Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

доля истины в моих рассуждениях есть)

Конечно есть. Я не подвергаю сомнению эту истину. Просто для себя пытаюсь определить за что я люблю ту или иную страну, ведь в любимых у меня не только Италия.

[GriG54]

Таверна расположена напротив "Ла Грансии" в прорехе сплошных стен и пристроена к более древнему особняку. К ней ведет дорожка через небольшой садик с террасой.



"DA ROBERTO".

На пороге стоял высокий седой итальянец со сложенными на груди руками. На наш вопрос: "Можно ли нам пообедать ?" Он ответил отказом и сообщил, что принимает только по предварительной записи.
Мы уже миновали садик и почти оказались на улице, когда он нас окликнул и сказал, что сделает исключение и накормит. Объяснил свое решение просто: в округе все закрыто. И широким жестом пригласил внутрь.
В старом сводчатом помещении, увешанном флагами местных контрад и другой символикой, относящейся к рыцарскому турниру, было прохладно. Само помещение в обычное время, наверное, выглядело бы уютно, но сегодня больше походило на склад, заставленный винными коробками, ящиками и прочей тарой.



Он усадил нас за небольшой столик без скатерти и стал расспрашивать: кто мы и откуда, и каким ветром нас занесло в Монтизи в такое непростое время. Надо сказать, что говорил он по-английски превосходно. Бегло, отлично интонируя, и практически без акцента, какой обычно присущ людям выучившим его, но не говорившим на нем постоянно. Он очень располагал к себе своей манерой общения и мы охотно поведали ему: что мы из России, что в Тоскане бывали много раз и сейчас путешествуем по принципу "куда глаза глядят, и в Монтизи оказались почти случайно.
Меню у него, конечно, не было и он смог предложить нам только "Pici al ragu di Cinta Senese". Чтобы мы понимали, чем нас будут кормить, он пустился в подробный рассказ об ингредиентах этого блюда. Сначала мы прослушали курс об изготовлении пичи: что этот вид спагетти делают вручную в Пиенце из особых сортов пшеницы ( ну это то мы и так знали, но слушали внимательно). Затем он плавно перешел к рассказу о рагу. Здесь мы были полные профаны и про Синта Синезе услышали впервые. Он за это зацепился и прочел нам целую лекцию про свиней этой породы, являющейся одной из древнейших, известной еще со времен римлян и получившей свое название от сиенских холмов. Это редкий местный вид, обитающий на диких пастбищах и питающийся средиземноморскими кустарниками и каштанами, и от того обладающий мясом с неповторимым вкусом. Одно время он был на грани исчезновения, но в последнее время предпринимаются серьезные шаги к возрождению его популяции.
Попутно "Да Роберто " поинтересовался: не иудеи ли мы, не мусульмане ? Мы хором заверили его, что христиане и для пущей убедительности чуть было не перекрестились, хотя по-жизни мы атеисты.
Он ни на минуту не замолкал легко переходя с одного на другое. Постепенно он очень умело завладел не только нашим вниманием, но и волей. Он действовал на нас как "удав на кроликов". Мы слушали его не мигая, боясь пропустить любое слово и дружно кивали, если он хотел подтверждения. Наконец, закончив лекцию о свиньях, он измерил нам температуру, "выстрелив" каждому в лоб, и принес увесистый гроссбух, в который нужно было занести персональные данные.
Муж почти каллиграфическим почерком (в обычной жизни он пишет чуть лучше, чем курица лапой) написал все, что касалось нас вплоть до ненужных мелочей.
"Да Роберто", изучив написанное, захлопнул гроссбух и убрал его в шкаф, взамен поставил перед нами бутылку белого вина и два бокала, плеснув в них по чуть-чуть, сказав что мы можем добавлять, если захотим и отправился на кухню, но на полпути обернулся и предупредил, что если нам нужно воспользоваться "bagno", то для нас оно будет третьим по счету и исчез в глубине помещения. Мы не знали как и где располагается это "bagno" и есть ли на нем нумерация, а если нет, то откуда считать: от двери, или от стены, а может от окна ? Мы реально боялись что нибудь перепутать. Руки на всякий случай вытерли дезинфицирующими салфетками. Не прошло и 15 минут, когда перед нами появилась дымящееся блюдо спагетти (пичи) с рагу из неизвестного нам до селе мяса.



Мы ждали только разрешения к началу трапезы, но повар не торопился и сообщил нам, что блюдо приготовлено без привычных соли (белая смерть) и перца (черная смерть), а только с экологически чистыми и полезными травами из его собственного огорода, и мы еще много чего узнали о местных травах. Но если мы желаем, то он нам принесёт эти "отравляющие вещества". "Кролики " почему то не желали, даже муж который не добавляет соль и перец разве что в чай и кофе. Повар удалился, но мы чувствовали, что он за нами наблюдает. О том что бы что-то осталось в тарелках, мы даже не помышляли и когда блюдо опустело и остался только одинокий лавровый лист, муж пытался сжевать и его, чтобы не огорчать нашего "кормильца", но лист оказался слишком жестким и так и остался лежать посреди пустого блюда.
"Да Роберто тут же материализовался и мы его горячо благодарили, рассыпаясь в самых лестных эпитетах. На десерт, сообщил он нам, будет рикотта. Отказаться мы не смогли, даже если бы захотели. Это было выше наших человеческих сил и парализованной воли.
Мы снова выслушали длинную лекцию про изготовление этого продукта из молока каких-то особых коров, которые питаются чуть ли не цветочным нектаром. Мы готовы были съесть все, что нам предложат, но выбор видимо был не слишком велик и поэтому порывшись в холодильнике на свет была извлечена только одна порция (слава богу), которую повар тут же полил медом и посыпал тертым шоколадом. Он поставил перед нами креманку и вручил две десертные ложки.



Муж терпеть не может рикотту, она для него слишком пресная, и он с удовольствием отказался бы от нее в мою пользу, но не посмел, и покорно отъел свою половину. На этом видимо съестные припасы, пригодные к употреблению без дополнительной обработки, закончились. Мы не без основания полагали, что съели его собственный обед и за это нас ждет не хилая расплата.
И попросили счет.
"Да Роберто" сначала внимательно изучил содержание бутылки с вином, просканировав на свет, но мы как чувствовали и к ней не прикасались. Затем на клочке бумаги он быстро написал цифры и подвел итог. Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!! Мы без звука расплатились наличными, оставив на чай, (других вариантов не было) и опять рассыпаясь в благодарностях, попятились к выходу.
Выпроводив нас, он снова застыл на крыльце со сложенными на груди руками.

В машине первая фраза от мужа: " Что это было ?"
Мы недоумевали, как двое взрослых и вполне адекватных людей, вдруг почувствовали себя детьми младшей группы детского сада.
Больше всего муж сокрушался: зачем он помимо паспортных данных, точного адреса и индекса оставил номер нашего домашнего телефона.

Это приключение скоро переросло в насмешку над самими собой, но не на долго. Расстояния здесь небольшие и буквально через несколько километров мы оказались у соседней деревни.

[Innokentia]

58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

Галина, а еще же лекция! )))

[Нинок]

Эх, а я надеялась, что заплатите сущие копейки )). И поначалу жалела, что не знаем так хорошо английский, и окажись на Вашем месте, поняли бы совсем чуть-чуть. Однако концовка все расставила на свои места - я поняла, что не нужны нам такие дорогие лекции))).

[GriG54]

Галина, а еще же лекция! )))

не нужны нам такие дорогие лекции))).

Мы, конечно, спиной чувствовали, что заплатить придется, но надеялись отделаться чаевыми. Лекцию в счет не включишь, поэтому вся финансовая нагрузка легла на пресловутый "achtel". Он нам встал в 20 евро. А если бы мы выпили бутылку, то "страшно" подумать во сколько бы нам обошелся обед. То что за все надо платить не удивляет, но как он сумел нас так "запугать", что мы пикнуть не смели и только за воротами опомнились? Вот это умение обвести вокруг пальца и запудрить мозги меня занимает больше всего.

[GriG54]

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцио и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился. Веселое настроение отвлекло нас от созерцания Кастельмуцо, а может и сам городок не представлял особого интереса. Сейчас уже трудно определить, что повлияло в конечном счете на восприятие, но даже фотографии не смогли оживить впечатления и восстановить целостность картины, он так и остался в памяти белым пятном. И, вроде бы, я помню улочки, дома, некоторые детали, но вот то, что составляет единое целое и формирует отношение к тому или иному городку (неважно, негативное, позитивное или нейтральное), здесь как-то ускользнуло и не оставило никакого следа.

CASTELMUZIO.

Кастельмуцио похож на многие тосканские деревни, находясь в изоляции на "глиняном" холме над долиной Трове, он сохранился почти нетронутым.
Средневековая деревня этрусско-римского происхождения, со структурой типичной для небольшого укрепленного замка округлой формы принадлежала могущественному семейству Каччаконти дельи Шаленга уже знакомому нам по предыдущему городку.



На протяжении множества лет Кастельмуцио носил название Кастель Моццо, которое постепенно трансформировалось в нынешнее, но местные жители до сих пор называют его просто "Il Castello".




Сохранились старые городские стены с амбразурами и защитные валы.
Войти в город можно через каменные арочные ворота состоявшие из двух частей: внутренних и внешних, над которыми все еще находятся "gangari"- дверные опоры для этих ворот.









В деревне всего четыре улочки, которые сходятся у главной площади "Piazza della Pieve", под которой устроена древняя травертиновая цистерна для сбора дождевой воды.
На ней же находятся несколько исторических построек: Сasa Torre, La Chiesa Plebana и Spedale di San Giovanni Battista (больница Св.Иоанна Крестителя), предназначенная для странствующих паломников.




Casa Torre - первоначально предназначенная для судебного магистрата, сегодня известна под названием "Palazzo Fratini" и является резиденцией приоров. Здание, сложенное из блоков песчаника, получило свое название из-за сторожевой башни XIII в., встроенной в него и возвышающейся над ним.



Церковь с необычным названием "Plebana" перестроили в XVI в., добавив изящную кампанилу с колоколом "Причастия", и переименовали в Санта-Мария -Ассунта.



Что касается госпиталя, то о нем я не нашла никаких дополнительных сведений и как он выглядет не знает даже Интернет.












Прогулявшись по Кастельмуцио, у нас осталась уйма времени до посещения еще одного интересующего нас места и мы решили доехать до городка, расположенного далее в глубь этого необычного региона, именуемого "Crete Senese".




Дорога вьется среди очаровательного сельского ландшафта. Среди пологих холмов с остатками полуразрушенных крепостей и башен, устремленных в небо, мимо оливковых и дубовых рощ, действующих и заброшенных ферм.



На одном из поворотов показался "борго" Мontelifre с разрушенным замком, бывшим владением все тех же Каччаконти. Последний наследник этого могущественного семейства по имени Ильдебрандино в 1328 г. продал это владение и земли, принадлежавшие ему, сиенскоиу банкиру Спинелло Толомеи. Это имя, думаю, хорошо знакомо читателям серии исторических романов Мориса Дрюона "Проклятые короли".

[Нинок]

GriG54, Жаль, что Кастельмуцо совсем не запомнился, по фото очень даже приятный городок. Может и ваш эмоциональный фон не причем - когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот. У меня муж через неделю устает от подобной карусели, даже если 1 день - 1 город. Я запоминаю лучше, видимо потому что готовлю маршрут и сама выбираю эти городки так, чтобы у каждого была отличительная черта.

[Germon2005]

Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

О как он Вас раскрутил! Нам попадался такой тип людей в Италии из числа владельцев ресторанов. Да чего греха таить, раз мы тоже оказались в роли "кроликов" в малюсенькой деревушке Villa Sesto. Правда, счет был более щадящий, хотя мы тоже с удивлением встали из-за стола.
Может, в обычное (доковидное) время Вы бы не были удостоены таким вниманием со стороны хозяина заведения. А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцо и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена, чтобы посмотреть фрески Содомы в трапезной. Особо ничем не запомнился, один из многих "похожих" в Тоскане. Разве что зеленушки для "каменного мешка" было больше обычного.

[GriG54]

когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот.

Такое вполне может случиться, а пока еще помню все, что мы посещаем. Мужа всегда стараюсь чем-нибудь заинтересовать, рассказывая интересные детали, иначе он не запомнит даже названия деревни или маленького городка.

мы тоже оказались в роли "кроликов"

Для нас это первый опыт, обычно возникает дружеский контакт и повар может с нами посидеть за столом, если мы одни в ресторане и даже выпить за компанию.

А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На олигархов мы точно не тянем, а то что мы из России всегда подчеркиваем. Обращали внимание, что наши австрийские номера, особенно во Франции и Англии, воспринимаются, мягко скажем, не лучшим образом, но когда говорим, что мы из России отношение меняется в лучшую сторону.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена,

Этот монастырь с Вашей легкой руки будет у нас следующим...

[GriG54]

TREQUANDA.



Средневековая деревня Трекуанда, увенчанная остатками древнего замка Каччаконти, находится между долинами Валь-ди-Кьяна и Валь-ди-Ассо. Расположилась она на вершине холма в окружении лесов и полей, виноградников и оливковых рощ.



Частично сохранились внешние стены и два из трех входных порталов. Эти три портала и дали название деревне. На территории разрушенного замка теперь разместилась большая часть деревни и сосредоточена вся инфраструктура, включая муниципалитет и небольшой декоративный сад.



Величественная каменная башня доминирует над всем комплексом, являясь ярким примером оригинальной замковой конструкции.




В деревне было "многолюдно." Несколько старичков сидели напротив церкви на каменных скамеечках. При нашем появлении они оживились: появилась тема для разговоров.
Сами скамеечки являются характерной особенностью деревни.



Они расставлены по периметру просторной площади Гарибальди, занимающей внутреннее пространство исчезнувшего замка. Жаль, что она реконструировалась и прогуляться по ней было невозможно. Оставалась только небольшая площадка перед храмом.



Романская церковь Св.Петра и Андрея XIII в. привлекает внимание простым архитектурным фасадом с необычным цветовым решением. Геометрический шахматный узор, сложенный из белых и охристых тесанных камней придает церкви уникальный хроматический эффект.



Внутри, на главном алтаре, находится полиптих Джованни ди Паоло "Мадонна с Младенцем" XV в.



На правой стороне - фреска Содомы "Вознесение".



Еще одна фреска - Бартоломео ди Миранда "Мадонна Младенцем и святыми".




В алтаре, в богато украшенной раке хранятся мощи Бониццеллы Каччаконти - дочери Ильдебрандино того, который продал деревню Монтелифре Спинелло Толомеи.
Бониццелла в это время была уже замужем и проживала в деревне Бальседере, но овдовев перебралась в Трекуанду, где и умерла в XIV в.



Спустя два столетия, во время заседания муниципалитета, члены совета заметили пчелиный рой у стены церкви.
Пчелы то проникали в щель, то снова вились у стены. Заинтересовавшись поведением пчел, и предположив, что там находится либо мед, либо воск, стену разобрали. К своему удивлению, жители обнаружили неизвестную гробницу, открыв которую увидели в ней хорошо сохранившееся тело женщины. Казалось, что она умерла совсем недавно. Одета дама была в дорогое шелковое платье зеленого цвета и в руках держала чашу, из которой исходил аромат меда и запах ладана. Умершей оказалась Беата Бониццелла Каччаконти. Ее останки перенесли в алтарь и сразу же стали происходить чудесные исцеления прихожан, прикоснувшихся к гробнице. Блаженная Бониццелла не только исцеляла, но и наказывала. Самым известным случаем, несомненно, является история, произошедшая во время осады Трекуанды с испанским солдатом, который осквернил мощи, сняв с рук Блаженной кольца и сломав ей палец. Он моментально ослеп. Испугавшись, он бросил украденное в гробницу и зрение тотчас к нему вернулось.
Бониццелла изображается всегда с чашей в руках вокруг которой вьются пчелы.



Бониццелла особо почитаемая блаженная. Ее чаша хранится в музеях Ватикана, а в Трекуанде проводится ежегодный праздник. Он значительно скромнее, чем в Монтизи, но согласно местной традиции, в один из майских дней пчелиный рой возвращается и облетает церковь.



В Трекуанде, так же как и в Кастельмуццо, всего четыре улицы, но структура деревни иная. Надо сказать, что все эти маленькие городки, несмотря на свою вроде бы схожесть, абсолютно разные и по устройству и по цветовому восприятию.

Муж устроился на одной из скамеечек, составив компанию местным старичкам, а я по традиции, исследовала все четыре улочки. Масштаб деревни можно представить, если учесть, что площадь Гарибальди занимает примерно ее половину.













Это очередная крошечная деревня, затерявшаяся на просторах Тосканы, живущая простым крестьянским трудом, и от того для меня наиболее интересная, дающая представление о настоящей, а не туристической глубинке.

[GriG54]

SANT'ANNA IN CAMPRENA.

Монастырь Сант-Анна-ин-Кампрена основан семьей Толомеи в XIV в. Пропитанный историей и духовностью, он очаровал итало-американского режиссера Энтони Мингеллу, который выбрал его для съемок самых известных сцен своего фильма "Английский пациент". Монастырский комплекс помимо хозяйственных построек включает в себя церковь с живописными полотнами и трапезную с циклом фресок, выполненных Антонио Бацци, известного как "il Sodoma".



Монастырь находится рядом с деревней Кастельмуцо. К нему ведет гравийная дорожка и муж никак не соглашался по ней ехать: cопротивлялся и ворчал, но я его все-таки уломала. Дорога проходит в густой тени деревьев, что, по-видимому, не позволяет иссушать глину до порошкообразного состояния, поэтому пыли было не так много.
На парковке стояло несколько машин и слонялись посетители в ожидании открытия церкви и трапезной.
В самом монастырском комплексе сегодня расположен агритуризмо, который по случаю ковида был закрыт, но о посещении в туристических целях не было ни слова и
часы работы были указаны на их сайте.




Ровно в четыре часа поклонники Содомы собрались у церковных дверей, но они так и не открылись. На территории, конечно, кто-то был из обслуги - это чувствовалось, но никто не удосужился оповестить, хотя бы рукописным объявлением, что монастырь закрыт для туристов.



Немного потоптавшись перед закрытыми дверями, мы подождали когда уляжется пыль и покинули монастырь.
Выбравшись на нормальную дорогу, мы просто ехали по Крете Сенези и удивлялись ландшафту, открывающемуся перед нами.




Эта область совершенно не ассоциируется с классическим тосканским пейзажем, с его зелеными холмами, со стройными рядами кипарисов и вечнозелеными шапками пиний. Крете Сенези характеризуется бесконечной цепью выжженных солнцем невысоких холмов соломенного цвета.



Пейзаж оживляют лишь небольшие оливковые рощицы.





Полузасушливый район почти бесплодных земель, где обнажаются характерные глиняные образования "biancana", придающие пейзажу нереальную красоту.



В средние века эту местность называли Тосканской пустыней или пустыней Аккона. Красота суровая и одновременно завораживающая.




Прокатившись по необычной местности, вернулись к более привычному тосканскому пейзажу.





Дорога сама привела нас к одному из самых фотографируемых поместий - " Poggio Covilli"

[Germon2005]

В Трекуанде мы были в далеком 2013-м, когда только начинали самостоятельно осматривать итальянскую глубинку. Но после посещенных в этот день Монте Сан Савино и Лучиньяно, Трекуанда как-то не зашла. Правда закат с ее стен получился впечатляющим.
Печально, что не удалось увидеть вживую фрески Содомы в монастыре. Нам пришлось дважды сюда заезжать; в первый раз приехали в сиесту, из-за чего нарисовался случайный Кастельмуццо. Зато во второй раз созерцали фрески в полном одиночестве. Кстати, монастырь "засветился" в фильме "Английский пациент".
Насколько я помню, дорога от Кастельмуццо до монастыря вполне обычный асфальт, лишь возле монастыря метров 100 грунтовка. Любопытно, почему ваш навигатор выбрал окольные пути?

[GriG54]

Но после посещенных в этот день Монте Сан Савино и Лучиньяно, Трекуанда как-то не зашла.

После симпатичного городка Лучиньяно - Трекуанда просто маленькая деревня, но мне, городскому жителю, всегда интересно, как в Европе люди до сих пор умудряются жить в форменном Средневековье.

Печально, что не удалось увидеть вживую фрески Содомы в монастыре.

Конечно жаль, но я никогда особо не переживаю по поводу того, что не удалось что-то увидеть, ведь остается повод вернуться, если не в монастырь, то в район Крете Сенези.

Насколько я помню, дорога от Кастельмуццо до монастыря вполне обычный асфальт, лишь возле монастыря метров 100 грунтовка.

Вы правильно помните, но мы -то были не в курсе какое расстояние от указателя до самого монастыря. Там правда по более, чем 100 метров, но муж не соглашался даже на меньшее расстояние.

[GriG54]

BAGNI SAN FILIPPO.

"Термальные источники в Баньи-Сан-Филиппо создали волшебный пейзаж из образований белого известняка, водопадов и небольших бассейнов с горячей водой. В ценре пышного зеленого леса, до которого можно быстро дойти пешком. Пройдя по живописной пешеходной тропе, утопающей в зелени леса и сопровождаемой шумом воды, вы попадете к водопаду "Fosso Blanco"
Прочитав описание этого природного чуда и посмотрев фотографии мало кто устоит перед соблазном увидеть его воочию. Я -не исключение. И все же меня что-то останавливало. Многократно проезжая это место, посещение я всегда откладывала на потом. Какое-то чувство или интуиция мне подсказывали, что иногда картины, нарисованные воображением и подкрепленные чужим фото, пусть таковыми и остаются.
Баньо Сан-Филиппо небольшой курортный городок, заполненный гостиницами с оздоровительными комплексами услуг, СПА-салонами и всем необходимым для полноценного расслабляющего отдыха, но это - в доковидные времена. Мы же увидели его тихим и полупустым.



Несмотря на то что в городе было безлюдно, машину поставить было проблематично, и парковку мы нашли в конце главной улицы практически на выезде из городка.
К бассейнам с термальной водой, как и было заявлено в описании, нужно спускаться. Увидев "живописную пешеходную тропу", муж отказался от этой идеи и остался в единственно работающем баре. Пришлось идти одной. Мне бы переобуться в ГАлоши, но возвращаться к машине далеко, и я полезла в этот овраг в босоножках на тонкой подошве.
Спуск совершенно не приспособлен к созерцанию и наслаждению. Пришлось очень осторожно идти и внимательно смотреть под ноги.



Удивляться здесь не чему, ведь бассейны бесплатны, и никто вам за бесплатно ничего облагораживать не будет.

Термальные источники Сан-Филиппо были доступны еще римлянам. Как известно, во времена римлян термы или общественные бани служили лечебным, расслабляющим и, чего греха таить, прозаическим целям - просто помыться. В средние века цели были примерно те же. Лоренцо Великолепный лечил здесь свою подагру вкупе с артритом.
В последние несколько столетий этим развлечением баловались в основном аристократы. Они ездили на воды врачевать свои недуги, развлекаясь и устраивая балы. Играли в казино, проматывая состояния.
В наше время это времяпрепровождения снова вошло в моду и доступно не только аристократам и людям состоятельным, но и другим слоям населения, но существуют и такие бесплатные оздоровительно-отдыхательные места - естественные бассейны с характерными известковыми отложениями, образованными горячей сернистой водой.
Водопад "Balena Bianca" (Белый кит), названный так из-за его сходства с пастью кита является самым впечатляющим образованием источника Fosso Blanco.




И он действительно очень красив. Что же тогда мне не понравилось? Сам источник небольшой, бассейнов несколько, но они в основном размером с домашние джакузи.
Находится водопад в лесном овраге, который сам по себе не очень живописен. Над источником доминировал чей-то забор, затянутый синим пластиком. Мало того , что он не гармонировал по цвету с бело-зелеными известковыми отложениями, он еще и сильно бликовал при заходящем солнце.
Ну и количество народа на этот невеликий термальный аттракцион просто зашкаливало. Вопли итальянцев заглушали шум воды. Распоясавшиеся дети беззастенчиво плескали и брызгали водой, совершенно не обращая внимания на то, что мне это не нравится. Подумаешь вода, скажите вы, но это не просто вода, а вода с сильны запахом сероводорода и от меня потом за версту несло "тухлыми яйцами".






"Свет мой зеркальце! скажи... Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?






С "белым китом" соседствует "cane rosso" - известковое образование похожее на голову рыжего спаниеля, но я плохо разбираюсь в собачьих породах - могу и ошибиться.









Вообщем-то мне еще повезло, что мы приехали вечером. Основная масса отдыхающих уже собирала вещи на выход. Невозможно представить, что здесь делается днем, не говоря уже о выходных. Думаю, что сюда надо приезжать в несезон, чтобы оценить эту природную достопримечательность.
Я не могу сказать, что мне уж совсем не понравилось, но некое разочарование присутствовало: ожидание и реальность не сошлись.
Мое появление муж встретил насмешками над ароматом, который исходил от меня. Смех, смехом, но салон машины пропитался этим запахом сероводорода на несколько дней и приходилось открывать окна, чтобы он выветрился, несмотря на жару.
Покинув один термальный курорт, мы поехали к другому, который у нас всегда вызывает настоящее чувство ностальгии.

[GriG54]

Живописная дорога до Баньо Виньони ведет через поля, которые южные сумерки превращают в темное золото, а кипарисы отбрасывают длинные тени.



"Автопортрет на фоне..." - высокая и стройная почти, как кипарис.



BAGNO VIGNONI.

Баньо Виньони - очаровательная маленькая деревушка, где вместо привычной площади расположен огромный бассейн, заполненный термальной водой, поднимающейся на поверхность из глубоко залегающих пластов вулканической породы.




Целебные свойства этой воды известны еще со времен древних римлян. Согласно легенде, Св.Екатерина Сиенская приезжала сюда на лечение, а Лоренцо Великолепный вместе с семьей проводил здесь значительную часть времени. Старая дорога Франчиджена, проходящая недалеко, в средние века способствовала процветанию деревни. Паломники и путешественники, направляющиеся в Рим, часто останавливались в Баньо Виньони, чтобы опустить натруженные ноги в его горячие источники, о чем свидетельствует дневник, написанный в 1581 г. Мишелем Монтенем.



Весь комплекс зданий, окружающих средневековую площадь спроектирован Бернардо Росселлино. Заказчиками была семьи Медичи, владеющая этими землями в долине Валь д'Орча.



В 1677 г. великий герцог Козимо III передал свои владения, включая Баньо Виньони, кардиналу Флавио Киджи. На тот момент в деревне насчитывалось восемь домов, три мельницы и одна таверна-остерия. Мало что изменилось с тех времен. Сегодня деревня состоит из десятка домов, нескольких ресторанчиков и отелей и все еще остается в руках потомков семьи Киджи.






Кроме термальных источников, курорт Баньо Виньони хорошо известен любителям кино. Андрей Таковский снимал здесь свою "Ностальгию" в 1983 г.
Благодаря этому фильму, мы впервые попали в Баньо Виньони в 1998 г. Найти в то время место съемок было задачей не из легких. Во-первых, я не знала названия деревни, и даже услышав его от Тонино Гуэрры в одном из интервью и записав, найти было нереально сложно, ведь произношение и написание одного и того же по-итальянски, как говориться, две большие разницы. Всех подробностей поисков за давностью лет я уже не помню (возможно это был немецкоязычный путеводитель), но единожды увидев это место, больше оно меня не отпускало. При любой мало-мальской возможности мы стараемся сюда заехать.



С тех пор много воды утекло и многое изменилось в окрестностях, но бассейн по- прежнему выглядит таким, каким его видели Екатерина Сиенская и Лоренцо Медичи из лоджии, расположенной с южной стороны.



В Баньо Виньони мы приехали вечером после восьми часов, когда схлынула основная масса туристов и парковка для посетителей бесплатна.
Как же приятно пройтись по этой крошечной деревне, ощутить ее атмосферу и застыть в изумлении, глядя на площадь заполненную не людьми, а синеватой водной гладью, в которой отражаются средневековые строения. Созерцание бассейна, на поверхности которого периодически появляется бурлящий водоворот, завораживает, особенно, когда на Баньо Виньони стремительно опускается ночь. Уезжать отсюда совсем не хотелось и мы устроились на террасе ресторана-энотеки при отеле, в котором жил Андрей Горчаков - персонаж из фильма Тарковского. Кстати, мемориальную доску, посвященную этому событию, со стены отеля почему-то убрали.






Ужинали мы неспеша, растягивая удовольствие.



Нам не хотелось торопиться и мы наслаждались приятным вечером под черным тосканским небом и, в прямом смысле, испытывали ностальгию по временам не столь отдаленным, когда путешествия были привычны и не сопряжены с сегодняшними трудностями. Впервые за всю эту поездку мы почувствовали расслабляющий эффект, и потому хотелось продлить его как можно дольше.



Мы сидели, пока не остались одни. Нас никто не выгонял и даже не намекал, что пора бы освободить ресторан от своего присутствия. Но был допит последний бокал вина и тишину нарушал только всплеск воды в бассейне, вырывавшейся из недр земли.
Баньо Виньони медленно погружался в сон.




До Сиены пятьдесят километров, которые мы пролетели на одном дыхании, хотя было глубоко за полночь. Пожалуй это был один из лучших вечеров за всю поездку.

[GriG54]

22 июля. День пятнадцатый.

Дорога на запад от Сиены не слишком живописная, узкая и извилистая, с частыми слепыми поворотами и очень крутыми спусками. Нервозности добавляла маленькая "Alfa Romeo" буквально приклеившаяся к заднему бамперу. Водитель, видимо, очень торопился и хорошо знал дорогу, и таким образом, пытался нас подгонять. Обычно, в таких случаях мы стараемся пропустить слишком резвых, но не в этот раз. Не потому что мы уперлись, просто не было такой возможности. Муж несколько раз сбрасывал скорость, давая возможность для обгона, но водитель "Alfa Romeo" не хотел рисковать, боясь встречных машин. Так и ехали все 30 километров "на нервах", пока наши пути не разошлись - мы свернули на Сан Гальгано.

Полуразрушенное аббатство, основанное монахами-цистерцианцами, лежит в уединенном живописном уголке западной Тосканы, близ городка Кьюздино.




Отважный и довольно распутный рыцарь Гальгано Гуидотти в конце жизни обратился к Богу. Он попытался вонзить свой меч в камень, чтобы больше не брать его в руки. Но вогнал его в скалу таким образом, что рукоять клинка образовала крест.



Рыцарь расценил это чудо как божественное благословение. Он выстроил хижину на склоне холма, где по прошествии лет и умер отшельником. Сейчас на этом месте стоит капелла Монтесьепи, построенная в ок.1185 г. в форме улья. Папа Урбан III причислил Гальгано к лику святых и ставил его в пример рыцарям-христианам.



История создания часовни-ротонды связана с легендой о Святом Граале.
Фактически форма часовни напоминает перевернутую чашу.



В одной из версий утверждается, что Святой Грааль находится в подземной части капеллы под защитой меча Св.Гальгано.
С этой легендой тесно связана, и является ее логическим продолжением, легенда о короле Артуре, где одним из главных эпизодов этого повествования является легендарный меч "Экскалибур". Предполагалось, что тосканский "меч в камне" - это эхо кельтской легенды о короле Артуре. Разница в том, что история короля Артура началась после того, как он вынул меч из камня - история Св. Гальгано, наоборот, случилась после его отказа от насилия, когда он вонзил свой меч в камень. Но исследования, как средневековые, так и современные показали, что история Св. Гальгано и его меча наоборот, была источником мифа о королевстве Камелот и рыцарях Круглого стола, приукрашенная средневековыми трубадурами из Тосканы и впервые последовательно изложенная Гальфридом Монмутским в XII в.
Неким подтверждением этого является круглая крыша часовни - прообраз круглого стола.



Многие пытались украсть клинок полагая, что это меч короля Артура. Последний похититель сломал его у основания и теперь он запаян в камень и закрыт стеклом. Так в часовне, в назидание, выставлена рука (кисть) неудачливого вора, который пытался вытащить меч и внезапно был убит дикими волками. Неизвестно почему уцелела только рука, но она служит предупреждением для потенциальных похитителей реликвии.



В ротонде есть и другие интересности.
Каменные стены боковой часовни XIV в. покрыты фресками из жизни Гальгано работы Амброджо Лоренцетти.



Кроме этого, есть не совсем обычная фреска - Мадонна с тремя руками, две из которых держат Иисуса, а третья - палку. Замысел этой фрески до сих пор остается загадкой.



Еще одна любопытная деталь проявляется во время летнего солнцестояния: луч солнца проникает в окно за алтарем и падает на меч Св. Гальгано.




Часовня Монтесьепи возвышается над монастырем.



Аббатство, основанное в 1218 г., построено в готическом стиле. Монахи избегали контактов с внешним миром, время проводили в молитвах и трудах. Несмотря на то что учение цистерцианства призывало к аскетизму, монахам удалось разбогатеть на торговле шерстью и лесом. В середине XIV в. лихоимство и мошенничество управляющих постепенно привели аббатство к разорению. Во второй половине XIV в. английский кондотьер сэр Джон Хоквуд окончательно разграбил аббатство. К 1397 г. там в одиночестве жил лишь настоятель.
Вероятно, монастырь прекратил существование в 1652 г.

[GriG54]

ABBAZIA DI SAN GALGANO.

Открытое пространство и безжалостное солнце, от которого негде было укрыться - дорога к одиноко стоящему в поле монастырю, показалась мне бесконечно длинной, и лишь короткий участок пути пролегает через великолепную кипарисовую аллею.




Аббатство Сан-Гальгано после завершения строительства в 1288 г. стало самым могущественным цистерцианским монастырем в Тоскане. К нему благоволили разные императоры, осыпая милостями: Генрих VI, Оттон IV, Фридрих II. Монахам было позволено чеканить собственную монету, а Папа Иннокентий III освободил монастырь от уплаты десятины. Несметные богатства придавали ему экономическую и культурную важность. Монахи отвечали за финансовую сторону не только своего монастыря, но и Сиенской республики в целом - один из них занимал должность республиканского казначея.
Они же стали первыми строителями кафедрального собора в Сиене, но в XIV в. в Тоскане разразилась эпидемия чумы и ситуация в аббатстве резко ухудшилась. Монастырь стал приходить в упадок. Все ценное потихоньку растащили. В 1503 г. управляющий Джироламо Вителли продал последнее - свинцовую кровлю, тем самым подведя последнюю черту. Аббатство опустело и стало разрушаться. В 1786 г. рухнула колокольня, унеся с собой остатки крыши.















Меня поразила сохранность монастыря, простоявшего не одно столетие без кровли. Длинный неф, стрельчатые окна и переплетение арок, меняющих свой рисунок в зависимости от угла зрения, но самое удивительное - "крыша", где вместо потолочных фресок - бездонное голубое небо.
Потрясающе!
Утверждается, что монастырь построен по законам Священной геометрии - своде архитектурных правил, якобы позволяющих достичь гармонии формы, звука и человеческой души. Не знаю так ли это, но на меня он произвёл неизгладимое впечатление.

[GriG54]

MASSA MARITTIMA.

Название обманчиво: Масса Мариттима (морская) город вовсе не приморский, он лежит примерно в 20 км. от побережья. Расположенный на холмах Коллине Металлифере с промышленными залежами свинца, серебра и меди он совсем не напоминает скучный индустриальный центр, хотя его история и связана с добычей полезных ископаемых. В городе сохранились прекрасные образцы романской и средневековой архитектуры.




Парковка расположена на Пьяцца Мадзини, буквально в двух шагах от центра.





Рядом находится интересная достопримечательность - "Fonti dell'Abbondanza".



Фонтан "Изобилия" 1265 г. представляет собой лоджию с тремя арками.
Над ним было построено складское помещение для хранения стратегических запасов зерна на случай войны или голода. Водоем внутри лоджии служил общественным источником воды в городе. Но не это самое интересное, а фрески украшающие арочные проемы.



Обнаружены они были при реставрации только в 1999 г. Фрески датируются XIII в.




На одной из них изображено дерево плодородия "L'Albero della Fecondita", имеющее сходство со смоковницей, но с одной пикантной деталью - на ветвях в виде плодов изображены двадцать пять фаллосов.



Фигуры женщин под деревом должны символизировать плодородие, но фреска, скорее всего, имеет политический подтекст. На это намекают орлы, олицетворяющие власть гибеллинов. Эта фреска до сих пор вызывает много споров и еще больше интерпретаций. Все версии я озвучивать не буду.
Лоджия затянута мелкоячеистой сеткой и сам фонтан сфотографировать не удалось.



Короткий отрезок улицы, на которой расположен фонтан, ведет на площадь Гарибальди - одну из самых красивых общественных площадей Тосканы. В плане практически треугольная, она окружена средневековыми зданиями.




На углу расположено "Palazzo del Vescovado", подвергшееся значительной реконструкции в 1901 г., но колонна с символом Сиены - волчицей датируется 1474 г.




Палаццо Преторио, построенный в 1230г.,сегодня занимает Археологический музей. На фасаде сохранились многочисленные гербы.




Палаццо Комунале состоит из трех жилых башен XIII - XIV вв.



На другой стороне - средневековое здание "Лоджии дель Меркато".



Над площадью возвышается великолепный романский собор XIII в., посвященный Святому Чербоне.



В город мы приехали в самую жару, поэтому решили ее переждать в кафе "Le Logge". Находится оно в здании "Лоджии дель Меркато".
Кухня Мареммы, к которой относится Масса Мариттима, простая, но вкусная.



Собор был закрыт. Покидать спасительное укрытие нам не хотелось. Муж завис в интернете, а я развлекалась фотографированием всяких глупостей , но скоро мне это наcкучило и любопытство взяло верх.



Я все-таки решила пройтись по городу, но без фанатизма.

[GriG54]

Город расположен на холме и состоит из трех районов : Citta Vecchia, Borgo и Citta Nuova.
В районе Борго, на самой высокой точке холма, находится замок Монтереджо с печальной историей. Построеный в IX в. семьей Альдебрандески, он стал первым зданием в историческом центре Масса Мариттима, вокруг которого начал развиваться нынешний город. Спустя четыре столетия замок перешёл в руки муниципалитета и служил пороховым складом. В результате взрыва потерял свою башню "Torre del Fuso" и часть замковых сооружений. Изрядно покалеченный, он был превращен в больницу, а затем в дом престарелых. В 2015 г. в здании случился пожар и с тех пор замок находится в заброшенном состоянии.
Холм Монтереджо, на котором расположен замок, дал название винам, производимым в регионе.
Citta Vecchia - это сердце города, где на площади Гарибальди, окруженной средневековыми зданиями, доминирует великолепный романский собор.




От площади по улице via della Liberta через район Борго можно взобраться на холм к замку, но у меня не возникло желания по такой жаре идти в гору и я свернула в переулок Vicolo Ciambellano.



Здесь находится самая маленькая остерия в Италии "La Tana dei Brilli ".





Новый город находится на востоке от центра и по Via Moncini можно подняться в эту часть города, в которой традиционно селились горняки. Здесь же находится Горнорудный музей, частично расположенный в стволе выработанной шахты.

Улица круто поднимается вверх к воротам "Porta alle Silici".




Ворота "Porta alle Silici" XIV в.



За воротами расположена площадь "Piazza Mateotti" с возвышающейся над ней "Torre del Candeliere". По высоте в свое время она соперничала с башней замка.



В 1337 г. башню соединили аркой с крепостью "Fortezza dei Senesi", от которой остались только впечатляющие руины. Вся конструкция никак не помещалась в кадр из-за длинны арки - 22 метра.





С высоты башни и со стен фортеццы, по слухам, открываются великолепные виды на город и окрестности. Перед башней немецкоязычные товарищи совещались: подниматься - не подниматься? Передо мной так вопрос не стоял. Здоровье все-таки дороже видов.












Спустившись назад к площади Гарибальди, время оставшееся до открытия собора, мы провели в том же кафе.

[GriG54]

LA CATTEDRALE DI SAN CERBONE.



Собор расположен на необычном геометрически изломанном подиуме, к которому ведет монументальная лестница.



С правой стороны ступени лестницы настолько крутые, что становятся отчасти опасными. Засмотревшись, можно легко оступиться. Сам храм возведен так, что солнце постоянно находится над ним и поэтому фотографировать очень трудно, особенно с лестницы - ступени очень узкие.
Построен он в XI в романском стиле. К фасаду с глухими арками в XIV в. Джованни Пизано добавил третий регистр с колоннами, которые опираются на три фигуры: человека, грифона и лошади.




Собор носит имя Святого Чербоне или Цербония епископа Ветулонии, жившего в VI в. н.э.



На пяти рельефах над главным порталом изображены сцены из его жизни.



Колокольня сохранила свой первоначальный облик.



Внутри трехнефной базилики частично сохранились средневековые фрески.



Редкое витражное окно-роза XIV в. расположено над фигурой Св.Чербоне.



На правой стороне собора притягивает внимание крестильная купель, созданная в 1267 г. Джирольдо да Комо и украшенная рельефами на тему жития Св.Чербоне ( все-таки Св.Цербоний звучит как-то пристойней).



В XIV в.к ней добавлен табернакль со сценами из жизни Иоанна Предтечи.



На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства. В соборе, мне показалось, что ангел склонился над влюбленными и только дома я разглядела, что персонаж с ангельским ликом сжимает в руке острый кинжал. Вторая его рука с изящными длинными пальцами лежит на тщедушной груди жертвы.
Cюжет этаой фрески для меня пока остался неясным, но на любовный треугольник вроде непохоже.



Фреска XIV в. над римским саркофагом III в - "Мадонна на троне".



Распятие XIV в.



Стенные колонны с капителями.



Саркофаг с мощами Св.Цербония работы Горо ди Грегорио 1324 г находится в апсиде церкви за главным алтарем. Алтарь выполнен в виде монументальной арки работы Фламинио дель Турко 1628 г.




Алтарный образ "Маеста", написанный предположительно около 1316 г. в мастерской Дуччо Буонинсенья.



Не знаю почему, но через лик этой Мадонны у меня навязчиво проступает другой образ - "Золотой Адели" Густава Климта.




Серия фресок на левой стороне собора.



Частично сохранившееся "Благовещение" XiV в.



Еще одна Мадонна...



Надгробный памятник епископу Джузеппе Траверси.



В соборе значительное количество интересных деталей и произведений искусства.





Два раза в год на площади перед собором устраивается реконструкция средневекового праздника "Balestro del Girifalco" - соревнования по стрельбе из арбалета. Состязания
за большое шелковое знамя "Drappellone" проходят между тремя районами города - т.н. терциерами. Мишенью служит изображение кречета на котором закреплено "corniolo" или " tasso" - раструб в виде усеченного конуса диаметром всего 13 сантиметров. Расстояние до мишени 36 метров. Нужно обладать серьезной подготовкой и мастерством, чтобы попасть в такую мишень. Победивший стрелок награждается "золотой стрелой", а терциера победившего получает возможность участвовать в Сиенском палио.



"Porta Salnitro delle Mura" - ворота в старый город "Città Vecchia", через которые мы покидаем Масса Мариттима и едем дальше.

[Germon2005]

Все знакомые места. Смотрю, в Баньо Виньоне из бассейна убрали все современные инсталляции; раньше встречались и вращающиеся зеркала, а танцующие балерины. Видать, в ковидный год не ожидали много туристов.

[Innokentia]

На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства.

Я тоже озадачилась... гуглила-гуглила - нулевой результат.
Прямо загадка!

[GriG54]

в Баньо Виньоне из бассейна убрали все современные инсталляции;

Нам ни разу не попадались. Вообще-то, я не против современного искусства, вписанного в средневековое пространство, если оно смотрится интересно и органично.

Прямо загадка!

В соборе я приняла эту фреску за "Благовещение". Не каноническое, конечно, но мало ли как автор видит... , но дома разглядывая этот сюжет тоже озадачилась вопросом, о чем же он повествует. Никаких вразумительных версий в голову так и не пришло. Может быть это какая то местная история ?

[GriG54]

SUVERETO.

Городок Суверето расположен на некогда заболоченной протяженной территории намывных равнин, образовавшихся из морских лагун Южной Тосканы. Древние римляне первыми начали осушать болота в этих местах, но после падения Римской империи эта территория вплоть до 18 века оставалась практически заброшенной.
Слово "маремма" происходит от "marittima regio" - что означает приморская область. Это обширный географический регион, прилегающий к побережью Тирренского моря, характеризующийся разнообразными ландшафтами. Холмы "Коллине Металлифере", где расположена Масса Мариттима, плавно перетекают в равнины, а затем в бесконечные песчаные пляжи, которые популярны не только у итальянцев. Облюбовали их и многочисленные немецкие туристы.
Когда-то эта заболоченная местность, страдающая от малярии, превратилась в плодородные земли после проведенной мелиорационной компании в середине прошлого столетия, и сегодня уже ничего не напоминает о трудной жизни поденщиков, возделывавших поля крупных землевладельцев. Здесь выращивают не только зерновые культуры и овощи, но и виноград. Область стала родиной легендарных супертосканских вин.
На степных просторах Мареммы, если повезет, можно увидеть стада редких длиннорогих белых быков, разводимых в этой местности. Благодаря сочной, слегка солоноватой траве мясо этой породы обладает неповторимым вкусом. Пасут и перегоняют стада верхом на лошадях тосканские ковбои - "butteri". В характерной одежде и плоских шляпах с тонкими длинными стеками в руках т.н. "mazzarela". Выглядят они очень импозантно, по крайней мере на картинках.

(фото из интернета)

Но какие стада могли пасти "буттеры", или как их еще называют "cavalcanti", в середине лета на равнинах, выжженных солнцем?
Нам навстречу попадались лишь "наездники" исключительно на разномастных "железных конях".
Еще одной особенностью этого региона являются произрастающие здесь пробковые дубы "sughero" или на местном диалекте "suvero", которые дали название этой деревне, входящей в список самых красивых.
Суверето - коммуна, которая объединяет несколько сельскохозяйственных деревень, занимающихся производством оливкового масла и вина. Городок небольшой и во многом похожий на остальные тосканские деревни: главные ворота и центральная улица, которая ведет к основной достопримечательности - Палаццо Комунале XIII в.
На холме, над городом находятся развалины замка Альдобрандески, датируемые 973 г. Есть несколько церквей, в остальном, это маленькая, но симпатичная деревушка, окруженная средневековыми стенами. Мы просто прогулялись по ней.



Городские ворота.




Церковь "Chiesa della Madonna di Sopra la Porta".







"Palazzo Comunale" было построено в 13 веке и представляет собой яркий пример средневековой гражданской архитектуры. Дворец увенчан древней башней, когда-то служившей колокольней, которая созывала собрание старейшин.



Вход в Ратушу осуществляется по крутой лестнице, поддерживаемой несколькими колоннам. Она ведёт и на судейскую лоджию, используемую для оглашения приговоров и важных решений деревенского сообщества.





От Палаццо Комунале можно подняться к развалинам замка, но у нас уже не было ни сил, ни желания.



"Толи девочка, а то ли виденье"...








На обратном пути зашли в в энотеку. На тот момент единственный открытый бар, в котором можно купить вино с собой.



Выбор винной продукции обширный, но местного в нем не оказалось.



Увидели мы только пустые бутылки в витрине какого-то закрытого заведения.




Меня всегда удивляло, что региональные продукты сложно найти в том месте, где они производятся, но они могут обнаружится далеко за пределами производства. Иногда, не за десятки и сотни километров, а даже за тысячи. Это мне знакомо еще по тем временам, когда я начинала коллекционировать пивные подставки небольших (мини и микро) пивоварен. Часто приехав в какую-нибудь богом забытую деревню, где располагалась такая пивоварня, найти пиво этой марки в деревне или в окрестностях было невозможно, если при ней не было паба или бара. Помню как мы искали маленькую "birreria" в деревушке Borgorose в окрестностях г. Риети. В то время пивоварня только организовалась и в самой деревне не каждый житель слышал о ней, не говоря уже о самом пиве. "Биррерию" мы нашли. располагалась она на отшибе в помещении больше похожем на сарай, но пива попробовать нам так и не удалось. Каково же было мое удивления, когда продукцию этой скромной на вид пивоварни я встретила в сети "Азбука вкуса" в Москве. Не знаю как сегодня выглядит производство "Birra del Borgo", но она входит в крупнейшую пивоваренную корпорацию InBev, а вот можно ли найти их продукцию в самой деревне? Я очень сомневаюсь.
В соседней лавке купили кусок мыла сопоставимый по цене с бутылкой вина - 8 евро.



Церковь Сан-Джусто с романским фасадом находится вне стен городка.



К ней ведет лестница, на которой расположилась пара немецких туристов.



Внутри остатки фресок и современная мозаика.



На этом наше знакомство с Суверето закончилось. По дороге к отелю хотели заехать в деревушку Кьюздино, где якобы сохранился дом, в котором родился Св.Гальгано, но дорога со стороны Суверето бала неожиданно заблокирована.



Часть дорожного полотна была разрушена оползнем и нам пришлось возвращаться обратно до развилки, а дальше полагаться на наш навигатор. Он естестественно выбрал самый "оптимальный" вариант - привел нас к стенам Монтериджони, городка, который находится севернее Сиены.
Его стены и башни легко узнаваемы.

[Germon2005]

На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства. В соборе, мне показалось, что ангел склонился над влюбленными и только дома я разглядела, что персонаж с ангельским ликом сжимает в руке острый кинжал. Вторая его рука с изящными длинными пальцами лежит на тщедушной груди жертвы.
Cюжет этаой фрески для меня пока остался неясным, но на любовный треугольник вроде непохоже.

Меня этот вопрос заинтересовал настолько, что я направил запрос в турофис Массы Мариттимы, после чего получил ответ от д-ра истор.наук Lucia Meucci:
"Сцена, изображенная на фреске, не относится к эпизодам, связанным с жизнью Сан-Чербоне, которому посвящен весь собор и который является покровителем епархии Масса-Мариттима и Пьомбино, а относится к эпизоду из жизни Сан-Джулиано Госпитальера.
Фреска, как вы могли заметить, сильно повреждена. На самом деле это фрагмент, вероятно, гораздо большего цикла с другими эпизодами из жизни Сан-Джулиано.
Центральная сцена фрески связана с решающим эпизодом из жизни Сан Джулиано Госпитальера, когда, возвращаясь домой после охоты, он видит своих родителей, лежащих в его постели, и принимает их за свою жену и предполагаемого любовника. Ее он убивает: святой изображен здесь, когда он поднимает свой меч (клинок, первоначально покрытый серебряной фольгой, ныне утерян) после того, как пронзил своего отца.
История Сан-Джулиано Госпитальера в прошлые века была широко распространена в северной Италии, а также в северной и центральной Европе, особенно в Бельгии, где, кажется, святой родился в 631 г. до н.э. История и жизнь Сан-Джулиано были переданы нам в в частности, из «Золотой легенды» Якопо да Вараджина (около 1280 г.), которую даже Гюстав Флобер использовал в одной из его ранних работ, озаглавленной «Легенда о Сан-Джулиано» (1836 г.), (можно почитать здесь: https://ru.xcv.wiki/wiki/Julian_the_Hospitaller).
Легенда гласит, что после убийства своих родителей Джулиано прожил жизнь, полную раскаяния, посвятив себя тому, чтобы принимать всех нуждающихся, в т.ч. больных проказой; все это принесло ему прощение Бога, который незадолго до его смерти послал ему ангела, чтобы сообщить ему о прощении. С этого момента жизнь Джулиано, позже известного как Ospitaliere, стала примером того, как можно получить прощение за аморальный поступок, если человек живет жизнью полного раскаяния.
Имя художника, написавшего фреску Масса Мариттима, неизвестно, поэтому его просто называют сиенским художником начала 16 века. Однако она похожа на работы таких мастеров, как Мариотто д'Андреа ди Вольтерра и Джироламо ди Доменико, которые работали в Тоскане в XVIв."

[GriG54]

Меня этот вопрос заинтересовал настолько, что я направил запрос в турофис Массы Мариттимы,

Огромное Вам спасибо!
Об этой легенде я слышала краем уха как раз в связи с историей жизни Иакова Ворагинского и создания им сборника "Золотая легенда" перед посещением г.Варацце, где находятся его мощи, но мне и в голову не пришло, что на фреске изображены родители и сын. Я зациклилась на ангеле, да и изображение Св.Джулиано мне неизвестно. Сейчас постараюсь поискать и почитать основательно. Еще раз благодарю Вас за интересную информацию.

[Нинок]

Как все просто с итальянцами - целый доктор исторических наук отвечает простому любопытствующему!

[GriG54]

Как все просто с итальянцами - целый доктор исторических наук отвечает простому любопытствующему!

В туристическом офисе настолько удивились запросу из России, что пришлось обращаться к доктору исторических наук. Может быть до этого вообще никто из туристов не интересовался сюжетом этой фрески ? Она действительно находится в очень плохом состоянии и этот сохранившийся фрагмент является центральной частью более обширной фрески.

"Легенду о Св.Юлиане Милостевом" Гюстава Флобера в переводе И.Тургенева я уже прочитала. Страшная и грустная история.

Изображение святого нашла даже в исполнении моего любимого Пьеро делла Франческа. Определенное сходство есть.



Кстати, в России Св.Юлиан известен под именем Юлиан Странноприимец.

[GriG54]

MONTERIGGIONI.

"Монтериджони - это жемчужина в драгоценной россыпи средневековых тосканских городков."

Такой фразой начинают описания деревни почти все источники информации о ней. Допускаю свое предвзятое отношение и культурное невежество, но я не разделяю этих восторгов. Может быть она когда-то давно являлась такой жемчужиной, но сегодня для меня она одна из ...
Город, построенный на северных рубежах Сиены в 1203 г в чисто оборонительных целях, через десять лет превратился в мощную твердыню с военным гарнизоном.
Свидетель многовековой распри между Флоренцией и Сиеной он три века оставался неприступным для врагов, пока капитан местной стражи вероломно не открыл ворота флорентийцам. Говорят, что призрак предателя до сих пор по ночам бродит по стенам города и молит о прощении.
Окруженный высокой стеной с четырнадцатью башнями, он имеет почти круглую форму периметра. Эта идеальная планировка-не выдающийся архитектурный замысел, а всего лишь повторение естественного изгиба холма.
Данте упомянул Монтериджони при описании своего страшного Ада, сравнив его "кольцеобразную цитадель, увенчанную башнями", с великаном стоящим во рву.
Структура деревни сохранилась в практически в первоначальном виде, но некоторые изменения она все же претерпела. В XVI в. сторожевые башни были укорочены самими жителями из-за опасений огромного числа обломков, падающих с их высоты при обстреле тяжелыми пушками и катапультами, усовершенствованными к тому времени и имеющими более разрушительную огневую мощь. Церковная колокольня во время осады являлась основной мишенью, нынешний вариант сложен из обломков предыдущей
в 18 в. и попрежнему возвышается над урезанными "торрини". В 19 веке башни подверглись очередной реконструкции с внешней стороны, а три из четырнадцати еще раз "укоротили" до уровня стен. Стены до сих пор находятся в прекрасном состоянии и хорошо видны с дороги, ведущей к Колле-ди-Валь-д'Эльса. Этот вид - визитная карточка Монтериджони.
В деревню можно войти через ворота: "Porta Franca" или "Porta Fiorentina".
За стенами - сонный городок, состоящий из большой площади "Piazza Roma", базилики "Санта-Мария-Ассунта" с простым романским фасадом, пары сувенирных магазинов, ресторанов и лавок, да десятка домов с огородами, оставшимися от тех времен, когда они были необходимы для выживания при длительных осадах.
Делать здесь нечего, поэтому деревушка старается привлечь туристов различными мероприятиями. В принципе, по размерам Монтериджони похож на Баньо Виньони, в котором накануне мы провели прекрасный вечер, но разница огромна. Деревушка превратилась в туристический аттракцион, и не в последнюю очередь благодаря компьютерной игре "Assasin's Creed".

Ворота "Porta Franca"



Piazza Roma.



Романский фасад церкви.



Церковный колодец.




Городской колодец.







Сувениры.







Билетная касса, стилизованная под осадную машину.



Вместо огородов теперь цветники.




Остаться на ужин у нас не возникло желания - над площадью стоял тяжелый запах многократно использованного масла.
Чтобы обойти площадь нам хватило и двадцати минут. Парковка под стенами города обошлась в три евро, но есть и бесплатная у подножия холма.

[GriG54]

23 июля. День шестнадцатый.

День не задался с самого утра. Мы долго ждали завтрака. Народу в гостинице прибавилось и два официанта явно не справлялись. Бегали взмыленные, забывали и путали заказы, но винить их было бы несправедливо. На ресепшене еще одна заминка; что-то случилось с платежным терминалом. Вобщем, выехали из отеля мы поздно. Нам предстоял переезд из Тосканы в другую область, к побережью Адриатического моря. Задав навигатору искомую точку, мы спокойно глазели по сторонам, но пути которые он выбирает непредсказуемы. Может быть сказывается его английское происхождение и на континенте он ведет себя не совсем адекватно. В городок, перед воротами которого мы оказались, заезжать планов не было, но уж если судьба занесла, то почему бы не потратить на него немного нашего времени. А городок-то оказался любопытным.

LUCIGNANO.



Возник он в I в. до н.э. на месте захваченного римлянами этрусского поселения. Командовал войсками видный военачальник Луций Лициний Лукулл, в честь которого город получил свое название - Lucinanum. Со временем название трансформировалось в сегодняшнее Лучиньяно. Луций Лициний - личность во всех отношения неординарная.
Прославившись победами над Понтийским царем Митридатом и сколотив огромное состояние на Востоке, Лукулл (под эти сокращенным именем, ставшим нарицательным, он известен сегодня абсолютно всем) удалился от дел военных и занялся для начала строительством. Он задумал построить в Риме виллу, которая великолепием своим затмила бы дворцы поверженных им восточных сатрапов - царя Митридата и правителя Армении Тиграна Великого. Так искусный стратег превратился в величайшего строителя и родоначальника римского садового искусства, создававшегося под влиянием древнеегипетской, персидской и греческой садоводческой культуры.
Лукулл привез из Армении, из города Церазус, первое вишневое дерево (поэтому вишня по-латыни называется "cerasum") и окультурил его.
От виллы в Риме не осталось и следа, она, вероятно, была расположена на месте нынешней Тринита дей Монти, а о великолепных садах "Horti Luculliani" напоминает лишь буйная зелень холма Пинчо. Развалины его шикарной виллы в Неаполе сегодня находятся под замком Яйца (Кастель-дель-Ово).
Но в историю Лукулл вошел не только благодаря своим военным заслугам и строительным талантам.
Покончив с возведением дворцов и садово-прковых ансамблей, он предался гастрономическому гедонизму.
В исторической народной памяти остались лишь расточительство и обжорство, которым он предавался, прослыв римским гурманом, а умопомрачительные пиры вошли в поговорку. Подобные роскошные пиры, которые устраивал Лукулл, постепенно вошли в моду и обрели последователей.
Современникам он больше известен по крылатому выражению "Лукуллов пир" (Cena Lucullian), что означает изобилие и изысканность стола, многообразие блюд и роскошь трапезы с экзотическими яствами. По-просту обжорство.
Только одно перечисление блюд поражает воображение: жареные павлины с острова Самос, рябчики из Азии, журавли и фазаны из Греции, устрицы юга Италии. Их успешно разводили в озере Лукрино под Неаполем. Самым изысканным блюдом считались соловьиные язычки - на 1 порцию убивалось несколько тысяч птиц. Языки фламинго тоже шли в ход, но история умалчивает количество истребляемых птиц на одного жаждущего полакомиться этим деликатесом.
Петушиные гребни, птичьи лапки, фазаньи мозги, омары со спаржей, даже мурены шли в пищу. Самым фееричным блюдом считалась целиком зажаренная огромная дикая свинья, вокруг которой были уложены маленькие поросята из теста, в кульминационный момент бок кабанихи разрезался и оттуда выпархивали дрозды. Все "ужасы" кулинарного искусства я не в состоянии перечислить. У современного человека они могут вызвать шок.
Трапезы сопровождались возлияниями. Летом - вино со снегом, зимой - с медом (мульсом). Изысканные вина - Фалернское и Цекубское лились рекой, употребляли и более экзотические - розовое и фиалковое.
Изобретению блюд и соусов уделялось особое внимание. О "гаруме" слышали все, но кто-нибудь его обонял? Основой этого гурманского соуса служили ферментированные рыбные внутренности, простоявшие три месяца на солнце в глиняном горшке. Представляю его запах. Но больше всего меня поразил десерт под названием "густум". У жителей Рима вкусы были своеобразные и от соуса "гарума" этот десерт отличается немногим: в абрикосы, доведенные до кипения, добавлялся молотый перец и мята, затем рыбный соус, сладкое вино, винный уксус, оливковое масло. Все вместе варилось 20 минут.
От одного прочтения рецепта этого десерта может случиться, в лучшем случае, изжога, но патриции с удовольствием его употребляли. Он описан в поваренной книге некоего римского гурмана Марка Гавия Апиция, который спустил все свое состояние на изобретение кулинарных рецептов, а когда разорился, то не смог заставить себя есть обычную пищу и предпочел отравиться, приняв яд.
В гастрономическом раю Луций Лукулл прожил семь лет, после чего сошел с ума и медленно угас. К такому трагическому финалу привело употребление различных дурманящих снадобий под видом "любовного напитка", которым потчевал его слуга Каллисфен, боявшийся гнева своего хозяина. Ведь его вкусам было все трудней и трудней угодить. Он требовал, чтобы для него одного готовили, как для роскошного пира со множеством гостей, заявляя: "Сегодня Лукулл обедает у Лукулла" . По-сути он его отравил. И все же...
В Древнем Риме "великий обжора"заслужил почести не только как человек, умевший побеждать врагов, но и сумевший повергнуть в гастрономический шок своих друзей.

Мы стояли перед воротами небольшого городка, основанного легендарной личностью, и впервые были благодарны нашему сумасшедшему навигатору.

[GriG54]

"Porta San Gusto" - основные ворота, ведущие в исторический центр Лучиньяно. Над аркой заметен герб Медичи.
Войдя в них, попадаешь в город с необычной кольцевой структурой улиц. Это видно на городском плане.



Налево от ворот, если идти по улице Rosini, находится "Il Casero" крепость XIV в., встроенная в круговые стены.



Очень эффектно смотрятся две сторожевые башни: "Мастио" и "Торрино", примыкающие к крепости.



Напротив - лоджия "Le Logge". В ее тени расположился рынок.




Над ней возвышается - Collegiata di San Michele Arcangelo XIV в., построенная на месте еще одной оборонительной башни "Торре Силана", которую в средние века разрушил удар молнии.



Одна из кольцевых улиц "via Rosini".



Красивый городской колодец.



Это лестничный пролет ведет к центральной площади.





Основные достопримечательности расположены на Piazza del Tribunale.



В Палаццо Преторио находится городской музей.



К нему примыкает церковь Сан-Франческо XIII в. с двухцветным фасадом в романском стиле.



Чередование полос светлого и тёмного травертина в сочетании с готическим порталом и окном-розой из песчаника придают ей элегантности.



Внутри - типичная францисканская церковь с собранием настенной сиенской живописи XIV в.



На главном алтаре находится полиптих Луки ди Томме с изображением Мадонны с Младенцем и святыми. Архангел Михаил держит в руках модель замка Лучиньяно.



На стенах, первоначально полностью покрытых фресками, сохранилась только небольшая часть. Многие из них повреждены или закрыты алтарями более позднего периода.





Правая сторона трасепта полностью расписана Таддео ди Бартоло.



В люнете "Стигматы Св.Франциска". Сцена обретения святым ран изображена на фоне пейзажа, напоминающего скалы Ла- Верна. Согласно легенде, они были расколоты землетрясением в момент распятия Христа. Именно здесь в 1224 г. Св.Франциск получил стигматы.



Центральная полустертая фреска "Мадонна на троне среди ангелов".



Нижняя часть испорчена дверными проемами и фреску "Поклонение волхвов" можно увидеть в сильно усеченном виде. В ней отсутствует "Шествие волхвов" и "Святое
семейство".



На правой стене можно полюбоваться "Триумфом смерти". Звучит дико, но эта фреска настоящий шедевр Бартоло ди Фреди. Она сразу же привлекает внимание своей динамичностью. Становится немного не по себе, особенно, когда поворачиваешься и фреска оказывается за спиной. Невольно ощущаешь холодок.
Стремительная всадница, облаченная в черное с луком и стрелами, с косой за поясом охотится на молодых и сильных, не обращая внимания на старых и больных.
Аллегория "Черной смерти"- эпидемии чумы, поразившей Европу. (Сравнение так и вертится на языке).



Торжество смерти - тема, которая стала востребованной во многих францисканских церквях во второй половине XIV в. К этой теме обращались многие живописцы в разные периоды времени, но самым известным примером является фреска Пизанского кладбища "Кампосанто", созданная Буффальмакко.

Центральная же часть фрески Бартоло ди Фреди варварски уничтожена барочным алтарем. Видны только отдельные "картинки" из жизни Св. Франциска Ассизского.





Вот над этим фрагментом фрески я долго ломала голову. К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?



Обращает на себя внимание полихромная деревянная статуя Мадонны с Младенцем "Богородица Креспиньяно" XIV в. Мать все еще улыбается и смотрит на младенца, которого злоумышленники похитили в 1988 г.



Над входом в церковь, на деревянных хорах расположен красивый позолоченный орган 16 в. Старейший действующий орган в Италии.



Просторная площадь "Piazza del Tribunale". В центре, вместо привычного фонтана - простой крест.



Полноценных кольцевых улиц всего две, остальные - переулки, переходы с хитросплетением арок и лестниц.






Одна из самых романтичных улочек "via Valigiaia".




С высоты холма хорошо виден "Il Casero", а башни "Mastio" и "Torrino" смотрятся вместе, приблизительно, как Пат и Паташон.








Замечательный во всех отшениях городок: и с исторической точки зрения, и есть на что посмотреть, и приятно прогуляться. Может быть и кулинарные изыски присутствуют, но время обеда еще не наступило, поэтому мы выпили только кофе в тени городских стен.




Перед входными воротами разбит сквер с фонтаном.



Скромный экземпляр топиара - искусства художественной стрижки деревьев и кустарников.



Основоположником этого искусства, родившегося в Древнем Риме, считается Гай Матий Кальвена. Друг Цицерона и Цезаря. Ему, своему другу, Цезарь отправил знаменитое сообщение, описав сражение в трех словах: "Пришел, увидел, победил".
Не избежал Гай Матий и увлечения кулинарным искусством и написал книгу по кулинарии в трех частях: "Cocus" (Повар), "Cetarium" (Торговец рыбой) и "Salgomarius" (Торговец соленьями). Но это, как любит выражаться Леонид Каневский, совсем другая история ...

[GriG54]

MONTERCHI.

Монтерки расположен на холме "Mons Herculis" (Гора Геракла). По легенде, ее основал Геракл после победы над Гидрой. В этой скромной деревне находится
одна из лучших работ Пьеро делла Франческа - фреска "Мадонна дель Парто".

(фото из интернета)

В городе родилась мать художника и ей он посвятил знаменитую фреску, написанную в кладбищенской часовне Санта- Мария - Монтенота. Капелла была разрушена в 1785 г. землетрясением. Стена с фреской чудом сохранилась и ее случайно обнаружили только в 1888 г. Сейчас она находится в "Музее Мадонны дель Парто". Когда-то эта фреска настолько потрясла Андрея Тарковского, что он использовал ее изображение в своем фильме "Ностальгия".
Увидеть еще раз "Мадонну" нам не посчастливилось. Музей был закрыт. Объяснение этому два - нет туристов, или туристов нет, потому что музей закрыт. Ведь только он и привлекает, а так смотреть здесь больше нечего, хотя еще есть интересный "Музей весов" в Палаццо Масси на площади Умберто I и остатки крепости "Rocca di Monterchi". Раз уж приехали, нам ничего не оставалось, как пройтись по деревне.





Часовая башня крепости "Rocca di Monterchi".






Улица Медичи с низкой аркой круто ведет куда-то вниз. Спуститься по ней я не решилась, ведь еще и подниматься надо будет. Холм довольно крутой.









Дорога на вершину холма, с которой открываются виды на Умбрию и долину Тибра.




Виды на долину от крепости.

[GriG54]

ANGHIARI.

От Монтерки до Ангиари всего минут двадцать по серпантину среди традиционных табачных полей. На одном из поворотов внезапно открывается великолепный вид на городок, венчающий очередной холм.



Он лежит как на ладони и от этого вида невозможно оторваться. Он, как видение, возникшее из средневековья. Вглядываясь в очертания городка, невольно ловишь себя на мысли: "А ведь этот пейзаж, возможно, видел великий Леонардо"?






Долина Тибра.



В историческом плане Ангиари прославило лишь одно событие - битва между Итальянской лигой, возглавляемой Флоренцией, и Миланом в 1440 г. Оно должно было стать темой фрески Леонардо да Винчи, которой он собирался украсить Палаццо Веккьо во Флоренции. Лига победила в этом противостоянии. Фреска так и не была написана - и об этом можно только сожалеть. Эскизы тоже не сохранились, но остались копии, одна из них выполнена Рубенсом.



В Ангиари нет значительных достопримечательностей. Он сам по себе достопримечательность - подлинная средневековая жемчужина, одно из самых красивых древних укреплений не только Тосканы, но и Италии в целом. Городок полностью сохранил свое очарование и это не преувеличение, это констатация факта. Исторический центр с застройкой XII -XIV вв. - хитросплетение узких улиц, домов из серого камня и атмосфера изумительного средневекового города. В Ангиари сохранилось несколько церквей и дворцов, а также непередаваемый дух старины. Лабиринты улиц приводят к маленьким площадям и уютным дворикам. Здесь хочется задержаться, но, к сожалению, у нас было не так много времени - часа полтора, не больше.
Оставив машину на парковке, в город мы вошли через ворота в прекрасно сохранившейся стене, над которой доминирует башня "Torre il Campano" XIII в.
Мощные стены опоясывают средневековую часть города - "Ангиари Веккьо". Отсюда к историческому центру "Piazza Mameli" нужно было спускаться по крутым улицам-лестницам.






Одна из этих живописных улиц-лестниц -via Il Cordoni, что в переводе означает шнурки. Практически вся старая часть города состоит из таких улиц. "Шнурки" извиваются и лихо закручиваются, требуя определенных усилий, что в жару и духоту превращается в преодоление препятствий. Но это и придает Ангиари своеобразный шарм, несмотря на трудности передвижения.






На маленькой, но необыкновенно красивой площади "Mameli" расположено несколько дворцов. Один из них - "Palazzo Taglieschi", состоящий из нескольких средневековых
домов-башен. Сейчас здесь расположен городской музей.




В музей удалось заглянуть только через стекло.



В нишах фрески. Ближе я их не сфотографировала. Слишком много вокруг интересного, разных деталей. Глаза разбегаются. Пока примериваешься к одному, в поле зрения попадает что-то другое и уже не помнишь, что запечатлел объектив, а что нет. Как сейчас понимаю, многое осталось за кадром.




Здесь же, на площади - "Палаццо делла Фратернита" известный красивым изображением "Мадонны ди Мизерикордия", выполненной из глазурованной терракоты Андреа делла Роббиа.



"Мадонна" находится в стенной нише дворца. Такую красоту я встречаю впервые.



Это конечно копия, оригинал теперь хранится в церкви с названием Пропозитура.



В соседнем дворце расположен "Museo della Battaglia ".






Еще один из самых запоминающихся уголков Ангиари - Vicolo del Poeta. Длинная узкая каменная лестница между высокими зданиями. Особенно эффектно она смотрится в Рождество, когда на ней зажигают свечи, создавая тем самым волшебную атмосферу.





На одном из фасадов перед Флорентийскими воротами можно увидеть "Мадонну с Младенцем", созданную братьями делла Роббиа.



"Porta Nuova" или Флорентийские ворота с гербом Медичи сложены из массивных камней, подаренных Флоренцией в 1460 г. (Странный подарок, но он имел, наверное, какой-то особый смысл.) Они соединяют старую часть города т.н. "боргетто" с площадью Бальдаччо.




"Piazza Baldaccio" начинается от ворот как широкая наклонная улица, которая постепенно спускаясь, превращается в полноценную площадь.





Лоджия "Le Fonte" с двумя арками - бывший общественный источник. Он состоял из большого бассейна с водой, от которого теперь остался только питьевой фонтанчик, а на его месте теперь расположились столики кафе.







Пьяцца Бальдаччо главная площадь и центр Ангиари. С нее одновременно начинаются и старый город - "Ангиари Веккьо" и новый, застроенный зданиями XVI - XVIII вв.




Площадь может похвастаться одной особенностью: здесь находится единственный памятник в Италии, где Гарибальди указывает в сторону Милана, а не Рима. Этот казус объясняется только расположением площади.



Palazzo Corsi XVIII в. в стиле неоклассицизма относится уже к новому городу. Его занимает театр дей Рикомпости, а в нижней части находится "Часовня Павших".




Более современную часть города мы не стали осматривать. Не хватило времени. Возвращаемся снова в средневековый город, но уже через другие ворота.



Фасад церкви "Santa Maria delle Grazie" XVII в., более известной как Пропозитура, где хранится оригинал "Мадонны ди Мизерикордия"



Ворота "Porta San Martino" датируются 1204 г. Это одни из трех ворот исторического центра Ангиари. Ворота имеют и другие названия: "Порта-дель-Фоссо" напоминают о том, что в древности здесь был ров с подъемным мостом. Сбоку от арки находились античный "vespasian" и старинный колокол.
С итальянского я перевожу "легко", даже не зная языка, если что не точно, то это можно отнести к "трудностям перевода".
"Античный писсуар" был обычной прорезью в стене, приспособленной для этих нужд. "Веспасианом" же он именовался в честь императора Древнего Рима, обессмертившего свое имя не только постройкой Колизея, но и крылатым выражением "деньги не пахнут" (pecunia non olet). Император ввел налог на общественные туалеты и в Древнем Риме они стали называться его именем, затем это название перекочевало и в средневековье.
Ворота имеют и третье название - дель Каторчо, потому что в 1450 г. жители соседнего города Сансеполькро, давние враги Ангиаресков, украли засов (catorcio) от этих ворот. Засов отвоевали и теперь он хранится в "Museo della Battaglia" (Музей битвы при Ангиари).
Колокол, висевший рядом с воротами, начиная с 1388 г возвещал о начале и конце рыночного дня. Подумать только, рынок в Ангиари начиная с того времени и по сей день проводится каждую среду!
Жаль, что мы приехали в четверг, хотя из-за пандемии его, возможно, отменили.





Церковь "Sant' Agostino" возникла на месте часовни XII в., построенной канониками Братства Святого Антония, которые последовали в Италию за Томасом Бекетом - архиепископом Кентерберийским из Франции в 1162 г.



В церкви с простым романским фасадом самым замечательным является башенка апсиды XV в.




Возведена она над городской стеной и под ней имеется сквозной проход к "Бастиону викария", от которого открываются виды на долину Вальтиберина и прямую, как стрела дорогу к г.Сансеполькро. Именно в этом месте произошло сражение, вошедшее в историю как "Битва при Ангиари".






Мы увидели только часть Ангиари Веккьо и переживали, что приходиться уезжать. Если бы не Лучиньяно, у нас было бы достаточно времени на осмотр города, но сегодня я не сожалею что так случилось, ведь оба городка достойны внимания.
А ведь в Ангиари мы уже бывали, правда очень давно. Вид на город я помню хорошо, да и фотография сохранилась, но сам город не оставил о себе и следа.
Тогда я еще мало что знала и смотрела на все что называется "квадратными глазами," а может быть мы были только в новом городе и в средневековый мы просто не попали. По прошествии более двадцати лет уже толком и не вспомнишь. В то время я была увлечена поисками творений Пьеро делла Франческа и мы ехали в город Сансеполькро, откуда родом был живописец. В него мы едем сегодня снова, спустя два десятилетия.

[GriG54]

SANSEPOLCRO.

Деловой промышленный город Сансеполькро известен прежде всего как родина художника Пьеро делла Франческа.
По преданию, основан он был около 1000 г. н.э. двумя паломниками Арканом и Эгидием, которые привезли с собой камень из Храма Гроба Господня.
Город, хоть и с многовековой историей, мне кажется однообразным и скучным. Влекло нас в этот город только одно - шедевр Пьеро делла Франческа "Воскресение Христа". Определением "величайшая картина в мире" он обязан писателю Олдосу Хаксли, и он же является косвенным спасителем фрески. Эта история подробно описана Генри Мортоном. Жаль что не нашлось таких "спасителей" для других шедевров, уничтоженных последней мировой войной. Самой пронзительной потерей для нас стал музей "Museo delle Navi Romane" в Дженцано под Римом. Об этом музее мы узнали все от того же Генри Мортона. Собственно от музея сохранились всего два ангара, специально построенных для двух плавучих дворцов времен Калигулы, обнаруженных в водах священного озера Неми. Чтобы поднять эти суда со дна, озеро было спущено, и по проложенным мосткам вереницы людей шли, чтобы увидеть древнеримские корабли, волей судьбы сохраненные временем. И не просто временем - почти двумя тысячелетиями. Об этом повествуют сегодня многочисленные фотографии, и это практически все, что осталось от музея, не считая нескольких бронзовых оригинальных украшений. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь эти фотографии в огромных ангарах, где вместо настоящих римских имперских кораблей выставлены сильно уменьшенные их копии. Галеры сгорели дотла в 1944 г. Современные варвары спалили их при отступлении, просто бросив спичку.
"Христос" Пьеоро делла Франческа избежал этой участи благодаря "счастливой случайности", хотя город все же подвергся артобстрелу, в результате чего лишился нескольких дворцов, одной башни в центре и части крепостной стены. Никакой необходимости в этом не было - отступающие немецкие части покинули город до прихода союзников.

Но то была война. Сегодня меня возмущают новоявленные архитекторы, дизайнеры и прочие строители. Это просто "крик души" - я о Вене, в которой прожила двадцать пять лет. У меня нет дневника, поэтому выплесну его сюда, может модераторы закроют глаза, хотя ко мне в отчет мало кто заходит, может и прокатит.
Лет двенадцать назад городские власти решили реконструировать одну из улиц старого города - Kärtner Strasse. Для начала спилили почти вековые деревья, которые очень хорошо маскировали неприглядную послевоенную застройку, затем убрали брусчатку и заменили ее жутким "настилом". Другого слова я не могу подобрать для этих плит. Но на этом не остановились, и спустя пару лет здесь появился современный монстр - магазин "Peek & Cloppenburg". Но и этим не ограничились. Заменили брусчатку на Грабене и вокруг собора на те же самые плиты. И если Кертнрштрассе еще можно как-то миновать, то сердце города, Грабен, обойти не удается. Конечно, ко всему привыкаешь, и сегодняшние туристы восхищаются Веной не без основания, но я помню ее совсем другой.
Два года назад почти "убийственным ударом" для меня стала очередная реконструкция. Одна из красивейших площадей Вены, Neuer Markt, с очаровательным фонтаном Доннера в одно мгновение превратилась в котлован для строительства подземной парковки. Фонтан демонтировали, но обещали восстановить все в прежнем виде. Я, конечно, догадывалась что так, как прежде, не будет. Сегодня реконструкция еще не закончена, но вместо брусчатки уже лежат пресловутые плиты, и привезли чашу фонтана в разобранном виде. Свежевыпиленные части не имеют никакого отношения к тому, что было. Тут даже не слезы, а какая-то ярость накатывает. Зачем??? Рассказала об этом сыну - не верит. В пятницу пойдем смотреть вместе (он пока на карантине). Может, одумаются, хотя вряд ли...

...В город мы приехали в четыре часа, помня, что если какой-то музей и открыт, то он работает по сильно укороченному графику. Машину оставили на бесплатной парковке у сохранившихся стен города перед очень заметным зданием Масонской Ложи. Где я вычитала, что это здание принадлежит Вольным каменщикам я уже и не помню, но точно это знаю.



Мы очень торопились, и я почти ничего не фотографировала, да и дорогу не запоминала, хотя в Сансеполькро мы приехали не в первый раз и все ради одной фрески, находящейся в городской пинакотеке, занимающей Палаццо Комунале XIV в. В ней содержится несколько работ Пьеро делла Франческа.




Музей был открыт, и мы снова были единственными посетителями. Сам музей не очень большой - пятнадцать залов. Есть еще один нижний этаж для временных выставок. В этот приезд здесь была ретроспектива работ Бэнкси, но у нас не было времени. На его выставках мы уже бывали, да и в Англии видели некоторые его произведения стрит-арта.

Gerardo Dottori "Venezia festa" 1934 г. Футуристическая работа, странным образом затесавшаяся в собрание средневековой живописи.



В одном из залов экспонируются сразу несколько работ Пьеро, самая знаменитая из которых "Мадонна Мизерикордия" 1462 г.



На золотом фоне мантия Мадонны создает трехмерное пространство, напоминающее апсиду церкви.



Примечательно, что Мадонна изображается по размеру значительно больше, чем человеческие фигуры, что является традицией средневековой живописи.



Мадонна укрывает своим плащом донаторов, стоящих на коленях. В одном из них можно узнать самого Пьеро делла Франческа (тот, что слева от нее, смотрящий вверх).



Фреска с изображением Св.Юлиана найдена в 1954 г. в церкви Св.Августина. История этого святого описана несколькими постами ранее.



Св.Людовико ди Толоса - фрагмент более грандиозной, но утраченной, фрески из Палаццо Преторио.



Самым знаменитым произведением является фреска "Воскресение Христа" 1463 г., на которой изображен непривычно бесстрастный Иисус в момент своего воскресения, об этом свидетельствует положение его ноги на краю гробницы.



Фигура Христа победно возвышается над четырьмя спящими у его ног солдатами в средневековых доспехах, подчеркивая разницу между божественной и человеческой сферами.



Стражники, кажется, затерялись во времени, и только Сын Божий господствует над примитивным и вечным ландшафтом. Пейзаж, утопающий в утреннем свете, имеет символическое значение: контраст между молодыми цветущими деревьями справа и голыми ветвями старых деревьев слева намекает на обновление человечества через Возрождение.



Спящий солдат в коричневых доспехах справа от Христа - автопортрет живописца. Голова Пьеро соприкасается с древком знамени, которое держит в руках Иисус, символизируя его контакт с божественным.



Я человек в общем далекий от религии, и меня интересует искусство в чистом виде, но насколько искусство может быть действенным можно убедиться глядя на эту фреску. На какое-то мгновенье становишься истинно верующим, ведь изображение Христа, хоть и бесстрастного, но отнюдь не безплотного поражает всей мощью образа.
Фреска написана на стене зала коммуны, где проходили заседания суда с "прозрачным" намеком на правоту судьи и защиту судимых. Ранее напротив фрески была застекленная арка, через которую каждый проходивший мимо мог лицезреть эту неординарную картину. Сегодня окно замуровано. Внутри я почему-то не сфотографировала. Снаружи эта арка выглядит так.



Может быть, это временно. Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Остальные экспонаты музея.





Gerino da Pistoia (малоизвестный ученик Перуджино) "Мадонна на троне с Младенцем" и "Мадонна дель Соккорсо" (слева), обе работы XV в.



Jacopo Il Pontormo "Св.Квентин" (справа) в легко узнаваемой манере (маньеризме) его живописи, одним из основоположников которой он является.



Лука делла Роббиа



Giovan Battista Cungi "Благовещение"1547 г.(справа)



Полиптих Маттео ди Джованни "S.Giovanni in Val d'Afra" XV в. В центральной части находилась работа Пьеро делла Франческа "Крещение Христа". Сейчас хранится в Лондонской национальной галерее.



Raffaellino del Colle "San Leone I Magno" XVI в.



Интарсии.

[Нинок]

Мне кажется, не лишним было бы напоминание проходящим мимо, даже таким отпетым атеистам, как я, что все мы ходим под Богом.

Атеизм и ходим под Богом... Какое противоречивое выражение однако! Хотя сама такая и согласна с каждым словом. Может это говорит о том, что не такие мы с Вами и отпетые?

[GriG54]

Какое противоречивое выражение однако!

Я не верю в религиозную атрибутику и наместников божьих, в мифы и легенды из которых родились религиозные течения. Не верю в рай, но в все что связано с адом меня волнует. Значит, во что-то я все- таки верю: в высший разум или провидение. Муж называет это одним словом - судьба, а вот как она распорядиться моей жизнью можно только гадать, но я верю, что если жить по общечеловеческим законам, они же и религиозные, то судьба может быть благосклонной. Я употребила слово отпетый, потому что с одной стороны я неисправимый атеист, неспособный поверить в непорочное зачатие, вознесение, воскресение и т.д., с другой стороны: оставляю для себя небольшую надежду на прощение, если не грехов, то ошибок.

[GriG54]

Сансеполькро является родиной не только выдающегося художника-теоретика Пьеро делла Франческа, здесь родился и итальянский математик- алгебраист XV в., создатель двойной записи в бухгалтерии (кредит и дебит) Лука Пачоли. Он же, в соавторстве с Леонардо да Винчи, написал трактат "Об игре в шахматы".



В нескольких шагах от пинакотеки расположена площадь, названная его именем.



На площади расположены: Ораторий "Santa Maria delle Grazie".



Церковь "Chiesa di San Francesco" с романским фасадом и барочным интерьером.




Напротив - фонтан.




Спустившись по лестнице от фонтана - попадаешь на площадь Гарибальди, затем на главную площадь, имеющую несколько необычное название - "Башни Берты".




Piazza Torre di Berta - это центр старого города.



Площадь носит название башни XII в., которая возвышалась в центре рыночной площади и была символом города. Необычное название связанно с трагической любовной историей между молодыми людьми, семьи которых были против этого союза. Бертой звали влюбленную девушку, но что произошло конкретно, я перевести так и не смогла (бросил ли ее молодой человек или она бросилась с башни ), и в память об этой истории жители стали называть одиноко стоящую башню именем несчастной.
Башню взорвали отступающие немецкие войска летом 1944 г.
Это событие до сих пор носит название "июльский снег". Сила взрыва была такова, что превратила башню в мелкие осколки и они засыпали окружающее пространство.
Предпринималось множество попыток ее восстановить, но все они не увенчались успехом.



Площадь окружают здания прошедших столетий. Они должны были разделить судьбу "Башни Берты", но немцы в спешке не успели заминировать окружающие строения, полагая что заряда, который они заложили в башню, достаточно для уничтожения всей площади с прилегающими к ней зданиями.



Герб Сансеполькро.




Одно из них - Кафедральный собор XIV в., построенный в романском стиле на фундаменте IX в., посвящен Иоанну Богослову.




В алтаре - полиптих "Воскресение Христа" Никколо ди Сенья 1348 г.
Если присмотреться, то становится понятно, что полиптих послужил композиционной основой для фрески Пьеро делла Франческа. Центральная фигура Христа изображена в той же позе, что и на одноименной фреске Пьеро.



"Распятие" Бартоломео делла Гатта 1486 г.



Церковь была перестроена в XVI в. Романский интерьер заменили на барочный, но позже ей частично вернули первоначальный облик, сохранив единственный алтарь в стиле барокко. Алтарь несколько необычен, его потолок переходит в колокольню, где естественный свет проникает через небольшой купол, украшенный фигурной композицией " Во славу Св.Пия V". Внутри картина "Мадонна Мизерикордия" XVII в.




Терракотовая скиния (шатер для хранения религиозных святынь) Луки делла Роббиа.



"Вознесение Христа" Перуджино.



В соборе хранится большое деревянное распятие "Volto Santo", или "Святой Лик" эпохи Каролингов, приблизительно IX в.



Мы стояли на месте разрушенной башни, пытаясь определить в какой стороне находится наша машина. Мой внутренний компас подсказывал, что нужно идти прямо, но муж настаивал, что нужно повернуть направо и утверждал, что он хорошо запомнил лежащую на ней собаку.





Ориентир сомнительный, но за неимением другого, мы двинули в эту сторону. И тут, как назло, меня привлекла витрина. Пока я ее рассматривала, муж ушел вперед вместе с моей сумкой и камерой. Он не очень хорошо ориентируется, вернее, всегда полагается на меня и не заостряет на этом внимания. Улица оказалось довольно длинной и извилистой, со всевозможными ответвлениями, а самое главное, вела в противоположную сторону от парковки. Где, куда и в каком месте муж свернул на примыкающую улицу я, естественно, не знала, и мы потерялись. Бегать по городу в поисках потерявшегося мужа - бессмысленно. Досадно было, что случилось это в очередную годовщину нашей свадьбы. В конце концов мы нашлись, но без потери времени и нервов не обошлось. Теперь нам еще предстояло решить - какую из дорог выбрать. Чтобы попасть к побережью Адриатического моря, нужно преодолеть горную цепь центральных Апеннин. От Сансеполькро в сторону Римини несколько путей. Один из них - через перевал "Bocca Trabaria". Его я сразу отмела: долго и утомительно. Дорога через Пеннабилли живописная и самая короткая, но тоже горная и извилистая. Оставался только автобан. По нему мы еще не ездили. Автобан проходит в малозаселенном районе между горными массивами "Alpe della Luna" и "Alpe di Catenaia". Дорога красивая, но сам автобан в очень плохом состоянии.


фото из сети

После известных трагических событий под Генуей, итальянцы серьезно взялись за реконструкцию виадуков, из которых состоит большая часть скоростных дорог Италии.
Этот автобан не исключение и, вместо быстрой езды, мы "пилили" по нему два с лишним часа. Одна радость - он бесплатный.

Приехали в Римини поздно. Заселились в отель, в котором последний раз останавливались в далёком 2010 г. За это время он успел поменять дизайн номеров и обзавестись бесшумным кондиционером.



Быстро привели себя в порядок и, несмотря на поздний час, поехали в ресторан, заказанный заранее. В нем мы тоже бывали и, хотя прошло столько лет, он все еще числится в Мишлене. Находится в симпатичном районе Borgo San Giuliano.



Было уже поздно, но терраса ресторана полностью занята местными итальянцами. Чувствовалось, что многие завсегдатаи и по-дружески общаются с персоналом. Атмосфера очень непринужденная, расслабленная. Всего одно обстоятельство мешало наслаждаться вечером и кухней - духота. Ресторан специализируется на пасте и гриле. Очень вкусно, но мы размахнулись и заказали слишком много. Для мяса на гриле уже не хватало сил. На на террасе царил романтический полумрак и мы не спешили уходить.



Ночной Борго Сан Джулиано.



Закончился еще один длинный (немного волнительный и слегка утомительный) день нашего путешествия и очередной год совместно прожитой, можно сказать счастливой, несмотря на мой "ангельский" характер, жизни.

[GriG54]

24 июля. День семнадцатый.

В этот день мы решили сделать перерыв и посвятить его отдыху на море. В Римини мы останавливались несколько раз. Он очень удобен для путешествий по окрестностям, но все эти поездки были в несезон. Летом же мы приехали впервые.
Позавтракав, отправились на пляж. Отель находится на первой линии и отделен от морского побережья дорогой.
Здесь нас ждала удивительная картина: километровые песчаные пляжи, сплошь заставленные лежаками, были абсолютно свободными, лишь кое-где торчали открытые зонты, что означало, что место занято. Но нам не суждено было насладиться спокойным отдыхом у моря.
Не успели мы ступить на горячий прибрежный песок, как перед нами вырос двухметрового роста "мальчик с ведром" и буквально загородил дорогу грудью, не давая пройти, и настойчиво посылая нас куда-то, а точнее в офис, к "менеджеру" пляжа.
Давно мы оказывается не были на итальянских частных пляжах. Раньше это решалось гораздо проще. Владелец зонтов и лежаков или его представитель сами подходили и с ними спокойно можно было договориться о месте и цене. Сегодня ситуация совсем иная: современные технологии вкупе с короновирусом.
Менеджер" примерно нашего возраста и такой же компьютерной грамотности долго тыкал пальцем в клавиатуру, демонстрируя серьезную озабоченность наличием свободных мест. Мы замучились стоять на ярком солнце, и только "прозрачные" намеки, что мы можем поискать свободные места на соседнем пляже возымели действие. Места моментально нашлись, но он стал рядиться с нами из-за стоимости: у отеля договор с этим пляжем по определенной цене и конечно нам предлагались места самые дальнее от моря, но если мы доплатим, то можем расположиться на первой линии. Мы были согласны на все лишь бы побыстрее отделаться от ненужных разговоров и приблизиться к морю и лучше на первую линию. Для этого "менеджеру" даже не потребовалось заглядывать в компьютер, он и так прекрасно знал, что на сегодня, в основном, все свободно. Сервис, однако...
Вся эта суета "вокруг дивана" отнимает время и не только.
В сопровождении все того же "мальчика с ведром" мы наконец-то двинулись к вожделенным лежакам. Пока "мальчик", выловив из ведра грязную тряпку, протирал лежаки от коварного вируса, пока мы обустраивались в предвкушении водных процедур, из-за горы выползла тяжелая черная туча и на нас обрушился ливень настолько мощный, что он мгновенно смыл все мечты о пляжном отдыхе, а заодно и наши кровные 25 евро.

GRADARA.

Небольшой укрепленный городок на высоком холме, словно сошедший со средневековой картинки, известен в первую очередь своим замком и трагической историей любви Франчески и Паоло. Хромой и жестокий Джованни Малатеста де Веруккьо, правитель Римини и Пезаро, прибегнув к обману, женился на прекрасной молодой девушке. Для заключения брачного договора в Равенну к отцу Франчески прибыл младший брат жениха - красавец Паоло. Его представили ей как будущего мужа и она страстно в него влюбилась. Ничего не подозревавшая юная невеста была привезена в Римини, где и узнала об обмане. Но узы брака не охладили страсть Франчески к брату законного супруга, и влюбленные стали встречаться тайно. Джованни на тот момент был правителем Пезаро и должен был жить там, а семья правителя по законам того времени обязана была проживать вне стен города. Таким местом стал родовой замок семьи Малатеста в Градаре.
Все закончилось кровавой драмой: узнав об измене жены, Джованни, ворвавшись в спальню, в гневе заколол обоих кинжалом. Грустная история любви нашла свое отражение многочисленных произведениях искусства: от "Божественной комедии" Данте до музыки П.И. Чайковского и С. Рахманинова, написавшего оперу "Франческа да Римини".
Приехали мы в город на обед. Ничего приемлемого для себя ближе найти не смогли.







Пока обедали, дождь ненадолго прекратился и даже выглянуло солнце.






Городок маленький, окруженный двойным кольцом кружевных кирпичных стен в с зубчатыми башнями. Самое значительное сооружение - замок. Главная башня крепости "Мастио" была построена в 1150 г. могущественным родом Де Гриффо, но сама крепость, обнесенная двойной стеной, появилась при представителях рода Малатеста в XIV в. Владычество рода Малатеста над Градарой окончилось в 1463 г.
С этого момента Градара не раз меняла правителей, в разное время здесь господствовали, оспаривая в борьбе друг у друга, представители самых важных династий.
Сначала урбинский герцог Федерико де Монтефельтро завоевал крепость, затем в 1493 г. на родовое гнездо Малатеста стали претендовать представители другого могущественного семейства - Сфорца. Прежние владельцы были вынуждены уступить и сдать замок победителям. Новый владелец, молодой Джованни Сфорца заново декорировал внутренние покои замка для своей невесты, печально известной Лукреции Борджиа.
В 1916 г. землетрясение разрушило замок и он несколько лет лежал в руинах. Восстанавливали его буквально по камню, так что это- реконструкция, хотя и очень хорошая.
Меня когда-то привлекла в замок ночная экскурсия, естественно, с рассказом легенды о влюбленных. Эта трагическая любовь Франчески и Паоло превратила Градару в одно из самых романтичных мест в Италии и она эксплуатирует эту историю на полную катушку. Праздники, реконструкции исторических событий, экскурсии, концерты и, конечно, сувениры. Во всех ресторанах есть блюда в названии которых используются имена участников драмы. А ведь доподлинно неизвестно в каком из замков, принадлежащих роду Малатеста случилась эта трагедия, но ходят слухи, что в полнолуние именно в замке Градары появляется призрак несчастной Франчески да Римини.




Церковь "San Giovanni Battista".



Ворота замка.




Театр.
Находится он на via Zanvettori - улице, названной именем инженера Умберто Занветтори, восстановившего замок в 1920 г.












Небо снова стало хмуриться, обещая разразиться очередным дождем.



Несмотря на стопроцентную туристичность, Градара обладает одним бесспорным качеством - приятной атмосферой и прогулка по ней доставляет истинное удовольствие, особенно после хорошего обеда. Кухня - это еще одна достопримечательность этого крошечного городка под стенами величественного замка.

[GriG54]

FANO.

Город Фано, основанный в эпоху древнего Рима, возник на месте языческого храма богини Фортуны - "Fanum Fortunae". Храм был воздвигнут 207 г. до н.э. в честь победы в битве при Метауро, когда под ударами римских легионов пала карфагенская армия вместе со своим полководцем Гасдрубалом. Беспрепятственно преодолев Альпы и даже сумев переправить через заснеженные горы боевых слонов, Гасдрубал спешил в Умбрию на помощь старшему брату Ганнибалу, но колесо Фортуны вращается непредсказуемо: удача, сопутствовавшая карфагенянам вначале похода, в итоге обернулась для них катастрофой, а для римлян - триумфом.
При римлянах город был конечным пунктом на дороге Виа Фламиниа и крупнейшей колонией на побережье Адриатического моря. С тех времен сохранился самый значительный древний памятник Фано - Арка Августа. После того как Фано в 453 г. был разграблен Аттилой, его заново отстроили византийцы, включив в состав Равенского экзархата. В XIV в. город перешел под власть семьи Малатеста, которые возвели мощную крепость с оборонительными стенами. В 1463 г. Фано захватил герцог Федерико да Монтефельтро, папский кондотьер. От рук его вооруженных наемников едва не погибла Арка Августа - они разрушили ее верхнюю часть, осаждая горд. Но то что не разрушили бесконечные конфликты и время, довершили бомбардировки Второй мировой войны. Погибли все старинные башни и колокольни, но старый город все еще окружен кольцом стен с укреплениями "Roccа Malatestiana" и "Bastione Sangallo", потерявшими значительную часть своего былого великолепия.



За городскими воротами, внутри стен, расположен парк "Pincio".



Трехпролетная арка, воздвигнутая в честь императора Августа в IX в. н.э.





К арке вплотную примыкает церковь Сан-Микеле с богато украшенным ренессансам порталом 1512 г.



Отсюда к морю отходит улица "Arco d'Augusto".





Любопытный архитектурный образец представляет собой "Loggia di San Michele" - сиротский приют, возведенный в 1495 г.
В его основании сохранились остатки римского сооружения полностью переделанного в конце XIV в.



Собор "Santa Maria Assunta" с романским порталом XII в. Внутри в роскошной капелле Нольфи сохранились фрески 1612 г., выполненные Доменикино.




Центр города - площадь 20-го Сентября с массивным зданием "Palazzo della Raggione" (Дворц Правосудия XIV в. Построен в романское-готическом стиле), в котором с 1845 г. обосновался театр.




Украшением площади является Фонтан Фортуны.



В центре восьмиугольного мраморного бассейна установлена очаровательная бронзовая статуэтка, созданная и отлитая в 1593 г. Доннино Амбрози из Урбино. Оригинал хранится в Городском музее.



Арка Борджиа-Кибо и герб рода Малатеста.



Здесь же стоит "Palazzo Malatestiano" 1420 г.



В прекрасном внутреннем дворе которого летом проходят концерты.






Во дворце находится Городской музей и пинакотека Малатестиана. На первом этаже разместилась коллекция монет и медалей монетного двора Фано и керамики.



Керамические сосуды из аптеки XIX в.





Боевой слон Гасдрубала.



Оригинальная фигурка Фортуны.



Если внимательно присмотреться - можно заметить несоответствие между вуалью и волосами богини: ветер раздувает их в разных (противоположных) направлениях.




Небольшая, но довольно интересная пинакотека. Некоторые из живописцев мне встретились впервые.



Domenico Sacchetta.
"Благовещение и пророки" XVI в.



Bartolomeo e Pompeo Morganti. 1534
"Воскрешение Лазаря".




Ercole Ramazzani XVI в.
"Благовещение".



Giovanni Santi XV в. (отец Рафаэля) "Мадонна с Младенцем на троне".



Guido Reni XVII в.
"Благовещение".



Mattia Preti известный как Il Cavalier Calabrese.
"Святой Николай из Бари".




Giovanni Francesco Guerrieri XVII в.
"Мария Магдалена".




Michele Giambono и Maestro di Roncaiette XV в.
"Мадонна с Младенцем и святыми".






Впечатление от музея слегка подпортил "дедушка", продавший мне билет. Он пристал ко мне как банный лист, следуя за мной по пятам и буквально дыша в затылок. Сначала я подумала, что он опасается за экспонаты, но на злостного хулигана я вроде не похожа. Что-то взломать или украсть у меня бы не хватило сил. Наконец до меня дошло - его "раздражают" мои розовые шорты. Конечно, легкомысленно прийти в музей в таком виде, но ведь этот день мы должны были провести на пляже, а не осматривать достопримечательности. Во всем виноват дождь. Пришлось по-быстрому закончить осмотр и покинуть культурное учреждение. На улице шел сильный дождь. Меня с зонтом ждал муж и назойливый дедушка наконец-то отстал, но успел "проблеять" мне в спину двусмысленное: "Б-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-лла."
И тут я с ним совершенно согласна: погода действительно "прекрасная" и прямо шепчет: налей и выпей.
Фирменный напиток Фано - "Moretta", в котором соединяются горячий кофе, анисовый ликер, коньяк или ром, сахар, лимон и кофейная пена.



Все это разогревается до полного растворения сахара. Из-за разной плотности ингредиентов образуются три слоя. Рецепт восходит к тем временам, когда моряки, чтобы согреться холодными зимними вечерами, смешивали горячий кофе, добавляя алкоголь имевшийся в наличии.
Напиток вполне подходящий для сегодняшней погоды, хотя на мой вкус слишком крепкий.

Никаких планов на вечер у нас не было, и мы, предварительно заехав в супермаркет, провели его на балконе своего номера под шум дождя и звуки оживленного вечернего Римини.

[GriG54]

25 июля. День восемнадцатый.

Всего понемногу: пляж, отель, Римини.

Перед тем как уехать из Римини мы снова решили попытаться попасть на берег: муж окунуться в море, а я бросить монетку. На пляже было многолюдно по сравнению с предыдущим днем, что легко объяснимо - суббота - выходной день. Вся трудовая Италия на отдыхе. Но самое интересное - никто сегодня нам не преграждал путь к морю. Или вирус "свирепствует" только в будние дни, а по выходным он тоже отдыхает?
От вчерашнего дождя не осталось и следа. С утра солнце уже палило так, что на песок нельзя было ступить босыми ногами.



Пляжный "офис".




"Три грации".




Отель.








Мое глубокое убеждение, если вы не сумасшедший фанат пляжного отдыха, не стоит ехать в Римини летом. В другое время этот город может быть довольно интересным, не супер, но и не проходной. За пределами курортной зоны вас ждет совсем другой Римини - современный итальянский город с двухтысячелетней историей.
Есть и достопримечательности. Перечислять их не имеет смысла, но Арка Августа, мост Тиберия и "Tempieto Malatestiano" являются прекрасными образцами архитектуры соответсвующими - каждый своему времени.
Сегодня мне хотелось в очередной раз заглянуть в Храм Малатестиано, но это была не очень хорошая идея. Суббота - рыночный день и мы долго не могли найти парковку, пока нам случайно не попалась совсем свежая, еще не до конца обустроенная, где-то в стороне от центра. Асфальт только что положенный прилипал не только к колесам машины, но и к подошве обуви. К храму пришлось продираться через рыночные палатки, прилавки и мешки с товарами над которыми витал специфический запах. Не спасала даже медицинская маска. Конечно, такие базары вовсе не украшают город, но раз они существуют, значит это кому-нибудь нужно.



До храма мы добрались за несколько минут до закрытия: из-за ковида время посещения значительно сокращено. Вместо неторопливого созерцания, мы галопом пронеслись через уже темный неф, задержались лишь перед фреской Пьеро делла Франческа.

TEMPIO MALATESTIANO.

Два века владетелями Римини была семья Малатеста. Самый известный представитель династии- Сиджизмондо. Фигура колоритная, напоминающая злодеев из шекспировских пьес. Этой репутацией он обязан не только своей жестокости и распутству, но и наветам со стороны своего самого могущественного врага - церкви.
Бесстрашный полководец и дерзкий безбожник, он был отлучен от церкви папой Пием II за военное вторжение в папскую область. Прослыв среди современников кровожадным и вероломным тираном, который приговорил к казни свою первую жену, собственноручно задушил вторую и боготворил третью - Изотту дельи Атти, Сиджизмондо в то же время был тонким ценителем искусств, покровителем художников и поэтов.
Ничем не примечательную церковь Сан-Франческо он решил превратить в великолепную фамильную усыпальницу. Реконструировать церковь был приглашен гениальный Леон Баттиста Альберти, но в связи с возникшими финансовыми трудностями, проект так и не был завершен. Но и без купола, с незаконченным главным фасадом, небольшой белокаменный храм поражает своей красотой и пропорциональностью. Альберти преклонялся перед античностью, и в своих архитектурных проектах стремился к классическому стилю с четкими геометрическими формами.



Восторженным почитателем античности был и Сиджизмондо. Можно сказать, что заказчик и исполнитель нашли друг друга.
Античный мотив, который вдохновил Альберти, легко узнается - это триумфальная арка императора Августа, расположенная вблизи. Она трижды повторяется на фасаде храма, не забыты даже детали - круглые медальоны.
Неудивительно, что он напоминает греческие античные храмы.



Внутри "Tempio Malatestiano" впечатляет своим интерьером не меньше, чем снаружи. Оформленный с большим вкусом талантливым Агостино ди Дуччо, храм завораживает великолепием убранства: рельефы, статуи, пышные надгробия, мерцающие всеми оттенками мрамора - от белого до черного.






Капеллы-усыпальницы с мраморными саркофагами самого Сиджизмондо и его "божественной" Изотты, украшенные с особой роскошью, поражают воображение.



Над саркофагом Изотты помещена надпись "Divae Isottae Sacrum" (Святилище Божественной Изотты). Эта надпись навлекла на Сиджизмондо обвинение в святотатстве. Она же еще раз наводит на мысли не о христианском храме, а о языческом святилище, где алтари посвящались разным богам.



Совсем противоположные чувства вызывает фреска Пьеро делла Франческа, на которой властитель Римини по-христиански смиренно преклоняет колени перед своим покровителем Св.Сиджизмондо.



Город в состоянии предложить туристам вполне приятную прогулку, особенно в районе "Grand Hotel", ведь не следует забывать, что Римини родина Федерико Феллини и, хотя он семнадцатилетним юношей уехал в Рим, с Римини он не расставался никогда. Городу он посвятил одну из лучших своих лент - "Амаркорд", что на диалекте провинции Эмилия-Романья означает "я помню". Наверное нам повезло, ведь впервые приехав в Римини, мы остановились именно в "Гранд Отеле", насквозь пропитанном духом самого Феллини и его фильма "Амаркорд", где отель является фоном, на котором снимались самые значительны сцены. Эти впечатления повлияли на мое дальнейшее отношение к городу, как бы он ни старался меня разочаровать, ему это не удается, и я всегда могу найти уголок того Римини, где мне будет приятно побродить.

К Арке Августа мы не пошли, слишком далеко возвращаться к парковке, а вот доехать до моста Тиберия, я мужа уговорила.
Он хоть и поворчал, но все-таки согласился.

[Чейз]

К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?

К Венеции, натюрлих, архитектура малость фантазийная, но две колонны изображены узнаваемо. Местами тока перепутаны. Св.Франциск возвращается из Святой Земли. В 1220 году.

[GriG54]

Древнеримский мост Тиберия, соединивший берега некогда полноводной реки Мареккья, вот уже две тысячи лет служит не только пешеходам, но и транспорту, что не может не восхищать основательностью, а главное надежностью римских строений.



По легенде он был построен с помощью дьявола, заключившего договор с самим императором Тиберием в обмен на душу первого, прошедшего по мосту. Дьявол справедливо полагал, что им будет именно Тиберий, но ошибся - император пустил впереди себя собаку.
Как ни свирепствовал он, пытаясь разрушить созданное им самим, ничего у него не вышло, ведь мост был построен с учетом всех рисков: арки моста имеют определенный наклон, а опоры снабжены особыми, каменными "шпорами", которые могли замедлять течение реки.



BORGO SAN GIULIANO.



Мост соединяет не только берега реки, но и центр Римини со старым рыбацким кварталом Борго Сан Джулиано, существующим с XI в. Это историческое место,
состоящее из узких переулков и непритязательных домиков рыбаков и обладающее средневековым колоритом. Квартал очень оживленный, особенно по вечерам, полный различных заведений: баров, ресторанов и ночных клубов. Неслучайно Федерико Феллини был одним из поклонников этого района Римини. Все стены здешних домов украшены фресками со сценами из его фильмов. Это другой Римини: красочный и довольно простой, лишенный суеты большого города, но очень атмосферный, что делает его привлекательным и где-то уникальным.













Ресторан, в котором мы ужинали в первый вечер в Римини.








Церковь Святого Джулиано Мученика.






Ах, если бы не жара и яркое солнце, можно долго бродить среди узких улочек, отыскивая знакомые кадры из фильмов Феллини на стенах разноцветных домов.

[GriG54]

LONGIANO.

Небольшой городок на высоком холме c очередным замком Малатеста. К нему ведет красивая широкая аллея в обрамлении деревьев с яркими цветами. Сами деревья не только украшают, но и создают праздничную, радостную атмосферу.



У ратуши монтируют сцену, значит вечером будет еще и весело, а пока кроме рабочих никого не видно и не слышно.



Вдоль аллеи расположены несколько церквей и театр "Petrello" 1870 г.




Santuario SS.Crocifisso или Храм Святого Распятия.



Внутри хранится драгоценный образ, созданный примерно в 1270 г. неизвестным мастером под влиянием школы Чимабуэ.



Образ написан на холсте, наклееном на деревянную панель.



Церковь сильно пострадала от бомбардировок 1944 г., но "Распятие" осталось нетронутым.





Chiesa di San Cristoforo.



Первая церковь на этом месте датируется примерно 1000 г.




Несмотря на многочисленные перестройки, она сохранила некоторые произведения искусства, в основном XVII в.






"Тайная вечеря".
Меня озадачил слишком натуралистичный вид трапезы. До сих пор мне встречались более безобидные изображения: если ягнята- то чисто символически, но чаще пустые блюда, изображения рыбы, хлеба, иногда фруктов и вина. Доподлинно неизвестно, что подавали к столу на последнем ужине, но такой "шедевр" - встретился впервые.







За стенами крепости - ничего особенно интересного, кроме трех музеев, а всего их в маленьком Лонджано - пять.



Один из них находится в замке Малатеста - "Fondazione Tito Balestra". Собрание современного искусства, ранее принадлежавшее итальянскому поэту Тито Балестра, родом из этого городка. Коллекция по описанию обширная и, помимо прочего, в ней имеется мистически-сюрреалистический Виктор Браунер, предсказавший трагический момент своей судьбы. В 1931 году он нарисовал свой автопортрет с вырванным глазом, а спустя семь лет он лишился левого глаза - именно того, который был нарисован на автопортрете.



Но музей был закрыт.





С террасы можно полюбоваться видами окрестностей или посидеть в тенечке, что и сделал мой муж.



В самом "борго" не было ни души, хотя одну " душу" я чуть позже все-же встретила.



Сначала я дошла до музея местного быта "Museo del Territorio", созданного совместными усилиями самих жителей Лонджано.



В нем собраны тысячи предметов, в основном относящиеся к местным ремеслам, да и просто вещи отжившие свой век, но дающие представление о здешнем укладе жизни и традициях.



Музей бесплатный, но заглянуть в него можно было лишь через распахнутые окна.



Спустившись чуть ниже по крутой улочке, набрела еще и на "Museo Italiano della Ghisa" - музей "художественного" чугунного литья.
В бывшей церкви Санта-Мария-делле-Лакриме разместилась коллекция декоративных элементов, использовавшихся для украшения фонтанов, уличных фонарей, скамеек и прочих городских пространств. Перед музеем единственный встреченный мною человек наводил порядок - подметал двор.



Я старалась незамеченно проскользнуть к дверям музея, но они оказались запертыми. Мои попытки не остались незамеченными и "дедушка" (везет мне в этой поездке на "дедушек"), оставив совок и метелку, очень любезно пригласил меня внутрь, отперев двери ключами. Отказаться я не могла, ну и интересно конечно. "Дедушка" провел для меня персональную экскурсию, рассказывая о чугунных канделябрах и дверных молотках.




Особо заинтересовал меня вот этот экземпляр.




В церкви представлена только небольшая часть обширной коллекции, что вполне объяснимо: маленький храм не может вместить довольно громоздкие предметы. Основное собрание находится в новой части Лонджано, в бывшем производственном помещении лакокрасочной фабрики. В нем размещены экспонаты, изготовленные крупнейшими литейными заводами XIX в. по эскизам известных европейских дизайнеров. Я поблагодарила своего гида и предложила ему деньги, но он решительно отказался. Как поступать в таких случаях для меня всегда вопрос сложный, ведь человек проявил внимание и потратил часть своего времени, что в современном мире требует оплаты. С другой стороны - какова должна быть эта оплата, чтобы не обидеть, не оскорбить ? Я всегда теряюсь и переживаю по этому поводу.








Кактус ностальгически напомнил мультфильм "Чиполлино".






Вне стен замка еще один музей - "Museo Di Arte Sacra" (сакрального искусства).



Мы рассчитывали на обед в Лонджано, но в самом борго абсолютно все закрыто, в нижнем городе тоже было грустно. Нашлась открытая пекарня, где мы купили только сладости. Эти "персики" продаются по всей Италии, но в Эмилии-Романьи они самые вкусные, ведь это местный специалитет.



На этом наше знакомство с еще одним городком Эмилии-Романья завершилось. Я не могу сказать, что он обязателен к посещению, но каждый, даже не самый значительный, сам по себе город дает в целом представлены о регионе.

[GriG54]

SANT'APOLLINARE IN CLASSE.

В пяти километрах южнее Равенны стоит базилика Сант'Аполлинаре- ин -Классе, возведенная рядом с давно перенесенным портом (Classis), давшим ей имя.



Строить ее начали за чертой города около 535 г. на средства немыслимо богатого греческого ростовщика Юлиана Аргентария.



Круглая башня-кампанила появилась лишь в XI в.



Церковь посвящена первому епископу Равенны св. мученику Аполлинарию приверженцу апостола Петра. Сант'Аполлинаре представляет собой идеальный тип базилики ориентированной не на античные храмовые образы, а на римские крытые рынки.



Великолепные византийские мраморные колонны разделяют внутреннее пространство.





В боковых нефах саркофаги V - VIII вв.



Саркофаг епископа Теодора.



Великолепные мозаики в апсиде и на фронтоне арки повествуют, как на горе Фавор Христос в присутствии апостолов Петра, Иоанна и Иакова был осиян неземным светом (преображен) и ему явились Моисей и Илия и говорили с ним, предупреждая о предстоящих страданиях.



Пророк Илия.



Пророк Моисей.



В куполе апсиды мозаика, изображающая Преображение Христа в медальоне на кресте, украшенном девяносто девятью звездами из драгоценных камей.
Апостолы символически изображены в образе трех белоснежных овец.



Под ним покровитель церкови - Св. Аполлинарий предстает среди двенадцати белоснежных овец, символизирующих его паству.



На фронтоне арки изображение Христа-Пантократора в окружении символов евангелистов, а внизу - двенадцать апостолов в виде агнцев.




Жертвоприношения Авеля, Мелхиседека и Авраама.




Император Константин IV со своими братьями.



На мой дилетантский взгляд сама базилика уступает раннехристианским сооружениям в самой Равенне. Мне показались, что византийские колонны диссонируют с внутренним пространством слишком длинного и довольно высокого нефа. Мозаики безусловно красивы и интересны, но подойти поближе и рассмотреть их невозможно. От середины нефа идет заграждение, а сами фрески расположены в глубине апсиды.



Наши надежды на обед снова не оправдались: ресторан рядом с базиликой был закрыт, работало только маленькое кафе-мороженое.
Пока я пыталась соорудить обед из того что было в наличии, расстелив скатёрку в багажнике нашей машины (другого подходящего места просто не нашлось), муж обнаружил за пределами церковной парковки какую-то странную возню. Сама парковка отделена от полей высокими плотно высаженными тополями. Вот за этой изгородью стояли два автобуса с болгарскими номерами. К ним подъезжали автомобили с итальянскими номерами и разбирали пассажиров женского пола. Руководил процессом характерного вида тип, иногда тихо, почти шепотом переругиваясь, с клиентами. У мужа тут же разыгралась фантазия и он начал выдвигать версии происходящего одну криминальней другой. Когда фантазия стала зашкаливать, я ему напомнила, что по законам жанра свидетелей должны убрать. Муж моментально сделал вид что интересуется исключительно достопримечательностями и стал дожевывать свой бутерброд, с опаской поглядывая в сторону живой изгороди.
В кафе мы все же вернулись, чтобы выпить кофе и съесть по мороженке.



Меня уже воротило от этого лакомства, но ничего друго мы для себя не изобрели, чтобы хоть как-то сносно переносить одуряющую жару.
Возвращаться в район Венеции мы решили по той же дороге, по которой и приехали в Эмилию-Романью, а значит мы снова проедем мимо Комаккьо. Я начала издалека подготавливать мужа, что хочу еще раз заехать в этот городок: ведь я так и не увидела живых угрей. Муж согласился, но дал мне всего тридцать минут.
Первым делом я конечно бегу к мосту.



Остановились мы на той же парковке - напротив небольшого крытого рыбного рынка.



Внутри было тесно и стояла очередь, загибаясь куда-то влево мимо рыбного изобилия.



Я протиснулась между покупателями и увидела небольшой оцинкованный прилавок на котором отчаянно извивались живые угри.



Продавец большим сачком черпал из какой-то емкости новые порции живого товара и отправлял их на прилавок.



Торговля шла бойко, угрей расхватывали, как горячие пирожки. От этого зрелища мне почему-то стало не по себе: не могу представить, что принеся домой можно убить живое существо, пусть это всего лишь угорь. В голове даже зашевелились нешуточные вегетарианские мысли. Мне стало грустно.



Исторический баркас где-то на выезде из Комаккьо.

Дальше ехали молча. Может быть потому что это был предпоследний день отпуска, но скорее всего мы просто устали: и от впечатлений (они уже не вмещались в сознание), и от долгой дороги, но больше всего от изнуряющей жары. Это далеко не самое длинное путешествие в нашей жизни, возможно сказывается и возраст: силы человеческие небезграничны. Такие мысли проносились в голове, пока перед нами на дорогу не вырулил странный грузовик похожий на очень длинный мусоровоз.
Муж чертыхнулся: - "Не мог подождать одну минуту, теперь будем тащиться за ним". Обогнать его мы не могли: дорога двухполосная, со сплошной разделительной, движение интенсивное в обоих направлениях и много примыкающих дорог.
Но грузовик бежал довольно бойко - не 90 км, но 50 точно. Мы уже смирились с действительностью, когда вдруг почувствовали неприятный запах. Закрыв воздухозаборник (сначала подумали, что это застоявшаяся вода, ведь это дельта реки По), но запах все усиливался, пока не превратился в непереносимо-зловонный. До нас наконец-то дошло, что этот "аромат" или точнее "амбре" источает "мусоровоз". Запах был однозначно органическим. Что делать? Решение пришло мгновенно - мы съехали на примыкающую дорогу, пропустили с десяток машин и довольные собой снова выехали на основную трассу, но через минуту мы снова оказались за "мусоровозом": или все разъехались в нужном им направлении, или все такие же "умные" как и мы? Я склоняюсь ко второму варианту. Еще раз совершив тот же маневр, мы пропустили большее количество машин и снова выехали на основную магистраль. Думаю, что не надо даже напрягать извилины, чтобы догадаться, что результат был тем же самым - мы снова оказались в в ареале невыносимого запаха. "Что конкретно везет этот грузовик" - задавались мы вопросом и невероятные версии сыпались из нас, как из рога изобилия. Несмотря на ужасы которые рисовала наша фантазия - это забавляло, а новые варианты, один круче другого, только усиливали воображение. Поддавки - игра, конечно, азартная, но мы осознавали, что впереди у нас еще больше ста километров и развлекаясь подобным образом, до отеля мы доберемся лишь к ночи.
И неожиданно перед нами образовалось "окно". Обгон рискованный и очень опасный, но "спасибо" нашей машине. Несмотря на свои габариты, летает она как "ласточка".
Оставшуюся часть пути мы преодолели "легко и непринуждённо".



Венецианская лагуна. На горизонте Кьоджа.



Мы снова вернулись в отель "Villa Stucky", с которого началось наше почти трехнедельное путешествие. Круг замкнулся.

[GriG54]

26 июля. День последний.

На сегодняшний день особых планов не было. Вся обязательная программа была выполнена, за исключением монастыря в Помпозе, но это не зависело от наших желаний и возможностей. Поэтому можно расслабиться и никуда не спешить. Ехать к морю не имело смысла - воскресенье. Решено было отправиться в сторону гор в надежде, что там будет не так жарко. Во всех городках, кроме последнего, мы уже бывали и не раз, поэтому никаких открытий для себя не ожидали, а вот разочарование случилось.

CASTELFRANCO VENETO.

Сам городок малопривлекательный, несмотря на то, что историческое ядро Кастельфранко окружено хорошо сохранившимися стенами XII в.



Войти в город можно через ворота в башне "Torre Civica".



Башня украшена часами и венецианским львом.





Небольшой компактный центр застроен однотипными обветшалыми домами.



Среди них выделяется своим бело-розовым фасадом Кафедральный собор "San Liberale".





С довольно скучным барочный интерьером.



Лишь некоторые детали обращают на себя внимание, но собор обладает настоящим шедевром, ради которого стоит приехать в этот городок.



В соборе хранится алтарная картина "Дева Мария с младенцем и святыми" Джорджоне.



Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, больше известный как Джорджоне, один из величайших и самых загадочных художников Высокого Возрождения. О нём мало что известно: родился в Кастельфранко, был учеником Джованни Беллини, современником Тициана и рано умер (1510 г.) от чумы.
Живописец, совершенствуя технику "сфумато", впервые использовал в своих произведениях пейзаж для передачи глубины пространства и создания настроения, а плавные световые переходы -для смягчения очертания фигур. Среди его художественного наследия найдётся всего десяток картин, несомненно принадлежащих его авторству.
Алтарный образ "Мадонна Кастельфранко" до сих пор находится в капелле Костанцо в городском соборе. Картина, выполненная Джорджоне в 1504 г. по заказу кондотьера Туцио Костанцо, была установлена над усыпальницей его погибшего сына.
Мадонна является единственным шедевром, где авторство Джорджоне не подвергается сомнению. Написанная в жанре алтарного образа, считается самым большим произведением, написанным маслом по дереву.
В 1972 г. картина была украдена и ее удалось вернуть только через три недели после уплаты выкупа, спрятанной в заброшенном доме. Теперь она забрана решеткой.



Больше смотреть в Кастельфранко нечего, но можно прогуляться вокруг городских стен. Периметр составляет что-то около километра.





Прогулка вполне приятная и приводит к памятнику Джорджоне.







Напротив - городская площадь "Пьяцца Джорджоне", где можно выпить кофе с видом на живописные средневековые укрепления.





Кастельфранко типичный небольшой городишко венецианской равнины, которых в округе немыслимое количество.



В одном из двориков можно увидеть "Ослепительную красотку Сесилию".



Эта статуя Серджио Комаккьо, подаренная муниципалитету Кастельфранко, вызывала множество споров. Она изображает Сесилию- легендарную модель и возлюбленную, которую боготворил Джорджоне. Согласно рассказам, Сесилия была настолько красива, что привела к самоубийству другого художника- Пьетро Луццо, который завидовал Джорджоне. Предполагается, что именно Сесилия послужила моделью для алтарной картины "Мадонна со святыми".



В аркадах за гордскими стенами и на фасадах домов частично сохранились фрески.

[GriG54]

Венецианская равнина, по которой мы ехали в северном направлении, прорезана сетью каналов, по берегам которых разбросаны великолепные сельские виллы. В разной степени сохранности они или радуют глаз или заставляют сокрушаться, что такое архитектурное наследие разрушается, осыпаясь венецианской штукатуркой. Ситуация медленно, но меняется: многие виллы сегодня восстанавливают и переоборудуют под отели или под жилые апартаменты.



Виллу "Rinaldi" мы видели и в полузаброшенном состоянии, и в стадии реконструкции, а сегодня - это жилой комплекс, находящийся в нескольких километрах от знаменитой Виллы Барбаро, включенной в список ЮНЕСКО.



Виллы разные, но очень похожи, и явно чувствуется влияние архитектуры Палладио.



В случае с виллой Ринальди- даже храм сооружен рядом, что тоже отсылает к вилле Барбаро.

VILLA DI MASER.

Вилла Барбаро в Мазере в шести километрах от Азоло, а также круглая капелла "Tempietto," сегодня принадлежат к числу важнейших шедевров Палладио.



Виллу, раскинувшую свои широкие крылья на склоне холма, где равнинные ландшафты дополняют подступающие с севера Альпийские горы, строили как место уединения для созерцания природы и произведений искусства, но не только. Она была призвана решать и утилитарные задачи, обеспечивая комфортное проживание ее владельцам, и одновременно служила центром сельскохозяйственного производства.
Вилла была спроектирована и построена Андреа Палладио в 1560 г. для братьев Даниэля и Маркантонио Барбаро на месте уже существовавшего средневекового палаццо, что усложняло задачу. Архитектор блестяще справился с ней, превратив старые стены в ренессансный шедевр, но не без помощи владельцев. Оба брата считались прекрасно образованными и проявляли большой интерес к архитектуре, являясь поклонниками Андреа Палладио. Даниэле Барбаро был не только ученым, политиком и патриархом Аквилеи, но и писателем. Самая важная его работа - это, вероятно, перевод книг античного архитектора Витрувия. Он написал множество работ по искусству, математике и оптике. Считается, что он основал старейший в мире ботанический сад Падуи. Успехи Маркантонио были намного скромнее, но он разрабатывал некоторые архитектурные детали самой виллы.

После распада Венецианской республики вилла пришла в упадок и часто переходила из рук в руки. В 1854 г. её купил и отреставрировал фриульский предприниматель Санте Джакомелли. Его потомкам - Вольпи ди Мисурата вилла принадлежит и сегодня. Мы проехали в сторону деревушки Мазер, чтобы ещё раз взглянуть на творение Палладио.



Полюбовавшись на виллу через ограждение, меня "чёрт дернул "зайти внутрь. Муж благоразумно отказался и остался в винном баре. И мне снова "повезло". Я была единственным посетителем. Билет мне продали за полную стоимость - я забыла удостоверение личности взять из сумки, а без него меня не хотели признавать синьорой. Ну, это не самое ужасное. Ко мне, как положено, приставили смотрителя - женщину около сорока лет. Она явно была недовольна тем, что кто-то к ним пожаловал. Внутри же меня ждал "сюрприз" в виде огромных пыльных бахил или "лаптей" как я их про себя обозвала. Пока я пыталась с ними справиться, моя "надсмотрщица" стояла и долго наблюдала как я мучаюсь с завязками. Мне пришлось их намертво примотать к щиколотке, иначе мои ступни просто выскальзывали из этого вида обуви. Идти я в них не могла, оставалось передвигаться не отрывая ног от пола, как на лыжах. Рассчитаны они явно на большой размер трекинговых ботинок, но я то была в босоножках, причём маленького размера и на кожаной подошве. Сама тетенька была в обуви на каблуках и никаких защитных средств на ней не было. На улице было сухо, а вот пыль, которая взметнулась от сваленных в кучу "лаптей", могла вполне осесть на стенах, покрытых драгоценными фресками. Вот в таком сопровождении я должна была наслаждаться фресками Паоло Веронезе. Фотографировать на вилле категорически запрещено, но у меня на шее болталась камера, что усугубляло мое положение. "Надсмотрщица" не спускала с меня глаз и находилась за моей спиной буквально в одном шаге, я ощущала её дыхание, несмотря на маску. В голову вместо созерцания шедевров лезли мысли, что осталось на меня надеть только наручники, чтобы я не дай бог не покусилась на частную собственность. Осмотр виллы больше напоминал прогулку под надзорном полиции. Конечно, никаких положительных эмоций у меня не осталось. Визит отнял немного времени, но заставил понервничать. Я всё же сделала три снимка, пока тетеньку отвлекли телефонным звонком, но скорее из вредности, чем для памяти. К Палладио и Веронезе эта сентенция не относится, а вот претензии к владельцам и обслуживающему персоналу предъявить хочется. Если уж вы берете деньги, то должны позаботиться и о моих интересах, а не заставлять мучиться, тем более что раньше всего этого не требовалось за гораздо меньшие деньги, да и персонал был дружелюбнее: при первом посещении виллы мы с мужем искали зал "масляной лампы" искренне полагая, что она будет нарисованной, но нам показали и рассказали, что лампа настоящая и просто свисает с потолка.
Перед тем как распрощаться с виллой, я спросила у сопровождающей, почему такие строгие правила, на что она мне сухо ответила: "Так хочет владелец".

Как все изменилось начиная от цены, правил и отношения к посетителям. Это не относится к фрескам Веронезе, которые можно долго рассматривать, мне же приходилось смотреть под ноги и следить, чтобы не развязались шнурки.



Проход на виллу через боковые аркады.



Самым дружелюбным существом здесь оказалась такса.



Комнат, которые можно увидеть, всего шесть, но мне кажется, что в этот раз две комнаты были закрыты. Во всяком случае зал, о котором я только что упомянула, мне на глаза не попался.



Декорированы они в типично палладианском стиле.
Залы виллы украшены аллегорическими фресками Паоло Веронезе в технике тромплей. Превосходно сохранившиеся, они принадлежат самому Паоло в отличие от других палладианских вилл, где остались лишь фрагменты росписей Веронезе и его учеников.
Все изображения, начиная от дверей и колонн - оптическая иллюзия. Очень много деталей, которые можно отыскивать и разглядывать: маленькую собачку, давшую название одному из залов виллы или фреску-шутку, на которой изображены тапочки и веник.
Можно найти на стене анфилады и изображение самого Веронезе в образе франтоватого охотника или его будущей супруги, Елены Бадиле.



Зал Олимпа - центральный зал виллы. На потолке изображения парящих олимпийских богов. На балюстраде изображена Джустиниана Джустиниани, жена Маркантонио Барбаро, фактического владельца виллы, с кормилицей и сыном Алвизо. Трогательно выглядят маленькая собачка и зелёный попугайчик.



Самый большой зал -"Крочиера" (крестообразный) расписан колоннадами, иллюзорными нишами, в которых стоят музы, и фальшивыми дверьми, из которых появляется девочка. (фото -мои, но очень старые)




Интересно выглядит анфилада комнат, тянущихся из одного крыла виллы в другой.
Можно посмотреть на Нимфеум из окна, и это все.



Из-за перепада высот фасад виллы, выходящий на дорогу, имеет два этажа, а задний, выходящий к холму - только один. Эта особенность позволила Палладио устроить небольшой тайный сад с фонтаном-нимфеумом. Он был спроектирован при участии Маркантонио Барбаро и им же выполнены статуи атлантов перед небольшим гротом Нептуна.



Нимфеум- со статуями олимпийских богов.




Вилла состоит из центрального здания с четырьмя ионическими колоннами.



Фронтон работы Алессандро Витториа, на котором изображен герб Барбаро: две пары, восседающие на дельфинах.



Мне они больше напоминают китайских драконов.



Боковые флигели расположены симметрично и имеют высокие аркады, скрывающие двухэтажность здания.



На широких фронтонах установлены солнечные часы и голубятни, что подчёркивает высокий статус владельцев, ведь голуби являлись средством общения, а иметь собственную почту могли только влиятельные и состоятельные граждане.



Небольшой парк перед фасадом со статуями и прудиком, в котором цветут лилии.





"Темпьетто" - небольшая церковь, напоминающая римский Пантеон. Она считается своеобразным завещанием Палладио, его последним творением. По преданию, архитектор умер в Мазере, приехав проследить за ходом строительных работ.
Церковь почему-то всегда закрыта.



Через дорогу от виллы находится красивый фонтан с разрушающимися рельефами.




Отсюда открывается вид на долину, засаженную виноградниками.



Неизвестная мне церковь живописно расположенная в предгорьях Альп.



Уже много раз зарекалась: не писать исторических справок," но дурная голова рукам покоя не дает"....

[GriG54]

ASOLO.

Небольшой город и коммуна на севере области Венето. Входит в список "самых красивых борго" в Италии.
Азоло расположен в заросших кипарисами предгорьях Доломитовых Альп и известен под несколькими названиями, такими как "Город тысячи горизонтов" из-за своего красивого местоположения. Первоначально город был заселен венетами, в раннем средневековье находился во владении семьи Эззелино, затем под властью Венецианской республики.
Этим крошечным городком, спрятавшимся за крепостной стеной, когда-то правила Катерина Корнаро (1454 - 1510) венецианская супруга короля Кипра, отравившая своего мужа и присоединившая Кипр к Венеции. Кардинал Пьетро Бембо, поэт, изобрел глагол "asolare", чтобы описать горько-сладкую жизнь вынужденного безделья, которую она вела здесь в изгнании. После объединения Италии Азоло становиться популярным среди знаменитостей. Среди них актриса Элеонора Дузе, скрипачка Вильма Неруда и знаменитая путешественница Фрейя Старк.

"Каждый путешественник должен проникнуться духом мест, которые он посещает: ведь никогда не случиться, чтобы в жизни кто-то увидел одну и ту же панораму дважды".

Эти слова принадлежат Фрейе Старк и с ней трудно не согласиться.

Войдя в старый город через арку, буйно заросшую зеленью и увитую плющом, попадаешь на живописную улицу, ведущую в сердце этого легендарного городка.




Фонтан "Zen".



"Villa Freya" - дом, в котором прожила последние тридцать лет Фрейя Старк, унаследовав виллу своего давнего друга.



Среди других, кто влюбился в узкие улочки и роскошные дома, был и английский поэт Роберт Браунинг, который после посещения Азоло озаглавил свою книгу "Asolanda".



Одна из самых романтичных улочек носит его имя -Via Browning.




"Osteria al Bacaro".



Простая остерия с великолепными винами и незатейливыми блюдами из пасты.



"Enoteca Alle Ore"

Стильное место с отличим выбором вин и просекко, а также кростини, особенно хороша "баккала мантеката" - крем из сушёной трески c чернилами каракатицы ( baccala mantecata al nero seppia).





Исторический центр этого расположенного на холме города - Piazza Garibaldi с красивым фонтаном 16 в., вода в который до сих пор поступает по подземным акведукам, снабжавшим древнеримские бани.



Фонтан "Maggiore".



Пьяцца Гарибальди перетекает в главную улицу и лестницу, ведущую к кафедральному собору.



Loggia del Capitano XV в.



На фасаде сохранились фрески 1560 г с батальными сценами.





Via Regina Cornaro.





По крутой улочке можно подняться к средневековому Castello della Regina и полюбоваться неповторимым видом на Азоло и окрестностей.



Via Canova.



"Casa Duse" у ворот Санта Катарина.




Дворец в свое время был резиденцией Нурсио Тимидео да Верона -личного секретаря королевы Корнаро. В конце XIX в. он принадлежал шотландке Джей Морисон Миллер- подруге сестры поэта Роберта Браунинга, а затем арендован и отреставрирован актрисой Элеонорой Дузе. На фасаде мемориальная доска с текстом Габриэле д'Аннунцио.



Hotel Villa Cipriani



На этой вилле с красивым парком и безупречным сервисом традиционно останавливались богатые, знаменитые и сильные мира сего.





Колонны Палаццо Бельтрамини втиснуты в узкое пространство площади д'Аннунцио.





Лабиринты переулков и аркад.



И венецианские окна.



Освежив в памяти летние краски Азоло и бросив прощальный взгляд на площадь Гарибальди, можно ехать дальше.

[GriG54]

BASSANO DEL GRAPPA.

Живописный городок Бассано-дель-Граппа находится у южного подножия Доломитовых Альп. Его символом является крытый деревянный мост "Ponte Vecchio "через реку Брента, построенный по проекту Андреа Палладио. После того как в 1948 г. его восстановили итальянские горные стрелки он получил второе название -"Ponte degli Alpini".

Бассано дель Граппа известен своими керамическими изделиями и граппой (виноградной водкой). Назван он не в честь водки: в имени города слышны отзвуки названия горы Монте-Граппа, у подножия которой он расположен. В свою очередь напиток граппа не имеет отношения к названию горы, а происходит от слова "graspa"(жмых), который остается после изготовления вина. Из этого сырья при перегонке получают граппу- популярный дижестив, уходящий корнями во времена до нашей эры, в Месопотамию. Как дистиллят под названием "acquavite" итальянцы стали его употреблять в 16 в., а наименование "граппа "он получил только в 19 в.

Viale dei Martiri с видом на предгорья.



От парковки прямая улица ведет в Старый город.



За воротами с колокольней и башней "Bolzonella " (или как ее еще называют-"Ser Ivano" ) расположен замкок "Castello degli Ezzelini" XIII в. с бывшей рыночной площадью в центре.



Площадь неправильной четырехугольной формы на территории которой находится средневековый корпус стражи и портал собора.



Duomo S.Maria Assunta.




В Бассано мы приехали в обед и самый пик жары. Гулять по городу в такую погоду не очень хотелось, а было желание где-нибудь спрятаться. Найти место, где можно посидеть в спасительной прохладе, не составило особого труда.




Antica Osteria. Очень приятное заведение, и крем из сушеной трески имеется, который приятно запивать холодным просекко.




Мы не торопились покидать ресторанчик, но в конце концов до моста всё же решили дойти.



Спуститься к мосту можно по крутой улочке Via B.Gamba мимо музея граппы компании "Poli"



В Бассано первую дистеллерию у восточного входа к мосту в 1779 г. построил Бартоло Нардини, а сегодня с Nardini конкурируют местные производители этого напитка - это Baggio и Poli.




Основная толпа туристов стремиться к символу Бассано - "Ponte Vecchio".




Так выглядит сегодня мост.



А таким мы увидели его впервые много лет назад.



Мост иногда используется для проведения свадебных банкетов.

[GriG54]

Самым привлекательным местом в Бассано- дель- Граппа является западный берег реки Брента. С него открываются захватывающие виды на мост и на город. Особенно красивы отражения в воде. Здесь можно было бы "зависнуть", надолго забыв о жаре, но таких жаждущих полюбоваться много, а берег весь перекопан и заставлен тяжелой техникой, поэтому на любой доступный "пятачок" еще и в очереди нужно потолкаться. Но несмотря на всевозможные препятствия, эти виды - самые запоминающиеся моменты посещения Бассано.



Обзор с южной стороны моста.



На моей старой фотографии видно, что окна домов, выходящих на мост, украшены цветами в отличие от сегодняшнего дня.



На этом берегу реки нет ничего примечательного кроме видов и небольшой площади, где торгуют местной керамикой.



Самые интересные виды -с северной стороны моста с красивыми отражениями на фоне гор, яркой зелени и голубого неба.

[nassta]

Какие красивые места! Была запланирована поездка в эти края, но по известной всем нам причине не сложилось...