Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[Pusciste]

Pusciste писал(а) Вчера, 20:09:
Спиди Гонзалес, сказали бы итальянцы!

А откуда это? Местный фольклор?

Это из мультика, мы Кота Леопольда смотрели, а они американщину разную.
Спиди Гонзалес - самая быстрая мышь в Мексике!

[sergeyf73]

savl1, очень подробно и красочно описаны великолепные места.
Оказалось, в Лигурии столько всего интересного, помимо известных Чинкве Терре и Портофино.
Вот просто готовый маршрут: можно брать и проходить.

Башни на узких улочках старого города можно заснять только так

Интересно, а зачем там скобы расставлены по всей башне? Кто-то покорял ее снаружи?

[savl1]

Сергей, sergeyf73, спасибо, что заметили рассказ, прочитали (или хотя бы пролистали) его и нашли время для комментария!

просто готовый маршрут: можно брать и проходить.

Ну не совсем так. Если у кого-то будет не 5 дней, как у нас, а хотя бы 8-10, то маршрут может (и должен!) быть несколько иным. Слишком много интересных мест ещё осталось неохваченными.

Интересно, а зачем там скобы расставлены по всей башне? Кто-то покорял ее снаружи?

Я не знаю, но, поскольку пример сильно не единичный, подозреваю, что это одна из мер безопасности, к примеру - пожарной (ведь все башни, так или иначе, обитаемы). Этакий аналог "пожарной лестницы" в современных домах. Не исключаю, что такое требование ставилось на "государственном" уровне (конечно, в намного более поздние, нежели возведение самих башен) времена.

[sergeyf73]

прочитали (или хотя бы пролистали)

Именно что прочитал, поскольку регион очень интересен.

Если у кого-то будет не 5 дней, как у нас, а хотя бы 8-10, то маршрут может (и должен!) быть несколько иным.

Да, согласен. Я уже сейчас вижу, как бы построил маршрут дней на 8: прицепить деревеньки Чинкве Терре, ночёвка в Вентимилье и ещё денек на Геную, например.
Но каркас маршрута уже есть, а дальше он уже обрастёт деталями.

[savl1]

Но каркас маршрута уже есть, а дальше он уже обрастёт деталями.

Если будете на машине, имеет прямой смысл захватить побольше "материковых" борго западной Лигурии (в частности, очень хорошо "нанизываются" на одну трассу Дольчеакуа, Априкале и Триора). Из Генуи очень легко можно съездить в Кампо Лигуре (какоооой там мост!!!), прямой поезд 42 мин. идёт. Ну и в зависимости от того, какой вообще "охват" планируется, обратите внимание на Телларо.

[sergeyf73]

Если будете на машине, имеет прямой смысл захватить побольше "материковых" борго западной Лигурии

Да, мы на машине хотели бы, тем более нам до Генуи 900 км ехать. Не близко, конечно, но можно сорваться в любой момент.
Поэтому все советы по маршруту очень кстати, я записываю.
Ещё планирую рекомендованный путеводитель DK почитать, если найду ссылочку.

[savl1]

Ещё планирую рекомендованный путеводитель DK почитать, если найду ссылочку.

Так давайте я просто по мэйлу вышлю:)
Было время - был прекрасный сайт по путеводителям, где каждый день что-то новое появлялось. Я за несколько лет успел "нахапать" всякого-разного, пока он не закрылся. А сейчас ухватить халявную новинку очень сложно Слава богу, что главные достопримечательности страны или города не меняются ежегодно

В принципе, на Рутрекере есть подборки путеводителей самых разных серий.

[ywi]

savl1,

прочитав ваш рассказ о Генуе, я понял, что в этом городе толком и не был...
В общем, вам - браво, мне - незачёт... ))
Когда решусь на вторую итальянскую поездку, придётся думать о том, чтобы зарулить в город снова.

[savl1]

прочитав ваш рассказ о Генуе, я понял, что в этом городе толком и не был...
В общем, вам - браво, мне - незачёт.

Здравствуйте, Юрий!
Рад Вас видеть в теме
Касательно "незачёта" - думаю, что всё не так: наверное, Генуя Вас просто не мотивировала, потому Вы на неё особо плотно не смотрели, и это нормально. Вообще, если честно, её можно показывать как угодно красиво, но в целом это всё равно довольно проходной город в масштабе Италии. И, как я уже писал, сюда надо ехать либо абсолютно осознанно (понимая, за чем конкретно), либо, уже находясь в регионе.

[savl1]

.....................................

На второй день путешествия по Генуе и окрестностям мы приобрели Genova pass, который я столько (и по делу!) хвалил чуть выше. Поэтому, где только можно, мы старались его использовать, и начали своё городское путешествие с поездки в генуэзском метро, про которое я вкратце тоже уже рассказал.



Проехав несколько остановок, мы вышли на Пьяцца-де-Феррари (Piazza De Ferrari) - главной площади новой Генуи, сооружённой в конце 19 века и обретшей свой сегодняшний вид в начале 20 столетия. Ничего общего с компанией, выпускающей известные спортивные автомобили, Пьяцца-де-Феррари не имеет, а названа в честь некоего герцога Рафаэле де Феррари, политика, банкира и мецената, жившего в Генуе в середине 19 века. В её центре - большой круглый фонтан:



Мы идём к церкви св. Стефана, и наш путь лежит по улице 20 сентября (Via XX Settembre), на которой собран весь цвет генуэзского модерна:










Тротуары по обеим сторонам улицы проходят внутри портиков - парадных, "представительских", с яркой мозаикой преимущественно в красно-серо-жёлтых тонах на "полу" (назвать это "уличным покрытием" даже язык не поворачивается). Но самое интересное началось, когда прямоугольные аркады сменились настоящей готической галереей в традиционную светло-тёмную полоску:





Увлёкшись такой красотой, мы даже не заметили, как прошли под так называемым Монументальным мостом, который хоть и выглядит, как железнодорожный, является самым обычным автомобильным - по сути, просто частью дорожной двухуровневой развязки:



Однако где же искомая церковь? Она точно должна была быть до Монументального моста... Самое интересное, что никто из спрошенных о ней (это об одной из самых старинных и значимых в Генуе!) и слыхом не слыхивал... Наконец "эрудит" нашёлся, показал нам переулочек между аркадами, который мы не заметили, ну а там уже совсем рукой подать оказалось, как, собственно говоря, на карте и показано. Выяснилось, что та самая полосатая галерея и была фактически нижним ярусом, этакой лоджией расположенной на возвышении церкви, и если б мы просто шли по другой стороне, то не заметить её не могли бы никак (это мы увидели уже на обратном пути, когда перешли через улицу):



...

Бывшая когда-то частью одноимённого аббатства церковь Санто-Стефано, как я уже сказал - одна из старейших в Генуе. Она была освящена ещё в 10 веке, а в своём современном виде перестроена к 1217 году и, несмотря на отдельные последующие "реновации" (сегодня модное слово в Москве) и реконструкции послевоенного времени (церковь сильно пострадала от бомбёжек), являет собой великолепный образец лигурийской романской архитектуры. Колокольню же к ней добавили уже в 14 столетии. Кстати, некоторые источники утверждают, что церковь св. Стефана - первое "полосатое" сооружение в истории Генуи.





Изнутри церковь просто изумительная! В моих предпочтениях с такими интерьерами не сравнится даже самое пышное барокко... Никакое богатство не заменит того, что принято называть "духом прошедших времён"...



Отдельно хочется показать купол:



В церкви есть крипта, украшенная, как ни странно, иконами, очень похожими на православные:





Небольшая экспозиция оригинальных романских скульптур то ли 12, то ли 13 столетия, которые когда-то украшали алтарь одной из древних часовен:



Вид на Санто-Стефано со стороны апсиды - классика романского стиля. Фактически это уже верхний уровень Монументального моста:



Кстати, считается, что в церкви св. Стефана крестился Христофор Колумб. Честно сказать, не знаю, насколько можно доверять этому утверждению, учитывая, что само место его рождения до сих пор доподлинно не установлено...


Но, хотя и поныне аж 6 городов Италии и Испании оспаривают право быть родиной великого мореплавателя, генуэзцы для себя давно всё решили: Колумб – наш! А чтоб ни у кого и сомнений не возникало, даже показали, где именно он жил, "застолбив" под это небольшой двухэтажный дом рядом с воротами Порта Сопрана, превращённый ныне в музей.



Мне сложно сказать, насколько достоверным фактом является проживание здесь Колумба (якобы это имело место где-то между 1455 и 1470 годами), но, в любом случае, сам дом является реконструкцией 18 столетия, поскольку старое здание было разрушено при обстреле Генуи французской военной эскадрой в 1684 году.

...

Прямо за Домом Колумба можно увидеть интереснейшее место (уж точно поинтереснее самого дома, независимо от того, реальный он или мифический) - клуатр 12 века, бывший частью располагавшегося неподалёку древнего монастыря св. Андрея. Сам монастырь был снесён в 1904 году во время переустройства центра Генуи (насколько в подобных ситуациях цель оправдывает средства - очень неоднозначный вопрос...), а вот клуатр удалось спасти и "по камушкам" перенести и собрать воедино на новом месте.

Впрочем, слова "можно увидеть" несколько условны. Клуатр действительно можно увидеть, но - с расстояния и через решётку . Судя по многочисленным фото, подход к нему когда-то (причём явно не так уж и давно) был свободным, но властям это почему-то не понравилось: видимо они, меряя по себе, решили, что простой народ будет относиться к историческим ценностям столь же варварски, как и они сами. Ну и закрыли клуатр "на ключ"... Народ эту заботу явно не оценил: на ограде вокруг клуатра перед закрытыми "на ключ" воротами видны следы местного митинга. Не надо быть большим знатоком итальянского, чтоб понять смысл плакатов: "Генуя - свободный город", "Культуру не запереть в клетку", "Освободите клуатр"... В общем, "Искусство - народу!", и я под любым из этих лозунгов готов подписаться обеими руками...



Кстати, сие мероприятие нашло отражение в сетевой печати: http://www.genova24.it/2017/06/dai-canc ... ne-181492/

А клуатр хорош, очень хорош! А какие капители, какой романский декор... Вот то немногое, что удалось заснять через решётку:







...

Исчезнувший монастырь св. Андрея дал второе имя самым известным и самым старым воротам средневековой Генуи - Порта Сопрана (Porta Soprana). Слово Сопрана - искажение от Superana, "возвышающаяся": такое название ворота получили в силу расположения в самом высоком месте исторического центра. Они были построены ещё в 9-10 веках, а свой нынешний (или близкий к нему) вид получили в середине 12 столетия, когда возводилась новая крепостная стена (тогда же были сооружены и ворота Порта-деи-Вакка, о которых я уже рассказывал). Сегодня Порта Сопрана - один из самых узнаваемых генуэзских "брэндов":

[hellen-k]

В церкви есть крипта, украшенная, как ни странно, иконами, очень похожими на православные:

Это они и есть - с 2004 года церковь отдана для проведения литургий для, как это у них называется, верующих Католической Церкви византийско-украинского обряда.

Судя по многочисленным фото, подход к нему когда-то (причём явно не так уж и давно) был свободным

Весной 2015 года я гуляла по клуатру, никакого забора вокруг не было вообще. Но зато в самом клуатре валялись пустые бутылки и банки из-под пива и другой мусор, а на колоннах были разводы краски для граффити.

[a_ni_ka]

Прямо за Домом Колумба можно увидеть интереснейшее место (уж точно поинтереснее самого дома, независимо от того, реальный он или мифический) - клуатр 12 века, бывший частью располагавшегося неподалёку древнего монастыря св. Андрея.

Сергей, спасибо вам огромное за этот потрясающий клуатр!
Наверное, такие вот "цели" и оправдывают средства на поездку к ним. Ну, а те цели, которые преследуют градоустроители - пусть остаются на их совести.

[savl1]

как это у них называется, верующих Католической Церкви византийско-украинского обряда.

Вот это назвали
Вообще греко-византийского было бы логичнее...

в самом клуатре валялись пустые бутылки и банки из-под пива и другой мусор, а на колоннах были разводы краски для граффити.

Это, конечно, удручает... Но между крайностями - чёрным и былым - всегда есть ещё 254 промежуточных оттенка, было б желание найти их. Например, оставить забор, но открывать его хотя бы в 1-й половине дня: наверняка желающих выпить на улице пива с утра на порядок меньше, чем вечером. И далеко не каждый любитель граффити осмелится делать это при свете дня и на виду у всех. Так что варианты есть... А "запретить и не пущать" - это, конечно, проще всего...

[hellen-k]

И далеко не каждый любитель граффити осмелится делать это при свете дня и на виду у всех.

Посмотрела свои фотографии - там еще и маркером на столбах писали. А во дворце в Казерте прямо на лестнице стоят мраморные львы, на мордах которых надписи типа "здесь был вася" выцарапаны. А ведь он открыт только при свете дня... Вандалы...

[savl1]

***

В программе сегодняшнего дня много церквей. Одну из них - Санто-Стефано - я только что показал, а следующая по плану - церковь св. Августина (Sant'Agostino). Она была основана монахами-августинцами в середине 13 века и просуществовала более 500 лет, но в 1798 году была закрыта после издания закона, запрещавшего деятельность религиозных орденов на территории Лигурийской Республики. Естественно, после этого её хорошенько разграбили, потом превратили в склад военно-инженерного корпуса, потом - в кузнечную и плотницкую мастерскую... Лишь в 1932 году церковь отреставрировали, а позже в ней открылся Музей скульптуры и архитектуры Лигурии ( http://www.museidigenova.it/it/content/ ... ntagostino ).





Церковь Сант-Агостино имеет два клуатра. Один из них - поздний, сооружённый в 17 веке, был сильно повреждён во время Второй мировой войны, после чего полностью перестроен и сегодня является чисто музейной территорией. А вот другой, ровесник самой церкви, в какой-то степени уникален, поскольку имеет редко встречающуюся треугольную форму (в него можно пройти свободно):







Из этого клуатра хорошо видна верхняя часть церковной колокольни, построенной из кирпича, что было редкостью для тех времён преимущественно каменного зодчества. А то, что выглядит как маленькие круглые окошки - декоративные ниши, украшенные рисунком в мавританском стиле из разноцветной керамической плитки - единственные в своём роде в Генуе.



...

По пути к следующей церкви мы выходим на большую открытую площадь, совершенно не характерную для старой Генуи, которая называется Садом Эмануэля Луззати (Giardini Emanuele Luzzati, находится здесь: https://www.google.ru/maps/@44.4054745, ... 312!8i6656 ). По сути, это не сад, как таковой, а просто огромное (по генуэзским меркам) пространство для отдыха, где проводятся культурные мероприятия и концерты, а также обустроено несколько спортивных и детских площадок. Отдельную часть "садов" занимает зона археологических раскопок (здесь были обнаружены остатки римского амфитеатра, колодец 4 века, и фундаменты более поздних средневековых зданий).







Нас же это место интересовало, прежде всего, потому, что отсюда открывается прекрасный вид на великолепную колокольню церкви св. Доната - настоящий шедевр романского стиля :





Пока мы идём к церкви, ...



...я скажу пару слов о ней. Сан-Донато, как мы её видим сегодня, была построена в начале 12 столетия, хотя считается, что сама церковь существовала намного раньше, вероятно, ещё с 7 века. Церковь чудесным образом уцелела во время сильнейших бомбёжек Второй мировой: в интернете я нашёл интересную фотографию тех времён, на которой видно, что вся прилегающая к церковной апсиде территория (как раз где сегодня находится Сад Эмануэля Луззати) оказалась буквально перепаханной бомбами, был повреждён фундамент колокольни, но ... сама кампанила устояла:



Фасад церкви однотонный, но типично романский входной портал, простой и где-то даже аскетичный, без особых декоративных элементов, украшен традиционной чёрно-белой "раскраской":



На небольшой табличке в нижней части полукруглого люнета портала, там, где часто можно увидеть художественное изображение, написано: "INDULGENTIA PLENARIA QUOTIDIANA PERPETUA", что примерно означает, что здесь, выполнив определённые условия, можно получить полное отпущение всех грехов.


Церковные интерьеры тоже сохранили потрясающий старинный колорит средневекового храма :

[savl1]

***

Мы продолжаем прогулку по обычным улочкам старой Генуи:









Верхняя часть портала Дворца Августина и Джакомо Сальваго (Palazzo Agostino e Giacomo Salvago). На ней помещены скульптуры дикарей, опирающихся на львов: эта аллегория обыгрывает фамилию владельцев дворца (selvaggio - дикий):



А выше - просто львы (второй симметрично расположен с другой стороны) без всяких дикарей:



Ещё один "георгиевский барельеф":



Очень атмосферная "пьяццале" (то есть совсем небольшая площадь, которую за свои размеры и площадью-то не назовёшь) перед романской церковью Космы и Дамиана (тоже старинной - 11-12 веков). С 1296 года в ней хранятся привезённые из Константинополя мощи одного из её "заглавных" Святых - Дамиана.





Намного более современная (точнее, тоже древняя, но полностью перестроенная в эпоху барокко) церковь Сан-Сальваторе (по нашему - Христа-Спасителя) с ярким и где-то даже красивым фасадом. Вот только съёмки против солнца к хорошему не приводят...



Уютная и "домашняя" площадь Св. Креста (Piazza di Santa Croce):



Уцелевший фрагмент одного из периметров (их было несколько) средневековых стен, окружавших старую Геную:




Ещё одна (и последняя в моём рассказе о Генуе) древняя церковь (и ещё один шедевр романского стиля ) - Санта-Мария-ди-Кастелло, Богородицы Крепости. Она находится на вершине самого высокого в пределах исторического центра холма, где когда-то, в ещё более древние времена, располагалось укреплённое городище - Castrum, крепость ещё римского происхождения. Первая церковь на этом месте появилась в 7 веке, а "сегодняшняя" Санта-Мария-ди-Кастелло была построена в 12-м.





Церковные интерьеры просто изумительные : неповторимое сочетание романской "основы" (арок и колонн) и сооружённые и расписанные монахами-доминиканцами сводчатые потолки 15 столетия:







...

[savl1]

...

Свой рассказ о Генуе я закончу очень необычным местом…

1284 год. Военно-политическое противостояние между Генуей и Пизой подошло к своей кульминации. 6 августа около острова Мелория, расположенного чуть южнее устья реки Арно (как раз напротив Ливорно), состоялось морское сражение между флотами давно соперничавших друг с другом республик. Пизанцы имеют численное превосходство, их корабли лучше защищены, ими командует опытный венецианец Альберто Морозини. Они пытаются использовать свою излюбленную тактику: таран неприятельских кораблей с последующим затем абордажем. Однако лёгкие и манёвренные галеры генуэзцев уворачиваются от вражеских судов, а их мощные дальнострельные арбалеты, способные пробить толстую броню, наносят ощутимый урон живой силе противника.

И всё же битва шла с переменным успехом. Её исход решила стратегическая хитрость генуэзского адмирала Оберто Дориа, который ещё до начала сражения оставил в стороне (некоторые источники пишут, что за тем самым островом Мелория, а другие возражают, что, дескать, остров – по сути, скала скалой, и столько кораблей за ним никак не спрятать, а суда укрылись за ближайшим мысом) резерв из 30 судов под командованием адмирала Бенедетто Заккариа. В решающий момент они напали на пизанский флот с фланга, застав неприятеля врасплох. В течение считанных часов Пиза была разгромлена, потеряв большую часть своего флота (спаслось лишь около 20 кораблей), а её командующий Альберто Морозини сдался в плен. В бою погибло более 5 тысяч пизанцев, а свыше 9 тысяч человек были захвачены генуэзцами.

Пленников привезли в Геную, но их было так много, что победившие сначала не знали, что с ними делать. Небольшую их часть – выходцев из зажиточных семей – выкупили родственники, а остальных разместили на окраине города на небольшой площади Campus Sarzanni, оборудовав на ней наспех что-то вроде лагеря (сейчас мы назвали бы его концентрационным). Это место так и прозвали - Пизанский лагерь, Кампопизано (Campopisano).

Условия содержания пизанцев были ужасными. Каждый день люди умирали от голода и болезней, зимой - от сырости и холодов, хоронили их тут же. Через нескольких лет в живых уже никого не осталось, и лагерь был расформирован.

Кампопизано пустовало несколько столетий, и только в 16 веке, когда Генуя начала расширяться, было разрешено строить тут дома. Что очень быстро и было сделано, и бывший лагерь "особого назначения" стал обычным городским районом.

...

Прошли века, сменились эпохи, пролитая на этом месте кровь, как сказал великий классик, "давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут"... если и не виноградные гроздья, то редкие деревья в окружении весёлых домов ярких, "чисто итальянских" расцветок. А вот название прижилось и сохранилось до наших дней, и сейчас Кампопизано (вот где оно находится: https://www.google.ru/maps/dir/44.40377 ... m2!4m1!3e2 ) - тихий, спокойный, пустынный и уютный уголок, ничем не напоминающий о произошедшей здесь когда-то трагедии:







В 1992 году на площади восстановили старинное каменное покрытие, а в его центре, уже "от себя", выложили мозаику, изображающую средневековую генуэзскую галеру:



Сегодня Кампопизано охраняется - его единственный сторож изо всех сил прикидывается котом :



Кто он на самом деле и что он знает - бог его ведает... Говорят, что кошки лучше многих прочих живых существ могут чувствовать то, что происходит в невидимом для нас духовном мире. Видит ли он призраки тех, кто окончил свою жизнь на этом месте, вдали от родины, уже почти тысячелетие назад, но, как утверждает одна из многочисленных генуэзских легенд, продолжает жить здесь, порой пугая по ночам редких прохожих?


Ближайшие окрестности Кампопизано тоже очень патриархальные, "домашние":









...

Кампопизано выходит к красивому мосту-виадуку, за которым сразу же начинается современный город:







Под одной из арок моста открывается очень колоритный вход в переулок, возвращающий нас в исторический центр. Когда я перед поездкой увидел его глазами гугловского "жёлтого человечка", то сразу включил это место в список обязательных для посещения...





Интересно, как мост практически "сросся" с жилым домом - яркий пример идеальной "точечной" новой застройки. Правда, как отнеслись к этому местные жители, сказать не берусь... Но, опираясь на свой личный опыт, очень хорошо догадываюсь...

А вот что мы увидим отсюда, если оглянемся назад:

[Nicedub]

savl1,

Удивительный рассказ про Кампопизано, спасибо!

[savl1]

Удивительный рассказ про Кампопизано, спасибо!

Спасибо, что отметили, мне самому понравилось:) А это бывает далеко не всегда. Иногда пишется "технически", а иногда - как из сердца проявляется. И неважно - пара абзацев это или пара страниц. Здесь - сложилось.

[a_ni_ka]

Сергей, вот умеете Вы находить такие интересные места! Потому и каждый Ваш отчет открываю с интересом и предвкушением найти в нем что-то близкое мне по духу.
Вот пожалуйста, и в Генуе, в дополнение к клуатру монастыря св. Андрея - Кампопизано - ну очень душевным получился.
Большое Вам спасибо!

[Pusciste]

Отличный рассказ о Генуе. Помог мне взглянуть на нее под другим углом. Генуя она такая - двуликая, как Янус, от имени которого, по одной из легенд, произошло название города, и который ему покровительствовал.

[savl1]

Помог мне взглянуть на нее под другим углом. Генуя она такая - двуликая

Да, согласен, граней у Генуи действительно много. И далеко не все отразились в этом рассказе.
Так что главное, что должен сделать тот, кто собирается сюда - это подобрать "палитру" именно под свой вкус, под свою "картину" И тогда всё будет хорошо

[savl1]

.....................

Вопрос "куда пойти вечером в Генуе" неожиданно оказался непростым . К этому моменту мы уже увидели всё, что намеревались посмотреть, и, честно говоря, не представляли здесь места, которое могло бы как-то особенно красиво выглядеть в ночной подсветке. Собор - это понятно, а что ещё? Всё-таки архитектурными ансамблями, которые наиболее выигрышно смотрятся при свете фонарей, Генуя бедновата (то, что она сама по себе - один большой архитектурный ансамбль, в данном случае помогает мало), каких-то особых отдельно стоящих сооружений (кроме того же собора), по крайней мере, в рамках наших основных интересов, здесь тоже не так уж много, а простые переулки-каруджи, из которых, собственно, и состоит значительная часть исторического центра, освещаются слабо и невыразительно - это мы поняли накануне, возвращаясь из Кастеллето.

Так что мы просто прошлись по прилегающим к собору и Сан-Маттео кварталам старого города и вышли к Старому порту, надеясь уехать отсюда "домой" на метро. Где нас и ожидал облом в виде закрытой подземки... Мы вообще совсем не "совы", и вопрос "когда закрывается метро" в том или ином городе никогда не имел для нас практического смысла. Потому в Генуе мы расслабились: представить, что метро может закончить работу в 9 часов - такое жителю Москвы не могло привидеться даже в самом страшном сне... Хорошо ещё, что в Генуе мы не нашли никакой вечерней "завлекалочки" где-нибудь в районе конечной станции - вот тогда это действительно был бы колоссальный облом.


Прогулку по вечерней Генуе мы начали от собора, когда ещё не совсем стемнело:









Площадь Сан-Маттео:







Пьяцца-делле-Скуоле-Пие:



И простые улочки:








Пьяцца Банки:



Вечерняя подсветка позволила лучше увидеть роспись сводов лоджии на фасаде церкви Сан-Пьетро:

[savl1]

***

Старое здание Дворца св. Георгия:



И его новая часть:





Великолепные аркады Виа Сотторипа:









А лучше всего вечером в Генуе, как мне кажется, выглядит порт (который "типа" Старый):














-------------------------------------


Что ж, друзья, "генуэзская" часть рассказа, хоть я в начале и не знал, как к ней подступиться, вроде, состоялась . Я даже слегка подозреваю, что Генуя получилась лучше, чем она есть на самом деле. По крайней мере, когда я писал о ней (а, соответственно, и "перерывал" весьма приличный объём информации из самых разных источников), то получал удовольствие, пожалуй, даже большее, чем там, в "онлайне", на "живой натуре".

Вообще Генуя - город многогранный и неоднозначный, в ней каждый может найти что-то "под себя". А уж любителям музейного жанра и, в частности, "дворцового" стиля, здесь вообще раздолье. Мы же, если бы у нас было побольше времени, обязательно посетили бы ближайшие окрестности: проехались бы по старой панорамной железной дороге Генуя-Казелла ( http://www.ferroviagenovacasella.it - учтите, что сайт тоже плохо открывается с наших IP-адресов), тем более, что на неё распространяется действие Genova pass, съездили бы на ландшафтную Виллу Дураццо Паллавичини (Villa Durazzo Pallavicini) в местечке Пельи (Pegli) к западу от Генуи (за аэропортом), прошлись бы по линии фортов и бастионов, сооружённых в 16-17 веках при строительстве Новой крепостной стены на северных окраинах города... И, конечно, как я уже не раз писал, выбрались бы в городок Кампо Лигуре. Какой там средневековый мост, какой вид от него на город ( https://www.google.ru/maps/@44.5375204, ... 312!8i6656 ) !!!


А вот в самых живописных морских окрестностях Генуи - Нерви и Боккадассе - мы побывали, и ими я закончу весь получившийся столь большим рассказ о Лигурии.

[ywi]

Вечерняя Генуя впечатлила не меньше, чем дневная. Здорово.
Спасибо за интересный рассказ.

[В.А.]

А лучше всего вечером в Генуе, как мне кажется, выглядит порт

соглашусь сразу - мы жили в гостинице прямо в порту:) И много гуляли по вечерней Генуе. И до знаменитого клуатра возле домика Колумба добрались уже в темноте - потоптались у открытых ворот и решили заглянуть завтра при свете дня, так как между древних колонн оживленно клубилась местная молодежь. Но ни утром ни в обед следующего дня дворик открыт, увы, не был... Это так, к слову:)

Очень было приятно вспомнить Геную, читая Ваш замечательный рассказ. Чудесные фотографии! Спасибо!

[savl1]

ywi, В.А., спасибо за Ваше внимание! Очень приятно

[MarkovkaOla]

Терпела, терпела, чтобы все разом проглотить, но не удержалась И читать бы мне совсем про другие регионы, но нет. Дошла до упоминания, что вся поездка заняла 5 дней и просто лишилась дара речи. По моим темпам это было бы недели 2, наверное!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== НЕРВИ ============== >>>>>>>>>>>>>

Один из самых красивых приморских уголков Лигурии в ближайших окрестностях Генуи - городок Нерви (Nervi). Правда, формально сегодня это уже не отдельный город, а административный район самой Генуи - а потому по проездному Genova pass сюда можно доехать - со стороны лигурийской столицы, разумеется - даже на обычном поезде (собственно, именно здесь его "территориальное" действие и заканчивается).

Поездка в Нерви хороша ещё и тем, что "холостого хода" в ней практически нет. Вы выходите из поезда на платформу...



... а потом, выйдя на привокзальную площадь и пройдя под мостом под железнодорожными путями, сразу оказываетесь на панорамном променаде, ведущему до самого Нерви (длиной менее километра - https://www.google.ru/maps/dir/44.38277 ... m2!4m1!3e3 ). Эта вымощенная плиткой дорожка появилась ещё в 19 веке, а после Второй Мировой войны была облагоустроена и названа в честь жены Джузеппе Гарибальди Аниты - passeggiata Anita Garibaldi. Она проходит вдоль невысокого скалистого обрыва над морем и де-факто, уже сама по себе является достопримечательностью, поскольку прогулка по ней открывает живописнейшие прибрежные и морские виды:











Как видите, недостатка в лавочках здесь нет, так что присесть можно в любую минуту - не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько "остановить мгновение"...



Где-то впереди уже показались "фрагменты" Нерви: прибрежные дома и "маковка" церковной колокольни:



Тропинка делает крутой поворот:



И за ним, впереди и чуть внизу - открывается потрясающей красоты панорама бухты , вокруг и около которой расположился Нерви:

[savl1]

***

Дорожка, изгибаясь "идёт на снижение" и заканчивается на пешеходном мосту через впадающую в море небольшую речушку:







Рядом - мост серьёзный, железнодорожный, по которому вы будете проезжать по пути из Генуи (не забудьте сесть справа по ходу - и наоборот на обратном пути):




Гавань Нерви сегодня является вотчиной байдарочников:






Вообще вид со стороны на Нерви - главное, ради чего стоит сюда ехать. Но уж если приехали, немного пройдёмся вокруг гавани:








Очень колоритная, поросшая мхом и травой дорожка уходит вглубь городка:



Мы немного прошлись в сторону от моря, но ничего особо интересного не нашли. Разве что только вот такой уголок приглянулся:




И вдруг, совершенно неожиданно (мы это не планировали и о нём не знали, честно!) - бааа!! - ещё один горбатый романский мост, да ещё какой!!!







Да уж, такими средневековыми мостами Лигурия нас порадовала и побаловала. Кто-то, конечно, скажет "ну, подумаешь, всего лишь мост, старый и кривой... одно слово - горбатый"... Но для нас - это как раз та самая архитектура, которую по праву зовут "музыкой, застывшей в камне" .


Теперь нам предстоит обратный путь по тому же приморскому променаду (какое удобное и ёмкое слово есть у итальянцев: passeggiata!), и даже жаль, что он такой недлинный...

[Irsen Ira]

это как раз та самая архитектура, которую по праву зовут "музыкой, застывшей в камне"

Да, здорово сказано...

savl1,
Я тут все это время с Вами рядышком была, молчаливо упивалась Вашим путешествием, но вот ежика увидела, и не выдержала...захотелось высказаться...
Читая Ваш отчет, я просто влюбилась в Лигурию... спасибо Вам за это... сколько всего нового для себя открыла. Буду теперь мечтать...

[savl1]

Irsen Ira, очень приятно Ваше внимание и участие

но вот ежика увидела

Вдвойне приятно, что Вы его помните:) И, вроде, помните, как он чуть не остался в испанских "Французских" горах?
Кстати, сейчас посмотрел на фото - какой-то он голубоглазый получился... Видимо, пропитался цветом неба и моря:)

Читая Ваш отчет, я просто влюбилась в Лигурию

Я рад:) Значит, у меня получилось:)

[Irsen Ira]

И, вроде, помните, как он чуть не остался в испанских "Французских" горах?

Конечно, я же так за него переживала... и сейчас рада, что он продолжает путешествовать...

[Pusciste]

Какой прелестный ежик! Любитель путешествий и прогулок!

[savl1]

Какой прелестный ежик! Любитель путешествий и прогулок!

Даже слишком любитель Лиля, вот тут недавняя эпопея с ним: Re: Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида (в контексте диалога чуть выше), прочтите пару-тройку абзацев, думаю, Вам понравится

[MarkovkaOla]

Лиля, вот тут недавняя эпопея с ним

Сердце сжималось всю историю, даже пусть я уже точно знала, что будет хэппи энд. Я бы тоже поехала, вполне понимаю ваши эмоции

[Нинок]

savl1,
Да, трогательная история с ежиком. У меня тоже бывает на, казалось бы, мелочи срабатывает принцип "все моё-моё".

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== БОККАДАССЕ ============== >>>>>>>>>>>>>

Из Генуи в Боккадассе (Boccadasse) идёт автобус (все "технические данные" я традиционно приведу в конце), но мы едем туда из Нерви, поэтому сначала проезжаем на поезде пару остановок до станции Genova Quarto dei Mille и, выйдя на набережную, первым делом видим "выброшенную" на сушу лодку:



Понятно, что лодку на самом деле никто и ничто не "выбрасывало", а поставили её сюда для красоты и антуража: под ней находится пиццерия, терраса которой выходит прямо к морю.

Отсюда до Боккадассе - километра два, он находится где-то вооон там - левее домов, расположенных на самом заднем плане фото:



В другое время мы, наверное, прошлись бы пешком, но сейчас ещё жарко, а мы уже подустали: и за сегодня, и вообще - всё-таки позади целое путешествие, сегодня наш последний день перед отлётом... Поэтому мы немного подъехали на автобусе, тем более, что нам с Genova pass это ничего не стоило в самом прямом смысле.


Старинная рыбацкая деревушка Боккадассе, ныне являющаяся одним из районов Генуи, располагается, как и многие прибрежные городки Лигурии, вокруг небольшой бухты, на берегу которой (правда, с "обратной стороны") находится главная здешняя церковь, посвящённая Антонию Падуанскому:



Изначала церковь была небольшой часовней, построенной местными рыбаками, в которой они, как это водится по всему миру, давали обеты перед уходом в море и благодарили бога и судьбу за благополучное возвращение. Об этом сегодня напоминают макеты кораблей, висящие внутри храма:



...

Если говорить честно, то Боккадассе - городок одного вида. Да, это так, но какого вида! В своей жизни я видел много красивых мест и панорам, но лишь немногие из них заставляли замереть буквально с открытым ртом, забывая о времени и вообще обо всём на свете, завораживали в самом буквальном смысле этого слова. Эти места не всегда являются суперживописными, в них есть что-то другое: обаяние, которое мы не столько видим, столько ощущаем (то же самое происходит и с людьми: по-настоящему мы выбираем их не по внешности, а по какому-то внутреннему резонансу, происходящему на неведомом нам уровне - души, сердца или чего-то ещё).

Вот такой для меня стала и классическая панорама Боккадассе. Возможно, и даже наверняка, я видел места и "объективно" красивее, причём здесь же, в Лигурии: к примеру, те же Камольи и Портофино. Но там этого "эффекта завораживания" не было. А здесь он произошёл...



Видимо, такое случилось не только со мной: недаром же, если где-то в Генуе (скажем, в отеле или ресторане) вы увидите фотографию, картину, рисунок или гравюру с местным, "типично лигурийским" пейзажем, то это, скорее всего, будет именно Боккадассе, именно этот вид - во всём многообразии стилистических особенностей. Так что "магия места" здесь имеется - это абсолютно точно .



Простояв так какое-то время (сколько - сказать не могу, наши "часы" в это время просто "остановились"), не просто глядя на знаменитую панораму, но и "впитывая" её всей "кожей", "вдыхая" её, мы, естественно, спустились вниз, к пляжу и гавани.

















Колорит Боккадассе, как и подобает простой рыбацкой деревне (чай не усадьба какая!), очень прост. Как, к примеру, прост этот балкон - но сколько в этой простоте шарма и обаяния!




Зайдём ненадолго "вглубь" самой деревушки, хотя никаких открытий, скажу сразу, там не будет:












Всё ближайшее побережье справа (если по карте) от бухты "усеяно" живописными "рифами" – поднимающимися над водой скалами, на которых некоторым явно очень нравится загорать:





...

И, по традиции, немного о логистике. В Боккадассе из Генуи можно доехать на 31-м автобусе от вокзала Бриньоле (Genova Brignole). Автобус ходит очень часто, с интервалом от 10 минут днём до 12-15 - утром и вечером, время в пути - 18-20 минут. Где именно выходить - лучше спросить водителя или кого-то из местных, а где находится остановка и куда от неё идти дальше, я сейчас покажу: https://www.google.ru/maps/dir/44.39068 ... m2!4m1!3e2

[savl1]

***************************************

Домой мы улетали уже из самой Генуи, что было очень удобно. Правда, я в очередной раз помянул недобрым словом уважаемую во всех прочих отношениях компанию С7, которая до сих пор не решила вопрос с он-лайн регистрацией из многих отнюдь не захолустных городов Европы, что в наше время, уже, можно сказать, в разгар 21 века, выглядит полным нонсенcом. Особенно обидно становится, когда летаешь без сдаваемого багажа и вынужден заботиться о "месте под солнцем" у стойки регистрации, чтобы получить то, что, по уму, можно получить заранее, не выходя из гостиничного номера...

Кстати, в отличие от Неаполя, регистрация в Генуе начинается ещё позже - всего за 2.5 часа до вылета. Так что в ожидании оной мы успели крохотный местный аэропорт изучить "от и до".



Зато в пунктуальности полётов с С7, за что я их и люблю, сравниться трудно, и точно по расписанию мы покинули гостеприимную землю солнечной Лигурии, посмотрев напоследок на неё с высоты:








Что удивительно - самолёт оказался почти пустым, с подобным я уже давненько не сталкивался. Практически все, кто летел в одиночку, разбрелись по салону (С7, в отличие от "Победы", подобное не запрещает), получив в полное своё распоряжение по целому трёхместному "отсеку". Возможно, такой "порожний рейс" объяснялся тем, что впереди были 3 выходных дня, и назад ещё никто не спешил...


...........


Друзья, вот и подошёл к концу мой рассказ об этом удивительном крае. В который очень хотелось бы вернуться (естественно, уже в другие места), но я как-то сомневаюсь, что это когда-нибудь случится. Век активных путешествий, как ни крути, потихоньку начинает "клониться к закату", а новых планов, особенно после "открытия Греции" в этом году, становится всё больше . Так что тратить время на "камбэки" - уже непозволительная роскошь... А может, это и хорошо, ибо попытка "войти дважды в одну и ту же реку" не всегда оканчивается успешно - так пусть же Лигурия останется в моей памяти такой, как я вижу её сейчас: красивой, солнечной, с изумительным морем, прекрасными пейзажами и живописной природой. Такой, какой я всем искренне желаю её увидеть. А пока - мы вновь, после годичного перерыва, едем в Испанию, правда, в этот раз - в облегчённом, "курортном" варианте. Но я надеюсь, что даже при таком формате мне удастся после возвращения написать что-нибудь интересное. Так что мы ещё обязательно встретимся!

Сейчас же я объявляю этот рассказ закрытым, благодарю всех, кто потратил на него своё время, прочитал, просмотрел или просто пролистал его, благодарю за интересные и доброжелательные комментарии и желаю всем любви, здоровья и успешных путешествий!

...

Лиля, Pusciste, отдельное спасибо Вам за Ваши посты с интересной информацией и взглядом "изнутри", которые в значительной степени украсили рассказ и прояснили много "сопутствующих" ему моментов!


<<<<<<<<<<<<< ================= КОНЕЦ ================= >>>>>>>>>>>>>

[Pusciste]

Спасибо Вам, Savl1, огромное за интереснейший рассказ. Думаю, Ваше путешествие было таким же красочным и ярким , как и его описание. Спасибо, что меня с моими пятью копейками не ругали (сколько раз твердила себе - ! ), а, наоборот, в p.s. упомянули. Случится быть еще в наших краях - заглядывайте в гости
Надеюсь, у Вас впереди много разных путешествий и Вы захотите поделиться с нами новыми впечатлениями.

[Irsen Ira]

savl1,
Спасибо за очередное увлекательное путешествие, здорово было с Вами гулять по Лигурии!
Жаль, что отчет закончился, но радует то, что скоро будет новый!

Увлекательного вам путешествия, яркого солнца, теплого моря, активного отдыха и отличного настроения...

[JamKit]

вот и подошёл к концу мой рассказ об этом удивительном крае

Сергей, спасибо за чудесный рассказ! Сейчас пойду перечитывать сначала, как и собиралась, чтобы определиться, какой же из лигурийских городков самый очаровательный.

Лиля, Pusciste, отдельное спасибо Вам

Позволю себе присоединиться к этой благодарности. Действительно очень здорово и интересно услышать комментарии от местного жителя.

[sergeyf73]

Век активных путешествий, как ни крути, потихоньку начинает "клониться к закату"

Это почему ещё? Отставить упадническте настроения.
Мы надеемся, что вы ещё долго будете нас радовать своими красочными рассказами.

Но я надеюсь, что даже при таком формате мне удастся после возвращения написать что-нибудь интересное. Так что мы ещё обязательно встретимся!

Не сомневаюсь в этом. Удачного путешествия и хорошей погоды.

[Konstanciya74]

Сергей, с Вами прекрасно путешествовать по любой стране и в любом формате! Спасибо за Ваши интересные, подробные, полезные, красивые и душевные отчеты! Всегда с радостью ждем новых!) Удачи во всех грядущих направлениях!!!

[hek]

Как здорово! Очень любопытно было читать Ваши впечатления.

[savl1]

Друзья, ещё раз благодарю всех (особенно тех, кого выше не поблагодарил индивидуально) за участие, интерес и финальные комментарии!

[LianaS]

savl1, как же я люблю и ... боюсь ваших отчетов
Потому что волшебно. И потому что позовут увиденные и показанные вами места - уже проверено!

[savl1]

и ... боюсь ваших отчетов

LianaS, это самый лучший комплимент (а я понимаю, что это он и есть ), который мне когда-либо делали!

[lubsya]

savl1

Как же мне понравилась Dolceaqua!!! И вот эти вот темные закоулки с просветами наверху напоминают мне питерские дворы-колодцы ))) Спасибо большое за отчет Как всегда - прекрасно! Я уже запланировала себе Лигурию на ...2019 год Правда хотела поехать от Генуи вниз. Но вот как теперь не заглянуть в этот чудный городок? ))) А вот Генуя совсем не торкнула...

[savl1]

Спасибо большое за отчет Как всегда - прекрасно!

Спасибо, приятно

А вот Генуя совсем не торкнула...

Да меня, если честно, тоже. Хотя по сравнению с Неаполем она - просто шедевр.
Местами очень интересно. Но "искры", резонанса не случилось. В памяти останется чисто "технически".