Снова Рим. Но в основном - окрестности (Тарквиния, Черветери, Браччано, Тиволи, Остия, Неттуно)

[savl1]

Инна, возможно, что именно это я и читал:) Просто мне казалось, что там ещё картинка была, вроде моей...

[Амстердамка]

Ну я не знаааю.
Шишки для нейтрализации отрицательной энергетики? Прилепили бы голову Горгоны и дело с концом.)))
Версия со щитами выглядит еще менее убедительной.

[savl1]

Шишки для нейтрализации отрицательной энергетики? Прилепили бы голову Горгоны и дело с концом.

Согласен, странно. Не европейский метод. Такую методику можно было бы ожидать где-нибудь в буддистско-индуистских странах ЮВА
Ну ладно, будем считать это просто браком производства мраморных плит - видимо, в конце квартала делали

[Амстердамка]

в конце квартала делали

В Голландии говорят "в понедельник"

[savl1]

============== > Раннехристианские и средневековые церкви


Вообще тема церквей не является эксклюзивом именно этого раздела. Несколько из них, если помните, я уже показал выше, а ещё пару упомяну в следующей, "предзаключительной" части. Здесь же я, особо не мудрствуя, просто собрал те церкви, которым не нашлось место в других "тематических" разделах.

Посещение первых двух храмов стало своего рода "погашением" долга годовой давности, который мы задолжали сами себе. Первым делом, сразу после прилёта и размещения в гостинице, мы направились в Базилику св. Климента с одним из самых красивых - если вообще не самым-самым - атриумов (открытым внешним двориком перед главным фасадом) в Риме.







Но не ради самой церкви, уже виденной год назад, мы торопились сюда чуть ли ни с трапа самолёта. В прошлый раз, не вписавшись в часы работы, мы не смогли посетить расположенный под ней археологический комплекс, уникальный тем, что составляющие его пласты разных эпох не накладываются, уничтожая друг друга, а залегают, как слоёный пирог, один над другим. На самом нижнем уровне был обнаружен фундамент дома времён римской республики, сгоревшего, как полагают, при пожаре 64 года. Над ним - остатки многоэтажной постройки конца 1 века. Ещё выше, на следующем "слое" - "нижняя" церковь, бывшая когда-то первой раннехристианской базиликой, построенной на этом месте в 4 веке и практически уничтоженной в 1084 году при пожаре, произошедшим после взятия Рима норманнами, после чего над ней возвели "верхнюю" церковь - прародительницу нынешней базилики. А самое интересное - найденный только в 1861 году на одном из нижних уровней прекрасно сохранившийся митреум - святилище Митры (божества, культ которого в те времена был широко распространён) с каменным алтарем в центре.

К сожалению, радужные ожидания не оправдались, и посещение подземелий не принесло ничего, кроме разочарований . Практически всё, что можно там увидеть - мрачные невыразительные остатки каменных строений, интересные только для специалистов и больших знатоков истории и археологии. Я не могу проиллюстрировать это, поскольку фотографировать внутри не разрешается, но этот запрет, возможно, впервые в моей жизни, не вызвал не только желания нарушить его (что я порой, каюсь, делаю...), но и вообще каких-либо сожалений по его поводу. И даже митреум, самое интересное, что там есть, "вживую" выглядит совсем не так привлекательно, как на фото из итальянской Википедии:



Так что я вынужден признать, что 10 евро (с человека!), потраченные на это мероприятие, оказались одними из самых бездарно потраченных в моей жизни...


***********

Зато второй "должок" - клуатр церкви Санти-Куаттро-Коронати - не только доставил море удовольствия, но и с лихвой покрыл все "морально-эмоциональные" убытки от неудавшейся подземной экскурсии.

Саму церковь мы тоже видели в прошлом году, и я показывал её в рассказе о "каменной Италии". На мой взгляд, Базилика Четырёх венценосных мучеников, как переводится её название Santi Quattro Coronati - не только одна из самых необычных и колоритных в Риме, но и, наверное, самая "средневековая" из всех.



На самом деле, Санти-Куаттро-Коронати - не просто церковь, а монастырский комплекс, состоящий из двух женских монастырей, базилики и капеллы Сан-Сильвестро. В Средние Века здесь же располагался и кардинальский дворец, которому Санти-Куаттро-Коронати обязан своим "крепостным" видом. А башня папы Льва IV, построенная в 9 веке - возможно, старейшая в Риме колокольня, сохранившая свой аутентичный вид:



Ворота под башней ведут в первый из двух проходных внутренних дворов монастыря. А вот следующий, второй двор занимает часть главного нефа так называемой "первой" базилики Льва IV, тоже сооружённой в 9 столетии, от которой осталось несколько колонн, "встроенных" в более позднюю каменную стену:



Колонны, украшающие лоджию перед входом в церковь, тоже наверняка имеют давнишнюю историю:



Как и те, что обрамляют главный неф сегодняшней базилики:





От древней церкви папы Льва IV сохранилась и Капелла св. Варвары (Санта-Барбара), на стенах которой можно увидеть уцелевшие фрагменты фресок:






Как я уже сказал, клуатр, ради которого мы и пришли сюда, оказался великолепным . Я не веду такой классификации, но навскидку могу сказать, что он - один из самых живописных и атмосферных из тех, которые я когда-либо видел, и не только в Италии. Что тут много говорить...









Первый клуатр в Санти-Куаттро-Коронати был сооружён в начале 12 века и перестроен в середине 13-го - таким мы и видим его сегодня. Естественно, изначально он был одноэтажным, а второй ярус появился только в конце 16 столетия.







В некоторых галереях, как это часто бывает, обустроена небольшая экспозиция археологических находок:




Мне кажется, что для любителей старины и средневекового колорита Базилика Четырёх венценосных мучеников должна стать одним из самых "лакомых" местечек в Риме. Время её "открытых дверей" можно посмотреть на сайте http://www.monacheagostinianesantiquatt ... index.html в разделе "Orari di visita" (в воскресенье клуатр закрыт!).

[savl1]

***********

История Базилики Сан-Саба (св. Саввы) начинается в 7 веке, когда палестинские монахи из монастыря Мар-Саба (побывавшие в Израиле, несомненно, знают или даже видели этот один из самых знаменитый "монастырей в пустыне" неподалёку от Иерусалима, называемый также Лаврой Саввы Освященного) после нашествия персов были вынуждены оставить родные края и бежать в Рим. Здесь они соорудили часовню, вокруг которой впоследствии образовался монастырь. Через 3 столетия в результате внутрицерковных дрязг он перешёл к бенедиктинцам, построившим на месте часовни большую церковь. По сути, именно её, правда, претерпевшую ряд реконструкций, мы и видим сегодня.



Уродливым главным фасадом церкви (хуже, наверное, придумать просто невозможно!.. ) мы "обязаны" папе Пию VII, который в конце 18 века произвёл реконструкцию входного портика, построенного в 15 столетии (остатки его аутентичного облика ещё видны сверху). При этом папа "одолжил" 6 античных колонн, опиравшихся на спины львов, которые исчезли где-то в недрах Ватикана, заменив их банальными квадратными столбами, напоминающими интерьер станции метро. Некоторые итальянские сайты не стесняются в выражениях и открыто называют эту папскую "реставрацию" актом вандализма.



Античные колонны, обрамляющие главный неф, сохранились внутри церкви:





Очень красивый декор в стиле Космати:




Самое, пожалуй, интересное в Базилике Сан-Саба - это небольшая экспозиция обнаруженных при раскопках артефактов из древнего монастыря и его ближайших окрестностей: капители, мраморные таблички с надписями, фрагменты алтарей, колонны, обломки гробниц:







И главные "жемчужины" этого небольшого "музея" - два старинных саркофага, украшенные резьбой и барельефами:






***********

Одну из главных и самых больших римских базилик - Санта-Мария-Маджоре я видел уже неоднократно, но особого восторга не испытал. А вот внутри неё побывать до сих пор не получалось, и эту "оплошность" удалось "исправить" только сейчас.

Санта-Мария-Маджоре - это, конечно, настоящий "памятник деньгам, очень большим деньгам" (мне понравилась т запомнилась эта фраза Аркадия Ипполитова из его книги "Только Венеция", сказанная, правда, в адрес совсем другой, венецианской церкви)...











Ух, от такого "благолепия" даже в глазах зарябило...

Знаменитые мозаики разных эпох, некоторые из которых являются почти ровесниками основания церкви:

[savl1]

А вот мозаичный пол 12 века в стиле косматеско был сильно изменён при реставрации 18 столетия:




Одна из главных достопримечательностей Санта-Мария-Маджоре - её золотой потолок конца 15 века:



Слово "золотой" здесь нужно понимать практически буквально. Потолок был создан по заказу папы Александра VI ("того самого" Родриго Борджиа), о чём скромно напоминает его фамильный герб с изображением пасущегося быка, размещённый в одном из центральных потолочных квадратов:



Считается, что для позолоты потолка было использовано золото, привезённое Колумбом из Нового Света, которое папа Александр VI получил в дар от испанских Католических королей Изабеллы и Фернандо.



Правда, с исторический точки зрения в этой версии полно нестыковок. И самая большая из них - золота в "товарных объёмах" Колумб так и не нашёл: недаром уже на его третью экспедицию деньги буквально "наскребались по сусекам", в результате чего удалось снарядить лишь 6 небольших кораблей (для сравнения - во второй их было 17). А "реальное" золото потекло из Америки значительно позже, после завоеваний Кортеса в Мексике и Писарро в Перу...


***********

Каким образом вне моего внимания до сих пор оставалась церковь Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana) - ума не приложу. Но с ней у меня случилась "любовь с первого взгляда": только увидев её, я сразу понял, что это - самая красивая церковь в Риме (естественно, я говорю про своё личное восприятие).







Красота - понятие, конечно, глубоко субъективное, а вот в том, что Санта-Пуденциана является старейшей (вставим для приличия сюда слово "возможно") в Риме, "колыбелью западного христианства", по выражению Г. Мортона, сходятся большинство учёных и историков, хотя споры вокруг этого всё ещё продолжаются. Она построена (некоторые источники приводят дату - в 145 году) на руинах дома 1 века, принадлежавшего римскому сенатору Корнелию Пуденсу. Согласно преданиям, в нём некоторое время проживал, совершал таинства и собирал верующих апостол Пётр, который и обратил в христианство самого сенатора и его дочерей - Пуденциану и Пракседу.

И вот тут отличить правду от легенды становится очень сложно. Понятно, что любое идеологическое движение, и христианство не является исключением, нуждается в героях и мучениках за идею. В статус таковых, пользуясь столь благодатной почвой, те же предания и возвели Пуденциану и Пракседу, которых в конечном счёте стали считать святыми.

Однако с исторической точки зрения до сих пор нет фактических доказательств того, что и Пуденциана, и Пракседа вообще реально существовали. Уважаемый путеводитель DK и вовсе пишет, что в 1969 году была признана мифологичность обеих сестёр (к сожалению, не указывая, кем именно). Что же касается названия базилики, то оно, скорее всего, является следствием лингвистической ошибки и произошло от слов "ecclesia Pudentiana", то есть церковь Пуденса (который как раз являлся реальной личностью), со временем, когда вокруг победившей религии стали множиться легенды и сказания, преобразованных в "канонически правильную" Санта-Пуденциану.

Двор перед входом в церковь находится значительно ниже уровня современной улицы, наглядно демонстрируя высоту образовавшегося с тех времён "культурного слоя":



Нынешний фасад церкви - результат реставрации конца 19 века. А вот её красивейшая пятиярусная романская колокольня была сооружена в 13 столетии и до сих пор радует нас своим аутентичным видом.



На входном портале на двух античных колоннах сохранился резной архитрав 11 века, на котором изображены 5 медальонов. В центре - Агнец Божий, а по бокам - Пуденс, первый или один из первых пресвитеров (лицо, по функциям близкое к епископу) церкви Пастор и одетые в наряд византийских цариц Пуденциана и Пракседа:



Очень красивые неоготические окошки на фасаде:




Внутри мы видим церковь такой, какой она стала после реставрации 16 века. Ну, то есть, практически никакой...



Главное сокровище Санта-Пуденцианы - уникальная мозаика конца 4 столетия. Г. Мортон называет её старейшей в Риме, но итальянская Википедия поправляет его: всё-таки самой старой является та, что находится в апсиде мавзолея Санта-Костанца (что входит в Комплекс Сант-Аньезе, о котором я рассказывал выше), которая датируется 360 годом. А в Санта-Пуденциане - "всего лишь" 390-е:)



"Это сияющее произведение искусства предстает перед нами таким же свежим, каким оно, вероятно, казалось первым паломникам. Мы видим Господа нашего сидящим в окружении учеников. Все одеты в тоги, как римские сенаторы. По обе стороны от Иисуса - святой Петр и святой Павел. А за ними стоят две женщины в зеленых с золотом одеяниях - две дочери Пуденса, Пуденциана и Пракседа, и держат венки над их головами. На заднем плане - уличная сценка. Это может быть Рим того времени (то есть примерно 390 год) или, возможно, Иерусалим. За спиной Спасителя возвышается гора, вероятно, символизирующая Голгофу, из которой, подобно бьющему источнику, поднимается вверх огромный, покрытый драгоценностями византийский крест. Облака на небе расступаются, чтобы видны были эмблемы четырех евангелистов" (Г. Мортон, "Рим. Прогулки по Вечному городу"):

[evk1]

Зашла к вам в гости, чтобы поблагодарить за помощь и советы по Лигурии, а тут новый чудесный рассказ! Конечно, прочла все страницы единым духом. Заходила по ссылкам на карты, возвращалась к особенно впечатлявшим фотографиям - полдня вдумчиво читала:)
Мне показалось, что за время написания отчета вы были в ещё одной поездке?

[savl1]

evk1, очень рад "видеть" Вас в этом рассказе! Приятно, что "зашли"

Мне показалось, что за время написания отчета вы были в ещё одной поездке?

Даже в двух:) Только вчера вечером вернулись из Пскова с заездом на Валдай и Селигер.
А из "большого формата" - да, в конце мая съездили в Испанию, на север Каталонии, в предгорья Пиренеев. Маршрут формата "Кольца мечты" и "От Таррагоны до Арагона", то есть очень красивый и интересный:)

[В.А.]

Каким образом вне моего внимания до сих пор оставалась церковь Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana) - ума не приложу

Так в эти церкви (Пуденцианы и Пракседы) попасть трудно - очень большой дневной перерыв, зимой вообще с 12 до 16 и в 18 уже закрыты:( Трудно в том смысле, что много куда нужно с утра, а время, как всегда мало:)

в конце мая съездили в Испанию, на север Каталонии, в предгорья Пиренеев

То что мне надо:))) Очень надеюсь, что у Вас хватит времени на отчет.

[savl1]

Очень надеюсь, что у Вас хватит времени на отчет.

Всенепременнейше!
Буквально завтра завершу этот и "псковский" рассказы и сразу же, не останавливаясь, возьмусь за испанский

[savl1]

============== > От Велабра до Пирамиды

Велабр, левобережный район к югу от исторического центра - одно из моих любимых мест в Риме (недаром мы пришли сюда вторично спустя 4 года, что является редчайшим и совершенно не характерным для наших путешествий случаем). Мне кажется, что если символом императорского, державного, парадного Рима являются форумы и Колизей, то Велабр - воплощение древнеримской патриархальности и "живого", повседневного городского уклада, и именно таким он был для тех жителей, которые не проводили большую часть своей жизни на заседаниях Сената.

Кстати, именно Велабр в какой-то степени можно считать "колыбелью" Рима - по легенде, где-то здесь к болотистому берегу Тибра прибило корзину с младенцами Ромулом и Ремом, которые, как известно, считаются основателями города. Позже на этом месте построили церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio al Velabro) – сегодня она, на мой взгляд, одна из самых красивых в Риме.





Примечательно, что после реставрации 1923-1925 годов из её интерьеров убрали все наслоения эпох Возрождения и барокко, и сейчас Сан-Джорджо-ин-Велабро выглядит внутри примерно так же, как во времена средневековья, представляя собой вполне аутентичную романскую базилику тех времён.



Судя по всему, это одна из "родных" колонн самой первой церкви:



А тут рука дрогнула, но какая же красивая колонна!




С левой стороны к церкви примыкает покрытая белым мрамором постройка прямоугольной формы, напоминающая ворота. Это так называемая Арка Аргентариев, Arcus Argentariorum (это слово часто переводится как торговцев или менял). Она значительно древнее самой церкви, датируется 204 годом и являлась, как предполагают, входом на располагавшийся рядом Бычий форум.




Напротив фасада церкви св. Георгия находится великолепное античное сооружение, за которым закрепилось прозвище Арки Януса. Это единственный сохранившийся в Риме тетрапилон - характерная для римских провинций четырёхпутная арка, имеющая четыре выходящих на все стороны равнозначных фасада. На самом деле, к двуликому богу Янусу она не имеет никакого отношения, а её название, как считают большинство учёных, произошло от латинского слова ianus, которое означает проход или дверь.

С какой целью была построена Арка Януса, до сих пор неизвестно. Есть предположение, что именно она является таинственной триумфальной Аркой божественного Константина, которая упоминается в позднеантичных документах, но до сих пор так и не обнаружена. За этот факт говорит и то, что раньше она была значительно выше: её второй ярус разобрали в 1830 году, посчитав его (без особых к тому оснований) "левой" надстройкой времён средневековья (сейчас это мнение практически признали ошибочным, но "поезд" уже ушёл...).









Кстати, многочисленные ниши по всем сторонам арки когда-то служили для установки статуй, канувших в глубинах истории.


***********

В трёх минутах отсюда находится одна из самых известных (прежде всего - благодаря расположенным в её портике зловещим "Устам истины") римских церквей - Базилика Санта-Мария-ин-Космедин. Сейчас (апрель 2018-го) её фасад реставрируется и закрыт лесами, поэтому для полноты общей картины я приведу своё же фото 4-летней давности:



Но нас эта церковь интересовала не своей "наружностью", а интерьерами, которые тогда, 4 года назад, мы как раз не увидели (по уже не помню какой причине, скорее всего - из-за дневной "сиесты"). Тем более что им, как и в церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро, в 19 веке был возвращён "родной" вид примерно 12 века (правда, полы остались "всего лишь" позднесредневековые, в стиле косматеско), а некоторые колонны и стены и вовсе сохранились с античных времен.

[savl1]

Вот, скажем, обычная ренессансная часовня. Но посмотрите, какие колонны её обрамляют!





Особый интерес представляет крипта 8 века - одна из самых древних (и не только в Италии) из сохранившихся до наших дней:






Вид, который открывается с крыльца церкви Санта-Мария-ин-Космедин, Г. Мортон назвал самым очаровательным в Риме: "Напротив — округлый храм с рифлеными колоннами, с низкой, пологой крышей, похожей на танагрскую шляпу. Веками его знали как храм Весты, хотя, возможно, в действительности он был посвящен богу гаваней Портуну. А поблизости — прекрасный храм, издавна известный как Fortuna Virilis". И я готов согласиться с известным путешественником в его оценке!



Это место известно как Бычий форум (Forum Boarium) - рыночная площадь, где, как считается, торговали скотом. Однако есть и другая версия, по которой название форума произошло от установленной на нём позолоченной бронзовой статуи быка, привезённой из Греции.


Как и сказал Г. Мортон, прямоугольный храм долго именовался Fortuna Virilis (то есть Мужской Удачи). Сейчас считают, что он был посвящён бога Портуну - покровителю дверей, ворот, переходов и переправ, а со временем - и портов. Раскопки показали, что изначально его пьедестал был выше на целых шесть метров - как мера для защиты от наводнений.




Касательно второго храма дискуссии ещё ведутся. Долгое время его называли Храмом Весты, причём исключительно в силу округлой формы, напоминающей подобный храм на Римском форуме. Согласно современной "рабочей версии", вполне может быть, неокончательной, он был посвящен Геркулесу-Победителю. Храм датируется примерно 120-м годом до нашей эры и считается самым старым сохранившимся мраморным сооружением в Риме.




Много веков спустя, в 1715 году, на бывшем Бычьем форуме появился Фонтан тритонов, прекрасно, на мой взгляд, вписавшийся в древний архитектурный ансамбль этого места:






***********

Почти совсем рядом с Храмом Портуна находится не очень приметное беглому взгляду (возможно, именно поэтому мы пропустили его в первый раз, не зная, куда смотреть) здание, которое, тем не менее, является одним из самых любопытных памятников средневековья в Риме. Это так называемый Дом Крешенцио (Casa dei Crescenzi), построенный влиятельной римской семьёй в 12 столетии (некоторые источники называют и более ранний срок - между 1040 и 1065 годами). Он интересен многочисленными декоративными элементами с "вкраплениями" фрагментов античных сооружений, украшающими его фасады, причём никакой симметрии тут нет: сверните за угол и посмотрите на него с другой стороны - и вам будет казаться, что вы видите совсем другой дом.

[savl1]

Чуть дальше в сторону центра можно увидеть ещё один средневековый дом, построенный в 12 веке семьёй Пьерлони, имя которой он и носит (другое его название - Башня Пьерлони). Во время радикального переустройства этого района в 1926-1938 годах, когда здесь было снесено множество старинных построек и церквей, он чудом уцелел (правда, частично всё же пострадал, но был восстановлен) только потому, что городские власти нашли его "живописным". Ну хоть так...




***********

Но общий вектор нашей короткой прогулки лежит совершенно в другом направлении, поэтому мы возвращаемся назад и от церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро идём "вниз" (по карте), чтобы зайти в приглянувшийся мне ещё в прошлый раз уголок - на небольшую пьяцетту перед старинной (как минимум, 4 века) церковью, ныне Базиликой св. Анастасии на Палатине (Sant'Anastasia al Palatino) - по-домашнему уютную, из тех, где "хочется встретить старость" . Ещё бы тени в жаркий день здесь побольше...





Сразу за ней (если идти между Большим Цирком и Палатинским холмом) возвышается здание одновременно и странной, и оригинальной формы, в котором сейчас располагается отель Circo Massimo Exclusive Suite:




***********

Вот круг и замкнулся, мы пришли "домой", к ставшим уже почти родными "Пирамиде" (то бишь античному Мавзолею Кая Цестия) и Воротам св. Павла (Порта Сан-Паоло), от которых поездкой в Остию, если ещё помните, и начиналось это путешествие.





Очень мне нравятся ворота Сан-Паоло, бывшие Остийские, пожалуй, даже больше, чем "Сан-Себастьянские"...

[savl1]

============== > Вечерний Колизей

Самым большим разочарованием при подготовке к поездке стало то, что вечерне-ночная экскурсия "Луна в Колизее" (La Luna sul Colosseo), которая предлагалась весь прошлый год, в этом (то есть в 2018-м) не получила продолжения. До самого апреля я ждал "открытия сезона" и начала продаж билетов и надеялся, что вот-вот, ещё немного … но в конце концов понял, что сбыться мечте так и не суждено… Поэтому вместо "Луны в Колизее" пришлось довольствоваться Луной над Колизеем, то есть обычными видами со стороны в наступающих сумерках. И была ли при этом Луна вообще – сказать, право, затрудняюсь…

По пути к Колизею (ну типа как, потому что на самом деле это было в другой день, просто сейчас "в тему" пришлось) мы прошли мимо развалин Гладиаторской школы. Всего их было четыре, а самая большая среди них - Лудус Магнус, что в переводе звучит слегка легкомысленно: латинское слово ludus означает игру или развлечение.






**********

Встретить вечер у Колизея – лучшее, что мы смогли придумать для римских сумерек. В Трастевере мы уже были, а подсветку основных знаковых мест в Риме видели в прошлом году, и ни одно из них не мотивировало вернуться туда снова. А вот "тёмный" Колизей как раз до сих пор как-то проходил мимо нас, так что все пути вели именно сюда.

Особо изгаляться мы не стали и выбрали самый типовой вариант, обосновавшись на небольшой горке напротив амфитеатра. В общем-то, большинство и идёт именно сюда, особенно для профессиональных стационарных съёмок, но какого-то столпотворения не наблюдалось, встать "в первом ряду" можно было почти где угодно.

В итоге получился небольшой, почти динамический фотосет с условным названием "Колизей в сумерках и без Луны" :
















А La Luna sul Colosseo всё-таки стартовала - но лишь в середине мая (в прошлом году мероприятие проводилось с конца марта)...



===============================================



Вот на такой символической (вечер, закат, конец дня) ноте я и закончу этот рассказ и сделаю это с радостью и даже с облегчением, поскольку он уже изрядно затянулся: сначала из-за испанской поездки, но главное, наверное – потому что Рим, если честно признаться, изрядно надоел мне, и большой мотивации для его описания (а я всегда говорю, что путешествие заканчивается не обратной дорогой, а точкой в рассказе о нём, и пока я пишу, оно ещё продолжается) у меня не было. Да, в нём ещё осталась пара-тройка второстепенных (для меня) мест, которые можно было бы глянуть, но в целом "свой" Рим я отыграл и возвращаться в него не планирую – ни в обозримом будущем, ни, вполне возможно, вообще в этой жизни. А там, глядишь и удастся реинкарнироваться в какую-нибудь более тёплую (в климатическом и душевном смыслах) и менее визовую страну, так почему бы ей не оказаться Италией?!

Но шутки шутками (хотя я совсем не шутил, если кто не понял), а я и сейчас прощаюсь с Римом, но никак не с Италией, так что, бог даст, мы ещё встретимся с читателями этой ветки где-нибудь в Сиене или Ареццо. А может, в Турине или Сиракузе – кто знает?

Я благодарю всех, кто дочитал рассказ до этих строчек и вдвойне – тех, кто при этом не забыл, с чего он начинался. Здоровья и удач всем вам! И, конечно же, интересных путешествий! До встречи!

[alleppi]

savl_1, большущее спасибо за Ваш рассказ. Во многих местах Рима и около я побывала, но увидела далеко не все из того, о чем Вы написали - не знала, прозевала, не заметила. Придётся снова ехать.
Заключительный аккорд в виде Колизея в сумерках, как бальзам на мою душу - люблю именно это место, особенно в сумерках.

бог даст, мы ещё встретимся с читателями этой ветки где-нибудь в Сиене или Ареццо. А может, в Турине или Сиракузе – кто знает?

А давайте в Турине встретимся ! У меня он на апрель запланирован. А ведь без Вашего путеводитель я опять мимо всего интересного пройду.

[JamKit]

мы ещё встретимся

Буду ждать новых встреч в Ваших новых отчетах!

[savl1]

А давайте в Турине встретимся ! У меня он на апрель запланирован.

Ну нет, так быстро я снова в Италию не соберусь... Не ею единой, остальные "фаворитки" возмутятся

[lubsya]

savl1
Сергей, за Остию прям низкий поклон!!! Я никогда не смотрела в её сторону кроме как на поездку на море недалеко от Рима.
А теперь обязательно заеду в январе! Старые каменюки - моя самая большая страсть! (после итальянского вина )

[hano4kin]

Спасибо Вам огромное! Я сейчас в Риме и надеюсь побывать в Тиволи и Остии именно по Вашему маршруту!
А где найти Ваши подробные отчеты по Риму? Очень хочется почитать и посмотреть.

[savl1]

А где найти Ваши подробные отчеты по Риму

Они здесь же, в этом же рассказе (разбиты на два "блока" - в середине и в конце), а так же вот тут: Re: Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки ).
Ну и вот здесь Re: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ещё совсем немного.
Удачных Вам прогулок и хороших впечатлений!

[astanid]

Нет, конечно, можно честно взять и пройти "от сих до сих" - все 7.5 километров (плюс ещё полтора до одной из станций на "финише"), но это, на мой взгляд, имеет смысл лишь для больших любителей (практически фанатов) римской истории или для тех, кто уже посмотрел в Риме всё и, сохранив свежесть и силы, готов выделить для этого мероприятия почти полный день, поскольку Аппиева дорога не подразумевает классической пешеходной скорости 5-6 км/час.

На фото то и дело попадаются велосипедисты. Но ехать по брусчатке такое себе удовольствие - поэтому большинство "на обочине" по газончику по сути едут. Везде ли там есть такая возможность ? Есть ли вариант проката велосипеда чтобы проехать дорогу и отдать велосипед в ее конце (и уехать на метро назад в центр) ?

[savl1]

Везде ли там есть такая возможность ? Есть ли вариант проката велосипеда чтобы проехать дорогу и отдать велосипед в ее конце (и уехать на метро назад в центр)

Я за ненадобностью особо не примечал такие моменты, но из того, что случайно попалось на глаза и запомнилось, могу сказать следующее:

- в самом начале дороги (около Ворот св. Себастьяна) прокатов не было,
- на том отрезке, что описан в рассказе, прокат мне попался только 1 - уже где-то за катакомбами, но он был "пустой", т.е. "наличных" велосипедов не было, да и "посадочных мест" под них было всего несколько. То есть даже если прокаты там и есть, не факт, что Вы придёте и возьмёте.
- в конце нашего пути "точек" точно не было.

То есть если ставить целью проехать по Аппиевой дороге на велосипеде, брать его надо где-то ещё. То же касается и Парка акведуков.

[Mumrik]

savl1,
умопомрачительный отчет! Моя поездка в Рим, которая, я надеюсь, начнется завтра, спланировала благодаря Вам. Спасибо огромное!!!

[savl1]

умопомрачительный отчет! Моя поездка в Рим, которая, я надеюсь, начнется завтра, спланировала благодаря Вам. Спасибо огромное!!!

Вам спасибо на добром слове И удачного Вам путешествия, а главное - хорошей погоды! Мне, как видите, не слишком (мягко говоря) с ней повезло...

[a_ni_ka]

Сергей, добрый день!
Пожалуйста, поделитесь картой с пешим маршрутом между Питильяно и Сованой. Буду очень благодарна.

И еще вопрос: как считаете, как удобнее проходить Via Cava di Madonna delle Grazie - от церкви Мадонна-делле-Грацие в сторону города или так, как Вы шли? Если ехать из Гроссето, то, не доезжая до церкви, есть остановка автобуса. Очень соблазнительно начать знакомство с Питильяно отттуда. Я ж налегке буду, без багажа.

И правильно я поняла, что в начале рассказа Вы как раз и шли по шоссе в направлении к этой церкви, когда рассматривали Питильяно со стороны?

[Крокодил Гена]

.

[Rischor]

Очень полезно, как раз планирую весенний Рим с выездами. Поняла насчет Тиволи. А есть ли у Вас Орвието?

[bugulma]

пардон - влезу, т.к. помню этот рассказ

А есть ли у Вас Орвието?

Орвието скрыт в рассказе про Умбрию :-)
Новая попытка полюбить Италию – Умбрия (пролистайте по странице вниз)

[savl1]

Если уж совсем точно: Re: Новая попытка полюбить Италию – Умбрия (ссылка сразу на Орвието)
И ещё, если о выездах, Витербо: Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки