Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: kawabanger и гости: 3
Потихоньку подходим к туристическому порту, лодки напаркованы вперемешку с автомобилями))))
На скале расположена главная туристическая достопримечательность: Замок Руффо. Первые упоминания о Шилле датируются 5 веком до нашей эры, именно тогда, считается, что была на высокой скале выстроена крепость для защиты берегов от набегов пиратов. Потом город неоднократно переходил из одних рук в другие, и в 8 веке здесь появились византийские монахи. В средние века крепость на скале была перестроена и укреплена Пьетро Руффо. Она сильно пострадала при землетрясении в середине 18 века, вновь была перестроена. В 60 - 70 годах 20 века крепость была отреставрирована и в ней открыли музей и культурный центр. Так, мы зашли во второй поселок в составе Шиллы – Шилла ди Марина. Это прибрежная часть и пляж))))
В крепость мы не поднимались. Мы с Димкой зависли на пляже)))) Огромный практически безлюдный пляж…
Вид на замок Руффо
Вид на город
Я так понимаю, что, видать, в сезон здесь большая проблема с туалетами, раз чуть ли центральным павильоном на пляже является белый домик с характерными обозначениями, чуть ли не во всю стену)))) Вода необыкновенной голубизны)))) Всех оттенков бирюзы)))
Димка был счастлив))))
И его счастье было бы неполным без мороженого))))
Пока Димка резвился на пляже, я заглянула в церковь Chiesa dello Spirito Santo 18 века.
Отведав мороженого, начинаем подниматься на балкон над пляжем, узкие улочки, над головой гроздья проводов(((
Словила кусочек фасада церкви Chiesa dello Spirito Santo
Дорога на балкон ведет мимо церкви Chiesa Matrice,
где сходятся 3 дороги, ведущие из разных частей Шиллы. Церковь была построена еще в 13 веке, неоднократно перестраивалась, от первоначальной постройки осталась только крыша.
Все выше и выше
Поднимаемся на балкон – террасу на площади Piazza San Rocco. Здесь установлен интересный памятник.
Город Шилла назван в честь морского чудовища Сциллы, жившего на скале на этом берегу Мессинского пролива и нападавшего на проходящие мимо суда. Согласно легенде только отважному Одиссею вместе в аргонавтами удалось проплыть мимо этого чудовища к другому чудовищу, живущему на том берегу Мессинского пролива – Харбиде. Нынешние моряки не верят в Сциллу с Харибдой, но рифы, сложные течения и водовороты близ этих мест – это факт. Говорят, что водоворот издает звуки, похожие на собачий лай. И именно с этого балкона открываются знаменитые открыточные виды на замок Руффо
Шикарный пляж внизу
И Мессинский пролив
С другой стороны площади церковь Chiesa di San Rocco
И волна такая ровненькая, и пена белоснежная... очень красиво получилось!
Рассвет писал(а) 17 июл 2019, 21:06:Димка был счастлив)))) И его счастье было бы неполным без мороженого))))
Вот когда он на пляже то ли прыгает, толи взлетает(воспаряет?) - верю, что счастлив! а вот фота с двумя мороженками - что-то не очень... либо мама с папой купили себе, а детке дали только попозировать (на лице прямо так и написано - сейчас отниииимут!)
Innokentia писал(а) 18 июл 2019, 00:17:Вот когда он на пляже то ли прыгает, толи взлетает(воспаряет?) - верю, что счастлив! а вот фота с двумя мороженками - что-то не очень... либо мама с папой купили себе, а детке дали только попозировать (на лице прямо так и написано - сейчас отниииимут!)
Ну, во-первых, порций мороженого три))))
А во-вторых, на лице написано: Мама, ты меня достала своими фотками!!! забирай скорее, течеееееет по рукам
Утром, кто б сомневался, опять зарядил мелкий дождик)))) Выезжаем из не слишком гостеприимного Бриатико, последний взгляд на наши хоромы,
и вперед! Останавливаемся возле гастрономии на трассе, надо бы перекусить)))
И прикупить еще всякого вкусного домой. Перекус огромным бутербродом из чиабатты с вяленными помидорками, ветчиной, зеленью, оливками, сыром, калабрийским луком - удался на все 100. Кстати, о калабрийском луке – одном из символов Калабрии, наряду с острым перчиком и бергамотом. Он реально сладкий, и совсем не едючий. Его можно есть как яблоко, просто откусывая от луковицы. Мы, как настоящие плюшкины, не смогли не взять с собой пару вязок калабрийского лука. Я вообще думаю, что таможенники в аэропорту, просвечивающие наш багаж слегка офигели: В чемоданах кроме традиционных итальянских вкусностей типа лимончелло, пасты, ветчины, ндуйи, сыра, были заботливо упакованы 2 пятилитровых канистры оливкового масла и штук 5 секлянных бутылок с ним же, килограмм 5 вяленых помидор, парочка баночек варенья из калабрийского лука, несколько связок самого лука (свежего) и косичка чеснока))))) Вот лук с чесноком из Италии еще в Одессу никто не волок)))) Ну и собственно Его величество лук!
Дождь нас сопровождал всю дорогу до Неаполя. Вот несколько фотографий с заправки по пути.
Очень жаль было покидать Калабрию, ощущение чего-то неувиденного и непрочувствованного меня не покидало всю дорогу….Больше всего жалею, что не получилось заехать в Стило посмотреть византийские церкви((( Ну ничего, будет повод вернуться!
По пути в Неаполь заехали в аутлет La Reggia под Казертой (15 мин от Неаполя). Выбор товаров для мужчин на порядок лучше, чем для барышень. Неплохие магазины с кухонной утварью, ну и мой любимый бренд Биалетти!
Никогда не могу пройти мимо, чтобы не купить очередную кофеварку себе или друзьям.
450 км от Бриатико до аэропорта Неаполя, где нам нужно было сдать машину, мы проехали за 6 часов. По дороге из аутлета в аэропорт застряли в пробке(((( и в который раз похвалили себя, что Неаполитанскую часть маршрута мы проведем без машины))))
Машина в Неаполе совершенно лишняя))) Узкие улочки, бешеный траффик, проблемы с парковками, ну его в баню. У мужа еще были очень свежи воспоминания о дорожном движении в Палермо, поэтому машину было однозначно решено сдать до въезда в Неаполь.
Машину сдали без приключений, автомобильная часть нашего путешествия составила 2 055 км за 10 дней.
Рассвет писал(а) 18 июл 2019, 19:10:В чемоданах кроме традиционных итальянских вкусностей типа лимончелло, пасты, ветчины, ндуйи, сыра, были заботливо упакованы 2 пятилитровых канистры оливкового масла и штук 5 секлянных бутылок с ним же, килограмм 5 вяленых помидор, парочка баночек варенья из калабрийского лука, несколько связок самого лука (свежего) и косичка чеснока)))))
О ужас!!! кто все это нес???
Рассвет писал(а) 18 июл 2019, 19:10:Никогда не могу пройти мимо, чтобы не купить очередную кофеварку себе или друзьям.
Жадность - она такая)))))) Чемоданы у нас на колесиках)))) Вот когда мы приехали в Неаполь и тарабанили это все по лестнице на высокий 2 этаж в апартаменты, было, эээээ, весело))))
В 8 вечера нас возле аэропорта забрал хозяин наших Неапольских апартаментов Casa vacanze Caterina Никола. Отличная квартира на границе Кьяйи и Испанских кварталов. Да, любим мы селиться в таких местах, где можно подсмотреть как живут обычные люди. Многие достопримечательности, пиццерии и траттории в шаговой доступности, совсем недалкео хорошая транспортная развязка. Рядом три лавки со всем необходимым, напротив знаменитая пиццерия Da Nennella.
В апартаментах есть все необходимое для комфортного пребывания: кухонные принадлежности, огромные полотенца, чай, кофе, оливковое масло, фрукты и т. п. Апаартаменты настолько душевные и приятные, что после проживания сложилось впечатление, - побывали в гостях у старого друга. Дворик наших апартаментов
А вот и вид с балкона))))
А вот и пиццерия.
Здесь мы в первый вечер взяли как настоящие неаполетанцы пиццу навынос)))) отстояв довольно таки приличную очередь. Взяли обычную пиццу 4 сыра (вкуууусно!) и пиццу – фриццу (надеюсь, правильно написала).
Эта самая пицца – фрицца больше напомнила беляш))))) Жареный пирожок с начинкой. Муж, честно говоря, плевался, и сказал, что больше с пиццей он не эксперементирует, но во всяком случае он так думал))))) Пока поужинали, пока угомонились и угомонили Димку, на часах начало второго ночи. Спали мы как убитые. Уже завтра нам предстоит знакомство с одним из самых самобытных городов не только Италии, но и всей старушки Европы.
После шедевральных отчетов Чейз, savl1 и hellen-k, очень сложно написать что-то стОящее и интересное. Преклоняюсь перед талантом замечательных рассказчиков!
Наши передвижения по Неаполю были довольно хаотичными и бессистемными, многое из задуманного нам не удалось осуществить, но ничего, мы обязательно еще раз вернемся в этот город.
Для Димки это было первое такое длительное путешествие по большому незнакомому городу (3 дня в октябре в Стамбуле не в счет), и Димка, как для почти пятилетнего ребенка, вел себя отлично. Когда не получалось днем поспать, к вечеру его просто ушатывало, и ребенок дрых без задних ног)))))
Рассвет писал(а) 18 июл 2019, 21:10:Кофеварка - это святое, так же как и (шепотом))))))) итальянские формы для выпечки
Сначала я хотела сказать, что виды морских пейзажей и норманнских крепостей я еще могу простить, но вот так снимать прилавки со жратвой - это немилосердно. А также напоминать людям, живущим под гнетом импортозамещения, что в мире существуют ндуя и тропейский лук. Это практически садизьм какой-то. Но человеку, который покупает моки Bialetti и формы для выпечки, я прощу все, и заявлять о таких покупках надо в полный голос!!
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз, купить в Украине все, что мы накупили, не проблема))) Проблема в цене импортируемых продуктов)))) Цены в Одессе круче, чем на юге Италии. И черт возьми, как приятно, сидя на своей кухне в Одессе, есть собственноручно приготовленную пиццу с настоящим пармезаном, итальянской ветчиной и соусом песто))) И вспоминать, как пармезан покупали в неаполитанской лавке, ветчину в Спилинге, песто в гастрономии на трассе)))) И так тепло на душе становится, так уютно))))
В общем, поедание вкусностей, привезенных из поездки, смело может считаться продолжением путешествия
Рассвет писал(а) 23 июл 2019, 21:35:Чейз, купить в Украине все, что мы накупили, не проблема)))
Я шо, сказала, что Украина живет под гнетом импортозамещения? )) А про наши (не ваши, и тем более не итальянские) цены даже матом уже адекватно не высказаться. Ну, ничего, доживем до сентября и вместо тицианов с веронезями рванем на рынки с супермаркетами. И новую форму для коломбы надо купить будет, кстати. А пока страданием очистимся, а вы рассказывайте дальше, пожалуйста! ))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
07.05.2019. Вторинк. Неаполь. Piazza del Plebiscito. Castel dell'Ovo. Castel Nuovo. Trattoria da Nennella.
Сегодня мы уже никуда не спешили. Как следует выспались. Вкусно позавтракали, вышли на улицу и …. Окунулись в шум, гам, автомобильные гудки, снующие мопеды и просто море людей!
Ух((( Димке строго настрого было велено мамину руку из своей не выпускать, смотреть по сторонам, и быть очень внимательным. Первые полчаса у меня была паника. Мы шли по улицам, сливались с толпой, на автомате отскакивали от несущихся скутеров, все время были на стреме, держа на контроле ребенка, рюкзак и окружающую обстановку. Жесть, конечно.
Первая для нас, типичная достопримечательность Неаполя, небольшой алтарь в стене жилого дома
Потом мы их будем видеть немерянно, но самый первый всегда хочется запечатлеть на память))))
По пути заглянули в какой-то двор. Тишина и покой, аж странно.
Чтобы немножко расслабиться, зашли в кафешку
на Piazza Trieste e Trento выпить кофе с местной сладостью sfogliatella (сфольятелла). Благодаря hellen-k мы знали, что нужно просить sfogliatella которая nuvola, и тогда к кофе тебе подадут восхитительную теплую слоеную штучку, заполненную вкусно пахнущим ванилью, заварным кремом.
Вкусно, но как по мне, слишком жирно. Но с кофе, как передых от первого шока неаполетанских улиц, просто отлично!
Краткая историческая справка «Неаполь был основан древними греками в VIII веке до н.э., в те времена поселение называлось Партенопея. В 327 году до н.э. город захватили римляне, и он долгое время входил в состав Римской республики, а позже Римской империи. Уже в VI веке городом владела Византия. С VII по XII век Неаполь был столицей фактически независимого Неаполитанского герцогства. В 1139 году Неаполь стал составной частью Сицилийского королевства, а в 1266 стал его столицей. В 1224 году в Неаполе был основан университет. К XVII веку Неаполь по величине был вторым после Парижа городом в Европе, население города достигало 300 тысяч жителей. В 1860 году город вошел в состав государства Италия.» (с)
На Piazza Trieste e Trento видим церковь Chiesa di San Ferdinando.
Отметила про себя, что было бы неплохо туда попасть. Церковь была построена иезуитами в начале семнадцатого века. Особую ценность представляет цикл фресок в стиле барокко во внутреннем убранстве церкви. Не знаю, правда или нет, но пишут, что эта церковь еще известна как церковь художников, т.к. здесь проводят отпевания усопших неаполетанских художников. Забегая вперед, скажу, что в эту церковь я так и не попала(((( На эту же площадь выходит одно из крыльев Галереи Умберто.
Полицейские мотоциклы)))
Дальше наш путь лежал на Piazza del Plebiscito, названной в честь референдума, проведённого в 1860 году по вопросу вхождения Неаполя в единое Итальянское королевство. Эта площадь считается сердцем города, здесь располагается Королевский дворец
и Базилика Сан-Франческо-ди-Паола.
Piazza del Plebiscito - самая большая в Неаполе и одна из самых больших площадей во всей Италии.
В античности здесь располагались греческие городские стены и замок Луцилия.
«Королевский дворец был построен в 17 столетии, потом неоднократно расширялся и перестраивался. Благодаря бурбонской монархии Неаполь стал столицей Королевства двух Сицилий, а дворец стал центром общественной жизни города. В XVIII веке Королевский дворец был перестроен и укреплен архитектором Луиджи Ванвителли, здание было реконструировано и осовременено, нафасаде было устроено восемь ниш, где с 1888 года были выставлены все статуи царей Неаполя (Роджер Норманн, Фридрих II, Карл Анжуйский, Альфонсо Арагонский, Карл V, Карл III, Иоахим Мурат, Виктор Эммануил II)» (с) Впечатляет.
Базилика Сан-Франческо-ди-Паола была построена по приказу Фердинанда IV Бурбонского во исполнение данной им клятвы, что престол Неаполя будет возвращен в руки французов. Церковь была построена в 1846 году в том самом месте, где когда-то давно монах Сан-Франческо-ди-Паола заявил, что в далеком будущем будет построена великолепная церковь, и площадь перед ней, ныне Piazza del Plebiscito, станет символом города. Базилика очень похожа внешне на Римский Пантеон,
к сожалению, внутреннее убранство мы оценить не смогли, т.к. базилика была закрыта. Колонада Базилики заканчивается статуями львов, на которые не упустил возможности взгромоздиться мой ребенок.
Базилика очень красива, сооружение поражает своим размахом и величественностью. Боковые стороны площади венчают два дворца – Палаццо Салерно и Палаццо делла Префеттура.
В центре площади стоят две конные статуи Карла III и Фердинанда I. Статуи как статуи, ничего особенного.
Кстати, где чья статуя я так и не запомнила...
В день нашего пребывания Piazza del Plebiscito была наполнена полицейскими, проходила какая-то правительственная встреча во Дворце, посему Дворец для посещения был закрыт и огорожен красными лентами.
На вершине холма с площади отлично просматривается Castel Sant'Elmo, но туда мы поднимемся в другой день.
Рассвет писал(а) 24 июл 2019, 21:03:Колонада Базилики заканчивается статуями львов, на которые не упустил возможности взгромоздиться мой ребенок.
Ну хоть что-то для детки))) После предыдущей-то вольницы, когда он по пляжам скакал и трактор угонял - маму за руку держи, маму не отпускай, а то мама потеряется в большом городе. такой груз ответственности! Хоть льва погонять - и то передышка!
Дальше по улице Via Cesario Console спускаемся к морю, остановившись возле статуи Императора Августа, основателя империи.
Вид от статуи на Неаполетанский залив и Везувий шикарен.
Но, Боже, рядом со статуей среди бела дня подозрительные личности забивают, пардон, косяки. Лысый газон в зеленой зоне вызывает недоумение,
нам еще повезло, что тут не было гор мусора. Спускаемся на набережную. Море,
Везувий,
даже в пасмурную погоду такой вид не может оставить равнодушным. На набережной множество афроитальянцев продают всякую хрень, и, естественно, мой ребенок не мог пройти мимо разложенных прямо на камнях игрушек. На этот раз выбор пал на чудо-пистолет, который стреляет мыльными пузырями.
Много ли ребенку нужно для счастья))))) Тем временем мы потихоньку приближаемся к Фонтану Гиганта, работы Пьетро Бернини.
В начале 17 века этот фонтан был установлен на Piazza del Plebiscito, рядом с гигантской статуей с античной головой Юпитера, найденной при раскопках Поццуоли. Собственно, она и дала название фонтану. В начале 19 века статуя была убрана с площади, а через совсем недолгие 8 лет, убрали и фонтан. За неполные 100 лет фонтан сменил несколько мест своего обитания и в 1906 году наконец осел на нынешнем месте на Неаполитанской набережной недалеко от Castel dell'Ovo. Меня сей факт почему-то совсем не удивляет, достаточно вспомнить знаменитый Фонтан Стыда в Палермо, который не только переезжал с места на место, но и собирался и разбирался как конструктор. Судя по красным лентам на фонтане проводятся реставрационные работы, но почему-то никаких следов реставрации, кроме, собственно, красных лент, я не заметила.
Дальше у нас по курсу старейшая из сохранившихся крепостей Неаполя, построенная в своем нынешнем виде в 12 столетии с целью защиты города от набегов со стороны моря, - Castel dell'Ovo или Крепость яйца. Такое необычное название связано с тем, что согласно легенде, поэт Вергилий, заложил в основание укреплений, бывших ранее на месте крепости, предварительно им заколодованное яйцо. Считается, что если волшебное яйцо разобьется, то разрушится не только замок, но и весь город. Честно, ну очень неправдоподобная легенда, особенно учитывая, что Вергилий жил еще до нашей эры и никакого отношения к строительству укреплений не имел. Ну да Бог с ним. Красивая легенда. Замок находится на острове, соединенным узкой дорогой с Неаполем.
Виды с дороги на марину с яхтами и Везувий прелестны.
В римскую эпоху полководец Лукулл первым прельстился местоположением острова и построил здесь свою виллу. Некоторое время здесь даже размещался королевский двор. В XVII веке замок стал тюрьмой. Сейчас замок одна из главных достопримечательностей Неаполя, что примечательно, совершенно бесплатная достопримечательность, если просто хочется полазить по замку, а не заходить поглазеть на многочисленные выставки и экспозиции, которые здесь проводятся.
Замок тщательно отреставрирован, никаких древностей там под ногами не валяется, но полазить по нему приятно.
Самым интересным для нас стали балконы с видами на город,
море и Везувий.
Красиво!
Вид вниз со стены просто бомбический!
На самом верхнем ярусе расположены пушки, дула которых почему-то направлены на город.
Сквозь бойницы можно рассмотреть здания на берегу.
В общем, интересное место с одними из самых классных видов на Везувий.
Вернулись на Набережную, еще немного повтыкали на Замок
Дальше мы направились к площади Муниципалитета (Piazza Municipio), на которой находится еще один фонтан путешественник – Фонтан Нептуна, который относительно недавно обосновался на этом месте. Кстати, в его создании в составе трех архитекторов, поучаствовал и Пьетро Бернини.
Какой-то нехороший человек отломал статуе руку
Площадь достаточно велика.
Через дорогу от площади можно увидеть еще одну топовую достопримечательность Неаполя - Castel Nuovo, находящуюся в процессе реконструкции.
Замок был построен в 13 столетии при Анжуйской династии и перестроен в современном виде в 15 веке уже во времена арагонского владычества. Тогда же между двумя круглыми башнями из грязнокоричневого камня была встроена триумфальная арка из белого мрамора, приуроченная к торжественному въезду в город по случаю его завоевания короля Арагона, Неаполя и Сицилии Альфонсо V.
Как минимум странное и достаточно нелепое зрелище.
Крепость выглядит неприступно. Внутрь не ходили, пожалели денег. Вдоволь пофотографировали замок снаружи,
и, поволокли уставшего Димку в апартаменты немного отдохнуть))))
На вечер у нас была запланирована гастрономически развлекательная программа в виде посещения широко известной в узких кругах Trattoria da Nennella.
Приходить сюда стоит не позже 18.45, хотя сама траттория открывается в 19.30. По дороге, мы ж уже почти местные, уже не так страшно за рюкзаки и телефоны, сделали несколько фото.
Пришли, мы с Димкой сели на лавочку на пятачке перед тратторией посмотреть как местные мальчишки гоняют в футбол, представляя себя на месте как минимум Марадоны,
а папа наш пошел стоять в очереди. Не знаю, почему пишут, что здесь ужинают местные, но мы увидели довольно приличную очередь, состоящую сплошь из туристов. Ровно в 19.30 Траттория открылась и начали запускать страждущих отведать настоящую неаполетанскую еду. Заведение не маленькое, зполнилось достаточно быстро. Меню очень простое – напечатано на 1 листочке бумаги.
Предлагается 2 вида меню: с закусками (15 евро на человека) и без (12 евро на человека). Мы же должны поддержать реноме Робинов Бобинов, естественно взяли меню по 15 евро с человека. В состав входили: закуска – несколько шариков обжаренного сыра с начинкой, обжаренный шарик из картофельного пюре (а-ля зраз по итальянски)))) и шарик моцареллы, соседствующий с тонко порезанной, прозрачной ветчиной.
Вкусно все, кроме зраза. Затем типа первое блюдо – это паста))) Брали обычную с помидорками и с ракушками. Вкууусно!
И на основное блюдо сил уже не осталось – аля стейк и аля свинина на гриле + соте из овощей.
Да, и к этому еще прилагалась бутылочка красного домашнего вина.
Даже такие жадины как мы, не смогли осилить все предложенное нам меню. Между подачей блюд публику развлекал своим пением дяденька, сам себе аккомпанирующий на гитаре. В требовании денег за свое искусство он был достаточно настойчив))))) Чтоб он еще и пел так хорошо, как требовал денег, то цены б ему не было. Но это я ворчу, конечно, я разбалована португальским фаду, там пение куда более душевное, но там и культура и традиции другие. В общем за 35 евро,
мы наелись от пуза, я бы даже сказала, объелись вкусной простой едой без всяких кулинарных изысков. Выкатились из заведения, когда уже стемнело. На этом фото изображена очередь из страждущих поесть в траттории.
Кстати, то ли сытость, то ли бутылка вина сделали свое дело, но идти по улицам испанского квартала было совсем не страшно, и мы совершенно без приключений, что нам не свойственно, добрались до апартаментов. Вердикт первого неапольского дня: Нам однозначно здесь нравится!
08.05.2019. Среда. Неаполь. Cimitero Delle Fontanelle. Catacombe di San Gennaro. Napulitanata.
Первым пунктом сегодняшней программы было посещение Кладбища Фонтанелле (Cimitero Delle Fontanelle).
Идем к станции метро Толедо. По дороге не удержалась, чтобы не сфотографировать такие колоритные улицы испанского квартала.
Ну и рожа у этого святого)))) Прям маньяк, а не святой
Очень нежный алтарь
Ну и без граффити никуда
Станция Toledo считается одной из самых красивых станций метро Неаполя. Она находится на 1 линии «желтой» метро. Вестибюль станции, потолки и стены покрыты красивыми мозаиками, потолок над эскалаторами достаточно оригинален.
Само метро, по крайней мере, по линии 1, заложено очень глубоко. Билет купили в билетном автомате, Димка еще катается бесплатно)))
Проехали 3 остановки и вышли на станции Materdei, от которой пешочком прошлись к Кладбищу.
«Кладбище Фонтанелле (Cimitero delle Fontanelle) — древний склеп в Неаполе, созданный в природных пещерах у подножия холма Матердей. Название «Фонтанелле» («родник») объясняется тем, что в древности здесь был источник воды. По данным исследований, в огромном оссуарии площадью около 3000 кв. м находятся останки более чем 40000 людей, в основном — кости умерших в годы Великой чумы 1656 года, когда было создано это кладбище, а также в результате эпидемии холеры 1836 года.
Во второй половине XIX века была предпринята первая попытка привести кладбище Фонтанелле в порядок. Под руководством местного священника неаполитанцы создали крипты, деревянные склепы, каталогизировали и упорядочили кости и черепа. Возник культ почитания останков, у входа была построена небольшая церковь. Кладбище было закрыто в 1969 году, а в 2006 переведено в статус музея. Вход на территорию бесплатный.» (с)
Еще древние греки выбрали это место для языческого некрополя. Материал скалы - желтый туф, который добывали здесь, использовался в строительстве зданий, сооружений укреплений города. Кстати, этот желтый туф очень похож на наш одесский ракушняк, из которого построена вся старая Одесса. Позже, когда некрополь был превращен в христианское кладбище, образовавшиеся в известняке пустоты использовались для погребения бедняков и нищих. К 16 веку все официальные кладбища Неаполя были переполнены. После эпидемии чумы в 1656 году здесь было захоронено около 300 тысяч умерших, а шахты с умершими были замурованы. Здесь же продолжали хоронить погибших при следующих эпидемиях, а в 1837 году после эпидемии холеры, здешние склепы стали гигантской братской могилой. Но как оказалось, в середине 19 века - нечистые на руку церковные могильщики, перевозили свежезахороненных в церквях богатых усопших в пещеры Фонатанелле, чтобы освободить место для новых захоронений.
Неаполитанцы всегда были достаточно суеверными людьми, останки усопших были в большом почете и уважении. Но это не мешало жителям города быть истово верующими. Горожане стали посещать пещеру и молиться за упокой погребенных безымянных бедняков, чтобы их души попали из чистилища в рай и заступились за молящихся за них живых, здесь же устраивали именные мавзолеи (жесть какая) для выбранных черепов с небольшими алтарями, свечами и розариями. Вот яркий пример
Это явление настолько широко распространилось, что стало известным под названием «поклонение черепушкам». Особенное значение культ приобрел в годы Второй мировой войны, которая стала причиной страданий и несчастий. Здесь люди, которые уже не рассчитывали на помощь живых, молили о ней мертвых. Я с ужасом представляю тот уровень антисанитарии, который был на этом месте относительно недавно, и реально в дрожь бросает(((( Хотя мой благоверный говорит, что бояться надо не мертвых, а живых.
Уже в середине 20 века было запрещено поклонение, и пещеры были закрыты. Только в 2010 году Фонтанелле был открыт для посещений. Вообще ужас, конечно. Вот совсем бы я не хотела, чтобы мои кости или кости моих близких были выставлены на всеобщее обозрение, и что еще хуже, чтобы им поклонялись и просили у них заступничества. А игрушки, фотографии, сувениры рядом с останками мертвых вызывают у меня как минимум недоумение.
Обратите внимание, как четко по центру черепов кто-то выложил монетки((((
Димка отнесся к посещению кладбища совершенно равнодушно, бегом пробежался по всем галереям и вынес вердикт: Ну черепа, ну скелеты, ничего особенного. Честно скажу, что в Европе мы с мужем побывали в многих оссуариях, и в Костнице в чешской Кутной горе, и в португальской Эворе, и уже не вспомню в какой-то церкви в Риме, но все равно самым большим потрясением для меня было посещение Костницы в Кутной горе, потому что оно было первым. Дальше ты уже примерно понимаешь, чего ждать, и уже сваленные в художественном беспорядке человеческие останки никакого душевного трепета не вызывают. Интересно, для общего развития, но не более того.
Центральный неф кладбища называют нефом зараженных чумой, правая галерея – неф нищих,
левая галерея – неф священников. Перед Богом все равны: и нищие, и священники.
Вышли с кладбища, на стене граффити. Никого не напоминает?
А дальше мы решили прогуляться к катакомбам Catacombe di San Gennaro. Шли пешком, не скажу, чтобы слишком долго, но достаточно утомительно. Зато окунулись в обычную будничную жизнь горожан.
Рассвет писал(а) 24 июл 2019, 21:03:В центре площади стоят две конные статуи Карла III и Фердинанда I. Статуи как статуи, ничего особенного. Кстати, где чья статуя я так и не запомнила...
Карла III Бурбона узнать легко. По носу. Нос у него выдающийся. Это вам любой нумизмат, увлекающийся итальянскими монетками, скажет.
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Sermik писал(а) 26 июл 2019, 23:09:Карла III Бурбона узнать легко. По носу. Нос у него выдающийся. Это вам любой нумизмат, увлекающийся итальянскими монетками, скажет.
Вот Карла III Бурбона опознавать по носу я бы никогда не додумалась Спасибо за подсказку))))
В катакомбы Catacombe di San Gennaro можно зайти только в составе организованной группы под руководством гида, который проводит экскурсию либо на английском для иноземных туристов, либо на итальянском языке. Стоимость билета 9 евро со взрослого экскурсанта. Нам как-то сразу повезло, мы ни минутки не ждали, и даже вприпрыжку бежали за удаляющейся группой.
Неапольские катакомбы, в отличие от наших одесских, никогда не были местом укрытия людей, это всегда были исключительно места захоронения. Кроме того, римляне построили в неапольских катакомбах сооружения для сбора и доставки воды, и по этим древнеримским акведукам вода подавалась в дома Неаполя до эпидемии холеры конца 19 века, и только после нее в городе начали строить современную систему водоснабжения.
По лестнице спускаемся вниз на нижний уровень катакомб.
Первые здешние захоронения датируются 2 – 3 веками. В качестве могил использовались ниши в полу или стенах, а более финансово обеспеченных усопших хоронили в нишах в виде полукруглых арок, которые расписывались фресками. Одной из самых хорошо сохранившихся фресок является фреска, изображающая семью: мама, папа и маленькая девочка. Фреска датируется началом 6-го века. Исследователи говорят о наличии трех перекрывающихся слоев окрашенной штукатурки, которые предполагают добавление нового изобретения после смерти каждого последующего члена семьи. Судя по богатым одеждам, семья занимала достаточно высокий доход и занимала высокое социальное положение в обществе.
Еще на одной фреске изображены святые.
В 5 веке сюда перенесли мощи св. Януария, и в катакомбы потянулись паломники. Место захоронения святого сохранилось до сих пор, а рядом находится вырубленная в скале алтарная часть подземной базилики. Здесь же сохранилось самое раннее изображение св. Януария, датируемое все тем же 5 веком.
С внутреннего дворика между верхней и нижней катакомбой отлично просматривается нежно зеленый купол Базилики Коронации Богоматери,
И поближе)))) Уж больно купол хорош!
сама базилика закрыта на реконструкцию((((
Последний раз редактировалось Рассвет 29 июл 2019, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Вестибюль верхней катакомбы был украшен в начале 3-го века в так называемом помпейском стиле и сохранил первые христианские картины южной Италии.
Верхняя катакомба практически идентична нижней.
Интересна фреска с изображением павлина
И с изображением грозди винограда.
Ну по сравнению с одесскими катакомбами, неапольские показались маловатыми. Самое интересное, что несмотря на наличие катакомб, которые тянутся под большей частью города, в Неаполе построено и отлично функционирует метро, а вот наш город-миллионик уже которое десятилетие кормят сказками о том, что метро в Одессе построить никак нельзя, катакомбы мешают((( Вон турки вообще в Стамбуле метро под Босфором построили, а у нас низззя, и все. Миллионная Одесса задыхается в пробках, автобусах и маршрутках. Что-то я отвлеклась….
Зашли мы и в расположенный рядом храм Basilica di San Gennaro fuori le mura.
Внутренний дворик
Скромное убранство. Деревянный потолок
Необычные картины.
и современные инсталляции
Вышли из катакомб и вздохнули полной грудью)))) Веселенькие красные маки на зеленой траве и ярко синее небо здорово подняли настроение после мрачных подземелий.
Статуя Святого Януария
И еще Базилика Коронации Богоматери
Рядом с катакомбами.
И вид с местечковой смотровой на город, раскинувшийся у холма Каподимонте
Дождавшись автобуса доехали до улицы Толедо.
Папа с Димой пошли обедать и спать, а у меня образовались 2 часа, чтобы пройтись по нескольким неаполитанским церквям.
Украшением площади безусловно является Guglia dell'Immacolata – обелиск Непорочного зачатия. Колонна представляет собой памятник высотой 30м, венчает которой Дева Мария с 12-ти звездным нимбом. У ног Девы Марии - полумесяц. Обелиск украшен барельефами, на которых изображены сцены Благовещения, Рождества и Сретения. Правда, об этом я прочитала уже по возвращению из Неаполя, а находясь на площади считала, что передо мной одна из чумных колонн, и лихорадочно вспоминала на этой площади находится чумная колонна, или я что-то напутала. Обелиск очень хорош. Барокко к лицу Неаполю.
Площадь Piazza del Gesù Nuovo сама по себе достаточно монументальна.
Сюда выходит фасад Новой церкви Иезуитов (Gesù Nuovo). Неприметный серый фасад облицован какими-то странными остроконечными пирамидками (рустикой).
В 1470 году это здание было построено как дворец для герцога Роберто Сансеверино. По сохранившимся описаниям сам дворец был безумно красив, его интерьеры поражали великолепием, а сад при дворце считался роскошным. Именно этот дворец считался родоначальником неаполитанского барокко. Но в середине 16 века, тогдашний хозяин дворца герцог Ферранте Сансеверино, как предводитель мятежа против действующих властей, и насаждаемых в Неаполе испанских инквизиционных порядков, вынужден был бежать во Францию, дворец был конфискован и впоследствии выкуплен Орденом иезуитов, которые его разорили и распотрошили. От первоначальных сооружений остался только фасад и портал, а сами останки дворца были преобразованы в церковь. Церковь получила название Новой церкви Иезуитов. Сегодня внутри церкви можно лицезреть шикарные барочные интерьеры, все в мраморе, позолоте, по-бАгатому, куча лепниины, картин, статуй. Никогда б не подумала, что за таким достаточно невзрачным фасадом может содержаться такое великолепие.
Кстати, по средам в этой церкви проводятся концерты классической органной музыки, ну да, грех не проводить концерты при наличии такого органа,
я бы с удовольствием пошла, но у нас уже были забронированы билеты на другой концерт.
Открыты для посещения хорошо если процентов пять. Много разрушено и засыпано, в том числе при строительстве метро.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 28 июл 2019, 23:10:Открыты для посещения хорошо если процентов пять. Много разрушено и засыпано, в том числе при строительстве метро
Специально еще раз посмотрела: протяженность неапольских катакомб около 500 км, а одесских - более 2500 км. Так что одесские все ж подлиннее будут(((( Но метро у нас нет!!!
А напротив роскошной церкви Gesù Nuovo находится Монастырь Monastero Santachiara Clarisse.
Интерьеры Церкви очень аскетичны.
Пишут, что этот монастырь был местом дочерей богатых семей «вынужденных» уединиться. Базилика Монастыря построена в готическом стиле, что очень непривычно для Неаполя, где пышным цветом цветет барокко. Готический фасад с каменной розой – прекрасен. Внутренняя часть состоит из одного прямоугольного нефа и по 10 часовен с каждой стороны нефа. В этой базилике полностью отсутствуют украшения. В двадцати боковых часовнях базилики находятся в основном монументальные гробницы (14 – 17 век), принадлежащие персонажам знатных неаполитанских семей. В центре за алтарем находится Гробница Роберто д'Анджо - это погребальный памятник королю Роберту Анжуйскому, созданный флорентийскими скульпторами Джованни и Пачио Бертини в 40 годах 14 столетия.
Витражи на боковых стенах очень хороши.
Здесь же на площади Piazza del Gesù Nuovo находится квадратная колокольня Базилики Монастыря. Внутри колокольни есть винтовая лестница, и есть надежда, что после ее реставрации можно будет посетить колокольню и подняться на самый верх.
Изюминкой монастыря является внутренний двор, а именно самый большой из его четырёх клуатров - сестёр-клариссинок, более известный как Chiostro maiolicato. Чтобы в него попасть нужно купить отельный билет за 6 евро. Колонны и скамейки клуатра украшены майоликой - яркими цветными плитками с изображением пейзажей и сцен повседневной жизни 17-18 столетий.
Так и хочется клуатр назвать на португальский манер клауштру, а плиточные изразцы азулежу. Ну вот честно, такое впечатление, что я не в Неаполе, а где нибудь в Лиссабоне. Разве что португальские азулежу в основной своей массе выполнены в бело-голубой цветовой гамме.
А солнечные апельсины на ярко – зеленых деревьях перенесли меня в Севилью.
Вот и стояла я посреди клуатра и пыталась сообразить, то ли в Испанию бежать билеты бронировать то ли в Португалию)))) Еще в этом клуатре почему-то одуряюще пахло цитрусовыми, или это мои мечты об Испании сыграли со мной такую шутку. Запах цитрусовых перемешивался с тонким розовым ароматом
По углам клуатра расположены два фонтана.
Стены и потолки галерей расписаны фресками, но их состояние в большинстве своем оставляет желать много лучшего...
А вообще двор очень уютный, с очень мягкой энергетикой, располагающий к мыслям о вечном))))
Если бы еще не толпы туристов, страждущих приобщиться к прекрасному….
Мне понравилось. Ну и вишенкой на торте стал вот такой вертеп. Реально произведение искусства. Очень круто)))) Ювелирная работа
Для меня посещение клауштру, зачеркнуто, клуатра сестёр-клариссинок Монстыря Санта Кьяра, стало одним из самых сильных неаполитанских впечатлений.
Улица, ведущая к следующему пункту моей программы, была очень стремной, но не посмотреть на чудесную Часовню Сан Джованни деи Паппакода, даже зная, что внутрь попасть никак нельзя, я не смогла.
Часовня Сан Джованни деи Паппакода (Cappella Pappacoda) была построена в 1415 году по заказу Артуро Паппакоды, неоднократно перестраивалась и реставрировалась. Наиболее кардинальная перестройка произошла в конце 18 века. Само здание построено из типичного неаполетанского камня – туфа, а вот бесподобный входной портал выполнен в готическом стиле из белого мрамора. Портал необыкновенный. На наличнике барельеф изображающий младенца Иисуса, в заостренной арке Мадонна с младенцем Младенцем между Иоанном Евангелистом и Иоанном Крестителем, в ключе арки Христос. В маленьких колоннах по бокам портала находятся статуи святых апостолов Петра, апостола Павла и наверху статуи архангелов Рафаила и Гавриила. Венчает портал архангел Михаил. Очень впечатляет)))
Так же интересна колокольня часовни. Для Неаполя эта часовня очень необычна)))
Самой странной для меня достопримечательностью Неаполя стала Статуя, посвященная реке Нил. Пишут, что это на самом деле античная статуя, как минимум туловище, ноги и волны, на которых возлежит полуголый женоподобный мужик с рогом изобилия в руках.
Говорят, что саму статую возвели выходцы из Александрии в память о главном символе своей далекой родины. Вечно ремонтирующеся здание в металлических конструкциях на заднем фоне Статуи, ее никак не украшает((((
Рассвет писал(а) 28 июл 2019, 22:41:обелиск Непорочного зачатия. Колонна представляет собой памятник высотой 30м, венчает которой Дева Мария с 12-ти звездным нимбом. У ног Девы Марии - полумесяц. Обелиск украшен барельефами, на которых изображены сцены Благовещения, Рождества и Сретения.
Изумительное фото с не менее изумительными облаками...
Так как я слишком долго зависала в клуатре Monastero Santachiara Clarisse, то времени у меня осталось совсем чуть-чуть. Последней в моем сегодняшнем списке посещения стала Церковь Сан Доменико Маджоре Chiesa di San Domenico Maggiore, выходящая своей тыльной стороной на одноименную площадь, где я наконец смогла увидеть Чумную колонну. Колонна была заказана и что немаловажно практически полностью оплачена доминиканскими отцами, ну и собственно, на вершине колонны и была установлена статуя Сан Доменико.
Снаружи Chiesa di San Domenico Maggiore ничем не примечательна. Но за невзрачным входом скрывается настоящее сокровище. Вход в церковь бесплатный, но тетенька на входе с коробочкой для денег настойчиво просит пожертвования. Внутри церковь очень красива))))
«Строительство храма было начато по приказу Карла II Анжуйского в 1283 г. и закончено в 1324 при участии французских архитекторов Пьера де Шоля (Pierre de Chaul) и Пьера д'Анжикура (Pierre d'Angicourt). Вскоре храм приобрёл значение центрального храма доминиканцев и арагонской знати в тогдашнем Неаполитанском королевстве.
Первоначально здание было построено по канонам готики — с тремя нефами, боковыми капеллами, просторным трансептом и полигональной апсидой. В XVII—XVIII вв. храм был перестроен (при участии архитектора Д.А. Ваккаро) в соответствии с господствовавшей в то время барочной стилистикой. Очередная реконструкция храма произошла в XIX в. под руководством архитектора Ф. Травальини, которая привела к существенному искажению внутреннего пространства. Здание сильно пострадало во время бомбардировки «союзников» в 1943 г., что привело к необходимости новой реставрации 1953 и 1991 гг. Орган церкви, сконструированный в 1715 г. Фабрицио Чимино, был реконструирован в 1973 г.
На территории комплекса Сан-Доменико-Маджоре в XIII—XVI вв. находился Неаполитанский университет, где в 1239-44 учился и принял решение стать доминиканцем Фома Аквинский (в современной церкви для него устроены капелла и символическая келья). Позже знаменитыми выпускниками университета были Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла.» (с)
Интерьеры церкви очень величественны и помпезны: везде мрамор, позолота, лепнина.
Неаполитанское барокко во всей красе.
Мраморные колонны украшены лепниной с позолотой, искусная резьба по камню приглашает рассматривать каждый завиток))))
Потолок – глаз не оторвать.
Алтарь – великолепен.
Прошла через всю церковь и вышла к центральному входу. Все как положено: фасад и колокольня.
И очень трогательная травка с цветочками произрастает на фасаде.
Снова вернулась вовнутрь и обалдела от необыкновенных солнечных зайчиков, которые преломляясь через разноцветные витражи играют на интерьерах церкви всеми цветами радуги. Необыкновенное зрелище.
Деревянные исповедальни с разноцветными пятнами смотрятся весьма игриво))))
Ну мне пора идти к моим мальчикам, у нас впереди еще большая вечерняя программа))))
На пути в апартменты я стала свидетелем уличного грабежа((( На перекрестке двух улочек испанского квартала чуть выше улицы Толедо стояла семейная пара, и барышня снимала улицу на планшет. К ним подошла пожилая сеньора, прилично одетая, и начала что-то спрашивать у молодого человека. Пока молодой человек отвлекся, очень быстро к ним подошла молодая девушка, цапнула из рук барышни планшет, и дала деру. Молодые люди растерялись, а тут и сеньоры след простыл…. Гоп – стоп аля 90 годы, у нас на Слободке и Молдаванке и сейчас такие истории вполне обычное дело((((
В апартаментах меня встретили две сладко спящие тушки))) Еле их растолкала.
Первым пунктом нашей вечерней программы был ужин в пиццерии Pizzeria Da Attilio.
Отличная семейная пиццерия. Ну очень вкусно, душевно и колоритно. Симпатичные интерьеры))))
Фотография шефа на стене.
А вот эта фотография-инсталляция меня просто покорила))))
Даже тарелки именные
Пицца вкусная)))) Очень))) Брали фирменную,
и мой благоверный выпендрился, и взял себе пиццу с брокколи))))
В фирменной пицце не поняла разве что лучика с начинкой из тыквы)))) напомнило плачинду с кабаком, которую делала моя одесская бабушка)))))
На следующий день мы с ребенком заходили сюда на пиццу,
Пицца 4 сыра была восхитительна))))))
Чувствуется, что в заведение вкладываются не только деньги, но и душа)))) Очень мне нравятся такие заведения
Приходить сюда лучше минут за 20 до открытия, пиццерия не очень большая, полностью заполняется минут за 15.
Это же со шпинатом! Хотя намек на брокколи проглядывает немного )) А ту, что на обложке меню, с лучиками, не стали брать?))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Рассвет писал(а) 01 авг 2019, 18:38:Пицца вкусная)))) Очень))) Брали фирменную, ...........и мой благоверный выпендрился, и взял себе пиццу с брокколи)))) ...........Пицца 4 сыра была восхитительна))))))
И какая самая вкусная?
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
