Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

[GenevieveLaFleur]

Мой самый любимый отчет о Венеции! Жду не дождусь продолжения!

[Наталья Key]

Когда туман рассеивается, - это обычный город, который тоже пытается прожить день от сегодня до завтра без особых потерь. У меня есть идея написать пост об этом. За что я не люблю Венецию. Несмотря на то, что это самый красивый в мире город.

Это было бы шедеврально и нетривиально, не сомневаюсь . Напиши обязательно!

[Цыцер]

апиши обязательно!

Спасибо всем на добром слове.
Я буду стараться поддерживать жизнь в этой темке.
Но вотпрямщас работа душит... Впереди два "выезда"... выходки... поездки, короче. Подготовка время отнимает.
Но всё будет.

Обнимаю

[Цыцер]

Я тут время от времени читаю блоги жителей Венеции. Некоторые из них заняты сизифовым трудом: в мечтах составляют свод норм и правил цивилизованного поведения для туристов, приезжающих в город. Какие-то правила писаные, мэрия их уже ввела, другие — неформальные. Город хрупок, его инфраструктура, подточенная морской водой, давно не выдерживает перегрузок массового туризма. Вывоз мусора, общественный транспорт, санитарные службы не рассчитаны на многократные перегрузки.
Но это только одна сторона дела.



Другая - Венеция все больше превращается в Диснейленд.

Группы туристов, вторгающиеся в Венецию считают ее городом-призраком, брошенным жителями. Многие из них уверены, что обслуживающие их торговцы, официанты и гондольеры живут в гетто типа Местре и Маргеры, а в Венецию приезжают на работу в магазинах и гостиницах. Для тысяч туристов это анонимный город, расположенный посреди нигде, без лица, без истории. Им трудно представить себе, что кто-то может буднично жить в окружении такой красоты и сокровищ. И тут внезапно оказалось, что Венеция — город, населенный людьми, и эти люди сердятся.

Горожане жалуются, что по пути на работу или на важную встречу им повсеместно приходится преодолевать сопротивление толпы чужаков, не считающиеся с комфортом горожан: увешанных фотокамерами и рюкзаками, создающих тромбы и заторы на улицах и т.п. Calle в Венеции более 3000, и большинство из них - длинные и узкие . Нет ничего проще, чем попасть в них в «пробку» из-за удушающего количества людей в выходные или в дни Карнавала. То же касается и мостов, - бывает, что на всех ступенях вповалку лежат люди, уставшие от осмотра достопримечательностей.

На частые permesso туристы не реагируют. Возможно, они просто не воспринимают обычный темп жизни горожан. Это венецианцы, бывает, спешат, а туристы-то в отпуске, они ходят неспешно, заплетая ногу за ногу, с мороженым в руке на отлете.

Для туриста проблема пешего с препятствиями передвижения по Венеции имеет и положительную сторону. Избегая толпы, можно отыскать места, неизвестные прежде. Но для венецианцев, особенно пожилых, вечные пробки на улицах — большая проблема.

Большинство "туристов одного дня" проводят время в городе в поисках копеечных сувениров и дешевой еды навынос. Их редко интересуют музеи, церкви или венецианская кухня. Впрочем, многие из мест, куда стоило бы заглянуть, не разглядеть за вечно движущейся людской массой. Городу, его инфраструктуре от этих туристов прибыли тоже немного. Самая раздражающая однодневок трата — необходимость платить за посещение общественного туалета. Некоторые ее считают проявлением венецианского жлобства, и справляют нужду прямо в каналы. Потом их последователи жалуются, что в Венеции каналы «дурно пахнут».

Так вот, о правилах писаных и неписаных. Декалоги венецианских развлечений, множество в разной степени невыполнимых списков типа «10 вещей, которые необходимо сделать в Венеции» сочиняют все популярные путеводители. А вот правила: «Чего не следует делать в Венеции». Они конечно, негласные, я их собрала по разным блогам, но они довольно точно отражают отношение горожан к приезжим.

- На улицах (особенно узких) держитесь правой стороны; если вы остановились, чтобы полюбоваться чем-то, оставляете место для прохода других пешеходов...

- Не сидите на ступенях мостов, не мешайте тем, кому нужно пройти, мосты — это важная часть венецианского траффика.

- Когда на мосту вы встречаете человека с классической двухколесной тележкой carrellettо, освободите ему место: он перевозит грузы, т.е. работает!

- Не разбивайте бивак на площади Сан -Марко: это неподходящее место, чтобы там есть, спать или просто лежать. Пункт два этого правила: не кормите на пьяцце голубей, и нигде не кормите. Голуби гадят на памятники. Более того, накормленные туристами досыта голуби потом бомбардируют их самих своим помётом.

- Колодцы — vere da pozzo – не "зоны отдыха" и не площадки для пикника. Это часть истории города, а некоторые - настоящие произведения искусства. На них не следует ни сидеть, ни есть.

- Не ходите по городу с обнаженным торсом, для этого есть пляжи Лидо.

- Не пытайтесь ездить по Венеции на велосипеде

- Прежде, чем зайти на палубу вапоретто, снимите со спины рюкзак. Это правило чаще всего игнорируется, хотя все причалы снабжены наклейками с простеньким рисунком для дебилов: 1) снять, 2) взять в руку. Аргументов персонала, маринайо, которые все равно подойдут к вам и будут требовать спустить вниз заплечный груз, просты: с рюзкаком вы 1) занимаете больше места 2 ) когда вы двигаетесь, запросто можете заехать им по лицу стоящим рядом. Существует и третья причина, менее очевидная для тех, кто не живет в Венеции: если вы вдруг упадете в воду, то с рюкзаком за спиной пойдете на дно как камень.

- Не застревайте на понтонах, сходя с вапоретто, не мешайте пройти тем, кто у вас за спиной.

- Не разбрасывайте мусор ( в том числе окурки). Ни на землю, ни в воду (правило обезоруживающе очевидные, но, чтобы понять , как мало его уважают, достаточно посмотреть, сколько мусора плавает в каналах ... ) Урн в Венеции мало, но они есть!

- Не опускайте босые ноги в воды каналов ради вашей же безопасности — вы ведь не уверены, что другой турист не справил в канал нужду. Вода — это место обитания крыс, второй по величине части популяции Венеции. Следовательно, не гадьте в каналы, даже если вы перебравший пива бритт. Заказать кофе или стакан воды в баре и воспользоваться местным клозетом стоит евро.









И в завершение — жизнерадостное видео от ассоциации MASEGNI & NIZIOLETI: санитары города Венеция за работой.

[Наталья Key]

Спасибо за полезное и правильное добавление. Хотя нам кажется, что Правила поведения очевидны, найдется масса людей, которые удивятся, что они кому-то там в Венеции мешают, что справить нужду в канал - это ничего страшного, что раньше кормили голубей на площадях, а сейчас почему-то нельзя и т.д.

[SovaSovunya]

А самое пресамое пресамое обидное, что для абсолютно подавляющего большинства мега тыщ туристов эти правила так и останутся пустым звуком . И им не понять, что Венеция- она живая и ей может быть больно!

[Цыцер]

Да, девушки, это печальная история и необратимая ситуация.
На кампо Сан Бартоломео (это буквально в 50 метрах от Риальто) есть старая аптека Morelli. Будете когда-нибудь мимо проходить, обратите внимание на табло в ее витрине. Оно показывает с точностью до человека, сколько населения осталось в Венеции. В мой последний приезд там была цифра 56683 человека.
Она, эта цифра, всегда только уменьшается.

[Цыцер]

Метнулась тут коротко, на несколько дней в Венецию - год не была, скучала, и даже корила себя за ренегатство.
Но Венеция тоже старушка мстительная - включила дождь на 72 часа... Когда уезжала - чувствовала себя русалкой.

Классическая венецианская погода в ноябре ужасна. Косой дождь, низкое небо, свинцовые воды лагуны. Погода делает все, чтобы заставить вас сидеть дома, пить молодое вино и есть жареные каштаны. 11 ноября в Венеции отмечают день Святого Мартина - своего рода метеорологический водораздел, напоминающий о приближении первого наводнения, аква альты.



Утром мы услышали сирену, как обычно, за за два часа до пика наводнения. Было три дополнительных тона, которые указывали ожидаемый максимум - 120 см. Утром я вышла гулять, и увидела, что воде будто тесно в каналах — толчками и водоворотами она прибывала сантиметр за сантиметром. Чтобы сделать это событие еще более интересным, задул резкий ветер. Во время аква альты вода поднимается выше уровня набережных и суша сливается с лагуной.







Наводнение в Венеции — серьезное, но временное неудобство, горожане к нему вобщем-то приспособились. Их дома снабжены герметичными заслонками, помпами, насосами, откачивающими воду, швабрами и непромокающими мраморными полами. Плохо только туристам, которым приходится, надев на ноги мешки для мусора, форсировать Сан Марко, возложив свой чемодан на колесиках себе на голову. Впрочем, теперь для их удобства выпускают презервативы модели анти-аква-альта goldon.





Раньше я думала, что все эти праздники - способ, которым люди в средние века упорядочивали течение своей жизни. Какой-нибудь там "Святой Феклист гадать речист". "Касьян куда не глянет, всё кругом гинет и вянет". "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" и так далее. Такой способ пересекать водный поток года, ступая на череду метафорических камней. Вот и Сан Мартино из их числа. Его празднование 11 ноября совпадает с окончанием сельскохозяйственного года. Прежде, чтобы отметить этот важный рубеж, венецианские патриции организовывали пышные банкеты в своих великолепных виллах, на которые собирались все их работники. И начинался последний праздник чревоугодия перед постом. До этого дня не полагается пробовать молодого вина.

Сегодня Венеция в день Святого Мартина наполняется стуком кастрюль и сковородок. Это венецианские дети выходят на охоту за конфетами. Стаи этой саранчи с мешками в руках носятся по улицам, распевая "E co nooooooostro sachetiiiiiiiiin, Cari signori xe San Martin". Они выбирают себе жертву — лавку, кафе или ресторан, окружают его и начинают лупить что есть силы в крышки кастрюль - требовать конфет. В случае отказа заводят глумливые частушки, полные смутных угроз и обещания болезненных репрессий от имени Сан Мартино. Прыщи на заднице — самый популярные из них.





При мне такая банда, сопровождаемая эскадрильей мамаш, ограбила фруктовую лавку на кампо С.М. Формоза, бар "Под часами" (на моих глазах бармен сгружал в подставленный мешок поднос засахаренного миндаля), и ресторан Al Mascaron. Но, похоже, всюду их ждали, и дань была заготовлена. Когда мы, пообедав, уходили из «Маскарона», хозяин, ухмыляясь, протянул и нам две шоколадки.



На этом этом скульптурном рельефе на фасаде одноименной церкви недалеко от Арсенала — Св. Мартин в величайший момент своей жизни — разрубания плаща пополам.





Сам этот человек (316-397 н.э.) родился в стране, которое сейчас называется Венгрией. Он принял крещение в возрасте десяти лет, был благочестив, но это не мешало ему выполнять свои обязанности - Мартин по совету своего отца служил боевой единицей в римской тяжелой кавалерии. Все в его жизни шло привычным чередом, пока однажды на базе его отряда под Амьеном во Франции не произошел случай, который изменил его жизнь, и который теперь изображают на печенье sammartino. Я имею в виду эпизод c плащом, ключевой эпизод на пути перехода солдата к святости.

По словам биографа Св. Мартина, Сульпиция Севера, в середине лютой зимы он случайно встретил у ворот Амьена бедного замерзающего человека, лишенного одежды. Человек просил о помощи, но все игнорировали его. Что оставалось нашему герою? У него не было ничего, кроме плаща, в который он был одет. Подняв меч, которым он был опоясан, Мартин разделил плащ на две равные части, и одну отдал бедняку, а то, что осталось, оставил себе.

Когда я первый раз прочла эту историю, то немного озадачена тем, что святой, будучи таким хорошим человеком, не отдал человеку свой плащ целиком. Поделить плащ пополам — этот подход кажется весьма разумным и ловким. Трудно поверить, что Мартин стал святым с таким рассудительным подходом к решению проблем. Но на следующую ночь, - продолжает рассказ Северус, - Мартину было видение: Христос, облаченный в половину плаща. Это ему он отдал свою одежду.

Мартин сразу же ушел из армии, чтобы начать жизнь добрых дел и чудес (обращение язычников в веру, уничтожение языческих алтарей, изгнание бесов в ассортименте). Со временем он стал епископом Тура, национальным святым Франции, а также покровителем солдат. Но единственное, что о нем помнят — это история с плащем и нищим. Я верю, что он сделал много других полезных дел в своей жизни. Просто некому было об этом рассказать и испечь печенье.



Это причудливое произведение венецианских кондитеров изображает Св. Мартина верхом на лошади, а иногда и с поднятым мечом. Сюжет исполнен в песочном тесте, обильно политом цветной глазурью и окропленным разноцветными драже, шоколадными конфетами и цукатами всех калибров

Цена, конечно, с "довеском", потому что печенье — не модное маркетинговое изобретение современных пекарей, но имеет долгую и почтенную историю.

Обычай изображать святого в виде песочного печенья Венецией заимствован у пекарей, которые перебрались сюда из кантона Граубюнден в Швейцарии. С XV века они во множестве селились в городе, у этой гильдии был свой устав, собственная скуола, - в здании, прилегающем к церкви Сан Маркуола. В 1806 году было снесено, став жертвой кампании против венецианских церквей и дворцов, развязанной Наполеоном после падения республики в 1797 году. Архивы свидетельствуют, что более 80 процентов городских пекарей были из числа людей из Граубюндена. Республика предоставила им привилегию открывать лавки и продавать сласти в любом уголке города.

Когда Республике пришел конец, швейцарцам в связи с неблагоприятной политической ситуацией пришлось против своей воли покинуть город. Но и разъехавшись, они продолжали распространять в крупных европейских городах свое традиционное печенье, правда, уже как венецианское.

Сегодня в городских пастичериях продают самые причудливые версии "санмартинок". Накануне праздника из плотного маслянистого теста вырезают с помощью металлических форм различных размеров силуэт человека на лошади. А потом кондитеры впадают в неконтролируемое безумие, покрывая заготовку глазурью самых диких цветов и посыпая конфетами. Цена этих печений меняется в зависимости от их размера, и от того, сколько шоколадных конфет извел пирожник на украшение.

Забавно, но правда, прямо в соответствии с апокрифом — именно 11 ноября случилась короткая солнечная пауза в трехдневном ненастье, холоде, ветре и дожде, которые сопровождали нас в Венеции. Однодневное бабье лето. А когда дети разошлись и конфеты были съедены, снова полил дождь.

[Alucinacion]

Цыцер
Пусть дождь, метель и снежные заносы Но я обожаю Ваши фотографии и Венецию тоже

[Наталья Key]

Цыцер, Не перестаешь удивлять и радовать. Как всегда, интересная история и чудные фотографии. Спасибо.

[Цыцер]

Наталья Key,
Alucinacion
Спасибо на добром слове)

Пусть дождь, метель и снежные заносы

Не-не Лучше не надо. Я, по крайней мере, месяц ноябрь вычеркнула из календаря совсем. Ну его, я ж не русалка.
Но зато, спасибо непогоде, зашла в 3-4 музея обсохнуть. Скуолу Сан Марко открыли для публики, там очень нарядный зал капитула (расскажу еще). Для девочек - музей парфюмерии и костюма в Палаццо Мочениго. Он новый, весь такой интерактивный, там я тоже с удовольствием походила-понюхала.
Ну и в Академии, наконец, провела часа четыре. Обнаружила, что во времена Карпаччо всё было гораздо наряднее.
Разве нет?

[Цыцер]

Поною еще немного о своем, о дождливом. Ну, обстоятельства такие: курс рубля, то-сё, сами знаете. Располагают к нытью и стенаниям.

Оказалось, что ноябрь, ненавистное мне время года, и в Венеции мрачен. Вот в январе может пойти снег, смягчая силуэт города и закрывая его от праздных взглядов. В феврале светит неяркое солнце, и в Венецию приходит тихое маскарадное безумие. В марте зацветает лиловыми гроздьями глициния, и вода в каналах остро пахнет водорослями. Ноябрь же - месяц, раскрывающий темные стороны душа города, месяц фатальной, бессердечной влажности, месяц убийственного сочетания низких температур и насквозь промокшего, липнущего к лицу воздуха. Даже если вдруг светит солнце, сырость в атмосфере неумолима. Одежда не сохнет без долгого боя за тепло батарей. Уже разбирая дома чемодан, я всё пыталась убедить себя, что вещи сухие. Как бы не так.

Зато во влажной атмосфере ноября иначе слышны звуки. А может быть, я, дома лишенная возможности слушать тишину, просто становлюсь к ней чувствительнее. Вот некоторые основные эпизоды из венецианского саундтрека:



Начиная примерно с полуночи и до 6:00 утра город окутывает чувственная тишина. Она такая бархатная и глубокая, что я почти рада просыпаться затемно, просто, чтобы наслаждаться ею. Врочем, чаще тишину сменяет звук воды, бьющейся об воду: это дождь заполняет собой каналы.







С 6 до 7 утра отчетливо слышно и несколько случайных шарканий метлы метлы по брусчатке. Это вышли прибирать город работники коммунальных служб, их экипировка цвета военно-морского синего и мяты вносит разнообразие в утреннюю гамму серого. Должно быть, работа дворников очень утомительна, потому что длится она недолго.









Дворников в нашей тихой заводи сменяют мусорщики. Лязг тележки, в которую эти санитары города собирают выставленные к дверям мешки с мусором, будит последних заспавшихся. Тележка последовательно перебирает носом все 11 ступеней ближайшего моста, она тяжело груженая, поэтому мусорщик, ведя с нею неравный бой, не видит никаких оснований для борьбы с гравитацией.

В это же время раздается ритмичное но слабое шуршание резины по мокрому камню — это энтузиасты утренних пробежек рассекают телом влажный воздух: они бегут мимо сосредоточенные, в ушах плеер.







Даже Сан Марко пока не утоплен в толпе.Так, немного. Здесь тихо, симметрично и стынут уши от ветра с лагуны.












Оказалось, крокодил Св. Теодора похож на борзую.



С 8 утра боем карильонов перезваниваются несколько окрестных церквей, и как только колокола замолкают, раздается и не стихает до самого вечера Звук Волочащихся Чемоданов. Их колеса скрещут, застревающих в выбоинах masegni — плит, которыми вымощены улицы. В город вступают туристы — будто открыли вольер. Теперь долго, до самого вечера городской шум будут складываться из самых различных комбинаций: дети идут в школу и из школы, собак выводят на прогулку, рычат лодочные моторы. Начинается день.




туристы клацают айфончиками

Послеполуденная кофепауза







Вот тут меня накрыло: мужик, думаю, зачем тебе мото-шлем в Венеции? Потом уж пригляделась.


Побыстрее производите посадку и высадку












По окончании биеннале эти золоченые менгиры с Сан Джорджо убрали.

[MakLopski]

Потрясающе... Как-будто снова там побывала... Цыцер, как я люблю Ваши отчеты! Венеция - моя любовь с первого взгляда, так хочется опять туда вернуться и побродить неспешно..., но с этим курсом евро это вряд ли светит вскорости.

[SovaSovunya]

Поною еще немного о своем,

Цыцер! Вы нойте, нойте, пожалуйста, почаще!! Ваше нытье -песня соловьиная для всех влюбленных в Венецию!!

[Цыцер]

так хочется опять туда вернуться и побродить неспешно..., но с этим курсом евро это вряд ли светит вскорости.

Эх. Молчи, грусть. Но спасибо на добром слове.

Ваше нытье -песня соловьиная для всех влюбленных в Венецию!!

Вот мой соловей

[e0310]

Спасибо Вам. Словно еще раз побывал в Венеции.

[Цыцер]

Есть в Венеции один малопопулярный музей, очень мною любимый за малолюдность и маргинальность. Это палаццо Мочениго, музей посвященный венецианской моде и текстилю, а в своей последней, обновленной версии — также и парфюмерии.

Музей открылся после реконструкции осенью прошлого года. Я бывала там прежде, когда он еще был похож на пыльный сундук: сумрак из-за вечно опущенных бархатных штор, зеркала с разъеденной временем амальгамой, потемневшие до неразличимости портреты семейства Мочениго.



Первый раз меня сюда занесло пару лет назад на выставку Александра Васильева, посвященную эпохе арт деко и дягилевских Русских сезонов. Второй раз — на выставку рисунков прекрасного и манерного Жоржа Барбье. Весь этот декаданс довольно чужеродно смотрелся на фоне пурпурных стен дожеского дворца. Дожеского в том смысле, что ветвистый род Мочениго исправно поставлял Венеции дожей, числом семь в разное время, не меньше.

В 1945 граф Альвизе Николо Мочениго, последний потомок семьи, пожертвовал этот дворец Венеции, чтобы он использовался "как галерея искусств, в дополнение к Музею Коррер". После вполне образцовой реставрации Palazzo Mocenigo стало частью MUVE. Проект реконструкции принадлежит известному сценографу Пьер Луиджи Пицци, частью мебели и картин поделились Музей Коррер и музей Ка Редзонико.







Теперь здесь хранится коллекция старинных тканей и костюмов, есть хорошо укомплектованная библиотека, специализирующаяся на истории текстиля и моды. Экспозиция начинается и заканчивается в "portego", парадном зале венецианских дворцов, к которому присоединены еще 20 залов экспозиции, посвященной истории моды в Венеции во время ее расцвета — в XVII веке.

Так выглядели интерьеры венецианского жилища восемнадцатого века (мебель здесь частично из собственного собрания Палаццо Мочениго, частью из Ca 'Rezzonico), вазы - из Музея стекла на Мурано, а кружева и вышивки - из Музея Бурано.





«Парфюмерный» раздел занимает пять залов, оформленных в сотрудничестве с венецианской косметической компанией Mavive, более 100 лет принадлежащей семье Видал. Mavive к открытию музея выпустила даже линейку духов "Венецианский купец" - современное переосмысление алхимического искусства парфюмерии XV-XVI веков.





В Венеции хранителей старинных рецептов и косметических формул называли muschiere — за то, что те имели дело с мускусом, основным компонентом изготовления духов по старым рецептам. В музее воспроизведена лаборатория muschiere, а на стене висит карта морских торговых путей, по которым шли т.н. mude - караваны судов, груженых специями. Muschiere делали мыло, масла, пасты, порошки и настойки. Дорогие и вожделенные, они требовали редкого и экзотического сырья.

Новейшая история парфюмерии уходит корнями в торговые связи Светлейшей с Востоком, на рынки которого венецианцы пришли раньше других. Чтобы обеспечить безопасность этой прибыльной торговли, венецианцы создали собственную систему морских конвоев. Mude были организованы Республикой, выходили в плавание разными путями в разное время года, но всегда в сопровождении военных галер. Система гарантировала стабильность торговли и защиту от непредвиденных обстоятельств типа пиратов, внезапных объявлений войны и тому подобных эксцессов. Mude перемещались с периодичностью перелетных птиц, два раза в год. В Египте венецианские купцы меняли серебро и специи на специи и красители. Было даже подсчитано, что в Венецию в год прибывало не менее 2500 тонн этих товаров, которые потом оказывались на рынке Риальто.

Другие корабли шли до Крымского полуострова, загружались там мехами и рабами, на обратном пути делали остановку в Трабзоне, чтобы взять на борт шелка и ковры из Персии и Армении. Венецианские караваны приходили во французский порт Эг Морт за солью, плавали вдоль побережья Северной Африки от Триполи до Малаги в стране мавров, в Сирию и Палестину через Кипр, Крит и Родос.

Венецианские коммерсанты разбогатели благодаря своей предприимчивости и хорошо рассчитанному риску. Именно muve обеспечивали им пути организованной и надежной торговли.

В музее об этих временах напоминают т.н. «ароматические залы», где в специальных сосудах хранятся различные специи и эссенции — мускус, серая амбра; дистилляционный аппарат, книга "Notandissimi Secreti de l’Arte Profumatoria" ("Благородные секреты парфюмерного искусства"), написанная в Венеции в 1555 году Джованвентурой Россетти.

Часть редкой коллекции парфюмерных флаконов от баварской компании Drom Fragrances - в общей сложности более 3000 экземпляров, несколько из них десятков выставлены в музее.





Так одевался благородный венецианец в золотую эпоху между XVII и XVIII веками. Платья частью реставрированы, частью воссозданы учебным центром при музее. Манекены расположены так, чтобы проиллюстрировать изменения вкусов в моде и в мебели, подчеркнуть аналогии в цвете, линии и декоративных мотивах между двумя близкими областями дизайна.





Костюмы из муара и аксамита, как и аксессуары, в основном венецианского происхождения, украшены кружевами и вышивкой. Прекрасная демонстрация мастерства многочисленных ремесленников (портных, ткачей, кружевниц, вышивальщиц и т.д.), создававших эти образцы роскоши и элегантности, которыми, собственно, венецианцы и были знамениты.



Женские платья adrienne — очень характерный свободный силуэт, на спине широкое полотнище закреплено в глубокие складки, делавшие женщину похожей на колокол. Антуан Ватто нарисовал множество дам в подобных одеяниях, поэтому фасон получил также название "Складки Ватто".



Коллекция шелковых мужских жилетов sottomarsina с цветочной вышивкой. Поначалу эти жилеты носили длиной до колена, плотно застегнутыми, чтобы они защищали от холода. Но с развитием моды они становились все короче и наряднее. Манекены каждые три месяца переодевают, учитывая чувствительность тканей.









В общем, всем, кто собирается на венецианский маскарад, этот музей очень рекомендую. XVII век был веком расцвета карнавала, регулируемой распущенности нравов и свободы от повседневной реальности.

Вот как на этих картинах Пьетро Лонги

Ридотто


Продавщица духов


Носорог

NB! Они висят в Ка Редзонико и было сняты из-под полы в какой-то из карнавальных февралей в Венеции. На персонажей Лонги как раз и надеты карнавальные маски. Самая известная из них - белая баута, похожая на призрака. Человек в бауте носит также треуголку и плащ-tabarro. В маске проделано большое отверстие для рта, менявшее голоса. Этой маской, в основном, пользовались нобили; она была самой распространенной в Венеции.




На Карнавале ее до сих пор носят.

Еще одна особенная маска — женская moretta. Она состоит из черной личины, которую женщина прикладывала к лицу. Но у этой маски не было завязок, но имелась укрепленная внутри деревянная пуговица, которую женщина сжимала зубами. Маска держалась на лице, но лишала женщину возможности разговаривать. Диалог с этой маской велся при помощи игры глаз. Думаю, что это верх сублимации того, что представлял собою карнавал — тайна и молчание.

Кстати, и Карнавал начинается скоро, не пройдет и пары недель. Современные интерпретации (разной степени изощренности - в зависимости от вкуса и глубины кошелька) костюма XVII века можно будет увидеть на венецианских улицах:

[Spika]

Просто спасибо. Венецией меня "накрыло" почти что ровно год назад, в начале марта, и в основном - благодаря отчетам Цыцер

Вывихнула ногу, слетев с Риалто (не в Гранд Канал, всего лишь на брусчатку), ибо крутила головой, пытаясь разглядеть-таки девушку на жаровне или на худой конец мужчину с "третьей ногой"
но мост Tetta - хоть и не искала, но нашла. Вот он - существует

[Всем привет]

Отдельное спасибо вам за палаццо Мочениго.
У меня в летнем вояже образовалась на Венецию аж неделя. И я стала приглядываться к этому огромному вкусному куску путешествия, не понимая, по большому счету, как же его угрызть, учитывая наличие дочки, которой пока все эти художественные сокровища в виде Тицианов до фонаря. Однако, тропа постпенно проступает из тумана

Огромное спасибо всем форумчанам, кому не жалко потратить время и силы на выкладывание отчетов.
А пока в моем 50-страничном компиляционном путеводителе 3 основных автора - Генри Мортон, Аркадий Ипполитов и Цыцер (не знаю вашего имени-отчества )

[Цыцер]

Всем привет, Spika, спасибо на добром слове. Венеция - это город навсегда, чем больше бываешь, тем больше раскрывается.

Вот, кстати.

Еще пара слов и картинок про Святого Марка и историю хирургии

Через эту дверь я ходила несколько раз - еще в то время, когда здесь была городская больница, Оспедале Чивиле. После дожеских гробниц Дзаниполо нужно было выйти на свет, незаметно смешаться с людьми скорбного вида - это те, кто идет навестить своих больных, пройти уверенным шагом мимо будки с вахтером, подавив неизбежное чувство неловкости: все-таки люди тут по неотложному и печальному делу, а я-то — с праздным туристическим интересом. Потом надо было миновать какие-то невнятные, пахнущие лекарствами коридоры, за гастроэнтерологией свернуть вбок и выйти, наконец, в тихий внутренний двор с чахлым садиком и красивым поццо, украшенным львиным барельефом.



Но уже больше года назад в Scuola Grande di San Marco закончилась обширная и дорогостоящая реставрация (как писали местные газеты, работы стоили 350 тысяч евро), и самое красивое здание Венеции доступно всем за небольшую мзду.

Scuola Grande di San Marco - одна из шести «больших» венецианских скуол. Основана в 1260 году, и за следующие двести лет стала достаточно влиятельна и богата, чтобы взять имя святого покровителя города. В 1437 году рядом с доминиканским монастырем Свв. Иоанна и Павла (Сан Дзаниполо, на венецианском диалекте) выросло первое здание скуолы. Простояло она недолго. Венецианский хронист Доменико Maлипьеро подробно описывает ужасную ночь на 31 марта 1485 года: накануне члены братства собрались в Зале Капитула перед тем, как отправиться службу в церковь. Когда расходились, кто-то невнимательный забыл погасить горящие на алтаре свечи, ветер всколыхнул занавес, свечи упали, занавес загорелся — в начавшемся пожаре скуола за четыре часа сгорела дотла.

В огне сгинул фасад, построенный Джованни и Бартоломео Бонами, а соседняя церковь Санти Джованни и Паоло, место погребения нескольких дожей, едва избежала огня.

Реконструкция началась немедленно, и с размахом, прежде невиданным. На деньги членов братства были наняты архитекторы Пьетро Ломбардо с сыновьями. Учитывая размах проекта, не удивительно, что Ломбардо обратился за помощью к Джованни Буору, чья мастерская в то время единственная в Венеции была способна производить огромное белокаменного декора без ущерба для качества. Так их усилиями фасад была покрыт панелями из цветного мрамора.



Строительство было прервано в 1490 году - влиятельные члены братства продавили контракт с другим архитектором - бергамаском Мауро Кодуччи. Он несет ответственность за верхнюю зону фасада: высокие окна второго этажа, изогнутые венцы, задрапированные мраморным кружевом. Мастерская Ломбардо продолжала поставлять Кодуччи многочисленные статуи и декоративные скульптуры, крылатые акротерии, они же создали «обманки», создающие эффект трехмерного пространства, и пару львов, охраняющих нынешний внушительный портал из камня и цветного мрамора, праздничный и прихотливый.



Лев Св. Марка



Сам Св. Марк



Giochi di putti («Играющие путти»)

Несколько фрагментов первоначального портала, уцелевших в огне, стали часть нового фасада. Это люнет со Св. Марком и членами братства, - он сейчас установлен над главной дверью. Кроме очевидных соображений экономии, эти рельефы дают некоторое представление о стоявшем на этом месте здании.

Конная статуя кондотьера Коллеоне работы Андреа Верроккьо довершает ансамбль. Апокриф о посмертном надувательстве венецианцами тщеславного наемника пересказывать не стану, его и так все знают. Но получилось, определенно, даже к лучшему — Венеция прикарманила состояние Коллеоне, кондотьер запечатлен в виде величественно-придурковатом, а под копытами его коня раскрылись зонтики нескольких кафе, пользующихся дурной славой из-за дороговизны и плохой еды.



Зато, в отличие от абсолютного большинства венецианцев, кондотьер, человек сухопутный, уверенно держался в седле, что только добавило убедительности его конному монументу. Венецианцы же и сейчас любым транспортом, кроме водного, по меткому выражению писателя Андреа Камиллери, управляют как обдолбанные коты.

Насколько я знаю, преобразование скуолы в очередной выставочный зал венецианцев не особенно обрадовало, как и обещание построить новую больницу в Местре, куда добраться можно будет ценой потерянных минут жизни... Все больше музеев, все меньше работающих систем жизнеобеспечения — так Венеция превращается в Veniceland.

Но туристам как раз хорошо — еще один выдающийся памятник расчищен от наслоений и показан в своем историческом великолепии.

"Стакан", где сидел вахтер, снесен, и заменен обширным аквариумом со стеклянными стенами. Там теперь просиживают штаны целых три хранителя, обозревая расчищенный от больничных наслоений холл, и регулируя поток посетителей.



Истертые трехцветные плиты, два ряда колонн с коринфскими капителями, поддерживающие деревянный потолок, бесконечные арабески рельефов, расчищенные до кирпичей стены — прямо от входа скуола производит сильное впечатление. Справа от аквариума - лестница работы Сансовино. Она ведет в Зал капитула, парадный зал скуолы, где теперь библиотека и выставка Mузея истории медицины.



Вдали: главный алтарь работы Сансовино и находящаяся в нем работа Пальмы-младшего "Христос во славе со свв. Марком, Петром и Павлом».

Многие картины, написанные специально для Скуолы, сейчас хранятся в коллекции музея Accademia. Но большинство работ умыкнули французы либо австрийцы. Сейчас стены закрыты их цифровыми репродукциями, исполненными Studio Cameraphoto Arte (этот метод в Венеции уже применили раз в монастыре на острове Сан Джорджо). Размерами и расположением копии точно соответствуют оригиналам.





Это вот, например, повторное обретение мощей Св. Марка. Первый раз венецианцы похитили мощи в египетской Александрии, но при перестройке базилики Сан Марко и при очередной пересменке дожей рака с мощами была потеряна, тайное место, где она хранился, было забыто.

Есть тут предание, что когда святому надоело прозябать в забвении, он просигнализировал о себе из бронзовой раки рукой с надетым на ней золотым перстнем. Дальнейшую банальную историю воровства изворотливый ум венецианцев «переформатировал» в легенду о неком сенаторе, присутствовавшем при этом собитии. Он якобы вымолил у святого позволение взять это кольцо как драгоценную реликвию. И святой Марк снова подал ему руку...


Зал Капитула: золоченый деревянный потолок, работа Веттора Шиенциа и Лоренцо ди Винченцо.


Резная деревянная дверь, с типичным для этой скуолы сюжетом: члены братства поклоняются Св. Марку.


Основное пространство Зала Капитула сейчас занимают витрины, посвященные истории медицины, со старопечатными медицинскими книгами и пособиями, а также жуткого вида медицинскими инструментами.


Страх наводят инструменты для ампутации, наборы ножей и пил всевозможных размеров, щипцы акушерок, ретракторы для челюсти и прочие пыточные аксессуары.


А это печальные задворки скуолы на фондаменте Мендиканти, и церковь San Lazzaro dei Mendicanti. Тех, кому в госпитале помочь не смогли, похоронные катера увозят отсюда на кладбищенский остров Сан Микеле.