Венеция в первый раз. Импрессионистические зарисовки. + Продолжение в стиле постимпрессионизма

[orto]

Несомненно у автора талант и глаз видит кадр. Тем более удивительно, что он не увидел в Венеции красоту. Впрочем, может потому, что это не видениие, а, скорее, - чувство-видение.
Тем не менее, перефразируя классика (,,даже в Русском музее не забаррикадироваться от красоты,,) хочется сказать: даже искусственным усилением красок сложно скрыть красоту Венеции. Но не понятно зачем пытаться делать из нее Бурано?
Понятно, что она не должна всем нравится и всех цеплять, но, несомненно, это мировой феномен хотя бы попытаться его почувствовать стоит.
А для этого нужно поселяться, конечно, в самой Венеции, а не в Местре или других пригородах, так как ночная Венеция или на заре особенно завораживает. Лучше всего приезжать зимой. И, конечно же, не терять местный туман - nebbia, который, как писал, пожалуй самый значимый из известных почитателей Венеции - Иосиф Бродский, ,,превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирает не только отражения, но и всё имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи".
Кстати о Венеции Бродского. Неудивительно, что автор упоминая известных поклонников Венеции ни слова не написал о нем. Сложно более красиво, более тонко и точно описать Венецию, чем Иосиф Бродский в своем эссе "Набережная Неизцелимых". Вот, например, одна из моих любимых цитат оттуда:

"Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,- ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе,- тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере - будущее".

Очень показательно для меня и то как автор увидел (а точнее - не увидел) Церковь Santa Maria dei Miracoli. Для меня это, наверное, главная жемчужина Города. Когда впервые случайно на нее набрел с кампо (с которого автор выложил несколько фото, но совершенно не под тем углом и не в том свете, что удивительно, учитывая его талант) застыл и не мог двигаться минут 15. Невозможно передать словами мои ощущения тогда. И в следующие приезды в Венецию, что удивительно, это чувство не притуплялось, как обычно бывает со следующим посещениями зацепивших мест в путешествиях, а только повторялось, но немного по-другому, - Церковь открывалась новыми гранями. Но, это, конечно, у меня было зимой или весной.

Так же и с запахом. От многих приходилось слышать, что это запах канализации, но это не он. Это запах немного разлагающихся водорослей, который кружит голову поклонникам Венеции не меньше, чем постоянный эстетический экстаз. Причем последний возникает не только от парадных видов значимых зданий, но и от улочек, внутренних двориков, поверхностей зданий, неповторимого сочетания воды (которая в Венеции волшебная) и этих рукотворенных, но очень органично вписавшихся шедевров. А природа это совершенство сочетания отшлифовала. Кстати, многие почему-то считают, что у властей Венеции или Рима или других таких городов Италии не хватает денег на реставрацию зданий или что это итальянская безалаберность. Но как же они не видят, что такое в Италии сохраняют специально. И это вызывает эстетический оргазм куда больший, чем тот, который пытался передать автор многочисленным фото красивых девушек и их оголенных частей (хотя, несомненно тут его талант тоже проявился). Неспроста такой эстетики архитектуры, одежды и всего иного, как в Италии нет нигде больше в мире, итальянские женщины - самые красивые в мире, а Венеция - самый красивый (хотя это слово слишком двухмерное для Города) город мира!

[Андрей АNG]

... Этой осенью, если быть немного более точным, в конце октября - начале ноября, проездом из Лондона (Великобритания) в Феррару и Болонью (Италия), я останавливался на несколько дней в Венеции...

Да, конечно я знал что поздняя осень это не самый лучший сезон для поездки в Венецию. Упавшая уже температура воздуха заставляет девушек одеваться по осеннему, что сильно снижает и эротический градус на улицах наших городов.
Да и само наличие красивых девушек в наши дни в Венеции совершенно не очевидно, ведь уже давно прошло то время, когда город встречал путешественников целой армией монастырских девственниц, а также прочих соблазнительниц, демонстрирующих свои прелести в районе “Ponte delle Tette”...

Поэтому моей целью в этот раз было посещение различных мест и зданий, в которые я не попал в прошлый мой приезд в город.
- Да уж, докатился я до программы стандартного туриста. Какой позор. А что делать ?
А также я надеялся что погода будет пасмурной и туманной, что будет способствовать съёмке красивых, романтичных фотографий города...

Однако реальность оказалась совсем другой. Практически все эти дни предательски светило яркое солнце - досада! Тумана не было ни разу - засада!
Правда немного спасли положение один или два дождливых дня, спасибо и на этом.
Из запланированной программы я не выполнил наверное и половину. Вапоретто, чёрт их побери, слишком медленно плавают! Ну и вообще, в Венеции время течёт как-то по другому.

Не буду говорить о том, что я не успел сделать. Лучше немного скажу о том, что я всё-таки увидел в этот раз.

Когда я гулял по западным районам города, открывая для себя ещё неизвестные уголки, обычно светило совершенно не нужное мне солнце





Такой-же солнечной, к моему сожалению, оказалась моя Джудекка



А также виды, с неё открывающиеся





Я прятался от солнца в Дворце дожей - музее Коррера. (а думал что буду прятаться в музеях от дождя)





Рядом забрался наконец на колокольню собора Святого Марка. (Сам собор был почему-то закрыт для посещения)







Однажды выдался пасмурный денёк, я воспользовался этим, чтобы сплавать на кладбище Сан Микеле



Отслужившие на сцене пуанты на могиле Дягилева



В один замечательный дождливый денёк я прогулялся по Лидо.





После Лидо я прогулялся в районе Арсенала, открывая для себя новые потайные уголки





Также я сплавал на довольно далёкий Бурано
Вид с острова на Венецию вдали







В самой же Венеции, мне показалось что в отражениях старых потускневших зеркал дворца Mocenigo я увидел какую-то тайну, во всяком случае какую-то ещё неведомую мне старинную красоту



Это мне немного скрасило то что, как я и ожидал, красивых или интересных людей в городе было совсем мало. Наверное у меня и десятка фотографий с людьми в этот раз не наберётся.



В общем, как мы видим, какого-то интересного материала в этот раз у меня получилось совсем мало. Всё это совершенно не тянет на полноценную вторую часть этого отчёта. Да и сейчас у меня будут другие заботы и интересы. А если уж речь идёт о фото, то в первую очередь мне хочется разобрать фотографии Лондона и Болоньи.

Ах, Болонья !, чисто итальянский, живой город без массового туриста.
Эти итальянцы, с безнадёжным постоянством остающиеся верными религии "Bella figura"!
В итальянских бабушек и дедушек можно влюбиться, настолько элегантно они выглядят



Болонская же молодёжь ласкается, целуется на всех площадях и улицах, разогревая тем самым атмосферу города на несколько градусов





Но всё же вернёмся к нашей бедной утопающей Венеции.
Вполне возможно что этой зимой я разберу и некоторые венецианские фотографии, выложив их небольшим дополнением на полях этого отчёта. По крайней мере мне хочется показать кладбище Сан Микеле, раз уж я выше затронул эту тему... Может быть ещё кое-что...

* * *

Сейчас вспомнилось что в первом сообщении этого отчёта я писал: "...Если какой то порядок вообще возможен в отчёте, как и в целом, в этом сумасшедшем мире."
...За прошедшие с тех пор пять лет мир нам очень зрелищно показал, насколько он сумасшедший...
В эти смутные времена хочется пожелать нам всем разума, спокойствия, красоты !
Спасибо всем за внимание !

[JamKit]

Андрей АNG, спасибо огромное за новые прекрасные фотографии!
И буду надеяться на то, что увижу Болонью и Феррару Вашими глазами.

[Divmor]

Ждем-ждем. Немного новых отчетов появляется в последнее время. Ну, время такое, все всё понимают. Тем ценнее хорошие фотографии и слова. Спасибо вам.

[Андрей АNG]

Шелковинка, JamKit, Divmor, большое спасибо за то что написали, за поддержку !

И буду надеяться на то, что увижу Болонью и Феррару Вашими глазами.

Ждем-ждем.

Как говорится «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Но в данном случае мне захотелось не о моих планах рассказывать, а сразу же после поездки, по горячим следам, поделиться, выложить несколько фотографий. Так как я знаю что полноценный разбор и обработка фотоматериала займёт у меня довольно много времени.

У меня очень много фото по Лондону. Их разборкой я и займусь в ближайшие недели. Что должно вылиться в довольно объёмный отчёт.
Затем уже, если всё будет в порядке, начну разбирать и выкладывать Венецию, Феррару - Болонью.

Если я выше уже изменил Венеции, выложив три Болонских фото, то надеюсь что она не сильно на меня обидится, если я добавлю три (всего три) фото Лондона







В общем, всем всего самого хорошего, и будем надеяться, до скорых встреч !

[JamKit]

У меня очень много фото по Лондону.

Это мой самый любимый город. Это будет просто замечательно, если напишите отчет.

[Андрей АNG]

Дорогие друзья, за прошедшие дни я написал отчёт о первой части моего путешествия, о моём посещении славного города Лондона.
Если ещё кто-то не видел этот отчёт, то приглашаю его посмотреть по ссылке

Лондон великолепный. Люди Лондона

* * *

Я рад что теперь можно начать продолжение моего венецианского отчёта. Я уже разобрал часть фотографий, и теперь думаю о концепции моего рассказа.
Как обычно, это не будет хронологический пересказ моих перемещений по городу. Стержнем повествования будут две - три темы, о которых я уже упомянал выше. Ну а всё остальное уж как получится...

А пока, чтобы с чего-то начать и попытаться снова погрузиться в венецианскую тему, предлагаю небольшую прогулку, практически без слов, по солнечной Венеции.
А именно - по районам к западу от Большого канала...
Представим, что мы снова оказались в лабиринте этих узких венецианских коридоров, которые поведут нас неведомо куда...







Почему-бы сразу немного не прокатиться по Большому каналу ?









В районе San Polo течёт повседневная жизнь. Почтальон разносит почту, кто-то выгуливает собачку ...





Кампо San Polo









Кампо Santa Margherita









Кто-то говорил что в Венеции нет машин ? Дохожу до западной индустриальной зоны и поворачиваю обратно



Cтена на заднем плане напоминает мне Арсенал. Но это не Арсенал, это западная часть города, до этих мест туристы редко доходят

[Андрей АNG]

... В этот раз Венеция началась для меня несколько неожиданно, ещё в Лондоне.
Когда я зашёл в Национальную галерею Лондона, то практически сразу попал в зал с видами старой Венеции работы Каналетто & товарищи.





А в следующих залах галереи можно было насладиться многими самыми лучшими картинами Тициана и прочих венецианских художников. Я ведь уже упомянал ранее в этом отчёте, что хорошие картины венецианских художников надо искать не в Венеции, а в других городах Европы.
Вот лишь один пример замечательного Тициана из собрания Национальной галереи Лондона



Но вернусь к пейзажам Венеции 18го века.
Я провёл в этом зале много времени, внимательно рассматривая картины, при этом ловя себя на ощущении, что я переношусь, как на машине времени, в славное и загадочное венецианское прошлое...

В этот раз остановлюсь лишь на двух картинах, которые изображают то место, где сейчас находится ж/д вокзал Santa Lucia.



К сожалению я не догадался специально выбрать наиболее подходящий ракурс.
Но что есть, то есть



Мы видим что из того, что изображено на картине, осталась лишь церковь Chiesa di Santa Maria di Nazareth. А ряд старых зданий за этой церковью был снесён, чтобы дать место вокзалу и новому административному зданию.
Фрагмент картины



Вот это место с другой стороны.



На этой картине можно даже лучше рассмотреть, что тут было ранее



Похоже что тут, между прочими зданиями находились две церкви...
Так или иначе, весь этот ряд зданий был снесён, по всей видимости для того, чтобы освободить место для площади перед вокзалом.
Небольшая церковь на другой стороне канала, у правого края картины, тоже была снесена...
Как мы видим, строительство моста, который соединил континент с городом, и прочие "прогрессивные" преобразования, радикально изменили этот уголок города.

К счастью, церковь Дельи Скальци, или Санта Мария ди Назарет, под снос не пошла, и до сих пор радует нас своим барочным фасадом.
В прошлый мой приезд этот фасад был закрыт реставрационными лесами. Видимо не так давно с него убрали леса. Теперь можно снова видеть этот фасад 1680 года, во всей его красе.



В церковь можно свободно зайти. Что я и сделал сразу по приезду в город. Правда я в церкви не задержался, сделал всего два снимка, думая что обязательно ещё в неё попаду...
- Благие намерения, как всегда). Естественно что второй раз я в неё так и не зашёл.

[В.А.]

Кто-то говорил что в Венеции нет машин?

Даже на фото вижу в первый раз.

Классная идея - сравнить фото со старой картиной, очень любопытно.
Спасибо за продолжение рассказа о Венеции - фотографии классные! Некоторые места узнаю сразу, что ностальгически приятно :)

[JamKit]

В районе San Polo течёт повседневная жизнь.

Здорово! И красиво! Благодарю за продолжение рассказа о Венеции.

[Андрей АNG]

В.А. JamKit, большое спасибо что написали !

Венецию можно открывать для себя бесконечно, в каждый наш приезд в этот город мы обязательно откроем что-то новое для себя.
С большим удовольствием поделюсь ниже тем что я увидел и узнал в этот раз !

[Андрей АNG]

Каждый раз проплывая по Большому каналу, мы видим его по другому. Меняется освещение, наш взгляд выхватывает новые ракурсы или детали ...
В этот раз мне повезло увидеть Гранд-канал при пасмурной погоде. Давайте ещё раз посмотрим на эту парадную улицу Венеции...









У каждого дома на Большом канале есть своя интересная, часто довольно длинная история. Дома меняли владельцев, перестраивались, в них жили знаменитые люди ...
Чтобы рассказать хотя-бы часть того, что тут происходило, надо написать несколько книг.
Немного упомяну лишь об этих двух зданиях, обращающих на себя внимание своим архаичным видом



Оба эти здания были построены ещё в 13м веке.
Первое, довольно интересное здание Fondaco dei Turchi, было построено в 1225 году...
В 1621 году оно было передано турецким купцам, которые тут жили и вели торговлю около 200 лет. (это их присутствие и закрепилось в названии здания)

Вот так выглядело это здание во время "турецкой оккупации". А фото рядом сделано в 19м веке, когда это здание стояло заброшенным и ждало реставрации


Присутствие в этом месте загадочного Востока побуждало художников фантазировать...



Специалисты ругают довольно вольную реставрацию здания, проведённую в конце 19 века...
Но всё-же, смотря на вышепоказанную историческую фотографию, а также на другие изображения Венеции прошлого, я понимаю, что разруха, в той или иной степени, присутствовала в этом городе во все времена, во всяком случае с тех пор, когда в республике начался упадок...
В этой связи закрадывается крамольная мысль - А может быть Венеция никогда не выглядела так хорошо, как в наши дни)?!

Этого крабика перед дворцом я заметил лишь во время разбора фотографий)



Здание рядом выглядит совершенно необычно для Большого канала. Почему у него такой суровый вид ? Оказывается оно было построено для склада зерна, и многие века выполняло эту функцию.
Это здание дошло до наших дней практически без изменений, ведь тут и меняться то особо нечему). Сейчас, говорят, тут находится какая-то школа.

















Риальто означает "высокий берег". Говорят что когда-то это место, рядом с мостом Риальто, было самым высоким в городе. Но в Венеции нет ничего постоянного.
За прошедшие века это место опустилось, став одним из самых низких. Как можно заметить, теперь эта набережная (справа на снимке) постоянно подтоплена.

[Андрей АNG]

Возможно кто-то не знает, зачем на некоторых зданиях стоят два обелиска. Ведь их ставили не просто как элемент декора. Эти обелиски означают что здание построено для Адмирала венецианского флота.







Маленький отряд, одетый в едином стиле, на остановке вапоретто











На этом отрезке Гранд-канала находятся два дома, которые обращают на себя внимание своими мозаиками муранского стекла. Дом поменьше, Palazzo Salviati, сейчас находится в реставрации, поэтому я его не буду показывать.

А вот о Palazzo Barbarigo хочется упомянуть.

Палаццо построено в XVI веке, в самый расцвет эпохи Возрождения в Италии ... В конце XIX века дворец перешёл в собственность братьев Тестолини, владельцев стекольного завода Fratelli Testolini, занимавшимся производством мозаики, изделий из стекла, а также художественной мебели и текстиля. В 1886 году по их заказу фасад палаццо был облицован мозаикой из муранского стекла. Аристократические соседи порицали Тестолини как нуворишей, имеющих грубый вкус и осуществивших отделку вразрез с благородными фасадами соседних зданий. В то же время такое не соответствующее первоначальному виду дворца вмешательство отражало практику строительства в городе с влажным климатом, где росписи как на фасадах, так и в интерьере, более подвержены разрушению.

В медальонах на верхнем этаже изображены портреты венецианских художников Тициана и Тинторетто

Но меня больше заинтересовала последняя страница истории этого дворца:

В настоящее время палаццо Барбариго, как и часть соседнего палаццо да Мула Морозини, принадлежит российскому дирижёру Валерию Гергиеву. Это лишь часть огромного пакета итальянской недвижимости, полученного им в наследство от филантропа и мецената Йоко Нагаэ (Yoko Nagae) после её смерти в 2015 году. Часть здания используется как демонстрационный зал и магазин, в котором продаются образцы муранского стекла.

Кто же эта загадочная меценатка, которая щедрым королевским жестом дарит венецианские дворцы "простым российским музыкантам" ?
Вот несколько цитат, чтобы обозначить портрет этой японки

... Нагаэ изучала игру на арфе в Токийском национальном университете изящных искусств и музыки. После окончания учебы она отправилась во Флоренцию, Италия в 1960 году, чтобы продолжить обучение игре на арфе. Она заняла 6-е место на Международном конкурсе арфистов 1965 года...

В 1962 году в венецианском кафе Нагаэ познакомилась с Ренцо Ческиной, бизнесменом-миллионером из Милана, который был старше ее примерно на 25 лет. Они начали долгое ухаживание, которое завершилось их браком в 1977 году, когда Ренцо Ческине было около 70 лет. После свадьбы он изменил свое завещание, завещав все свое состояние жене. Их брак продлился до его смерти в 1982 году. После смерти мужа Ческина перестала играть на арфе. Племянник Ренцо Ческина оспорил завещание в суде, утверждая, что Йоко Ческина подделала подпись своего мужа. Спустя 10 лет дело было решено в пользу Йоко Ческина, с подтверждением подлинности подписи Ренцо Ческины. Йоко Ческина претендовала на наследство, которое в то время оценивалось примерно в 190 миллионов долларов США ...

Впоследствии Йоко Ческина спонсировала такие ансамбли и музыкантов, как Нью-Йоркский филармонический оркестр, Валерий Гергиев и Мариинский театр, Карнеги-холл, Израильский филармонический оркестр, Международный конкурс арфистов, Национальный молодежный оркестр Соединенных Штатов Америки. На индивидуальном уровне она особенно поддерживала Максима Венгерова, например, пожертвовав половину стоимости скрипки Страдивари 1727 года.

Йоко Ческина умерла в 2015 году в Риме в возрасте 82 лет. Она завещала значительную часть своего наследства, в том числе Палаццо Барбариго и знаменитое кафе «Квадри» в Венеции, Валерию Гергиеву.

Такая вот история. Правда в свете последних событий неясно как Гергиев, который поддержал войну с Украиной, будет пользоваться и распоряжаться своими итальянскими активами...



Ка Дарио - проклятый дом, или дом-убийца, как принято называть его в Венеции, предстаёт сегодня во всей его, немного кривой, красоте !



Если кому-то интересна тема женщин-гондонльеров, то на этом трагетто можно увидеть "женщину с веслом"

[Otta08]

Да, не фотографировать во время поездки по Гранд-каналу невозможно! Даже если едешь с рынка и в руках тяжелые сумки)))
С удовольствием прогулялась вместе в Вами.

[Андрей АNG]

В этот раз я держу путь на Лидо.
Остров св. Елены.





Приближаясь к Лидо мы видим остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени (San Lazzaro degli Armeni)



Фото из Вики


Этот очаг армянской культуры уже давно привлекает к себе путешественников.

С XII века на острове находилась карантинная станция, а позднее — венецианский лепрозорий Св. Лазаря (покровителя прокажённых), который и дал название острову.

С XVI века остров был покинут людьми. В 1717 году сюда прибыл армянский католический монах Манук ди Пьетро (Мхитар Севастийский), бежавший ранее вместе с группой последователей из Мореи, которая стала ареной военного противостояния между Венецией и Османской империей, и отдавшийся под покровительство папы Климента XI. Община построила на острове монастырь, церковь, библиотеку (свыше 150 тыс. томов) и превратила остров в центр ориенталистских исследований.

Остров святого Лазаря стал центром возрождения армянского образования и культуры.
В настоящее время на острове монахами проводятся экскурсии, в ходе которых посетители знакомятся с большой коллекцией восточных древностей, включающей полностью сохранившуюся египетскую мумию.

В разное время на Сан-Ладзаро-дельи-Армени побывали композиторы Петр Чайковский и Рихард Вагнер, писатели Альфред де Мюссе и Жорж Санд, Иван Тургенев и Николай Гоголь, художник Иван Айвазовский (он же крымский армянин Оганес Айвазян)…

Однако больше всего армянский остров приглянулся лорду Байрону. Он неоднократно посещал общину мхитаристов с ноября 1816 по февраль 1817 года. Здесь знаменитый поэт-романтик изучал армянский язык и культуру (уроки ему давал хранитель библиотеки Арутюн Авчерян) и работал над посвященными им трудами. Комната, где жил Байрон, сейчас используется как его музей.

И.К. Айвазовский. Посещение Байроном мхитаристов на острове св. Лазаря в Венеции, 1898




Ну с Байроном вроде всё понятно. Почему-бы ему, когда он плыл на Лидо делать конные прогулки или купаться на море, не заехать на этот остров и не поучить армянский язык ?

Но по всей видимости, на этом острове останавливался и другой очень известный персонаж - Иосиф Джугашвили.
Каких-либо документальных свидетельств этому у монахов не осталось, а вот устная традиция рассказывает об этом эпизоде примерно так:

...Через некоторое время он уехал в Венецию.
Армянские монахи-мхитаристы на острове Св. Лазаря его уже ждали. Иосиф у них стал Беппе (от Джузеппе), а Джугашвили – «дель Джиассо». Может, сами того не зная, они попали в точку: словом «джиассо» венецианцы на своем диалекте называют лед. Но встреча была совсем не ледяной. Монах Игнацио Джурекян с братией ценили Иосифа в двух ипостасях – одаренного поэта и хориста.

В благодарность за приют Коба стал звонарем и прислужником, прибирая в церкви. Но душа его лежала к стихам, которые он слагал по вечерам, и к ночным прогулкам по заливу.
Но нежелание подчиняться кому бы то ни было проявилось у «ледяного Иосифа» довольно скоро. Колокольный перезвон он творил по-своему, не обращая внимания на порядок, утвержденный братией. Самоуправства монахи терпеть не стали, и будущий «отец народов» оказался за воротами монастыря. Оттуда он отправился в Берлин...

Приближаемся к Лидо



Схожу на берег и первым делом фотографирую оставшийся позади город.
Виды на Венецию с Лидо







Затем иду к высокому зданию с куполом, которое прекрасно видно даже из Венеции. Смотря на него издалека, по форме здания я предполагал что возможно это обсерватория.
Но оказалось, что это мемориал павшим в двух мировых войнах солдатам.



Затем иду к улице Granviale Santa Maria Elisabetta, которая должна меня привести прямо к морю и пляжу.
Улица прекрасно мощена и оставляет самое приятное впечатление.
Велосипеды, ура! Это то, чего бы мне очень не хватало, если бы я жил в Венеции.





Отель Ausonia Hungaria.
Настоящее произведение искусства. Тут всё прекрасно - от фонарей на входе, до облицовки стен





Приближаюсь к пляжу

[Андрей АNG]

В начале этого отчёта я уже показывал этот пляж. Тогда стояла жаркая погода, на пляже было много отдыхающих ...
В этот раз я надеялся увидеть пляж совсем другим.
Я был рад, что пляж Лидо предстал предо мной пустынным, пасмурным, задумчивым, романтичным ...



Смотря на этот пляж, уходящий в бесконечность, можно легко представить, как по нему скакал на коне лорд Байрон...
Один. С друзьями. Или с Терезой Гвиччиоли - своей последней (и возможно единственной настоящей) любовью, которую ему подарила, под конец жизни, Венеция...

Ведь да, как я и предполагал, своих четырёх коней Байрон держал на Лидо.
"У нас всего восемь коней, - говорили в то время венецианцы, - четыре бронзовые, на соборе святого Марка, остальные четыре, живые, в конюшне лорда Байрона".



Легендарный Grand Hôtel des Bains стоит пустым и заброшенным.

Grand Hotel des Bains - это бывший роскошный отель на Лидо в Венеции на севере Италии. Построенный в 1900 году для привлечения богатых туристов, он запомнился, среди прочего, пребыванием там Томаса Манна в 1911 году, которое вдохновило его на написание новеллы «Смерть в Венеции». В 1971 году здесь был снят фильм Лукино Висконти по этой новелле.
Сергей Дягилев умер в гостинице в 1929 году...
... В 2010 году отель был закрыт для запланированного преобразования в роскошный комплекс кондоминиумов Residenze des Bains

С тех пор отель не раз переходил из рук в руки; то тут хотели сделать жильё, то снова воссоздать отель. Но по всей видимости реконструкция здания так и не начата.

Отель Des Bains. Дирк Богард и Лукино Висконти на съемках фильма "Смерть в Венеции"


В 20м веке, во время проведения кинофестиваля "Мостра" именно в Des Bains останавливались все звёзды и боссы киноиндустрии. Тут заводили знакомства и заключали сделки...
В отеле были уникальные интерьеры и услуги; подземный переход (под дорогой, которая отрезает отель от пляжа), вёл прямо на пляж...
Те, кто тут жил в прошлые времена, вспоминают об отеле с ностальгией...
Теперь участников кинофестиваля селят в отеле Excelsior, но многие из тех, кто привык к люксу Des Bains, ругают Эксельсиор за плохие интерьеры и сервис.
Впрочем, скорее всего, это те снобы, которые всегда бывают чем-то недовольны...

Наверное сейчас, когда здание стоит пустым, тут особенно вольготно живётся привидениям прошлого...







Мне хотелось идти по пляжу как можно дальше, и кто его знает, возможно я бы дошёл даже до Маламокко, как в своё время это сделал Шатобриан, который тут ходил по "ещё не остывшим" следам Байрона...
Но по небу ходили дождевые тучи, и наблюдая за их передвижением, я решил (как позже выяснилось, справедливо) не рисковать, и далеко не уходить.

... вид на отель Эксельсиор, теряющийся вдали в перламутровой дымке пляж Лидо ... тревожат душу своей романтикой и ностальгией ...



С неба начали падать капельки дождя, с сожалением покидаю пляж.
Пляжные кабинки закрыты деревянными щитами. Трактор прикрыт накидкой. Всё готово к зимнему сезону.



Проявляя фотографию, обратил внимание на что-то странное, что прикрывает переднюю часть трактора. Увеличил фото, чтобы развеять сомнения...
И точно - железяки прикрыты двумя коврами! Не знаю как сейчас, но в СССР ковры считались предметом роскоши)!



Несколько фото жилой части Лидо















В этом магазинчике зелень выглядела так аппетитно, что захотелось тут что-нибудь купить ...







Возвращаюсь обратно к набережной

[Андрей АNG]

Когда я подходил к причалу Лидо, дождик припустил с новой силой, превратившись в ливень. Я спрятался от него под крышей причала, а затем и внутри вапоретто.
Когда мы подплывали к острову св. Елены, дождь всё ещё шёл. У меня был соблазн плыть дальше на вапоретто под укрытием от дождя, но я всё-же решил выполнять намеченную программу, и вышел на острове...





Подмоченный рай, или кафе Paradiso под дождём







Улица Гарибальди после дождя













Если в этом месте ещё немного побродить вдоль стен Арсенала,



то можно наткнуться на штаб-квартиру венецианских коммунистов !

В названии этого места упоминаются 7 мучеников (7 martiri). Насколько я понял, это семь венецианских партизан-коммунистов, которых расстреляли фашисты.
В это помещение приходят местные, довольно уже пожилые коммунисты, чтобы чего-нибудь выпить и закусить под разговоры о последних событиях и политике. Выпить - это всегда пожалуйста, в Венеции без этого никуда. Но курить внутри нельзя, для этого надо выходить на улицу.

Интересно что ещё не так давно изображение Христа на углу здания было другим. Ранее Христос был белокурым, с голубой накидкой на плечах. Но это изображение постарело, ему требовалась реставрация...
В это время мимо проходил художник и преподаватель Академии художеств, который предложил нарисовать нового Христа. Он изобразил его с тёмными волосами, плащ, накинутый на плечи, стал красным, как флаг коммунистов. Новое изображение понравилось не всем, пришлось проводить народное голосование...
Так что, как мы видим, коммунизм, религия и демократия в Италии не взаимоисключают друг друга).



В этих местах многие помещения используются как выставочные залы, в которых выставляется современное искусство. Подобные выставки привлекают в этот пролетарский район "продвинутую богему"









Этот самый высокий лев, который стоит слева от входа в Арсенал, ранее стоял на входе в афинский порт Пирей. Он был настолько знаменит, что порт часто называли "портом Льва"
Его история теряется в дымке тысячелетий... Предполагается, что он был создан в 4 веке до нашей эры.
В 1687 году, печально известный разрушением Парфенона, славный дож Франческо Морозини, привёз этого льва в Венецию...
На плече льва была надпись на неизвестном языке, которую венецианцы не смогли расшифровать.
Лишь в 19м веке эрудит из Дании C. Rafn определил, что это рунические надписи викингов. Эта надпись была сделана в XI веке по приказу будущего короля Норвегии Харальда III Сурового (Harald III).

До того как стать королём, Harald успел послужить наёмником. В 1031 году, например, он вместе с отрядом прибыл в Киев, где поступил на службу к Ярославу Мудрому...
Затем он стал шефом гвардии викингов в Константинополе.
В составе византийской армии он подавил восстание греков в Афинах.
В этой надписи указываются имена соратников Харальда, говорится о том, что несмотря на тяжёлые потери, они захватили порт. Также указаны имена тех, кто сделал эту надпись по приказу Харальда, несмотря на несогласие с этим греков ...

[JamKit]

Несколько фото жилой части Лидо

Очень красиво! И вообще весь пасмурный Лидо у Вас получился просто изумительным.

вышел на острове...

Остров св. Елены под дождем в Ваших фотографиях абсолютно неотразим.

[Андрей АNG]

Исследую дальше эту восточную часть района Кастелло, прилегающую к Арсеналу









Очень простонародный, пролетарский, бедный район, куда практически никогда не заходят туристы. Тут мне часто приходилось, зайдя в тупик, возвращаться обратно и искать новый путь.
Питейные заведения тут очень просты и расчитаны лишь на жителей окружающих домов

[В.А.]

Очень простонародный, пролетарский, бедный район, куда практически никогда не заходят туристы.

Невольно всплывают в памяти слова Петра Вайля:
"Облупленная штукатурка отождествлялась с нищетой, а не с щемящим обаянием распада - облупленных зданий на Большом канале не было"

С интересом и удовольствием читаю Ваш отчет, спасибо!

[Андрей АNG]

Otta08, JamKit, В.А. , большое спасибо за ваши комментарии !
Очень рад, что кто-то отчёт читает, что у него находится своя аудитория. Это даёт стимул продолжать разбирать фотографии и писать дальше !

[Андрей АNG]

Наконец выбираюсь из восточных пролетарских лабиринтов "в цивилизацию".



Если свернуть рядом с Basilica dei Santi Giovanni e Paolo в узкие переулки, то мы попадём в одно часто фотографируемое место, которое я уже ранее показывал.



У правого края этого снимка можно заметить гондолу с кабинкой



В этот раз моё чувство ориентации мне подсказало, что эта гондола стоит у книжного магазина Аква Альта !



Этот выход магазина к каналу я уже ранее показывал.



В прошлый раз тут находилась другая, более простая гондола. За прошедшие годы магазин обзавёлся гондолой с кабинкой. Подобные гондолы плавали по городу в старые добрые времена...

Теперь надо спуститься с моста и нырнуть в узкий переулок, чтобы наконец попасть в сам магазин



В этом переулке есть вход в магазин, который можно заметить слева на предыдущем снимке, но если народу в магазине много, то эта дверь играет роль выхода, и лучше не пытаться идти "против течения"

Коридор на выход в переулок


В таком случае надо пройти немного дальше чтобы попасть в магазин через официальный вход, который выглядит вот так



Libreria Acqua Alta

Приведу автоматический перевод небольшого текста о магазине, который я, конечно, немного (изрядно) подредактировал:

"Небольшой дворик и узкая дверь приведут вас к этому уникальному месту из книг, сложенных друг на друга и выставленных таким образом, чтобы создать живую, спонтанную и подвижную архитектуру. Большое место тут отведено истории города, его великим художественным, литературным и музыкальным традициям. В этих ущельях вы можете вдохнуть аромат лагуны, смешанный с тем особым запахом свободы, который характерен для мест, где прославляется культура.

Но полки — не самое подходящее решение для города, который живет на воде, которая часто берет верх. Таким образом, тома также размещены в большой гондоле, которая своим размером доминирует над центральной комнатой, или в ванной, или в других небольших лодках: это представление города, но прежде всего способ защиты книг и творческий знак, характеризующий этот маленький, эксклюзивный мир. Эклектичный дух Луиджи на этом не остановился: сзади небольшой дворик с высокими стенами отделяет библиотеку от канала. Как сделать так, чтобы посетители могли наслаждаться прекрасным видом на город? В этом месте стопки книг расположены так, чтобы образовать лестницу, позволяющую подняться и протянуть свой взгляд за стены, метафора культуры, которая при путешествии возвышается, что помогает преодолеть барьеры, закрытые и высокие, и направить разум к новым горизонтам. Не волнуйтесь, ни одна книга не подверглась плохому обращению из-за этого, эти тома были обречены на то, чтобы быть измельченными, потому что они пострадали от наводнения...

А еще есть запасной выход, та дверь, которая открывается на краю канала, где есть место для дивана и кресел: вид на воду и спокойствие. Идеальное место, чтобы открыть книгу и погрузиться в чтение, освободив свой разум и воображение. Город и книжный магазин «живут» и «дышат» вместе, в больших материнских объятиях.

Сердце Луиджи позволило небольшой колонии кошек спонтанно заселить это место... Короче говоря, это делает Acqua Alta местом, подходящим для мечтателей, любителей книг и культуры, а также идеальным для кошек и любителей кошек.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что Acqua Alta является одним из самых красивых книжных магазинов в мире, он идеально отражает образ одного из самых необычных городов на земле, культурно живого и художественно бессмертного."

На днях, в отчёте уважаемой Otta08, я прочитал следующее:

Новости получала от друзей из Венеции. И не все приятные. В частности, в книжном магазине Аква Альта ( мы его между собой библиотекой зовем) сменились хозяева.

Это меня навело на мысль о том, что с Луиджи Фриццо что-то случилось, возможно он умер. Ведь ему сейчас должно быть около 85 лет...
Но в сети я ничего не нашёл по этому поводу. Так что я думаю что Луиджи жив. И заодно желаю ему ещё многих счастливых лет жизни !
Скорее всего, из-за своей старости, он просто передал бразды правления магазином в другие руки. Возможно своему сыну Лино, который в последние годы уделял много времени магазину.

Luigi Frizzo, создатель этого магазина


Попытаюсь сказать несколько слов о довольно необычной жизни Луиджи.

Родился он в Виченце, рос в долине Валь-д'Аоста, где он ещё ребёнком пас коров. В подростковом возрасте он работал на различных работах, мечтая о путешествиях.
В 20 лет он устроился работать официантом на круизных суднах. Таким образом он увидел всю планету, а также, как настоящий моряк, познал много женщин в разных портах мира...
Он жил и работал в Швейцарии, Новой Зеландии, Канаде, Австралии...
В свой первый визит на Таити, в 60е годы, он был просто околдован тёплой встречей таитянок, которые в те времена ходили с голой грудью... Много лет спустя он вернулся на Таити, но был очень разочарован, когда увидел что таитянки стали ходить одетыми... К счастью, таитянок на пляжах заменили французские туристки топ лесс. В этот раз он задержался на Таити на несколько лет, работая туристическим гидом с итальянскими туристами.

После Таити он вернулся в Валь-д'Аоста, где 7 лет проработал в книжном магазине. Вооружённый этим опытом, он решил открыть свой собственный книжный магазин в Венеции...
Магазин менял место. Этот магазин, который мы видим сейчас, это его третий магазин в Венеции. Он открыл его в 2004 году, в помещении бывшего склада.

Ну что ещё сказать о Луиджи ? Можно ещё добавить что у него есть трое детей от трёх разных женщин... Что в последние годы он очень полюбил кошек, которые стали визитной карточкой его магазина...
Впрочем, по моему, сам магазин может многое сказать о личности этого человека.
Ещё несколько фото, которые я сделал в этот раз

[Андрей АNG]

Сквер Giardini Reali рядом с площадью Сан-Марко.

Этот сад был создан в 1806 году по распоряжению Наполеона, на месте, где раньше находилось здание Granai di Terranova, XIV века постройки, служившее складом для соседних магазинов. Это здание можно часто видеть на старых картинах.

Вот например, в левой части этого фрагмента картины, виден фасад этого склада


... Со временем сад пришёл в упадок и был закрыт. Но не так давно сад привели в порядок и в декабре 2019 года открыли для публики.
В прошлый мой приезд этот сад был закрыт. Сейчас же, проходя от остановки вапоретто к площади, вижу что сад открыт. Захожу.
Приятное спокойное место, буквально в одном шаге от суетливой площади Сан-Марко, где обычно негде присесть.
В этом саду можно сесть на скамейку, расслабиться, отдохнуть среди окружающей зелени под пение птиц...













Из сада видна Campanile di San Marco, собственно туда я сейчас и отправлюсь



* * *
Это уже другой, ясный, солнечный день. Решаю в этот раз подняться на Кампанилу собора Святого Марка.
На колокольню можно попасть без предварительного резервирования, просто встав в живую очередь.
Поднимаюсь в плотно набитом людьми лифте на смотровую площадку...
Но прежде чем показать виды на город, небольшой взгляд на находящиеся тут колокола

[Андрей АNG]

Виды с Campanile di San Marco



















На заднем плане можно заметить острова Сан-Микеле и Мурано



За зданием госпиталя с вертолетной площадкой на крыше, на острове Мурано можно заметить остановку рядом с маяком, где останавливаются вапоретто, идущие на Бурано. В этот раз я проделал этот маршрут два раза.

[Андрей АNG]

Этот вид на заснеженные Альпы венецианцы наблюдали с крыш своих домов и с кампанил, более тысячи лет...

















В левой части этого снимка можно заметить Giardini Reali, который я показывал немного выше

[Андрей АNG]

В этот раз я хочу сплавать на остров-кладбище Сан-Микеле, а затем продолжить путь до острова Бурано.
Для тех, кто захочет повторить такой маршрут, замечу, что на Сан-Микеле невозможно сразу сесть на вапоретто до Бурано. Сначала с Сан-Микеле надо доплыть до Мурано и выйти на берег. А затем уже надо сесть на другое вапоретто, которое довезёт вас до Бурано.

Во всяком случае мне сейчас нужно попасть на Fondamente Nove, откуда отправляются вапоретто на все эти Мурано - Бурано & Со). Одна из тропинок на Fondamente Nove пролегает мимо Chiesa di Santa Maria Assunta Detta I Gesuiti





Взгляд с мостика налево



И прямо



Захожу проверить что сейчас делается во дворике рядом с церковью.
Насколько можно понять, этим местом заведует отель-хостел Сомво. Но зайти во дворик, воспользоваться услугами бара, можно всем желающим.



На табло бара тоже написано "Сомво"



Вот что в этот раз тут было из закусок







На террасе у канала написано, что это зона для курения. Но что-то эта терраса популярностью не пользуется, никогда тут никого не видел.



Люди тусуются или внутри помещения, или в замечательном дворике у церкви.



В Церковь Джезуити я заходил в прошлый раз.
Но уже позже, в какой-то книжке, увидел фото красивых ступеней алтаря ... и понял, что в прошлый раз я их как-то не заметил ...
Поэтому в этот раз у меня в программе был такой пунктик - зайти в Джезуити посмотреть на эти ступени. А также рассмотреть вблизи, как мастера делали инкрустацию из цветного камня...
Ну и не надо забывать что, как водится в Венеции, в церкви можно найти картины Тициана и Тинторетто...









А это те самые ступени, которые я хотел увидеть

[JamKit]

Сквер Giardini Reali

Просто ах! Grazie mille!

Виды

Шикарные виды!

Вот что в этот раз тут было из закусок

Вкусно)) Аж есть захотелось))

[Шелковинка]

Прекрасная ободранка Венеция :) Спасибо за отчёт! С удовольствием рассматриваю фото знакомых мест и упущенные детали.

[Андрей АNG]

JamKit, Шелковинка, большое спасибо за ваши комментарии !
А также большое спасибо тому, кто поставил сотый лайк !
Ну и, конечно, большое спасибо всем тем, кто это сделал ранее !
Хотя это всего третий лайк, с тех пор, как я начал писать продолжение, это позволило появиться цифре 100 рядом с моим отчётом.
У меня это произошло в первый раз и поэтому мне очень приятно.

[Андрей АNG]

Цветочный магазин рядом с Фондаменте Нове. По всей видимости он рассчитан на тех, кто плывёт на кладбище





Сажусь на вапоретто



Madonna dell'Orto с обратной стороны




... Венеция постоянная вдохновительница наших успокоений ...




Остров-кладбище Сан-Микеле

В этот раз мне хотелось попасть на этот остров, который так энигматично выглядит со стороны. Хотелось по нему погулять, посмотреть на его кипарисы, почувствовать его ауру, найти могилы людей, о которых я уже говорил ранее в этом отчёте...





Находящаяся на острове Chiesa di San Michele in Isola, построенная между 1469 - 1530 годами в стиле ренессанс, радует глаз всех тех, кто плывёт на Мурано - Бурано.
Увенчанная куполом шестигранная капелла придаёт этому скромному ансамблю особенную красоту.
Эта простая, но удивительно гармоничная "архитектурная игрушка" становится одной из моих самых любимых в Венеции ...



Церковь была закрыта, но вот что можно увидеть рядом с ней







Прежде чем искать могилы Дягилева & Со, просто гуляю и знакомлюсь с кладбищем











Ну вот, а кто-то пишет что на кладбище больше места нет). Свободного места тут ещё довольно много.



Южный главный вход на кладбище.
Ранее, на День поминовения душ умерших (2 ноября), этот вход соеденяли с Фондаменте Нове понтонной переправой. Затем эта традиция была потеряна на 70 лет...
Но в 2019 году переправу снова сделали... Интересно, возобновится ли эта традиция, или это была разовая акция?





Виды через решётку входа на город.





Возвращаюсь обратно

[Андрей АNG]

Рядом со входом на кладбище можно взять схему острова, на которой точками указаны места захоронений известных людей. Правда, если места могил Стравинского и Дягилева указаны правильно, то точки Паунда и Бродского ткнуты куда попало, и оказавшись в нужном секторе, могилы ещё придётся поискать.



Сектор Evangelico, на русском обычно пишут что это протестантская часть кладбища.

Могила Эзры Паунда и Ольги Радж довольно обширна. На ней лежат две маленькие плиты с их именами, всё очень минималистично



Ольга Радж, муза, любовница, спутница жизни Паунда. Известная скрипачка, которая играла на многих лучших сценах Европы. Между прочими хорошими делами, она нашла и опубликовала 309 концертов Вивальди!
Годы её жизни 1895 - 1996, она всего месяц не дожила до своего 101-летия.



Об Эзре Паунде я уже писал. Очень интересный человек, который оказал огромное влияние на англоязычную литературу 20го века.

Интересно сопоставить даты жизни Паунда и Стравинского:
Стравинский 1882 - 1971
Эзра Паунд 1885 - 1972



Недалеко от могилы Паунда можно увидеть могилу Бродского



Бродский это совсем не мой сюжет, но всё-же одна цитата по поводу

Об истории его перезахоронения и перевозки из Америки в Венецию пишет на общелит.ру Аркадий Бельман со ссылкой на оригинал публикации:

«За две недели до смерти он купил себе место на кладбище. Смерти он боялся жутко, не хотел быть ни зарытым, ни сожженным, его устроило бы, если бы он оказался куда-нибудь замурованным. Так оно поначалу и получилось. Он купил место в маленькой часовенке на ужасном нью-йоркском кладбище, находящемся на границе с плохим Бродвеем. Это была его воля...
А потом было перезахоронение в Венеции. Это вообще гоголевская история, о которой в России тоже почти никто не знает. Бродский не был ни иудеем, ни христианином по той причине, что человеку, может быть, воздается не по вере его, а по его деяниям, хотя его вдова Мария Содзани (они женились в сентябре 1990 года, а через три года у Бродского родилась дочь) хоронила его по католическому обряду. У Иосифа было для себя два определения: русский поэт и американский эссеист. И все. Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете: гроб в полете открылся. Надо сказать, что в Америке гробы не забивают гвоздями, их закрывают на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. Иногда и при авиакатастрофах не открываются, а тут — ни с того ни с сего. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Пришлось тело перекладывать в другую домовину. Напомню, что это было год спустя после кончины. Дальше на гондолах его доставили на остов Сан Микеле. Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища, между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, что это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской православной церкви в Венеции, а она его не дает, потому что православным он не был... В результате принимается решение похоронить его на евангелистской стороне. Но там нет свободных мест, в то время как на русской — сколько душе угодно. Тем не менее место нашли — в ногах у Эзры Паунда. (Замечу, что Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, но как поэта ценил очень высоко... Короче, не самое лучшее место упокоения для гения.) Начали копать — прут черепа да кости, хоронить невозможно. В конце концов бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой воют электропилы и прочая техника, положив ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей. Потом в головах поставили крест. Ну что ж, думаю, он вынесет и этот крест».

Добавлю что позже крест заменили на то надгробие, которое мы теперь видим

* * *

Сектор Greco, ортодоксальная церковь. В русской традиции эта церковь называется православной.
Это сооружение (часовня ?) может служить ориентиром



Рядом с ней находится такая вот могила (греческого митрополита?)



Тут рядом, уже у стены, можно увидеть могилы Игоря и Веры Стравинских.



Даты жизни Веры Судейкиной (как её представляют в Википедии), 1888 - 1982. Она прожила 93 года, что тоже неплохо.

Ве́ра Арту́ровна Боссе́ (в замужествах Люри, Шиллинг, Суде́йкина, Стравинская) — актриса русского немого кино и Камерного театра, художница прикладного искусства, живописец. Жена художника Сергея Судейкина и композитора Игоря Стравинского.

Как можно заметить по цитате, она была замужем четыре раза. Со Стравинским, своим четвёртым мужем, она познакомилась благодаря Дягилеву

В Париже Судейкин оформляет два спектакля для труппы Анны Павловой. Для Веры нашлась небольшая партия в роли Королевы, танцевать почти не нужно, нужно просто царить на сцене, а она это умела.
19 февраля 1921 года Дягилев пригласил Судейкина на деловой обед, чтобы они со знаменитым композитором Игорем Стравинским обсудили будущее сотрудничество. Сергей пришел в ресторан с Верой.
И тут случилось неожиданное: Вера и Игорь понимают, что их встреча - это судьба. Игорь, правда, был женат, да и Вера замужем, но жена Стравинского ни о чем не догадывалась, а вот Судейкин жалобно протестовал: "Что ты в нем нашла?"

Действительно, Стравинский внешне производил двоякое впечатление: богемный щеголь, обожавший перчатки и шейные платки, в безупречном костюме, благоухающий парфюмом, с одной стороны; а с другой - невысокий, лысеющий, близорукий, с огромными ушами и носом, с головой, по его собственному признанию, похожей на яйцо...
Были у него и странности: вечно кутался, опасаясь заболеть; педант и аккуратист, у которого каждая вещь должна быть на определенном месте; патологически скупой (говорят, экономил даже в телеграммах на словах). Да к тому же - выпивающий...
И в тоже время: фонтанирующий идеями, потрясающе остроумный, гордый, сложный, необыкновенный, талантливый, безоглядно влюбленный

1940 году Игорь и Вера переедут в Америку и поженятся (почти через 20 лет после первой встречи). Стравинские купят дом и проживут вместе почти тридцать лет, объездят весь мир, рукоплещущий композитору, при жизни ставшему классиком.
Вера Артуровна была человеком деловым, волевым, предприимчивым и уверенным в себе. Она умела заботиться, умиротворять и создавать такой порядок, который бы способствовал развитию творческой деятельности подверженного перепадам настроения, впечатлительного и невротичного Стравинского.

Именно будучи вместе с Верой, Стравинский активно гастролировал в Европе и США и выступал в качестве дирижера собственных произведений. Вера смогла даже пробить его поездку в СССР в 1962 году, и они побывали в Москве и Ленинграде, где маэстро дал несколько концертов.

Забавно то, что уже после поездки, я увидел на ютубе, кто положил картинку ёжика в тумане на могилу Веры. Эти люди прошли по этим местам буквально за несколько дней до меня. Я их не знаю, но возможно кому-то они знакомы. Если вам это интересно, загляните сюда: https://www.youtube.com/watch?v=sdoWNiI5O4I

"Жизнь и смерть" Стравинского в Венеции


Эти гондолы, везущие умерших на остров San Michele, напоминают мне лодку Харона, перевозящую души умерших через реку Стикс...

У той же стены, по левую руку от могилы Стравинских, находится могила Дягилева



Несмотря на то что Стравинский и Дягилев поссорились и прекратили отношения, судьба снова свела их, уже после смерти, на одном кладбище, где они лежат теперь недалеко друг от друга ...


Интересно то, что Дягилев практически сам предсказал свою смерть в Венеции.

Впервые он побывал в Венеции в 18 лет и потом возвращался сюда снова и снова. Венеция была для Дягилева высочайшим образцом искусства, местом силы и великим творением человеческих рук, которые смогли побороть стихийную мощь природы. В Венеции провел свои последние годы его кумир Рихард Вагнер. Еще в 1902 году Дягилев написал своей мачехе письмо, что и сам хотел бы закончить свою жизнь именно в Венеции:

«Ты спрашиваешь, люблю ли я Венецию и почему мы сюда приехали? О последнем скажу: не почему. Просто приехали, ибо нервам здесь уж слишком хорошо и спокойно, а жизнь слишком мало похожа на жизнь вообще, да в Венеции, впрочем, и нельзя “жить” - в ней можно только “быть”, ибо никогда не мог понять, к чему здесь магазины, биржи, солдаты! Всё это не всерьёз здесь. Существует Palazzo Ducale, San Marco и вечерний морской воздух? Это истина такая сладкая, что я чувствую, что сподоблюсь хоть в этом поступить как Вагнер и приеду умирать в Венецию. Действительно, разве и в этом Вагнер не был гениален? Когда-то во времена романтизма девицы рыдали над поэтичной смертью Шопена на Канарских островах, но как это бессильно по сравнению с великим Байретцем! Если Ницше распял себя своим безумием, то Вагнер тоже уподобился Богу, когда, создав “Парсифаля”, приехал умирать в la Vendramini. Какой это холодный и страшный дворец, это не капризная готика Ca' d'Oro, но точно сколоченный ренессансный гроб, достаточно величественный, чтобы похоронить в себе великую душу маленького уродца из Байрейта. Итак, я убеждаюсь, что окончу дни свои здесь, где некуда торопиться, не надо делать усилий для того, чтобы жить, а это главная наша беда, мы все не просто живём, а страшно стремимся жить, как будто без этих усилий наша жизнь прекратится».

Дягилев, второй справа, в Венеции


...Тело Дягилева вынесли из Grand Hotel des Bains через служебный выход ночью, так чтобы постояльцы отеля ничего не заметили...
Отпели его в La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni.
На погребении присутствовали только четыре человека - Мися Серт, Коко Шанель, Кохно и Лифарь. Окружающим приходилось удерживать Лифаря, который порывался броситься в яму за своим кумиром...



Уже давно у венецианских (и не только) танцовщиц, существует милая традиция приносить на могилу Дягилева свои отслужившие на сцене пуанты...

[Андрей АNG]

На греческом участке кладбища, кроме могил Дягилева и четы Стравинских, можно увидеть другие русские захоронения.
По большей части тут лежат какие-нибудь графини или княгини... Ну а кто ещё до революции по Европам мог ездить, жить тут и умирать ?
По именам, начертанных на этих могилах, можно найти истории жизни лежащих тут людей.
Хождение по таким кладбищам может сподвигнуть нас заглянуть и прочитать страницы увлекательной истории дореволюционной России...

На этой могиле надпись стала неразборчивой, можно разобрать лишь одно слово - Трубецкой



Или такая вот могила



Это очень известный персонаж. Об этой княгине можно найти много информации.



Вот лишь пара цитат из Вики

Княгиня Екатерина Павловна Багратион, урождённая графиня Скавронская (7 декабря 1783 — 21 мая (2 июня) 1857, Венеция) — жена полководца Багратиона, прославившаяся в Европе своей красотой и беспечным поведением...
По воле императора Павла I была выдана замуж за генерала Багратиона в 1800 году. Венчание состоялось 2 сентября 1800 года в церкви Гатчинского дворца.
Брак свершился исключительно по приказу императора, решившего по окончании удачных гатчинских манёвров устроить семейное счастье героя, выдав за него свою очень дальнюю родственницу. Павел в дворцовой церкви объявил придворным о своём намерении присутствовать при обряде венчания князя Багратиона с графиней Скавронской, как говорили, тогда влюблённой в графа Павла Палена. Жених был поражён. Никто не осмелился спорить с монархом. Потрясённую невесту в покоях императрицы «убрали бриллиантовыми к венцу наколками».

Вот что писал об этом союзе генерал Ланжерон:
«Багратион женился на маленькой племяннице [внучатой] кн. Потёмкина… Эта богатая и блестящая пара не подходила к нему. Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. Его жена была настолько бела, насколько он был чёрен; она была красива как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго удовлетворялась таким мужем….»

В 1814 году она блистала на Венском конгрессе, где «Русская Андромеда» соперничала с герцогиней Саган, «Клеопатрой Курляндии», — очередной любовницей Меттерниха, за благосклонность Александра I. Обе львицы поселились в роскошном Palais Palm, заняв каждая свою половину. Сложившийся «любовный квадрат» вызывал немалый интерес у окружающих.

Как утверждают, интерес императора составляла не только красота княгини («княгиня Багратион, чьё остроумие было ещё более обольстительно, нежели цвет лица»), но и имеющиеся у неё сведения:
«Тайным агентом России называли, например, красавицу княгиню Екатерину Багратион, — писал современник, — умную и ловкую интриганку, женщину в высшей степени легкомысленную. Во время Венского конгресса император Александр бывал у неё по вечерам и во время этих посещений, затягивавшихся до позднего часа, выслушивал интересовавшие его сообщения».

В 1815 году перебралась в Париж, приобретя особняк на Елисейских полях, прославилась там многочисленными любовными связями и потёмкинскими брильянтами, находилась под присмотром тайной полиции, держала салон. В нём бывал Бальзак, он упоминается в романе Гюго «Отверженные». Поваром княгини был Мари Антуан Карем, создатель высокой кухни. В одном из своих писем Бальзак говорит, что княгиня была одной из двух женщин, с которых он писал Феодору в «Шагреневой коже».
11 января 1830 года стала женой английского генерала и дипломата Карадока, лорда Хоудена (1799—1873), который был младше её на 16 лет. Она решила оставить фамилию Багратион, и вскоре стала жить с новым мужем раздельно...
К преклонным годам у княгини отнялись ноги, и лакеи возили её в кресле. Скончалась в возрасте 73 лет, похоронена в Венеции.

Об этой могиле мало что известно



Но всё-же вот что о ней можно найти:

... Клаудио Факкинелли однажды наткнулся на крест с надписью по-итальянски: «Нина Слуцкая, родилась в Сибири, умерла в Венеции 29 января 1886 года». И ему захотелось узнать, какие обстоятельства привели эту женщину на другой край света? Тем более что при дальнейшем изучении могилы возникли и новые загадки. Еще одна табличка, вмурованная чуть поодаль, гласила: «Анна Яковлевна Слуцкая, дочь генерала от инфантерии» (почему Анна, а не Нина?). Наконец, на третьей, очень скромной, было с орфографической ошибкой написано: «Досвиданья, Нина!» По словам автора, ему показалось, что такая фраза могла быть обращена только к юной особе и, может быть, написал ее влюбленный, который был, скорее всего, нерусского происхождения. Клаудио Факкинелли проделал огромную работу, прежде чем ему удалось выяснить, кто эта девушка. Оказалось, незнакомка и в самом деле была молоденькой, ей было всего 25. В Венецию на постоянное место жительство она приехала незадолго до своей смерти вместе с матерью Людмилой Слуцкой – супругой влиятельного в Омске полковника Якова Слуцкого и дочерью сибирского генерал-губернатора Гасфорда. Умерла Анна, она же Нина (дело в том, что в Италии это уменьшительная форма имени Анна) в результате болезни, от которой не умирают, из чего автор заключил, что это не настоящая причина. Скорее всего, Анна была беременна и что-то не так пошло с родами. Выяснить, кто был ее возлюбленный, Клаудио не удалось. Также не удалось найти ни фотографии, ни портрета, чтобы представить черты ее лица. Но он считает это неважным. Главное, пишет Клаудио, «четко вырисовывался ее характер, нрав. Она была любима и страстно любила сама. И брала на себя ответственность за последствия любовной истории, бросила вызов светским условностям того времени. Ей удалось привлечь свою мать к своему смелому бунтарскому решению». Автор признается, что сам влюбился в свою героиню, и ему показалось несправедливым предать ее память забвению…

Кстати, во время поисков, зафиксированных на страницах книги «Досвидания, Нина!», автор выдвинул еще одну интересную гипотезу. Венецианское кладбище в свое время посещал А.П. Чехов. Именно после этого он написал пьесу «Чайка», героиню которой зовут Нина. А также пьесу «Три сестры», начинающуюся разговором об отце сестер Прозоровых – бригадном генерале (как и Яков Александрович Слуцкий). Факкинелли предположил, что Чехова могла вдохновить на написание пьес романтическая и грустная история Анны (Нины). Исследователи творчества русского драматурга признают гипотезу вполне вероятной.

За этой могилой Екатерины Мусиной-Пушкиной скрывается интересная история. На камне изображены родовые гербы Трубецких (слева) и Мусиных-Пушкиных.

...Екатерина Петровна Мусина-Пушкина с сестрами Эротеидой и Поликсенией содержались в Екатерининском институте, обучение в котором Катрин завершила в 1835 году. Осиротевшие сестры Мусины-Пушкины были под опекой вдовы генерала Шевича, тоже потомка сербов из Новороссии. "Тетушка" сестер Мусиных-Пушкиных, Мария Христофоровна Шевич, была сестрой шефа жандармов Александра Христофорович Бенкендорфа.

Мария Христофоровна Шевич устроила девятнадцатилетнюю Екатерину Мусину-Пушкину при дворе фрейлиной императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I. По свидетельствам современников, Катрин была скорее легкомысленной, нежели благоразумной девушкой. Очевидно что "она обладала даром нравиться". Кроме того, есть основания предполагать, что свою невинность она не считала добродетелью. Портрета ее к сожалению найти не удалось.

Быть пожалованной во фрейлины — это не значит тут же стать фрейлиной и переехать жить в императорский дворец. Штат фрейлин во Дворце был ограничен указом императора Николая I в 1826 году 36 "комплектными" фрейлинами. Только фрейлины, входившие в комплект, могли рассчитывать на жалованье и приданое от Кабинета. Остальные фрейлины были на положении почетных. Войти в свиту и стать "комплектной" фрейлиной означало получить возможность успешно устроить свою жизнь и выйти замуж. Особенно важно это было для девушек, которые не имели приданого.

Этот шанс выпал Екатерине Мусиной-Пушкиной, которая стала свитской фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Свидетельства современников указывают, что Екатерина Мусина-Пушкина она была взята ко двору летом 1837 года после Больших кавалерийских маневров в Вознесенске... И получается, что ко двору она была взята уже беременной.

Представление фрейлины происходило в неформальной обстановке и делала это сама императрица. Мусина-Пушкина обязана была сказать о своей беременности императрице. Конечно, она не стала бы свитской фрейлиной и вообще покинула бы фрейлинский корпус, но смогла бы избежать скандала и позора. Однако Катрин этого не сделала. Ее положение стало явным в январе 1838 года, когда беременность нельзя было скрывать.

Венчание князя Трубецкого с Мусиной-Пушкиной состоялось 29 января 1838 года. Екатерина была "комплектной", свитской фрейлиной и получила приданое. Обычно приданое от Кабинета императорского двора составлялось из различного платья, постельных принадлежностей, галантерейных предметов, драгоценных вещей и суммы наличных денег - всего в сумме 25-40 тысяч рублей.
Для Сержа Трубецкого получение приданого от Кабинета императорского двора имело значение, ибо с деньгами у великовозрастного повесы всегда было плохо.

Софья Трубецкая, первая дочь Екатерины

Сергей Васильевич Трубецкой женился на красавице Екатерине Петровне Мусиной-Пушкиной без любви. Все говорили, какая они прекрасная пара, а молодой супруг едва смотрел на молодую жену. В обществе сплетничали, что этот брак протежировал сам государь император Николай I, дескать замуж фрейлина Мусина-Пушкина пошла уже с младенцем под сердцем. И тут мнения разделились, одни говорили, что это Николай Павлович пожелал скрыть свой грех как можно скорее, а другие рассказывали, что император был возмущен узнав о предосудительном романе Трубецкого с девицей и приказал им срочно обвенчаться.

Как бы там ни было, через два месяца после венчания родилась прелестная малышка Софи, а князь Трубецкой и его супруга разъехались. Она с дочкой укатила в Париж, а его отправили на Кавказ. А после и вовсе разразился скандал. Трубецкой похитил замужнюю даму, их преследовали и поймали, Сергея разжаловали в простые солдаты и лишили всех званий.

Девочка, слышавшая эту истории в пересказах парижских гостей своем мама’ раз и навсегда решила – она никогда не будет ставить сердечные порывы на первое место. В десять лет она уже оценила силу своего очарования и обаяния. В пансионе ее обожали, восхищались и во всем хвалили. Когда принцесса Матильда Бонапарт приезжала в пансион с визитами, она приходила от Софи Трубецкой в такой восторг, что даже просила у императора Николая I разрешения удочерить девочку. Екатерина Петровна в это время была тяжело больна и принцесса желала таким образом обеспечить будущее очаровательного юного создания.

Но вместо этого Софью Трубецкую отправили в Санкт-Петербург. Здесь ее по приказу императора зачислили в Екатерининский институт.
«Весть, что приехала какая-то новенькая красавица, облетела всех. Это была девочка лет 14, высокая, стройная, одетая в черное платье с белым отложным воротничком и рукавчиками; длинные белокурые косы ее, заложенные на затылке, были украшены двумя черными бархатными шу, с длинными, почти до колен и широкими концами. Нежный розовый цвет лица, большие черные глаза, изящество манер, произвели на нас очарование... Эта прелестная девушка была вдобавок ласкова и сердечна; её обожали десятками и большие, и маленькие институтки» - вспоминала одна из девочек, кто учился с Софи.

В отличии от большинства институток, для Софи делались исключения в строгом институтском уставе. Ей разрешили иметь личную горничную и даже не учить немецкий, который никак не давался почти парижанке. А когда обучение было окончено, началась пора блестящей светской жизни.

Софья Сергеевна Трубецкая не была приглашена императрицей Александрой Федоровной в фрейлины, но родственники не скупились на туалеты и драгоценности, давая девушке возможность обратить на себя внимание выгодного жениха. Она была столь красива, что когда родной брат французского императора Наполеона III увидел эту белокурую нимфу, такую стройную, благородную, с томными карими глазами на живом и умном лице, его не остановило даже отсутствие хоть какого-то приличного приданого.

Герцог де Морни и Софья Трубецкая
Предложение герцога де Морни было принято без раздумий и душевных терзаний. Ну и что, что жених почти на тридцать лет старше, зато он увезет ее в любимый Париж! А какие бриллианты он подарил невесте!
В Париже жизнь молодой герцогини была именно такой, как она и мечтала. Родив мужу четверых детей, Софья даже не стала расстраиваться, когда герцог сперва охладел к ней, а затем и скончался.

Софья Трубецкая и Хосе Осорио
Богатая и свободная в своем выборе вдова не долго оставалась одна. Через четыре года она повторно вышла замуж и вновь весьма успешно. Новым избранником Софьи стал Хосе Осорио герцог Альбукерке, родной брат императрицы Евгении. И этот брак полностью отвечал ожиданиям женщины, не испытывавшей сантиментов.

Софье Сергеевне Трубецкой было отведено шестьдесят лет жизни, за которые она успела блистать при российском императорском дворе, поражать своей красотой Париж и стать подругой испанской королевы Изабеллы II в Мадриде.

В общем, как мы видим, у первой дочери Екатерины, Софьи, жизнь сложилась довольно хорошо.

Но вернёмся в Париж, чтобы проследить дальнейшую судьбу Екатерины Мусиной-Пушкиной, которая лежит в этой могиле.
В этом мне очень помог один источник на французском языке. Очень кратко перескажу, то, что можно из него узнать.

В 1850 году, в Париже, у Екатерины рождается вторая дочь Мария.
Позже, в Венеции, 19 апреля 1879 года, Marie выйдет замуж за Louis Martin Ennès.
Так что, как мы видим, в этой могиле похоронены Екатерина и её дочь со своим мужем.

Живя в Париже, Екатерина регулярно отправляла рапорты о политической жизни во Франции сначала императору Николаю I, а затем Александру II. Говоря другими словами, она выполняла роль русской шпионки во Франции.
В 1863 году царь приказал ей ехать в Ниццу, чтобы приготовить приезд в этот город цесаревича Николая Александровича. В течении полутора лет Екатерина заботилась о больном наследнике престола...
В апреле 1865 цесаревич умирает. (Об этой истории я упомянал в моём отчёте о Ницце)

Это испытание было очень тяжёлым для Екатерины, она попросила у царя разрешение на отдых и уединение. Разрешение было получено, из Ниццы она отправилась в Венецию...
К северу от Бурано, на "твёрдой земле", она увидела домик, который ей очень понравился. Этот домик для неё купил её дядя Григорий Строганов...
Летом она жила на Лидо, в остальное время она жила в palazzo Moro в самой Венеции, или в своём домике на "твёрдой земле". Иногда, чтобы сменить обстановку, она ездила в Париж, где у неё также осталась недвижка...

В общем, такую "жизнь на пенсии" любому можно пожелать)! Тут, в Венеции, княгиня и прожила остаток своей жизни, умерла она в 1897 году, в возрасте 81 года.

Вторая дочь Екатерины, Мария, умерла в марте 1930 года на Лидо. У неё, в свою очередь, были две дочери. Её смерть заставила задуматься её дочерей о могиле для их родителей и бабушки. Маруся и Элеонора заплатили 6000 лир за вечную аренду этого участка, а также поставили тут памятник, который мы видим теперь. В эту могилу они положили свою мать, привезли сюда пепел отца, который ранее находился в Вероне, а также перенесли останки бабушки Екатерины, которая ранее лежала на другом участке.

Можно также добавить что рядом, слева, находится захоронение дочерей Марии, Marousia и Éléonore Ennès, о которых я только что упомянул.

* * *

Также на этом участке кладбища обращает на себя внимание такая вот, наверное "самая богатая" русская могила.



Вот что об этой могиле я нашёл. Как обычно, этот довольно лихой текст я немного подсократил)

...юная барышня из Курской губернии, похороненная в феврале 1907 года. Имени её никакой местный историк не в состоянии выговорить, даже в венецианских регистрационных записях, записанных с её слов, оно многократно и щедро переврано. Девушку эту знают здесь как Sonia Kaliensky.

На самом деле, звалась она Софья Кайленская, и родилась 20 февраля 1885 года в имении с несусветным названием Забомжевка (населённый пункт с таким именем был, как утверждается, стёрт с карты СССР в результате Курской битвы). Кайленская происходила из небедной семьи, которую итальянские биографы полагают даже аристократической, и тратила родительские деньги на путешествия по Европе в поисках любви. Впрочем, и родители тоже не зимовали в Забомжевке, а проводили время в Старом Свете. Благо въездные визы для россиян там в ту пору ещё не придумались — Франция, например, ввела их лишь в 1916 году.

В возрасте 21 года Софья, путешествуя поездом по Франции, свела знакомство с графиней Марией Тарновской (урождённой О'Рурк), легендарной femme fatale и серийной мужеубийцей Серебряного века. Та как раз везла в Париж своего очередного любовника и жертву, графа Павла Комаровского, которого предполагала обобрать до последней нитки, а затем убить (план был блестяще исполнен в Венеции спустя примерно год).

Юную провинциалку из поезда Мария Тарновская сразу же после знакомства пригласила на светский приём в своём парижском доме. Возможно, предполагала подложить её там под Комаровского, или использовать каким-нибудь иным коварным способом в своих корыстных схемах. Но вышла накладка: на вечеринке девушка увлеклась юным кубинским красавцем по имени Эдуардо Гарсия (сперва, правда, она приняла его за аргентинца). С ним Софья вышла в сад, сразу же полюбив юношу до конца жизни. На ту беду, графиня Тарновская имела свои собственные виды на кубинца. Застав юную пару вдвоём в саду, роковая графиня впала в ярость, и наутро после вечеринки написала во французскую полицию донос о пропавших из дома драгоценностях, обвинив несчастную Софью в их хищении (показания на девушку дала горничная Элиза Перье, впоследствии судимая за соучастие в убийстве Комаровского).

Поскольку вступиться за Софью в Париже было некому, её арестовали, и несколько месяцев она провела в тюрьме, по подозрению в краже тех самых драгоценностей. В заключении, как водится, сблизилась с православным священником, произведшим переворот в её душе — впрочем, как впоследствии выяснилось, не слишком долгосрочный. Выйдя на свободу (в связи с отсутствием улик, дело так и не было передано в суд), Софья отправилась всё к тому же Эдуардо Гарсия, который послужил причиной её несчастий. Красивого кубинца она застала в постели сразу и с Марией Тарновской, и с её горничной Элизой Перье.

С разбитым сердцем девушка бросилась на вокзал и уехала из Парижа в Милан, где купила пару флаконов лауданума — снотворного, при помощи которого среди романтических девушек того времени модно было кончать с собой от несчастной любви. С этим грузом она двинулась в Венецию, где в те февральские дни как раз проходил карнавал 1907 года.

На вокзале Санта-Лючия ей встретился очередной прекрасный юноша, которого она приняла за кубинца, но это был как раз аргентинец, по имени Карлос де Аласабаль. Он доставил её в гостиницу Danieli ...
Вапоретто в 1907 году с вокзала до Сан Марко не ходили, так что дон Карлос доставил свою новую русскую знакомую до гостиницы в гондоле ... Дон Карлос и Софья Кайленская успели завязать в гондоле отношения и назначить друг другу свидание в номере девушки, послезавтрашним утром.

Может, если б утро их предполагаемой следующей встречи было завтрашним, трагедии бы удалось избежать. Но увы. Второй день в Венеции Софья провела в унылых консульских хлопотах, которые, видимо, лишний раз напомнили ей о бессмысленности жизни без любви. И, вернувшись вечером в свой номер в Danieli, она выпила привезённый из Милана препарат Лауданум. Так что когда Карлос де Аласабаль явился утром 6 февраля 1907 года в ту же гостиницу, чтобы продолжить многообещающее знакомство с русской аристократкой, Сони Кайленской не было уже в живых. На груди умершей девушки нашли розу, а в руке — фотокарточку коварного изменщика Эдуардо Гарсия.

Телеграф, в отличие от вапоретто, в ту пору уже существовал. Из Саксонии, получив скорбную весть от консула, примчалась её мать, «княгиня» Катрин Теодорова, про которую мы знаем лишь то, что она сама в Дрездене пыталась когда-то травануться Лауданумом, но не преуспела: то ли вовремя откачали, то ли мало выпила. «Княгиня» приехала с горничной Анастасией и чемоданчиком нала, чтобы обеспечить дочери достойную посмертную славу. Бедную Соню отпели в церкви Святых Апостолов, где за 400 лет до этого вся Венеция прощалась со своей «приёмной дочерью» Катериной Корнаро, королевой Кипра, Армении и Иерусалима. А модному скульптору-декаденту Энрико Бутти заказали надгробие на Сан-Микеле. На открытие кенотафа не забыли пригласить даже православного священника, опекавшего несчастную в парижской тюрьме...

Про это надгробие пишут что это лишь кенотаф, а прах девушки увезли в Россию...
Тогда непонятно, зачем на каменной плите, лежащей на земле, написано "склеп фамилии Каиленских". Возможно изначально была идея хоронить тут членов семьи, но потом что-то изменилось. Война ведь вскоре началась, революция.

Скульптор изобразил девушку такой, какой её нашли утром - лежащей в ночнушке на кровати.



Для местных жителей именно это надгробие стало самым любимым на греческом участке.
Во-первых тут есть красивая скульптура. Во-вторых, смерть молодой девушки из-за любви, да ещё и в отеле Danieli - это ведь так романтично и трогательно !
У венецианцев даже сложилась традиция - при посещении кладбища приходить к этой скульптуре чтобы погладить девушке руку и положить ей цветок ...

[Андрей АNG]

В этот раз я схожу с моего Буцентавра у площади Сан-Марко. В этот день у меня назначено рандеву с Дожем, который захотел мне показать свой дворец. Ну как от такого предложения можно было отказаться ?

Дворе́ц до́жей (итал. Palazzo Ducale, вен. Pałaso Dogal) в Венеции — великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей города. Находится на площади Святого Марка рядом с одноимённым собором. Хотя первое сооружение на этом месте стояло ещё в IX веке, строительство сегодняшнего здания было осуществлено между 1309 и 1424 годами, предположительно архитектором был Филиппо Календарио. В 1577 году часть дворца была уничтожена пожаром, и восстановлением здания занялся Антонио да Понте, творец моста Риальто.

Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики.
Вместе с собором Святого Марка, библиотекой Сан-Марко и другими зданиями Дворец дожей образует главный архитектурный ансамбль города.

Мечты, мечты. Конечно, вместо золотого буцентавра, приплыл я сюда на ржавом тарахтящем вапоретто. А вместо индивидуальной экскурсии с дожем, у меня будет стандартный туристический пробег по дворцу.
Билет во Дворец Дожей также даёт право на посещение музея Коррер. Это конечно хорошо, хотя впрочем могло быть и лучше. Почему - скажу позже.



Лестница Гигантов, выполненная из каррарского мрамора и ведущая на второй этаж Северного крыла. Здесь принимали важных гостей и короновали дожей.
Впрочем одному дожу на этой лестнице торжественно отрубили голову... Об этом я ещё упомяну.





Во дворике дворца мы видим два пышно украшенных колодца.







Пробег туриста по дворцу сильно ограничен. Огромное разочарование - на красивый ажурный балкон, опоясывающий здание, никак нельзя попасть(((









Вид из окна дворца



Зал Большого Совета, входящий в список самых масштабных в мире помещений без внутренних перекрытий и колонн.
Вообще, я задаюсь вопросом, как в те давние времена такое огромное пространство смогли перекрыть таким плоским потолком ?

[Кинель]

но возможно кому-то они знакомы

Перефразируя Ленина: "... Как далеки Вы от России!" Конечно, знакомы. И здорово, что ещё никто не забрал себе магнит с "Ёжиком в тумане" от его автора.

[Андрей АNG]

Как далеки Вы от России!" Конечно, знакомы

Ну вот, я так и думал что найдутся люди, которые их знают)!
Хотя, скажем, мои родственники или знакомые, живущие в России, о них не слышали. У всех ведь теперь совершенно разные интересы, все живут в совершенно разных мирах...

И здорово, что ещё никто не забрал себе магнит с "Ёжиком в тумане" от его автора.

Там ещё монетки разные редкие есть... будем надеяться что ни у кого не поднимется рука что-то прикарманить на таком "святом месте"!
Хотя нет ничего вечного. Когда нибудь работники кладбища приберутся на могилах, и всё пойдёт в мусорный мешок).
Ведь можно заметить, что декор всех этих могил, в частности могилы Дягилева, со временем меняется ...

[Андрей АNG]

В зале Большого Совета Дворца Дожей, на стенах под потолком, находится длинная серия портретов старых дожей Венеции...

Вообще, политическая система Венецианской республики заслуживает отдельного внимания. Ведь на протяжении своей долгой истории, Венеции удалось избежать деспотического правления.
Одним из множества противовесов авторитаризму был Большой Совет, в зале которого мы сейчас находимся.

Первые дожи старались привлекать в качестве соправителей и наследников своих сыновей. Эту тенденцию республике удалось прекратить.
Дож также не мог подбирать себе преемника.
Со смертью дожа всё начиналось с нуля.
Вот как описываются выборы дожа

Во время избрания дожа Лоренцо Тьеполо в 1268 году впервые была опробована многоступенчатая система голосования, предложенная, вероятно, одним бенедиктинским монахом. В день выборов самый молодой член синьории (дож с шестью советниками) после молитвы в соборе Сан-Марко останавливал первого встречного мальчика и приводил его на заседание Большого совета. На заседании имели право присутствовать члены совета не младше тридцати лет. Мальчик, которого называли баллотино (итал. ballotino), вытягивал из урны бумажки тридцати членов Большого совета. Затем второй жребий сокращал их число до девяти, которые голосовали за сорок кандидатов, каждый из которых должен был получить не менее семи голосов. Затем жребий сокращал их число до двенадцати, которые в свою очередь выбирали двадцать пять человек. Четвёртый жребий оставлял девять человек из двадцати пяти. Эти девять в свою очередь голосовали за сорок пять кандидатов, каждый из которых получал не менее семи голосов. Эти сорок пять в результате очередного жребия сокращались до одиннадцати, которые голосовали уже за сорок одного кандидата, каждый из которых получал не менее девяти голосов. Эти сорок один выборщик посещали мессу, где произносили индивидуальную клятву вести себя честно и справедливо, а затем запирались в тайном охраняемом помещении дворца, где и выбирали дожа. Каждый выборщик кидал в урну бумагу с именем кандидата в дожи, после чего листки вынимались и оглашалось имя кандидата без учёта поданных голосов. Если кандидат присутствовал в зале, то он выходил из него после оглашения своего имени. Кандидатура обсуждалась выборщиками, его приглашали в зал, где ему предстояло ответить на вопросы выборщиков, после чего проходило голосование. Если кандидат получал двадцать пять голосов, то он становился дожем, иначе оглашалось имя следующего кандидата.

Всё это кажется довольно запутанным и сложным. Как мы видим, в выборе дожа играла свою роль случайность.
Но по моему, всё делалось очень мудро. Ведь в таком случае роль дожа мог сыграть один из многих достойных людей, что является признаком здорового, сильного общества.
Полная противоположность диктаторским режимам, где правитель уничтожает все противовесы своей личной власти, всех достойных людей, способных занять его место...

В зале Большого Совета можно увидеть свидетельство одной интересной страницы истории города.

В 1354 году дожем был избран 76-летний Марино Фальер, предпринявший попытку стать единоличным правителем Венеции. Поводом для этого послужили действия молодого аристократа, который подбросил насмешливые стихи, намекающие на неверность догарессы, на трон дожа. Совет Сорока назначил аристократу символическое наказание. Кроме того Фальеру докладывали о жалобах на поведение других молодых аристократов. Марино Фальер вместе с главой Арсенала, Стефано Гьяцца, разработал план убийства этих аристократов. Гьяцца должен был заманить их на Пьяццу известием о приближении генуэзского флота. Дворянство столпилось бы во дворце дожей, где отряд вооруженных людей, предположительно арсеналотти, под предлогом защиты особы дожа убил бы всех молодых дворян. Марин Фальер был бы провозглашен принцем Венеции.

Однако 15 апреля 1355 года этот план провалился, поскольку среди заговорщиков оказалось несколько информаторов Совета Десяти. Дож и его сподвижники были схвачены и преданы суду специальной комиссии. Фальер признал выдвинутое обвинение в измене. По решению Совета, десять заговорщиков были повешены немедленно, а Фальера судил Совет Тридцати, в который вошли двадцать сенаторов и Совет Десяти. 17 апреля ему вынесли смертный приговор, а 18 апреля состоялась казнь: Фальеру отрубили голову на средней площадке Лестницы гигантов Дворца дожей, а тело изувечили.

Венецианская аристократия не хотела, чтобы этот урок был утерян. В зале Большого Совета, в котором были написаны портреты дожей, в 1366 году указом Совета Десяти было стерто изображение Фальеро, и в том же месте была прикреплена надпись: «Hic fuit locus ser Marini Faletri, decapitati pro crimine proditionis», или «Это было место Марино Фальеро, обезглавленного за измену». После катастрофического пожара, опустошившего Дворец дожей в 1577 году, среди новых портретов дожей, написанных на этапе реставрации, надпись была заменена более короткой, на черном полотнище: «Hic est locus Marini Faletri, decapitati pro criminibus».

Другие источники, однако, утверждают, что Фальеро, в свою очередь, стал жертвой заговора со стороны самой венецианской олигархии, вопреки его предполагаемому желанию «демократизировать» венецианское общество путем расширения (или повторного расширения) Великого совета.

Так как историю пишут победители, мы уже никогда не узнаем, был ли Марино Фальер предателем республики, или он стал невинной жертвой заговора аристократов...

Так или иначе, говорят что люди видели призрак этого дожа, беспокойно бродящий по комнатам дворца...





Что касается призраков, то наверняка тюрьма, в которую можно попасть, пройдя по Мосту Вздохов, является подходящим для них местом...

«Вздохи», от которых берёт название этот мост, — это не вздохи влюблённых, а печальные вздохи осуждённых, которые, проходя под стражей по этому мосту, в последний раз через зарешёченное окошко бросали взгляд на прекрасную Венецию.

Дворик тюрьмы



По этой тюрьме можно блуждать довольно долго. Создаётся впечатление, что маршрут проложен так, чтобы максимально вымотать тут туриста...
Лично мне, после первых десяти минут хождения по коридорам и заглядывания в камеры, захотелось покинуть это место. Смотреть, на мой взгляд, тут нечего - одни голые каменные стены.
Лучше бы открыли для людей хотя-бы часть балкона, опоясывающего дворец!
Поэтому я решил идти "против течения", чтобы сократить маршрут и поскорее вернуться во дворец.
Ещё несколько фото интерьеров дворца











Старинная дверь



На стенах и потолках дворца можно видеть большое количество живописи самых лучших венецианских мастеров.
В одной комнате дворца также выставлены несколько станковых картин.
Вот например замечательный портрет кисти Тициана





Наконец иду на выход. Мне ведь в этот день надо ещё музей Коррер осмотреть...

[Nataly88]

Это была очень надёжная тюрьма, никто не мог из неё убежать.
Совершить невозможное удалось лишь одному человеку. Звали его Джакомо Казанова.

Простите за занудство, но это не совсем так. Казанова никогда не сидел в этой тюрьме. Местом его заключения была тюрьма на верхних этажах самого Дворца дожей. Туда, к стати, тоже есть туры по специальной записи. Казанова в своих мемуарах хорошо описал свой побег.

[Андрей АNG]

Простите за занудство, но это не совсем так. Казанова никогда не сидел в этой тюрьме

Nataly88, большое спасибо за ваше "занудство"! Благодаря Вам у меня всё встало на свои места. Я ведь про эту историю побега, и именно про то, что Казанова в 1756 году сбежал из тюрьмы Пьомби сто раз читал.
Но так как в 16м веке построили эту новую большую тюрьму Carceri, которую я показывал выше, мне почему-то представлялось, что она заменила маленькую Пьомби...

А оказывается что Пьомби также продолжали использовать аж до 1797 года. Видимо ждали, чтобы кто-то доказал, что она ненадёжна).
Можно сказать, что Казанове очень повезло попасть именно в Пьомби под крышей дворца, из новой тюрьмы ему вряд ли удалось убежать).

[Андрей АNG]

В стоимость билета во Дворец дожей (30€) входит посещение музея Коррер. Причём оба музея надо посетить в один день.
Это очень неудобно. Представляю, что у многих людей, после посещения Дворца дожей уже просто не остаётся сил и энергии на ещё один музей...
Я конечно в этом плане довольно вынослив, но всё-же предпочёл бы посетить эти два музея в разные дни.

Это фото сделано из окна кафе при музее, которое находится рядом со входом в музей. Далее надо идти направо. Музей расположен в зданиях Прокураций, а также захватывает часть Библиотеки Марчиана, которая находится напротив Дворца дожей.



Несколько фотографий, сделанных в музее









Большой салон Библиотеки Марчиана (Biblioteca Nazionale Marciana)











Модель Буцентавра.
Во Дворце дожей была выставлена бОльшая по размеру и более тонко сделанная модель буцентавра, но там категорически запрещали фотосъёмку ((



Вот какую красивую обувь раньше носили венецианцы во время Аква альта! Как стех пор измельчали времена! Теперь во время высокой воды они одевают прозаичные резиновые сапоги) *



Вид из окна музея







Окна кафе музея - хорошая точка для фотографирования собора. Ещё пара фото

Вы, наверное, недоумеваете, что это за три длинные красные палки мешают любоваться собором Сан Марко?
Так вот, это флагштоки, которые когда-то были корабельными мачтами. Изначально их поставили, как символ завоевания Венецианской Республикой Крита, Кипра и Пелопоннеса. Сейчас, конечно, их смысл изменился, и теперь они символизируют Свободу, Добродетель и Равенство.

Ну а раз это флагштоки, конечно же, по праздникам на бывших мачтах развеваются три флага: Италии, Венеции и Евросоюза.

* на самом деле вот что пишут про такую обувь:

Состоятельные дамы носили чопины под длинные фасоны платьев из дорогой ткани. Считалось, что высокие ботинки с деревянной или пробковой подошвой помогали увеличить рост, а значит визуально удлинить фигуру. Дорогие модели подобных туфель отделывались шелком или бархатом, драгоценными камнями, серебряным кружевом, латунными кнопками.

Подчеркнуть высокий статус, возвыситься над толпой, потешить самолюбие — средневековые женщины тратили огромные деньги на чопины, которые помогали им добиться подобных целей. Но чем сильнее возвышалась над землей платформа, тем забавнее становилась походка женщины. Облегчить мучения от ношения неудобной обуви могло лишь твердое плечо служанки: нередко во время выхода в свет даму сопровождала и поддерживала ее прислуга. Тем не менее, ходить на чопинах все равно было небезопасно: в Венеции даже издали специальный указ, запрещающий надевать туфли на «каблуке» выше 7,5 см, но модницы к нему не прислушались, продолжая умело скрывать обувь под пышными нарядами.

Чопины вышли из моды только к XVII веку, когда им на смену пришли каблуки, которые стали отличным дополнением как женской, так и мужской обуви

Хотя всё-же мне представляется, что если воды на тротуаре было немного, то такая обувь вполне могла помочь пройти не замочив ног)!

[Андрей АNG]

После "Дня музеев", небольшая прогулка по вечернему городу от Piazza San Marco до Ponte dell’Accademia.























Вход в Teatro La Fenice со стороны канала.
О том, чтобы приплыть в театр на лодке, я уже мечтал в этом отчёте).
В этот раз я внимательно изучил театральную программу на мои дни пребывания в городе, но опять ничего подходящего не нашёл(.

[JamKit]

После "Дня музеев", небольшая прогулка по вечернему городу

Музеи потрясающие, конечно же. А прогулка чудесная)). Спасибо и за одно и за другое.

[Андрей АNG]

Набережная Дзаттере, канал Джудекка, остров Джудекка

Район Дорсодуро (итал. Dorsoduro — «Крепкая, прочная спина, жёсткий хребет») я уже не раз показывал выше. Это довольно скромный, бедный район. Всё самое интересное в этом районе сосредоточено на востоке - Галерея Академии, церковь Салюте ...
Гуляя в этом районе по набережной Дзаттере, наш взгляд, скользящий по водной глади, упирается в ряд домов на острове Джудекка ...
Ну как можно думать, что ты прошёл по всей Венеции, если ты ещё не побывал на Джудекке ? В этот раз мне хотелось попасть на этот загадочный остров.
Этот район является самым изолированным в городе, единственным, до которого нельзя дойти по какому-нибудь спасительному мостику.
Но ничего, добраться до него мне помогут вапоретто.

Набережная Дзаттере под лучами средиземноморского солнца









Сажусь на вапоретто, пересекаю канал Джудекка.
А вот и сам остров Джудекка. Вернее это цепочка из 8 островов, соеденённых между собой мостами. Тут, по северной стороне острова, проходит набережная, застроенная историческими зданиями.

На этом снимке, на заднем плане, мы видим часть огромного здания Molino Stucky.
(Большое лучше видно издалека. На предыдущей странице отчёта, где я показывал «Виды с Campanile di San Marco» этот комплекс зданий можно лучше рассмотреть)

Мельница Стуки была построена между 1884 и 1895 годами по инициативе Giovanni Stucky, предпринимателя и финансиста из знатной швейцарской семьи, чей отец переехал в Венето с итальянкой из семьи Форти. Проектирование внушительного комплекса было поручено архитектору Ernst Wullekopf, который создал один из величайших образцов неоготической архитектуры применительно к промышленному зданию.
Здание поражает своими аномальными пропорциями по сравнению с традиционной венецианской архитектурой, присутствующей на обоих берегах канала Джудекка.

На образцовом заводе, оборудованном газовым освещением, на полную мощность работало 1500 рабочих, работавших посменно в течение всего дня и способных в период наибольшей функциональности молоть 2500 центнеров муки в день.

В 1895 году ранее существовавший комплекс, на котором стояла мельница, был расширен по проекту архитектора Вуллекопфа и разделен на две отдельные зоны: одна - большая и вертикальная - включала мельницу, склады и силосы, а также офисы; Во втором, состоящем из более низких зданий, размещалась макаронная фабрика. Именно тогда комплекс приобрел свой нынешний вид.

Вуллекопф хотел оснастить здание классическим и характерным неоготическим фасадом, на котором выгравировано имя владельца мельницы, увенчанным гигантскими часами, фасадом, который с тех пор стал символом промышленной архитектуры в Италии.

С 1950х до 2000х годов здание стояло заброшенным. Затем комплекс отреставрировали и перестроили для нужд дорогого жилья и пятизвёздочного отеля Hilton.

Взгляд на восток



Ряд домов на набережной Дзаттере







Набережная Джудекки находится в тени. Не самый лучший сюжет для фото. Лучше фотографировать город напротив





Заводские трубы стали неотъемлемой частью пейзажа города и лагуны



Вплоть до конца 19го века, промышленные предприятия Венеции строились на островной части города, по большей части вокруг Арсенала, и на Джудекке.
Но когда же появилась эта ужасная индустриальная зона рядом с городом, которую мы видим теперь ?
Вообще-то я думал что всё это тут построили центральные власти Италии. Под предлогом экономической необходимости для страны, им было не жалко загубить город, который, к тому же, долгое время был соперником Рима...

Но оказывается, что всё это было построено по инициативе самих венецианцев !
В начале 20го века, группа венецианских финансистов и промышленников под руководством Piero Foscari и Giuseppe Volpi выдвинули амбициозную идею "Большой Венеции", предполагающую создание в городе мощной промышленной зоны. Это якобы должно было вернуть Венеции утерянный престиж и статус великого города. Основная часть этой промышленной зоны должна была находиться на материке, в районе Маргеры.
Эта инициатива была успешно реализована. За прошедшие десятилетия тут появились сотни заводов.

В промышленной зоне Маргеры расположены производства: нефтепереработки и нефтехимии, металлургии, электротехники, судостроения, электростанции, предприятия транспортной логистики.

Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и 8 пассажирских терминалов. Обслуживает 2,3 млн пассажиров в год. Порт является универсальным грузовым комплексом, перерабатывающим контейнерные, навалочные, генеральные и наливные грузы. Является единственным портом страны, подключённым к речной сети Северной Италии.

Близость промышленных предприятий и морского порта с их вредными выбросами в атмосферу и акваторию Венеции привели к эрозии дворцов и скульптур

Информация для тех, кто приезжает в Венецию отдохнуть и подышать свежим воздухом. Вот что тут есть, например, из химической промышленности:

В соответствии с Соглашением о химической программе в Порто-Маргера, в 1999 году на площади 2000 гектаров (включая промышленные поселки и портовые каналы) находились Enichem, EVC, Edison Termoelettrica, Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip Petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco Petroli, Decal, Agip Gas, Ambiente.

По состоянию на 2006 год там были созданы следующие компании: Ineos Vinyls Italia (хлорный цикл), Sapio Group, Solvay Fluor Italia, Arkema, Montefibre, Eni (напрямую с Венецианским нефтеперерабатывающим заводом, а также с Syndial - хлорный цикл и Polimeri Europa - этиленовый крекинг

Фотографирую Сан-Марко и иду обратно, в западную часть Джудекки







Южная сторона острова с Villa Herriot на первом плане

С начала двадцатого века многие богатые иностранцы решили сделать Венецию своим вторым домом, используя землю, часто занятую зданиями, заброшенными в предыдущие века: это случай француза Herriot, который, купив землю бывшей мыловаренной фабрики на Джудекке, построил на этом месте Villa Herriot. Две виллы с эклектичной архитектурой и обильными декоративными элементами, такими как патеры, плитка, колонны и другие византийские мотивы.

В 1947 году жена Эрио, после смерти мужа, продала комплекс Villa Hériot муниципалитету, оставив в договоре купли-продажи желание использовать его в качестве государственной школы: здание, таким образом, стало начальной школой Карло Гольдони. Позже школа была закрыта, и на вилле Эрио находятся «Европейское общество культуры», «Международный университет искусств, филиал в Венеции» и Дом памяти венецианского двадцатого века.

Бедные рабочие кварталы на западе Джудекки





Бывший пивоваренный завод (за мостиком)

[Андрей АNG]

Тут, на западе Джудекки, находится самая старая церковь на этом острове - Chiesa di Sant'Eufemia

Церковь Сант-Эуфемии была построена в девятом веке в венецианско-византийском стиле, по традиции во времена дожетства Орсо I Партеципацио
Интерьер сохраняет план базилики с тремя нефами оригинального здания, от которых также сохранились колонны с капителями.
В 1371 году, как сообщается на мемориальной доске сбоку от входа, церковь была освящена во второй раз после капитальной реконструкции, в ходе которой были введены готические архитектурные элементы. В восемнадцатом веке было проведено еще одно вмешательство, которое, в дополнение к фасаду, глубоко изменило интерьер, где лепнина была применена как в центральном нефе, так и в сводах потолка.

Церковь очень скромная, по её боковому фасаду с колоннами, выходящему на канал Джудекки, сложно догадаться о назначении этого здания. Лишь зайдя через гостеприимно открытые двери внутрь, понимаешь, куда ты попал.



Несмотря на то, что среди создателей этой церкви нет громких имён, у церкви получился очень приятный, "уютный" интерьер, где человек себя чувствует "как дома".
Чего не скажешь о церквях Палладио, находящихся немного восточнее, интерьеры которых формальны, бездушны и скучны.









Сажусь на вапоретто. Фасад Casa dei Tre Oci

Здание было построено как дом-мастерская художника Марио де Марии в 1912—1913 годах по собственному проекту. Некоторые специалисты относят архитектуру здания к венецианскому модерну с готическими элементами: «построено оно было на исходе своеобразного итальянского модерна — стиля „либерти“ с привкусом стилизации под готику. Некоторые специалисты даже относят его архитектуру к так называемой неоготике или, еще вульгарнее, просто к эклектике, другие все же склонны считать его особым венецианским модерном начала XX века, что представляется более правильным, несмотря на формальные готические элементы». Главный фасад дворца отличается целостной композицией, хорошими пропорциями величины проемов и тела стены. Ковровая фактура поверхности стены имеет продуманную перекличку с домом напротив, на противоположном берегу Бачино Сан-Марко — фасадом Дворца дожей.

Архитектура дома связана с трагическим эпизодом жизни семьи владельца. В 1905 году у Марио де Мария умерла дочь Сильвия, что вызвало у него тяжелую депрессию. Он смог вернуться к творческой жизни только несколько лет спустя после лечения в швейцарской клинике. В 1909 году он участвовал в Венецианской биеннале и вскоре задумался о постройке дома-ателье в память о дочери. Тре-Очи (вен. Tre Oci) — три глаза — это три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде, которые символизируют членов семьи: самого Марио, его жену и сына, оставшихся в живых. А усложненное готическими деталями из истрийского камня верхнее окно, устремленное в небо, — покойную дочь.

Какое творческое переосмысление венецианской архитектуры! Необыкновенно гармоничный, артистичный фасад! Я включил бы это здание если не в десятку, то уж точно в двадцатку самых интересных зданий города!









Схожу с вапоретто на Славянской набережной - Riva degli Schiavoni

Берег получил свое название от купцов из Далмации, которая во времена Венецианской республики также называлась Славония или Скьявония и которые высаживались здесь со своими торговыми судами, а также имели свои торговые лавки. По сути, берег был неотъемлемой частью торгового порта Венеции и имел немалое значение благодаря близости к площади Сан-Марко и центру венецианской политической власти.

Monumento a Vittorio Emanuele II



Иду по вечернему городу в сторону Риальто























Campo San Giacomo di Rialto


Для сравнения, то же место, нарисованное Каналетто в начале 18го века.

Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto, вен. Céxa de San Giacomo de Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в Венеции; некоторые считают, что она появилась в год основания Венеции (421 год). Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках и отреставрирована в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и структуру церкви.

Показанная мной выше церковь Сант-Эуфимия на Джудекке, как пишут, была построена в 9м веке, и основная структура этой церкви с тех пор осталась неизменной. Получается что она старее этой церкви Сан-Джакомето, 11-12 веков постройки ?
Но фасад у Сан-Джакомето, конечно, бесподобно архаичен ! Это один из моих самых любимых фасадов города !

[В.А.]

Иду по вечернему городу в сторону Риальто

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

[Шелковинка]

Особое спасибо за исторические справки! Освежаешь забытое, узнаёшь новое и с иллюстрациями :)

[nassta]

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

И мне тоже!

[Андрей АNG]

JamKit, В.А., Шелковинка, nassta , большое спасибо за то что пишете ! Очень приятно что мои фотографии и почеркушки кто-то смотрит и читает !

Сейчас я разбираю оставшиеся фотографии. Ещё должен быть большой десант на Бурано. А также пара прогулок по центру Венеции.
В ближайшие дни буду всё это выкладывать !

[Андрей АNG]

Рядом с площадью Рима (Piazzale Roma) можно попасть в одно интересное место, которое называется Ponte Tre Ponti (мост трёх мостов).
Наверное я тут уже проходил в прошлый мой приезд в город, но лишь в этот раз я оценил всю оригинальность и красоту этого места.

Сначала в этом месте было построено три моста, откуда и название. Затем в 1933 году, от центрального основания, находящегося в воде, перекинули ещё один мост. Получилось четыре моста в форме креста. С двумя дополнительными мостами рядом, получается уже целых ШЕСТЬ мостов, обслуживающих этот перекрёсток !





Вид с другой стороны фото из Вики


Сейчас я иду в сторону Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari.
В прошлый раз, бредя в темноте не зная куда по венецианским лабиринтам, я чудесным образом попал в эту базилику в тот момент, когда в ней пели ангелы !
Это было, для меня, одно из самых сильных впечатлений от Венеции...
Сейчас же у меня задача более прозаическая - осмотреть интерьер церкви, найти могилу обожаемого мной Монтеверди...

Случайным образом прохожу мимо Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia





Не хотел бы я оказаться в этой компании, брррр)!





А вот уже и Фрари показалась за домами



Фасад базилики



Но прежде чем зайти в церковь, обхожу её и поворачиваю направо. Тут за базиликой спряталась Scuola Grande di San Rocco
Не знаю, захочется ли мне когда-нибудь зайти в эту скуолу посмотреть её интерьеры. Но находящиеся в ней десятки(!) картин Тинторетто мне точно смотреть не хочется. Без этих сцен распятий и прочих ужасов в чёрно-коричневых тонах я уж точно обойдусь.





Деталь фасада скуолы

[Андрей АNG]

Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari
Вход в базилику сейчас стоит 5€. На входе можно взять (бесплатный) план базилики на разных языках (есть на русском).
Пытаться что-то рассказывать о Фрари не имеет смысла. Об этой базилике есть огромное количество информации. Заходите, например, на Вики и читайте !
Я покажу лишь несколько фотографий, иногда дополняя их небольшими комментариями.







Оборачиваюсь назад





Пол в базилике очень прост - в виде шахматной доски. Это единственное "излишество" на полу, которое я заметил





Нахожу могилу Клаудио Монтеверди. Вход в эту капеллу закрыт решёткой, но могила находится рядом с решёткой.
Простая плита на полу с именем композитора. Именно так, мне кажется, и должны выглядеть могилы настоящих гениев !



Очень жаль, что в сегодняшней Венеции невозможно послушать великолепную музыку Монтеверди. (Сейчас тут каждый день играют лишь " Времена года" Вивальди). Впрочем, что вы хотите от маленького, сонного городка, каковым стала современная Венеция ?
Венеции 21 века явно не хватает своего "Дягилева", который разбудил бы это сонное царство; который преподнёс бы и показал всё великолепие музыкального наследия города...

Кстати, о Вивальди. От того что в Венеции играют по нескольку раз в день Le quattro stagioni, эта музыка ведь не становится менее гениальной !
Как бы хотелось недалеко от могилы Монтеверди увидеть во Фрари, или где-нибудь в другом месте Венеции, могилу Вивальди ! Но могилы Вивальди не существует, судьбе было угодно распорядиться так, что Антонио умер всеми забытый в Вене.
Наверное это не простая случайность, что отпевали Вивальди в венском соборе Святого Стефана, где спустя 50 лет будут отпевать Моцарта, могила которого также не сохранилась...

Но вернёмся во Фрари



К сожалению в симпатичный Клуатр (дворик) Троицы доступа нет. Его, правда, можно немного увидеть через окно.





Наверное я в первый раз вижу в церкви (!) скульптуры голых мужиков, гордо демонстрирующих свои "семейные драгоценности"!
Обычно ведь эти дела прикрывают какой нибудь тряпочкой или листиком. Или это не так ?







В отличие от скромного надгробия Монтеверди, в базилике были созданы очень пышные надгробия Кановы и Тициана.

Надгробие Кановы
Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы († 1805) в церкви Августинцев в Вене.

После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо. Ринальдо Ринальди изваял крылатого льва и гения Кановы с факелом, Луиджи Зандоменеги — женщин с гирляндами цветов, Якопо де Мартини — двух маленьких гениев справа, Джузеппе Фабрис — поднимающегося по лестнице гения, и Антонию Боса — ангелов, держащих бюст Кановы.

Бюст Кановы обрамлен змеёй — символом вечности. Фигура рядом с крылатым львом — гений Кановы. Он держит перевернутый факел — символ смерти

Памятник Тициану
В 1576 году, умирая от чумы, Тициан просил похоронить его в церкви, где он когда-то крестился и где уже находились два его шедевра: «Ассунта (Вознесение Мадонны)» и «Мадонна Пезаро». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой находилась картина, его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838—1852) в стиле барокко из каррарского мрамора.

В центре памятника статуя Тициана, слева от него Природа, справа Знание. Фигуры возле колонн: слева от Тициана: Живопись и Скульптура, справа Графика и Архитектура. Две скульптуры внизу императоров: слева Фердинанда I Австрийского и справа Карла V.

Барельефы памятника напоминают о шедеврах Тициана. За самим Тицианом его самый главный шедевр — «Ассунта», которое находится в этой же церкви. Слева от художника «Мученичество святого Петра», погибшее году при пожаре в церкви Санти-Джованни-э-Паоло, справа «Мученичество cвятого Лаврентия», находящееся в церкви Джезуити в Венеции.

Сверху справа барельеф «Встреча Марии и Елизаветы», сверху слева — «Снятие с креста».
В верхней части памятника лев Святого Марка с гербом дома Габсбургов.

Фрагмент картины Тициана «Мадонна Пезаро»





Уникальное, многофункциональное это место - базилика Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари!
Во-первых, это церковь.
Во-вторых, это музей искусства.
В-третьих, это кладбище, где похоронены гении.
В-четвёртых, это концертный зал с уникальной акустикой ...
- Для Италии, скажете вы, это обычное дело !
Но всё-же, как-то так сложилось, что с Фрари у меня сложились особые отношения, я чувствую, что у этого пространства есть какая-то особая энергетика...

[Андрей АNG]

Теперь я иду на север, там, где-то на стыке районов Санта-Кроче и Сан-Поло, мне надо найти дворец-музей Мочениго.
Несколько фото по пути.





Видя что я приближаюсь, собачка подняла лапки на ступеньку, уступив мне дорогу!





...Когда я услышал словосочетание Palazzo Mocenigo, у меня в голове автоматически возник образ лорда Байрона, который жил в одноимённом дворце на Большом канале.
Но оказалось, что не всё так просто. На самом деле в Венеции есть несколько дорцов Мочениго. Ведь это была большая аристократическая семья, давшая городу семь дожей. На Большом канале есть целых три дворца, прилепленных друг к другу, в одном из которых и жил Байрон...
Но тот дворец, который меня в этот раз интересует, никакого отношения ни к Байрону, ни к Большому каналу не имеет...

В узких лабиринтах этого района я нашёл-таки дворец, который искал.



Заплатил за билет в музей 10€. Поднимаюсь по лестнице на основной этаж.

Палаццо Мочениго уже существовал в шестнадцатом веке, а в семнадцатом веке проводились ремонтные работы. Во дворце проживала семья Мочениго вплоть до начала двадцатого века.

В 1945 году последний член семьи, Альвизе Николо Мочениго, завещал здание муниципалитету Венеции, которое стало художественной галереей, действующей до сих пор, вместе с офисами Исследовательского центра истории текстиля и костюма, открытый в 1980-х.

Здание состоит из пяти уровней: цокольный этаж, полуэтаж, два основных этажа и мезонин.
У здания два одинаковых фасада, один выходит на Salizada di San Stae, другой на канал.
Внутри дворца хорошо сохранились фрески на основных этажах.

Учебный центр и музей.
С 1985 года здесь находится Центр изучения истории тканей и костюмов, а также Музей истории тканей и костюмов. Помимо сохраненных ценных коллекций, в основном венецианского происхождения, центр предлагает ученым важную библиотеку, специализирующуюся в этой области. В 2013 году, после тщательной реставрации интерьеров дворца, интерьер был расширен новым разделом (5 залов), посвященным истории парфюмерии и эссенций, что подчеркивает древнюю косметическую традицию Венеции. В новой планировке были сохранены не только основные элементы архитектуры и структуры, но и старинная обстановка и мебель, великолепные фрески и лепнина, без потери даже драгоценного мрамора, полов и оконных рам. В этой реорганизации музея было задействовано девятнадцать комнат на основном этаже здания, воссоздавая атмосферу подлинного Венецианского дворянского дома 18-го века. В то же время был проложен путь к пониманию эволюции моды, костюмов и текстильных тенденций.

Этот проект был реализован и стал возможным благодаря известной парфюмерной компании Mavive SPA семейства Видал. Она является поставщиком технической и научной поддержки для установок эфирных масел. Дом Drom Essential предоставил галерее свою необычную коллекцию бутылок Storp. В новом месте, полностью используемом как музей, также есть места для дидактического обучения: были созданы настоящие «обонятельные станции», которые позволяют посетителям углубить свои знания об истории духов и эссенций, используя свои чувства.

Новый раздел посвящен парфюмерии. Отдельный аспект истории венецианского костюма пока мало изучен. Музей хочет подчеркнуть роль и истоки этой косметической и эстетической традиции. На основном этаже шесть комнат, посвященных парфюмерии. Путь оснащен мультимедийными инструментами, которые предлагают сенсорные ощущения в беспрецедентной информативной форме.

Попав в комнаты музея, сразу ощущаю немного терпкий, но приятный запах ароматических специй. Опытные в этих делах люди сразу бы определили чем это тут пахнет. Но я в этом вопросе совершенный профан.

Также я обращаю внимание на гармонию цветовых сочетаний интерьеров дворца. Эти колориты, эти оттенки напоминают мне лучшие картины старинных мастеров !



По-моему я неплохо вписался по колориту в интерьер дворца)





Не знаю как сама картина, но рама у неё совершенно невероятная !















Вот эта комната меня больше всего заинтриговала. Все эти необычные для современного человека предметы, красивые загадочные склянки, говорили мне о какой-то канувшей в прошлое алхимии и магии. О каких-то секретных открытиях и знаниях, которыми владели наши предки, но которые, со временем, были безвозвратно утеряны ...





Боже мой, какой колорит !
Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!



Парфюмерные залы. Тут есть, например, флаконы с различными эссенциями... Всё это можно потрогать и понюхать...
Но из этих залов я выбрал всего две фотографии.