Венеция в первый раз. Импрессионистические зарисовки. + Продолжение в стиле постимпрессионизма

[orto]

Несомненно у автора талант и глаз видит кадр. Тем более удивительно, что он не увидел в Венеции красоту. Впрочем, может потому, что это не видениие, а, скорее, - чувство-видение.
Тем не менее, перефразируя классика (,,даже в Русском музее не забаррикадироваться от красоты,,) хочется сказать: даже искусственным усилением красок сложно скрыть красоту Венеции. Но не понятно зачем пытаться делать из нее Бурано?
Понятно, что она не должна всем нравится и всех цеплять, но, несомненно, это мировой феномен хотя бы попытаться его почувствовать стоит.
А для этого нужно поселяться, конечно, в самой Венеции, а не в Местре или других пригородах, так как ночная Венеция или на заре особенно завораживает. Лучше всего приезжать зимой. И, конечно же, не терять местный туман - nebbia, который, как писал, пожалуй самый значимый из известных почитателей Венеции - Иосиф Бродский, ,,превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирает не только отражения, но и всё имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи".
Кстати о Венеции Бродского. Неудивительно, что автор упоминая известных поклонников Венеции ни слова не написал о нем. Сложно более красиво, более тонко и точно описать Венецию, чем Иосиф Бродский в своем эссе "Набережная Неизцелимых". Вот, например, одна из моих любимых цитат оттуда:

"Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,- ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе,- тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере - будущее".

Очень показательно для меня и то как автор увидел (а точнее - не увидел) Церковь Santa Maria dei Miracoli. Для меня это, наверное, главная жемчужина Города. Когда впервые случайно на нее набрел с кампо (с которого автор выложил несколько фото, но совершенно не под тем углом и не в том свете, что удивительно, учитывая его талант) застыл и не мог двигаться минут 15. Невозможно передать словами мои ощущения тогда. И в следующие приезды в Венецию, что удивительно, это чувство не притуплялось, как обычно бывает со следующим посещениями зацепивших мест в путешествиях, а только повторялось, но немного по-другому, - Церковь открывалась новыми гранями. Но, это, конечно, у меня было зимой или весной.

Так же и с запахом. От многих приходилось слышать, что это запах канализации, но это не он. Это запах немного разлагающихся водорослей, который кружит голову поклонникам Венеции не меньше, чем постоянный эстетический экстаз. Причем последний возникает не только от парадных видов значимых зданий, но и от улочек, внутренних двориков, поверхностей зданий, неповторимого сочетания воды (которая в Венеции волшебная) и этих рукотворенных, но очень органично вписавшихся шедевров. А природа это совершенство сочетания отшлифовала. Кстати, многие почему-то считают, что у властей Венеции или Рима или других таких городов Италии не хватает денег на реставрацию зданий или что это итальянская безалаберность. Но как же они не видят, что такое в Италии сохраняют специально. И это вызывает эстетический оргазм куда больший, чем тот, который пытался передать автор многочисленным фото красивых девушек и их оголенных частей (хотя, несомненно тут его талант тоже проявился). Неспроста такой эстетики архитектуры, одежды и всего иного, как в Италии нет нигде больше в мире, итальянские женщины - самые красивые в мире, а Венеция - самый красивый (хотя это слово слишком двухмерное для Города) город мира!

[Андрей АNG]

... Этой осенью, если быть немного более точным, в конце октября - начале ноября, проездом из Лондона (Великобритания) в Феррару и Болонью (Италия), я останавливался на несколько дней в Венеции...

Да, конечно я знал что поздняя осень это не самый лучший сезон для поездки в Венецию. Упавшая уже температура воздуха заставляет девушек одеваться по осеннему, что сильно снижает и эротический градус на улицах наших городов.
Да и само наличие красивых девушек в наши дни в Венеции совершенно не очевидно, ведь уже давно прошло то время, когда город встречал путешественников целой армией монастырских девственниц, а также прочих соблазнительниц, демонстрирующих свои прелести в районе “Ponte delle Tette”...

Поэтому моей целью в этот раз было посещение различных мест и зданий, в которые я не попал в прошлый мой приезд в город.
- Да уж, докатился я до программы стандартного туриста. Какой позор. А что делать ?
А также я надеялся что погода будет пасмурной и туманной, что будет способствовать съёмке красивых, романтичных фотографий города...

Однако реальность оказалась совсем другой. Практически все эти дни предательски светило яркое солнце - досада! Тумана не было ни разу - засада!
Правда немного спасли положение один или два дождливых дня, спасибо и на этом.
Из запланированной программы я не выполнил наверное и половину. Вапоретто, чёрт их побери, слишком медленно плавают! Ну и вообще, в Венеции время течёт как-то по другому.

Не буду говорить о том, что я не успел сделать. Лучше немного скажу о том, что я всё-таки увидел в этот раз.

Когда я гулял по западным районам города, открывая для себя ещё неизвестные уголки, обычно светило совершенно не нужное мне солнце





Такой-же солнечной, к моему сожалению, оказалась моя Джудекка



А также виды, с неё открывающиеся





Я прятался от солнца в Дворце дожей - музее Коррера. (а думал что буду прятаться в музеях от дождя)





Рядом забрался наконец на колокольню собора Святого Марка. (Сам собор был почему-то закрыт для посещения)







Однажды выдался пасмурный денёк, я воспользовался этим, чтобы сплавать на кладбище Сан Микеле



Отслужившие на сцене пуанты на могиле Дягилева



В один замечательный дождливый денёк я прогулялся по Лидо.





После Лидо я прогулялся в районе Арсенала, открывая для себя новые потайные уголки





Также я сплавал на довольно далёкий Бурано
Вид с острова на Венецию вдали







В самой же Венеции, мне показалось что в отражениях старых потускневших зеркал дворца Mocenigo я увидел какую-то тайну, во всяком случае какую-то ещё неведомую мне старинную красоту



Это мне немного скрасило то что, как я и ожидал, красивых или интересных людей в городе было совсем мало. Наверное у меня и десятка фотографий с людьми в этот раз не наберётся.



В общем, как мы видим, какого-то интересного материала в этот раз у меня получилось совсем мало. Всё это совершенно не тянет на полноценную вторую часть этого отчёта. Да и сейчас у меня будут другие заботы и интересы. А если уж речь идёт о фото, то в первую очередь мне хочется разобрать фотографии Лондона и Болоньи.

Ах, Болонья !, чисто итальянский, живой город без массового туриста.
Эти итальянцы, с безнадёжным постоянством остающиеся верными религии "Bella figura"!
В итальянских бабушек и дедушек можно влюбиться, настолько элегантно они выглядят



Болонская же молодёжь ласкается, целуется на всех площадях и улицах, разогревая тем самым атмосферу города на несколько градусов





Но всё же вернёмся к нашей бедной утопающей Венеции.
Вполне возможно что этой зимой я разберу и некоторые венецианские фотографии, выложив их небольшим дополнением на полях этого отчёта. По крайней мере мне хочется показать кладбище Сан Микеле, раз уж я выше затронул эту тему... Может быть ещё кое-что...

* * *

Сейчас вспомнилось что в первом сообщении этого отчёта я писал: "...Если какой то порядок вообще возможен в отчёте, как и в целом, в этом сумасшедшем мире."
...За прошедшие с тех пор пять лет мир нам очень зрелищно показал, насколько он сумасшедший...
В эти смутные времена хочется пожелать нам всем разума, спокойствия, красоты !
Спасибо всем за внимание !

[JamKit]

Андрей АNG, спасибо огромное за новые прекрасные фотографии!
И буду надеяться на то, что увижу Болонью и Феррару Вашими глазами.

[Divmor]

Ждем-ждем. Немного новых отчетов появляется в последнее время. Ну, время такое, все всё понимают. Тем ценнее хорошие фотографии и слова. Спасибо вам.

[Андрей АNG]

Шелковинка, JamKit, Divmor, большое спасибо за то что написали, за поддержку !

И буду надеяться на то, что увижу Болонью и Феррару Вашими глазами.

Ждем-ждем.

Как говорится «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Но в данном случае мне захотелось не о моих планах рассказывать, а сразу же после поездки, по горячим следам, поделиться, выложить несколько фотографий. Так как я знаю что полноценный разбор и обработка фотоматериала займёт у меня довольно много времени.

У меня очень много фото по Лондону. Их разборкой я и займусь в ближайшие недели. Что должно вылиться в довольно объёмный отчёт.
Затем уже, если всё будет в порядке, начну разбирать и выкладывать Венецию, Феррару - Болонью.

Если я выше уже изменил Венеции, выложив три Болонских фото, то надеюсь что она не сильно на меня обидится, если я добавлю три (всего три) фото Лондона







В общем, всем всего самого хорошего, и будем надеяться, до скорых встреч !

[JamKit]

У меня очень много фото по Лондону.

Это мой самый любимый город. Это будет просто замечательно, если напишите отчет.

[Андрей АNG]

Дорогие друзья, за прошедшие дни я написал отчёт о первой части моего путешествия, о моём посещении славного города Лондона.
Если ещё кто-то не видел этот отчёт, то приглашаю его посмотреть по ссылке

Лондон великолепный. Люди Лондона

* * *

Я рад что теперь можно начать продолжение моего венецианского отчёта. Я уже разобрал часть фотографий, и теперь думаю о концепции моего рассказа.
Как обычно, это не будет хронологический пересказ моих перемещений по городу. Стержнем повествования будут две - три темы, о которых я уже упомянал выше. Ну а всё остальное уж как получится...

А пока, чтобы с чего-то начать и попытаться снова погрузиться в венецианскую тему, предлагаю небольшую прогулку, практически без слов, по солнечной Венеции.
А именно - по районам к западу от Большого канала...
Представим, что мы снова оказались в лабиринте этих узких венецианских коридоров, которые поведут нас неведомо куда...







Почему-бы сразу немного не прокатиться по Большому каналу ?









В районе San Polo течёт повседневная жизнь. Почтальон разносит почту, кто-то выгуливает собачку ...





Кампо San Polo









Кампо Santa Margherita









Кто-то говорил что в Венеции нет машин ? Дохожу до западной индустриальной зоны и поворачиваю обратно



Cтена на заднем плане напоминает мне Арсенал. Но это не Арсенал, это западная часть города, до этих мест туристы редко доходят

[Андрей АNG]

... В этот раз Венеция началась для меня несколько неожиданно, ещё в Лондоне.
Когда я зашёл в Национальную галерею Лондона, то практически сразу попал в зал с видами старой Венеции работы Каналетто & товарищи.





А в следующих залах галереи можно было насладиться многими самыми лучшими картинами Тициана и прочих венецианских художников. Я ведь уже упомянал ранее в этом отчёте, что хорошие картины венецианских художников надо искать не в Венеции, а в других городах Европы.
Вот лишь один пример замечательного Тициана из собрания Национальной галереи Лондона



Но вернусь к пейзажам Венеции 18го века.
Я провёл в этом зале много времени, внимательно рассматривая картины, при этом ловя себя на ощущении, что я переношусь, как на машине времени, в славное и загадочное венецианское прошлое...

В этот раз остановлюсь лишь на двух картинах, которые изображают то место, где сейчас находится ж/д вокзал Santa Lucia.



К сожалению я не догадался специально выбрать наиболее подходящий ракурс.
Но что есть, то есть



Мы видим что из того, что изображено на картине, осталась лишь церковь Chiesa di Santa Maria di Nazareth. А ряд старых зданий за этой церковью был снесён, чтобы дать место вокзалу и новому административному зданию.
Фрагмент картины



Вот это место с другой стороны.



На этой картине можно даже лучше рассмотреть, что тут было ранее



Похоже что тут, между прочими зданиями находились две церкви...
Так или иначе, весь этот ряд зданий был снесён, по всей видимости для того, чтобы освободить место для площади перед вокзалом.
Небольшая церковь на другой стороне канала, у правого края картины, тоже была снесена...
Как мы видим, строительство моста, который соединил континент с городом, и прочие "прогрессивные" преобразования, радикально изменили этот уголок города.

К счастью, церковь Дельи Скальци, или Санта Мария ди Назарет, под снос не пошла, и до сих пор радует нас своим барочным фасадом.
В прошлый мой приезд этот фасад был закрыт реставрационными лесами. Видимо не так давно с него убрали леса. Теперь можно снова видеть этот фасад 1680 года, во всей его красе.



В церковь можно свободно зайти. Что я и сделал сразу по приезду в город. Правда я в церкви не задержался, сделал всего два снимка, думая что обязательно ещё в неё попаду...
- Благие намерения, как всегда). Естественно что второй раз я в неё так и не зашёл.

[В.А.]

Кто-то говорил что в Венеции нет машин?

Даже на фото вижу в первый раз.

Классная идея - сравнить фото со старой картиной, очень любопытно.
Спасибо за продолжение рассказа о Венеции - фотографии классные! Некоторые места узнаю сразу, что ностальгически приятно :)

[JamKit]

В районе San Polo течёт повседневная жизнь.

Здорово! И красиво! Благодарю за продолжение рассказа о Венеции.

[Андрей АNG]

В.А. JamKit, большое спасибо что написали !

Венецию можно открывать для себя бесконечно, в каждый наш приезд в этот город мы обязательно откроем что-то новое для себя.
С большим удовольствием поделюсь ниже тем что я увидел и узнал в этот раз !

[Андрей АNG]

Каждый раз проплывая по Большому каналу, мы видим его по другому. Меняется освещение, наш взгляд выхватывает новые ракурсы или детали ...
В этот раз мне повезло увидеть Гранд-канал при пасмурной погоде. Давайте ещё раз посмотрим на эту парадную улицу Венеции...









У каждого дома на Большом канале есть своя интересная, часто довольно длинная история. Дома меняли владельцев, перестраивались, в них жили знаменитые люди ...
Чтобы рассказать хотя-бы часть того, что тут происходило, надо написать несколько книг.
Немного упомяну лишь об этих двух зданиях, обращающих на себя внимание своим архаичным видом



Оба эти здания были построены ещё в 13м веке.
Первое, довольно интересное здание Fondaco dei Turchi, было построено в 1225 году...
В 1621 году оно было передано турецким купцам, которые тут жили и вели торговлю около 200 лет. (это их присутствие и закрепилось в названии здания)

Вот так выглядело это здание во время "турецкой оккупации". А фото рядом сделано в 19м веке, когда это здание стояло заброшенным и ждало реставрации


Присутствие в этом месте загадочного Востока побуждало художников фантазировать...



Специалисты ругают довольно вольную реставрацию здания, проведённую в конце 19 века...
Но всё-же, смотря на вышепоказанную историческую фотографию, а также на другие изображения Венеции прошлого, я понимаю, что разруха, в той или иной степени, присутствовала в этом городе во все времена, во всяком случае с тех пор, когда в республике начался упадок...
В этой связи закрадывается крамольная мысль - А может быть Венеция никогда не выглядела так хорошо, как в наши дни)?!

Этого крабика перед дворцом я заметил лишь во время разбора фотографий)



Здание рядом выглядит совершенно необычно для Большого канала. Почему у него такой суровый вид ? Оказывается оно было построено для склада зерна, и многие века выполняло эту функцию.
Это здание дошло до наших дней практически без изменений, ведь тут и меняться то особо нечему). Сейчас, говорят, тут находится какая-то школа.

















Риальто означает "высокий берег". Говорят что когда-то это место, рядом с мостом Риальто, было самым высоким в городе. Но в Венеции нет ничего постоянного.
За прошедшие века это место опустилось, став одним из самых низких. Как можно заметить, теперь эта набережная (справа на снимке) постоянно подтоплена.

[Андрей АNG]

Возможно кто-то не знает, зачем на некоторых зданиях стоят два обелиска. Ведь их ставили не просто как элемент декора. Эти обелиски означают что здание построено для Адмирала венецианского флота.







Маленький отряд, одетый в едином стиле, на остановке вапоретто











На этом отрезке Гранд-канала находятся два дома, которые обращают на себя внимание своими мозаиками муранского стекла. Дом поменьше, Palazzo Salviati, сейчас находится в реставрации, поэтому я его не буду показывать.

А вот о Palazzo Barbarigo хочется упомянуть.

Палаццо построено в XVI веке, в самый расцвет эпохи Возрождения в Италии ... В конце XIX века дворец перешёл в собственность братьев Тестолини, владельцев стекольного завода Fratelli Testolini, занимавшимся производством мозаики, изделий из стекла, а также художественной мебели и текстиля. В 1886 году по их заказу фасад палаццо был облицован мозаикой из муранского стекла. Аристократические соседи порицали Тестолини как нуворишей, имеющих грубый вкус и осуществивших отделку вразрез с благородными фасадами соседних зданий. В то же время такое не соответствующее первоначальному виду дворца вмешательство отражало практику строительства в городе с влажным климатом, где росписи как на фасадах, так и в интерьере, более подвержены разрушению.

В медальонах на верхнем этаже изображены портреты венецианских художников Тициана и Тинторетто

Но меня больше заинтересовала последняя страница истории этого дворца:

В настоящее время палаццо Барбариго, как и часть соседнего палаццо да Мула Морозини, принадлежит российскому дирижёру Валерию Гергиеву. Это лишь часть огромного пакета итальянской недвижимости, полученного им в наследство от филантропа и мецената Йоко Нагаэ (Yoko Nagae) после её смерти в 2015 году. Часть здания используется как демонстрационный зал и магазин, в котором продаются образцы муранского стекла.

Кто же эта загадочная меценатка, которая щедрым королевским жестом дарит венецианские дворцы "простым российским музыкантам" ?
Вот несколько цитат, чтобы обозначить портрет этой японки

... Нагаэ изучала игру на арфе в Токийском национальном университете изящных искусств и музыки. После окончания учебы она отправилась во Флоренцию, Италия в 1960 году, чтобы продолжить обучение игре на арфе. Она заняла 6-е место на Международном конкурсе арфистов 1965 года...

В 1962 году в венецианском кафе Нагаэ познакомилась с Ренцо Ческиной, бизнесменом-миллионером из Милана, который был старше ее примерно на 25 лет. Они начали долгое ухаживание, которое завершилось их браком в 1977 году, когда Ренцо Ческине было около 70 лет. После свадьбы он изменил свое завещание, завещав все свое состояние жене. Их брак продлился до его смерти в 1982 году. После смерти мужа Ческина перестала играть на арфе. Племянник Ренцо Ческина оспорил завещание в суде, утверждая, что Йоко Ческина подделала подпись своего мужа. Спустя 10 лет дело было решено в пользу Йоко Ческина, с подтверждением подлинности подписи Ренцо Ческины. Йоко Ческина претендовала на наследство, которое в то время оценивалось примерно в 190 миллионов долларов США ...

Впоследствии Йоко Ческина спонсировала такие ансамбли и музыкантов, как Нью-Йоркский филармонический оркестр, Валерий Гергиев и Мариинский театр, Карнеги-холл, Израильский филармонический оркестр, Международный конкурс арфистов, Национальный молодежный оркестр Соединенных Штатов Америки. На индивидуальном уровне она особенно поддерживала Максима Венгерова, например, пожертвовав половину стоимости скрипки Страдивари 1727 года.

Йоко Ческина умерла в 2015 году в Риме в возрасте 82 лет. Она завещала значительную часть своего наследства, в том числе Палаццо Барбариго и знаменитое кафе «Квадри» в Венеции, Валерию Гергиеву.

Такая вот история. Правда в свете последних событий неясно как Гергиев, который поддержал войну с Украиной, будет пользоваться и распоряжаться своими итальянскими активами...



Ка Дарио - проклятый дом, или дом-убийца, как принято называть его в Венеции, предстаёт сегодня во всей его, немного кривой, красоте !



Если кому-то интересна тема женщин-гондонльеров, то на этом трагетто можно увидеть "женщину с веслом"

[Otta08]

Да, не фотографировать во время поездки по Гранд-каналу невозможно! Даже если едешь с рынка и в руках тяжелые сумки)))
С удовольствием прогулялась вместе в Вами.

[Андрей АNG]

В этот раз я держу путь на Лидо.
Остров св. Елены.





Приближаясь к Лидо мы видим остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени (San Lazzaro degli Armeni)



Фото из Вики


Этот очаг армянской культуры уже давно привлекает к себе путешественников.

С XII века на острове находилась карантинная станция, а позднее — венецианский лепрозорий Св. Лазаря (покровителя прокажённых), который и дал название острову.

С XVI века остров был покинут людьми. В 1717 году сюда прибыл армянский католический монах Манук ди Пьетро (Мхитар Севастийский), бежавший ранее вместе с группой последователей из Мореи, которая стала ареной военного противостояния между Венецией и Османской империей, и отдавшийся под покровительство папы Климента XI. Община построила на острове монастырь, церковь, библиотеку (свыше 150 тыс. томов) и превратила остров в центр ориенталистских исследований.

Остров святого Лазаря стал центром возрождения армянского образования и культуры.
В настоящее время на острове монахами проводятся экскурсии, в ходе которых посетители знакомятся с большой коллекцией восточных древностей, включающей полностью сохранившуюся египетскую мумию.

В разное время на Сан-Ладзаро-дельи-Армени побывали композиторы Петр Чайковский и Рихард Вагнер, писатели Альфред де Мюссе и Жорж Санд, Иван Тургенев и Николай Гоголь, художник Иван Айвазовский (он же крымский армянин Оганес Айвазян)…

Однако больше всего армянский остров приглянулся лорду Байрону. Он неоднократно посещал общину мхитаристов с ноября 1816 по февраль 1817 года. Здесь знаменитый поэт-романтик изучал армянский язык и культуру (уроки ему давал хранитель библиотеки Арутюн Авчерян) и работал над посвященными им трудами. Комната, где жил Байрон, сейчас используется как его музей.

И.К. Айвазовский. Посещение Байроном мхитаристов на острове св. Лазаря в Венеции, 1898




Ну с Байроном вроде всё понятно. Почему-бы ему, когда он плыл на Лидо делать конные прогулки или купаться на море, не заехать на этот остров и не поучить армянский язык ?

Но по всей видимости, на этом острове останавливался и другой очень известный персонаж - Иосиф Джугашвили.
Каких-либо документальных свидетельств этому у монахов не осталось, а вот устная традиция рассказывает об этом эпизоде примерно так:

...Через некоторое время он уехал в Венецию.
Армянские монахи-мхитаристы на острове Св. Лазаря его уже ждали. Иосиф у них стал Беппе (от Джузеппе), а Джугашвили – «дель Джиассо». Может, сами того не зная, они попали в точку: словом «джиассо» венецианцы на своем диалекте называют лед. Но встреча была совсем не ледяной. Монах Игнацио Джурекян с братией ценили Иосифа в двух ипостасях – одаренного поэта и хориста.

В благодарность за приют Коба стал звонарем и прислужником, прибирая в церкви. Но душа его лежала к стихам, которые он слагал по вечерам, и к ночным прогулкам по заливу.
Но нежелание подчиняться кому бы то ни было проявилось у «ледяного Иосифа» довольно скоро. Колокольный перезвон он творил по-своему, не обращая внимания на порядок, утвержденный братией. Самоуправства монахи терпеть не стали, и будущий «отец народов» оказался за воротами монастыря. Оттуда он отправился в Берлин...

Приближаемся к Лидо



Схожу на берег и первым делом фотографирую оставшийся позади город.
Виды на Венецию с Лидо







Затем иду к высокому зданию с куполом, которое прекрасно видно даже из Венеции. Смотря на него издалека, по форме здания я предполагал что возможно это обсерватория.
Но оказалось, что это мемориал павшим в двух мировых войнах солдатам.



Затем иду к улице Granviale Santa Maria Elisabetta, которая должна меня привести прямо к морю и пляжу.
Улица прекрасно мощена и оставляет самое приятное впечатление.
Велосипеды, ура! Это то, чего бы мне очень не хватало, если бы я жил в Венеции.





Отель Ausonia Hungaria.
Настоящее произведение искусства. Тут всё прекрасно - от фонарей на входе, до облицовки стен





Приближаюсь к пляжу

[Андрей АNG]

В начале этого отчёта я уже показывал этот пляж. Тогда стояла жаркая погода, на пляже было много отдыхающих ...
В этот раз я надеялся увидеть пляж совсем другим.
Я был рад, что пляж Лидо предстал предо мной пустынным, пасмурным, задумчивым, романтичным ...



Смотря на этот пляж, уходящий в бесконечность, можно легко представить, как по нему скакал на коне лорд Байрон...
Один. С друзьями. Или с Терезой Гвиччиоли - своей последней (и возможно единственной настоящей) любовью, которую ему подарила, под конец жизни, Венеция...

Ведь да, как я и предполагал, своих четырёх коней Байрон держал на Лидо.
"У нас всего восемь коней, - говорили в то время венецианцы, - четыре бронзовые, на соборе святого Марка, остальные четыре, живые, в конюшне лорда Байрона".



Легендарный Grand Hôtel des Bains стоит пустым и заброшенным.

Grand Hotel des Bains - это бывший роскошный отель на Лидо в Венеции на севере Италии. Построенный в 1900 году для привлечения богатых туристов, он запомнился, среди прочего, пребыванием там Томаса Манна в 1911 году, которое вдохновило его на написание новеллы «Смерть в Венеции». В 1971 году здесь был снят фильм Лукино Висконти по этой новелле.
Сергей Дягилев умер в гостинице в 1929 году...
... В 2010 году отель был закрыт для запланированного преобразования в роскошный комплекс кондоминиумов Residenze des Bains

С тех пор отель не раз переходил из рук в руки; то тут хотели сделать жильё, то снова воссоздать отель. Но по всей видимости реконструкция здания так и не начата.

Отель Des Bains. Дирк Богард и Лукино Висконти на съемках фильма "Смерть в Венеции"


В 20м веке, во время проведения кинофестиваля "Мостра" именно в Des Bains останавливались все звёзды и боссы киноиндустрии. Тут заводили знакомства и заключали сделки...
В отеле были уникальные интерьеры и услуги; подземный переход (под дорогой, которая отрезает отель от пляжа), вёл прямо на пляж...
Те, кто тут жил в прошлые времена, вспоминают об отеле с ностальгией...
Теперь участников кинофестиваля селят в отеле Excelsior, но многие из тех, кто привык к люксу Des Bains, ругают Эксельсиор за плохие интерьеры и сервис.
Впрочем, скорее всего, это те снобы, которые всегда бывают чем-то недовольны...

Наверное сейчас, когда здание стоит пустым, тут особенно вольготно живётся привидениям прошлого...







Мне хотелось идти по пляжу как можно дальше, и кто его знает, возможно я бы дошёл даже до Маламокко, как в своё время это сделал Шатобриан, который тут ходил по "ещё не остывшим" следам Байрона...
Но по небу ходили дождевые тучи, и наблюдая за их передвижением, я решил (как позже выяснилось, справедливо) не рисковать, и далеко не уходить.

... вид на отель Эксельсиор, теряющийся вдали в перламутровой дымке пляж Лидо ... тревожат душу своей романтикой и ностальгией ...



С неба начали падать капельки дождя, с сожалением покидаю пляж.
Пляжные кабинки закрыты деревянными щитами. Трактор прикрыт накидкой. Всё готово к зимнему сезону.



Проявляя фотографию, обратил внимание на что-то странное, что прикрывает переднюю часть трактора. Увеличил фото, чтобы развеять сомнения...
И точно - железяки прикрыты двумя коврами! Не знаю как сейчас, но в СССР ковры считались предметом роскоши)!



Несколько фото жилой части Лидо















В этом магазинчике зелень выглядела так аппетитно, что захотелось тут что-нибудь купить ...







Возвращаюсь обратно к набережной

[Андрей АNG]

Когда я подходил к причалу Лидо, дождик припустил с новой силой, превратившись в ливень. Я спрятался от него под крышей причала, а затем и внутри вапоретто.
Когда мы подплывали к острову св. Елены, дождь всё ещё шёл. У меня был соблазн плыть дальше на вапоретто под укрытием от дождя, но я всё-же решил выполнять намеченную программу, и вышел на острове...





Подмоченный рай, или кафе Paradiso под дождём







Улица Гарибальди после дождя













Если в этом месте ещё немного побродить вдоль стен Арсенала,



то можно наткнуться на штаб-квартиру венецианских коммунистов !

В названии этого места упоминаются 7 мучеников (7 martiri). Насколько я понял, это семь венецианских партизан-коммунистов, которых расстреляли фашисты.
В это помещение приходят местные, довольно уже пожилые коммунисты, чтобы чего-нибудь выпить и закусить под разговоры о последних событиях и политике. Выпить - это всегда пожалуйста, в Венеции без этого никуда. Но курить внутри нельзя, для этого надо выходить на улицу.

Интересно что ещё не так давно изображение Христа на углу здания было другим. Ранее Христос был белокурым, с голубой накидкой на плечах. Но это изображение постарело, ему требовалась реставрация...
В это время мимо проходил художник и преподаватель Академии художеств, который предложил нарисовать нового Христа. Он изобразил его с тёмными волосами, плащ, накинутый на плечи, стал красным, как флаг коммунистов. Новое изображение понравилось не всем, пришлось проводить народное голосование...
Так что, как мы видим, коммунизм, религия и демократия в Италии не взаимоисключают друг друга).



В этих местах многие помещения используются как выставочные залы, в которых выставляется современное искусство. Подобные выставки привлекают в этот пролетарский район "продвинутую богему"









Этот самый высокий лев, который стоит слева от входа в Арсенал, ранее стоял на входе в афинский порт Пирей. Он был настолько знаменит, что порт часто называли "портом Льва"
Его история теряется в дымке тысячелетий... Предполагается, что он был создан в 4 веке до нашей эры.
В 1687 году, печально известный разрушением Парфенона, славный дож Франческо Морозини, привёз этого льва в Венецию...
На плече льва была надпись на неизвестном языке, которую венецианцы не смогли расшифровать.
Лишь в 19м веке эрудит из Дании C. Rafn определил, что это рунические надписи викингов. Эта надпись была сделана в XI веке по приказу будущего короля Норвегии Харальда III Сурового (Harald III).

До того как стать королём, Harald успел послужить наёмником. В 1031 году, например, он вместе с отрядом прибыл в Киев, где поступил на службу к Ярославу Мудрому...
Затем он стал шефом гвардии викингов в Константинополе.
В составе византийской армии он подавил восстание греков в Афинах.
В этой надписи указываются имена соратников Харальда, говорится о том, что несмотря на тяжёлые потери, они захватили порт. Также указаны имена тех, кто сделал эту надпись по приказу Харальда, несмотря на несогласие с этим греков ...

[JamKit]

Несколько фото жилой части Лидо

Очень красиво! И вообще весь пасмурный Лидо у Вас получился просто изумительным.

вышел на острове...

Остров св. Елены под дождем в Ваших фотографиях абсолютно неотразим.

[Андрей АNG]

Исследую дальше эту восточную часть района Кастелло, прилегающую к Арсеналу









Очень простонародный, пролетарский, бедный район, куда практически никогда не заходят туристы. Тут мне часто приходилось, зайдя в тупик, возвращаться обратно и искать новый путь.
Питейные заведения тут очень просты и расчитаны лишь на жителей окружающих домов

[В.А.]

Очень простонародный, пролетарский, бедный район, куда практически никогда не заходят туристы.

Невольно всплывают в памяти слова Петра Вайля:
"Облупленная штукатурка отождествлялась с нищетой, а не с щемящим обаянием распада - облупленных зданий на Большом канале не было"

С интересом и удовольствием читаю Ваш отчет, спасибо!