Форум Винского

**V E S N A** » 07 окт 2010, 23:46

Ух ты, ух ты!!! вот это места! пошла их искать в атласе:)

Cпасибо, очень интересно читать и смотреть отличные фото!

**Vienna** » 08 окт 2010, 09:02

Кажется, что Сорано это город-призрак, в котором обитают только кошки... Жутко и прекрасно...

**ТетяСвета** » 08 окт 2010, 09:25

пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone”

Что-то мне это назвапние напоминает... Или не оно? Поправь , если не права. А фото "г-на Клуни" не будет?
Витербо - красив и суров. И озеро - фантастическое. Чувствую, опять сорвусь. Нееее, моему кошельку противопоказано твои отчеты читать

**belayalilia1** » 10 окт 2010, 10:47

Прочитала с огромным удовольствием - невозможно оторваться!!!Фотографии великолепны! Спасибо!

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 08:38

Деревни Умбрии.

Выезжаю из Витербо в 9 утра. До места следующей ночевки навигатор обещает 30 км всего, ай, как хорошо! Заеду еще по пути куда-нибудь.
Умбрия у меня в порядке факультатива, на один день, т.к. завтра днем мне надо быть в Орвието.

Еду по красивым местам… опять узкое пустынное шоссе, через невысокие холмы, сентябрь уже окрашивает пейзажи в почти еще неуловимый осенний цвет.

Случайно обратила внимание на уровень топлива. Вот жеж… чего-то быстро в этот раз оно почти кончилось… Всего-то 400 км проехала… А вот и заправка, похожа на автомат, никогда не могла справиться с такими самостоятельно, но всегда находились добрые люди.
Хм, а на чем же ездит мой автомобиль? Вроде как, если нет крупной надписи Diesel – большая вероятность, что нужен бензин… Хотя… Фик его знает этих итальянцев.
Из неприметной будки вылез маленький мужичок, радуется живому человеку. Все мне объяснил. Нет надписи на желтом – точно бензин, а для блондинок есть еще подсказка - дырка зеленая (verde!!), как и клюв у пистолета. Не перепутаете, синьора!

Все-таки, итальянский – легкий язык. Или я такая способная Но наш диалог был абсолютно двусторонним и понятным. Еще и этрусков, кстати, обсудили))

Стало спокойнее, могу ехать и ехать, заезжая во всякие интересные места. А тут как раз одно из них и нарисовалось прямо по курсу, даже сворачивать никуда не пришлось. Показалось величественное палаццо, возвышающееся над шоссе прямо передо мной.

Даже пришлось немного задним ходом проехать с аварийкой, пока до меня дошло, что мне сюда нада!

Bomarzo.

Все подробности уже вычитаны позже, как вы понимаете. Сейчас – это совершенно новое место для меня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bomarzo вытянулся вдоль горного хребта, смотрящего на долину Тибра. От его этрусского происхождения сегодня не осталось и следа. Оно было основано около середины VI века до Р.Х. с целью контролировать торговые пути, тянувшихся от морского побережья Этрурии в глубь страны. В III веке городок оказался на территории римского влияния. В 1286 году укрепленное поселение было успешно продано комунне Витербо. Позднее, когда Бомарцо был куплен родом Орсини, городок претерпел радикальную перестройку. До сих пор Дентро, самый древний из пяти исторических районов (Борго, Крочи, Мадонна дель Пьяно, Поджо), является центром города. Его сердце - собор Дуомо и дворец Палаццо Орсини - жемчужина ренессансной архитектуры (перестроенный средневековый замок), творение сиенского архитектора Бальдассарре Перуцци.
Бомарцо - почти 200 м. в длину и не менее 100 м. в ширину - дошел до наших дней, сохранив в неприкосновенном виде все свои постройки, плотно налепленные друг на друга в архитектурном беспорядке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паркуюсь под стенами старого города и иду по улочке, круто забирающей вверх, к этим удивительным дворцам, увиденным издалека, по указателю «Palazzo Orsini». Вот ведь семейство, в каждом городе Тосканы, а теперь, судя по всему, и Умбрии – есть их дворец, крепость, ну, или как минимум – упоминание в истории поселения… Приеду – надо поподробнее изучить историю этой фамилии.

О-ё-ё-й, как жеж здесь аутентичненко, дряхленько и красиво…

Вдруг, за поворотом возник сюр… Глаза даже протерла. Современный лифт, приделанный к крепостной стене!!!

Сюрреалистический сюжет, правда, оказался незавершенным, т.к. лифт, может и работает, но входная дверь в него закрыта на замок. Интересно, для каких же таких случаев его запускают…

Вокруг крепостной стены идет мощеная дорожка с фонарями, можно обойти все по периметру.

А внизу – очень красивый ухоженный парк

А сверху – люди живут

С дорожки – красивые виды на долину Тибра

Мохнатый цветочек

Но хочется внутрь, ведь как-то же жители этих окон с бельем попадают в свои жилища??!

Вдруг слышу истошное бибиканье нескольких автомобилей, а тут и полицейский в белой каске припомнился, которого видела внизу…
Может, автопробег какой…

Бегу ближе к звуку. Ага, он и есть. Автопробег. Свадебный

Господи, а какие чудо машинки в бантах мимо меня проносятся по улице с уклоном градусов 45, двигаясь к Палаццо. А тут и парковка у них.

А какие это маленькие машинки!!! Если приглядеться к этой фотографии, то через стекло виден водитель, так даже не понятно, как он умудрился залезть в эту коробочку!

На свадьбы я люблю повтыкать, вместе с первыми гостями поднимаюсь еще выше, и нахожу дорогу внутрь крепостной стены.

Если бы не было никого, могла бы и не дойти, вернее – не пойти дальше, ничего не ожидая…

А там… Целый город… Со своим Дуомо, украшенным сейчас к свадьбе, на крошечной площади

муниципалитетом, церквями, площадями и даже – местными жителями!!!

Немножно Bomarzo

Чудесная маленькая камерная площадь с церковкой

Зашла вовнутрь… Как будто, домой к кому-то заглянула… Такое все… хм, еще раз повторюсь – домашнее.

Впечатления от этого места даже несколько затмили предыдущих этрусков. Может, потому что здесь не мрачно, несмотря на серый камень… А, может, и свадьба вносит свою ауру… Вернулась к Дуомо, покрутилась среди гостей

А местные жители, похоже, не очень довольны внешним вторжением в их размеренную жизнь.

Эх, как бы я хотела попасть в гости к этой пожилой синьоре!!! Как же они живут, в этих каменных стенах за крепостной стеной??!!

Зашла в собор – все украшено белыми цветами, гости готовятся, ВИА распевается…

А этот зверь встретился у входа в Дуомо. Чего-то грустный…

Что удивило – основной цвет в одежде гостей – черный. Ну, есть еще немного серого и белого… Другие цвета смотрятся яркими и вызывающими. Может традиции такие?

Молодых не дождалась, да и не знаю, сколько это может продлиться, может, это вообще – репетиция, и свадьба будет завтра?

Прощальный взгляд с крепостной стены

Герб Орсини

Спускаюсь…

Надо охладиться, взбодриться, освежиться… Группа местных мужчин на скамеечке безошибочно выводит на «рюмочную»

Bianco vino – наливают из большой круглой бутыли в пластиковой оплетке. Стакан граммов 200, 1 евро. Сначало показалось жуткой кислятиной, а потом распробовала… И даже букет услышала

А свадебные гости все идут и идут…

С сожалением уезжаю. Ради таких остановок я и затеяла это путешествие по малым дорогам Италии…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, и самое главное разочарование поездки.

Правда, случилось оно уже после приезда, слава богу!

Решила я погуглить Bomarzo, интересно все ж, куда заехала. И выяснилось, что самое главное я и не увидела!!!

Парк Монстров!!!

Он был создан в XVI веке принцем Пьером Франческо Орсини. Род Орсини был очень знатным, из него вышло пять римских пап. Сам же Франческо Орсини был военным и участвовал во многих походах. В 1553 году он был пленен испанцами и провел в заключении два года. Выйдя на свободу, Орсини оставил военную службу и занялся устройством парка. Идеи по созданию парка принадлежали исключительно принцу, а помогали ему в этом известные архитекторы Дж. Бароци и Пирро Лигорио.
Франческо Орсини строил сад в память о своей жене Джулии Фарнезе, которая погибла в 1546 году. Это был несчастный случай во время строительства замка Орсини, когда сам принц был в очередном военном походе.

Название Сакро Боско (Священный лес), с итальянского можно перевести и как Чудесный лес, то есть наполненный чудесными вещами. Сам Орсини называл его Сад диковин.
«Вы, странствующие по земле и с жадностью выискивающие разнообразные чудеса, войдите сюда, в мир обезображенных лиц, слонов, львов, медведей, страшилищ и драконов», - гласит надпись у ворот парка.

Здесь, на горе, поросшей лесом, прямо из скал выточены огромные фигуры, в основном мифологические персонажи. Первой нас встречает Голова Протея, сына Нептуна. На ней – земной шар, его венчает замок Орсини, что символизирует власть Орсини над миром.

Далее мы видим огромную статую Битва Титанов. Здесь Геркулес разрывает Какоса. Зрелище не из приятных…

Надо сказать, что все эти фигуры огромны, видела другие фотографии, с людьми, так они и до коленки Геркулеса не достают)))
Еще “милые” скульптуры – слон, пожирающий человека,

собаки, напавшие на дракона, женщина с неестественно раздвинутыми ногами

Каменный грот, где можно укрыться от летней жары – это голова Орко, королевы Преисподней. Рот – вход, а язык – стол. У этой пасти есть удивительное свойство, любой звук, произнесенный здесь, разносится по всему парку.

Размер пасти – с человеческий рост.

Павильон, ставший символом Бомарцо, имеет вокруг входа-рта надпись: “Lasciate ogni pensiero o voi ch’ intrate” (“Оставь раздумья всяк сюда входящий”), которая повторяет надпись на вратах Дантовского Ада, но с одной важной заменой (“pensiero” — “раздумье”, “мысль” вместо “speranza”, “надежда”).

Очень необычное сооружение в парке – падающий двухэтажный дом. Он стоит с наклоном к линии горизонта. Попадая внутрь, человек испытывает странные ощущения, у него начинает кружиться голова, он словно теряет ориентацию в пространстве. Некоторые историки утверждают, что изначально дом не был наклонным, а стал таким в результате оползня.

В самой верхней точке парка раскинулось открытое пространство. Отсюда открываются захватывающие виды на окрестности. Здесь стоит храм, посвященный Джулии Фарнезе, сооружение, на котором отдыхает глаз. После огромных статуй со свирепыми или печальными лицами здание храма особенно радует своей лаконичностью, гармонией и красотой.

Ну, и еще немного скульптур

Наследники Орсини не имели средств и возможностей поддерживать Сакро Боско, и парк стал зарастать, приобрел зловещий вид. Появились легенды о злых духах, обитающих в этих местах. Парк в Бомарцо стали называть парком монстров. В 1645 г. Бомарцо был продан семье Ланте, а потом перешел к Боргезе. И та и другая фамилии достаточно известны. Уже в наше время владельцем парка стал Джованни Беттини, который занялся ландшафтным дизайном, провел реставрацию и открыл его для посещения. Многое в парке сделано благодаря его покойной жене Тине Беттини. Сейчас к парку вернулась былая известность. В 1938 году парк посетил Дали. Он снял короткий фильм о парке, а позже некоторые фигуры воодушевили его в 1946 году на написание картины The Temptation of Saint Anthony.

Официальный сайт парка http://www.bomarzo.net.

Фотографии, конечно, не мои, но не могла не разместить. Чтобы кто-нибудь, не дай бог, не облажался так же, как я, не пропустил это место.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еду по долине Тибра. То с одной стороны, то с другой, на вершинах холмов, видны компактные замки-крепости…
Зрелище, надо сказать… Я, конечно, и ранее ездила по итальянским дорогам, но такую… такое… не знаю, как написать…
Каждый поворот обещает что-то необычное, неизведанное, уникальное…

У меня, правда, есть цель, выбранная еще в Питере. Правда, сейчас уже недоумеваю – а с чего я ее выделила то?

Деревня Giove.

(http://www.bellaumbria.net/Giove/home_eng.htm).

Когда подъезжала – красивый вид с зубцами очередной крепости. Заехала к самому историческому центру.

Герцогский дворец Palazzo Ducale, построенный для семьи Mattei (XVI век).

Читала, что во дворце есть фрески на библейские и мифологические сюжеты, написанные Domenichino, Alfani and Paolo Veronesi. А окон у него 365, как дней в году. А еще есть лестница, по которой во дворец можно было въехать прямо в карете на лошадях.
Но другой стороны палаццо выглядит совсем разрушающимся

Крепостная стена восстановлена, тоже дорожка с фонарями, захотелось погулять в этих замках-крепостях после заката…

И вид обратную сторону

А тут и вход в старый город. Левее, наверх – к Палаццо. Но публичного входа в этот дворец я так и не нашла. Не знаю, открыт ли он сейчас для посещений.

Классический средневековый план городка внутри крепостной стены, арки, лестницы.

А вот – милая площадь имени, не больше, не меньше - Джузеппе Верди))

Церковь Успения Божьей Матери (1740 год).

ЧуднАя инсталляция на парковке

Еще один мохнатый цветок

Но после Бомарцо эта деревня меня как-то не очень впечатлила. Думаю, что свой отпечаток наложило еще то, что я не смогла найти, где нормально поесть!!!!

Зная любовь итальянцев к еде вне дома, и уже заезжая не раз в замечательные заведения в деревнях всего на десяток домов, я все надеялась, что где-нибудь все-таки наткнусь на что-то для вкусного обеда… Фик! Самый гламур оказался – кусок пиццы с пивом у стойки в помещении размером 2 на 2 метра. Правда, надо отдать должное – пицца была хороша!
Пришлось даже повторить

Резюме. Конечно, надо готовиться к путешествию и выбирать точки маршрута. Но в Италии, если хочешь посмотреть что-то маленькое, незаезженное, то надо просто ехать помедленнее, вовремя сориентироваться и заехать в первую попавшуюся на пути деревеньку.

Так я, к примеру, заехала еще в Lugnano in Tevernia, по пути, совсем уже близкую к сегодняшней ночевке.

http://www.bellaumbria.net/Lugnano_in_T ... me_eng.htm

Основание – 600 год н.э, жители окрестных деревень хотели защититься от нападений варваров, позже – сарацинов. В средние века Орвието, Тодди и Амелия сражались за господство над Lugnano in Tevernia. Выиграло Орвието.

Паркуюсь наверху, у входа в старый город, у какого-то дворца, не удивлюсь, если Орсини

Такие вот веселые ребята меня встречают

Давно еду, надо передохнуть. А тут и бар прямо на входе в старый город. И приятный юноша, говорящий по-английски, за стойкой. «Один апероль, пожалуйста!» «Пронто, синьора!»

Ну, и с новыми силами – в новый город!

Местный Дуомо, Chuch of Santa Maria Assunta

И внутри. Темно, свет – только сквозь узкие окна, мрачно и величественно.

Средневековый центр, похожий на то, что я сегодня уже видела, а все равно – другое!

В квартире (в правом верхнем углу фото) идет ремонт. Интересно, какие же там пространства, если рабочий еле проходит в балконную дверь))

Местный житель… Любуется видами

Интересно тут. И немного по-другому.

Еще раз повторюсь – наверное, в Италии можно заезжать в любую попавшуюся на пути деревню. Каждая имеет древнюю историю, красивое палаццо, средневековый город внутри крепостной стены, Дуомо, часто роскошный, и еще несколько церквей, где хочется помолиться, местных жителей, и ту непередаваемую атмосферу, ради которой многие и едут в Италию…

Все то время, пока я гуляла по Lugnano in Tevernia, звуки, которые ни с чем не перепутаешь, давали понять, что где-то проходит футбольный матч. Люблю футбол, ищу игру. Нашла.

И удалось даже запечатлеть гол

По мощной реакции болельщиков можно было предположить, что игра идет, как минимум, на Кубок Италии)))

А это вот фигура рядом с парковкой. Про себя назвала ее – Мечта женщины

Еду дальше. Я почти дома. Деревенька Tenaglie.

Выбрана абсолютно от балды, просто искала ночлег в этом районе и увидела именно то, что хотела – жилье в небольшой деревне недалеко от Орвието.

Tenaglie – маленькое поселение в муниципалитете Montecchio.

XIII век. Принадлежала семье Baschi. В 300 метрах от деревеньки был замок на скале, от которого остались сейчас одни руины.

Вот она, немного сверху

Вот на этой скале был замок

Паркуюсь на небольшом пятачке с прелестным видом на Умбрию, вижу указатель на свое жилье, подхватываю багаж, иду искать.

“Il palazzetto dei Conti Ancajani”
(http://www.palazzettoancajani.it).

55 евро/ночь/сингл.

Звонок, дверь открывается, знакомимся. Марко, хозяин. Добро пожаловать! Вот ваша комната. Сегодня вы у нас единственная гостья, поэтому – ходите, бродите, смотрите, заглядывайте в каждую комнату! Welcome!

Остановлюсь поподробнее. Потому что здесь так здорово, что я должна это донести! Надеюсь, кто-нибудь обязательно сюда заедет!!!

Моя комната. Всего их 7.

Мой санузел, извиняюсь…

Гостиная на первом этаже

Из этой гостиной – выход на террасу. Слева от балконной двери – мое окошко.

А вот и виды с терассы и моего окна, одно из главных достоинств этого дома

Меня не надо приглашать дважды, заглядываю в каждую комнату

И такие вот милые детали

Гостиная на втором этаже

Напитки (в том числе, и алкогольные) в холодильнике и на столе в хрустальных штофах – бесплатно. Это окончательно разрывает мою связь с реальностью, и я брожу по этому дому, как во сне… Я еще не знала, что главное – оно еще впереди)))

Зная, что сейчас уже глубокая сиеста, не надеясь на успех, спрашиваю – Марко, а где-нибудь можно в это время пообедать? «Конечно можно, здесь!»
У них тут - собственный ресторан на нижнем этаже.

«Что желает сеньора?» Я почти в обмороке от такого гостеприимства, сказала только что любую пасту.
И вот сижу я одна за столом с крахмальными салфетками и приятной легкой музыкой. А хозяин только для меня запустил кухню и готовит равиоли с тем-то, тем-то и тем-то, а еще – с соцветиями каких-то цветков, «Это мой собственный рецепт, синьора будет довольна».
Хотела попробовать знаменитое вино Умбрии – Sagratino, но здесь его не было, спросила совета. Rupestro, 2009, производитель Cardeto. Виноград местного сорта sangiovese плюс мерло. Очень достойное вино, забираю бутылку в комнату!

Решила чуть пройтись после такого обеда. Настроение мое трудно описать словами… Это такое вот состояние души и тела, в котором человек должен пребывать бОльшую часть времени. Он тогда добрый, ласковый, нежный и не способен на плохие поступки…

Моя деревенька. По словам Марко здесь проживает 24 человека.

Прямо у входа в мой дом. Персики. Правда – не спелые еще.

Над главными воротами в деревню - герб семьи Атти, владевшей деревней в 15-ом веке.

Ну, и еще чуть

Над всей деревней возвышается Ancajani Pallace, построенный в 17-ом веке. В 19-ом его восстановили, сделали музей, который лукаво открыт только последнее воскресенье каждого месяца. Интересно, а что там происходит в остальные дни? очень ухоженная территория... частные вечеринки?

Ну, а потом – всякие домашние дела, на терраске опять же посидеть, повтыкать, да и впечатления систематизировать… И все равно не могу пока догнать в записях себя Бесплатный wi-fi имеется.

А на ужин в нашем/моем ресторане, только для меня, был кролик с трюфелями

И еще одно умбрийское вино, уже посерьезнее, чем дневное. Nero della Greca, 2006 год, того же производителя – Cardeto, сорт Sangiovese, 14%.
Это очень хорошее вино.

Длинный-длинный день, богатый впечатлениями.

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 08:52

ТетяСвета писал(а):
пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone”

Что-то мне это назвапние напоминает... Или не оно?

ТетьСвет, чего-то торможу, не могу сообразить - а что оно тебе напоминает?

ТетяСвета писал(а):А фото "г-на Клуни" не будет?

Кончено же нет!!!! была увлечена беседой и дегустацией.... не до фото

**AndreWho** » 12 окт 2010, 10:42

Отель в Tenaglie просто порвал
Как Вам удалось найти столь аутентичное местечко? Даже всемогущий hotelscombined, имея в итальянской базе почти 2500 городов, не знает такого населенного пункта и отеля соответственно.
Ну а отчет... Что я могу? Только "плюсануть" от всей души.

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 11:59

Еще раз всем спасибо за хорошие отклики)))

AndreWho писал(а):Отель в Tenaglie просто порвал
Как Вам удалось найти столь аутентичное местечко? Даже всемогущий hotelscombined, имея в итальянской базе почти 2500 городов, не знает такого населенного пункта и отеля соответственно.

Не поверите - тупо через booking.com Там вообще по Италии иногда попадаются очень интересные ночевки, особенно те, которые не в городах, а именно в таких маленьких населенных пунктах.

**Lulika** » 12 окт 2010, 16:48

Анюта - читаю отчет запоем! А фотографии говорят сами за себя, впрочем как обычно!
А мы в это время носились как сайгаки где-то по ближайшим окрестностям с твоим путеводителем под мышкой, за который, еще раз пользуясь случаем, тебе величайшее гранд-мерси. И сделали вывод после своей поездки, что некст тайм поедем в твоем режиме - медленно и не спеша по маленьким городкам и желательно в одном регионе, дабы не устраивать гонок и ралли, а насладиться неторопливым созерцанием окружающих красот.
Еще раз вэлькам за отчет! Продолжай давай!

**ТетяСвета** » 12 окт 2010, 17:12

ТетьСвет, чего-то торможу, не могу сообразить - а что оно тебе напоминает?

Ответила... Ну, продолжай уже! Ждууууу!

“Il palazzetto dei Conti Ancajani”

Надо же, какая жемчужина! Хочу такой дом

**chonkin** » 12 окт 2010, 17:46

Маладца!!! думаю, что Вас, Аня...пора поместить на какую-нить "Доску почета" тут...на форуме.... как заслуженного и неутомимого(непокобелимого) путешественника-одиночку!

потрясающий отчет о супер-путешествии!

**Mars** » 12 окт 2010, 18:27

Ну, что, друх, как обычно, радуешь Фоты отличные, а от фот еды слюнки текут, хоть я и на перманентной диете))) про студента ты зря, мужчине - ему виднее

**belayalilia1** » 13 окт 2010, 11:05

Перенеслась в Италию, благодаря фотографиям. Супер!!!

**Agafa P.** » 13 окт 2010, 13:49

19.09.2010.

Оставляю восторженный отзыв в большой красивой книге, получаю счет за две отменных и обильных еды, две бутылки вина (позже, в другом ресторане, их цена была 9 и 18 евро соответственно) и индивидуальное обслуживание в 60 евро, даже переспросила – не ошибся ли Марко. Улыбается, все ОК, говорит… Я хочу здесь жить!!!
Но не могу, мне надо дальше.

Заехала на кладбище, которое так красиво смотрелось в кипарисах с терассы моего жилища. Ну люблю я кладбища посещать, прости господи!
Это современное, а кое-где еще и незавершенка… Ипотека?

Прощальный взгляд на деревню Tenaglie и окрестности.

Мне понравилось это место! Да и та часть Умбрии, которую вижу – тоже. Она не менее красива, чем Тоскана, может, чуть поспокойнее виды, посдержаннее… Но глаз радуется и отдыхает.

По пути еще заезжаю в Montecchio. Просто так. Вроде, уже насмотрелась за эти дни малых городов, а все равно – жалко пропустить каждый следующий.

Тоже древнее местечко, упоминания в 6-5 веке до н.э, в 1165 году здесь была построена первая крепость. Монтеккьо соревновалось за значимость между Орвието и Тоди, в 1497 году проиграло))

Ну, примерно так… Меня не сильно интересуют эти исторические справки.

А зато сегодня воскресенье, выходной, у муниципалитета разогревается духовой оркестр,

который потом и прошел ровным строем по улицам городка.

Думаю, у них сегодня какой-то смотр, т.к. в городе еще попадались люди с музыкальными инструментами, но уже в другой форме, нарядной белой. Откуда столько людей-то??!! В моей деревеньке, к примеру, жителей и на один оркестр не наберется!

Местные жители собрались поглазеть на это шоу.

Зрителей-то как много! Из соседних поселков что ли подтянулись)

У меня времени мало, я не могу также посидеть за столиком и попялиться… Очень жаль.

Я углубляюсь в городок, практически то же самое, что и в предыдущих, думаю, по фотографиям даже не отличить… Но такая чудесная атмосфера итальянской деревни!

Издалека еще доносится звук духового оркестра, приглушенный каменными стенами, а здесь вдруг, проходя мимо какой-то открытой двери, ухо вылавливает Аве Марию. За этой дверью - маленькая церквушка.

Захожу послушать, присела на стульчик у стены.

Голос иногда срывается и немного фальшивит, а в целом – красиво и очень проникновенно.
Местные жительницы выкладывают на столик перед входом фрукты и хлеб. Не знаю, наверное, какая-то традиция. Или праздник сегодня церковный.

В Монтеккьо тоже можно было бы заночевать. Спокойно, аутентично, настоящая итальянская глубинка. Но живенько) А наметанный глаз сразу отметил несколько заведений на центральной площади, где можно и поесть, и стаканчик пропустить
Понравилось место чрезвычайно! И музыку послушала

А вот еще Baschi по дороге в Орвието. Нет, никак не могу привыкнуть, что это все по-правде, там люди живут, а не памятник за веревкой и экскурсиями на автобусах….

Все-таки Италия – это какое-то другое измерение…

chonkin писал(а):... как заслуженного и неутомимого(непокобелимого) путешественника-одиночку!

В этой поездке я выполняю миссию. Или, как говорит мой друг Ярослава – поправляю свою карму. Ну, или, на худой конец – отдаю дочерний долг. Проще говоря, следующую неделю я буду показывать Тоскану маме, которая оттрубила неделю пакетного туризма в Риме и в 11:44 прибывает на вокзал Орвието, чтобы познать все прелести самостоятельного путешествия

Воссоединение семьи, горячая встреча на вокзале. Действительно, второй чемодан в багажник никаким образом не впихнуть.
Потом подъем вверх, в старый город, навигатор сошел с ума, очевидно, что ведет не туда. Я вижу запрещающие въезд в центр знаки, вижу камеры, помню про штраф более 100 евро за подобное нарушение в прошлом году, но с глухим упорством идиотки пробиваюсь в центр и приезжаю к Дуомо. Навигатор рассказывает, что я на месте. Врет. Пришлось обратиться к помощи местного жителя, который сокрушается, что я заехала в запрещенную зону и от греха подальше решает меня проводить до самой гостиницы.
Такая вот неудачная презентация перед мамой удобства использования навигации

Orvieto

Hotel Valentino Centro Storico

(http://www.valentinohotel.com/eng.html).

Название не обмануло – в историческом центре. Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))
В Орвието я уже заезжала когда-то, на час. Тогда местный Дуомо меня просто потряс. Поэтому, в этот раз, первым делом – к нему.

По такой вот славной улочке))

Мама, увидев его в просвет узкой улицы, застывает, открыв рот.

Великолепный, шикарный, красивейший собор, любые восторженные прилагательные к нему подходят.

Детали фасада перед входом

Весь в мозаике по фасаду

Такой же полосатый внутри, как и снаружи. Громадный, в какой-то светло-голубой дымке. Ни на что не похожий.

Площадь, на которой стоит собор – небольшая и очень уютная. Здесь же – информбюро.

Потом – обед в каком-то туристическом месте, но его визитку дал наш проводник и сказал, что он там работает. Ну как не отблагодарить доброго человека! А вкусно все! Учу маму правильному итальянскому питанию – закуски, паста, главное блюдо и десерт. Аперетив, вино, лимончелло. Мама быстро учится.
Разговорились с пожилыми американцами за соседним столом, один из них выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике Пушкина и очень любит Питер)))

В Орвието одна главная улица Corso Cavour. Идем сначала по ней до Piazza Cahen, со смотровой площадкой, крепостными воротами и фуникулером вниз.

Красивые умбрийские пейзажи, которые похожи на лоскутные одеяла

Потом в другую сторону по Corso Cavour, в другой конец города.

Одна из боковых улочек, какие-то деревянные ремесла

Piazza Repubblica.

И еще дальше, до самой крепостной стены.

Церковь San Giovanni

Пешеходный спуск вниз

Но мы идем вдоль крепостной стены к воротам Porta Romana. Какой чарующий свет заходящего солнца!

Ужин практически здесь же, ресторан “Le Grotte del Funaro” (http://www.grottedelfunaro.it/)

Находится в пещере, аутентичный интерьер, каменные своды, в зал проходишь мимо большой открытой печи и человека, который лепит равиольки). Ужин был вполне вполне неплох.

Новое вино попробовала, достойное.

Вижу луну с циферблатом. Все, этот столик больше не обслуживать!

Ой, а теперь их даже две))

Я подустала за предыдущие дни от впечатлений, поэтому Орвието тоже проходит практически мимо, случайным набором картинок. Хотя, надо признать – очень симпатичных. Мне на интуитивном уровне очень нравится этот город. Правда, он довольно туристический, первый и последний за мое путешествие, где я слышала русскую речь. Правда, не вижу в этом ничего плохого Но – туристов много.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уже позже, достаточно далеко от Орвието, нашла рекламный буклет на итальянском языке. «Orvieto underground» (http://www.orvietounderground.it). Видимо, экскурсии в скальные пещеры под Орвието, отправляются от Piazza del Duomo, 23 в 11:00, 12:15, 16:00 и 17:15.
Может быть интересно!

Продолжение следует

**ТетяСвета** » 13 окт 2010, 15:30

Дуомо в Орвието Чувствуется- чувствуется близость соседки Сиены? Близнецы-братья?

Вижу луну с циферблатом. Все, этот столик больше не обслуживать!

А что сказала мама? Фотка - просто выкосила. И как ты умудрилась? Брависсима!

**Agafa P.** » 13 окт 2010, 15:39

ТетяСвета писал(а):Дуомо в Орвието Чувствуется- чувствуется близость соседки Сиены? Близнецы-братья?

Мне даже кажется, что Орвиетовский покруче... В этом регионе много оказалось полосатых соборов, и больших, и маленьких...
будут еще впереди)))

ТетяСвета писал(а): Фотка - просто выкосила. И как ты умудрилась? Брависсима!

ТетьСвет, да так и было!!! даже умудряться не пришлось.
А мама тоже воспринимает Италию, как другой, параллельный мир, поэтому легко может поверить и в луну с циферблатом. Как и я))

**Snusnumrik** » 13 окт 2010, 18:48

Аня, просто слов нет! Спасибо за перенесение меня в Италию - сижу и восхищаюсь.
Улочки, архитектура, природа, трогательные коты, вино, еда, колоритные бабульки... Италия - моя любимая страна.
Эх, жаль мало мы с тобой в Питере пообщались, видно что вкусы совпадают. Только я вот фотографировать не умею, могу только восторгаться и благодарить.

**Isole** » 13 окт 2010, 19:07

Мммм... Нереально красивые фотографии!!! Просто календари все итальянские отдыхают! Куда бы еще плюсик поставить... ?
Нельзя Вам прекращать путешествовать по Италии !

**chonkin** » 13 окт 2010, 23:36

луна с циферблатом!!!! 5 баллов!
пейзажные фото великолепны!

**belayalilia1** » 14 окт 2010, 08:46

Все фотографии замечательные - необыкновенно передают атмосферу Италии !!!

**Evitta** » 14 окт 2010, 10:10

Блин, классный фоторассказ, сижу, глотаю слюнки...

Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))

Во Флоренции делают так: если ты едешь в подземный гараж или в гостинницу, находящуюся в зоне ZTL - Zona a Traffico Limitato , то обычно работник гаража/гостинницы в течение получаса сообщает "куда надо" о том, что машина приехала в его владения и никакого штрафа Вам уже не светит.

**Agafa P.** » 15 окт 2010, 16:01

Evitta писал(а):
Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))

Во Флоренции делают так: если ты едешь в подземный гараж или в гостинницу, находящуюся в зоне ZTL - Zona a Traffico Limitato , то обычно работник гаража/гостинницы в течение получаса сообщает "куда надо" о том, что машина приехала в его владения и никакого штрафа Вам уже не светит.

Подозреваю, что и здесь делают также... Тетенька с ресепшена, открывая мне гараж, когда я уже уезжала, настоятельно просила у меня номер моей машины, а я с таким же тупым упорством его не дала)) Она не смогла мне внятно объяснить зачем он ей, а я не смекнула
Ну, за собственную глупость надо платить) Эту мысль до меня еще в юности донес адвокат по семейным делам

**Agafa P.** » 16 окт 2010, 19:53

20.09.2010

Мама утром бежит снимать собор, т.к. вчера, потрясенная его видом, даже забыла об этом А я немного прогулялась по магазинам на Corso Cavour, которые в большинстве открылись рано, около 9-9:30.

Сегодня переезжаем в Вольтерру на 2 ночи.
180 км, если сразу, но у нас есть некоторые промежуточные пойнты для посмотреть.

А вот и первый, незапланированный, и часа не проехали.
Первая для мамы придорожная траттория с видом и чашкой капучино. Ну, и бутербродиком с прошуто и только что выпеченной булочкой

Следующий пункт маршрута – Castiglione d’Orcia.

http://www.abctuscany.com/siena/castigl ... /index.cfm

Не помню опять же, с чего решила, что должна сюда обязательно заехать, на короткой распечатке по истории приписка моей рукой – «виды офигительные!»

Да, виды в Тоскане, действительно, офигительные… Правда, мы немного опоздали с совсем уже открыточными – подсолнухи пожухли и склонили свои почти сухие головки, урожай убран, земля вспахана. И она выглядит такой пушистой и мягкой! Как легкая пена.

Эти одинокие кипарисы, а иногда выстроившиеся статным строем, ведущие к какому-то замку или вилле, которых здесь – на каждом холме.

Бывала я в Тоскане и ранее, но не довелось еще поездить по самой ее глубинке, по узкой дорожке в один ряд, сквозь кипарисы и поля, взрыхленную землю, которая тоже, оказывается, разного цвета… Но основной – теплый-теплый, желтый, где-то коричневый, где-то красный…
Короче, нет слов описывать эту красоту и свои эмоции… Да и зачем?...

И даже такой, несколько урбанистический, пейзаж притягивает взгляд

D’Orcia показалась перед нами прямо сверху, куском разрушенной крепости. Уклон дороги мне, водителю маломощной машинки,
кажется градусов в 90

Автомобиль пыхтит, еле тянет, но довозит нас до какой-то парковки у супермаркета, дальше идем пешком по указателям на крепость.
Пусто, хотя, очевидно, что здесь должна быть жизнь, т.к. встречаются на пути закрытые сейчас, но не заброшенные ресторан, гостиница, вывески “camere”.

Вот, что нам предлагает это место:

- треккинг на крепость. Высоко… Даже в голову не приходит туда лезть, а ведь в первые дни путешествия не задумываясь ломанулась бы.

- окружающие виды, великолепны, как и обещалось

- прогулку по самой деревеньке.

Аккуратненькая, отреставрированная.

Пообедать в местной траттории можно только в выходные, в будние, судя по вывеске на дверях, открыта только вечером. Попались пару домиков, где были вывески – camera, что видимо, означает - сдаются комнаты. Интересно мне стало – а что же здесь делать?...
Примерно час погуляли. По эмоциям мамы, да и по собственным ощущениям – если бы это была первая деревня в моем нынешнем путешествии – очень бы понравилось. И в крепость бы, наверняка, полезла) А сейчас я уже поспокойнее

Хотя, мне кажется, что там, где мы гуляли – это была не основная деревенька, т.к. недалеко и чуть выше видится еще живописное поселение, и указатель на него, в котором также присутствует слово D’Orcia. Так что, скорее всего, я и не доехала.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позже нашла информацию по всему этому региону, который так и называется Val D’Orcia.
http://www.valdorcia-info.com/index.htm.

Стало понятно, что были мы в Rocca d'Orcia
(http://www.valdorcia-info.com/rocca_dorcia.htm) ,
а видели оттуда Castiglione D'Orcia (http://www.valdorcia-info.com/castiglione_dorcia.htm)

Ну, это вдруг кому-то будут интересны подробности.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следующий пойнт - Montalcino. Их два городка с похожими названиями (Montalchino и Montepulchano), но я еду на родину брунелло. Не дают мне покоя воспоминания о когда-то выпитой бутылочке 0,375 этого вина за какие-то бешеные деньги.

Для начала навигатор предлагает дорогу, с которой мы с моим автомобилем, мощностью 1,2, не справились… пыхтели, пыхтели круто вверх, но не взобрались, сползли обратно вниз. Мама занервничала, я тоже. Становится немного не по себе, когда не можешь доверять своему автомобилю.
Но найден другой маршрут, выполнимый…

До Монтальчино не так и далеко, километров 20, но уже почти пол-второго… А что это значит? Правильно – время обеда! А то все закроется. В Монтальчино уже рискуем не поесть.

Поэтому едем, наплевав на тосканские виды, ищем указатели на еду. Вижу один с вилкой и ложкой, резкий поворот, опять в гору, но тут на кураже, с разгона, запрыгнули на парковку какого-то городишки.
Но судя по столбику с многочисленными указателями, в том числе и на информ-бюро – мы в цивилизованном месте. А вот и туристический автобус, выезжающий с нашей парковки. Потом, группа туристов на входе в город, что-то активно фотографируют…
Хм, и где это мы?

San Quirico D’Orcia.

Открытый ресторан нашли быстро.

Внутреннее помещение пусто, нас проводят дальше в сад, а там почти все места заняты… Да, туристы… но такие, тихие, не те, которые на автобусе по всей Италии за 5 дней.
Домашние равиольки с рикоттой, бокал домашнего вина, неплохо и очень своевременно.
Может, и не надо нам в Монтальчино…

Потом решили чуть пройтись, раз уж заехали…

La collegiata di S. Quirico e Giulitta

Выглядит очень древним, особенно его наружные детали. Есть, что внимательно поразглядывать.

Очередная крепость, хорошо сохранившаяся, а, скорее всего - хорошо восстановленная.

Ворота (Porta nuova), красивый парк (Gli Horti Leonini), афиша у входа информирует, что вечером здесь будет какой-то концерт.

Но главная улица какая-то не тосканская… Мне напомнила города Венето… Уже появилась шукатурка, дома покрашены в разные веселенькие цвета – желтый, голубой, терракотовый…

Chiesa di S. Maria Assunta (sec. XI-XII)

Инсталляция в здании Муниципалитета

Есть здесь и шоппинг, коротенький, но пару вещичек в витринах я бы примерила… Но, понятное дело, сейчас закрыто, уже сиеста.

Удачно заехали. Повторюсь - в Италии можно свернуть в любой попавшийся по пути населенный пункт. Попадешь или в крепость, или в средневековый городок, или во вкусный ресторан, либо в какой-нибудь потрясающий собор… Все это одинаково интересно… И не надо, пожалуй, выискивать ничего специально. У меня, по крайней мере, в этой поездке случайные визиты намного более удачны, чем по программе.

Но это только в том случае, когда все равно на что пялится, лишь бы глаз радовало, как мне, к примеру… Историческую, культурную ценность, имена и даты, я не запоминаю и мне особо этого не надо.. В очередной раз подпишусь по своим невежеством… Я Италию только смотрю…И ем

Надо бы уже к месту ночевки двигаться, но заездом в Монтальчино пожертвовать не могу. Да и по пути это.

Montalcino.

Вот и он показался. Очередная остановка для фотографии.

Паркуюсь, немного не доезжая въезда в город, бесплатно. Пугает меня возможность крутиться в самом городе, прочесывая его снизу в верх, периодически глохнуть и покрываться холодным потом от мысли, что автомобиль не вывезет… а по финалу – не найти свободного места)

Вид города с парковки

Опять короткий ознакомительный круг

Город какой-то не очень понятный с налета, а карты у меня нет. Доминирующего центра найти не удалось, разве что улица, ведущая к крепости, вся в винных лавках, эксплуатирующих бренд Брунелло.

Как настоящий турист, сознательно хочу купить здесь вина, но не в сувенирной лавке, которых здесь масса, предлагающих готовые наборы из трех красиво упакованных бутылок стоимостью от 15-и евро, или завлекающих клиентов надписями – 2 бутылки по цене одной. Вино так нельзя продавать!

Вижу настоящую энотеку “Vino al Vino” (Viale della Liberta, 14), прямо у того входа в город, где наша парковка.

Хозяин – древний стричок, который сейчас совершает выгодную сделку (потом подглядела в чек – итальянская пара увезла коробку разного вина на общую стоимость 356 евро

Тоже доверилась его выбору, обозначив свой ценовой диапазон, и купила пару бутылок домой и одну попроще, попробовать сегодня вечером. Искала вино с птичками, которое больше всего понравилось Деду Мазаю (и вообще, про эти места обязательно надо почитать его отчет Венето, Тоскана и окрестности, весна 2009. У Деда Мазая одни из лучших отчетов по Италии на форуме) - Le Potazzine Gorelli, но в этой лавке его не было.

Могу признаться – заезд в Монтальчино был уже исключительно для галочки, поэтому, ни фотографий, ни полезной информации у меня не получилось. Но, уверена, если он не будет третьим за день пунктом вашей культурной программы – его обязательно стоит посмотреть более вдумчиво.

Подойдя к машине, поняла, что сделала очередную глупость. Я никогда не смогу тронуться задним ходом в гору на ручной коробке. Для порядка попробовала пару раз, скатилась к краю парковки и опасному дереву прямо по курсу, пригорюнилась. Рядом паркуется джип, я бросаюсь к вышедшему из него итальянскому мужчине, жестами объясняю, что мне необходима помощь, отдаю ключи. Сначала он решил, что меня просто надо научить водить машину и стал терпеливо мне объяснять устройство коробки передач. На итальянском, естественно))) Интересно, это я так придурошно выглядела в этот момент?

В конечном итоге он вывез мой автомобиль на ровную поверхность и, посмеиваясь, удалился, не ожидая благодарностей.

А вот эта милая девушка встречала нас при подъезде к городу, теперь – провожает.
Велосипедистка?

При планировании маршрута из дома хотела заехать еще в Аббатство Saint Antimo's Abbey
(http://www.antimo.it/pagine_en/00FRAME.html).

При выезде из Монтальчино даже видела указатель на него.
Но мне пора уже ехать к месту ночевки. 90 километров еще, а по этим узким дорогам с поворотами на 180 градусов…

Что-то странное происходит у меня в этой поездке с техникой. Самое печальное – вчера умер объектив на зеркалке, остался только телевик, который, очевидно, не самый универсальный, да мыльница… А мыльницей совершенно не интересно снимать… У меня перестал работать вай-фай в компьютере. Второй день не ловит сеть телефон. А теперь еще что-то происходит с навигационными дивайсами. При подъезде к Вольтерре я оказалась без навигации.
Я уже проехала табличку “Volterra”, сейчас самый сложный этап – найти гостиницу, а главное – парковку… В моем запросе в отель мне ответили – не беспокойтесь, есть не далеко муниципальная платная… Сама гостиница находится в городе, куда въезд, естественно запрещен.

Пишу сейчас эти строки и посмеиваюсь над собой… Как я штурмовала с разбегу резкий подъем к городским воротам, доверившись информации от местных жителей, что там есть парковка. И там ее не оказалось, вернее, только для резидентов, маленькая, и вся занятая. Как потом искала пешком саму гостиницу, а мама караулила машину. Позже - пара ходок с багажом от машины до гостиницы по круто уходящей вверх улочке… Поиск паркинга. И в конечном итоге – осознание полного провала в подготовке к визиту, т.к. все, как обычно, оказалось очень просто.

Мимо многоярусного подземного паркинга я уже проезжала много раз, он от гостиницы в пяти минутах ходьбы Только по верху, по самому городу. А я снизу, из-под городских стен пыталась попасть.

Резюме… надо как-то поответственне готовить мат-часть для путешествий по таким городкам. Парковки, гаражи. Например, использовать сайт, который нам любезно посоветовала ТетяСвета - http://www.viamichelin.com/. Правда, на нем про Вольтеру я, как раз, и не нашла ничего. Но уверена, информацию при желании несложно было найти…
Но все равно, себя сильно не обвиняю. В городе, в котором прежде никогда не был, трудно оценить заранее все возможные сложности.. Особенно, когда местность такая… пересеченная, мягко говоря…

Вот, кстати, те ворота, где я бросила машину и пошла искать свою гостиницу. Porta all’Arco.

А гостиница оказалась в двух шагах от ворот))) (окошки на втором этаже - наши)

Residence L'Etrusca (http://www.volterraetrusca.com/homepage_eng.asp).

У нас апартаменты на втором этаже, огромная комната с двумя кроватями, кухня, санузел.

80 евро/ночь, завтрак, бесплатный вай-фай везде, даже на улице рядом. Центр. Посмотрим дальше, за две ночи могут и минусы найтись, но пока – все здорово…И главное – мы здесь сейчас единственные гости!!!

Гостиная на первом этаже, с компьютером, книжками и телевизором.

Я немного в стрессе, откупориваю бутылку брунелло, первый бокал… Вино очень хорошо, присела на подоконник повтыкать на улицу, отпускает…

Уже почти стемнело, немного гуляем по городу, чтобы сориентироваться. По первым впечатлениям – город нравится. Даже подумываю вообще завтра никуда не выезжать, а полностью посвятить день Вольтерре. Ладно, решим утром.

Ужинаем в траттории «IL Poggio», которая прямо на нашей улице (Via Porta all'Arco 7), всего через несколько домов от гостиницы

Мест свободных почти нет, было вкусно, тепло и опять – очень много!))). Решаем заказать здесь столик и на завтрашний вечер.

Какой-то насыщенный день получился.

Прошу прощения у своих читателей. Что-то много текста в этот раз.

Продолжение следует.

**chonkin** » 16 окт 2010, 20:29

отлично))))
мытарства с паркингом и правда подводят к тому, что надо таки искать отель с парковкой...в идеале...

обмозговываю поездку в Тоскану в июне....
очень хочется в агритуризмо, где вечерами все гости ужинают вместе....где есть атмосфера семейного гнезда...и тп...
пока приглядела многолетнего чемпиона среди special lodgings в Тоскане, виллу Le Torri.

Аня, а на винарню Вы не заезжали с дегустацией?

**Evitta** » 16 окт 2010, 20:51

Сегодня переезжаем в Вольтерру на 2 ночи.
180 км, если сразу, но у нас есть некоторые промежуточные пойнты для посмотреть.

А вот и первый, незапланированный, и часа не проехали.
Первая для мамы придорожная траттория с видом и чашкой капучино. Ну, и бутербродиком с прошуто и только что выпеченной булочкой

Вид дюжо знакомый )) С кипарисами ) Мы главное ехали по этой дороге, чтобы с Via Cassia попасть на националку в сторону Орвьетто. Едем себе зигзугами вниз мимо кипарисов и думаем, какая занятная дорожка! А потом выехали вверх, остановились попить кофейку и ахнули от вида, открывшегося нам с парковки )
И бутер с ветчиной тоже съели там

Резюме… надо как-то поответственне готовить мат-часть для путешествий по таким городкам. Парковки, гаражи. Например, использовать сайт, который нам любезно посоветовала ТетяСвета - http://www.viamichelin.com/. Правда, на нем про Вольтеру я, как раз, и не нашла ничего. Но уверена, информацию при желании несложно было найти…

Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.

**Mia** » 16 окт 2010, 21:19

отчет прекраснейший, фото - можно нескончаемо смотреть на каждое. Орвието!!!! я смотрю - и как будто опять там оказалась, деревянный конь на колесах и собор - как родные. Вы молодец, огромнейшее спасибо за такой объем позитива - на контрасте с нашей октябрьской серостью Италия особенно хороша.

**Agafa P.** » 16 окт 2010, 22:05

Хвалите меня, хвалите!

chonkin писал(а):Аня, а на винарню Вы не заезжали с дегустацией?

Заезжали. После Вольтерры будет следующим пунктом. Там, правда, у меня тоже все через одно место получилось

Evitta писал(а):Вид дюжо знакомый )) С кипарисами ) ... остановились попить кофейку и ахнули от вида, открывшегося нам с парковки )
И бутер с ветчиной тоже съели там

Evitta писал(а):Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.

Вот и правильно! И спасибо за ссылку, занесла в избранное. Просто раньше я считала такую подготовку для себя лишней, типа - на месте сориентируюсь. А на месте - это потеря времени и нервов)))

**Natallia** » 16 окт 2010, 23:22

С удовольствием читаю Ваши итальянские отчеты.Спасибо огромное! Жду продолжения, интересны впечатления о Вольтерре.

Так приятно и тепло читать ваш отзыв и смотреть фото, хорошо передающие позитивное отношение к миру, спасибо!

**belayalilia1** » 17 окт 2010, 15:06

Каждый день захожу на форум с надеждой прочитать дальше. Ждем продолжения!!!

**ТетяСвета** » 18 окт 2010, 10:57

Evitta писал(а):
Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.

Вот и правильно! И спасибо за ссылку, занесла в избранное. Просто раньше я считала такую подготовку для себя лишней, типа - на месте сориентируюсь. А на месте - это потеря времени и нервов)))

Evitta
Разрешите выразить Вам мегареспект от всех автоиталопутешественников
Правда этот сайт по Вольтерре кажет только одну парковку, как и гугль, а мой любимый мишлин вообще ничего в Вольтерре не показывает
А готовиться-то да, Аннушка, надо! Вот я готовлюсь-готовлюсь, а жизнь, она богаче , даже при тщательной подготовке такие коленца выкидывает, вот, например, поофтоплю у тебя тут на эту тему:

Подойдя к машине, поняла, что сделала очередную глупость. Я никогда не смогу тронуться задним ходом в гору на ручной коробке. Для порядка попробовала пару раз, скатилась к краю парковки и опасному дереву прямо по курсу, пригорюнилась. Рядом паркуется джип, я бросаюсь к вышедшему из него итальянскому мужчине, жестами объясняю, что мне необходима помощь, отдаю ключи. Сначала он решил, что меня просто надо научить водить машину и стал терпеливо мне объяснять устройство коробки передач. На итальянском, естественно))) Интересно, это я так придурошно выглядела в этот момент

Этим летом в Комо. И готовилась ведь! В общем, в первый день парковались в подземном паркинге в 10 минутах ходьбы от отеля, так как в городе с парковками - Ну и на второй день туда направились. Заезд в нее такой - с узкой улицы в полторы машины нужно резко повернуть вниз направо. У нас пепелац примерно такой же, как у тебя был. Т.е., 1,2 и ручка, правда, мы по горам особо не лазили. Ну,.... повернули, уперлись в шлагбаум, не открывается, собака такая. Сквозь решетку вижу, что паркинг, в отличие от вчерашнего дня полупустой. Жму кнопку связи с администрацией. Милый юноша говорит - ждите, когда кто-нибудь выедет. Я ему - помилуйте, я же вижу, паркинг пуст, а он мне - а у нас много мест зарезервировано. Фигасе! это в 23.00-то? Ну, постояли минут 15, потом еще раз с юношей пообщались с тем же результатом. ну что делать? Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!

**Agafa P.** » 18 окт 2010, 11:23

ТетяСвета писал(а): Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!

Зачет, ТетьСвет, ты главнее!
Правда, я потом научилась. С ручника надо)))

**ТетяСвета** » 18 окт 2010, 13:11

Agafa P. писал(а):
ТетяСвета писал(а): Под углом 45 градусов, на ручке, по узкой дорожке пятилась назад, а потом еще и с разбегу задом же надо было вырулить на ту узкую улочку под углом 90 градусов. В общем, когда я вырулила, одежку мою можно было выжимать!

Зачет, ТетьСвет, ты главнее!
Правда, я потом научилась. С ручника надо)))

Не поняла, главнее, чем кто?
А я , как дура, без ручника, газовала сильно, и сцеплением работала У меня же рядом не случилось итальянских мусчин, чтобы к ним пристать, там, как в бункере, только этот черт в громкоговорителе , надо было до него докопаться, чтобы шел и выруливал вместо меня

**Дед Мазай** » 18 окт 2010, 13:19

Аня, читаю Ваш труд запоем

Добавлю от себя пару слов про организационные мытарства. По Италии можно ездить двумя способами: останавливаясь на ночь в каждом городке и постоянно переезжая с места на место или живя по нескольку дней на одном месте и оттуда уже объезжая окрестности. Ленточный и кустовой способ, так сказать.

Лично мне больше понравился второй. За несколько дней в одном городе успеваешь притереться к местной жизни, появляются любимые места, рестораны, винотеки всякие. И, что важно, не тратишь каждый день кучу времени на вселения/выселения и плутания на машине по незнакомым городам. Да организовать такую поездку много проще. В общем, рекомендую.

Если говорить о Тоскане – то такое центровое место, имхо, Сиена. Во-первых, практически за час можно доехать но любой точки в южной Тоскане. Во-вторых, в Сиене множество аутентичных отелей в старо-итальянском стиле, к которым некоторые здесь явно неравнодушны

**Evitta** » 18 окт 2010, 14:55

Дед Мазай писал(а):Лично мне больше понравился второй

Поддерживаю!

Дед Мазай писал(а):Если говорить о Тоскане – то такое центровое место, имхо, Сиена.

Ну думаю, это место у каждого свое. Мы, к примеру начертили круг того, куда мы успеем в Тоскане за три дня, и получилось, что нам выгоднее остановиться в Поджибонси - центр круга, на окружности которого Флоренция ,Сиена, Вольтерра, а внутри круга масса маленьких городков.

**Agafa P.** » 18 окт 2010, 15:35

Evitta писал(а):
Дед Мазай писал(а):Лично мне больше понравился второй

Поддерживаю!

Дык... И я поддерживаю!!! В эту поездку у меня была ночевка даже 3 ночи на одном месте! Надеюсь, я все-таки смогу постепенно перейти на кустовой метод)))
А из этого путешествия мне показалось, что можно для базы выбрать и Вольтерру, и Чертальдо (о нем - немного позже). Хотя, думаю, что в Тоскане таких мест - да почти каждый городок!)))

**Горыныч** » 18 окт 2010, 18:25

ТетяСвета писал(а):Правда этот сайт по Вольтерре кажет только одну парковку, как и гугль, а мой любимый мишлин вообще ничего в Вольтерре не показывает

Рассматриваю карту и понимаю, что мы парковались немного не здесь. Паркинг подземный и въезд был где-то чуть южнее...

Дед Мазай писал(а):Лично мне больше понравился второй.

Согласен.

**Agafa P.** » 18 окт 2010, 21:09

belayalilia1 писал(а):Каждый день захожу на форум с надеждой прочитать дальше. Ждем продолжения!!!

Спасибо! уж так надоел этот отчет, но после таких слов - продолжаю!

21.09.2010

Вот чем меня каждый раз удивляют мелкие итальянские городки, так это тем, что местные жители откуда-то узнают, где я живу, и с утра, часиков с 6-и, собираются под моими окнами и начинают галдеть… Громко, эмоционально, и достаточно долго для того, чтобы сна, как и не было.

Но все равно, ранний утренний подъем воспринимаю с энтузиазмом, т.к. у меня больше времени остается на Италию.

Напротив гостиницы – лавка, почти в пижаме иду туда за завтраком – несколько слайсиков салями, несколько - ветчины, кусочек сыра, свежий хлеб. В номере есть кофеварка и кофе, чайник и чай, плита, холодильник. Гостиница завтраком считает запечатанные в полиэтилен круасаны, печеньки, масло в холодильнике, сливки для кофе.

Volterra.

Начинаем знакомство с Вольтеррой при дневном свете. Пока вечерние впечатления только подтверждаются – нравится этот город!
Piazza dei Priori. Чуть вверх по улице от дома и за угол. Говорю же – мы живем в самом центре!

Palazzo dei Priori (1208-1257).
Самое старое из административных зданий Тосканы, даже старше Палаццо Векьо во Флоренции. Во временем добавились некоторые элементы, но с соблюдением оригинального дизайна. Например, позже появились зубцы и часы.

Площадь немного напомнила Сиену, наверное, благодаря именно этому Палаццо.

Каждое здание на Площади – какой-нибудь уникальный дворец. Например, напротив Палаццо Приори – Palazzo Pretorio с башней с милым названием Tower of the Little Pig. На первой фотке слева и в самом верхнем углу – маленькая скульптура хрюшки.

Church San Michele.

А нас, питерских, распирает от гордости за свою трехсотлетнюю историю! А тут такие таблички – на каждом шагу! И ведь стоят здания, и будут стоять!

С крепостной стены смотрим на развалины Roman Theatre (I век до н.э.).

И на виды Тосканы. Очередные. Не надоедают.

Очень красиво смотрится Church of St. Justis and St. Clement, которая находится за чертой Вольтерры.

Piazza San Giovanni считается религиозным сердцем Вольтерры. На ней находятся Дуомо и Баптистерий.

Santa Maria Assunta Church Cathedral – Дуомо Вольтерры (построен около 1120 года, фасад работы Вазари - 1254 год).

Интерьер полностью изменен в 16-ом веке.

Один из львов, на которые опираются 4 столба, поддерживающие кафедру.

Потолок

Serguidi Chapel
Дизайн алтаря – возможно Вазари.

несколько элементов

Баптистерий (XIII век), полосатый мраморный фасад.

Очень гармоничное здание. И не только мне так кажется

Вольтерра известна еще и тем, что в ее регионе – богатейшие залежи природного алебастра. Алебастр из этой местности - самый ценный в мире благодаря своей прозрачности и твердости.

В Вольтерре есть и музей алебастра. Тема алебастра, конечно же, вовсю эксплуатируется торговцами сувенирами. В лавках бесчисленное множество изделий из него, от самых безыскусных и дешевых, до тех, от которых взгляд не оторвать. Не смогла я его оторвать вот от этого чуда чудного. Теперь мои гости удивляются, почему я такое соблазнительное пирожное до сих пор не съела или хотя бы не убрала в холодильник.

Сейчас жалею, что не купила больше ничего другого, по прошествии времени кажется, что многие штучки были достойны того, чтобы привезти их домой.

Еще Вольтерры.

Маленькая церковка, в которые я так люблю заходить. В них всегда пусто. И горят свечи.

Улицы

Жительницы Вольтерры

На работу

А это – знаменитый вид Вольтерры, думаю, самая узнаваемая картинка этого города, растиражированная путеводителями и открытками.

Виден Баптистерий, мы его только что проходили)))

Этот чудный вид открывается с Piazza Martiri della Liberta. На этой площади, кстати, - автобусный терминал и въезд в мой гараж. И тупик для всего транспорта.

Появились мысли так и не двигаться никуда сегодня, а бродить тихонько по городу, присаживаться для неторопливого времяпровождения в приятных кафе, магазины тут проскакивала, может, туда заглянуть…

Но, так называемый зуд… Программа была на этот день из двух городков. Выбран один – Certaldo. 40 километров от Вольтерры.

Забираю машину с паркинга (получилось всего-то 9 евро, с 20-и вечера до 11-и утра).

Виды… «Захватывают дух». Хм… который раз я пишу это словосочетание в этом отчете? 50-й? Но его приходится использовать постоянно, путешествуя по дорогам Тосканы. Хотя пыталась придумать синонимы. Великолепные? Живописные? Прекрасные? Волшебные? Чудесные?... Кто больше?
Хочется остановиться при каждой возможности и снимать, снимать, снимать… А потом присесть на холмике на травку и просто смотреть, смотреть, смотреть…Точно – параллельный мир эта Италия…

Именно в Тоскане, а точнее — во Флоренции, родилось понятие «синдрома Стендаля» (он подвергся ему здесь и был первым, кто описал это явление) — легкого психического расстройства, возникающего при чрезмерном потрясении человека от увиденных красот.

Вот, у меня точно уже развился этот синдром!

Дорога для водителя не проста, повороты почти под 180 градусов, один за другим, все, как и полагается – с одной стороны – скала (ну ладно – холм ), с другой – обрыв и металлическое заграждение… Может, не так и страшно было бы, но пассажир на соседнем сидении вцепился всеми конечностями в обшивку автомобиля и периодически не может сдержать выдох страха… Я краем глаза вижу побелевшие костяшки рук мамы, стараюсь ехать тише, но и так-то 40 км/час – это разогналась))

Вот и San Gimignano показался.

У меня как-то не складывалось сюда заехать, хоть и была недалеко несколько раз. А теперь уже и сознательно туда не еду. Говорят, этот городок стал чрезвычайно туристическим местом, не протолкаться.

Сорвали пару кисточек винограда, уже совсем заизюмившегося.

Certaldo.

http://www.certaldo-info.com/
http://www.abctuscany.com/florence/certaldo/index.cfm

Чертальдо, как и большинство тосканских городов, делится на старый средневековый город на холме, обнесенный крепостной стеной, и остальным городом внизу, где живет и трудится основное население. Нас интересует Certaldo Alto. Едем по указателям, изрядный круг по окрестностям, но искупает отличный вид на это место.

Как позже увидели, можно подняться на фуникулере и из нижнего города, там же и машину припарковать…
Не знали этого, подъехали к самым крепостным стенам, платная парковка. Я паркуюсь, пока не понятно, где купить билет. Как раз отъезжает машина, иду к ним спросить, а они дарят мне оплаченный еще на два часа билет.

Поднимаемся к городским воротам.

«Путешественник, дай отдых своим ногам,
Остановись на спящей горе, где расположен замок.
И ты найдешь, что под тяжелым камнем покоится Боккаччо…
А если ты захочешь удивиться и развлечься,
Иди, и спроси там женщин –
Они готовы рассказать тебе сотни историй…»
Надпись над одними из трех ворот в город (если честно, вычитала это позже и не знаю – над какими конкретно))) ).

На гербе города – лук

Об этом луке даже Боккаччо упоминает в своем Декамероне.

Кстати, о Джованни Боккаччо. Он жил в Чертальдо в последние годы своей жизни, здесь же и умер в 1375-ом году. Покоится в церкви Saints Jacopo and Filippo. В доме Боккаччо, который был сильно поврежден во время Второй Мировой войны, ныне музей. Главная улица в Чертальдо, как не трудно догадаться - Via Boccaccio (на ней же и информбюро).

Palazzo Pretorio.
Символ власти в долине реки Эльза. Весь увешан гербами, их более 600.

А еще в этом палаццо находилась мужская женская тюрьма. В Палаццо пускают, можно все осмотреть самим, а так же прогуляться по крепостным стенам. До сих пор не понимаю – почему не пошла??!!

На ступенях палаццо расположилась компания художников, которая, весело общаясь и периодически прикладываясь к бутылкам с вином, занимаются творчеством.

А вот эти фрески на Палаццо у них над головами, возможно, питают их вдохновением. Как и вино!)

В Chesia Saints Jacopo and Filippo
кроме гробницы Боккаччо находится гробница с мощами Святой Джулии дела Ренна, покровительницы Чертальдо, которая умерла в этом городе в 1367-ом году.

Чертальдо

На пути несколько раз попались такие вот домики (домики?)

До сих пор ломаю голову – что это и для кого??!!

Чертальдо показался очень культурным городком. Встретились, как минимум, две галереи. Художники опять же. Ну, и вот еще:

В этом городке всего на 16 тысяч жителей почти в каждом доме или подвальчике – винный бар, траттория, ресторан, кондитерская. Мы обедаем на террасе одного из них, с видом на башни Сан Джиминьяно. Оказывается, он так близко, правда сейчас тонет в сизой дымке.

А вот еще накопала. В июне у них проходит костюмированный средневековый ужин Medieval Dinner.
Центральная улица заставляется столами, на стенах зажигают факелы, и полночи длится средневековый ужин.

http://www.tuscany-villas.com/blog/a-26 ... klore.html
http://www.elitropia.org/uk/news_uk.html

Я бы хотела побывать на этом событии. Говорят, в городе есть даже прокат костюмов для этого праздника.

В конце улицы Боккаччо видится здание, все увитое плющом

Это отель,
http://www.albergoilcastello.it/inglese/index.htm

о котором нашла замечательный отзыв в Интернете, там люди жили 8 дней и почти породнились с хозяевами. Это как раз то место (по их описанию), где чувствуешь себя, как дома. С домашней кухней, домашним хлебом, домашним вином и домашним же гостеприимством. Я, пожалуй, и сама с удовольствием в нем остановилась бы.
(к разговору о том, чтобы жить в одном месте и выезжать на дневные прогулки – кустовой метод )

Город красивый, уютный, жизнерадостный, вкусный, живой. Очень удобно расположен, чтобы отсюда выезжать смотреть Тоскану. В общем, я бы здесь пожила некоторое время, если бы знала раньше, какой он очаровательный.

Возвращаемся в Вольтеру, спокойно и неторопливо изучаем ее дальше.

Volterra (продолжение).

Fortezza Medicea.

Квадратный план, по углам – круглые башни. И в центре тоже – огромная круглая башня, зовется Torre del Mastio.

Крепость была построена для защиты города, но использовалась и как тюрьма для политических заключенных.

Глядя на эту пасторальную картинку с отдыхающими на травке, не верится, что эта крепость – до сих пор тюрьма, в ней содержится около 200 заключенных.

Тут рядом тоже есть археологическая зона, только уже закрывалась, меня не пустили.

Так что – только фотка башни Палаццо Приори с этой части города

Via Gramsci, с сувенирами, кафешками, барами, магазинами

выводит к Piazza XX settembre с памятником и очередной маленькой церквухой. Здесь уже тихонько, без туристов, почти край города.

А еще в Вольтерре происходит действие вампирского романа Стефании Майер «Новолуние». И живет здесь древний клан вампиров Вольтури. Так что, может, следует запастись осиновым колом?

Ужин в нашей вчерашней траттории. Настоящий, по-итальянски – салат из морепродуктов, паста на закуску, главное блюдо – мясо, ну и понятное дело – десерт. Под бутылочку вина. Ну, и на дижестив – кофе и рюмочка граппы. Сама себе не верю – но даже не объелась уже!

23.09.2010.

День начинался хорошо. Погуляли еще по Вольтерре.

Из всех музеев, коих в Вольтерре множество (особенно рекомендуют один из самых старых публичных музеев Европы – Guarnacci Museum, в котором собрана богатейшая коллекция экспонатов времен этрусков), мы выбираем Palazzio Viti (http://www.palazzoviti.it/). Одна из самых красивых частных резиденций в Италии.
Дворец начали строить в 1500-ом году, а в 1850-ом году его купил и значительно переделал Джузеппе Вити, разбогатевший на торговле изделиями из алебастра, который был в свое время даже визирем и эмиром Непала. Уважаемый человек Вольтерры. Первый король Италии Виктор Эммануэль при визите в этот город в 1861 году остановился во Дворце Вити. Для этого дворец даже был немного переделан.
В 1964-ом году Лукино Висконти снимал здесь фильм «Созвездие Медведицы» с Клаудиой Кардинале в главной роли.

Та самая королевская кровать!

А это вот – креативная рекламная акция магазина или изготовителя шарфов))). Честно-честно, я даже спросила у служителей музея – а что за шарфы на скульптурах.

В стоимость билета… 5 евро, на минуточку. Но надо же как-то поддерживать свой статус семье Вити! Кстати, палаццо до сих пор в частной собственности у этой семьи, и они даже в какой-то его части живут. Везде по дворцу расставлены фотографии членов семьи, учащихся, брачующихся, венчающихся и т.д… так вот, в стоимость билета еще входит дегустация вина в подвале палаццо, где расположены энотека и траттория. Ну, дегустация ни о чем, бокал вина и немного сыра. Ладно, я не очень расстроилась, мне сейчас за руль.

Зато в траттории бережно хранят остатки древних сооружений аж I-ого века!

Или вот … Пьешь себе пиво, а под ногами – I-й век, колодец… И везде в Италии так!!! Новое – над старым, старое над совсем древним…

Чашка капучино на открытой террасе какого-то кафе. Не хотелось особо кофе, а просто уезжать из этого города жалко!

С чемоданами до паркинга, быстро и безболезненно (уже со смехом вспоминается мое феерическое прибытие в Вольтеру позавчера).

Резюме. Вольтерра мне очень понравилась. Своей атмосферой в первую очередь. Италия представлена здесь во всей своей красе – видами с крепостных стен, и узкими улочками, и древностями, кухней, местными жителями и т.д…
Хотя, надеяться на мою объективность не надо, мне почему-то все нравится))) или я так грамотно выбираю маршрут? Единственное, что могу сказать со всей определенностью – Вольтера точно не серая, мрачная угрюмая, как где-то услышала или прочитала.
Вольтера не заезжена туристами, хоть они здесь и попадаются. Из Вольтерры также удобно выезжать в однодневные вылазки по округе.
И жилье мне наше понравилось, пожалуй, могу его рекомендовать.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение следует

**chonkin** » 18 окт 2010, 22:27

а репортаж об историческом ужине в Чертальдо есть на сайте у талюши..красочный...действо и правда интересное

очень интересно про Вольтерру написано...непременно постараюсь заехать....))в тч за алебастровым пирожным

**ТетяСвета** » 19 окт 2010, 10:02

Анютка!
После каждого твоего нового куска отчета кажется - что все!!! уже красИвее быть не может! Ан нет У тебя как в музыкальном произведении форте - фортиссимо, В общем - бесподобно!!!!!!
Да, я тоже - за кустовой метод. Так, в принципе, всегда и делаю. Спасибо дедуМазаю за дефеницию

**Agafa P.** » 19 окт 2010, 19:48

Ой, ТетьСвета, ну ты как красиво сказала! Спасибо!

**Горыныч** » 19 окт 2010, 20:25

Agafa P. писал(а):Резюме. Вольтерра мне очень понравилась…
Хотя, надеяться на мою объективность не надо, мне почему-то все нравится

Всё правильно...
Не только Вам...

**Lulika** » 19 окт 2010, 20:46

Чертальдо до чего воткнул - сижу и млею от восторга, яки мороженое на солнце плавлюсь
Как интересно, про кустовой метод и этот второй, ленточный, что ли, - впервые услышала..
Вот теперь думаю, какого черта я много лет назад соскочила с первого и перешла на второй, чтобы сейчас прийти к обратной мысли...

**Mars** » 19 окт 2010, 21:04

А мне кажется, что лучше всего чередовать в пути эти два метода, более достойным местам отводить кустовой, а менее - линейный Порой, хорошо скакать ото дня ко дню, меняя место, а иногда и осесть и "залечь на дне" неплохо, опять-таки все зависит от расстояния и выбранного тобой диаметра путешествия. Блин, Ань, я и не знала о такой Италии, хотя ее люблю любую, уж думала, что побывала в Тоскане, фиг, считаю, что вообще ее не видела теперь Браво! Пожалуй, подниму бокал красненького итальянского за твой талант и буду считать дни до встречи с тобой, осталось.... 12 дней

**Agafa P.** » 19 окт 2010, 21:38

Загружаем маршрут, всего 70 километров.

Остается позади замечательный город Вольтера. А впереди нас ждут новые впечатления.

- Что такое агритуризмо, Аня?
- А вот, посмотри налево, видишь - среди виноградников небольшой каменный домик с бассейном? И оливковые деревья еще с другой стороны… И представь себе, мама, просыпаешься ты утром, открываешь окошко со ставнями, а там – эти сногшибательные виды, сквозь которые мы сейчас едем… А на завтрак – всякие вкусняшки, теплый хлеб, булочки, мед, оливковое масло, сделанные здесь же, хоум мэйд, так сказать... И на обед! А на ужин колоритная итальянская матрона накладывает немногочисленным гостям пасту собственного приготовления, столько, что не осилить и пятерым…
И будем дегустировать местное вино… И граппу, и ликеры…

Вот, примерно так для себя я и представляла агритуризмо. И ведь, так и есть, знаю, рассказывали)

К выбору я подошла ответственно. Правда, наплевала на рекомендации на форуме, советы друзей и решила, что найду отличное место и сама. Надо сказать, что все жилье, которое я подбираю, обычно оказывается очень удачным.
Жесткий отбор и переписку прошли 10-и вариантов, потом круг сузился до одного, куда мы сейчас и едем.

Каждый путешественник по Италии ну, из тех, кто любит есть) вынужден подстраивать свой график под дневную сиесту. И уже после 13-и мы начинаем внимательно вглядываться в пробегающие мимо указатели в поисках обеда.
А вот! И место красивое! Опять на первой передаче с видимым трудом наш пепелац заползает в гору, но маман даже не вцепилась в ручку… Видимо, забыла бояться в ожидании вкусного обеда.

Нас встречает шикарный ресторан с террасой.

Грунтовая дорожка от ресторана ведет вниз, где видятся стены и башни какого-то замка.

Castello di Gabbiano (http://www.castellogabbiano.it/en/)

Наливают вино из бутылок с собственными этикетками, оливковое масло тоже своего брэнда в тарелочки с росписью и собственным названием.
Начинали обедать в одиночестве, позже подошли еще несколько пар снизу, из замка. Посмотрела потом сайт – в замке можно остановиться, думаю, было бы интересно пожить здесь.
Обед на террасе с видом на оливковые плантации и замок очень понравился. Было вкусно и красиво.

До нашего жилья всего 6 км, обе в предвкушении…

…Все не так…

Метрах в 50-и от дороги - главная вилла (ну, это конечно, не федеральная трасса, но все же), на почти лысом пупыре, только куда-то вниз уходит кипарисовая аллея, возможно, там и есть эти долгожданные виноград, который можно рвать с ветки, и оливки, которыми можно бросаться в шутку…

В общем, виды совсем не те, которые рисовало мое живое воображение

Затем – комната… В принципе, она шикарная… огромная, высота потолков сравнима с площадью, обстановка, в принципе, выглядит очень богато и пафосно, бордовый цвет и золото… но окна маленькие, и свет в них почти не проникает, холодно и не уютно…
Да и, как выяснилось, мы единственные гости, и ради нас ужин затевать не будут…

Мне активно не нравится, до слез, видимо, очень резкий контраст между ожиданиями (и, надо сказать, совершенно справедливыми ожиданиями, есть же шикарные агритуризмо…) и действительностью.

Решаю менять дислокацию, мы совсем рядом с Greve in Chianti, в самом сердце долины Кьянти, тут этих агритуризмов… Помнишь, мама, мы сегодня проезжали кучу съездов с указателями и словами camera и виднеющимися неподалеку домиками… Сейчас что-нибудь такое же найдем…

Сначала поехали в одну сторону. Свернули на первый же указатель – «Агритуризмо»… Долго ехали по размокшей от предыдущих дождей грунтовке шириной в одну машину по краю склона… Поскольку на вывеске не было написано – сколько же километров до этого места, в какой-то момент решаю, что надо срочно валить обратно, как только найду, где можно будет развернуться. Так ведь, и всю Тоскану проехать можно по этому склону

Едем в другую сторону. Так же безрезультатно… Сворачиваешь по какому-то указателю, сначала асфальт, потом - грунтовка, а потом и указателей больше нет никаких, только уходящая вверх узкая дорожка , и сколько тебе пилить не понятно… И стоит ли оно того – тоже. И есть ли места еще. Несколько раз штурмом, с визгом шин, с разбегу брали какие-то горки, а потом тоже долго ничего не было, кроме пробегающих мимо виноградников.

Это надо очень постараться. Очень. С моим подходом к путешествиям – с серьезной предварительной подготовкой… Не найти в Долине Кьянти агритуризмо…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прошу читателей оставить этот мой день без комментариев!!! Сама все знаю!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уже дело к пяти вечера, у меня опустились руки, решаю переночевать там, куда уж заселились, а завтра двигать куда-нибудь дальше.
Перед самой нашей виллой – последняя попытка. Указатель на агритуризмо, у дороги – дегустационный зал и магазин, да, говорят, есть у нас и жилье, поезжайте дальше, в горку, в поля, тут недалеко.

Castello Vicchiomaggio
(http://www.vicchiomaggio.it)

На ресепшн цокают языком, нету свободных комнат, ну разве что одна, о-о-очень маленькая, с одной кроватью… Даже дополнительную поставить негде. Хочу смотреть!
Комната – метров 30, с потолками более 5-и
Конечно, не самая лучшая в этом замке, очевидно… 90 евро/ночь с завраком. Но очень аутентичная!
А еще в замке есть собственный ресторан, где можно поужинать! Это играет решающую роль, оставляю маман в нашей новой комнате, еду за багажом на предыдущую виллу.

Теперь я вспомнила, почему я выбрала эту Виллу. Из-за вина. Мне показалось, что это достойный и известный производитель. Когда я возвращала ключи, вино коробками покупала какая-то компания из Германии, специально приехав на Виллу из Чертальдо.
На всякий случай, пожалуй, дам все-таки информацию - Corte di Valle (http://www.cortedivalle.it/index.htm)

Вот она торчит

Когда я сообщила, что мы все-таки не будем у них останавливаться, и даже была готова уже что-то брякнуть про штраф, мне с улыбкой ответили – конечно, никаких проблем! Хотя мы даже были готовы покормить вас сегодня ужином…Эх… пожалуй, мне уже здесь начало нравится, наверняка, мы вообще не разглядели здесь ничего, ведь не дошли даже ни до бассейна, ни до виноградников… Не надо метаться, одно из правил, которое я знаю, но обычно забываю…

Чтобы немного сгладить свою вину за отказ, после дегустации, покупаю пару бутылок очень достойного вина, граппы и оливкового масла. Хорошо, что до замка близко, дегустация была обильной

А вот и наш теперешний замок, Castello Vicchiomaggio

Одну бутылку, «вино помягче, вашей маме должно понравиться», как сказала хозяйка виллы – открываю сразу по приезду в замок. Fonzacchino. Не умею описывать вина, их букеты и послевкусие. У меня очень крупные градации – нравится, не нравится, посредственно, великолепно, вкусно, кончилось. Но это вино - очень хорошо! Даже мама, которой, в принципе, достаточно все равно, попробовав это вино, сказала – «О-о-о!» и потребовала освежить бокал)

Потом – прогулка по территории. А вообще-то – красиво. Очень. Притащила бокалы, выпиваем у ограды, любуясь на предзакатные виды.

Приглашаю вас на небольшую экскурсию по «нашему» Замку

Угловые окна на первом этаже – наша комната.

Внутренний двор, из которого вход в ресторан

Есть своя часовенка

Главный ресторан. Есть еще несколько «банкетных» залов.

Территория

А вот и наша комната.

И немного истории.

Castello Vicchiomaggio – один из старейших замков Тосканы. Впрвые упоминается в 5 веке. В период Ренессанса, около 1450-ого года, был построен тот замок, который мы видим и сейчас, и он получил свое нынешнее название, что означает майская деревня (ну не знаю, так написано было - village of May). В средние века замок был на передовых позициях в борьбе Флоренции с Сиеной. Леонардо да Винчи гостил в Vicchiomaggio в период, когда он писал свою знаменитую Мону Лизу. О как!

Сегодня в Замке – тосканский ужин с отличной местной кухней. Ну, так обещали на ресепшене. Всего-то за 29 евро на персону без напитков. А ничего другого заказать будет нельзя? Нет, сегодня нельзя, в другие дни, когда нет программы – можно. Комплексный ужин.
Упс.. приплыли.. за что боролись, так сказать… Но все еще надеюсь на хорошее, выезжать на ужин никуда не хочу.
Тем более, заглядывала в зал ресторана, он огромен, как и должен быть в замке, с камином, канделябрами на столах и роялем в углу.. Ну ладно, денег не жалко, подумала я, хоть атмосфера! И раз за отпуск надену красивое платье!

Оказалась балалайка и полная ерунда. За длинным столом сидела группа из 25-и человек, думаю, тур из серии «Винные хозяйства Тосканы», еще несколько столов заняты, всем гостям за 60… Я, конечно, не ожидала дискотеку, но чтоб настолько…
Ни рояля, ни другой музыки фоном… Еда… ну, так, средненько… И уж точно не на 29 евро!

Хотя, попробовала два замковых вина, далеко не бюджетны, но хороши! А самое их известное, Ripa delle More, с кучей наград, решила не брать… Его по бокалам не разливают, а одной бутылку сразу не одолеть, их у меня и так уже несколько открытых скопилось, и мама смотрит с укоризной…
Я к вечеру абсолютно подавлена морально, такого фиаско я еще не терпела, завтра хочу куда-нибудь валить, хотя заплатила уже за 2 ночи. Буду отжимать.

23.09.2010.

На удивление, в этом замке замечательно спалось. И мама проснулась почти одновременно со мной, а не мучилась, как обычно, с 5-и утра бессонницей, боясь меня потревожить…
Открыв ставни, и увидев в очередной раз холмы, с еще не рассеевшемся туманом, с голубой чашей бассейна внизу на террасе склона… поняли – да это ж райское место!

Никуда не едем! Не надо метаться!

В утра - экскурсия на винодельню замка. Интересно чрезвычайно, давно хотела побывать у истоков, так сказать… К сожалению, процесс сам не увидели, новый урожай начнут собирать со следующего понедельника. Но нас провели по всем этапам изготовления.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про кьянти (ну вдруг кто-нибудь этого еще не знает! )
Первое упоминание о Кьянти, а точнее "Кьянти классико" можно найти в документах 1398 года. В те времена в Тоскане шло соперничество между двумя городами - Сиеной и Флоренцией за право стать столицей. Винодельческие коммуны, производившие кьянти, поддержали Флоренцию, которая, в конце концов, и стала столицей. Исторический символ этого противостояния отражен в легенде о черном петухе(Gallo Nero), впоследствии ставшем гербом на винах Кьянти Классико.

Кьянти и Кьянти Классико — это разные винодельческие регионы; оба они имеют статус DOCG. Кьянти Классико — это историческая область виноделия между Флоренцией и Сиеной; зона же Кьянти простирается дальше, вплоть до Пизы и Ареццо. Вообще Кьянти — самая крупная винодельческая область Тосканы. Кьянти включает в себя семь зон: Классико (Classico), Кьянти Монтальбано (Montalbano), Руфина (Rufina), Колли Фиорентини (Colli Fiorentini), Колли Сенези (Colli Senesi), Колли Аретини (Colli Aretini) и Коллине Пизане (Colline Pisane). Каждая из которых имеет право использовать собственное наименование в названии вина, однако в действительности, это делают только два подрайона – Кьянти Классико и Кьянти Руффина. Остальные вина продаются под наименованием Кьянти.
«Формула» Кьянти была разработана бароном Рикасолли : основным сортом является Санджовезе, его немного смягчают красный Канайоло и некоторые белые сорта — Треббьяно и Мальвазия Кьянти; прочем, доля последних весьма незначительна.
Вино категории Riserva должно выдерживаться не менее 24 месяцев, и именно подобные вина, в особенности произведенные в зонах Классико или Руфина, как правило, представляют собой лучшее, что может быть рождено в Кьянти.
До недавнего времени Кьянти изготавливали по традиционной технологии "говерно", когда сусло приготавливали из частично увяленного винограда и добавляли его к новому вину после того, как его брожение заканчивалось. Результатом являлось повторное брожение, после чего получалось энергичное, приятное слегка шипучее вино. Вина, произведенные этим методом, пились только молодыми. В последнее время он вышел из моды, и виноделы сосредоточили свои усилия на производстве более обычного вина, которое дозревает в дубовых бочках в течение 2-3 лет и которое пьют после нескольких лет выдержки в бутылках. Фляги, оплетенные соломой - "фьяски", которые ранее
использовали для молодых вин "говерно", постепенно заменяют на бордоские бутыли, которые удобно хранить в горизонтальном положении. Нет сомнения в том, что благодаря отказу от метода "говерно" вина Кьянти стали отличаться великолепием, характером и деликатностью.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В 1962-ом году замок купила семья Матта. Вот некоторые из их достижений.
2002 - победители Tasca d’Almerita Trophy в “Best Italian Producer of the Year”.
2003 с La Prima Chianti Classico Riserva выиграли “Carpineto Trophy for the Best Sangiovese”.
2005- признан IWSC как “Italian Producer of the Year”.

Кстати, самого хозяина, Джона Матта – постоянно вижу в замке. Когда заселялась – даже решила, что это кто-нибудь из персонала, т.к. мы с ним мило поболтали на ресепшене.

Зона первой ферментации.

Винарня.

Дубовые бочки для окончательной выдержки

Вино разливают здесь же, в Замке

В Замке производится около 350 000 бутылок в год.

А потом – дегустация, которая проводится в магазине у шоссе, 4 или 5 видов попробовали, наиболее понравилось даже не кьянти, а просто вино IGT – Rippa delle Mandore 2008-го года.

А это я изображаю из себя знатока и слушаю букет

Кстати, по словам девушки, которая проводила экскурсию (одна из 7 человек персонала, всего-то!), 2007 год – самый удачный для кьянти. Так что, имейте в виду!

Обратно в замок нас подбросил американец, который отдыхает в этом замке 5 (!!!)-й раз. На этот раз – только неделю (!!!), типа – достаточно. Вообще, почитала на сайте Замка про всякие мероприятия, которые здесь бывают… Может, это просто вчерашний ужин был не самым удачным…

Ой, блин, рискуем остаться без обеда, уже начало третьего! А так хорошо сиделось у бассейна!! Совершенно даже в голову не пришло при сборах, что в конце сентября в Италии мне может понадобиться купальник… А можно было и позагорать, и покупаться, днем температура, думаю, 25-28. И солнце!!!
Подрываемся, в машину, едем в Greve in Chianti.

На третьем светофоре направо – главная площадь Piazza Matteotti (а налево – большой бесплатный паркинг (все свои ориентиры я даю, если ехать от Флоренции).

Башенка у въезда на парковку

Piazza Matteotti

Ай-ай, какая миленькая площадь!!!
По всему периметру – галерея, в тени которой прячутся рестораны, магазины, лавки

А вот еще на площади

Самостоятельные путешественники

Хотим пиццу, мы ж в Италии!!! Выбрали пиццерию, в меню 15 видов пиццы… Хм… пицца – только вечером… Вот, подстава! Но не уходить же!
Кстати, некоторые заведения не закрылись ни в 3, ни позже…

Погуляли потом еще немного. Хотя, надо признаться, кроме главной площади и негде особо гулять.

Купила себе пару очень гламурных цацок на зависть подружкам, оливкового мыла, и вообще – полная гармония души и тела!

Были еще планы на сегодня доехать до Radda in Chianti, это километрах в 20-и от Греве, нам его посоветовали на ресепшене.. Но… как быстро тут течет время! Уже 5 вечера, маме бы отдохнуть, а мне – записать впечатления. Не после ужина, когда уже от обжорства нестерпимо клонит в сон, а вот сейчас, в чудесном настроении, с чудесным видом, с бокалом вина и вдохновением…

Да я сейчас такого вам тут понапишу, что в этот замок очередь будет из наших туристов!

Вот, тут рождались эти строки…

Я очень рада, что мы никуда не дернулись! И даже вчерашний день уже не кажется таким уж и несостоявшимся… Красивейшая дорога, вкусный обед на природе с видом на замок, остановка в другом замке… Просто, немного сбойнула программа, а я, как человек системный, всегда очень болезненно это переживаю. Да и маме хотела показать, что же такое – агритуризмо (ну, и, если честно, сама узнать).
Но мама сейчас не устает повторять – как же повезло, что ей довелось пожить в замке, и как она будет рассказывать об этом своим подружкам за чашкой чая).

Не рекламирую… Специфичный отдых, для старшего поколения. Хотя.. есть же люди, которые приезжают на море и весь отдых проводят у бассейна… Так почему же тогда не в Тоскане, с бокалом хорошего вина и с потрясающими видами?!)

И все-таки ужинать в замке не хочу. В Греве нет такси, как класса, но в замке решают проблему трансфера, и в 20:15 за нами приезжает машина.
Днем почему-то казалось, что центральная площадь Греве со всеми этими многочисленными ресторанами должна жить, клубиться и волноваться, случайный ресторан поэтому мы забронировали заранее, на террасе второго этажа.

А вот и семейная фото

Но почему-то очень пусто, некоторые рестораны вообще закрыты, но те, что работают – битком. Туристы, по-моему, в основном.

А хорошо!
И общее впечатление дня поддержал прекрасный вид из нашего замка при полной луне и маленькой бутылочке «нашего» кьянти на сон грядущий…

Продолжение следует...

**Agafa P.** » 19 окт 2010, 21:40

Mars писал(а):... подниму бокал красненького итальянского за твой талант и буду считать дни до встречи с тобой, осталось.... 12 дней

чин-чин, дружище!!!

Спасибо!

**Agafa P.** » 19 окт 2010, 21:45

Lulika писал(а):Как интересно, про кустовой метод и этот второй, ленточный, что ли, - впервые услышала..
Вот теперь думаю, какого черта я много лет назад соскочила с первого и перешла на второй, чтобы сейчас прийти к обратной мысли...

Юля, в этом вопросе я полностью согласна с Ярославой - надо методы совмещать. Но... теперь уже доходит - кусты надо делать пышнее!
Все-таки, 2 ночи - еще не куст)))

**chonkin** » 20 окт 2010, 08:54

)))
ай как красиво и душевно!!!
отличное продолжение маршрута!
мне почему-то хочется именно в тот уголок, где Радда, Греве и Кастеллина....сплю и вижу....

**ТетяСвета** » 20 окт 2010, 09:39

Специфичный отдых, для старшего поколения.

Ну это ты зря Останавливалась в разных и по "звездности" и по расположению агритуризмах. Богадельни никогда не наблюдала. Может это вам так просто повезло в этот раз? Так сказать, массовый заезд случился у пансов?
Так что не отказывайся от такой мысли, make another try
Жду-жду продолжения!!!! Остался последний день?

**belayalilia1** » 20 окт 2010, 11:34

Идилия....

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР