Форум Винского

**Srbobran** » 29 мар 2013, 13:24

Очередь двигалась быстро и через минут десять мы уже спустились под главный алтарь. На лево там часовня с алтарем, в котором установлен реликварий. А в реликварии частицы мощей двух раннехристианских Святых, Святого Гервасия и Святого Протасия.

Сама часовня имеет почти круглую форму, по периметру скамеечки, на которых можно посидеть, подумать в вечном и о грехах наших тяжких.
Вот и мы отдали дань уважения святым и минут пять посидели на лавочке.

Вышли из часовни, очередь стоит к Святому Карло. Темнокожий итальянский охранник, по виду до смерти уставший, очень профессионально расфасовывал потоки людей.

**Srbobran** » 29 мар 2013, 15:21

Меня же распирало любопытство, что же это за Сан Карло такой, почему не знаю такого святого? Дохожу до крипты с реликварием гробницей и что же я там вижу. Сан Карло это канонизированный кардинал Карло Борромео, родившийся в 1538 году и умерший в 1584. Я в полном разочаровании. Это всего лишь деятель контрреформации, хотя и покровительствовавший искусству, но жестоко преследовавший религиозное инакомыслие. Особо отличился он на этом поле деятельности в Швейцарии. Арестовал он там около 100 человек по обвинению в колдовстве. Бедных «ведьм» и «колдунов» приговорили к различным наказаниям, 11 из них приговорили к сожжению. Одним словом, перефразируя покойного Н. Озерова, нашего Великого спортивного комментатора: «Да-аа. Такой святой нам не нужен». Почему? Потому, что Христос и Святой Павел учили, что с еретиками надо вести наставительные беседы, указывать на ошибки и заблуждения. Если они упорствуют, то после трех раз (по Христу) или после двух (по Павлу) с еретиками нужно просто прекратить общение. О наказаниях в первоисточниках ничего нет.

Поэтому пошли мы подальше от такого святого в музей. А музей тут же в крипте располагается, в крохотной комнатенке. По комбо-тикету бесплатно, Типа включено. Музей хоть и малюсенький, но некоторые экспонаты просто уникальные. Вот например иконы из кости первых веков христианства.

И конечно ломбардская икона, выполненная в технике эмали. Подобные вещи четыре века спустя стали «известны» как Лиможская эмаль – особая гордость Лувра и Эрмитажа.

**Srbobran** » 29 мар 2013, 22:42

Вышли из крипты и пошли в амбулаторию, то есть за алтарь в абсиду. Сразу надо сказать, что вход в амбулаторию завешен веревочкой. Там вывешено объявление, что вход в амбулаторию только при наличии аудиогида. На русском объявления нет, поэтому многие наши соотечественники, ошибочно полагая, что амбулатория по какой-то причине закрыта, разворачиваются и уходят. Гид можно взять там же где оплачивается желтая полосочка - разрешение на фото/видео.

Размеры окон просто огромные, как все это стекло не ползет вниз это загадка. Хотя конечно впечатление портится оттого, что эти витражи в амбулатории были изготовлены в 19-м века, когда развитие технологий уже не предполагало изготовление подобных огромных витражей каким-то чудом. Но все равно впечатляет.

**Srbobran** » 30 мар 2013, 15:06

Если честно, то ничего сверхшедеврального в амбулатории миланского собора нет. Мы туда сходили, скажем так, для очистки совести. Дошли до выхода в северный трансепт, но он был перекрыт, так-как там молились верующие.

Есть там фрески, как например вот эта с распятием 15-го века. Женщин святых я не идентифицировал, с мужчинами проще. Со стрелами это Святой Себастьян, покровитель солдат, особенно лучников и арбалетчиков. А с охотничьим рогом вероятно Сан Умберто, он же Санкт Хуберт, Сен Юбер и т.д.

Скульптура одного из римских понтификов.

Распятие с какой-то вероятно особо почитаемой плащаницей или ее моделью.

Вид на крипту из амбулатории.

**Srbobran** » 30 мар 2013, 21:29

А затем необходимо было просто поглазеть на собор изнутри и проникнуться его величием.

Прониклись по полной.

**Srbobran** » 31 мар 2013, 10:50

Еще раз прошлись по собору. Сдали аудиогид и получили назад залог за него. Дело в том, что его дают либо под залог документов, чело делать не стоит, либо под залог пятидесяти евро. У меня такой купюры не оказалось, пришлось дать сто.

В северном нефе есть вот такая икона Девы Марии с младенцем Христом. Те, кто торопится или по иной причине не может сходить на мессу, обычно молятся здесь. Тут же ставят свечечки. Мы тоже поставили. Цена свечей от 50 центов и до полутора евро в зависимости от длины и толщины.

**Srbobran** » 31 мар 2013, 15:30

Прежде чем перейти на крышу собора, спустились в Базилику Санта Теклы, то есть Святой Фёклы. Вход в нее расположен внутри собора возле портала Сан Амброджо, т.е. Святого Амвросия. Это западная стена, там, где главный фасад. Базилика в первую очередь примечательна тем, что Св. Амвросий в 387 году крестил там одного из Великих учителей церкви, будущего Святого Августина, автора «Града Божия». Базилика была «утрачена» или попросту забыта. Наткнулись на нее вновь только в годы Второй Мировой войны, когда миланцами пришлось рыть бомбоубежища. Милан хот и не бомбили как промышленные центры Германии, но и ему досталось как центру индустриального севера Италии. Вход и выход в базилику осуществляется по ступенькам, ведущим под землю, через турникеты. Прикладываешь билет штрихкодом к сенсору и проходишь через турникет. Турникет на выход открывается только на выход и изнутри, поэтому не реагирует на прикладывания билета снаружи.

О том, что базилика активно использовалась еще в 14-м и начале 15-го веков свидетельствуют вот эти артефакты с гербами Висконти.

Ничего удивительно. Почти все великие соборы Европы стоят на фундаментах более ранних сооружений.

**Srbobran** » 31 мар 2013, 20:58

А дальше мы снова вышли на улицу и направились к лифту. Вход к лифту для подъема на крышу расположен за северным трансептом, напротив универмага Ла Ринашенте. Стоимость подъема на лифте включена в комбо-тикет. Поднялись и начали осмотр крыши на участке от восточной части абсиды в направлении к южному трансепту. Очень красиво!

Вид на юго-восток.

А на севере видны высотные здания, местные небоскребы, свидетельство того, что прошлое, настоящее и будущее сошлись здесь вместе. Они не мешают друг другу, а напротив взаимодействую и дополняют. Это в свою очередь хороший знак того, что в головах итальянцев, в целом, все в порядке.И опять на крышах домов, традиционные садики где можно спокойно расслабиться и отдохнуть.

**Srbobran** » 31 мар 2013, 21:22

Крыша собора вокруг алтарной части – это вот такие пики, и причудливые неоготические лабиринты, украшенные скульптурами. К сожалению двери заперты и спуститься по лестницам в эти мини дворики невозможно.

Каменный котище ехидно облизывается, а на севере разворачивается панорама современного Милана.

На юг открывается вид на крышу здания с часами и «зеленой зоной» отдыха, конечно. Почему-то эти часы и эта крыша имеют повышенную популярность у людей с фотоаппаратами.

**Srbobran** » 01 апр 2013, 13:37

Прошли еще дальше по южному краю крыши на запад.

Вот уже виден и двор королевского дворца.

**Srbobran** » 01 апр 2013, 15:11

Двигаемся дальше, открылся вид на колокольню церкви Сан Гoттардо ин Корте.

Вид на двор королевского дворца с южной стороны крыши собора.

А дальше по южной стороне крыши на запад хода нет. Поэтому надо возвращаться назад, и по северной стороне двигаться на запад.

**Srbobran** » 02 апр 2013, 08:18

Двинулись в обратном направлении, по какому то узкому проходику пролезли на северную окраину стены.

И вот наконец-то перед нами открывается вид, на то, что я бы назвал «лес шпилей».

**Srbobran** » 02 апр 2013, 11:29

Вот теперь действительно нет никаких сомнений, что это буквально, а не в переносном смысле, лес шпилей. Великолепно! Говорят, всего на соборе не менее четырех тысяч фигур. Среди них кроме мифических есть реальные исторические лица, включая Пап, кардиналов и политиков, включая Дуче Италии Бенито Муссолини.

Зрелище действительно величественное, производящее неизгладимый эффект. Однако, несмотря на восхищение в закоулках моего мозга всплывает мысль о том, что на всех картинах начала 19-го века нет ни шпилей, ни скульптур. Вся эта красота была сделана в середине, второй половине 19-го века. Это не умаляет результата, но 19-й это уже век достаточного развития технологий, позволяющих создавать подобные шедевры в порядке вещей. Именно поэтому, гораздо более аскетичная Святая София в Константинополе всегда будет для меня непревзойденным чудом, потому, что была построена полтора тысячи лет назад.

Двинулись дальше на запад по серной стороне крыши к входу на т.н. мраморную террасу собора.

**Srbobran** » 02 апр 2013, 20:31

Галерея Витторио Эммануила уже виднеется из-за шпилей.

На севере опят видны местные небоскребы. Так повсюду в Европе – никого особо не волнует непонятная «небесная линия». В голову приходят печальные мысли о том, что в Петербурге отказались от строительства газпромовского небоскреба на Охте. Впрочем, это всего лишь демонстрация возможностей тех кланов газовой отрасли и прилипал из окологазовых сфер, для которых переезд ОАО «Газпром» в Петербург ломает многие планы. Да, в Европе с этим все проще и каждая эпоха оставляет свои памятники, которые не конкурируют друг с другом, а гармонично дополняют. Вот не было бы этих небоскребов и пейзаж был бы никаким.

Красота! Ну чем купол церкви смотрелся бы лучше без небоскребов? Секрет прост - ничем, хуже бы смотрелся.

Ну вот мы и на террасе, январское солнышко ощутимо припекает!

К сожалению реставрационные работы продолжаются, главный шпиль в лесах. Из-за всех этих сооружений терраса, которая обычно выглядит как широкий проспект, ужалась до размеров малюсенькой площадки. Честно говоря нам повезло, в этот раз лесов немного. Не даром миланцы прозвали свой собор «фабрика Дуомо». Это потому, что работы на нем не прекращаются с момента основания в 1386 году, всегда что-то строится, перестраивается или ремонтируется.

**Srbobran** » 03 апр 2013, 14:24

Статуя девы Марии сияет золотом под ярким январским солнцем Милана. Всем известна история с проблемой миланского законодательства, касающегося запрета возводить любые строения выше этой статуи. При строительстве небоскреба Пирелли возникла как раз именно эта проблема, связанная с запретом на строительство зданий такой высоты. На небоскреб просто водрузили копию статуи Девы Марии и так решили проблему законодательного запрета, Дева все равно осталась выше. Это хорошая иллюстрация еще одной черты итальянского характера – хитрости, которую сами итальянцы называют предприимчивостью, живостью ума и способностью быстро находить нестандартные решения для неразрешимых проблем.

Ремонт не влияет на количество туристов и людей с большими фотокамерами. Сюда не зарастет народная тропа, пока существует Дуомо!Кризис кризисом, рецессия рецессией, а итальянские бамбини военные летчики из объединенных вооруженных сил НАТО летают регулярно, судя по инверсионным следам в воздухе.

На южной стороне, на вход в королевский дворец выстроилась огромная очередь. Причина простая там была выставка работ Пабло Пикассо. Сам я не поклонник Пикассо ни как художника, ни, тем более как человека. Поэтому мы и не посетили это мероприятие.

А нам пора продолжить культурную программу дня и поэтому нужно завершать осмотр собора. Поэтому спускаемся с террасы на северный проход крыши. На спуске видна застекленная крыша верхнего этажа универмага «Ла Ринашенте», где расположены продуктовый магазин и рестораны, а также открытая терраса ресторанов, на которой даже в январе сидеть очень комфортно.

**ДимаБ** » 03 апр 2013, 21:31

А не подскажете,есть ли отдельный билет только на крышу?

**Srbobran** » 03 апр 2013, 22:43

ДимаБ писал(а) 03 апр 2013, 21:31:А не подскажете,есть ли отдельный билет только на крышу?

Получается, что есть. Но вот в чем проблема, билет на террасу с подъемом на лифте 12 евро, пешком 7 евро, для детей от 7-12 лет и лиц старше 65 лет 6 евро на лифте и 3,50 пешком. Комбо тикет типа "А" с лифтом 13 евро, комбо тикет типа "Б" с подъемом пешком 10 евро. Поэтому мы и купили комбо тикеты, чтобы ходить спокойно повсюду.

**Srbobran** » 04 апр 2013, 10:01

С северной стороны крыши, за небоскребами, вдали виднеются итальянские Альпы. В летний период, если день солнечный и без дымки, то кромка гор отлично видна на фоне неба. Нам повезло, что день был солнечный, но не в полной мере, так-как дымка размывает кромку гор. Смотрю на этот пейзаж, и у меня складывается устойчивое ощущение, что миланцы 20-го века оставили грядущим поколениями нечто свое, присущее только их времени и это достойный повод для гордости. А гордости им не занимать. Вспоминается случай, когда я сидел на брифинге с итальянскими коллегами и делал пометки в ежедневник, купленный в итальянском «Пи Эксе» (Военторге). Итальянский коллега говорит: «О! Какой красивый у тебя ежедневник!» Я отвечаю что, да не плохой. Он: «А ты знаешь почему?». Спрашиваю, мол и почему же? Он отвечает: «Потому, что он итальянский!»

С этими мыслями двигаемся к лифту, рассматривая скульптуры собора.

Выходим на Площадь Дуомо, с ее западного края открывается прекрасный вид на основной западный фасад Собора.

Мы двигаемся к Виа Данте, на запад периодически оборачиваясь на собор. Вот ведь какая ирония судьбы и хитросплетение событий. Чтобы мы сегодня наслаждались этим архитектурным чудом потребовалось, чтобы Джан Галеццо Висконти сверг своего дядю Бернабо Висконти, а затем покаяния ради, приказал строить собор. Обычно Джан Галеаццо изображают беспринципным и мрачным пауком от политики, в действительности это был робкий парень, зашуганый дядей тираном. Но даже робкий тихоня, поставленный в безвыходное положение становится мужчиной, способным на отчаянные поступки. Впрочем, об этом позже.

**Srbobran** » 04 апр 2013, 14:01

С площади Дуомо вышли на улицу Деи Мерканти, то есть купцов. Справа палаццо юрисконсультов, а слева дворец Раджоне.

Чтобы попасть в самый центр средневекового Милана на Пьяцца Деи Мерканти нужно повернуть налево. Можно даже пройти под арками палаццо Раджоне. Проходи и попадаем.

А там действительно тихая средневековая площадь со средневековой скульптурой и гербами Висконти.

Внутренняя стена палаццо Раджоне, в котором когда-то заседал городской совет Милана.

Колодец на Пьяцца Деи Мерканти. В отличие от шумной одноименной улицы на площади тихо и мирно.

**Srbobran** » 04 апр 2013, 16:21

А дальше милые детальки, средневековая статуя всадника на Палоццо Раджоне.

Напротив него здание т.н. Лоджии дельи Осси.

Там великолепный балкон 15-го века, с гербами Висконти и Сфорца. С инициалами Герцога Галеаццо Марии и его матери Бьянки Марии жены великого кондотьера Франческо Сфорца.

Наверху статуя Девы Марии с Иоанном Крестителем и Святым Петром.

По бокам еще две ниши со статуями, неидентифицированных мною святых. Прекрасный образец кватроченто.

**Srbobran** » 05 апр 2013, 10:42

На западной окраине площади здание пятнадцатого века.

В нем, на удивление, сохранилась готическая оконная арка, стеклопакет ее никак не портит. Вот он симбиоз старого и нового.

К нему примыкает с юга вот такое роскошное здание 16-17-го веков.

А мы мимо арок Палаццо Раджоне идем снова в направлении Виа Деи Мерканти.

На Виа Деи Мерканти снова попадает в поле зрения Палаццо Юрисконсультов с башней и часами.

**Srbobran** » 05 апр 2013, 15:00

Но нам не надо назад к собору. Нам надо на запад, совсем в противоположную сторону. Поэтому через площадь Кордузио, мимо Театро Пикколо или Малого театра с Виа Деи Мерканти мы вышли на ее продолжение Виа Данте. Вообще на Виа Данте полным полно кафешек и ресторанчиков, цены там конечно для туристов. Не знаю в честь чего там были вывешены флаги различных стран, но наличие русского порадовало.

Прошли мимо памятника мимо Джузеппе Гарибальди. Кто-то считает его героем Рисорджименто. Для кого-то он человек уничтоживший независимость некоторых итальянских государств 19-го века. Несмотря ни на что, он оставил свой след в истории Италии и Европы. Хотя как полководец он прославился лишь победами над сардинцами, сицилийцами и неаполитанцами, то есть соотечественниками, но даже австрийцы, поигрывавшие войну его били. Но вот памятник Джузи огромный и навороченный.

А за памятником уже виднеется цель нашего похода – Кастелло Сфорцеско, то есть замок Сфорца, который начали строить около 1450 года. Франческо, Первый Великий Герцог Миланский из династии Сфорца, пожелал возвести укрепленную семейную резиденцию на месте обветшавшего замка построенного Филиппо Висконти в 14-м веке. Центральная башня Торре дель Филарете, к сожалению, оказалась в строительных лесах. Ну вот не везет ей с самого начала. То взорвалась она от взрыва пороха в 1521 году и потом стояла полуразрушенная до 1905 года, то вот опять в лесах.

Перед Башней Филарета знаменитый фонтан, который миланцы иногда называют тортом.

**ТетяСвета** » 05 апр 2013, 15:43

Спасибо за подробное описание одного из моих самых любимых городов

**Srbobran** » 07 апр 2013, 18:36

В бассейне фонтана старенькая женщина вылавливала монетки, брошенные туда туристами. Хотя температура воздуха была + 8 градусов по Цельсию, однако от такого зрелища мурашки ползут по спине. Подобные зрелища всегда действую удручающе на психику нормального человека.

Справа от Филарете, на северо-восточном углу стоит башня Торрионе Деи Кармине. Подобные круглые башни были ответом военных инженеров на вызовы быстроразвивающейся осадной артиллерии. Ядра лучше рикошетят от круглых башен, причиняя им гораздо меньше вреда, чем прямоугольным. Вполне очевидная причина почему в пятнадцатом веке квадратные и прямоугольные башни уступают место круглым. А тут прохожие подходят к господам доблестным дежурным полицейским и говорят: «Господин доблестный дежурный полицейский задержите негодяя Буратино! Нет Пьеро! Нет Буратино! А я говорю Пьеро! А я говорю Буратино! Плачу наличными! Отлично!» Доблестный дежурный полицейский, тот, что справа, не хотел сделать личико попроще, и я просто сделал такое же. Помогло, он сразу начал улыбаться.

А слева Торрионе ди Санто Спирито, то есть Святого Духа.

Прошли через ворота в Филарете и вышли на большой плац замка Сфорца, именуемый Пьяцца де Арми. Качество работы средневековых итальянских каменщиков, как всегда, выше любой похвалы. Однако мне всегда было интересно ну на кой хрен было строить во второй половине 15-го века столь бесполезное оборонительное сооружение. Артиллерия того времени в таких стенах могла наделать брешей проходимых для пехоты за двое суток легко. Оказалось, что «предки были не дураки», дело в том, что дошедший до наших дней замок был лиц цитаделью и последним рубежом обороны, а главным его ролью была роль жилища для герцога и его семьи. Дело в том, что этот замок стоял внутри стен крепости, построенной по последнему слову фортификации второй половины 15-го века. То есть с невысокими, наклонными стенами и бастионами. То есть можно просто представить, что замок Сфорца стоял внутри крепости очень похожей на Петропавловскую крепость в Петербурге. А все это в свою очередь было частью северо-западного участка городской стены.

**Srbobran** » 08 апр 2013, 11:40

Западная стена замка Сфорца достаточная толстая, несколько метров, за счет жилых помещений, вероятно в прошлом это были казармы. А вот северная стена слабовата, хотя от бунтующей черни вполне адекватная защита.

Чтобы проникнуть с Пьяцца де Арми в жилые помещения, надо пройти через ворота, которые имели когда-то подъемный мост. Стена, разделяющая замок надвое имеет в центре башню Боны Савойской или Торре ди Бона ди Савойя.

Перед этой стеной имеется дополнительное препятствие в виде сухого рва.

На мосту публику развлекал итальянец с вот таким попугаем амазоном или попугаищем амазонищем. Он тоненьким голоском постоянно повторял: «Чиао, чиао». Детишкам очень он понравился. Вокруг попугая копошились голуби и воробьи, но он прочно держал пончик в лапе и не собирался его ронять. Подлететь и клюнуть пончик они не решались, попугай птица хотя и миролюбивая, но если долбанет своим клювиком по репке, то и убить может какую другую птичку.

Вошли в воротную башню, в ней справа и расположен вход в музеи Кастелло Сфорцеско.

**Srbobran** » 09 апр 2013, 10:54

Вообще сам замок открыт с 07:00 до 18:00 зимой и до 19:00 летом. Музеи замка работают с 09:00 до 17:30.

Стоимость билетов всего 3 евро. Мы были в музеях в пятницу после обеда, а как оказалось, по пятницам с 14:00 вход бесплатный. Поэтому любезный Синьор выдал нам два бесплатных билета и мы начали осмотр музеев.

Подробности можно посмотреть на официальном сайте замка:
http://www.milanocastello.it/ita/home.html

Первоначально посетители проходят в Мавзолей Бернабо Висконти. Парень этот родился в 1323 году, а умер в 1385. Был он вместе с братьями герцогом соправителем Милана. По меркам своего времени парень этот был без тормозов, совершенно отвязный, иными словами абсолютно отмороженный. То он кого нибудь повесит за фигню какую-нибудь, то папскому посланцу, смеха ради, уши отрежет. В общем, он был чаще отлучен от церкви, чем находился в ее лоне и был одним из политических изгоев на европейской политической сцене. У Бернабо было 16 законных детей и не менее сотни внебрачных. Всех их он выгодно женил и выдавал замуж. Поэтому несмотря на нелады с папой, для многих государей Европы он был выгодным союзником. Братьев он пережил, из соправителей остался племянник Джан Галеаццо, который сидел себе тихонечко и правил в Павии пока не понял, что дядя выгодно повыдавал замуж дочек и женил сыновей и все идет к тому, что дядюшка от него просто избавится. Не смотря на робость Джан Галеаццо умел мыслить трезво и когда понял, что дядя не даст ему долго прожить решился на переворот. В мае 1385 года он собрался якобы на охоту, а по некоторым источникам на богомолье. По пути к месту то ли охоты, то ли богомолья, сопровождаемый свитой, которая была хорошо вооружена он прибыл к стенам Милана и заявил, что как и положено, хочет засвидетельствовать уважение своему любимому дяде как Великому Герцогу Миланскому. Многие советники отговаривали Бернабо от встречи, другие просили взять хотя бы вооруженных людей для сопровождения. Бернабо сгубила самонадеянность, уж очень он привык, что ему всегда без труда удавалось застращать робкого племянника. Так и на этот раз Бернабо ответил советникам, что если бы даже племянник и злоумышлял против него, то уже десять раз бы отказался от своих намерений. Одним словом, вышел Бернабо за ворота, в сопровождении всего нескольких человек. Племянник ему поклонился и обнял в знак уважения. Обнял, да так и не разжал объятий пока его люди не обрезали подвес меча Бернабо и не схватили его надежно за руки. На все это ушли секунды. Дальше дело техники. Некоторые российские историки полагают, что Бернабо был отравлен, хотя оснований для таких утверждений нет. Современники считали, что он умер от ярости. Представьте, как он презирал племянника, считал слизняком и вот слизняк сумел лишить его власти и занять его место. Более того, сам Бернабо настолько всех задолбал своими выходками, что горожане и совет с радостью поддержали Джан Галеаццо, при котором произошёл экономический и политический рассвет Милана.

Саркофаг Бернабо Висконти был изготовлен Бонино да Кампионе еще при жизни Бернабо в 1363 году. Над саркофагом возвышается конная статуя самого Бернабо сопровождаемая статуями Храбрости и Мудрости.

На боковых панелях саркофага изображены сцены Страстей Христовых с распятием и воскресением.

**Srbobran** » 09 апр 2013, 14:40

Поскольку саркофаг был изготовлен при жизни Бернабо, то есть надежда, что скульптура делалась с натуры и отражает истинный облик Бернабо Висконти. В руке у него бастончело – знак его высокого положения. В последствии эти простые палки превратились в фельдмаршальские жезлы. Сам Бернабо в доспехе типичном для второй половины 14-го века, времени великих экспериментов. Цельные доспехи из крупных металлических частей еще только появлялись. Поэтому плечи Бернабо защищены всего лишь кольчужными рукавами, а предплечья доспехом шинно - бригандинного типа, хотя налокотники с крыльями уже цельнокованые.

На Бернабо поверх доспехов надет геральдический жупон с гербом Висконти, то есть гадюкой, пожирающей человеческое создание. К сожалению краски, которыми была раскрашена скульптура выцвели, но и по остаткам можно понять, что скульптура выглядела очень натурально.

Далее в экспозиции представлены образцы ломбардской скульптуры в основном конца 14-го века.

Выделяется своим качеством надгробная плита известного кондотьера Антонелло Арчимбольди, умершего в 1439 году. Он изображен в типично миланском доспехе середины 15-го века.

**Srbobran** » 09 апр 2013, 16:07

Там же, на потолке сохранилась отличная фреска с воскресением Христовым и спящими стражами. Хотя сохранность ее не идеальная, много «потертостей» и повреждений, однако она дает массу информации о внешнем облике итальянского пехотинца второй половины 15 века.

**Srbobran** » 10 апр 2013, 11:23

Дальше прошли через зал с «опупеозной» гробницей.

Потолок расписан на растительные темы, а в центре герб, кого именно я пока не определил, не было времени. Но владелец герба был тоже персоной «опупеозной» потому как в своем гербе соединял гербы королевских домой Англии и Уэльса, Кастилии и Леона, Арагона и Сицилии, а также Бургундии. Ко всему прочему он был еще и кавалером и членом ордена Золотого Руна, cтарейшего в Европе.

Коллекция витражей не впечатлила, они в основном 17-го века.

**Srbobran** » 10 апр 2013, 13:14

Затем был зал с коллекцией шпалер. Мастерство исполнения вызывает восхищение, однако они все середины и второй половины 16-го века, а хотелось бы увидеть кое-что, сделанное пораньше. В этом зале также гербы того же сверхродовитого персонажа.

**Srbobran** » 10 апр 2013, 14:51

Дальше был зал, известный как Сала деле Ассе. Известен этот зал прежде всего тем, что расписывал его Леонардо да Винчи.

Говорят, что все это создает иллюзию дубового леса, но поскольку зал дошел до нас в плачевном состоянии, то пожалуй только после долгой реставрации мы сможем понять, что же там за иллюзия.

Затем зал потолок, которого украшен гербами герцога миланского Галеаццо Мария Сфорца.

Там же стоят статуи ангелов, что-то ангельское в них действительно есть.

Затем был зал в оранжевых тонах, с геральдическими знаками, которые встречаются на сундуке в коллекции музея и на башне Филарете.

**Julika_VWTS** » 10 апр 2013, 22:49

очень познавательно и информативно! Жду продолжения, скоро походим по вашим следам:)

**Srbobran** » 11 апр 2013, 09:33

Julika_VWTS писал(а) 10 апр 2013, 22:49:очень познавательно и информативно! Жду продолжения, скоро походим по вашим следам:)

Спасибо за оценку! Желаю Вам увлекательного путешествия!

Ну и наконец Сала дельи Скарлиони. Знаменита она тем, что в ней выставлена последняя, так и не законченная работа Микеланджело. Это пьета или сцена с оплакиванием Христа, в данном случае Девой Марией. Известна эта пьета как пьета Ронданини, вероятно по имени заказчика или одного из владельцев. Но, честно говоря я, хотя мне нравится как работал Микеланджело, то есть его отношение к труду, все же не поклонник его творчества особенно в скульптуре. Не нравится мне маньеризм. Поэтому я и узнал об этом экспонате этого зала уже после того как из него ушел. Тот кто любит творчество Микеланджело – не повторяйте этой ошибки. Этот зал Ваш.

В этом зале есть гробница епископа, начала 16-го века. Тоже полный «опупеоз» увековечения памяти верного служителя церкви.

Ну а моей целью было посещение остатков гробницы Гастона Де Фуа, Герцога де Немура. Основная часть деталей гробницы, изготовленной в мастерской Агостино Бусти, по счастью, тут в Кастелло Сфорцеско, некоторые детали в Галерее Амброзиана в Милане, В музее Чивико в Турине и в галерее Виктории и Альберта в Лондоне. Во!

Вот фигура самого Гастона, изображенного в доспехах и одежде типичных для первой четверти 16-го века. Парень родился в 1489 году, и приходился по материнской линии племянником Королю Франции Людовику XII.

В 1511 году в разгар войны в Италии дядя отправил племянника в Италию в качестве главнокомандующего французской армией. Воевала там Франция с 1494 года, традиционно с Кастилией и Леоном, которые были объединены с Арагоном и Священной Римской Империи. 21-летний главнокомандующий, прибыв в Италию, разбил Испано-Папскую армию Рамона де Кардоны и снял осаду с Болоньи, удерживаемой французским гарнизоном. Затем повернул на север и «превратил в гуталин» венецианскую армию в битве под Брешией, которую французы осадили и в феврале 1512 года взяли в результате яростного штурма. К марту 1512 года вся северная Италия была по контролем французов. 11 апреля 1512 года, т.е. ровно 501 назад состоялась решительная битва при Равенне и вновь Гастон разбил испанцев на голову. Однако во время преследования разбитого противника, Гастон был убит. Вот как бывает на войне. Умер человек в 21 год, но его имя известно и поныне, потому, что его слава реальная и заслуженная и не созданная виртуально. Сегодня, в юбилейный день, самое время выпить стаканчик винца из лозы с берегов Луары из Орлеанэ в память в выдающемся человеке.
К сожалению, гробница так никогда и не была собрана целиком.

Интересная деталь, на шейной цепи Гастона де Фуа множество ракушек Апостола Якова. Это верный знак того, что, несмотря на молодые годы, он сходил и поклонился апостолу в Сантьяго де Кампостела.

**Srbobran** » 12 апр 2013, 10:24

Сама гробница в соответствии с проектом должна была выглядеть примерно так.

Фрагменты гробницы с эпизодами жизни и смерти Гастона де Фуа, упрятаны под стекло.

**Srbobran** » 13 апр 2013, 18:18

Дальше зашли в герцогскую часовню, которую расписали великолепными фресками в 1472 году местные художники Бонифацио Бембо и Стефано де Федели, по заказу герцога Галеаццо Марии. Тут всегда многолюдно.

Художники изобразили две ипостаси Бога. В центре Бог Отец во славе и ниже Бог Сын в образе воскресшего Иисуса. Бога отца окружает сонм архангелов, многие представители небесного воинства облачены в лучшие образцы Миланского доспеха 15-го века.

На сценах с Воскресением, как обычно, изображены спящие стражи. В средние века их обычно изображали как современных художникам воинов. Поэтому хотя с 15-го века в стремлении изобразить доспехи и оружие древнего Рима, художники и стали изображать чисто мифические детали, опытный глаз сразу отличит их.

В целом еще один ценный источник дополнительной информации на внешний облик воинов второй половины 15 века.

**Srbobran** » 13 апр 2013, 21:14

Стенки тоже расписаны очень красиво, в основном там различные святые в рост.

Архангелы в наворочанных миланских доспехах и фантазийно библейских действительно смотрятся внушительно.

Там же в часовне стоит знаменитая статуя Мадонны, созданная Пьетро Антонио Солари. Для специалистов это уникальное пособие по женской моде второй половины 15 века, в деталях видно как скроена и сшита ее одежда.

**Srbobran** » 14 апр 2013, 21:11

Затем пошли в оружейную палату. Она не велика и не может похвастаться выдающимися экспонатами, хотя отдельные крайне интересны.

Меня например, очень интересовал вот этот изготовленный в Милане шлем барбют. Конструкция и модель барбюта была явно навеяна находками древнегреческих шлемов, тех которые называют коринфскими. Конструкция оказалась исключительно удачной, простой и дешевой в изготовлении. Шлем давал адекватную защиту головы и шеи,предоставлял прекрасный обзор и возможности поворотов головы, не затруднял дыхание. Поэтому то он и стал самым популярным шлемом в Италии 15-го века. Причем носили его не только простые пехотинцы, но и знаменитые капитаны кондотьеры, а также знатные «джентиль уомо». Вот он пример парадного барбюта, который когда-то был обтянут красным бархатом и украшен растительным орнаментом из бронзы.

В некоторых местах, особенно под бронзовым орнаментом сохранился ворс великолепного красного бархата.

Размещение данного шлема вместе с кирасой и наплечниками второй половины, конца 16-го вызывает некоторое недоумение. Однако в некоторых музеях бывает гораздо хуже.

А вот тут обычный барбют, какой вероятно носил никому неизвестный итальянский пехотинец 15-го века. Он патинирован и без украшений. Пятьсот лет назад он был начищен до зеркального блеска. Специальный бордюр по периметру выреза для глаз препятствовал соскальзыванию оружия вовнутрь шлема и ранению владельца. Все продумано до мелочей несмотря на простоту.

**Srbobran** » 15 апр 2013, 11:33

Трудно себе представить, но это факт, в Милане который в середины 14 века до 16-го был крупнейшим оружейным центром Европы, нет не одного цельного миланского доспеха! Именно оружейный бизнес был главным источником доходов Милана. Известно, что доспехи и оружие производили как минимум 60 мастерских, которые были, что называется, семейным бизнесом. О производительности миланских оружейников говорит один интересный факт. В 1427 году, в результате хитроумной засады командир венецианско-флорентийского войска старый Карманьола разбил авангард миланцев и принудил к сдаче миланского командира Карло Малатеста и его, тогда еще совсем молодых помошников, Никола Пичинино и Франческо Сфорца. Пленных было не менее 10 тысяч. Правительства Венеции и Флоренции требовали перебить всех пленных. Однако Карманьола понимал, что военное счастье переменчиво и завтра он сам может оказаться в плену. Поскольку у него не было продовольствия, чтобы кормить такую ораву пленных, а брать на душу тяжкий грех и хладнокровно перебить столько христиан, находящихся под защитой общепринятых военных обычаев он не хотел, то он всех их взял да и отпустил, предварительно забрав у них доспехи и оружие. Сначала простых солдат, а через две недели и их командиров. Разумное решение. И что бы Вы думали? Когда миланская армия вернулась домой бездоспешная и безоружная, то потребовались всего только одни сутки, чтобы полностью снарядить 4 тысячи тяжелых кавалеристов и 2 тысячи пехотинцев. Это переоснащение было произведено из запасов только двух крупнейших оружейных мастерских Милана. Продукцию Миланских оружейников можно было встретить от Восточной Пруссии до Португалии.
К сожалению, в музее замка Сфорца основная масса выставленных доспехов была сделана в 16-17 веках.

Есть интересный кирасирский доспех периода Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Примерно так могли выглядеть кирасиры знаменитого Папенхайма, наводившие ужас на противников. Сразу вспоминается бедняга Алатристе, отбивающийся от французских кирасиров при Рокруа. Доспех т.н. три четверти, защищает ноги только до колена. Это для экономии веса, так-как кираса гораздо толще чем в 15 веке, потому как рассчитана на то, чтобы остановить свинцовую пулю того времени.

А тут так называемые «бафкоут» из буйволовой кожи, кираса и шлем конного аркебузира. Очень типично для гражданской войны в Англии в середине 17 века.

Есть один сборный комплект доспехов для всадника коня второй половины 16-го века.

**Srbobran** » 15 апр 2013, 15:50

Дальше после окончания осмотра первого этажа, двинулись по маленьким дворикам и закоулочкам, с фонтаном. Работа каменщиков восхищает.

Вышли на улицу. Чтобы осмотреть второй этаж музея, там, где находится пинакотека, надо подняться с улицы по лестнице на этот самый второй этаж. Поэтому, осмотрев первый этаж музеев Кастелло Сфорцеско, и оказавшись вот тут в Корте Дукале, не спешите покидать замок. Поднимитесь на второй этаж, не пожалеете.

**Srbobran** » 15 апр 2013, 20:18

С лестницы и из Корте Дукале открывается красивый вид на башню Боны Савойской.
[attachment=0]IMG_0952.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_0946.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_0794.jpg[/attachment][attachment=3]IMG_0793.jpg[/attachment][attachment=4]IMG_0792.jpg[/attachment]

**Srbobran** » 16 апр 2013, 10:44

На втором этаже полным полно картин начиная с 15-го века. Есть там и Джованни Беллини и Филиппо Липи и Венециано.
Меня конечно больше всего впечатлил интерьер целой жилой комнаты, 15 века. Там изображена целая история со сватовством и торжествами. Комиксы!

Особый интерес вызывают настольные игры 15-го века.

И легкие закуски.

**Srbobran** » 16 апр 2013, 14:09

Вообще на втором этаже много чего есть. Начиная от фресок 14-15 веков, как например эта.

Конечно различные скульптуры, особенно святых.

Есть итальянские расписные сундуки, как например вот этот с изображением трёх герцогов: Галеаццо Мария Сфорца, Джан Галеаццо Сфорца и Лодовико иль Моро будущего покровителя Леонардо, тогда еще герцога Бари, что позволяет нам датировать сундук до 1494 года, но не ранее 1479-го.

Есть вот такая специальная кабинка из церкви. Платишь деньги и ставишь ее как свою собственную молельню. Никто тебе не мешает, да и ты тоже никому не мешаешь.

И конечно чудо механики 16 века, механический дьявол. Часть его деталей, к сожалению утрачена. Подобные скульптуры-статуи были распространены в Западной Европе. Так, специальная комиссия короля Англии Генриха VIII, созданная для описи имущества упраздненных и распущенных монастырей описывает подобную статую дьявола, которая с помощью хитроумного механизма вертела головой, показывала язык и скалила зубы.

**Srbobran** » 16 апр 2013, 19:50

По счастью успели закончить осмотр музеев в Корте Дукале к 17 часам. Забежали быстро в Кортиле дела Рокета это второй дворик замка. Но, к сожалению уже не успели посмотреть Кодекс Тривульцио, написанный Леонардо Да Винчи и называемый так по имени его владельца великого современника маэстро маршала Джан Джакомо Тривульцио. Музей музыкальных инструментов тоже уже закрывался.

Поэтому мимо коммунальной больнички замка мы пошли к западным воротам.

Через ворота вышли в парк Семпионе, тот в котором можно подняться на обзорную башню и сделать отличные снимки Кастелло Сфорцеско.

Вид вдоль рва западной стены на юг.

Вид вдоль западной стены на север.

**Srbobran** » 17 апр 2013, 08:41

Прошли к парку Семпионе, на западную стену Кастелло Сфорцеско открывается вот такой вид. Тут нет башни подобной Филарете.

Если посмотреть на запад, что через аллею видна Триумфальная Арка или Арко дела Паче т.е. Арка Мира. Изначально ее начали строить по приказу Наполеона Бонапарта. Ему было чем гордиться после своих итальянских компаний. Вот ведь ирония судьбы и Бонапарт, и Суворов показали блестящие результаты в Италии, но судьба ни разу не свела их лицом к лицу на одном и том же поле боя, и таким образом, сохранила репутацию обоих. Арку строили долго, после Ватерлоо и отречения Бонапарта, Милан стал австрийским и арку достраивал уже Император Франц, который и посвятил её Венскому Конгрессу, назвав Аркой Мира. Да, после 1815 года, как и после 1945 люди в Европе бредили миром.

Начинало темнеть, поэтому к арке мы не пошли, а вернулись назад к замку, прошли мимо его северо-западной башни и пошли на восток вдоль северной стены.

Вот уже показалась башня Деи Кармине на северо-восточном углу замка.

**Srbobran** » 17 апр 2013, 14:36

Приближаемся к Торрионе Деи Кармине. Поскольку мы находимся на северо-востоке относительно солнца почти зашедшего на юго-западе, то есть как бы под освещением, кажется, что еще светло.

Так выглядит северная стена замка в западном направлении.

На дне сухого рва сидели два кота разбойничьего вида. Откормленные и явно не голодные. Было уже темновато, поэтому качество снимка даже ниже чем так сяк.

Ну а мы уже подходим к воротам в северной стене.

От ворот неплохой вид на запад воль северной стены.

Через ворота, украшенные гербом Франческо Сфорца, снова проходим на Пьяцца де Арми.

Вид на ворота с Пьяцца де Арми, под лучами заходящего солнца.

**Srbobran** » 18 апр 2013, 08:26

Поворачиваемся на запад и тут становится понятно, что над Миланом уже простерлась тьма.

Проходим через Пьяцца де Арми к башне Филарете и через ее ворота, выходим к фонтану, то есть туда же откуда и вошли в замок.

Дальше мимо фонтана и Джузи.

По Виа Данте назад в гостиницу. Ужинали в гостинице. Еда и вино были отменные, грех жаловаться, но счет на двоих опять составил 60 евро без учета чаевых. Так получается, что цены в Италии значительно подросли по сравнению с маем 2011 года. Вот так и закончился второй день в Милане.

**Srbobran** » 18 апр 2013, 13:03

День третий. 05.01.2013.

Встал как обычно пораньше. Пока жена собиралась, чтобы не мешать ей, собрался и пошел в церковь Сан Назаро. Там хотел посмотреть гробницу маршала Тривульцио. Вышел около 07:30. Как всегда прошел мимо Сан Бернардино алле Осса. Луна еще в небе.

Мимо Сан Лоренцо с его барочными фасадом и колокольней.

И далее в юго-западном направлении вдоль стены Библиотеки и Медицинского факультета Миланского университета. Здание просто огромное стоит тут лет так пятьсот, хотя больше.

Ну, вот уже и Сан Назаро. Церковь как и большинство остальных церквей в Милане настолько древняя, что толком никто не знает сколько ей лет. Путь до нее от гостиницы занял минут восемь.

Справа от Сан Назаро башня Веласка. Несмотря на то, что церковь должна быть открыта, хрена с два, она на самом деле закрыта. Почему, ХЗ! Италия хотя и северная.

**Srbobran** » 18 апр 2013, 14:20

Ну закрыто, так закрыто. Пошел на запасную цель – церковь Санта Эуфимия, ну типа Ефимия. От Сан Назаро пересек Корсо ди Порта Романо и пошел по улице Виа Лентасио. Через десять минут был на месте. Рядом с Санта Эуфимией ядом еще одна барочная более поздняя церковь с колонной перед ней.