Висконти? Сфорца? Леонардо? Просто Епифания в Милане!

[Srbobran]

Висконти? Сфорца? Леонардо? Просто Епифания в Милане!

Еще в июне 2012 года в мозгу моем появилась мысль о том, как бы использовать новогодние каникулы? Ведь брать и растрачивать отпуск не надо, поэтому не хотелось сидеть дома. Мысль созрела сразу, а почему бы не поехать в Милан? Как раз период распродаж, мягкая зима, музеи, собор и церкви, а главное празднование Епифании 6 января.
Решено туда 03.01.2013. Обратно 08.01.2013. Взял билеты в “Air Baltic”, билеты не очень дешевые, с пересадкой в Риге. Хотя в целом все меня устраивало, короткая стыковка, прибытие в аэропорт Линате, расположенный всего в семи километрах от города. Из этого аэропорта ходит автобус прямо к гостинице «Галилео» на Корсо Европа, где мы решили остановиться.
Однако, “Air Baltic” вероломно изменил расписание. Так что стыковка между рейсами в Риге растягивалась до суток. Это меня не устраивало. Я просто сдал билеты и купил билеты на прямой рейс Санкт-Петербург – Милан, аэропорт Мальпенса. Правда, заплатить уже пришлось как надо. А, что делать, Раз обещан женщине Милан, значит сдохни, но дай ей Милан! Подробности с “Air Baltic” можно посмотреть вот тут:
Авиакомпания airBaltic: впечатления, отзывы, комментарии
соответственно посты №№806 и 812.

[Srbobran]

День первый. 03.01.2013.
И вот наступила заветная дата 03.01.2013. Без приключений спокойненько добрались на такси до аэропорта Пулково-1. Сразу бросилось в глаза, что основная масса пассажиров летящих в Милан это лыжники. Это радует, что в стране все больше людей, которые могут себе позволить кататься на лыжах не в Кавголово под Петербургом, а в Альпах.
В общем, без приключений зарегистрировались, сели в самолет и обнаружили, что в самолете нет ни одного свободного места!
Вот так на подлете к Милану перелетели через Альпы. В голове мелькнуло «Ох и тяжело же было дедушке Суворову!»

Прибыли в Мальпенсу. Итальянский погранконтроль и таможня отнеслись к пассажирам рейса более чем лояльно. Никаких инцидентов я не заметил. Вот время ожидания багажа немного напомнило о родине, мать её! Однако багаж получили в целости и сохранности. Вышли в центральный зал и там, никуда не выходя и не заходя, на лифт и вниз на железнодорожную станцию. Купили билет до вокзала Кадорна, это тот, что в центре города в аккурат возле Кастелло Сфорческо, т.е. замка Сфорца. Стоимость билета 11 евро, можно купить в автомате, а можно в кассе и синьора или синьоры. Купили мы билеты, прокомпостировали их в электронном компостере перед входом на эскалатор. Это нужно сделать обязательно потому, что иначе контролер в поезде рассматривает не прокомпостированный билет как не инициированный и, следовательно, недействительный.
Спустились на платформу там два поезда, один наш на Кадорну, а другой на центральный вокзал. Наш поезд был экспрессом, то есть следовал почти без остановок и через 50 минут мы уже выходили из поезда на Кадорне. Погода солнечная, температура воздуха +8. По сравнению с Питером весна, апрель! Поэтому пошли мы себе тихонечко пешком через центр Милана по Виа Данте и через Пьяцца дель Дуомо в гостиницу. Заняло всего двадцать минут ходьбы с любованием архитектурой.
Что сказать об отеле «Галилео»? Типичные четыре звезды в стиле 80-х. Кому-то нравится, кому-то нет, но там все чистенько, уютненько, а главное все достопримечательности близко, до Дуомо три минуты хода. Кому интересно тот, может сам все посмотреть на букинге или трипэдвайзере. Я же просто ограничусь фотографиями.

[Srbobran]

Заселились. Приняли душ. Переоделись и пошли прогуляться и покушать. Время уже было около 17 часов. Прошли по Корсо Европа, мимо магазина Боджи к площади Сан Бабила со знаменитой церковью. Сразу вспомнился фильм «Площадь Сан Бабила, 20 часов».

Сегодня это многолюдная площадь с кучей магазинов, традиционными садами на крышах зданий, в общем, все культурненько и цивилизовано.

Дальше по Виторио Эммануэля к собору Санта Мария Ла Ринашенте или просто Дуомо. Несмотря на то, что распродажи должны были официально стартовать 05.01.2013, во всех магазинах уже были объявления о наличии скидок от 30 до 50 %. Народу - не протолкнуться.

Дошли до Дуомо, вокруг в красных палатках идет ярмарка. Продают сувениры, вина, сыры. Все это длится с Рождества и до Епифании.

Чтобы не искать где покушать, поднялись на верхний этаж универмага Ла Ринашенте. Пока ждали заказ, сходил на открытую веранду и сделал фото северной стены собора.

[Srbobran]

Заказали по пицце. При выборе питья, после заказа минеральной воды столкнулись с дилеммой, что заказать вино или пиво? Вообще я обычно предпочитаю вино, но тут разобрало любопытство, что это за пиво такое тут подают, стоимостью целых 8 евро за пол-литровую бутылку? Я не любитель выкладывать фотографии презренной жратвы и бухла, но тут все-таки не удержусь вот это светлое «Зеленый медведь» стоит 8 евро. Пиво хорошее, но цена пива, превышающая стоимость вина – это уже слишком. С таким я еще не сталкивался. В общем, покушали хорошо и вкусно, на двоих вышло 56 евро. Если сравнивать с тем, что было в Риме и Неаполе в 2011 году, то это заметно дороже. Вот она рецессия экономики.

Прошлись по универмагу, там тоже уже во всю шла досрочная распродажа, скидки колебались от 20% до 40%. Увидел мужские пуховики Лакост. Их оставалось всего два. Померил, один сел на меня как влитой. Тут же купил. До распродажи пуховик стоил 259 евро, я купил за 181. Плюс такс фри, совсем не плохо. Зашли в два магазина «Фурла», сумок тех моделей, которые хотела жена, не было. Все уже разметено, а новая коллекция еще не появилась. А между тем уже совсем стемнело. Пошли мы с горя глянули на галерею Виторио Эммануэля.

Поглазели на Дуомо.

[Srbobran]

А Дуомо он и есть Дуомо. Красота! Народу все еще много. Ярмарка вокруг собора продолжается. Ребята – беженцы из Шри-Ланки продают светящиеся пластиковые фиговинки. Подбрасываешь их в воздух, а они, падая, горят и переливаются различными огоньками и цветами. Тоже красиво, но покупателей не много.

Основной шпиль собора со знаменитой статуей Девы Марии в лесах. Но нам повезло, иногда весь фасад собора закрыт какой-нибудь рекламой.

Универмаг Ла Ринашенте весь в праздничных огнях.

[Srbobran]

Несмотря на темное время суток, обошли вокруг собора.

Вообще вечером, когда темно, но внутри собора еще включено освещение, самое время порассматривать витражи снаружи.

[Srbobran]

Закончив осмотр витражей, прошлись по ярмарке купили вина и пармиджано.

По обезлюдевшей Виа Витторио Эммануэле направились в гостиницу.

В магазине «Бершка» стоял такой вот роскошный ретро лимузин. Почему не знаю, но на следующий день его уже там не было. Может кто купил, по случаю?

Дальше мимо церкви Сан Кароло.

Через площадь и церковь Сан Бабила в гостиницу. Все отбой. Так закончились первые пять часов в Милане.

[Srbobran]

День второй. 04.01.2013.

Встал пораньше, умылся, собрался. Пока жена собиралась на завтрак, я отправился в церковь Сан Готардо ин Корте. Вышел из гостиницы около 07:30. Уже рассветало. В это время в Петербурге на севере Европы еще темно. Тут солнце еще встает, но луна все еще в небе. Прямо как выходишь из гостиницы, прямо перед глазами церковь Сан Бернардино Алле Осса, та самая в которой огромный оссуарий. Кутногорская костница – отдыхает. А перед Сан Бернардино Ларго Берсальери с памятником. Справа видна верхушка башни Торе Веласка.

Через пятьдесят метров от выхода из гостиницы, справа, огромное здание местной полиции, которая меня надежно бережёт. За углом полицейского здания сразу открывается вид на абсиду Дуомо.

Слева, из-за Сан Бернардино, показалась колокольня Сан Стефано Маджоре, где немногим более пятисот лет назад случилась страшная трагедия семьи Сфорца, но об этом потом.

А прямо передо мною Виа Ларга по ней я должен идти до улицы Палаццо Реале, то есть Королевского дворца.

Сворачиваю на Палаццо Реале и уже вижу цель моего путешествия – церковь Сан Готардо ин Корте, то есть ее колокольню, которую ни с чем не спутать. Знаменита колокольня тем, что если верить местным, то на ней были установлены первые в Милане механические часы. Солнечные, песочные или еще какие и до этого в Милане были.

[Srbobran]

Итак, Сан Готтарде ин Корте, то есть церковь Святого Готтарда, германского Святого из Гильдесгейма или Хильдесхайма. (Сразу вспоминается «Имя Розы» У. Эко - «Сам ты козёл Малахия из Гильдесгейма»). Святой этот известен как помошник и защитник от подагры, так, что все страдающие этим заболеванием просят его о помощи. Поскольку церковь прилепилась к Юго-Восточной стене герцогского, а впоследствии королевского дворца, поэтому «ин корте», то есть при дворе или придворная.

Чтобы понимать насколько близко она от Дуомо, достаточно взглянуть на фотографию. Всего то полминуты ходу по улице Палаццо Реале до Южных врат. Южного трансепта Дуомо.

Церковь построена между 1330 и 1336 года (да уж, на следующий год началась война, называемая ныне столетней). Первоначально церковь была посвящена деве Марии, но первый властитель из династии Висконти – Аццоне потребовал перепосвятить церковь Святому Готтарду, так-как, вероятно, сам страдал от подагры. Да работа камнерезов и каменщиков впечатляет. Арка то родная! Ах, да! Совсем забыл, что в далеком 14-м веке церковь построил парень из Кремоны, Франческо Печорари.

Захожу во внутрь. А внутри в результате реконструкции 18-го века, хрень полная! Барокко понимаш! Эту срань с нормальной готической церковью сотворил в стиле т.н. неоклассицизма Джокондо Альбертолли, мать его!

Видно, что потолок и стены нуждаются в косметическом ремонте или консервации, но на это надо скопить немало денег.

[Srbobran]

На стене за колоннами остатки некогда великолепной фрески со сценами Распятия Христова 1330-х годов, выполненная мастерами, известными как «Джоттески», то есть либо самим Джотто Ди Бондоне, либо его учениками и последователями.

Человеки из числа тех кто «видел три церкви, а остальные все одинаковые» во внутрь вообще не заходят. Основная масса остальных доходит до середины помещения и видит примерно следующее, как на фото. Делает вывод о том, что больше тут ничего интересного нет, и уходит.

На самом деле надо подойти к алтарю. Слева от него откроется великолепная гробница Аццоне Висконти.

Аццоне, как и вся семейка Висконти происходил из Феррары, а в 1322 году был господином Пьяченцы. Поскольку все Висконти были гибеллинами, то есть сторонниками Императора Священной Римской Империи Германского Народа (сокращенно СРИ ГН), то они находились в состоянии постоянной войны и политической борьбы с гвельфами, то есть теми, кто поддерживал в этой борьбе Папу против императора. В 1329 году Аццоне купил у Императора Людвига Баварского за 60 0000, а кое-то говорит, что и за 125000 флоринов титул имперского викария Милана, то есть императорского наместника в городе. Императора Аццоне обманул, заплатив лишь 12000. Но поскольку император был слаб, то наказать обманщика он не мог. Кроме того, ему все равно был нужен видный гибеллин, который бы держал миланцев в узде, воспитывал в любви к Райху и вел войну против Папы и гвельфов. Более того, поскольку право викариата в Милане принадлежало Папе, а не Императору, то Людвиг Баварский продал Аццоне, то чем не имел права распоряжаться. В общем, все оказались довольны кроме Папы, даже миланцы. А в следующем 1330 году Аццоне провозгласил себя пожизненным господином Милана.
Поэтому на гробнице высечено мертвое тело Аццоне, а император Людвиг венчает его венцом Викария Милана. Аццоне, несмотря на то, что воевал по всей Италии, умер 16 августа 1339 года от очередного приступа подагры, не дожив три с половиной месяца до тридцати семи лет.

Все эти великолепные скульптуры с изображением коленопреклоненных родственников Аццоне и стоящими над ними Святыми покровителями, изготовил знаменитый Джованни Ди Бальдучо, впрочем, как и саму гробницу. Весь этот шедевр был демонтирован уродами, осуществившими «неоклассическую» реконструкцию. Гробница была снова установлена на прежнем месте только в 20-м веке.

[Srbobran]

Фото без вспышки и штатива тут, как и в большинстве итальянских церквей разрешено. Обычно, считается неприличным фотографировать во время службы. В общем-то, наверное, никто не станет шикать и делать громкие замечания, камеру тоже никто разбивать не будет, но лучше во время церковной службы не мозолить назойливо глаза прихожанам и не тыкать объективом в лицо священникам.

Постоял, сделал детальные фото гробницы. Сфоткал статую Святого Георгия.

Хорошенько порассматривал фигуры коленопреклоненных рыцарей. У них, очень типичная для первой половины 14-го века деталь – рукояти мечей и кинжалов крепятся цепочками к груди. Меч или кинжал и без цепи не особо потеряешь, скорее всего, это дань моде, так-как в 15-м веке подобная деталь пропадает, как впрочем, не встречается в 12-мли 13-м веках.

Но особенно интересна статуя Святого Флориана в образе рыцаря, стоящего на ближнем углу гробницы. На голове у него простенький шлем баскинет, его ранняя модель без назатыльника. По окружности шлема, параллельно нижнему краю, можно увидеть ряд треугольных клинышков. Обычно на реальных шлемах они крепились методом «кузнечной сварки», а задача у них была совершенно утилитарная. Они должны были фиксировать в постоянном положении т.н. «большой шлем» или «великий шлем», который люди далекие от этой темы называют «ведром». "Ведро" одевалось поверх этого баскинета. Так вот, это самое ведро плотно садилось на эти клинышки, которые препятствовали его непроизвольному сползанию, перекосу и поворотам, вследствие которых глазные прорези «ведра» могли оказаться на затылке или в другом неподходящем месте.

Вот так и побывал, что называется у самых настоящих истоков государства известного в европейской истории как Великое Герцогство Миланское. Основатель его был человеком несимпатичным, мастером политических убийств и отравлений, но его гробница дает специалисту массу информации об одежде, моде, оружии и доспехе первой половины 14-го века. В книге отзывов написал благодарность приходскому священнику, синьору пароху и прихожанам за то, что пытаются сохранить это памятник для будущих поколений. Неожиданно, сзади, меня похлопала по плечу итальянская бабуля. Она сказала: «А вам тоже нравится наша церковь и гробница Аццоне». Выражаю свой восторг и объясняю, что я «иль туристо русо» поэтому не очень хорошо говорю по-итальянски. Бабуля в восторге, что для «русо туристо» это место интересно. Жертвую, в копилочки, прощаюсь с доброй, улыбчивой бабулей и выхожу на улицу.

[Srbobran]

По Виа Палаццо Реале пошел по направлению к Дуомо.

Думал, что там какая-то облава, но это оказался совместный патруль армии, карабинеров и полиции, занимающийся охраной выхода из Дуомо. Вот такая вот милитаризация общества. Да уж, о Италия! О веселенькая, опереточная страна, армию которой всегда и везде били. Даже австрийцы делали это!

А с другой стороны, ну приказали им охранять, вот они и охраняют. «Три богатыря по-итальянски». Прямо как у Горана Бреговича - Polizia molto arrabiata!

В общем, от выхода из Дуомо в Южном трансепте до Сан Готардо ин корте – рукой подать.

А я вдоль южной стены собора иду на Восток.

[Srbobran]

Ну, иду это я на восток.

Иду себе, иду и выхожу на площадь, известную как Фонтана. Откуда уже опять видна церковь Сан Бернардино.

Прежде чем вернуться в гостиницу, останавливаюсь на Ларго Берсальери, чтобы рассмотреть памятник при свете дня. Обычно мне не нравятся такие модернистские памятники, но этот почему-то понравился. По моему мироощущению он такой солнечный что ли?

Но как всегда, все итальянское у меня вызывает улыбку. На этот раз улыбку вызвали эти бравые бамбини Берсальери, то есть элитные легкие пехотинцы, те самые которые на парадах не маршируют, а бегут бегом и их оркестр, играя быстрый марш, тоже бежит. О, да! Это те, кто носит на шляпах и даже на касках перья глухаря и фазана. Хотя помнится, что во время Первой Мировой Войны где-то под Изонцо капитан Роммель, да-да, именно тот которого звали Эрвин и который стал Фельдмаршалом, мастером глубоких танковых прорывов и получил прозвище «Лис пустыни», да, так вот именно он лично взял в плен целую роту вот таких вот парней с перьями. Так, что если ты непрофессионал, хоть носи перья на шляпе и каске, хоть не носи, ну в общем, хоть в зад их вставь, а Великих побед не добьешься. Да. а хауптман Роммель, говорят, именно за это и получил своего "Голубого Макса".
Сразу как-то вспомнились мемуары Генерал-майора Графа Игнатьева, где он пишет, как все европейские газеты сообщали в 1911 году о весьма забавном случае. Италия вторглась в Ливию, а местные бедуины оказывали колонизаторам ожесточенное сопротивление. Итальянская рота сидит в глубоком окопе. Арабские пули свистят и визжат. Роту надо поднять в атаку, но она не поднимается. Солдаты варят кофе и играют в карты. Капитан, командир роты достает саблю и револьвер, выскакивает из окопа, размахивает саблей над головой и орет: «Аванти ардити! Аванти бамбини!» (Вперед храбрецы, вперед ребята!)
А пули свистят, некоторые даже рвут его одежду. Вся рота сидит на дне окопа, хлопает в ладоши и кричит, так, что даже арабы пугаются: «Браво Капитано! Браво!»
Когда пришлось служить с итальянцами, я им долго не рассказывал об этом, а когда рассказал, они заржали и сказали, что да это типа очень по-нашему, по-итальянски. Одним словом в Италии много хороших людей, в их вооруженных силах много храбрых и даже безбашенных индивидуумов, но как коллектив, взвод, рота, батальон, армия – они сборище засранцев неспособных выполнить поставленную задачу быстро и с минимальными потерями.
Никогда не забуду, как коллега немец поехал встречать коллегу итальянца, который должен был прилететь на военно-транспортном самолете из отпуска. Самолет опоздал на четыре часа. Немец был в шоке. Обычно выдержанный и тактичный, он показывал пальцем на итальянца и кричал, объясняя мне: «Теперь я знаю настоящую причину, почему мы проиграли вам войну. Это все из-за них! Лучше бы они были вашими союзниками и тогда бы вы точно проиграли!»
На этой веселой ноте пошел я в гостиницу.

[ТетяСвета]

Подписываюсь, интересно

[Srbobran]

От веселого памятника уже видна гостиница «Галилео». Если пройти дальше по Корсо Европа, то через пару минут выйдешь на Площадь Сан Бабила, а с нее на Витторио Эммануэле или Монтенаполеоне.

Пришел, жена уже собралась. Сходили на завтрак. Обычный, хороший «шведский стол», ничего отрицательного сказать не могу. Большинство постояльцев оказались русскоязычными. Были две супружеские пары стареньких американцев, группа немецких женщин. В общим покушали хорошенько и пошли в Дуомо. Билетная касса Дуомо находится на Юго-Восточном углу Пьяцца дель Дуомо. Много рассказывать не буду. Скажу лишь, что лучше брать так называемый комбо билет, с которым можно ходить везде. Одна только проблема, музей собора, в котором сосредоточены самые, самые средневековые артефакты (иконы, картины, скульптура) сейчас закрыт на реставрацию и раньше следующего года вряд ли откроется. А подробности о видах билетов и стоимости, часах работы и прочем, все это есть тут:
http://www.duomomilano.it/index.php/vis ... i/?lang=en
Купили билеты и пошли к главному входу вдоль освещенной солнцем южной стены собора.

[Srbobran]

Подписываюсь, интересно

Спасибо! Аж застеснялся! Крестики тоже приветствуются!

Вышли на площадь Дуомо, а там уже собралось очень много туристов. Настроение у людей веселое, приподнятое, я бы сказал радушное. Есть от чего, солнышко светит, не холодно, вокруг красота.

Зашли внутрь, сразу впечатлило то, что собор пятинефный, то есть имеет пять нефов или если кто не понимает, у него пять продольных проходов. Обычно, даже очень известные соборы имеют три нефа. Поэтому если говорить честно и объективно, то Нотр Дам де Пари это карлик по сравнению с миланским собором. Собор в Севилье, который считают самым большим из соборов построенных до 16-го века тоже пятинефный. Я конечно с рулеткой не ходил и не мерил, но по некоторым параметрам миланский собор превосходит и севильский.

Осмотр подобных суперсоборов, если так можно выразиться всегда наводит на мысль, а каким же был величайший собор Европы в Клюни? Страшно подумать он также имел пять нефов и два трансепта и был больше всех существующих сегодня соборов.

Фото и видеосъемка в соборе разрешены без вспышки и без штатива. Однако для этого надо оплатить специальное разрешение. Сразу недалеко от входа, внутри собора, левее расположена небольшая стойка, где выдают аудиогиды. Там надо просто заплатить два евро и Вам дадут бумажную жёлтую ленту с липучкой и надписью, что фото/видео разрешено, которую надо закрепить на видном месте. Деньги смешные, мы взяли две штуки, мне на фото, жене на видео. Хотя девушки итальянки, с типично итальянским раздолбайством долго нас убеждали, что достаточно одного разрешения. Только мой аргумент о том, что эти деньги помогут содержать собор в надлежащем виде их убедил, и только после этого они взяли еще два евро и выдали еще одно разрешение.

[Srbobran]

Мы начали осмотр собора с южного нефа, направившись вдоль него на восток в сторону трансепта.

Вдоль стены когда-то располагались гробницы людей примечательных и заслуженных или тех, кто жертвовал значительные суммы на строительство. Сейчас, из примечательных, осталась вот только эта гробница, умершего в 1394 году известного миланского купца Марко Карелли.

Дальше вдоль южной стены расположены гробницы 20-го века. В них святые и блаженные, которым еще только предстоит стать святыми. Нетленность тел – первое свидетельство святости.

[Srbobran]

Постепенно дошли до южного портала трансепта, откуда открывается вид на алтарь и находящиеся за ним хоры с органом. Уже видны и огромные готические окна с витражами в амбулатории – заалтарном пространстве.

Северный портал трансепта пуст, потому, что он закрыт для туристов. Туда можно пройти только для молитвы, соответственно фотографировать и снимать на видео там не рекомендуется.

Обращаем взгляд левее и открывается вид на центральный неф собора, с его огромными картинами, к сожалению, все они написаны в 17-м веке.

Очень впечатляют капители колон со скульптурами святых и пророков фактически в натуральный человеческий рост.

И наконец взгляд из южного портала трансепта, т.е. поперечника в северный.

[Srbobran]

В Южном трансепте расположены монументальные гробницы 16-17 го веков. Среди них примечательная гробница членов семьи Медичи, среди которых тут похоронен знаменитый кондотьер Джан Джакомо Медичи, брат Джованни Анджело Медичи, известного как Папа Пий IV. В общем, этот Медичи, хотя и однофамилец, но никак не связан с флорентийскими Медичи. Этому по бедности пришлось кондотьерствовать и очень успешно, в основном на службе герцогов Миланских и Императора Священной Римской Империи. Умер он в 1555 году, богатым и знаменитым, будучи кавалером ордена «Золотого руна», того самого основанного еще Филиппом Добрым Герцогом Бургундским. Также он заслужил титул Герцога Мариньяно, Маркиза Муссо и Лекко. А у нас ничего не меняется, служи, не служи, а не то, что маркизом, но даже бароном не станешь. Обыдно, да?

В трансепте был устроен Рождественский вертеп с младенцем Иисусом. Смотреть там было особо не на что, так-как вертеп был сделан в современном стиле, а толпа вокруг была огромная. Поэтому я фоткнул из далека.

Дальше пошли гробницы 18-го века.

От них, если посмотреть в сторону алтаря, то сразу виден огромный орган, а под ним очередь на вход в крипту.

Тут же в южном портале трансепта расположен вход в южную ризницу, над ней красивый готический аркосилиум.

[Srbobran]

На нем сцены Рождества и оплакивания Христа.

Там же в южном трансепте находится статуя Святого Варфоломея, созданная в 1562 году скульптором Марко Де Аграте. Как известно с этого Святого содрали кожу, поэтому Варфоломей и изображен тут как идеальное анатомическое пособие. Кстати, любителям Италии, кожа Святого Варфоломея, если верить церкви, хранится в церкви Святого Варфоломея на острове Тибернина в Риме.

А мы встали в очередь на посещение крипты.

[Srbobran]

Очередь двигалась быстро и через минут десять мы уже спустились под главный алтарь. На лево там часовня с алтарем, в котором установлен реликварий. А в реликварии частицы мощей двух раннехристианских Святых, Святого Гервасия и Святого Протасия.

Сама часовня имеет почти круглую форму, по периметру скамеечки, на которых можно посидеть, подумать в вечном и о грехах наших тяжких.
Вот и мы отдали дань уважения святым и минут пять посидели на лавочке.

Вышли из часовни, очередь стоит к Святому Карло. Темнокожий итальянский охранник, по виду до смерти уставший, очень профессионально расфасовывал потоки людей.

[Srbobran]

Меня же распирало любопытство, что же это за Сан Карло такой, почему не знаю такого святого? Дохожу до крипты с реликварием гробницей и что же я там вижу. Сан Карло это канонизированный кардинал Карло Борромео, родившийся в 1538 году и умерший в 1584. Я в полном разочаровании. Это всего лишь деятель контрреформации, хотя и покровительствовавший искусству, но жестоко преследовавший религиозное инакомыслие. Особо отличился он на этом поле деятельности в Швейцарии. Арестовал он там около 100 человек по обвинению в колдовстве. Бедных «ведьм» и «колдунов» приговорили к различным наказаниям, 11 из них приговорили к сожжению. Одним словом, перефразируя покойного Н. Озерова, нашего Великого спортивного комментатора: «Да-аа. Такой святой нам не нужен». Почему? Потому, что Христос и Святой Павел учили, что с еретиками надо вести наставительные беседы, указывать на ошибки и заблуждения. Если они упорствуют, то после трех раз (по Христу) или после двух (по Павлу) с еретиками нужно просто прекратить общение. О наказаниях в первоисточниках ничего нет.

Поэтому пошли мы подальше от такого святого в музей. А музей тут же в крипте располагается, в крохотной комнатенке. По комбо-тикету бесплатно, Типа включено. Музей хоть и малюсенький, но некоторые экспонаты просто уникальные. Вот например иконы из кости первых веков христианства.

И конечно ломбардская икона, выполненная в технике эмали. Подобные вещи четыре века спустя стали «известны» как Лиможская эмаль – особая гордость Лувра и Эрмитажа.

[Srbobran]

Вышли из крипты и пошли в амбулаторию, то есть за алтарь в абсиду. Сразу надо сказать, что вход в амбулаторию завешен веревочкой. Там вывешено объявление, что вход в амбулаторию только при наличии аудиогида. На русском объявления нет, поэтому многие наши соотечественники, ошибочно полагая, что амбулатория по какой-то причине закрыта, разворачиваются и уходят. Гид можно взять там же где оплачивается желтая полосочка - разрешение на фото/видео.

Размеры окон просто огромные, как все это стекло не ползет вниз это загадка. Хотя конечно впечатление портится оттого, что эти витражи в амбулатории были изготовлены в 19-м века, когда развитие технологий уже не предполагало изготовление подобных огромных витражей каким-то чудом. Но все равно впечатляет.

[Srbobran]

Если честно, то ничего сверхшедеврального в амбулатории миланского собора нет. Мы туда сходили, скажем так, для очистки совести. Дошли до выхода в северный трансепт, но он был перекрыт, так-как там молились верующие.

Есть там фрески, как например вот эта с распятием 15-го века. Женщин святых я не идентифицировал, с мужчинами проще. Со стрелами это Святой Себастьян, покровитель солдат, особенно лучников и арбалетчиков. А с охотничьим рогом вероятно Сан Умберто, он же Санкт Хуберт, Сен Юбер и т.д.

Скульптура одного из римских понтификов.

Распятие с какой-то вероятно особо почитаемой плащаницей или ее моделью.

Вид на крипту из амбулатории.

[Srbobran]

А затем необходимо было просто поглазеть на собор изнутри и проникнуться его величием.

Прониклись по полной.

[Srbobran]

Еще раз прошлись по собору. Сдали аудиогид и получили назад залог за него. Дело в том, что его дают либо под залог документов, чело делать не стоит, либо под залог пятидесяти евро. У меня такой купюры не оказалось, пришлось дать сто.

В северном нефе есть вот такая икона Девы Марии с младенцем Христом. Те, кто торопится или по иной причине не может сходить на мессу, обычно молятся здесь. Тут же ставят свечечки. Мы тоже поставили. Цена свечей от 50 центов и до полутора евро в зависимости от длины и толщины.

[Srbobran]

Прежде чем перейти на крышу собора, спустились в Базилику Санта Теклы, то есть Святой Фёклы. Вход в нее расположен внутри собора возле портала Сан Амброджо, т.е. Святого Амвросия. Это западная стена, там, где главный фасад. Базилика в первую очередь примечательна тем, что Св. Амвросий в 387 году крестил там одного из Великих учителей церкви, будущего Святого Августина, автора «Града Божия». Базилика была «утрачена» или попросту забыта. Наткнулись на нее вновь только в годы Второй Мировой войны, когда миланцами пришлось рыть бомбоубежища. Милан хот и не бомбили как промышленные центры Германии, но и ему досталось как центру индустриального севера Италии. Вход и выход в базилику осуществляется по ступенькам, ведущим под землю, через турникеты. Прикладываешь билет штрихкодом к сенсору и проходишь через турникет. Турникет на выход открывается только на выход и изнутри, поэтому не реагирует на прикладывания билета снаружи.

О том, что базилика активно использовалась еще в 14-м и начале 15-го веков свидетельствуют вот эти артефакты с гербами Висконти.

Ничего удивительно. Почти все великие соборы Европы стоят на фундаментах более ранних сооружений.

[Srbobran]

А дальше мы снова вышли на улицу и направились к лифту. Вход к лифту для подъема на крышу расположен за северным трансептом, напротив универмага Ла Ринашенте. Стоимость подъема на лифте включена в комбо-тикет. Поднялись и начали осмотр крыши на участке от восточной части абсиды в направлении к южному трансепту. Очень красиво!

Вид на юго-восток.

А на севере видны высотные здания, местные небоскребы, свидетельство того, что прошлое, настоящее и будущее сошлись здесь вместе. Они не мешают друг другу, а напротив взаимодействую и дополняют. Это в свою очередь хороший знак того, что в головах итальянцев, в целом, все в порядке.И опять на крышах домов, традиционные садики где можно спокойно расслабиться и отдохнуть.

[Srbobran]

Крыша собора вокруг алтарной части – это вот такие пики, и причудливые неоготические лабиринты, украшенные скульптурами. К сожалению двери заперты и спуститься по лестницам в эти мини дворики невозможно.

Каменный котище ехидно облизывается, а на севере разворачивается панорама современного Милана.

На юг открывается вид на крышу здания с часами и «зеленой зоной» отдыха, конечно. Почему-то эти часы и эта крыша имеют повышенную популярность у людей с фотоаппаратами.

[Srbobran]

Прошли еще дальше по южному краю крыши на запад.

Вот уже виден и двор королевского дворца.

[Srbobran]

Двигаемся дальше, открылся вид на колокольню церкви Сан Гoттардо ин Корте.

Вид на двор королевского дворца с южной стороны крыши собора.

А дальше по южной стороне крыши на запад хода нет. Поэтому надо возвращаться назад, и по северной стороне двигаться на запад.

[Srbobran]

Двинулись в обратном направлении, по какому то узкому проходику пролезли на северную окраину стены.

И вот наконец-то перед нами открывается вид, на то, что я бы назвал «лес шпилей».

[Srbobran]

Вот теперь действительно нет никаких сомнений, что это буквально, а не в переносном смысле, лес шпилей. Великолепно! Говорят, всего на соборе не менее четырех тысяч фигур. Среди них кроме мифических есть реальные исторические лица, включая Пап, кардиналов и политиков, включая Дуче Италии Бенито Муссолини.

Зрелище действительно величественное, производящее неизгладимый эффект. Однако, несмотря на восхищение в закоулках моего мозга всплывает мысль о том, что на всех картинах начала 19-го века нет ни шпилей, ни скульптур. Вся эта красота была сделана в середине, второй половине 19-го века. Это не умаляет результата, но 19-й это уже век достаточного развития технологий, позволяющих создавать подобные шедевры в порядке вещей. Именно поэтому, гораздо более аскетичная Святая София в Константинополе всегда будет для меня непревзойденным чудом, потому, что была построена полтора тысячи лет назад.

Двинулись дальше на запад по серной стороне крыши к входу на т.н. мраморную террасу собора.

[Srbobran]

Галерея Витторио Эммануила уже виднеется из-за шпилей.

На севере опят видны местные небоскребы. Так повсюду в Европе – никого особо не волнует непонятная «небесная линия». В голову приходят печальные мысли о том, что в Петербурге отказались от строительства газпромовского небоскреба на Охте. Впрочем, это всего лишь демонстрация возможностей тех кланов газовой отрасли и прилипал из окологазовых сфер, для которых переезд ОАО «Газпром» в Петербург ломает многие планы. Да, в Европе с этим все проще и каждая эпоха оставляет свои памятники, которые не конкурируют друг с другом, а гармонично дополняют. Вот не было бы этих небоскребов и пейзаж был бы никаким.

Красота! Ну чем купол церкви смотрелся бы лучше без небоскребов? Секрет прост - ничем, хуже бы смотрелся.

Ну вот мы и на террасе, январское солнышко ощутимо припекает!

К сожалению реставрационные работы продолжаются, главный шпиль в лесах. Из-за всех этих сооружений терраса, которая обычно выглядит как широкий проспект, ужалась до размеров малюсенькой площадки. Честно говоря нам повезло, в этот раз лесов немного. Не даром миланцы прозвали свой собор «фабрика Дуомо». Это потому, что работы на нем не прекращаются с момента основания в 1386 году, всегда что-то строится, перестраивается или ремонтируется.

[Srbobran]

Статуя девы Марии сияет золотом под ярким январским солнцем Милана. Всем известна история с проблемой миланского законодательства, касающегося запрета возводить любые строения выше этой статуи. При строительстве небоскреба Пирелли возникла как раз именно эта проблема, связанная с запретом на строительство зданий такой высоты. На небоскреб просто водрузили копию статуи Девы Марии и так решили проблему законодательного запрета, Дева все равно осталась выше. Это хорошая иллюстрация еще одной черты итальянского характера – хитрости, которую сами итальянцы называют предприимчивостью, живостью ума и способностью быстро находить нестандартные решения для неразрешимых проблем.

Ремонт не влияет на количество туристов и людей с большими фотокамерами. Сюда не зарастет народная тропа, пока существует Дуомо!Кризис кризисом, рецессия рецессией, а итальянские бамбини военные летчики из объединенных вооруженных сил НАТО летают регулярно, судя по инверсионным следам в воздухе.

На южной стороне, на вход в королевский дворец выстроилась огромная очередь. Причина простая там была выставка работ Пабло Пикассо. Сам я не поклонник Пикассо ни как художника, ни, тем более как человека. Поэтому мы и не посетили это мероприятие.

А нам пора продолжить культурную программу дня и поэтому нужно завершать осмотр собора. Поэтому спускаемся с террасы на северный проход крыши. На спуске видна застекленная крыша верхнего этажа универмага «Ла Ринашенте», где расположены продуктовый магазин и рестораны, а также открытая терраса ресторанов, на которой даже в январе сидеть очень комфортно.

[ДимаБ]

А не подскажете,есть ли отдельный билет только на крышу?

[Srbobran]

А не подскажете,есть ли отдельный билет только на крышу?

Получается, что есть. Но вот в чем проблема, билет на террасу с подъемом на лифте 12 евро, пешком 7 евро, для детей от 7-12 лет и лиц старше 65 лет 6 евро на лифте и 3,50 пешком. Комбо тикет типа "А" с лифтом 13 евро, комбо тикет типа "Б" с подъемом пешком 10 евро. Поэтому мы и купили комбо тикеты, чтобы ходить спокойно повсюду.

[Srbobran]

С северной стороны крыши, за небоскребами, вдали виднеются итальянские Альпы. В летний период, если день солнечный и без дымки, то кромка гор отлично видна на фоне неба. Нам повезло, что день был солнечный, но не в полной мере, так-как дымка размывает кромку гор. Смотрю на этот пейзаж, и у меня складывается устойчивое ощущение, что миланцы 20-го века оставили грядущим поколениями нечто свое, присущее только их времени и это достойный повод для гордости. А гордости им не занимать. Вспоминается случай, когда я сидел на брифинге с итальянскими коллегами и делал пометки в ежедневник, купленный в итальянском «Пи Эксе» (Военторге). Итальянский коллега говорит: «О! Какой красивый у тебя ежедневник!» Я отвечаю что, да не плохой. Он: «А ты знаешь почему?». Спрашиваю, мол и почему же? Он отвечает: «Потому, что он итальянский!»

С этими мыслями двигаемся к лифту, рассматривая скульптуры собора.

Выходим на Площадь Дуомо, с ее западного края открывается прекрасный вид на основной западный фасад Собора.

Мы двигаемся к Виа Данте, на запад периодически оборачиваясь на собор. Вот ведь какая ирония судьбы и хитросплетение событий. Чтобы мы сегодня наслаждались этим архитектурным чудом потребовалось, чтобы Джан Галеццо Висконти сверг своего дядю Бернабо Висконти, а затем покаяния ради, приказал строить собор. Обычно Джан Галеаццо изображают беспринципным и мрачным пауком от политики, в действительности это был робкий парень, зашуганый дядей тираном. Но даже робкий тихоня, поставленный в безвыходное положение становится мужчиной, способным на отчаянные поступки. Впрочем, об этом позже.

[Srbobran]

С площади Дуомо вышли на улицу Деи Мерканти, то есть купцов. Справа палаццо юрисконсультов, а слева дворец Раджоне.

Чтобы попасть в самый центр средневекового Милана на Пьяцца Деи Мерканти нужно повернуть налево. Можно даже пройти под арками палаццо Раджоне. Проходи и попадаем.

А там действительно тихая средневековая площадь со средневековой скульптурой и гербами Висконти.

Внутренняя стена палаццо Раджоне, в котором когда-то заседал городской совет Милана.

Колодец на Пьяцца Деи Мерканти. В отличие от шумной одноименной улицы на площади тихо и мирно.

[Srbobran]

А дальше милые детальки, средневековая статуя всадника на Палоццо Раджоне.

Напротив него здание т.н. Лоджии дельи Осси.

Там великолепный балкон 15-го века, с гербами Висконти и Сфорца. С инициалами Герцога Галеаццо Марии и его матери Бьянки Марии жены великого кондотьера Франческо Сфорца.

Наверху статуя Девы Марии с Иоанном Крестителем и Святым Петром.

По бокам еще две ниши со статуями, неидентифицированных мною святых. Прекрасный образец кватроченто.

[Srbobran]

На западной окраине площади здание пятнадцатого века.

В нем, на удивление, сохранилась готическая оконная арка, стеклопакет ее никак не портит. Вот он симбиоз старого и нового.

К нему примыкает с юга вот такое роскошное здание 16-17-го веков.

А мы мимо арок Палаццо Раджоне идем снова в направлении Виа Деи Мерканти.

На Виа Деи Мерканти снова попадает в поле зрения Палаццо Юрисконсультов с башней и часами.

[Srbobran]

Но нам не надо назад к собору. Нам надо на запад, совсем в противоположную сторону. Поэтому через площадь Кордузио, мимо Театро Пикколо или Малого театра с Виа Деи Мерканти мы вышли на ее продолжение Виа Данте. Вообще на Виа Данте полным полно кафешек и ресторанчиков, цены там конечно для туристов. Не знаю в честь чего там были вывешены флаги различных стран, но наличие русского порадовало.

Прошли мимо памятника мимо Джузеппе Гарибальди. Кто-то считает его героем Рисорджименто. Для кого-то он человек уничтоживший независимость некоторых итальянских государств 19-го века. Несмотря ни на что, он оставил свой след в истории Италии и Европы. Хотя как полководец он прославился лишь победами над сардинцами, сицилийцами и неаполитанцами, то есть соотечественниками, но даже австрийцы, поигрывавшие войну его били. Но вот памятник Джузи огромный и навороченный.

А за памятником уже виднеется цель нашего похода – Кастелло Сфорцеско, то есть замок Сфорца, который начали строить около 1450 года. Франческо, Первый Великий Герцог Миланский из династии Сфорца, пожелал возвести укрепленную семейную резиденцию на месте обветшавшего замка построенного Филиппо Висконти в 14-м веке. Центральная башня Торре дель Филарете, к сожалению, оказалась в строительных лесах. Ну вот не везет ей с самого начала. То взорвалась она от взрыва пороха в 1521 году и потом стояла полуразрушенная до 1905 года, то вот опять в лесах.

Перед Башней Филарета знаменитый фонтан, который миланцы иногда называют тортом.

[ТетяСвета]

Спасибо за подробное описание одного из моих самых любимых городов

[Srbobran]

В бассейне фонтана старенькая женщина вылавливала монетки, брошенные туда туристами. Хотя температура воздуха была + 8 градусов по Цельсию, однако от такого зрелища мурашки ползут по спине. Подобные зрелища всегда действую удручающе на психику нормального человека.

Справа от Филарете, на северо-восточном углу стоит башня Торрионе Деи Кармине. Подобные круглые башни были ответом военных инженеров на вызовы быстроразвивающейся осадной артиллерии. Ядра лучше рикошетят от круглых башен, причиняя им гораздо меньше вреда, чем прямоугольным. Вполне очевидная причина почему в пятнадцатом веке квадратные и прямоугольные башни уступают место круглым. А тут прохожие подходят к господам доблестным дежурным полицейским и говорят: «Господин доблестный дежурный полицейский задержите негодяя Буратино! Нет Пьеро! Нет Буратино! А я говорю Пьеро! А я говорю Буратино! Плачу наличными! Отлично!» Доблестный дежурный полицейский, тот, что справа, не хотел сделать личико попроще, и я просто сделал такое же. Помогло, он сразу начал улыбаться.

А слева Торрионе ди Санто Спирито, то есть Святого Духа.

Прошли через ворота в Филарете и вышли на большой плац замка Сфорца, именуемый Пьяцца де Арми. Качество работы средневековых итальянских каменщиков, как всегда, выше любой похвалы. Однако мне всегда было интересно ну на кой хрен было строить во второй половине 15-го века столь бесполезное оборонительное сооружение. Артиллерия того времени в таких стенах могла наделать брешей проходимых для пехоты за двое суток легко. Оказалось, что «предки были не дураки», дело в том, что дошедший до наших дней замок был лиц цитаделью и последним рубежом обороны, а главным его ролью была роль жилища для герцога и его семьи. Дело в том, что этот замок стоял внутри стен крепости, построенной по последнему слову фортификации второй половины 15-го века. То есть с невысокими, наклонными стенами и бастионами. То есть можно просто представить, что замок Сфорца стоял внутри крепости очень похожей на Петропавловскую крепость в Петербурге. А все это в свою очередь было частью северо-западного участка городской стены.

[Srbobran]

Западная стена замка Сфорца достаточная толстая, несколько метров, за счет жилых помещений, вероятно в прошлом это были казармы. А вот северная стена слабовата, хотя от бунтующей черни вполне адекватная защита.

Чтобы проникнуть с Пьяцца де Арми в жилые помещения, надо пройти через ворота, которые имели когда-то подъемный мост. Стена, разделяющая замок надвое имеет в центре башню Боны Савойской или Торре ди Бона ди Савойя.

Перед этой стеной имеется дополнительное препятствие в виде сухого рва.

На мосту публику развлекал итальянец с вот таким попугаем амазоном или попугаищем амазонищем. Он тоненьким голоском постоянно повторял: «Чиао, чиао». Детишкам очень он понравился. Вокруг попугая копошились голуби и воробьи, но он прочно держал пончик в лапе и не собирался его ронять. Подлететь и клюнуть пончик они не решались, попугай птица хотя и миролюбивая, но если долбанет своим клювиком по репке, то и убить может какую другую птичку.

Вошли в воротную башню, в ней справа и расположен вход в музеи Кастелло Сфорцеско.

[Srbobran]

Вообще сам замок открыт с 07:00 до 18:00 зимой и до 19:00 летом. Музеи замка работают с 09:00 до 17:30.

Стоимость билетов всего 3 евро. Мы были в музеях в пятницу после обеда, а как оказалось, по пятницам с 14:00 вход бесплатный. Поэтому любезный Синьор выдал нам два бесплатных билета и мы начали осмотр музеев.

Подробности можно посмотреть на официальном сайте замка:
http://www.milanocastello.it/ita/home.html

Первоначально посетители проходят в Мавзолей Бернабо Висконти. Парень этот родился в 1323 году, а умер в 1385. Был он вместе с братьями герцогом соправителем Милана. По меркам своего времени парень этот был без тормозов, совершенно отвязный, иными словами абсолютно отмороженный. То он кого нибудь повесит за фигню какую-нибудь, то папскому посланцу, смеха ради, уши отрежет. В общем, он был чаще отлучен от церкви, чем находился в ее лоне и был одним из политических изгоев на европейской политической сцене. У Бернабо было 16 законных детей и не менее сотни внебрачных. Всех их он выгодно женил и выдавал замуж. Поэтому несмотря на нелады с папой, для многих государей Европы он был выгодным союзником. Братьев он пережил, из соправителей остался племянник Джан Галеаццо, который сидел себе тихонечко и правил в Павии пока не понял, что дядя выгодно повыдавал замуж дочек и женил сыновей и все идет к тому, что дядюшка от него просто избавится. Не смотря на робость Джан Галеаццо умел мыслить трезво и когда понял, что дядя не даст ему долго прожить решился на переворот. В мае 1385 года он собрался якобы на охоту, а по некоторым источникам на богомолье. По пути к месту то ли охоты, то ли богомолья, сопровождаемый свитой, которая была хорошо вооружена он прибыл к стенам Милана и заявил, что как и положено, хочет засвидетельствовать уважение своему любимому дяде как Великому Герцогу Миланскому. Многие советники отговаривали Бернабо от встречи, другие просили взять хотя бы вооруженных людей для сопровождения. Бернабо сгубила самонадеянность, уж очень он привык, что ему всегда без труда удавалось застращать робкого племянника. Так и на этот раз Бернабо ответил советникам, что если бы даже племянник и злоумышлял против него, то уже десять раз бы отказался от своих намерений. Одним словом, вышел Бернабо за ворота, в сопровождении всего нескольких человек. Племянник ему поклонился и обнял в знак уважения. Обнял, да так и не разжал объятий пока его люди не обрезали подвес меча Бернабо и не схватили его надежно за руки. На все это ушли секунды. Дальше дело техники. Некоторые российские историки полагают, что Бернабо был отравлен, хотя оснований для таких утверждений нет. Современники считали, что он умер от ярости. Представьте, как он презирал племянника, считал слизняком и вот слизняк сумел лишить его власти и занять его место. Более того, сам Бернабо настолько всех задолбал своими выходками, что горожане и совет с радостью поддержали Джан Галеаццо, при котором произошёл экономический и политический рассвет Милана.

Саркофаг Бернабо Висконти был изготовлен Бонино да Кампионе еще при жизни Бернабо в 1363 году. Над саркофагом возвышается конная статуя самого Бернабо сопровождаемая статуями Храбрости и Мудрости.

На боковых панелях саркофага изображены сцены Страстей Христовых с распятием и воскресением.

[Srbobran]

Поскольку саркофаг был изготовлен при жизни Бернабо, то есть надежда, что скульптура делалась с натуры и отражает истинный облик Бернабо Висконти. В руке у него бастончело – знак его высокого положения. В последствии эти простые палки превратились в фельдмаршальские жезлы. Сам Бернабо в доспехе типичном для второй половины 14-го века, времени великих экспериментов. Цельные доспехи из крупных металлических частей еще только появлялись. Поэтому плечи Бернабо защищены всего лишь кольчужными рукавами, а предплечья доспехом шинно - бригандинного типа, хотя налокотники с крыльями уже цельнокованые.

На Бернабо поверх доспехов надет геральдический жупон с гербом Висконти, то есть гадюкой, пожирающей человеческое создание. К сожалению краски, которыми была раскрашена скульптура выцвели, но и по остаткам можно понять, что скульптура выглядела очень натурально.

Далее в экспозиции представлены образцы ломбардской скульптуры в основном конца 14-го века.

Выделяется своим качеством надгробная плита известного кондотьера Антонелло Арчимбольди, умершего в 1439 году. Он изображен в типично миланском доспехе середины 15-го века.

[Srbobran]

Там же, на потолке сохранилась отличная фреска с воскресением Христовым и спящими стражами. Хотя сохранность ее не идеальная, много «потертостей» и повреждений, однако она дает массу информации о внешнем облике итальянского пехотинца второй половины 15 века.

[Srbobran]

Дальше прошли через зал с «опупеозной» гробницей.

Потолок расписан на растительные темы, а в центре герб, кого именно я пока не определил, не было времени. Но владелец герба был тоже персоной «опупеозной» потому как в своем гербе соединял гербы королевских домой Англии и Уэльса, Кастилии и Леона, Арагона и Сицилии, а также Бургундии. Ко всему прочему он был еще и кавалером и членом ордена Золотого Руна, cтарейшего в Европе.

Коллекция витражей не впечатлила, они в основном 17-го века.

[Srbobran]

Затем был зал с коллекцией шпалер. Мастерство исполнения вызывает восхищение, однако они все середины и второй половины 16-го века, а хотелось бы увидеть кое-что, сделанное пораньше. В этом зале также гербы того же сверхродовитого персонажа.