Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

[Ritka Margaritka]

Step-by-step очень интересные вещи вы рассказываете! Этакий взгляд изнутри.
Я фанат Италии и в долгосрочной перспективе тоже бы хотелось прикупить там недвижимость на море

В Скалее мне довелось побывать в начале мая этого года, в рамках "турне" по береговой линии Базиликаты, Калабрии и Кампании.
Мне, если честно, город не показался уютным, как например Диаманте или Маратея. Но как вы, наверное, правильно сказали, отдыхать в рыбацкой деревне это одно, а жить в ней совсем другое. Хотя думается мне, что зимой и осенью все-равно на каком море жить, главное чтоб оно было
И еще мы слышали удивительно много русской речи. Сдается мне, что и живет там немало соотечественников?

Спасибо большое за увлекательный рассказ, было бы еще интересно узнать, как вы себя с мужем развлекаете, все-таки городок небольшой.

[Step-by-step]

Ritka Margaritka, спасибо за интерес к отчету. Постараюсь ответить поподробнее.
Что касается выбора города, то, как известно, на вкус и цвет и т.д. По тем критериям, по которым выбирали мы, Скалея подходила нам больше.
Если интересует конкретика, то Маратея – славное, очень раскрученное и ухоженное место, но перепад высоты 300 м между центром города и морем лично для меня критичен: пришлось бы либо ездить на море на автобусе (который ходит не часто), либо постоянно держать при себе машину, либо селиться внизу у моря и выбираться в центр пару раз в неделю.
В Диаманте очаровательная набережная, но она занимает центральное положение и, соответственно, пляжи находятся на отшибе. Кроме того, там нет старого города, а для нас это важно.
К тому же Маратея с Диаманте еще меньше Скалеи, и жизнь там здорово замирает зимой.
Ну и просто легла нам на душу Скалея
Окраинные кварталы, построенные под дачи, действительно не слишком уютны – тут важно правильно выбрать место. И, пожалуй, в Скалее нет туристической вылизанности, «глянца». Не зря ее снимают в исторических фильмах, когда нужна «аутентичность». По-моему, ее сильно недооценили. И нас это полностью устраивает.
Что касается того, что зимой-осенью все равно, на каком море жить – по опыту, именно осенью-зимой, когда отпадает купальная составляющая, становится важен бытовой комфорт и наличие «жизни» вокруг.
Насчет соотечественников – в сезон они приезжают, и на майские тоже, но не уверена, что кто-то зимует, разве что считанные единицы.
Как себя развлекаем? Тусим с друзьями, гуляем, ездим на велосипедах, выбираемся в соседние города, ходим по кафешкам и на концерты друзей (местная фолк-рок-группа) - в общем, живем. Местная молодежь ездит за город в клуб, но мы не любители. Движухи нам с лихвой хватает в Москве. Нам не скучно. На все задуманное месяца-полутора катастрофически не хватает. Регулярно бывают разные городские праздники, про них я еще напишу.

[sergeyf73]

Step-by-step, спасибо за столь подробный рассказ о Скалее. Сразу захотелось туда поехать.
Продолжайте в том же духе.

[Step-by-step]

Step-by-step, спасибо за столь подробный рассказ о Скалее. Сразу захотелось туда поехать.
Продолжайте в том же духе.

sergeyf73, спасибо за подержку! Мы сами «хотим в Скалею» практически непрерывно

Мама стоит у моря, любуется башней Талао в вечернем свете, вздыхает мечтательно:
- Эх, хочу в Скалею.
- Ты УЖЕ в Скалее, - на всякий случай напоминает папа, несколько удивленный.
- Да, но мы ведь скоро уедем. И я уже хочу обратно.
Смех смехом, но я не раз ловила себя на той же мысли.

Чтобы не вводить народ в заблуждение, на всякий случай еще раз уточню: Скалея – вовсе не золотой Эльдорадо, а нормальный, живой, не слишком ухоженный провинциальный городок с офигенными старым городом и природой и некоторым количеством очень удачных фишек. Но нам тут очень хорошо, это правда.

А теперь поехали дальше.

Пестум.

Самый короткий путь в Пестум – по живописной, вьющейся над морем SS18. Самый быстрый, однако, – по автостраде А3, поскольку на серпантинах не разгонишься.

Мы не ищем легких путей и вознаграждены радующими глаз видами, которые, впрочем, практически не удается отснять, поскольку папа-водитель на все наши крики: «Ай, красотища, остановись прямо здесь!» стоически отвечает одно и то же: «Здесь нет кармана для остановки!»



Очень минималистичный туннель: просто прорубили в скале дырку.



Пересекающая склоны полоска дороги.







По дороге нагоняем велосипедиста, который спокойно едет посреди трассы и дорогу уступать не собирается. Пока примерялись, как его обойти, незаметно оказались у самого поворота, и тут конечно, по закону подлости, нам навстречу вылетает на полной скорости грузовик. Скрежет тормозов, машина практически вжалась в скалу. Папа, вцепившись в руль трясущимися руками, кое-как огибает велосипедиста и дальше ползет под горочку очень-очень медленно, отходя от стресса.

Минуты через две в открытое окно машины, откуда ни возьмись, всовывается чья-то голова, что-то оглушительно орет папе прямо в ухо по-итальянски и тут же исчезает. Шок и оцепенение в салоне, никто ничего не понимает. Особенно если учесть, что единственный италоговорящий член экипажа, согнувшись пополам, давится истерическим смехом на заднем сиденье и объяснить ничего не может. Это велосипедист, набрав под горку приличную скорость, высказал нам наболевшее и усвистал себе дальше. Кстати, мужик нешуточно рисковал: вздрогнули и подскочили все, включая водителя.
Вот он, красавец – снова по центру едет.



Обгонять его больше не решились, так и ехали сзади до самого Сапри. Мы вообще потом несколько дней вздрагивали, увидев велосипедистов, честное слово. Рефлекс впечатался намертво.

Подъезжаем к Сапри, дорога снижается к морю.



После Сапри шоссе отдаляется от берега. Сплошные ограничения скорости: 60, 70, 40. Ругаясь, соблюдаем скоростной режим, хотя местные пролетают мимо, особо не заморачиваясь.



И вот, наконец, Paestum, пересечение via Magna Grecia c via Nettuno, парковка, золотистые храмы в золотистой степи, всемирное наследие ЮНЕСКО: их три, два из них старше Парфенона.



В Пестум я готова ездить до бесконечности. Он уводит в другое измерение, здесь выпадаешь из потока времени.
Покой и воля. Вечность и безмятежность. И ничего больше не надо, только рухнуть в душистые травы и целый день смотреть, как плывут по небу облака, как медленно ползет по траве тень от колонн, играть в гляделки с пригревшимися на древних плитах ящерками. Не обязательно даже бродить и осматривать древности – сама древность обступает тебя со всех сторон, в ней можно захлебнуться и утонуть.
В Пестуме современный мир робко топчется за оградой, стараясь не мозолить глаза и, по-моему, вообще не дышать.







Бродя по этим развалинам в первый раз, я развлекала брата мортоновскими «Прогулками по южной Италии» в своем вольном изложении. Потом брат в своем блоге вольно пересказал мой рассказ. Получившаяся выжимка из Мортона, пропущенного через пару мозгов, по-моему, очаровательна и вполне достоверна, так что процитирую весь абзац.

«Начнем с того, что достаточно большая часть Великой Греции находилась в Италии. То есть, на юге Италии половина городов основаны еще греками и имеют улицу Великой Греции в центре. Пестум был колонией сибаритов. Да-да, тех самых, которые сибаритствовали: ели, пили, застилали подъездные дорожки к поместью тканями и учили своих коней танцевать. Естественно, такой образ жизни привлекал ненужное внимание соседей. И вот, во время войны с кротонцами сибариты решили, наконец, покончить с врагами и собрали свою знаменитую кавалерию для решительного удара. А кротонцы собрали военный оркестр, игравший музыку, под которую сибариты учили своих коней танцевать. В общем, дедушка Дуров был бы доволен тем цирком, в который превратилось обученная кавалерия. Кротонцы выиграли битву. А в Пестум заявилась малярия, потом сарацины, в общем, как колония город явно был не ахти. Он пришел в упадок, и леса поглотили его и отрыгнули только относительно недавно, пару веков назад. Охотники были очень удивлены, встретив в лесу прекрасные древнегреческие храмы. Причем, сохранились они лучше, чем большинство храмов в Греции, по той причине, что Калабрию, как и весь юг Италии, регулярно трясет. То есть, приплыли греки, построили храм, храм упал, «Ага!», - сказали греки и построили храм на сейсмоустойчивой подушке в 16 слоев».





Тут надо добавить, что сибариты при всех своих эксцентричных замашках были весьма толковыми дельцами, и Пестум – памятник одному из самых масштабных их бизнес-проектов: они соединили сухопутным путем ионическое и тирренское побережье и зарабатывали хорошие деньги на переброске чужих товаров из Сибариса в Пестум, поскольку путешествие морем вокруг носка сапога через опасный мессинский пролив – между Сциллой и Харибдой – всегда было делом долгим, муторным и рискованным. Причем, отобрав у морского бога потенциальную добычу, осторожные сибариты постарались с ним не ссориться – новый город в конечной западной точке маршрута назвали Посейдония (что со временем ужалось до Пестума).

Это сейчас море ушло далеко, а когда-то храмы стояли на самом берегу и были белоснежными. На фоне синего моря. Красиво.



А следующий храм – самый поздний (всего лишь V век до н.э.) и единственный из трех, где уже применили законы оптической коррекции – это когда здание строят не идеально прямым, а таким, чтобы глаз воспринимал его как идеально прямое: чуть выгнутые линии стен, эллиптические, а не круглые колонны по углам и прочие любопытные мелочи.



Подойдя поближе, я поразилась грандиозной массивности конструкции, щедрому, с запасом, количеству колонн, их могучим слоновьим основаниям. Похоже, храмы крепко уперлись и прочно стоят на ногах: перестояли греков, римлян, лукан и тех, кто придет за нами, явно перестоят тоже.





Муратова это, смотрю, тоже вставило: «В этом как раз и заключается сила ранней дорической архитектуры. Преувеличенно тяжелые пропорции, громоздкость и приземистость этих храмов как-то связаны с неостывшим еще мистическим жаром архаической Греции… Камень, из которого сложены храмы, – известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца. Такой камень кажется живым веществом, не особенно отличным от человеческого тела».




На самом деле Пестум пережил породивший его Сибарис почти на тысячу лет, ухитрившись (в отличие от большинства городов Великой Греции) поддержать нужную сторону в войне Рима с Ганнибалом. Благодаря этому он не только не был разрушен победителями, но и успешно существовал в качестве римского города (обширные развалины римских построек вокруг храмов прилагаются). Это потом уже отступило море, пришла малярия, жители ушли в горы, пришел Роберт Гвискар с норманнами и утащил колонны в собор Салерно...



Вот, например, виа Сакра…



Все, что осталось от храма Фортуны…



Жилые кварталы с простенькими мозаиками, но зато c водопроводом в каждом доме…
В общем, территория здесь немаленькая, чего стоят остатки городских стен длиной 5 км. Тем любопытнее, что на сегодняшний день раскопана лишь двадцатая часть Пестума и пригородов. Остальное лежит под частными сельхозугодьями, где плуг трактора время от времени выворачивает из земли очередную вазу. Больно уж много в Италии древностей – все не сохранишь.



Здания курии.



Вход в амфитеатр.



Обратите внимание на толпы людей! Я не выгоняла никого из кадра, здесь почти всегда так.

Однажды мы приехали к самому открытию, и первые минут сорок все это огромное пространство было в нашем единоличном распоряжении. Еще час мы делили его с парой средних лет и веселой собачкой, в полном восторге катавшейся по траве (в начале мая она была зеленее и короче), к полудню подтянулось еще человек десять. Выходя из ворот, я спросила смотрителя:
- А можно, мы сходим пообедаем, а потом вернемся по этому же билету?
- Ладно, - милостиво разрешил он. – Я вас запомню.
Подозреваю, это было не слишком трудно. Удивительный контраст с Помпеями.

Надо сказать, с Помпеями мне, наоборот, не повезло. Я попала туда в лютую жару и в полуобморочном состоянии бродила по выжженным во всех смыслах слова улицам без клочка тени, продираясь сквозь потное людское море, штурмующее лупанарий (пришлось обойти его далеко стороной) и иногда вяло пытаясь протолкаться к какому-нибудь интересному зданию. Наконец я вышла за ворота, мечтая лишь о глотке воды, и тут меня добили радостные крики зазывал на чистом русском: «Холодная водочка!» Была, правда, и вода – по цене литра вина.
Определенно Помпеи достойны второй попытки – но теперь я сунусь туда не иначе, как зимой.


К востоку от храмов высится гора Альбурно, которую Иванов вроде бы взял фоном к «Явлению Христа народу». Честно говоря, сравнивая гору с картиной, я не нашла разительного сходства, но, с другой стороны, я ни разу еще не видела точного контура Альбурно, без облаков. Так что поверю искусствоведам на слово.



Знаменитых «дважды в год цветущих» пестумских роз, так восхищавших Овидия с Горацием, мы не нашли, а вот пестумские маки имеются. Это июнь, если что.







Особенно аппетитно выглядят храмы на бодром утреннем солнышке, освещающем восточный фасад или (еще лучше) на вечернем, золотящим западный. В последнем случае важно не переборщить с «вечернестью»: за час до заката вход закрывают.
Днем солнце жарит храмам в бок, снижая их фотогеничность и желание слоняться в жару по открытому пространству.

Зато чем ближе к полудню, тем ценнее возможность забуриться в кондиционированный музей. Первый этаж, побольше, - греческий и луканский, второй, поменьше, - римский, и между ними еще какой-то невразумительный полуторный, с разными окаменелостями, которые выглядят здесь немножко не в тему.
Римская часть тоже хороша, но все фото у меня только по греческой.

Геракл за своим привычным делом.



Вот такие были у храмов карнизы с водостоками.



Гера Аргивская с непременным гранатом. Поза и гранат пережили смену эпох: точно так же и с тем же плодом сидит Мадонна в храме неподалеку.



Гер много, строго говоря.



Куда же без керамики.



Но главная приманка, конечно, это уникальное собрание доримской погребальной живописи, очаровательно архаичной.



И тут выясняется, что и древние греки с луканами, и современный младший школьник воспринимают мир по сути одинаково.
Если уж рисовать битву, то непременно с потоками кровяки.



И тут он как дал ему в нос!



Ох, какой ужас! По-моему, плакальщица репетирует перед зеркалом.



Лев такой страшный, что уж никак не меньше лошади.



Брутальные небритые герои издавна нравились девушкам (фото из интернета, мое куда-то делось).



А вот дамочка с активной жизненной позицией и вполне современным макияжем. Надо так понимать, Победа-в-Состязании.



Загробная жизнь – это весело и пьяно.





Ой, а это что?! Харя Харона?



И повсюду, ненавязчивым орнаментом – гранаты Геры Аргивской.






На общем няшном фоне крышка «гробницы ныряльщика» с ее пронзительной лаконичностью смотрится, как привет из другого мира. Смерть – это прыжок в неизвестность? Не буду спорить.



Назад долетели с ветерком по автостраде А3.







Ездили мы в Пестум и по железной дороге: станция Paestum ветки, соединяющей Неаполь с Реджо-Калабрией, стоит всего в 700 метрах от храмов. Проходишь через маленький и основательно заброшенный вокзал и движешься от него прямо, перпендикулярно путям. Не забудьте только заранее взять билеты назад, т.к. касса тут не работает.

Мне это поначалу не показалось проблемой: по пути назад мы дождались контролера и радостно выдали ему привычную волшебную фразу: «Ля касса эра кьюза» - но тот вместо того, чтобы покивать понимающе и выписать билет, пробурчал: «Да она по жизни закрыта, соображать же надо. Счастье ваше, что вам до Скалеи – если б ехали только по территории Кампании, заплатили бы штраф 40 евро». Сидящая рядом старушка ахнула. После чего он все-таки нас обилетил. А старушка дождалась, пока на следующей станции подсядет попутчица, и потрясенно к ней обратилась: «Вы представляете, какие штрафы теперь пошли!...» После чего им было чем заняться всю дорогу. Вот так и не знаю, кстати, существует ли действительно такое правило или это он нас пугал.

Расписание и цены музеев Пестума: http://www.infopaestum.it/paestum_02.php?page=guip&spage=guip05&lang=eng
Эх, видела где-то на форуме инструкцию, как вставлять ссылки красиво, но уже не помню где. Если кто-нибудь подскажет, буду благодарна.

[Step-by-step]

Чирелла и Диаманте.

При желании съездить куда-нибудь «совсем рядышком», в голову естественным образом приходит Диаманте – всего 15 км на юг от Скалеи. А по дороге мы решили заскочить в Чиреллу.

Конечно, современный приморский городок Чирелла ничем особенным не отметился, зато на холме над ней, чуть поодаль от моря, стоят эффектные руины старинной Чиреллы, разбомбленной подчистую Наполеоном (проезжая по SS18 через Чиреллу, надо свернуть по коричневому указателю “Ruderi di Cirella”).

Вообще на севере Калабрии Наполеон проявил себя странно: проплыв вдоль побережья, его флот методично сравнял с землей всё мало-мальски похожее на замки.
Получилось как-то вот так.



На развалинах храма до сих пор иногда проходят службы. Но основные реликвии, включая деревянный бюст Мадонны XIII века, перекочевали в Санта-Мария-дей-Фьори в новой Чирелле.
От изначального древнегреческого поселения, разумеется, ничего не сохранилось, но мы от души полазали по руинам средневекового замка с обширными пристройками, ну и прилегающего городка.











Вдалеке видна Скалея



А в противоположную от моря сторону - разнообразные горные городки.



«Инкубаторские цыплята! Инкубаторские цыплята!» – донеслись до нас хриплые крики.
Мы присмотрелись – вдалеке по проселочной дороге пылил автомобиль с матюгальником (популярная здесь форма рекламы), оглашая окрестности громкими и безнадежными призывами. Кому он надеялся продать цыплят в чистом поле, осталось загадкой.

К западу от руин гору драматично вспороло ущелье. Один приятель втирал мне, наивной, что это, мол, одно селение, которое потом разделил овраг, и соседи оказались отрезаны друг от друга: теперь-то не сбегаешь через улицу за солью. Да уж!
На самом деле, увы, ничего подобного – это с самого начала были два селения: слева Гризолия, справа – Майера.



Перед ними, внезапно, театр. Он «полностью восстановлен» (иными словами, беспардонный новодел) но в таком антураже смотрится вполне естественно и, судя по всему, используется по назначению – по ведущей к нему дорожке стояли пунктиром большие оплывшие свечи. Эх, приятно, должно быть, сходить летним вечером на спектакль при свечах…





Чуть не доходя до театра, дорога уходит направо и через 400 м упирается в беспризорные развалины монастыря ордена минимов (1545), который виден на обоих верхних фото прямо под горой.



Дойти до монастыря можно и пешком, по ведущей от театра тропе. Мы двинулись было к нему, но тут переглянулись: время перевалило далеко за полдень, мы уже налазались по холму среди руин и кактусов, хотелось в Диаманте и немедленно обедать. Монастырь остался на потом. На потом же остался бывший римский мавзолей II-III вв., стоящий у подножья старого города: проезжая мимо, мы ухитрились неожиданно увидеть его сбоку, но локализовать потом эту точку на Google Maps я так и не смогла. Даже не представляю, откуда его снимали в этом ракурсе (фото из интернета). Судя по тому, как собрались в кучку развалины – явно телевиком. Кто первый доберется – дайте всем наводку, пожалуйста.



-----------------------------------------------------------------------

Напротив Чиреллы стоит одноименный островок, где нет совершенно ничего, кроме развалин сторожевой башни и безумного количества кроликов. Друг как-то упоминал, что в ранней юности они постоянно выбирались туда на пикник. И жарили кроликов?



Дальше уже начинается Диаманте – крошечный, но милый городок, бывший до недавнего времени рыбацкой деревушкой.



Какими-то особо значимыми историческими сооружениями он не отметился, но администрация, молодцы, не растерялись и ближе к концу XX века сами организовали две главных достопримечательности: нарядную набережную и коллекцию настенной живописи murales.



Причем набережная хитрая, двухэтажная.



Заканчивается она концептуальным памятником бриллианту, намекающим на название города.




Что касается murales, то тут отдельная история. В 1981 году одному художнику вздумалось провести такой флеш-моб: собрать в Диаманте кучу художников со всего света, и пусть каждый распишет по стенке. Приехало довольно много народа, и тем летом на стенах Диаманте появилось 83 картины. Идея понравилась, и с тех пор коллекция murales постоянно пополняется. Можно подать в мэрию заявку, показать свои работы, и если их сочтут интересными, то выделят тебе кусочек стены. Сейчас по всему городу раскидано 150 с лишним картинок.

Чтобы выйти к одному из главных рассадников murales, надо пройти набережную вправо до конца, и там, где она упирается в мысок, можно уже смело забуряться в переулки.









Орошение бабочек из серпа и молота – неожиданный ход.






Вообще осмотр murales очень напоминает поход за грибами:
- Вон, смотри, под крышей!
- А тут за углом - целое гнездо!





Здесь увековечен мэр, давший старт первой волне murales.









Бар с неотразимым названием. Why not, в самом-то деле?



Второй арт-объект мы не сразу заметили.



Вообще какой-то в этом особый шик – попасть в одну цветовую гамму со стеной.



А это намек на наскальные рисунки в соседнем Папасидеро. И вообще богатую историю здешних мест.



Опять диамант?





Отъезд в эмиграцию…



Напоследок – вот такой изобретательный домосед: человек с перископом в окне, обращенном в сторону гор. На стене стихи: «Друг, ты любуешься морем каждый день, а я так давно его не видел!»



В первой половине сентября в Диаманте проходит фестиваль красного перца (Festival del peperoncino) с дегустациями, ярмарками, музыкантами, вручением призов авторам лучших научных работ на тему перца и даже медицинскими конгрессами – весь город гуляет неделю. Надо так понимать, что во всей Калабрии любят перец, но в Диаманте – особенно.

Как-то раз в конце сентября, сидя в одном из баров на набережной, мы обнаружили на витрине зелененькие пирожные со скромной подписью: al cedro e peperoncino (с кожурой цитрона и красным перцем) – сочетание, способное взорвать мозг у любознательного путешественника. К сожалению, к тому времени мы уже напробовались всякого-разного, и в нас просто не лезло. Потом мы вернулись в Диаманте специально за ними (от Скалеи на поезде всего 10 минут) и с огорчением узнали, что в том баре их пекли к фестивалю, а теперь их больше нет. К счастью, потом оказалось, что аналогичные сладости продаются во многих лавках prodotti tipici (местных деликатесов), в том числе и в Скалее. Взяли на пробу небольшую плоскую шайбочку, сантиметров 20 в диаметре.
Вкус – необычный. Интересно. Очень остро. Ели месяца три, то и дело забывая в шкафу на несколько недель, но тортик с таким составом можно считать практически вечным.

Упомяну, наконец, природную достопримечательность Диаманте, очень популярную у местных: в паре километров к югу находится пляж с экзотическим для здешних вулканических мест цветом песка – светлым. Если присмотреться, на фото это правая половина побережья. Более подробных снимков у меня, к сожалению, нет: как человек, равнодушный к цвету песка, я просто поленилась туда выбираться, но в Google Maps можно найти.



В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.

[Agafa P.]

В следующем выпуске: в Морано-Калабро через Национальный парк Поллино, капелька Альтомонте и прогулка к острову Дино и окрестным бухточкам.

Не смогла таки сдержаться... Есть отчеты, только начиная читать которые, понимаешь, что ждет тебя замечательное времяпровождение...
и усилием воли закрываешь страницу, чтобы не прерывать волшебство погружения. И терпеливо ждешь завершения повествования, одним глазком заглядывая в тему, когда появляется новое сообщение - ну что там, может, уже?!

Мой юг Италии - это только Неаполь на две ночи и Сицилия. Но я перестала читать отчеты о другой Италии...

Любите ли вы Юг так, как люблю его я?

Да!!!! думаю, уже да)

А еще я люблю, просто обожаю рассказы, где об одном городке-крохотульке написано и показано пару страниц!
Про города-монстры мы в путеводителе и википедии почитаем... А тут.. атмосфэ-э-эра....

Сесть за первый в своей жизни отчет меня заставили чувство благодарности и проснувшаяся совесть.

Step-by-step, остается только благодарить эту пару за то, что у нас появился новый замечательный автор, с таким легким, живым, интеллигентным слогом и чувством юмора!
Нужно ли писать, что с нетерпением жду продолжения?!)

P.S. А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли? Если мне доведется попасть в Диаманте, то я, зная себя, уверена, что убью весь свой визит на то, чтобы найти все 150)))

[O&E]

Step-by-step, спасибо Вам за изумительный, теплый рассказ и такие классные «южные» фотографии !
С нетерпением жду продолжения!!!!

Роман с Югом бурно развивался и в какой-то момент закономерно вышел на стадию совместного проживания. Дело кончилось тем, что мы купили кро-охотную студию у моря.

Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось .

[SovaSovunya]

Скалееея!
Имя то какое!! Волшебно-воздушное! Едва уловимое! Тихо зовущее!!
Респект автору за такую Скалееею!!!

[DPV]

Очень полезный, информативный отчет!

[Step-by-step]

Агафа, и вам спасибо за добрые слова! И еще много за что спасибо – в частности, за то, что заразили меня Сицилией. Читая ваш последний отчет, я изгрызла себе все локти – у нас буквально под боком такое чудо, а мы до сих пор не удосужились туда добраться.

И терпеливо ждешь завершения повествования

Ну вот, боюсь, не дам вам прочитать отчет в любимом ритме. До конца еще очень далеко, и я вряд ли смогу вывесить всё быстро. К тому же я собираюсь потихоньку дописывать отчет по мере освоения новых мест. В идеале он не закончится никогда
Я понимаю, что получится туева куча материала, но никогда не знаешь, кому что может пригодиться. Помню, с каким трудом я наскребала хоть какие-то сведения по Калабрии. Пусть уж всё лежит в одной теме.

А вы случайно не считали, сколько murales вы нашли?

Не считала, но штук 60-70, не больше. Так что нам еще бродить там и бродить



Sova Sovunya, O&E, спасибо, рада, что понравилось!

Step-by-step, Вы знаете, уверена, что после описания Вашего юга у многих возникнет желание иметь крохотную студию у моря где-нибудь на побережье Италии. По крайней мере, у меня такое желание уже появилось

Замечательно, подтягивайтесь.

Очень полезный, информативный отчет!

DPV, спасибо, буду рада, если пригодится!

[YuliaBar]

Спасибо за красивые фото!!!! Позновательный рассказ......про любимую Италию!

[Step-by-step]

YuliaBar, и вам спасибо за внимание.
Пользуясь случаем, прошу прощения у читателей: загремела в командировку Смогу продолжить отчет только ближе к концу сентября.

[alleppi]

Step-by-step, Ваша командировка уже закончилась? Очень ждем продолжения рассказа.

[Hispano]

Step-by-step с огромным удовольствием Вас читаю! Поражает и история (вкл. греческие влияния и Сицилийскую вечерню, i vespri siciliani), и теплая вода в конце сентября, и аутентичность, конечно же!

Кстати, можно уточнить - "в Умбрии абсолютно всё едят с трюфелем" - это правда? Я просто Италию еще только открываю, но трюфели очень полюбил (в новогодней Флоренции ) и, стало быть, трюфельный рай находится в Умбрии? Может, есть какой-н город, специализирующийся на этих божественных грибах?

[Jullia21]

Спасибо за чудесный отчёт!прямо вернулась в калабрию!была там в сентябре!как раз в южной части!!!!!!устыдилась и надо срочно тоже строчить отчёт:))))

[Step-by-step]

Hispano, спасибо на добром слове! Мне тоже очень понравилась ваша трюфельная Флоренция, про гранатовый Рим уж не говорю

Насчет «в Умбрии всё едят с трюфелем» - преувеличение, конечно, но вообще – да, Умбрия славится трюфелями, их там обильно используют и кладут во всякое-разное. Не знаю, правда, есть ли какие-то особо трюфельные города – надеюсь, специалисты по Умбрии подскажут.

Спасибо за чудесный отчёт!прямо вернулась в калабрию!была там в сентябре!как раз в южной части!!!!!!устыдилась и надо срочно тоже строчить отчёт:))))

Jullia21, давайте, строчите, ловлю на слове ;)

Alleppi, простите, пожалуйста, что так надолго пропала. Вернувшись из командировки, я увидела, ЧТО пришло в Москву вместо нормального сентября, и нервы мои сдали: мы задвинули все дела и рванули в Скалею хотя бы на пару недель – отогреться и искупаться напоследок, а заодно устроить небольшие покатушки в сторону юга. Выполнив все поставленные задачи, вернулись и продолжаю наконец.


Морано-Калабро

Рассказы о большинстве наших поездок можно начинать стандартным зачином: «Собрались мы как-то раз в Орсомарсо…» При этом мы с завидной регулярностью оказываемся где угодно, только не там. Но не оставляем попыток)

Зачем нам сдалось это Орсомарсо? Да, в общем, ни за чем особенным: ездили мы с родителями на пикник в природный заповедник «Долина реки Argentino» прямо за Орсомарсо (и это отдельная история), а по дороге увидели, что само селение прелесть как живописно, и хорошо бы тут побродить. К тому же от Скалеи рукой подать, и какой-то автобус туда ходит, только никто не знает какой.

Вообще автобусное сообщение – это самая животрепещущая загадка нашей скалейской жизни. С поездами просто: есть сайт trenitalia. У автобусных компаний тоже есть сайты – у некоторых, и даже иногда обновляются. Например, с бегающими вдоль моря Autoservizi Preite http://www.autoservizipreite.it/modules.php?name=Orari все понятно. На них, в частности, нетрудно добраться до Козенцы, а там с огромного автовокзала можно уехать во все стороны: и автобусами IAS http://www.iasautolinee.it/regionali/cosenza.asp, и http://www.ferroviedellacalabria.it/orari.html и еще кучей компаний, не засветивших свое расписание в Интернете – на такой случай посреди автовокзала стоит справочная. Но вот те компании, что ходят от Скалеи прямиком в горы, таятся и скрываются, как партизаны (это у них историческая память срабатывает?).
Ах да, еще расписание Consorzio Autolinee есть в баре у заправки Agip на улице Микеле Бьянки и в книжном магазине возле банка BNL, и там же продаются билеты. В остальных автобусах обилечивает сам водитель. По воскресеньям и праздничным дням автобусы не ходят, никакие.

Открою страшную тайну: ни я, ни муж не водим машину, и это расцвечивает наше пребывание в Италии новыми, неожиданными красками. Порой до того неожиданными, что я наконец записалась в автошколу.
– Ну почему нигде не висит общего расписания автобусов? – взмолились мы наконец одному из водителей загадочного транспорта, застав его врасплох на остановке.
- А зачем? – удивился он. – Кому надо – и так знают.
- А туристы?!!! – это был мой крик души.
- Туристы? – заулыбался он. – Так они же ходят по горам пешком, с рюкзаками?
Вот душевное спасибо!
Тем не менее, он старательно записал нам на бумажку все свои рейсы до Вербикаро. Вербикаро нас пока не прельщал, нам позарез нужен был Орсомарсо – закрывать гештальт. Ну что ж, в Орсомарсо ездит его напарник – рейс, если он не ошибается, часов в 8.

Дяденька, как выяснилось, ошибался: на следующий день в восемь утра от автовокзала отправлялись три автобуса, и все не туда. Мы пригорюнились (я) и стали ругаться сквозь зубы (муж), и тут к нам подошел шофер автобуса, скромно стоявшего в сторонке без опознавательных надписей.
На Орсомарсо этим утром рейса уже не будет, но если мы подождем, то в 9.30 он поедет до Кастровиллари через Морано-Калабро, а это даже круче. По дороге – он взмахнул руками – мы посмотрим Национальный парк Поллино! Шикарные виды – считай, отдельная экскурсия!
Я аж присела. На Морано-Калабро я запала давным-давно, еще с тех пор, как увидела в интернете вот эти фото





и всё мечтала туда добраться, но была свято уверена, что прямых рейсов туда из Скалеи не бывает. Я уже составила многоэтажный план: ехать полдня с пересадками, заночевать в Морано-Калабро и потом на следующий день так же возвращаться. И тут мне предлагают смотаться в городок моей мечты на одно утро.

Естественно, мы вцепились в нашего советчика руками и ногами, десять раз переуточнили: да, в 9.30, да, прямо отсюда, - и радостно пошли убивать оставшиеся полтора часа. Час благополучно убили на море в компании чаек, обожающих тусоваться с утра на пляже в несезон…



еще полчаса – в баре La Playa за пироженками и капуччино. И вот тронулись, наконец. Цена билета около трех евро с человека, в один конец или в оба – точно уже не помню. В автобусе три пассажира: мы с мужем и классическая бабушка в черном платье. Впереди – бодро качающийся водитель. Вместо кресла у него оказалось что-то вроде очень пружинистой люльки, которая непрерывно раскачивалась с амплитудой где-то в полметра. У меня бы на его месте сначала закружилась, а потом оторвалась голова. А ему ничего)

Не успели мы отъехать, как водитель ухватился за мобильник и что-то обстоятельно обсуждал по нему около часа, небрежно руля при этом одной левой. При том, что дорога становилась местами вот такой, было как-то страшновато.



Хотя после того, как товарищ за рулем так же одной рукой виртуозно вписал автобус на узенький мостик, по которому я бы кроме как на мотоцикле ехать не рискнула, я в него поверила. Договорив, он убрал, наконец, мобильный, перехватил руль правой рукой, а левую… свесил за окно, отдыхать. Двумя руками за руль он так ни разу и не взялся. Это, как я потом убедилась, железный принцип всех калабрийских водителей.

Первым делом миновали ближайший к Скалее горный городок, Санта-Доменика-Талао.



Сразу же за ним начинается Национальный парк Поллино - самый большой национальный парк в Италии, разметавшийся на два региона: Калабрию и Базиликату. Состоит он из гор, гор, гор, горных лесов, горных речек и всяческого дикого зверья. Символом парка является сосна-мастодонт pino loricato эффектного коряво-разлапистого силуэта, но растет она на более диких склонах.









В какой-то момент из-за одной из скал вылетели три коня с развевающимися гривами, проскакали по-над дорогой и скрылись в кустарнике, как только я поймала их в объектив.

Следующим городком по маршруту было Папасидеро, названное по имени византийского настоятеля монастыря «папы Исидора». Там есть симпатичное святилище XVI века Madonna di Constantinopoli, которое мы видели, когда сплавлялись по реке Лао, плюс развалины средневекового моста, но фотографий история не сохранила.





Извиняюсь за качество фото, внизу течет речка Лао, над нею мост))



Если в 12 километрах за Папасидеро свернуть налево на неприметную грунтовочку, там еще через пару километров будет пещера Гротта дель Ромито с известной многим по учебникам истории картинкой. Но автобус туда не заезжает (фото из интернета)



Остановились пообщаться с водителем встречного автобуса. Такую фирму я видела в наших краях впервые и быстренько засняла, чтобы посмотреть расписание в интернете.
Меня постигло жестокое разочарование: судя по сайту, этого автобуса на этой дороге не должно было быть в принципе.



Довольно скоро бабушка вышла, и в автобусе мы остались одни. У меня возникло подозрение, что водитель агитировал нас ехать, просто чтобы не скучать в одиночестве. Конечно, полдороги он проговорил по мобильному, зато на второй половине, заметив, что я пытаюсь снимать на ходу окрестности, активно включился в процесс.
- Щас за поворотом будет красиво, я остановлюсь. Готовься, слева. Сняла? Ок, поехали.
Ужасно трогательно, но помогало мало: стекла все равно были пыльные и отчаянно бликовали. Попросить же устроить стоянку на фотосессию не позволяла совесть.

Хотя вру, однажды-таки попросили. Водитель нам, похоже, попался святой. Автобус послушно встал враскоряку посреди поворота, и мы пулей смотались к парапету дороги: щелк, и назад.





Вид на шедевр инженерной мысли, виадук «Италия» над речкой Лао. Для конца 60-х это был грандиозный проект: больше километра длиной и 261 м высотой, да еще и с поворотом. До недавнего времени это вообще был самый высокий мост в Европе, пока его не переплюнули французы со своим виадуком Мийо.



Въехали в Морманно…



…и немедленно встали в пробку. На узкой улочке, в которую превратилась трасса, попытались разъехаться одновременно наш автобус, грузовик, машина скорой помощи, ну и встречный поток машин. Подобные ситуации там, похоже, норма, т.к. существует специальный дяденька-разводящий в умопомрачительно нарядной фуражке: он деловито перетасовал участников движения, кого-то запихнул в близлежащие переулки, и минут чрез десять все худо-бедно проехали.





Хм, а тут есть на что посмотреть. Очень неплохой собор.



И улочки славные.







И вот, наконец, подъезжаем к Морано-Калабро. Всего 65 км, но по горным дорогам вышло больше двух часов.







Надо сказать, что самое эффектное, что может дать Морано-Калабро фотографу, «общий вид в окружающем пейзаже», из автобуса снять практически нереально. Приходится довольствоваться видами «город снизу» и «город изнутри». Этот кадр сделали наши друзья, проехавшие потом по нашим стопам на машине.



Морано-Калабро уже во втором веке до нашей эры был одной из станций на римской дороге Виа Попилиа и звали его тогда Muranum. А уточнение «Калабро» прибавили после объединения Италии, чтобы отличать его от другого Морано в Пьемонте.
Еще он входит в «Ассоциацию самых красивых городков Италии», что, по-моему, заметно

Водитель высадил нас у подножия в 11.45 и сказал, что заберет нас здесь же на обратном пути в 14.15. На все, про все у нас было 2,5 часа.





Первым, что попалось нам у подножья, был монастырь Сан-Бернардино-да-Сиена, посвященный, соответственно, сиенскому святому Бернардино.



Славный образец ясной и трезвой готики, XV век.



М-м, ну я предупреждала, как мой фотоаппарат берет интерьер… практически не берет.





Когда-то прямо под распятием стоял абсолютно дивный кватрочентовский алтарь работы Бартоломео Виварини (1477). Но после того как его несколько раз пытались украсть, алтарь для пущей сохранности перенесли в соседнюю церковь св. Марии Магдалины, где в пышном барочном антураже он смотрится как-то неожиданно.



Дверца слева от входа в храм ведет в тихий солнечный кьостро с остатками фресок. Ни души. В одном крыле – выставка детских рисунков, в другом – милосердно открытый туалет.





Дальше идем мимо небольшого парка…





… к церкви св. Марии Магдалины (Santa Maria Maddalena), царству южного барокко с резным кессонным потолком XVI в.



Внутрь мы не попали из-за сиесты. Если честно, мы понимали, что до сиесты успеем посмотреть только одну церковь, и, выбирая между готикой и барокко, не колебались ни секунды. Как мыш Рокки из старого мультика реагировал на "сы-ы-ыр", так я - на треченто и кватроченто, с полной утратой самообладания и повизгиванием.
Так что по S. Maria Maddalena даю снимки наших друзей.





Колокольня св. Марии Магдалины с крышей из веселенькой майолики.



А теперь печальная новость: в октябре 2012 года, всего через пять месяцев после нашей поездки, соседнее Морманно тряхнуло так, что толчки ощущались от Матеры до Маратеи: собор Морманно и церковь св. Марии Магдалины пострадали и были закрыты. Эх, где же теперь прекрасный золотой алтарь Виварини?

Тем временем мы уже слегка проголодались, но заходить в бар у подножья казалось досадной тратой времени: надо же еще посмотреть горку старого города. Мы двинулись вверх переулками и лесенками, рассчитывая перекусить где-нибудь на верхушке, и тут все бары резко пропали. Встретившаяся нам на середине склона женщина подтвердила наши опасения: в старом городе нет ни единого бара. Но возвращаться было уже поздно…







Типичные улочки южного горного городка, но в целом более просторные и пологие, чем в той же Скалее. А по виду снаружи и не скажешь.





На одном из домов висело расписание ближайших рейсов до Америки. Судя по нему, ближайший теплоход отходил в 1960-м, последний – в 1961-м. Те самые времена, когда мечтавшие о лучшей доле четко знали, куда за ней податься: чемодан, теплоход, Америка. Чаще всего Латинская, но можно и США. Неужто с тех пор так и не сняли?! Скорей, нарочно вывесили как раритет.

Неудивительно, что в бразильском Порту-Алегри живет 15 тысяч выходцев из Морано-Калабро, при том, что в самом Морано-Калабро сейчас меньше 5 тысяч жителей.



На верхушке холма стоит церковь свв. Петра и Павла (SS. Pietro e Paolo), основанная в 1007 г. В это верится, если посмотреть на колокольню. Все остальное, как водится, здорово перестроили в конце 18 в.
Вблизи она в объектив не влезает, зато хорошо видна на всех общих видах города.

Внутрь мы опять-таки не попали из-за сиесты, хотя посмотреть там есть на что: в частности, на 4 скульптуры (свв.Петр, Павел, Екатерина и Лючия) того самого Пьетро Бернини, что поставил под Испанской лестницей в Риме фонтан Баркачча и чей сын Джанлоренцо Бернини украсил, по-моему, пол-Рима.





Неподалеку – неизбежный норманнский замок, достраивавшийся в свое время анжуйцами, арагонцами и так далее. Не поверите – его тоже развалил Наполеон. Ну, строго говоря, он начал, а продолжили сами владельцы, махнув на свое имущество рукой и разрешив брать из замка балки и каменные блоки.





К подножию замка можно подъехать на машине. Рядом обнаружились бельведер со скамейками и… гаражи. И сногсшибательный вид на долину.
Головокружительное и пьянящее чувство, охватывающее тебя в точке, откуда видно всё-всё-всё, к сожалению, на фотографии не передается. Ну, или надо быть действительно хорошим фотографом.



Мы жадно пожирали глазами долину, где-то под нами парил орел, прямо напротив и, казалось, близко, вставали знакомые раньше только по картам высочайшие вершины Поллино – Монте-Поллино и Серра-Дольчедорме. В начале мая на верхушках еще виднелись остатки снега. (Кстати, мы рассчитывали, что в горах будет прохладно, и на всякий случай захватили ветровки – ничего подобного, было почти так же жарко, как и в Скалее. Видимо, потому, что само Морано-Калабро расположено невысоко, всего 600 с лишним метров над морем. Это вам не Силанское плоскогорье.)

Вправо уходили южные Апеннины, а за ними далеко-далеко на горизонте маячили любимые у калабрийцев голубые горбы Силы, такие снежно-лыжные зимой и тенисто-грибные летом. А еще на местных рынках ценятся силанские белые грибы и силанская горная картошка.





Ну, и двинулись вниз, время поджимало.

Если Скалея – собачий город, то Морано-Калабро, без сомнения, кошачий.



Опять у подножья…



Мы вышли на трассу вовремя, даже минут на десять раньше, и успели здорово подергаться, когда в 14.15 на дороге показались сразу два автобуса. Наш оказался второй, и для разнообразия вовсе не пустой, а с целой оравой школьников.

А наши друзья, не связанные автобусным маршрутом, сделали еще вот такие замечательные снимки с via Nicola de Cardona. По логике вещей, это должен быть очередной падре Пио, но однозначно судить по спине не возьмусь





Что еще сказать про Морано-Калабро? 20 мая здесь отмечают главный городской праздник – «День городского флага» (Festa della Bandiera) с костюмированным шествием и т.п. – в честь победы над сарацинами в 1076 году, когда вестник победы проскакал по городу с головой мавра в руках... Мда, зато наглядно. С тех пор голова мавра украшает городской герб, так что стоило бы назвать праздник «День городского герба».

А вот так оно выглядело пару столетий назад.




Собирая друзей в дорогу по нашим стопам, я, чтобы не заставлять их возвращаться тем же путем, проложила им маршрут через Альтомонте – еще один из «Самых красивых малых городков…».

По самому названию Альтомонте («Высокая гора») понятно, что стоит он на возвышении, и оттуда открываются радующие глаз виды.
- Посмотри, как красиво! – повторяла моя подруга сыну-старшекласснику.
- Да здесь везде красиво, - отвечало утомленное красотой чадо.
Виды друзья снимали на видео, так что поделиться мне, увы, нечем. Вместо них есть улочка Альтомонте.



Главная вкусняшка Альтомонте – это церковь Santa Maria della Consolazione (1380), самая готичная готика Калабрии. Тут вообще готика большая редкость. И вот мы на одном маршруте видим две штуки за раз.



Неподалеку – монастырь доминиканцев, где скрывался перед арестом популярный калабрийский утопист, автор «Города солнца» Томмазо Кампанелла.

Из Альтомонте друзья забили в навигатор кратчайший маршрут через горы до Диаманте. Навигатор предложил им SP263 Ребята посмотрели на листочек с моими ЦУ: там значилась SS283 и восклицательный знак. Видимо, опечатка, решили они, и уверенно двинулись к морю козьей тропой с пятью разворотами на каждые сто метров. Не расстались они с обедом, думаю, лишь потому, что не успели пообедать в Альтомонте. Но добравшись до моря, (цитирую email): «некоторые путники (не будем называть их имен, хотя это был слоненок) минут тридцать приходили в себя и просили дать им револьвер, для подведения окончательного итога счастливой, но тяжелой жизни».

Убедительно советую не повторять их подвиг: по горам лучше ездить не короткими дорогами, а как можно менее извилистыми, даже если они дают крюка – доберетесь в итоге быстрее, а главное – безболезненнее.

А теперь – к морю.

[Step-by-step]

Море, Дино, Арко-Маньо

Как-то раз, увидев афишу с рекламой морских покатушек вдоль берега, мы немедленно позвонили по указанному телефону. Там ответили, что сегодня большая волна, и экскурсий не будет. Завтра экскурсий не будет по той же причине. Глядя на аккуратные барашки волн высотой сантиметров десять, я сильно удивилась, но, будучи ни разу не моряком, спорить не стала.



На третий день погода оказалась благоприятной, и нам назначили встречу на девять утра справа от башни Талао.
Внимание, во-от сюда сейчас пристанет катер.



Мы радостно заняли места по правому борту, достали фотоаппарат и приготовились созерцать берег. При этом мы как-то не рассчитали, что утром солнце светит со стороны суши, так что тень от навеса на нас не падала, при этом снять что-то на берегу против солнца было затруднительно. Мда, учитесь на наших ошибках.
Отплыли.





Рядом набирал пассажиров конкурирующий катер Galatea, хозяин которого – нынешний бойфренд моей скалейской подруги (на момент этого фото – еще будущий). Должна ли я из дружеской солидарности его прорекламировать? Считайте, что я это уже сделала. Он, кстати, возит не только по ближайшим окрестностям, но и на дальние экскурсии – по всему заливу Поликастро.



Мы тоже, проплыв вдоль берега, подобрали несколько групп и двинули на север, огибать мыс Capo Scalea.
Экипаж из двух человек: капитан и очаровашка-экскурсовод Винченцо.




Мыс Капо-Скалея: скалы, гроты, маленькие труднодоступные пляжики.







Мешаем народу удить.



Очередная сторожевая башня, куда в конце XIX века любил наезжать за творческим уединением американский романист Ф.М.Кроуфорд. Так ее сейчас и называют – «башня Кроуфорда», ну или «башня Сан-Никола-Арчеллы». Ешкин кот, ну почему они все теперь необитаемые?!



Вот так она, кстати, выглядит сверху, с берега.



Селение на горке справа (120 м над морем) – это и есть Сан-Никола-Арчелла. С пляжа под ним по выбитой в скале лестнице можно перебраться в дивной красоты бухту Арко-Маньо, о которой будет дальше.



Вот уже южные задворки городка Прайя-а-Маре.



Напротив Прайя-а-Маре стоит длинный, как корабль, самый крупный в Калабрии остров Дино, обращенный пологим берегом к суше, а обрывистыми – к морю.



Когда-то на острове стоял храм Афродиты, теперь вместо него берег облепили загадочные яйцевидные сооружения. Это в 80-е годы здесь взялись строить кемпинг, уже почти построили, но в последний момент обломались – так и остался маячить недострой.

Прямо под кемпингом и прямо по курсу – первый из посещенных нами гротов острова Дино, «грот Льва». Почему Льва – уже не помню.







Кстати, тут-то я и поняла, почему катер в предыдущие дни не выходил в море: при любом состоянии водной глади, отличном от полного штиля, мы просто не вписались бы в грот.

Аккуратно сдав назад, пошли вокруг острова Дино против часовой стрелки.







Горы к северу – это уже Базиликата.



Обрывистая западная часть острова.



В юго-западной части - очередной «Голубой грот», которыми радуют путешественников скалистые побережья всего мира. Хитрость в том, что одна из стенок грота не доходит до дна, и солнечные лучи, преломляясь, подсвечивают воду в гроте снизу. В результате вода сияет сумасшедшим голубым неоном, который фотоаппарат, как водится, передать не в состоянии.





В этом конкретном гроте обитает бешеное количество прикормленных туристами сардинок, которые яростно дерутся за каждый брошенный кусочек хлеба, к полному восторгу детишек. Так что не забудьте захватить с собой булку))



Возвращаясь назад, движемся ближе к берегу – нас ждет то, ради чего мы, собственно и затеяли эту прогулку: бухточки возле Сан-Никола-Арчеллы, куда довольно трудно попасть с суши, а так хочется.

Опередившая нас «Галатея» примеряется к арке бухты Арко-Маньо.



Заходит в проем.



Внутрь могут пройти только маленькие лодки, так что, постояв в проеме (еще один прием, который лучше делать строго в штиль), катер аккуратно пятится и идет высаживать народ на соседний дикий пляж, откуда любопытные могут попасть к бухтам через дырку в скале.





Начало уже неплохое.



Слева от этой арки – проход сквозь скалу и за ним еще одна чудная бухточка.



Из которой уже рукой подать до Арко-Маньо. Собственно, фото вверху и внизу сделаны почти с одной точки, в противоположные стороны.







Сюда почему-то добрались лишь единицы, хотя путь короткий и не сложный. Но все как-то осели в предыдущих бухтах. Признаюсь честно, я не расстроилась. Среди такой красоты, да без толп народа - поразительно редкое удовольствие
Кстати, любопытно: заплыв под самую арку, попадаешь в полосу явственно горячей воды. А вот бывшая там раньше подруга утверждает, что под аркой проходит холодная полоса. Предлагаю начать собирать статистику.

Накупавшись до состояния русалок, пускаемся в обратный путь, и к обеду мы уже в Скалее.





***
Кстати, об обеде. Вспомнила еще одно незаслуженно забытое в первом выпуске блюдо калабрийской кухни.
Звонит мне как-то мама, странным голосом спрашивает:
- Кать, а что, есть в Калабрии такое блюдо – блинчики из младенцев? И что это может быть?
Молчу в трубку в легком офигении.
- Я тут читаю рецепты, с Гугл-переводчиком. «Возьмите 500-600 грамм младенца, промойте…»
- Тьфу, отключи перевод, зачитай оригинал.
Оказалось, оладушки из мальков. «Новорожденных», как называют их местные. (Фото не мое).




В Калабрии, как и вообще на юге и в примкнувшей к нему в данном случае Лигурии, очень популярны крошечные, еще прозрачные, в пару сантиметров длиной мальки анчоусов и сардинок. Ловят их в начале года, буквально пару месяцев. Если увидите на рынке большие чаны полупрозрачной белой икры с мелкими черными глазками – знайте, что это оно. Потом рыбный молодняк подрастает, и все прочие месяцы года мальки продаются в виде замороженных брикетов.
Чаще всего из них жарят оладушки, еще они идут в омлеты и в соус к пасте. Ну и, конечно, калабрийцы не были бы калабрийцами, если б не изобразили из них острую закуску. Это вообще моя любимая намазка на хлеб.





В следующей серии: Маратея и живой вертеп в Вербикаро.

[Hispano]

Про Porto Alegre занимательный факт!!

[merci]

Мне кажется, незаслуженно дяденьку-разводящего из Морманно обидели - у него не только кепка умопомрачительная, он сам по себе, весь целиком очень авантажный!: )))
А бухточки какие! Одних только фото достаточно, чтобы расписаться в заочной любви к этом кусочку Италии.

Оказалось, оладушки из мальков.

А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? ))
ПыСы. Очень рада продолжению и прямо танцую от нетерпения в ожидании Маратеи!

[Цыцер]

Божечка! Это там сейчас так, да? Море, лодки, Виварини, острые закуски?
Щасумру
Спасибо, Step-by-step, чо уж там...

[Bepa]

Какой отличный текст - легкий, изящный, искренний. Картинки тоже самое "то" - и реалистично, и красиво. Пишите ещё, автор, буду ждать с нетерпеньем!

[Step-by-step]

Вера, спасибо на добром слове!

А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? ))

Frittelle di neonata или polpette di neonata, если я правильно поняла вопрос))
merci, постараюсь про Маратею поскорее. Правда, сейчас я опять в командировке, но на следующей неделе вернусь и выложу.

Божечка! Это там сейчас так, да? Море, лодки, Виварини, острые закуски?

Ну, строго говоря, в Морано-Калабро мы ездили в начале мая, а на кораблике плавали в конце июня - сейчас морские экскурсии не проводят, ибо не сезон. Но море, лодки и далее по списку - имеются И остренькой neonata купила себе две банки взамен съеденной! И плавали, и плечи загорели...

Кстати, о сезоне и несезоне - наметилась очень обнадеживающая тенденция. Вот еще буквально этим летом в одной из тем все (включая меня) сокрушались, что невозможно найти в Италии место, где пляжная инфраструктура работала бы в октябре: к середине сентября уже всё сворачивают. И тут вдруг на излете сентября почти всё открыто: и пляжи с зонтиками, и пляжные бары, и души. Сезон явно смещается. Местные жалуются, что уже второй год на высокий сезон приезжает мало народа, пляжи полупустые - у итальянцев кризис. Зато весь сентябрь, как бы в компенсацию, наплыв немцев-шведов-англичан-чехов-и-т.п., работа кипит. Мало того - мы уезжали в середине октября, туристов уже почти не было, а 4-5 пляжей еще по инерции работали. Так держать!

[Назиля]

Катерина! Какая Вы умница. Благодаря Агафе, которую я расспрашивала об Италии, я узнала о Вас. Каюсь, сразу не отыскала Ваш отчет. А когда нашла, не отрываясь прочитала. Несомненный литературный дар. Я, посмеиваясь, называю таких повествователей шпионами, заброшенными в тылы. Сами все хорошими глазами увидят и других подсадят. Местные приплачивать Вам должны за увеличение туристического потока. Вот сама думаю теперь, не сменить ли время поездки с апреля на лето. Уж больно дивную картину создали...

[ubr]

Удивительный как по стилю так и по информационной наполненности отчёт! Подписался! ( а в командировки Вас не пущать пока не опишете всё обещанное заглавием побережье от Амальфитаны до Сицилии )

Вчера на него "попал" - сегодня вот невыспанный. Жаль только что Вы с мужем не автомобилисты. Ато меня как раз интересует побережье от Амальфитаны до Scalea-Diamante с точки зрения избрать два кемпинга на бережку (лучше с непосредственным доступом к пляжам) для отдыха в начале июня по недельке в каждом с почти-что каждодневными выездами своим авто до окружающих красот (в т.ч. из первого к Амальфитане и Paestum, а из второго охватить побережье от Castellabate до Diamante да выезды к Ионическому побережью к описанному Вами городку сибаритов ч-з описанные Вами горные городишки.
...
Амальфитана была в маст-си довольно давно, а плано-мечты "растянуть" её до Scalea-Diamante, а на обратном пути ещё и "одним глазком" взглянуть на побережье Тосканы пока вызревает как альтернатива по первоочерёдности поездке по периметру Пиренейского полуострова.
...
И ещё ищу вот по отчётам (пока безуспешно) "утешения" меня по поводу основного пугающего меня как водителя обстоятельства побережья южной Италии - это именно не раз в отчётах упоминаемая бесшабашность и безответственность тамошних водителей вкупе с довольно тесными дорогами. Сами дороги не пугают - уже пройдено большинство известных Альпийских перевалов да и в тесных городках бывали. А вот "водятлы"... ???

[Step-by-step]

Назиля, спасибо!
То, о чем вы говорите – главная дилемма путешественника. С одной стороны, разведав симпатичное место, грех не поделиться радостью, с другой – больше всего опасаешься увидеть там бешеные туристические потоки. Впрочем, обитателям форума Винского – можно, это такие потоки… правильные!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Эх, ну вот какие я ни давала себе зароки при выкладывании первого поста, обновляться «быстро, четко и регулярно» не получается, хоть ты тресни. Приношу искренние извинения всем, чьи медленно продвигающиеся отчеты я читала, скрежеща зубами и упрекая автора в лени, халатности и наплевательском отношении к читателю.
Ну, а тем временем – еще кусочек.

Маратея

Если ближайшее «посмотреть что-нибудь» к югу от Скалеи – это Диаманте, то к северу – пожалуй, Маратея. Всего 25 км от нас, и это уже другой регион, Базиликата.



Мимо города не проскочишь, ориентир виден издалека, даже из соседних провинций – высоченная статуя Христа на горе Сан-Бьяджо. Собственно, она-то, в основном, всех и притягивает, а если быть совсем точным – открывающиеся от нее виды, так что многие туристы, не заезжая в город, тут же сворачивают на карабкающийся вверх серпантин – по указателю «Redentore». Ну, и мы сделали то же самое.

Ближе к вершине дорога переходит в зигзагообразный мост довольно стремного вида. На фото он почему-то не так впечатляет, а в реальности я, честно говоря, обрадовалась, что машину можно оставить перед ним, а наверх нас повезет специально обученная маршрутка. Правда, так нам повезло только раз – во второй раз по случаю слета байкеров и свадьбы (одновременно ) никаких маршруток не было, пришлось рулить наверх самим.



Добравшись до конца этих загогулин, папа с облегчением выдохнул и сказал:
- Вот не зря итальянцы называют такие повороты суками.
- ?!! … А, ты имеешь в виду, curva?
- Ну да, без разницы, смысл-то тот же...




Вскарабкавшись, наконец, на вершину, мы своими глазами убедились в ее немалой заселенности – а ведь снизу этого ничто не предвещает.




Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно. А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения».
Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.



Развалины разнесенного вдребезги городка и укреплений видны здесь же, чуть ниже по склону. Это кто же их так? Ну конечно же, Наполеон, какие варианты?))) Уже даже не интересно, право слово.

Зато они самым жизнерадостным образом поросли цветами и травкой. Моя подруга облазила их все, фотографируя полевые цветочки крупным планом и напрочь пренебрегая фирменными видами – так что одна изумленная бабушка, не выдержав, поинтересовалась, занимается ли она ботаникой профессионально 



В память о славной осаде Маратеи французами на верхушке горы установили металлический крест. Но, замучившись менять его после каждой молнии, в итоге поставили бетонный с громоотводом. Ну а в 60-е решили не мелочиться и водрузили вместо него грандиозную статую Христа из бетона и… крошки каррарского мрамора – ничего себе сочетание, небанальное *слегка прифигевший смайлик*

Когда-то здешний Христос был вторым по высоте после Рио-де-Жанейро, но где-то на рубеже тысячелетий весь мир охватила мода на гигантские статуи, так что теперь он только седьмой.



Вид у Христа непривычный и в некоторых ракурсах слегка буддистский, из-за непонятной нашлепки на макушке. И все-таки, впечатляет. Думаю, место для него выбрано правильное.



Виды от ног Христа открываются оглушительные.
Треплет волосы свежий ветерок, внизу — море до горизонта, белые барашки, уходят вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих провинций, Базиликата на твоих глазах переплавляется в Калабрию, воздух хрустальный, кружится голова то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется— вот-вот полетишь.





Именно там мне впервые пришло в голову, что наши края еще прекраснее, чем я думала. *Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех!*



Мы стояли, смотрели в трансе на юг, где в синей дымке проступал остров Дино и прочие знакомые контуры, и как завороженные жали на кнопку фотоаппарата. У нас есть, наверное, вариантов пятьдесят этого мыса, но я не зверь, поэтому дам всего парочку)





По другую руку – порт с яхтами и такое же замечательно изрезанное побережье, как и слева.





Ну и, наконец, с горы как на ладони сам город. До Наполеона это была «нижняя Маратея», а та, что на Сан-Бьяджо, соответственно – «верхняя». Теперь Маратея осталась одна, безальтернативная. А нет, вру, у моря есть еще Марина-ди-Маратея.





В Сан-Бьяджо тем временем готовились к венчанию. Подозреваю, на то, чтобы сыграть свадьбу в таком антураже, народ выстраивается в очередь. Я бы, например, тоже не отказалась.







Так что рассмотреть церковь в подробностях не удалось. Впрочем, интерьер довольно сильно выглажен: сначала его изо всех сил обарочивали, а потом, уже в ХХ веке, так же старательно убирали лишние финтифлюшки. В результате этих усилий деталей осталось совсем немного, но несколько интересных фресок по стенам просматривается.

В глубине, в нише за алтарем – серебряный бюст св. Власия, который по городским праздникам торжественно сносят вниз в город, накрыв красным полотнищем: так повелось еще с тех пор, когда блеск крупной серебряной вещи слишком уж привлекал внимание сарацин и прочих не слишком вежливых гостей. Кстати, от сарацин святыню спасли, а вот от наших современников— нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит современная копия, тоже серебряная.

На этом мы решили не мешать молодым и спустились-таки ниже, в город.



Подозреваю, гора Сан-Бьяджо разом вычерпала все мои запасы восхищения, и на саму Маратею их банально не хватило. Нет, конечно, городок был невыразимо мил, ухожен и наряжен. И неудивительно: это единственная точка выхода Базиликаты к Тирренскому морю, главный ее курорт, не знающий отказа в финансировании. Но бродя по этим опрятным улочкам, я почему-то с грустью думала, что вот Калабрия, состоящая практически из сплошного побережья, таких денежных вливаний не дождется никогда. Ну, или дождется через много-много лет, если уж быть оптимистами

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что я не получила удовольствия от прогулки. Смеетесь? Как можно не получить удовольствия от таких няшных домиков, и церквушек, и сувенирных лавочек, и негромкого стука каблуков по мостовой, и сливающихся запахов кофе и пироженок, и распахивающихся внезапно видов? Просто было оно такое… элегическое.





Главная пешеходная улица старого города, названия которой не помню, идет на запад от площади Vitolo с фонтаном. Напротив статуи св. Власия - церковь dell’Annunciazione, то бишь Благовещения, с парой затертых временем львов у входа.



Самое красивое, что есть внутри – поэтичнейшее «Благовещение» XVI в., прямо над алтарем. Эх, вот и Чинквеченто тоже люблю: и порыв уже есть, и разметались складки одежд, а золотой горний мир все еще сияет своим неподвижным светом… Полюбовалась, пощурилась – ай, молодцы.



По пути – небольшая площадь с большим кофейным посиделовом.





Перед церковью Addolorata (Богоматери Скорбящей) - одноименная статуя, поставленная в 18 в. одним из горожан в память о погибшем сыне.



Внутри церкви.



А вот это – в той же церкви или нет, уже не помню… Действительно, надо такие вещи сразу записывать.



Развернулись, прошлись той же дорогой обратно до муниципалитета. Старым гербом Маратеи была обнаженная наяда на камнях, потом пришлось придумать герб поприличнее. В фонтане на главной площади Vitolo старый герб держит в руках новый. Надпись по борту фонтана слегка озадачила. «Маратея. Всё свободнее, всё прекраснее» Насчет прекраснее – понимаю, но всё свободнее – это как?



Та же площадь в другую сторону.



Здесь же, на площади и присели перекусить. Из двух наличествовавших заведений выбрали ресторан на втором этаже с балкончиком.



И вот такой входной дверью… Вход из левого переулка, надо подняться по лесенке.



Кувшинчик домашнего вина, вполне симпатичного, самую малость шипучего. Муж заказал равиоли, я – involtini. Это оказались скрученные в трубочку ломтики мяса, а внутри хлебные крошки и травки, и всё протушено в соусе до замечательной мягкости – я даже задумалась, не взять ли вторую порцию того же самого. Дело в том, что цены там весьма низкие, но и порции какие-то маленькие, на один укус. Тем не менее, мы решили экономить – мы ж не на отдыхе, мы типа местные, деньгами не кидаемся – так что посидели вдвоем на 25 евро. Ничего, наелись.



Пока ждали заказ, взревели моторы, и мимо нас, через площадь, нескончаемым потоком хлынули байкеры. Впереди – муниципалитетская машина с матюгальником, торжественно выкрикивает что-то типа «Приветствуем участников … слёта на земле маратейской…» Вот поразительно – три раза я ездила в Маратею, и дважды попадала на байкерский слёт. Какое-то неправдоподобное постоянство. Выглядит это так: площадь внизу перед церковью del Rosario забита сотнями железных коней, они же с ревом и риском навернуться гоняют по серпантину на Сан-Бьяджо, звучит музыка, что-то бодро орет в микрофон ведущий и ненавязчивым фоном – характерные хлопки вскрываемых пивных банок Потом, когда народ дозреет – торжественный круг по городу. В общем, двадцать минут ожидания мы провели нескучно.





После обеда центральная улочка старого города, с утра прохладная и пустая, уже густо усыпана туристами – в основном итальянскими. Такое ощущение, что вся Базиликата выскочила на выходные к морю, отметить наступающее лето. Все звонят кому-то по мобильному и довольным тоном, чуть рисуясь, сообщают: «Ты где? А мы тут на море рванули, пора, пора…» Мама дорогая, а ведь это первое воскресенье мая, что же здесь в сезон творится?

Свернули от толпы, гуляем дальше.









Забурились в переулки.





Это, между прочим, вовсе не подворотня, а тоже переулочек …



Впрочем, бывают и еще уже…



Потихоньку забрались в верхнюю часть города, к церкви Санта-Мария-Маджоре.





Площадь перед входом.



А сама церковь, увы, оказалась закрыта.



О, оказывается, Маратея бывает и не глянцевая. В таком виде, честно говоря, она трогает меня больше. Вот, например, милейший дворик.





Найдите кошку ))



Чем выше поднимаешься, тем чаще прогалины между домами, а то и вовсе обзорные площадки.







Внизу видна площадь с церковью del Rosario, глянувшейся нам своим куполом. Такая «стопка блинов» - вообще обычная черта местной архитектуры, но здесь она какая-то до неприличия аппетитная.



Еще мы вычитали в путеводителе, что самая старая церковь Маратеи – San Vito, XI века.
- Наш любимый размер, - переглянулись мы с мужем, и решили найти ее во что бы то ни стало.
Не тут-то было, поскольку половина местных жителей вообще не помнит о ее существовании, а вторая половина уверенно сообщает, что церковь есть, но давно закрыта и находится где-то вон там. И дальше о-о-очень неопределенный взмах рукой, очерчивающий юг и запад одновременно.

Пришлось буквально рыть носом юго-западную окраину города, пока, наконец, в двадцать пятый раз поднимаясь одеревенелыми ногами по одной и той же лестнице в поисках какого-нибудь незамеченного в предыдущие разы прохода, закоулка, да хотя бы расселины, мы не встретили наконец мужчину, способного дать точный рецепт: подняться по ступенькам от церкви Santa Maria Maggiore, потом еще немного подняться по крошечной via Santicelli, и наконец, по тропинке налево.

Там она и стояла, красавица, на опушке глухого леса, среди зелени и колючек. Совсем-совсем закрытая, и даже к окошку не удалось подлезть. Ну, хотя бы снаружи обошли.



За этими приятными хлопотами потихоньку и завечерело. Пора назад.








Альтернативный транспорт.

При отсутствии машины до Маратеи несложно добраться и поездом – всего минут 15. Сложности начинаются потом: вокзал находится внизу, у моря, а сам город расположен примерно на середине склона Сан-Бьяджо, на высоте 300 с лишним метров.
Теоретически от вокзала до города ежедневно, кроме воскресенья, ходит автобус. Практически – мы еще ни разу его не застали, и расписание его не известно. На гору к статуе общественный транспорт не ходит.

Брат, показывая своей девушке Маратею, взял от вокзала такси: водитель отвез их на вершину Сан-Бьяджо, подождал 40 минут и потом высадил в центре города на площади с фонтаном – все удовольствие обошлось в 30 евро. К вокзалу потом спустились пешком.
Родители брали такси и в город, и из города: по 10 евро в один конец.

Когда мы с мужем приезжали поездом, никаких машин у вокзала почему-то не было. Бариста из станционного бара предложил либо вызвать такси, либо пройтись пешком по дороге, либо чуть подальше будет scorciatoia (короткая тропа, срезающая путь), и по ней выйдет гораздо быстрее. Денек был отличный, свежее прохладное утро, хотелось прогуляться, и мы, конечно, выбрали scorciatoia.
Тем более, что гора особо крутой не показалась:



Ла-адно. Предположим, это была короткая дорога, спорить не буду. И она максимально быстро вывела нас на высоту 350 метров. Но ноги мне за это спасибо не сказали! Пришлось потом долго отпаиваться капучино за столиком на площади, вытянув гудящие конечности и переводя дух.
Самое смешное, что и назад мы пошли той же тропой. Я почему-то решила, что вниз будет идти намного-намного легче. Ну да, конечно, идти, постоянно упираясь носками, чтобы хоть как-то притормозить – большое облегчение)))
В общем, если кому-нибудь удастся поймать автобус – отпишитесь, пожалуйста, мне ужасно любопытно.

[Step-by-step]

Живой вертеп в Вербикаро

Вскоре после Нового года, а конкретно вечером 6 января, наши скалейские друзья взяли нас в охапку и потащили «к себе на родину» посмотреть «одну потрясающую штуку». Впрочем, мы и не сопротивлялись. Оказалось, что чуть не половина из них – родом из горного городка Вербикаро (от нас – 20 км), и там как раз сегодня проходит очередной «живой вертеп».

По дороге нас просветили – живой вертеп устраивают в Вербикаро каждый год, праздник заключается в том, что приличная часть старого города на весь вечер превращается в Вифлеем: жители от мала до велика наряжаются в библейские костюмы и увлеченно представляют бытовые сценки из новозаветных времен – такая веселая ролевуха в городских масштабах, посмотреть на которую приезжает все больше народу, поэтому в этом году за рождественские праздники живой вертеп устраивали трижды.

Выхожу из машины и сразу понимаю, что сделать толковых снимков мне сегодня не светит. В буквальном смысле: темнота, старый город, освещенный факелами или редкими фонарями… Где-то горят костры… Атмосферно до мурашек и замирания сердца, но без вспышки мой фотоаппарат не берет, а со вспышкой получается ерунда. Ну да ладно, уж как есть.

На подходе к старому городу встречают римские солдаты. Ныряем под красный занавес, отделяющий библейский Вифлеем от современного мира.



И дальше бродим по лабиринту переулков: двери в дома нараспашку, внутри кипит жизнь, заходи кто хочет. Для особо недогадливых над дверями развешены таблички с пояснением. Вот это «Хозяйки»:



Есть еще кузнец (который в самом деле четкими, привычными движениями что-то кует).



Плотник…



Мясники тут же на месте набивают колбасу. В темноте зловеще вырисовывается окровавленная свиная голова.



Ткачих и вышивальщиц заснять не удалось… Вот зеленщица.



У мельников летали облака муки, так что заходить к ним не захотелось. Паоло завел нас в подвальчик со стенами, густо заляпанными чем-то багровым и каким-то жутковатым пыточного вида инструментом на краю бассейна. От пустого бассейна шел пряно-кисловатый, впрочем приятный, запах.
- А здесь делают вино, - радостно пояснил Паоло. – Способ старый, но надежный. Вы, наверное, не обращали внимания – у нас в Скалее во дворе стоит сарайчик с точно такой же штукой. Мы там каждый год свое вино давим.
Я тихо хрюкнула от неожиданной мысли, что жители обычной пятиэтажки давят во дворе вино.
- А на чердаке у нас там стоит специальная печь, и мама, пока жива была, каждую неделю пекла в ней хлеб, - продолжил ностальгически Паоло, и тем добил меня окончательно.

Дальше по ходу – шустрый царь Ирод. Почему-то с целым гаремом, да еще кидается активно обниматься с нашей подругой.





Вообще по друзьям здесь, похоже, соскучились, потому что через каждую пару метров их тормозят громким радостным «ЧААААО!» и обстоятельными поцелуями. Особенно большой спрос на Паоло – он лидер местной, успешно гастролирующей рок-группы, и вообще парень хоть куда. Мы то и дело оставляем его в толпе налетевших знакомых, потом метров через пятнадцать он нагоняет нас, слегка потрепанный, и всё повторяется снова.

Мне уже начинает казаться, что мы тут и застрянем, будем до скончания века целоваться в переулках и никогда не дойдем до волхвов с младенцем.
- Просто все вербикарцы по природе дружелюбны и общительны, - объясняет Паоло.- Не то, что эти скучные скалеоты.
Ха, а мне-то казалось, что со скалеотами всё в порядке…



Дальше синагога с книжниками и фарисеями…



…повсюду бегает абсолютно довольная собою ребятня, и еще много-много всякого…

Три подружки топчутся посреди небольшой площади, явно ничем не занятые, и взахлеб общаются с прохожими. Объясняют обстановку:
- А нам досталась подворотня с источником, мы там типа стирали, а потом руки замерзли, факел погас, и мы сюда перешли.

Все расслабились и веселятся, одна я суечусь и пыхаю фотоаппаратом. Поэтому мне слегка неловко, и фоток снято мало.



Бродим от двери к двери, все дальше отрываясь от реальности, теряя счет времени. Толпа понемногу становится гуще, и перед нами, почти неожиданно, вдруг предстает место всеобщего притяжения: хлев, где сидит чуть усталая, задумчивая Мария с Иосифом и притихшими волхвами. В яслях спит младенец, тщательно укутанный в овчину. Сзади, за их спинами, сопят и изредка тихонько фыркают вол и ослик.



Луиджи осторожно трогает меня за плечо: не застревай, проходи, дай другим посмотреть.
Отхожу от двери хлева, и поверх прочих сумбурных впечатлений внезапно выплывает мысль, что я впервые в жизни вообще видела вола.

Кстати, живность активно участвует в празднике: есть овцы, ослики, загоны с козами и поросятами. На ступеньках у площади сидел мужчина в обнимку с ягненком. «Ну, погладьте», — милостиво разрешил он. Погладила, мяконький.



На площади стояли длинные столы и горели костры. Снимать это было совершенно нереально, поэтому все дальнейшее не задокументировано. У одного из костров стоял плотный мужчина в свитере и жарил на шампуре кусок грудинки. Нас познакомили: это оказался мэр города, который, крепко пожав нам руки, сказал, что рад видеть русских товарищей на празднике в Вербикаро.
- У нас в Вербикаро – единственный на всю Италию мэр-коммунист, - похвастались ребята. – Крутотень!

В дверях ближайшего здания раздавали еду: по две тарелки с ассорти из местных блюд и стакан вербикарского вина («настоящего, не то что в супермаркете») – все вместе за 2,5 евро (!) и потрясающе вкусно. Особенно хрусткие, сушеные, для разнообразия неострые перчики с душистым маслом внутри. Кроме них было нежнейшее овощное рагу, полента с пикантной посыпкой и еще что-то симпатичное мясное без подробностей – темно, в конце концов, было…

Пока мы ели, заиграла музыка, у костров стали заводить тарантеллу, а друзей пробило на ностальгию и срочно потянуло пройтись по ночным улочкам своего детства.
Я было заупрямилась – куда ж я пойду, не посмотрев тарантеллу?
- Да мы тебе сейчас покажем, там все просто.
- Ну, давайте.
Женскую партию с платочком моментально изобразили все разом, включая мужчин и северянку Ирэне из Турина.
- А мужская? – тут же поинтересовалась я.
Тут все так же дружно замялись.
-Э-э-э, ну это на самом деле слишком сложно, сейчас ее по-настоящему никто не танцует, но выглядеть должно примерно вот так, - рискнул Луиджи и изобразил что-то вроде гопака. Хм, вот уж не так представляла себе тарантеллу. Хотя всякое может быть, некоторые традиции у разных народов удивительно схожи.

Двинувшись на ностальгическую прогулку, первым делом упираемся в церковь, стоящую тут же на площади. Нам ее, разумеется представили, и я, разумеется, тут же забыла имя. Несмотря на поздний час, двери нараспашку. Заходим – внутри ни души, все залито сияющим светом, алтарь в цветах. Смотрю на часы – без двух минут девять. В Москве наступает полночь.
- Ребята, - говорю я неожиданно севшим голосом, - а ведь у нас прямо сейчас Рождество!
Компания деликатно молчит полминуты, проникаясь важностью момента, потом все поочередно торжественно нас расцеловывают.
- Мы, конечно, коммунисты и атеисты, - говорит Луиджи, - но знаем, что ваша вера на самом деле правильнее, чем наша. Ваша – она изначальная, а наша потом откололась. Мы в школе проходили.

Ну а потом мы залезли глубоко в дебри старого города и под возгласы: «А вот здесь мы гоняли мяч», «А тут мы в детстве тырили связки перцев» — долго блуждали по пустынным, освещенным одной лишь луной переулкам, попутно пытаясь понять, сколько лестниц, переходов и балкончиков можно в принципе навешать на один дом (и в Скалее есть мастера по части таких наворотов, но вербикарцы тут достигли небывалых высот), как вдруг прямо за нами с грохотом распахнулись ставни, в темном проеме окна показалась голова в платке и сварливым голосом Бабы-Яги воскликнула:
— А я-то думаю, кто это шляется тут под окнами И НЕ ЗАХОДИТ ПИТЬ ВИНО?!
— Это Берия, — объяснил кто-то из ребят. – Она из эльфов.
— ?!?!
— Ну, эльфы, народ такой…
Это логично вписывалось в общую картину вечера, так что дальше мы сидели у гостеприимной Берии из гордого народа эльфов, пили при свечах терпкое домашнее вино, издалека доносились отчаянные протесты поросят (живой реквизит начинали паковать по фургонам), кто-то наигрывал на гитаре, и праздник можно было считать явно удавшимся.

Конец четвертой серии


В следующем выпуске: наконец добрались до Орсомарсо + Certosa di San Lorenzo в Падуле

[Step-by-step]

ubr, рада, что понравилось! Насчет кемпингов не подскажу, к сожалению. Все-таки, мы действительно не автомобилисты.

Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал? Я, честно говоря, после фильма все мечтаю туда добраться, но пока как-то не срослось.
Что касается Сибари как пункта назначения на Ионическом море, то после того, как Сибарис сравняли с землей, смотреть там, к сожалению, особо нечего, кроме немногочисленных огрызков фундаментов. Я бы лучше заехала еще по дороге в Civita (посмотреть как саму деревушку, так и, главное, офигительно эффектные каньоны вдоль речки Raganello), а вдоль Ионического моря добралась бы до Россано с его византийскими церквями.

Что касается «водятлов», то Неаполь с ближайшими пригородами тогда лучше объехать стороной – это хаос, тьма и ад кромешный, машинно-пешеходное месиво на перекрестках движется одновременно во всех направлениях, каким-то чудом ухитряясь никого не покалечить, а разве что немного почиркаться бортами.
Если же отъехать от Неаполя, то всё, в общем, не так страшно. Фактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

[merci]

(с интонацией комиссара Монтальбано): А!
В смысле упс, прошу прощения, я тормоз. : ) Банально перепутала собственно Маратею с ее приморской частью, Мариной-ди-Маратея. Но не важно. Теперь очевидно, что в бывшую верхнюю Маратею мне тоже надо, спасибо! За фото с виноградной лозой в маратейском дворике можно... кому там по правилам положено ужин отдавать? ))
А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

ubr Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал?

а первый раз - это, наверное, от меня. )) У меня да, все банально - после фильма и практически совпавшего с просмотром знакомством в сети с жителем Санты Марии ди Кастеллабате. Соверешенно безумный дяденька и столь же очаровательный. Я решила, что раз там живут такие люди, мне туда надо.)) Плюс хотелось красивых пляжей неподалеку от Кампании.

ubrФактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

очень точное описание манеры езды критян. Южная кровь тому виной или что еще, не знаю. Но один в один. ))

ПС. Спасибо за Frittelle di neonata, я именно их имела ввиду! ))

[Step-by-step]

кому там по правилам положено ужин отдавать? ))

Мне, мне отдайте ужин! Я не враг, но не откажусь;))) Ноябрь, хо-олодно, го-олодно...
Кстати, раз уж сознались насчет Кастеллабате, колитесь и про Марина ди Маратея )) Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

[merci]

Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

угу, спасибо Google Earth, это я уже поняла (про Марину и Порто). : ) Собираюсь только и хочу именно заехать, а не жить там (как в Санта Мария ди Кастеллабате). Приехать на день и хорошенько по всем этим Маратеям полазать... ну насколько позволят погода, родственники и прочие внешние силы.

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

угу... особенно часто меня такое чувство в горах и ущельях настигает - понимаю, что мне гораздо проще описать увиденное словами, нежели снять.

[Innokentia]

Step-by-step

Еще не дочитала до конца, где-то на середине нахожусь... но не могу удержаться - СПАСИБИЩЕ за такой замечательный путеводитель по региону!
И будет мааааленькая просьбица... раз уж Вы пишете, что Ваш отчет "не закончится никогда" (с) - чему лично я буду только рада! - м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

ЗЫ. Дочитала до Грота Льва - ну как же? там на Вашем фото хорошо видно львиную голову... он вниз смотрит, на воду...

ЗЗЫ. Дочитала до конца. Слова кончились, остались междометия и всхлипы. Итальянскую провинцию а-ба-жжжж-жа-ю!

[Lianeri]

Надеюсь, кто-нибудь остановит меня до того, как я создам глобус Скалеи!

Уважаемая автор, очень надеюсь, что Вас никто и ничто не остановит, и Вы будете дальше step by step создавать глобус Скалеи, а еще лучше подробнейшую карту Скалеи и окрестностей масштабом один к одному! Впрочем, Вы и так уверенно идете по этому пути!
Огромная Вам благодарность от меня и от моих родителей (они уже заядлые скалейшики, бывающие там два раза в год), мы в восторге от Ваших рассказов и сочных фотографий!
Ваши отчеты больше, чем путеводитель, даже по той простой причине, что в них больше информации, чем можно почерпнуть из того же «путеводителя», точнее нескольких, да даже всех, путеводителей Постоянно ловила себя на мысли: «Я там не была, я этого не знала! Обязательно исправлюсь!!! Пора учить итальянский!»

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия), я догадывалась, что тут не только с английским и ломаным итальянским, но даже и с отличным итальянским, не будучи аборигеном толком не разобраться

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

P.S. Как же зимой тяжко смотреть на солнечные, теплые фото мест, ставших уже такими родными. И на всякую вкусняшку тоже! Хочу в Скалею!!!

Очень надеюсь, что весной-летом Вы вернетесь в Скалею и порадуете нас новыми рассказами!

[Step-by-step]

Innokentia, Lianeri, и вам спасибище на добром слове!

м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

Да, в самом деле, очень здравая мысль! Осталось разобраться, как это сделать

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия)

Ну, на самом деле автобусами пользоваться можно, и это довольно удобно. Например, Autoservizi Preite ходят строго по расписанию и вовремя его у себя на сайте обновляют, так что смело рекомендую.

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

Экологическая экспертиза запорола проект порта, в итоге решено его не строить, чему я искренне рада: мне самой этот проект ужасно не нравился - как неуклюжим дизайном, так и безобразными размерами, угрожающими раздолбать половину пляжа под стройплощадку. Так что пока всё остается по-прежнему.

Хочу в Скалею!!!

Ох, не говорите)...

[25_Bjanka]

Step-by-step я присоединяюсь к хвалебным одам Вашему отчету, искренне восхищаюсь тем, как Вы умело сочетаете красивый слог, чувство юмора, тонко подмечаете различные детали , и при этом даете страждущим четкую информацию: что , где и как!!!. Спасибо, очень порадовали. Подписываюсь под каждым Вашим словом о том, что по крупицам собираешь обычно информацию из отчетов других, благодаришь их в душе, каждый раз обещаешь себе после очередной поездки сесть и написать тоже - помочь другим , а потом суета, то, да се.... Вы - молодчинка! И очень вовремя я нашла Ваш отчет: планирую наш семейный отдых на июнь: я , муж и 2 дочки. Летом в Италии не были, а хочется)). Мы обычно либо путешествуем на своей машине, либо летим самолетом, и берем машину в прокате. Читала, что Вы - не автомобилист, но надеюсь с Вашей способностью все подмечать - подскажете. Вопросы по Скалее у меня такие:
1. Понравился тот пляж, который с черными рифами-скалами, сразу на въезде в город. Если мы снимем квартиру далеко от него, возьмем машину в прокате - то можно ли ездить к пляжу, в смысле есть ли возле этого пляжа парковка и ее стоимость?
2. Есть ли в Скалее компании по прокату машин? Местные, так сказать? Может названиями поможете.Если есть, то мы из аэропорта Неаполя можем и на поезде добраться, а в Скалее взять в прокате. Как вариант. Как ваши знакомые, друзья поступают? Посоветуйте , пожалуйста.
Я ходить пешком люблю, а вот дети далеко перемещаться к пляжу, от пляжа не смогут, хотя в 10 лет могли бы
Спасибо заранее, буду признательна за любые советы. Кстати, Вы писали, что Ваши знакомые сдавали жилье в прошлом году. Может подскажете контакты? Мы не притязательные. Нам нужна кухня, гостиная и спальня, парковка бесплатная возле дома и магазин в пределах пешей доступности

[Step-by-step]

Спасибо на добром слове, ответила в личку.

[vinp]

Ваш отчёт - это форменное издевательство!!!
Сейчас составляю план своей поездки по этим местам и мучаюсь, как я это всё успею посмотреть,... попробовать,... прочувствовать,... как????.....

[Вампум]

добрый день.
на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

[мария74]

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

[Step-by-step]

на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

Ух ты, спасибо, буду знать!

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

Мария74, ответила в личку.

[skendy]

Step-by-step, прекрасный отчет!!
Я бы тоже хотела задать вопрос по поводу апартаментов в Скалее. На Букинге нашла единственный отель, подходящий нам по цене - San Matteo Palace Hotel (Via Nino Bixio 10 12 Scalea). Очень ли далеко он находится от моря? (на букинге написано, что примерно 350 метров). Может быть, посоветуете, что-нибудь другое посмотреть из жилья. Хотим поехать вчетвером (мама,папа и младший брат). Будем без машины.
Заранее спасибо Вам за ответ!

Отчет просто замечательный! Спасибо Вам огромное за него, за фотки, за подробные описания! Благодаря этому отчету, выбрала наконец куда поехать в Италии и чтобы на море обязательно)) осталось только определиться с жильем.

[Step-by-step]

skendy, спасибо за теплые слова, ответила в личку.

[Lianeri]

Ну, на самом деле автобусами пользоваться можно, и это довольно удобно. Например, Autoservizi Preite ходят строго по расписанию и вовремя его у себя на сайте обновляют, так что смело рекомендую.

Спасибо большое за информацию! Можно еще маленький вопросик? А билеты на автобус можно в самом автобусе прикупить?

[Step-by-step]

Можно еще маленький вопросик? А билеты на автобус можно в самом автобусе прикупить?

Смотря в каком В Autoservizi Preite и вообще в большинстве автобусов - можно.
А вот в Consorzio Autolinee Cosenza - надо брать заранее. В Скалее их билеты продаются в баре возле заправки Agip на улице Michele Bianchi (то бишь, возле пешеходной зоны) и в книжном магазине возле банка BNL на Corso Mediterraneo.
Если вы садитесь в автобус, а он оказался Consorzio и у вас нет билета, то водитель, как правило, ждет, пока вы за ним сбегаете Ну, если попросить...

[Valentina_KVV]

Step-by-step, спасибо большое за информацию о Калабрии. Мы в конце апреля - начале мая вчетвером (все взрослые) собираемся на автомобиле из Минска в Италию. Планируем ехать через Венецию, в ней - 1,5 дня (приезд+ночевка+день+ночевка), потом 2,5 дня - Рим. Жить планируем в кемпингах при этих городах, забронировали шале на 4-х. А потом как раз хотим приехать в Калабрию, на 5 дней. Забронировали Hotel Villaggio Stromboli. И как-то все знакомые удивлялись - зачем нам такой далекий путь от Рима на юг Италии. А вот очень хотелось )). Машина у нас большая, 7-местная, мини-вэн. Как, могут проехать такие авто по итальянским южным дорогам? и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522.

[air80]

Step-by-step, спасибо за такой отзыв о Скалее. Мы планировали туда поехать, теперь я на 1000% убедилась, что правильный выбор сделала.
А теперь захотелось и близлежащие города посетить. Жаль, что мы не на машине.

[ДимДимыч]

Прочитал ваш отчет, очень подробно и с душой.
Можно воспользоваться вашим опытом и получить несколько советов?
Мы планируем быть в Скалее с 01 по 25 июня. Хотелось бы узнать про возможность аренды автомобиля непосредственно в Скалее и ситуацию с парковками вблизи пляжа. И если вы подскажите вариант с арендой апартаментов на две семьи буду очень благодарен. Заранее спасибо.

[Lianeri]

Благодарю за подробный ответ про автобусы

Купив сегодня билеты на самолет и осознав, что до поездки еще очень долго, а в Скалею очень хочется, зашла прогуляться виртуально в карты Google. Точнее решила зайти туда, где в Скалее еще не была, и обнаружила озерцо, вероятно искусственного происхождения, окруженное деревьями, вот здесь: 39.814734,15.816974 Находится в пешей доступности. То, что это частная территория надписей не замечено, зато замечена колючая проволока(надеюсь не по всему периметру ) и надпись, если я правильно перевела: "Охота запрещена" Вот и думаю, сходить туда, или меня того за это

[Step-by-step]

Ух, сколько вопросов разом! Ок, по порядку.

Машина у нас большая, 7-местная, мини-вэн. Как, могут проехать такие авто по итальянским южным дорогам?

Ну, раз там благополучно бегают фуры и автобусы, то мини-вэн, думаю, пройдет Это мне напомнило, как в Маратее, встав перед узким переулочком, мы с беспокойством поинтересовались у местного, пролезет ли там дальше наш "Фиат Панда". "Да у нас тут автобус без проблем ходит!", - ответил возмущенно дяденька, уязвленный в своей местечковой гордости.
Нет, в самом деле, дороги как дороги. Если не лезть на совсем уж маргинальные горные тропы и в средневековую часть города. Посмотрите Гуглом, если хотите.

и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522

SS18 довольно-таки серпантиниста между Сапри и Прайя-а-Маре, дальше к югу совершенно прямая и идет по равнине вдоль моря.
Кстати, а почему вы не хотите ехать по А3? Нормальная автострада с нормальным скоростным режимом (без проезда через населенные пункты), в начале мая еще совсем пустая, по ней уж всяко выйдет быстрее.

Жаль, что мы не на машине.

Да, на машине оно, конечно, удобнее. Но ничего, есть довольно много мест, куда несложно доехать электричкой или автобусом (Диаманте, Маратея, Пестум, аквапарк в Прайя-а-Маре, Козенца и т.д., даже в Помпеи при желании).

Хотелось бы узнать про возможность аренды автомобиля непосредственно в Скалее и ситуацию с парковками вблизи пляжа

В самой Скалее есть пара прокатных контор, но условия там, по-моему, не очень выгодные. Есть хорошие тарифы у одной компании за городом, но туда еще сначала надо добраться (мы им обычно звоним, и они нам пригоняют машину). Телефон, к сожалению, подсказать не могу, визитка хранится в скалейской квартире. Еще с ними ведет дела одно местное агентство недвижимости - можно попробовать обратиться через них. Или взять авто в месте прилета.
Парковки вблизи пляжа есть, в июне они еще бесплатные и свободные, т.к. официально не сезон.

И если вы подскажите вариант с арендой апартаментов на две семьи буду очень благодарен

На всякий случай хочу прояснить ситуацию - я никоим образом не занимаюсь сдачей, снятием или поиском апартаментов и могу разве что подсказать координаты людей, которые этим занимаются. Координаты сейчас скину в личку.

Точнее решила зайти туда, где в Скалее еще не была, и обнаружила озерцо, окруженное деревьями, вот здесь: 39.814734,15.816974 Находится в пешей доступности. То, что это частная территория надписей не замечено, зато замечена колючая проволока(надеюсь не по всему периметру ) и надпись, если я правильно перевела: "Охота запрещена" Вот и думаю, сходить туда, или меня того за это

Ага, тоже обращала внимание на это озерцо (на карте) и думала разведать на досуге, но руки, т.е. ноги пока не дошли. Да, написано "Охота запрещена", и больше ничего. Кто первым доберется и останется жив, пусть расскажет!

[Lianeri]

Да, написано "Охота запрещена", и больше ничего. Кто первым доберется и останется жив, пусть расскажет!

Ну, раз действительно охота запрещена, за свою жизнь опасаться не стоит Схожу в июле обязательно, люблю такие места, куда вроде-бы как нельзя

[Valentina_KVV]

и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522

SS18 довольно-таки серпантиниста между Сапри и Прайя-а-Маре, дальше к югу совершенно прямая и идет по равнине вдоль моря.
Кстати, а почему вы не хотите ехать по А3? Нормальная автострада с нормальным скоростным режимом (без проезда через населенные пункты), в начале мая еще совсем пустая, по ней уж всяко выйдет быстрее.

Еще раз посмотрела карту, которую нарисовал Гугл на эту поездку. Да, более 300 км он предлагает ехать по дороге А3, а SS18 и SS522 - это уже при подъезде к отелю.