Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

[Bepa]

Какой отличный текст - легкий, изящный, искренний. Картинки тоже самое "то" - и реалистично, и красиво. Пишите ещё, автор, буду ждать с нетерпеньем!

[Step-by-step]

Вера, спасибо на добром слове!

А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? ))

Frittelle di neonata или polpette di neonata, если я правильно поняла вопрос))
merci, постараюсь про Маратею поскорее. Правда, сейчас я опять в командировке, но на следующей неделе вернусь и выложу.

Божечка! Это там сейчас так, да? Море, лодки, Виварини, острые закуски?

Ну, строго говоря, в Морано-Калабро мы ездили в начале мая, а на кораблике плавали в конце июня - сейчас морские экскурсии не проводят, ибо не сезон. Но море, лодки и далее по списку - имеются И остренькой neonata купила себе две банки взамен съеденной! И плавали, и плечи загорели...

Кстати, о сезоне и несезоне - наметилась очень обнадеживающая тенденция. Вот еще буквально этим летом в одной из тем все (включая меня) сокрушались, что невозможно найти в Италии место, где пляжная инфраструктура работала бы в октябре: к середине сентября уже всё сворачивают. И тут вдруг на излете сентября почти всё открыто: и пляжи с зонтиками, и пляжные бары, и души. Сезон явно смещается. Местные жалуются, что уже второй год на высокий сезон приезжает мало народа, пляжи полупустые - у итальянцев кризис. Зато весь сентябрь, как бы в компенсацию, наплыв немцев-шведов-англичан-чехов-и-т.п., работа кипит. Мало того - мы уезжали в середине октября, туристов уже почти не было, а 4-5 пляжей еще по инерции работали. Так держать!

[Назиля]

Катерина! Какая Вы умница. Благодаря Агафе, которую я расспрашивала об Италии, я узнала о Вас. Каюсь, сразу не отыскала Ваш отчет. А когда нашла, не отрываясь прочитала. Несомненный литературный дар. Я, посмеиваясь, называю таких повествователей шпионами, заброшенными в тылы. Сами все хорошими глазами увидят и других подсадят. Местные приплачивать Вам должны за увеличение туристического потока. Вот сама думаю теперь, не сменить ли время поездки с апреля на лето. Уж больно дивную картину создали...

[ubr]

Удивительный как по стилю так и по информационной наполненности отчёт! Подписался! ( а в командировки Вас не пущать пока не опишете всё обещанное заглавием побережье от Амальфитаны до Сицилии )

Вчера на него "попал" - сегодня вот невыспанный. Жаль только что Вы с мужем не автомобилисты. Ато меня как раз интересует побережье от Амальфитаны до Scalea-Diamante с точки зрения избрать два кемпинга на бережку (лучше с непосредственным доступом к пляжам) для отдыха в начале июня по недельке в каждом с почти-что каждодневными выездами своим авто до окружающих красот (в т.ч. из первого к Амальфитане и Paestum, а из второго охватить побережье от Castellabate до Diamante да выезды к Ионическому побережью к описанному Вами городку сибаритов ч-з описанные Вами горные городишки.
...
Амальфитана была в маст-си довольно давно, а плано-мечты "растянуть" её до Scalea-Diamante, а на обратном пути ещё и "одним глазком" взглянуть на побережье Тосканы пока вызревает как альтернатива по первоочерёдности поездке по периметру Пиренейского полуострова.
...
И ещё ищу вот по отчётам (пока безуспешно) "утешения" меня по поводу основного пугающего меня как водителя обстоятельства побережья южной Италии - это именно не раз в отчётах упоминаемая бесшабашность и безответственность тамошних водителей вкупе с довольно тесными дорогами. Сами дороги не пугают - уже пройдено большинство известных Альпийских перевалов да и в тесных городках бывали. А вот "водятлы"... ???

[Step-by-step]

Назиля, спасибо!
То, о чем вы говорите – главная дилемма путешественника. С одной стороны, разведав симпатичное место, грех не поделиться радостью, с другой – больше всего опасаешься увидеть там бешеные туристические потоки. Впрочем, обитателям форума Винского – можно, это такие потоки… правильные!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Эх, ну вот какие я ни давала себе зароки при выкладывании первого поста, обновляться «быстро, четко и регулярно» не получается, хоть ты тресни. Приношу искренние извинения всем, чьи медленно продвигающиеся отчеты я читала, скрежеща зубами и упрекая автора в лени, халатности и наплевательском отношении к читателю.
Ну, а тем временем – еще кусочек.

Маратея

Если ближайшее «посмотреть что-нибудь» к югу от Скалеи – это Диаманте, то к северу – пожалуй, Маратея. Всего 25 км от нас, и это уже другой регион, Базиликата.



Мимо города не проскочишь, ориентир виден издалека, даже из соседних провинций – высоченная статуя Христа на горе Сан-Бьяджо. Собственно, она-то, в основном, всех и притягивает, а если быть совсем точным – открывающиеся от нее виды, так что многие туристы, не заезжая в город, тут же сворачивают на карабкающийся вверх серпантин – по указателю «Redentore». Ну, и мы сделали то же самое.

Ближе к вершине дорога переходит в зигзагообразный мост довольно стремного вида. На фото он почему-то не так впечатляет, а в реальности я, честно говоря, обрадовалась, что машину можно оставить перед ним, а наверх нас повезет специально обученная маршрутка. Правда, так нам повезло только раз – во второй раз по случаю слета байкеров и свадьбы (одновременно ) никаких маршруток не было, пришлось рулить наверх самим.



Добравшись до конца этих загогулин, папа с облегчением выдохнул и сказал:
- Вот не зря итальянцы называют такие повороты суками.
- ?!! … А, ты имеешь в виду, curva?
- Ну да, без разницы, смысл-то тот же...




Вскарабкавшись, наконец, на вершину, мы своими глазами убедились в ее немалой заселенности – а ведь снизу этого ничто не предвещает.




Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно. А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения».
Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.



Развалины разнесенного вдребезги городка и укреплений видны здесь же, чуть ниже по склону. Это кто же их так? Ну конечно же, Наполеон, какие варианты?))) Уже даже не интересно, право слово.

Зато они самым жизнерадостным образом поросли цветами и травкой. Моя подруга облазила их все, фотографируя полевые цветочки крупным планом и напрочь пренебрегая фирменными видами – так что одна изумленная бабушка, не выдержав, поинтересовалась, занимается ли она ботаникой профессионально 



В память о славной осаде Маратеи французами на верхушке горы установили металлический крест. Но, замучившись менять его после каждой молнии, в итоге поставили бетонный с громоотводом. Ну а в 60-е решили не мелочиться и водрузили вместо него грандиозную статую Христа из бетона и… крошки каррарского мрамора – ничего себе сочетание, небанальное *слегка прифигевший смайлик*

Когда-то здешний Христос был вторым по высоте после Рио-де-Жанейро, но где-то на рубеже тысячелетий весь мир охватила мода на гигантские статуи, так что теперь он только седьмой.



Вид у Христа непривычный и в некоторых ракурсах слегка буддистский, из-за непонятной нашлепки на макушке. И все-таки, впечатляет. Думаю, место для него выбрано правильное.



Виды от ног Христа открываются оглушительные.
Треплет волосы свежий ветерок, внизу — море до горизонта, белые барашки, уходят вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих провинций, Базиликата на твоих глазах переплавляется в Калабрию, воздух хрустальный, кружится голова то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется— вот-вот полетишь.





Именно там мне впервые пришло в голову, что наши края еще прекраснее, чем я думала. *Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех!*



Мы стояли, смотрели в трансе на юг, где в синей дымке проступал остров Дино и прочие знакомые контуры, и как завороженные жали на кнопку фотоаппарата. У нас есть, наверное, вариантов пятьдесят этого мыса, но я не зверь, поэтому дам всего парочку)





По другую руку – порт с яхтами и такое же замечательно изрезанное побережье, как и слева.





Ну и, наконец, с горы как на ладони сам город. До Наполеона это была «нижняя Маратея», а та, что на Сан-Бьяджо, соответственно – «верхняя». Теперь Маратея осталась одна, безальтернативная. А нет, вру, у моря есть еще Марина-ди-Маратея.





В Сан-Бьяджо тем временем готовились к венчанию. Подозреваю, на то, чтобы сыграть свадьбу в таком антураже, народ выстраивается в очередь. Я бы, например, тоже не отказалась.







Так что рассмотреть церковь в подробностях не удалось. Впрочем, интерьер довольно сильно выглажен: сначала его изо всех сил обарочивали, а потом, уже в ХХ веке, так же старательно убирали лишние финтифлюшки. В результате этих усилий деталей осталось совсем немного, но несколько интересных фресок по стенам просматривается.

В глубине, в нише за алтарем – серебряный бюст св. Власия, который по городским праздникам торжественно сносят вниз в город, накрыв красным полотнищем: так повелось еще с тех пор, когда блеск крупной серебряной вещи слишком уж привлекал внимание сарацин и прочих не слишком вежливых гостей. Кстати, от сарацин святыню спасли, а вот от наших современников— нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит современная копия, тоже серебряная.

На этом мы решили не мешать молодым и спустились-таки ниже, в город.



Подозреваю, гора Сан-Бьяджо разом вычерпала все мои запасы восхищения, и на саму Маратею их банально не хватило. Нет, конечно, городок был невыразимо мил, ухожен и наряжен. И неудивительно: это единственная точка выхода Базиликаты к Тирренскому морю, главный ее курорт, не знающий отказа в финансировании. Но бродя по этим опрятным улочкам, я почему-то с грустью думала, что вот Калабрия, состоящая практически из сплошного побережья, таких денежных вливаний не дождется никогда. Ну, или дождется через много-много лет, если уж быть оптимистами

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что я не получила удовольствия от прогулки. Смеетесь? Как можно не получить удовольствия от таких няшных домиков, и церквушек, и сувенирных лавочек, и негромкого стука каблуков по мостовой, и сливающихся запахов кофе и пироженок, и распахивающихся внезапно видов? Просто было оно такое… элегическое.





Главная пешеходная улица старого города, названия которой не помню, идет на запад от площади Vitolo с фонтаном. Напротив статуи св. Власия - церковь dell’Annunciazione, то бишь Благовещения, с парой затертых временем львов у входа.



Самое красивое, что есть внутри – поэтичнейшее «Благовещение» XVI в., прямо над алтарем. Эх, вот и Чинквеченто тоже люблю: и порыв уже есть, и разметались складки одежд, а золотой горний мир все еще сияет своим неподвижным светом… Полюбовалась, пощурилась – ай, молодцы.



По пути – небольшая площадь с большим кофейным посиделовом.





Перед церковью Addolorata (Богоматери Скорбящей) - одноименная статуя, поставленная в 18 в. одним из горожан в память о погибшем сыне.



Внутри церкви.



А вот это – в той же церкви или нет, уже не помню… Действительно, надо такие вещи сразу записывать.



Развернулись, прошлись той же дорогой обратно до муниципалитета. Старым гербом Маратеи была обнаженная наяда на камнях, потом пришлось придумать герб поприличнее. В фонтане на главной площади Vitolo старый герб держит в руках новый. Надпись по борту фонтана слегка озадачила. «Маратея. Всё свободнее, всё прекраснее» Насчет прекраснее – понимаю, но всё свободнее – это как?



Та же площадь в другую сторону.



Здесь же, на площади и присели перекусить. Из двух наличествовавших заведений выбрали ресторан на втором этаже с балкончиком.



И вот такой входной дверью… Вход из левого переулка, надо подняться по лесенке.



Кувшинчик домашнего вина, вполне симпатичного, самую малость шипучего. Муж заказал равиоли, я – involtini. Это оказались скрученные в трубочку ломтики мяса, а внутри хлебные крошки и травки, и всё протушено в соусе до замечательной мягкости – я даже задумалась, не взять ли вторую порцию того же самого. Дело в том, что цены там весьма низкие, но и порции какие-то маленькие, на один укус. Тем не менее, мы решили экономить – мы ж не на отдыхе, мы типа местные, деньгами не кидаемся – так что посидели вдвоем на 25 евро. Ничего, наелись.



Пока ждали заказ, взревели моторы, и мимо нас, через площадь, нескончаемым потоком хлынули байкеры. Впереди – муниципалитетская машина с матюгальником, торжественно выкрикивает что-то типа «Приветствуем участников … слёта на земле маратейской…» Вот поразительно – три раза я ездила в Маратею, и дважды попадала на байкерский слёт. Какое-то неправдоподобное постоянство. Выглядит это так: площадь внизу перед церковью del Rosario забита сотнями железных коней, они же с ревом и риском навернуться гоняют по серпантину на Сан-Бьяджо, звучит музыка, что-то бодро орет в микрофон ведущий и ненавязчивым фоном – характерные хлопки вскрываемых пивных банок Потом, когда народ дозреет – торжественный круг по городу. В общем, двадцать минут ожидания мы провели нескучно.





После обеда центральная улочка старого города, с утра прохладная и пустая, уже густо усыпана туристами – в основном итальянскими. Такое ощущение, что вся Базиликата выскочила на выходные к морю, отметить наступающее лето. Все звонят кому-то по мобильному и довольным тоном, чуть рисуясь, сообщают: «Ты где? А мы тут на море рванули, пора, пора…» Мама дорогая, а ведь это первое воскресенье мая, что же здесь в сезон творится?

Свернули от толпы, гуляем дальше.









Забурились в переулки.





Это, между прочим, вовсе не подворотня, а тоже переулочек …



Впрочем, бывают и еще уже…



Потихоньку забрались в верхнюю часть города, к церкви Санта-Мария-Маджоре.





Площадь перед входом.



А сама церковь, увы, оказалась закрыта.



О, оказывается, Маратея бывает и не глянцевая. В таком виде, честно говоря, она трогает меня больше. Вот, например, милейший дворик.





Найдите кошку ))



Чем выше поднимаешься, тем чаще прогалины между домами, а то и вовсе обзорные площадки.







Внизу видна площадь с церковью del Rosario, глянувшейся нам своим куполом. Такая «стопка блинов» - вообще обычная черта местной архитектуры, но здесь она какая-то до неприличия аппетитная.



Еще мы вычитали в путеводителе, что самая старая церковь Маратеи – San Vito, XI века.
- Наш любимый размер, - переглянулись мы с мужем, и решили найти ее во что бы то ни стало.
Не тут-то было, поскольку половина местных жителей вообще не помнит о ее существовании, а вторая половина уверенно сообщает, что церковь есть, но давно закрыта и находится где-то вон там. И дальше о-о-очень неопределенный взмах рукой, очерчивающий юг и запад одновременно.

Пришлось буквально рыть носом юго-западную окраину города, пока, наконец, в двадцать пятый раз поднимаясь одеревенелыми ногами по одной и той же лестнице в поисках какого-нибудь незамеченного в предыдущие разы прохода, закоулка, да хотя бы расселины, мы не встретили наконец мужчину, способного дать точный рецепт: подняться по ступенькам от церкви Santa Maria Maggiore, потом еще немного подняться по крошечной via Santicelli, и наконец, по тропинке налево.

Там она и стояла, красавица, на опушке глухого леса, среди зелени и колючек. Совсем-совсем закрытая, и даже к окошку не удалось подлезть. Ну, хотя бы снаружи обошли.



За этими приятными хлопотами потихоньку и завечерело. Пора назад.








Альтернативный транспорт.

При отсутствии машины до Маратеи несложно добраться и поездом – всего минут 15. Сложности начинаются потом: вокзал находится внизу, у моря, а сам город расположен примерно на середине склона Сан-Бьяджо, на высоте 300 с лишним метров.
Теоретически от вокзала до города ежедневно, кроме воскресенья, ходит автобус. Практически – мы еще ни разу его не застали, и расписание его не известно. На гору к статуе общественный транспорт не ходит.

Брат, показывая своей девушке Маратею, взял от вокзала такси: водитель отвез их на вершину Сан-Бьяджо, подождал 40 минут и потом высадил в центре города на площади с фонтаном – все удовольствие обошлось в 30 евро. К вокзалу потом спустились пешком.
Родители брали такси и в город, и из города: по 10 евро в один конец.

Когда мы с мужем приезжали поездом, никаких машин у вокзала почему-то не было. Бариста из станционного бара предложил либо вызвать такси, либо пройтись пешком по дороге, либо чуть подальше будет scorciatoia (короткая тропа, срезающая путь), и по ней выйдет гораздо быстрее. Денек был отличный, свежее прохладное утро, хотелось прогуляться, и мы, конечно, выбрали scorciatoia.
Тем более, что гора особо крутой не показалась:



Ла-адно. Предположим, это была короткая дорога, спорить не буду. И она максимально быстро вывела нас на высоту 350 метров. Но ноги мне за это спасибо не сказали! Пришлось потом долго отпаиваться капучино за столиком на площади, вытянув гудящие конечности и переводя дух.
Самое смешное, что и назад мы пошли той же тропой. Я почему-то решила, что вниз будет идти намного-намного легче. Ну да, конечно, идти, постоянно упираясь носками, чтобы хоть как-то притормозить – большое облегчение)))
В общем, если кому-нибудь удастся поймать автобус – отпишитесь, пожалуйста, мне ужасно любопытно.

[Step-by-step]

Живой вертеп в Вербикаро

Вскоре после Нового года, а конкретно вечером 6 января, наши скалейские друзья взяли нас в охапку и потащили «к себе на родину» посмотреть «одну потрясающую штуку». Впрочем, мы и не сопротивлялись. Оказалось, что чуть не половина из них – родом из горного городка Вербикаро (от нас – 20 км), и там как раз сегодня проходит очередной «живой вертеп».

По дороге нас просветили – живой вертеп устраивают в Вербикаро каждый год, праздник заключается в том, что приличная часть старого города на весь вечер превращается в Вифлеем: жители от мала до велика наряжаются в библейские костюмы и увлеченно представляют бытовые сценки из новозаветных времен – такая веселая ролевуха в городских масштабах, посмотреть на которую приезжает все больше народу, поэтому в этом году за рождественские праздники живой вертеп устраивали трижды.

Выхожу из машины и сразу понимаю, что сделать толковых снимков мне сегодня не светит. В буквальном смысле: темнота, старый город, освещенный факелами или редкими фонарями… Где-то горят костры… Атмосферно до мурашек и замирания сердца, но без вспышки мой фотоаппарат не берет, а со вспышкой получается ерунда. Ну да ладно, уж как есть.

На подходе к старому городу встречают римские солдаты. Ныряем под красный занавес, отделяющий библейский Вифлеем от современного мира.



И дальше бродим по лабиринту переулков: двери в дома нараспашку, внутри кипит жизнь, заходи кто хочет. Для особо недогадливых над дверями развешены таблички с пояснением. Вот это «Хозяйки»:



Есть еще кузнец (который в самом деле четкими, привычными движениями что-то кует).



Плотник…



Мясники тут же на месте набивают колбасу. В темноте зловеще вырисовывается окровавленная свиная голова.



Ткачих и вышивальщиц заснять не удалось… Вот зеленщица.



У мельников летали облака муки, так что заходить к ним не захотелось. Паоло завел нас в подвальчик со стенами, густо заляпанными чем-то багровым и каким-то жутковатым пыточного вида инструментом на краю бассейна. От пустого бассейна шел пряно-кисловатый, впрочем приятный, запах.
- А здесь делают вино, - радостно пояснил Паоло. – Способ старый, но надежный. Вы, наверное, не обращали внимания – у нас в Скалее во дворе стоит сарайчик с точно такой же штукой. Мы там каждый год свое вино давим.
Я тихо хрюкнула от неожиданной мысли, что жители обычной пятиэтажки давят во дворе вино.
- А на чердаке у нас там стоит специальная печь, и мама, пока жива была, каждую неделю пекла в ней хлеб, - продолжил ностальгически Паоло, и тем добил меня окончательно.

Дальше по ходу – шустрый царь Ирод. Почему-то с целым гаремом, да еще кидается активно обниматься с нашей подругой.





Вообще по друзьям здесь, похоже, соскучились, потому что через каждую пару метров их тормозят громким радостным «ЧААААО!» и обстоятельными поцелуями. Особенно большой спрос на Паоло – он лидер местной, успешно гастролирующей рок-группы, и вообще парень хоть куда. Мы то и дело оставляем его в толпе налетевших знакомых, потом метров через пятнадцать он нагоняет нас, слегка потрепанный, и всё повторяется снова.

Мне уже начинает казаться, что мы тут и застрянем, будем до скончания века целоваться в переулках и никогда не дойдем до волхвов с младенцем.
- Просто все вербикарцы по природе дружелюбны и общительны, - объясняет Паоло.- Не то, что эти скучные скалеоты.
Ха, а мне-то казалось, что со скалеотами всё в порядке…



Дальше синагога с книжниками и фарисеями…



…повсюду бегает абсолютно довольная собою ребятня, и еще много-много всякого…

Три подружки топчутся посреди небольшой площади, явно ничем не занятые, и взахлеб общаются с прохожими. Объясняют обстановку:
- А нам досталась подворотня с источником, мы там типа стирали, а потом руки замерзли, факел погас, и мы сюда перешли.

Все расслабились и веселятся, одна я суечусь и пыхаю фотоаппаратом. Поэтому мне слегка неловко, и фоток снято мало.



Бродим от двери к двери, все дальше отрываясь от реальности, теряя счет времени. Толпа понемногу становится гуще, и перед нами, почти неожиданно, вдруг предстает место всеобщего притяжения: хлев, где сидит чуть усталая, задумчивая Мария с Иосифом и притихшими волхвами. В яслях спит младенец, тщательно укутанный в овчину. Сзади, за их спинами, сопят и изредка тихонько фыркают вол и ослик.



Луиджи осторожно трогает меня за плечо: не застревай, проходи, дай другим посмотреть.
Отхожу от двери хлева, и поверх прочих сумбурных впечатлений внезапно выплывает мысль, что я впервые в жизни вообще видела вола.

Кстати, живность активно участвует в празднике: есть овцы, ослики, загоны с козами и поросятами. На ступеньках у площади сидел мужчина в обнимку с ягненком. «Ну, погладьте», — милостиво разрешил он. Погладила, мяконький.



На площади стояли длинные столы и горели костры. Снимать это было совершенно нереально, поэтому все дальнейшее не задокументировано. У одного из костров стоял плотный мужчина в свитере и жарил на шампуре кусок грудинки. Нас познакомили: это оказался мэр города, который, крепко пожав нам руки, сказал, что рад видеть русских товарищей на празднике в Вербикаро.
- У нас в Вербикаро – единственный на всю Италию мэр-коммунист, - похвастались ребята. – Крутотень!

В дверях ближайшего здания раздавали еду: по две тарелки с ассорти из местных блюд и стакан вербикарского вина («настоящего, не то что в супермаркете») – все вместе за 2,5 евро (!) и потрясающе вкусно. Особенно хрусткие, сушеные, для разнообразия неострые перчики с душистым маслом внутри. Кроме них было нежнейшее овощное рагу, полента с пикантной посыпкой и еще что-то симпатичное мясное без подробностей – темно, в конце концов, было…

Пока мы ели, заиграла музыка, у костров стали заводить тарантеллу, а друзей пробило на ностальгию и срочно потянуло пройтись по ночным улочкам своего детства.
Я было заупрямилась – куда ж я пойду, не посмотрев тарантеллу?
- Да мы тебе сейчас покажем, там все просто.
- Ну, давайте.
Женскую партию с платочком моментально изобразили все разом, включая мужчин и северянку Ирэне из Турина.
- А мужская? – тут же поинтересовалась я.
Тут все так же дружно замялись.
-Э-э-э, ну это на самом деле слишком сложно, сейчас ее по-настоящему никто не танцует, но выглядеть должно примерно вот так, - рискнул Луиджи и изобразил что-то вроде гопака. Хм, вот уж не так представляла себе тарантеллу. Хотя всякое может быть, некоторые традиции у разных народов удивительно схожи.

Двинувшись на ностальгическую прогулку, первым делом упираемся в церковь, стоящую тут же на площади. Нам ее, разумеется представили, и я, разумеется, тут же забыла имя. Несмотря на поздний час, двери нараспашку. Заходим – внутри ни души, все залито сияющим светом, алтарь в цветах. Смотрю на часы – без двух минут девять. В Москве наступает полночь.
- Ребята, - говорю я неожиданно севшим голосом, - а ведь у нас прямо сейчас Рождество!
Компания деликатно молчит полминуты, проникаясь важностью момента, потом все поочередно торжественно нас расцеловывают.
- Мы, конечно, коммунисты и атеисты, - говорит Луиджи, - но знаем, что ваша вера на самом деле правильнее, чем наша. Ваша – она изначальная, а наша потом откололась. Мы в школе проходили.

Ну а потом мы залезли глубоко в дебри старого города и под возгласы: «А вот здесь мы гоняли мяч», «А тут мы в детстве тырили связки перцев» — долго блуждали по пустынным, освещенным одной лишь луной переулкам, попутно пытаясь понять, сколько лестниц, переходов и балкончиков можно в принципе навешать на один дом (и в Скалее есть мастера по части таких наворотов, но вербикарцы тут достигли небывалых высот), как вдруг прямо за нами с грохотом распахнулись ставни, в темном проеме окна показалась голова в платке и сварливым голосом Бабы-Яги воскликнула:
— А я-то думаю, кто это шляется тут под окнами И НЕ ЗАХОДИТ ПИТЬ ВИНО?!
— Это Берия, — объяснил кто-то из ребят. – Она из эльфов.
— ?!?!
— Ну, эльфы, народ такой…
Это логично вписывалось в общую картину вечера, так что дальше мы сидели у гостеприимной Берии из гордого народа эльфов, пили при свечах терпкое домашнее вино, издалека доносились отчаянные протесты поросят (живой реквизит начинали паковать по фургонам), кто-то наигрывал на гитаре, и праздник можно было считать явно удавшимся.

Конец четвертой серии


В следующем выпуске: наконец добрались до Орсомарсо + Certosa di San Lorenzo в Падуле

[Step-by-step]

ubr, рада, что понравилось! Насчет кемпингов не подскажу, к сожалению. Все-таки, мы действительно не автомобилисты.

Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал? Я, честно говоря, после фильма все мечтаю туда добраться, но пока как-то не срослось.
Что касается Сибари как пункта назначения на Ионическом море, то после того, как Сибарис сравняли с землей, смотреть там, к сожалению, особо нечего, кроме немногочисленных огрызков фундаментов. Я бы лучше заехала еще по дороге в Civita (посмотреть как саму деревушку, так и, главное, офигительно эффектные каньоны вдоль речки Raganello), а вдоль Ионического моря добралась бы до Россано с его византийскими церквями.

Что касается «водятлов», то Неаполь с ближайшими пригородами тогда лучше объехать стороной – это хаос, тьма и ад кромешный, машинно-пешеходное месиво на перекрестках движется одновременно во всех направлениях, каким-то чудом ухитряясь никого не покалечить, а разве что немного почиркаться бортами.
Если же отъехать от Неаполя, то всё, в общем, не так страшно. Фактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

[merci]

(с интонацией комиссара Монтальбано): А!
В смысле упс, прошу прощения, я тормоз. : ) Банально перепутала собственно Маратею с ее приморской частью, Мариной-ди-Маратея. Но не важно. Теперь очевидно, что в бывшую верхнюю Маратею мне тоже надо, спасибо! За фото с виноградной лозой в маратейском дворике можно... кому там по правилам положено ужин отдавать? ))
А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

ubr Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал?

а первый раз - это, наверное, от меня. )) У меня да, все банально - после фильма и практически совпавшего с просмотром знакомством в сети с жителем Санты Марии ди Кастеллабате. Соверешенно безумный дяденька и столь же очаровательный. Я решила, что раз там живут такие люди, мне туда надо.)) Плюс хотелось красивых пляжей неподалеку от Кампании.

ubrФактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

очень точное описание манеры езды критян. Южная кровь тому виной или что еще, не знаю. Но один в один. ))

ПС. Спасибо за Frittelle di neonata, я именно их имела ввиду! ))

[Step-by-step]

кому там по правилам положено ужин отдавать? ))

Мне, мне отдайте ужин! Я не враг, но не откажусь;))) Ноябрь, хо-олодно, го-олодно...
Кстати, раз уж сознались насчет Кастеллабате, колитесь и про Марина ди Маратея )) Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

[merci]

Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

угу, спасибо Google Earth, это я уже поняла (про Марину и Порто). : ) Собираюсь только и хочу именно заехать, а не жить там (как в Санта Мария ди Кастеллабате). Приехать на день и хорошенько по всем этим Маратеям полазать... ну насколько позволят погода, родственники и прочие внешние силы.

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

угу... особенно часто меня такое чувство в горах и ущельях настигает - понимаю, что мне гораздо проще описать увиденное словами, нежели снять.

[Innokentia]

Step-by-step

Еще не дочитала до конца, где-то на середине нахожусь... но не могу удержаться - СПАСИБИЩЕ за такой замечательный путеводитель по региону!
И будет мааааленькая просьбица... раз уж Вы пишете, что Ваш отчет "не закончится никогда" (с) - чему лично я буду только рада! - м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

ЗЫ. Дочитала до Грота Льва - ну как же? там на Вашем фото хорошо видно львиную голову... он вниз смотрит, на воду...

ЗЗЫ. Дочитала до конца. Слова кончились, остались междометия и всхлипы. Итальянскую провинцию а-ба-жжжж-жа-ю!

[Lianeri]

Надеюсь, кто-нибудь остановит меня до того, как я создам глобус Скалеи!

Уважаемая автор, очень надеюсь, что Вас никто и ничто не остановит, и Вы будете дальше step by step создавать глобус Скалеи, а еще лучше подробнейшую карту Скалеи и окрестностей масштабом один к одному! Впрочем, Вы и так уверенно идете по этому пути!
Огромная Вам благодарность от меня и от моих родителей (они уже заядлые скалейшики, бывающие там два раза в год), мы в восторге от Ваших рассказов и сочных фотографий!
Ваши отчеты больше, чем путеводитель, даже по той простой причине, что в них больше информации, чем можно почерпнуть из того же «путеводителя», точнее нескольких, да даже всех, путеводителей Постоянно ловила себя на мысли: «Я там не была, я этого не знала! Обязательно исправлюсь!!! Пора учить итальянский!»

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия), я догадывалась, что тут не только с английским и ломаным итальянским, но даже и с отличным итальянским, не будучи аборигеном толком не разобраться

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

P.S. Как же зимой тяжко смотреть на солнечные, теплые фото мест, ставших уже такими родными. И на всякую вкусняшку тоже! Хочу в Скалею!!!

Очень надеюсь, что весной-летом Вы вернетесь в Скалею и порадуете нас новыми рассказами!

[Step-by-step]

Innokentia, Lianeri, и вам спасибище на добром слове!

м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

Да, в самом деле, очень здравая мысль! Осталось разобраться, как это сделать

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия)

Ну, на самом деле автобусами пользоваться можно, и это довольно удобно. Например, Autoservizi Preite ходят строго по расписанию и вовремя его у себя на сайте обновляют, так что смело рекомендую.

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

Экологическая экспертиза запорола проект порта, в итоге решено его не строить, чему я искренне рада: мне самой этот проект ужасно не нравился - как неуклюжим дизайном, так и безобразными размерами, угрожающими раздолбать половину пляжа под стройплощадку. Так что пока всё остается по-прежнему.

Хочу в Скалею!!!

Ох, не говорите)...

[25_Bjanka]

Step-by-step я присоединяюсь к хвалебным одам Вашему отчету, искренне восхищаюсь тем, как Вы умело сочетаете красивый слог, чувство юмора, тонко подмечаете различные детали , и при этом даете страждущим четкую информацию: что , где и как!!!. Спасибо, очень порадовали. Подписываюсь под каждым Вашим словом о том, что по крупицам собираешь обычно информацию из отчетов других, благодаришь их в душе, каждый раз обещаешь себе после очередной поездки сесть и написать тоже - помочь другим , а потом суета, то, да се.... Вы - молодчинка! И очень вовремя я нашла Ваш отчет: планирую наш семейный отдых на июнь: я , муж и 2 дочки. Летом в Италии не были, а хочется)). Мы обычно либо путешествуем на своей машине, либо летим самолетом, и берем машину в прокате. Читала, что Вы - не автомобилист, но надеюсь с Вашей способностью все подмечать - подскажете. Вопросы по Скалее у меня такие:
1. Понравился тот пляж, который с черными рифами-скалами, сразу на въезде в город. Если мы снимем квартиру далеко от него, возьмем машину в прокате - то можно ли ездить к пляжу, в смысле есть ли возле этого пляжа парковка и ее стоимость?
2. Есть ли в Скалее компании по прокату машин? Местные, так сказать? Может названиями поможете.Если есть, то мы из аэропорта Неаполя можем и на поезде добраться, а в Скалее взять в прокате. Как вариант. Как ваши знакомые, друзья поступают? Посоветуйте , пожалуйста.
Я ходить пешком люблю, а вот дети далеко перемещаться к пляжу, от пляжа не смогут, хотя в 10 лет могли бы
Спасибо заранее, буду признательна за любые советы. Кстати, Вы писали, что Ваши знакомые сдавали жилье в прошлом году. Может подскажете контакты? Мы не притязательные. Нам нужна кухня, гостиная и спальня, парковка бесплатная возле дома и магазин в пределах пешей доступности

[Step-by-step]

Спасибо на добром слове, ответила в личку.

[vinp]

Ваш отчёт - это форменное издевательство!!!
Сейчас составляю план своей поездки по этим местам и мучаюсь, как я это всё успею посмотреть,... попробовать,... прочувствовать,... как????.....

[Вампум]

добрый день.
на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

[мария74]

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

[Step-by-step]

на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

Ух ты, спасибо, буду знать!

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

Мария74, ответила в личку.

[skendy]

Step-by-step, прекрасный отчет!!
Я бы тоже хотела задать вопрос по поводу апартаментов в Скалее. На Букинге нашла единственный отель, подходящий нам по цене - San Matteo Palace Hotel (Via Nino Bixio 10 12 Scalea). Очень ли далеко он находится от моря? (на букинге написано, что примерно 350 метров). Может быть, посоветуете, что-нибудь другое посмотреть из жилья. Хотим поехать вчетвером (мама,папа и младший брат). Будем без машины.
Заранее спасибо Вам за ответ!

Отчет просто замечательный! Спасибо Вам огромное за него, за фотки, за подробные описания! Благодаря этому отчету, выбрала наконец куда поехать в Италии и чтобы на море обязательно)) осталось только определиться с жильем.