Итальянские эксперименты и неожиданности (Апулия (Puglia)в т.ч.Саленто, Матера, сент 2014)

[Hispano]

Нинокя имею ввиду достопримечательности как таковые)

[Нинок]

Жемчужиной города можно назвать Кафедральный собор Отранто, Собор Блоговещения (Cattedrale Santa Maria Annunziata). Он расположен в историческом центре, на Piazza Basilica, в самой высокой точке населённого пункта. Был возведен в норманнский период в XI в. (освящен в 1088-м году). Археологические исследования показали, что собор строился на месте раннехристианской церкви, которая, в свою очередь, стояла на развалинах римского дома. В самом нижнем слое были обнаружены следы мессапского поселения. Собор Отранто гармонично сочетает в себе различные стили, такие как раннехристианский, византийский и романский. Присутствуют и более поздние, барочные элементы.

В этом храме много уникального.

Во-первых, здесь хранятся мощи Святых мучеников.

Во время нападения турок в 1480г тысячи жителей погибли, многих забрали в рабство. Кто успел, укрылись в соборе молиться со священниками и архиепископом Stefano Agricoli (не Stefano Pendinelli, как считалось сначала). Турки предложили им отказаться от христианской веры, но, получив отказ, ворвались в собор и перерезали всех. Три дня спустя оставшихся в живых 813 жителей города, закованных и раздетых, отвели на холм Минервы, недалеко от Отранто.

Турки решили исполнить благородные предписания своей веры и предложили итальянцам принять ислам, обещая в таком случае сохранить жизнь. Люди заколебались. Страх побуждал каждого сдаться и сохранить свою жизнь, только нужен был какой-то крохотный жест или маленькое слово одного из них, чтобы превратиться в покорную толпу. Такие массовые отступничества не были редкостью, и относились к ним спокойно: вера должна сохранять жизнь, а не губить её, и если для сохранения жизни нужно сменить веру, значит, нужно сменить. И вдруг сапожник Антонио Примальди, мастер в городе уважаемый, заговорил, призывая не сдаваться: “Мы сражались за наш город и за нашу жизнь. Теперь мы должны сражаться за наши души и за Иисуса Христа. Он умер за нас, мы должны умереть за Него”. Этих слов оказалось достаточно, чтобы всё изменилось, и люди сплотились не в толпу, а в Церковь. Политическая и военная трагедия превратилась в подвиг веры. Турки изрубили всех. Первым был обезглавлен Антонио Примальди. Легенда гласит, что его обезглавленное тело стояло до конца казни и палачи не смогли с ним ничего сделать. Один из турецких палачей по имени Бернабей был так потрясён стойкой верой заключённых, что исповедовал на месте казни веру во Христа, за что сразу же был убит своими

Капелла мучеников / Вид на капеллу

Тела убитых были захоронены на месте казни и пролежали здесь до следующего года, когда они были перенесены в 1481 году в собор Отранто. С 1485г, часть останков мучеников были перенесены в Неаполь в Chiesa di Santa Caterina a Formiello. В 1888 архиепископ Отранто пожертвовал часть останков Святилищу Santa Maria di Valleverde в городе Bovino (Puglia), сейчас они находятся в склепе новой базилики этого города.

В соборе Отранто с 1771 г мощи большинства мучеников находятся в отдельной капелле, в семи стеклянных высоких шкафах и можно увидеть даже нетленные останки. За алтарем находится камень, который использовался для обезглавливания.

Отрантские мученики или Антонио Примальдо и сподвижники (Martiri di Otranto, I Santi Antonio Primaldo e compagni martiri) были причислены к лику блаженных в 1771 году и канонизированы 12 мая 2013 года. Они стали самой большой группой святых когда-либо канонизированных Римскими папами. Сейчас их чтят и как покровителей города Отранто и архиепархии Отранто.

http://www.pinodenuzzo.com/controstoria ... tranto.htm христианство и Отрантские мученники.

Интересен собор и архитектурно, в частности это один из редких представителей двухуровневых соборов той эпохи. Помимо этого, в некоторых источниках он фигурирует как самый большой по площади собор Пульи, с чем мне трудно согласиться, т.к. в этой поездке некоторые соборы казались больше. Однако, я могу и ошибаться.

Так же в соборе Отранто есть Крипта. Не известна ее точная дата постройки. Предполагается, что это 11в.

Семьдесят два колонны, поддерживают свод. Тридцать идут вдоль стен, а остальные соединяются крестовыми сводами. Происхождение и отделка колонн и капителей различны, как и материалы, из которых они сделаны. Некоторые элементы позаимствованы с античных развалин, другие выполнены средневековыми мастерами. В крипте также сохранились средневековые фрески (до 16 века).

Войти в крипту можно либо из собора через лестницу, находящуюся в правом от алтаря проходе (на фото ниже) либо через внешнюю дверь с левой стороны собора (на фото выше). Первый раз мы зашли сюда именно через этот нижний внешний боковой вход. Вечером в понедельник здесь шла служба, собор же в это время был уже закрыт.

http://www.comune.otranto.le.it/otranto ... cattedrale Собор Отранто на сайте города.
http://www.italiavirtualtour.it/dettagl ... area=false Собор Отранто, виртуальный тур.

Ну и наконец, самая известная особенность собора – мозаичный пол, являющийся шедевром средневековья, выполненный в 1163-65 гг. и сохранившийся в неприкосновенности, донеся до нас мозаики базилианского монаха Панталеоне с изображения Дерева Жизни.

Это дерево, в Ветхом Завете, символизирует бессмертие Бога "Все началось с дерева", пишет Дон Гораций; "Дерево является корнем, источником всех проявлений жизни." Мозаика покрывает почти весь пол собора Отранто, и считается одной из самых важных средневековых мозаик в Италии. Сцены, изображённые на мозаичном полотне, относятся только к Ветхому завету («Сотворение мира», «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Каин и Авель», «Всемирный потоп», «Вавилонская башня»). Это довольно странно для христианского храма, но специалисты объясняют, что, возможно, такой выбор был сделан осознанно, для того чтобы верующие не топтали изображение Христа. Рядом с библейскими сценами, картинами военных походов и гладиаторских боев присутствуют изображения животных и мифологических существ: дракон, сирена, слон, бегемот, единорог. В мозаике сочетаются западные и восточные образы. На полотне присутствуют Александр Македонский и король Артур, имеется даже изображение шахматной доски, присутствуют изображения 12 месяцев года.

В проходах мозаика начинается после лестницы, ведущей в крипту и тянется отсюда к алтарю. В проходе слева от алтаря (на фото) находится другое дерево, под названием "Страшный суд". Здесь, мозаика делится на две части: с одной стороны рай, с другой ад. Проход справа от алтаря. Древо жизни, под названием "Искупление". В верхней части, можно увидеть пять фигур, известных как "Гиганты". Среди последних Атлас (или Атлант), который держит Солнце (или Землю?). Здесь можно увидеть животных, которые воплощают добродетели и пороки: крылатый сфинкс – загадка, гарпии – прожорливость, минотавр – пошлость, кабан – сатана, волк – ересь. Мозаика собора позволяет проследить человеческий опыт от первородного греха к спасению. Но не все так однозначно. Многие исследователи считают, что эта мозаика хранит много загадок. Хотя многие теологи пытались расшифровать мозаику, ее интерпретация остается неразгаданной. Изображение в мозаике сцен из произведения Данте Алигьери ‘Божественная комедия’, созданных до написания шедевра итальянской литературы, придает ей ореол таинственности. Каббалистические элементы в мозаике делают ее еще более эзотерической и оккультной.

Схема мозаики.

http://www.mondimedievali.net/Artemedie ... tranto.htm описание мозаики
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico_di_Otranto о мозаике в википедии
http://www.pinodenuzzo.com/controstoria/otranto.htm, http://www.menphis75.com/mosaico_di_otranto.htm несколько работ исследователей, пытающихся расшифровать смысл, заложенный в мозаике.

После турецкого нашествия (1480) здание обновлялось. Турки успели переделать собор в мечеть и разрушить фресковые росписи 13 века. Однако, кое-где следы фресок сохранились. Стоит также обратить внимание на кессонный потолок (1698г)

Здесь же стоят трубы старого органа (Organo Kircher). Построен он был в первой половине восемнадцатого века. Когда установили новый орган, эти красивые трубы с богатой резьбой решили оставить в соборе.

Новый орган и вторая капелла.

Колокольня была построена рядом с собором в XIIв. Находясь на возвышенности, с видом на город и море, колокольня являлась и оборонительным сооружением, позволявшим поднять тревогу в случае опасности. Это назначение оправдывает ее отдельное расположение от собора.

Во всех отношениях, собор Отранто и его мозаика действительно являются одними из самых загадочных и очаровательных сокровищ, оставленных человечеством, которые достойны быть известными во всем мире. Наверно именно поэтому Древо жизни, центральный элемент мозаики собора, было выбрано организаторами Экспо-2015 (пройдет в Милане) в качестве главной иконы итальянского павильона. Престижная выставка будет отличной возможностью для продвижения выдающегося культурного наследия Отранто. Она станет международной витриной как для города, так и для региона Puglia в целом.

[Нинок]

Ну и еще немного Отранто

Катакомбы святого Иоанна (Catacombe di San Giovanni), раннехристианский период.

Это система гротов, расположенная на холме Святого Иоанна. Их совершенно бесплатно можно увидеть на Via San Giovanni.

Вероятно, относились к еврейской или христианской общине, которые были хорошо представлены в Отранто в первые века после Рождества Христова. Предполагается, что катакомбы были использованы в качестве кадбища.




Chiesa della Madonna dell'Altomare, построенная в 17в, спустя столетие была частично разрушена и восстановлена в 1744г, так же реставрировалась в послевоенное время.

Расположена на скалистом обрыве, как раз над городскими пляжами. Посвящена Святому духу.

Скромный интерьер в традиционном морском стиле: мозаичный пол украшен в центре звездой в окружении узлов. Вся обстановка, в том числе кованое освещение, опирается на темы моря.

Chiesa di San Francesco

Восстановлена в 1962г. Дату ее постройки мне выяснить не удалось, информация о том, что внутри имеется 2 барочных алтаря S. Francesco (1671г) и S. Antonio, (1666г) дает мне повод предполагать, что возведена она примерно в это же время. К этой церкви нас привлек внешний скальный алтарь, находящийся рядом.



Городской маяк Отранто.


Не путать со знаменитым маяком Faro della Palascia (или Capo d’Otranto lighthouse, 1867г), который отмечает самую восточную точку Апеннинского полуострова (располагается за пределами города).

Фото из интернета. Маяк Faro della Palascia (Capo d’Otranto lighthouse).

[Нинок]

Эксперимент №2 под лозунгом «Найдем свой пляж!»

Раз уж у форумчан часто возникает вопрос о пляжах (ими интересуются и в профильных темах), забегу вперед и продолжу о пляжном отдыхе в Саленто.

Для полноты картины добавлю еще несколько фото пляжей Отранто (фото из google maps)

Соседние пляжи с нашим "отельным" пляжем. Песчаные берег и дно, выход на "большую воду" преграждают скальные образования.


Вдоль городской крепостной стены оказывается тоже есть пляжная зона.

Вид с другой стороны. Бетонные плиты, но дно песчаное, правда, чтобы поплавать, нужно обойти валуны-волнорезы.


Не скажу, что наше исследование было полным. Мы проехали почти все южное побережье от Отранто до Pescoluse. Не заехали лишь на самую набойку каблучка – Leuca. После местечка Località Ciolo срезали угол через Gagliano del Capo и вышли на побережье в районе San Gregorio

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zRRLh1s0QaB0.kZjtNF-MmW50&hl=ru

В моем понимании хороший пляж это светлый песчаный пляж с чистой водой. Городские пляжи Отранто заканчивают череду таких мест на Адриатическом побережье. Южнее идут скалы, которые чередуются со скалистыми бухточками, кое-где присутствуют галечные пляжи, коих совсем немного, а пляжи с песочком единичны. На карте песчаные пляжи обозначены более светлой полосой.

Пляжную карту любезно предоставила жительница Саленто loveSalento в своей теме Саленто, Апулия, каблук Италии, в которой я почерпнула немало идей по отдыху в Саленто. Саму карту можно скачать сдесь http://www.costedelsud.it/salento/cartina-salento.asp и рассмотреть немного в более увеличенном масштабе.

Вода на самом юге Саленто чистейшая, а где глубоко, такого нереального сине-голубого цвета, что я пока не увидела это своими глазами, не верила, что она бывает такой. Даже Дима, работающий дизайнером-полиграфистом, считал, что без графических редакторов в таких фото не обошлись.


Интересное место для «пляжников» - Porto Badisco, маленькая рыбацкая деревушка. Узкая тихая бухта врезается в материк аппендиксом, этакий мини-фьорд, который заканчивается небольшим песчаным пляжем. На возвышении сосновый лес.


По обе стороны бухты низкие скалистые берега, на том, который пониже, на крупных камнях отдыхает народ.

Эти камни, похоже уже не острые, отполированные штормами и ветром. Мы видели, как местные тащили сюда зонтики и шезлонги по типу раскладушек, так что отдыхать комфортно можно оказывается и здесь. Тем более такие невысокие скалы придутся по нраву любителям понырять в воду с берега, главное место выбрать поглубже (нам показалось, что там в основном мелко). Снорк и дайвинг тоже имеют место.
Еще несколько фото из google maps



На самом деле подобные бухты (но, как правило, без песка) встречаются на всем южном Адриатическом побережье Саленто.

Окрестности Castro, возле Grotta Zinzulusa, скалы покруче, и смельчаки специально забираются на площадки повыше, чтобы прыгнуть, тем более глубина тут приличная – более 7 метров.

В Castro Marina небольшие заливы чередуются с утесами сглаженными ветром и волнами, море всех оттенков зеленого и синего. Главными достопримечательностями района являются, многочисленные пещеры и гроты, с кристально чистой водой и причудливыми скальными образованиями. Здесь настоящий рай для дайверов, которые погружаются вдоль скал в море до десятков метров, где могут насладиться разнообразной и красочной подводной жизнью.

Платная пляжная зона в Santa Cesarea Terme.

Этот городок-курорт, известный своими природными горячими источниками, расположен на скале в 50 метрах над уровнем моря. Море кристально чистое и глубокое. Дайверам тоже есть на что посмотреть.

Пляжная зона в окрестностях Santa Cesarea Terme возле небольшой пристани Porto Miggiano.


Рукотворное местечко на окраине Tricase Porto (или Marina Porto), когда-то здесь добывали туф.


Мы искупались в спокойном мелком озерце, форма которого похожа на ванну, а в нескольких метрах волны с силой разбивались о скалы. Ощущения непередаваемые!


А через десяток метров вот такой местный бетонно-песочный благоустроенный пляжик (фото из google maps).



Пляж Ciolo - живописный скалистый пляж находящийся между двумя хребтами, которые по верху соединяет мост.

Пляжем назвать сложно, вход в воду забетонированный и каменистый.

Но популярен у туристов и местных, прежде всего у любителей пощекотать нервы и прыгнуть с высоких скал. Ну и просто выглядит это место эффектно! Получил свое название от пещеры, попасть в которую можно только с моря. Глубина между двумя скалами идеально подходит для дайвинга. Пишут, что здесь водятся черепахи.


Ну и на десерт, самые лучшие пляжи (опять же, по моему мнению), на которых мы побывали в эту поездку. Фото все из google maps, выбрала те, которые близки к тому, что мы видели.

Pescoluse, Ионическое побережье.
Здесь вы найдете более четырех километров прекрасных пляжей, с мелким золотистым песком. Эти места называют Мальдивами Саленто и скорее всего по праву (не была на Мальдивах, поэтому не могу утверждать на 100 %).

Пляжи начинаются где в середине этого городочка и тянутся до Torre Pali (а может и дальше). Море действительно чудесное - чистое, прозрачное, красивого бирюзового цвета, вода была еще теплой, градусов 25 по ощущениям.
Плавный вход в воду... для меня даже очень плавный, долго идти до глубины, но для того, кто едет с детьми это наоборот плюс.

От солнца укрыться негде, но можно расположиться в платной зоне, тогда лежак и зонтик вам предоставят. Сентябрь считается закатом сезона, но людей было достаточно много.


Боюсь представить, что здесь творится в августе! Чем дальше от городка в сторону Torre Pali, тем народу меньше, однако здесь море и пляж местами подпорчены очень грязными и вонючими речушками (или каналами), текущими в море. Причем возле таких мест есть даже платные пляжные зоны!
Поближе к Pescoluse была проблема припарковать машину даже на платной парковке (бесплатных парковок мы тут вообще не приметили). Удалось лишь на самой окраине, где пляж несколько похуже т.к. в этом месте есть небольшие каменистые участки, а дальше попадаются те самые вонючие речушки. Каменистые участки на фото.



В сезон вряд ли могу порекомендовать это место для посещения, разве что жить в самом Pescoluse и на пляж ходить по утрам. Делать в самом городке особо нечего, кроме пляжа здесь нет ничего особо примечательного, нет культурных достопримечательностей, нет уютного исторического центра. Современный курортный городок и все.

Пляжи Alimini. Адриатическое побережье.
Находится в 5км к северу от Отранто, поблизости от озер Alimini.
Отличное место для пляжного отдыха - бирюзовая прозрачная вода, длиннющий песчаный пляж cо светлым мелким песком. По фото так вообще не отличишь от пляжей Pescoluse (и разницы в температуре воды не ощутили).

Хотя небольшое отличие в песке есть – светлый песочек здесь перемешан с черным вулканическим (?), на первый взгляд это не бросается в глаза, но по прибою видно. Однако общего впечатления светлого пляжа это не портит. Вход в воду такой же плавный, как в Pescoluse.

Но пляж длинный, можно найти вход и более быстрый (в Pescoluse не нашли, там везде показалось одинаково мелко).


Вдоль пляжа сосновый бор, где можно укрыться от солнца, так же можно расположиться в одной из платных зон, где получите кабинку, шезлонг и зонтик. В сентябре, когда сезон уже сворачивается, народу здесь немного, без проблем припарковали машину в бору (в нем много наезженных закуточков).

Официальные парковки платные, почти пустовали. Можно доехать не только на машине, ходит автобус, 7 рейсов в день согласно расписания на сайте провинции Лечче: http://www.provincia.le.it/web/provinci ... e/linea101
Каменистые участки тоже есть, такие же небольшие и редкие.

Воды озера морскую воду не портят т.к. первое озеро по сути залив и вода там такая же, морская.


Мне этот пляж показался практически близнецом пляжа Pescoluse, но близость к Отранто и меньшее количество народа не в сезон сделали его в моих глазах более привлекательным. Ложкой дегтя служат отзывы и фото горячего сезона - на обоих пляжах не протолкнуться.

Проехали мы вдоль моря и севернее Отранто, когда возвращались в Лечче, чтобы сдать машину. Из окна пляж в Torre dell'Orso выглядел не хуже, чем Alimini, разве что размером существенно меньше. От San Foca дорога так вообще идет вдоль песчаного пляжа, но тут он нам не показался таким же достойным. Перед заповедником Cesine (Riserva Statale Le Cesine) дорога ушла в сторону от моря и дальше мы уже направились в Лечче, посчитав этот эксперимент законченным.

[Hispano]

Плюсую за ценную инфо!

[behaim]

Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение
"Когда Римская империя разделилась на две части, Отранто, как и другие южные города, отошел к Византии".
Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в.
Так, что византийский период её истории был долгим.
По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.

[Нинок]

Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение

Мне кажется, все эмоции еще впереди Сложно вот только их передать, не такой уж я мастер пера

Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в.
Так, что византийский период её истории был долгим.

Когда изучала эти исторические хитросплетения, тоже поняла, что не все так просто, кто только не вдадел этими землями. Не хотелось загромождать отчет подробностями, для тех, кто не изучал эту тему и не увлекается европейской историей, половина всего этого будет не понятна (сужу по себе, когда читаю в отчетах такие исторические описания не очень близких мне по духу мест, чувствую себя полной дурой ).

По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.

Буду рада, если мой отчет поспособствует этому Интересностей здесь столько, что меня обязательно когда-нибудь ждет еще поездка в эти края, а то и не одна.

[Нинок]

Я все детство провела на окраине провинциального городочка, считай, что в деревне. За нашей школой были только луга и поля, так что домиком в деревне меня не удивишь. Природных красот в нашем Приморском крае тоже хватает, достаточно уехать за 300км от Владивостока и любуйся морскими панорамами, которые хоть на заставку рабочего cтола. А тайга с горными хребтами Сихотэ-Алиня! По Партизанской трассе можно даже не съезжать с дороги, чтобы понять, насколько дремуч может быть лес, ну а если углубиться хоть чуть-чуть… Но это уже тема для другого разговора и, надеюсь, когда-нибудь я найду время перебрать огромное количество фото и видеоматериала, чтобы поделиться ими. Суть в том, что мы привыкли с этим жить и этот природно-сельскохозяйственный ландшафт нам настолько знаком, что порою, мы на него просто не обращаем внимания. Но, возможно, именно поэтому я не могу назвать побережье Саленто особо красивым. Бесспорно одно, он тоже провинциальный, но провинциальность эта настолько не нашенская, что интересная и привлекательная. Любителям отдыха приближенного к Земле, здесь точно понравится. К Земле с большой буквы. Экотуризм, агротуризм… уж не знаю, каким словом воспользоваться, возможно, есть определение, которое включает в себя то, что может предложить Саленто. Оливковые рощи, скалистое побережье, следы древних стоянок человека и полуразрушенные сооружения более близкого прошлого. Как ни крути, любовь к Земле, не нашла я других слов, чтобы описать все это…

Территория от самой восточной точки Италии, Capo d'Otranto, и до Santa Maria di Leuca с 2006г является природным парком
(https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_Costa_Otranto_-_Santa_Maria_di_Leuca_e_Bosco_di_Tricase). Не зря в этой части Пульи популярны морские прогулки на которых можно насладиться видами изрезанного скалами берега, полюбоваться пронзительной синевой многочисленных бухточек, попутно заняться снорком, дайвингом, рыбалкой. Так же не пропустите пещеры и гроты, многие из которых доступны только со стороны моря. Всего этого здесь столько, что местные туристические агентства предлагают даже многодневные туры. При наличии машины можно обойтись и без них, выбрав сегодня одно место для посещения, завтра другое, такие услуги оказывают локальные агентства, где туристу могут предложить тоже несколько вариантов в округе, как без экскурсовода, так и с пакетным мини-туром на несколько часов.

Нам было интересно поездить по побережью на машине, любуясь сельхозугодьями, время от времени останавливаясь где придется, чтобы осмотреться по сторонам, примечая какой морской панорамой можно порадовать глаз и чем еще может удивить этот край.

И знаете, первые 2-3 дня можно потратить только на эти, вроде бы бесцельные, поездки. Зато, какие восхитительные ощущения от степенной сельской, но до того уютной глуши!

Я даже не подозревала, с каким восторгом буду наблюдать за стадом овец, которое пастух вел по узенькой тропинке. Забавная выстроилась очередь!

Или нетронутая природа!

А тот самый пронзительно-синий цвет моря в небольшой морской пещере, когда сквозь толщу этой синевы видно дно! Жаль по фото всего этого не понять.

Оставлю восторги при себе и расскажу о том, что мы посетили. На самом деле, не так много, как планировалось изначально, но, на мой взгляд, этого вполне хватило. Сожалею лишь о том, что посещение Porto Badisco было очень кратковременным. Парадоксально, но беда в том, что находится он слишком близко к Отранто. Поэтому проезжая его, мы были нацелены на что-то более дальнее, и все оставляли это место на потом. На обратном пути, как правило, мы уже торопились в Отранто, чтобы успеть до темноты. Так и остался он для нас транзитным и, возможно, очень даже зря.

Кроме пляжа здесь есть интересные карстовые пещеры, в которых найдены самые древние в Италии наскальные рисунки, предположительно эпохи неолита, каменные инструменты и остатки керамики. Самая знаменитая из них – «Пещера оленя» (Grotta dei cervi). Представляет собой подземный комплекс, украшенный сталактитами и сталагмитами, который четыре тысячи лет назад был домом для первых жителей области. Названа она так по наскальным рисункам со сценами охоты на оленей. Кроме сцен охоты здесь есть символы магических обрядов и повседневной жизни в те древние времена (до нашей эры VI-IV).

Фото из интернета.




Ну и еще Porto Badisco является место легенды – как гласит одна из них, именно в этом месте Эней приземлился после бегства из Трои. Справедливости ради нужно сказать, что на это место претендует еще кучка других, в том числе и салентийский Castro (каждый кулик свое болото хвалит), но почему бы не поверить, что это случилось именно здесь?

Подробнее о Porto Badisco здесь http://www.prolocoportobadisco.it/ На сайте заявлены и экскурсии, правда нет подробностей, а в каком-то интернет-источнике я встречала информацию о том, что пещеры не доступны для посещения простыми туристами. Так что если это место кого-то заинтересовало, лучше предварительно уточнить сей момент. Стоит обратить внимание и на режим работы – всего лишь до 13ч.

[Нинок]

Santa Cesarea Terme
Небольшой город (комунна) расположенный на скалистом хребте с видом на лазурное побережье Ионического моря. Это элегантный и утонченный городок, термальный курорт, издревле известен своими серными и бромойодными водами, которые согласно легенде, образовались в результате распада тел чудовищных Гигантов убитых древнегреческим героем Гераклом. Сайт комунны http://www.comune.santacesareaterme.le.it

Помимо горячих термальных источников город славится своими художественными и архитектурными памятниками. В центре города расположена Chiesa Madre del Sacro Cuore, построенная в 16 веке, на том самом месте, где, согласно преданию, умерла христианская девственница Сезареа, именем которой и назван город. Боюсь неверно перевести легенду об этой святой с итальянского языка, поэтому для интересующихся лучше дам ссылку http://www.salogentis.it/2009/02/05/la- ... ta-cesarea

Важным примером гражданской архитектуры города является элегантная Вилла Sticchi в мавританском стиле, построенная между 1894 и 1900 гг, на данный момент вилла в частном владении, кругом стоят таблички "privato", мы не рискнули заходить на ее территорию.

Вилла Raffaella в эклектичном стиле, построена во второй половине 1800гг, сейчас здесь отель.

[Нинок]

La Grotta Zinsulusa.

Одна из самых интересных для посещения карстовых пещер Саленто, расположена в 3 км от г. Кастро. На дороге имеются указатели, не заметить которые невозможно, по ним мы и свернули. Возле касс есть просторная парковка (бесплатных мест мало). Билет в пещеру стоит 5 евро. Сайт Grotta Zinsulusa http://www.grottazinzulusa.it/index.html. Обнаружена была в 1793 году, однако исследовать начали спустя 150 лет. Войти в нее можно как с моря, так и по высеченной в скалах дорожке с берега.

Парочка гидов проведет по пещере и расскажет о ней (как правило, на итальянском языке). Их услуги вроде бесплатные, но на выходе подсунут бокс для чаевых. Группа ушла минут за 10 до нас, поэтому свободный гид пыталась нас остановить, чтобы мы подождали минут 5 и пошли с ней. Поняв, что ее английский мы не осилим, решили не ждать, в итоге осмотрели пещеру в одиночестве, встретив группу, когда она уже выходила из последнего зала. Длина пешеходного маршрута чуть больше 150м. Название пещеры происходит от слова Zinzuli, что на диалекте Саленто означает «клочья ткани» на которые похожи многочисленных сталактиты и сталагмиты внутри.

Интересна пещера и тем, что внутри имеется 2 озера, которые изолированы от моря и поэтому здесь найдены уникальные обитатели. Первое озеро (La Conca) находится практически на входе, от него идет Коридор чудес в котором многие сталактиты и сталагмиты имеют причудливые формы.

Средняя часть пещеры называется Сripta и Duomo, здесь проход превращается в зал.




Проходы в пещере, местами они очень узкие.





Заканчивается пещера обрывом, который нависает на закрытым озером Cocito.

В пещере найдены следы древнего человека - ножи и инструменты, относящихся к эпохи палеолита. Также были найдены кости многих видов животных, которые на протяжении веков пытались найти здесь убежище. Пещера до сих пор исследуется, в т.ч. и дайверами, об этих исследованиях немного здесь http://www.ilmiosalento.com/?p=3365. В конце статьи так же приведена легенда, связанная с этим местом.

[Нинок]

На выходе из пещеры зазывают прокатиться на катере по окрестностям, цена 5 евро.

Вроде бы не очень дешево для 15-минутной прогулки, но впечатления от нее незабываемые, концентрация эмоций на максимуме! В общем, недорогая альтернатива дневной прогулке на катере (которая, кстати, из-за длительности может и поднадоесть).

Скалистые берега.




Вплываем в небольшой морской грот. Кристально чистая вода потрясающего цвета! Глубина с виду приличная, но видно дно!





Плывем дальше вдоль берега.




Еще один грот с причудливыми скалами.

Воду уже не фотографирую - фотоаппарат не в состоянии передать всю глубину, которую мы видим перед собой. Просто наслаждаюсь всем этим.

Кстати, в кассах можно приобрести комплексную экскурсию, предлагается несколько вариантов, к примеру кроме Grotta Zinsulusa можно поплескаться тут же, на скале, в бассейне с потрясающим видом на море или посетить на катере еще несколько других пещер (Grotta Romanelli (здесь так же найдены наскальные рисунки), Grotta Palombara, Grotta Rotundella и т.д.)

Вид на пляжную зону с бассейном.

Так же есть и комбинированные туры - Grotta Zinsulusa и историческая часть Кастро (замок и кафедральный собор). Историческую часть города мы не посещали, но она тоже достаточно интересна. Кастро на википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Castro_(Puglia).
Арагонский Замок (Castello Aragonese) был возведен примерно в XII-XIIIв. на руинах византийской крепости. Во время нападения турок в 1480г. он был захвачен и частично разрушен. Позже, в XVIв предпринимались попытки его восстановления, но в XVIIIв замок опять оказался в руинах. Сравнительно недавно сооружение опять начали реставрировать и в 1982г он открылся для посещения, однако работы ведутся и по сей день. Замок имеет прямоугольную форму с четырьмя угловыми башнями, разнообразными по форме и размеру. К тому же оборонительному сооружению относится и древняя крепостная стена, которая кольцом окружает весь старый город. Её длина по периметру составляет около 700 метров.
Благовещенский Собор (Cattedrale dell’Annunziata) построен в 1171 году предположительно на руинах бывшего греческого храма. Так же возле собора находятся остатки византийской базилики (IX-X в). На ее стенах сохранились следы фресок трех различных периодов.

[Нинок]

Прибрежные башни Саленто.

Каменные сигнальные башни были возведены испанцами по всему побережью Саленто предположительно во время правления короля Карла V в XV-XVIв, некоторые из них могут также относиться к возрасту норман. До наших времен сохранились далеко не все, многие из оставшихся нуждаются в реставрации.
http://it.wikipedia.org/wiki/Torri_costiere_del_Salento небольшой обзор на Википедии со списком башен (в т.ч. и не сохранившихся).
http://www.otranto.biz/salento/it/torri ... lento.html неплохая статья о башнях.

Torre Sant'Emiliano. Расположена на утесе в 50 метрах над уровнем моря и видна издалека. Подъехать к ней мы не решились, слишком уж неровная грунтовка вела в ту сторону, побоялись за прокатную машину. На моих фото из-за отдаленности она почти не видна, разве что на фото со стадом овец она заметна на заднем плане, поэтому фото из интернета.

Torre Minervino наоборот находится практически возле дороги и машину можно спокойно припарковать на расширении.

Torre Miggiano – неплохо сохранившаяся башня, явно отреставрированная, но не потерявшая своей ауры средневековой древности. Находится в окрестностях Santa Cesarea Terme, машину можно спокойно припарковать на площадке возле нее. Название, видимо, получила из-за расположения вблизи Porte Miggiano.





Очень живописное местечко, крутые скалы, морской грот, небольшая пристань (здесь можно приобрести морские экскурсии).

Не менее эффектно выглядит и место добычи камня.



Эти башни отлично находятся в поиске google maps, Grotta Zinsulusa кстати тоже.

[Нинок]

Неожиданность 1-ая.
Пейзажи камня или незапланированный трекинг.

Очень интересное местечко на юге Саленто — Canalone del Ciolo(Località Ciolo), находится оно в окрестностях городка Gagliano del Capo, я уже немного писала об этом месте в «пляжном» сообщении. Место это очень живописное из-за моста, соединяющего 2 горных хребта на высоте 36м. Виды с моста вниз головокружительные!



По лестнице можно спуститься к воде. Кроме бухты тут имеется и тропинка вверх. Мы решили подняться по ней — полюбоваться на окрестности с горных высот.





Но маршрут оказался не так прост, как мы предполагали сначала, и я не о физической подготовке, хотя с больными ногами сюда лучше не соваться, ну и обувь должна быть удобной и не скользкой. Маршрут таит в себе немало открытий. Здесь раздолье для любителей альпинизма (на фото выше в кадр попала небольшая группа), так же тут проложены трекинговые маршруты. В дополнение к вышеназванному есть и другой смысл у этого места — история, в которую, безусловно, стоит окунуться. На склонах каньона существуют многочисленные пещеры в которых найдены следы древнего человека эпохи неолита и палеолита. Пещера Prazziche, длинной 42м и шириной около 6м, является примером. В ней обнаружены следы очага, черепки посуды, останки различных животных, в т.ч. и носорогов. (википедия https://it.wikipedia.org/wiki/Gagliano_del_Capo). Организованные трекинговые маршруты проложены в т.ч. и по этим археологически значимым местам.

Имеются и свидетельства присутствия человека более поздних периодов. Сравнительно недавно для сохранения исторического наследия была реконструирована старая дорога Ciolo (della via vecchia pe lu Ciolo). Теперь можно самостоятельно окунуться в историю, увидеть реальные памятники цивилизации — древнюю деревню, окруженную лабиринтом каменных стен. Характерный пейзаж юга Саленто — величественные каменные сооружения в стиле trulli и склоны с террасированными оливковыми рощами представлены здесь в таком виде, чтобы можно было на время попасть в те времена, прочувствовать, каким было это место в древности. Как оказалось, именно по этой тропе мы и пошли. На развилке посчитали сложным маршрут, уходящий вправо, слишком уж круто он пошел вверх и отправились влево. Тем, кто решит пройти нашим маршрутом, хочется сказать, что валун, лежащий на середине тропинки недалеко от этой развилки, означает что вы на правильном пути, не смущайтесь, обходите его, это не запретный камень.

[Нинок]

Дошли до конца тропинки, здесь есть просторная площадка, где можно присесть и отдохнуть. Как показал навигатор, сюда можно доехать на машине из Gagliano del Capo. Для облегчения этого маршрута, его можно проделать и сверху вниз.



Однако, с этой тропинки можно полюбоваться сельскими пейзажами лишь со стороны, а вот чтобы углубиться в них, нужно спуститься в лощину, а потом опять подняться, но уже по другому склону. Что мы и решили сделать.

Спускаемся.



Любуемся живописными каменными сооружениями.





Особо хочется остановиться на деревенской архитектуре тех времен. Строительство в стиле trulliforme является очень подходящим для Италии, потому что лето очень жаркое, а зима относительно холодная. Толстые стены строились из камней, между которыми образуются воздушные камеры, которые являются отличный изоляцией от наружной температуры. Поэтому, такие сооружения внутри имеют умеренные температуры зимой и прохладу в летний сезон. Более того, они также устойчивы к землетрясениям, стены поглощают колебания земли без разрушения.

Традиционные салентийские сооружения в стиле trulliforme — Паяра (Paiare) — небольшие сооружения, созданные с помощью особенной сухой выкладки из камня. Строились они издревле и предназначались для временного проживания фермеров и их семей в летний сезон и во время сбора урожая. Paiare имеют форму усеченного конуса или усеченной пирамиды. Важным структурным элементом Pajare являются лестницы. Одна паяра может быть оснащена одной или двумя лестницами, они спиралью поднимаются вокруг сооружения, что делает его похожим на гигантскую улитку. Благодаря им создавалось и утолщение стены. С их помощью облегчались работы по обслуживанию сооружения, так проще поднимать каменный материал, необходимый для возведения или ремонта, так же лестницы упрощали доступ к площадкам, где сушилась сельхозпродукция.

Есть и другие здания, также построенные из камней, которые зачастую присутствующие в непосредственной близости от Pajare. Среди них ncurtaturi т.е. конюшни, где содержались домашние животные. Ncurtaturi были полностью или частично покрыта крышей, сделанной из деревянной конструкции. Редко встречаются также загоны для овец, у них наружных стены были ниже, чем у конюшни. Наиболее важными из сооружений, связанных с Pajare была, конечно же, печь. Так же рядом с Pajara, имелась емкость из камня, используемая для водопоя скота и стирки, и ssettaturi(сиденья) — камни, на которых фермеры, могли посидеть, чтобы немного отдохнуть и пообщаться.



К слову сказать, Pajare, сохранившиеся в Саленто, не старше пары столетий. Строительная техника и материал, используемый для их возведения не способствуют долговечности постройки. Так же простота построения и получения сырья делают предпочтительнее строительство нового, чем восстановление старого сооружения.

Бродим по каменному лабиринту, одновременно поднимаясь все выше и выше. Замечательные пейзажи! Пейзажи камня.


По другую сторону ущелья видна тропинка, по которой мы проделали первую половину пути.




Идем вдоль стены, которая, кажется, что-то огораживала. Интересно, что?


Заглядываем вовнутрь, но не находим ответа на свой вопрос — видим лишь просторную плоскую и пустую площадку.



С этой высоты открываются захватывающие дух панорамы.



Pajare, скалы, море, зеленая листва. Между небом и землей, природой и археологией. Потрясающее место!



Дальше тропинка стала спускаться вниз и наша прогулка подошла к концу. Она доставила массу положительных впечатлений и мы разу не пожалели о потраченных силах и времени, несмотря на то, что не были готовы к столь длинному пути.

Кстати, это место оказалось самым оживленным на южном побережье Саленто, если не брать в расчет Отранто и пляжные Pescoluse и Alimini. Столько припаркованных машин я не видела здесь больше нигде. Однако по нашему маршруту мы ходили в одиночестве. Тех, кто все же решился пройти по этим тропинкам, немного и, видимо, они все на развилке повернули на право. Может те самые пещеры древнего человека находятся именно в той стороне ? Даже если это и так, я все равно предпочла бы именно тот маршрут, по которому мы прошли, такие места впечатляют меня намного больше, чем стоянки человека эпохи неолита (палеолита), какими бы значимыми для специалистов они не были (ну не моя это эпоха ).

Полезные ссылки по теме, к сожалению все они на итальянском языке.
http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it ... y/trekking раздел «трекинг» на сайте города Gagliano del Capo
http://www.associazionearches.it сайт ассоциации, занимающейся продвижением и распространением культурного наследия (историко-археологического) Саленто.
http://www.salogentis.it/2013/11/19/il- ... rcheologia неплохая статья о Ciolo.
http://www.gaglianodelcapo.eu/il-ciolo.html еще небольшая статья.
http://www.salveweb.it/pajare.htm статья о Pajare.

[Нинок]

Спеккья (Specchia)

В клубе "Самые красивые малые города (борги) Италии" (сайт http://www.borghitalia.it) есть немало городков Пульи. В прошлую поездку мы посетили Локоротондо, городочек нас покорил. В этой же ассоциации есть и Отранто, на мой взгляд, по праву. И еще пара городков Саленто – Specchia и Presicce. Спеккью мы решили посетить, возвращаясь из Pescoluse. Так же на окраине Спеккьи есть хороший ресторанчик LA FICARIGNA, рекомендованный здесь Саленто, Апулия, каблук Италии, хотели заехать в него. В итоге только по-быстрому прогулялись по городку, времени ужинать уже не было, хотелось засветло вернуться в Отранто.

Исторический центр здесь небольшой, возвышается над окрестностями. Улицы идут по кругу, в несколько ярусов.

Palazzo Ripa, XVII в.


Chiesa "Presentazione B.V. Maria" / Вид на церковь и Palazzo Ripa.

Chiesa "Presentazione B.V. Maria" примыкает к площади. Была построена в 1605 году, в XVII в фасад был переделан по барочной моде.


Palazzo Risolo (XVв) с башнями и красивыми барочными воротами тоже находится на площади.


Chiesa della "Madonna Assunta" (XVIIв) / просто какой-то дворик.

[Нинок]

Не могу сказать, что исторический центр очень уютный, присутствует некая неухоженность, у но все же приятных местечек здесь хватает.






Присутствуют и следы былого великолепия в виде красивых зданий-дворцов.

Как попасть во Францисканский монастырь (Convento dei Francescani Neri a Specchia) мы так и не поняли, может быть он был уже закрыт или не с той стороны смотрели да и не сильно стремились. Жаль конечно, но знаменитые подземные мельницы-маслобойни (Frantoi Ipogei, XV – XIXвв) тоже не было времени искать, тем более в вечернее время они вряд ли были бы открыты. Если бы мы отвели больше времени на этот городок, то не пропустили бы в его окрестностях и византийскую Chiesa di Sant'Eufemia (конец IX - X века), кому интересно, ее местонахождение можно глянуть в небольшой статье с картой http://www.salogentis.it/2009/05/07/la- ... a-specchia.

После Локоротондо и Отранто Спеккья немного разочаровала, не дотягивает она до них. Однако здесь нет толп туристов (кроме нас видели только одну семью). Ну и я давно поняла, что настоящую Италию можно увидеть только в таких, нетуристических городках. В этот городочек можно заехать за провинциальной атмосферой. Пройтись по улочкам, где жители, распахнув двери домов, сидят и о чем-то эмоционально спорят, не замечая вас, но тут же радостно отзываются на несмелое buonasera. Прогуляться по центральной площади, вызвав неподдельный интерес короткими шортами у местного мужского населения (им хоть будет о чем посудачить весь этот вечер). Понаблюдать за шкодящим мальчишкой и отчитывающей его мамашей. Специально ехать в Спеккью за этим, думаю не стоит, такие городочки разбросаны по всей Италии, достаточно заехать в любой, не отмеченный в путеводителях.

Несколько полезных ссылок.
http://www.comune.specchia.le.it официальный сайт Specchia.
http://www.specchia.it сайт, посвященный Specchia.
Хорошие ролики о городе на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xsn6y21C_04 http://www.youtube.com/watch?v=s0YluMKlKiw http://www.youtube.com/watch?v=T2d1bkfdV5s

[Нинок]

Эксперимент который закончился не успев начаться.

Безмятежность и оторванность от цивилизации.
Массерии (Masseria) — древние сельские постройки, каменные свидетельства истории Саленто.

Агротуризм в Пулье имеет свое название — Массерии (Masseria). История массерий в Пулье началась в XVI-XVII веках, во времена испанской колонизации. В то время в регионе строились большие сельскохозяйственные фермы, принадлежащие аристократии и буржуазии. Сельские имения находились в центре огромных участков земли, использующихся как поля для выращивания и пастбища. Строились Массерии таким образом, чтобы защитить своих обитателей от непрошеных гостей. По периметру возводились глухие стены с единственными воротами, достаточно большими для того, чтобы через них во двор могла проехать карета или повозка с боеприпасами. При необходимости такие ворота служили защитой от грабителей. Ведь что за край Пулья, а в особенности Саленто? Сухопутная граница между Востоком и Западом Средиземного моря, между турками и Европой, между пиратами и городами. Берега были опасны, а фермы были излюбленной мишенью как мусульманских пиратов, так и местных бандитов, т. к. здесь было чем поживиться. Поэтому многие массерии выглядели как небольшие крепости с оборонительными башнями. Внутри зачастую возводилась и часовня или небольшая церковь для различных религиозных церемоний.

Благодаря трудам частных владельцев удалось сохранить красоту этих имений, и посетители могут окунуться в неповторимую атмосферу деревенской Пульи – земли оливковых деревьев и натуральных продуктов. Сегодня эти массерии отреставрированы и превращены в рестораны и небольшие резиденции, которые сохранили очарование и атмосферу времени, защищая культуру и ценности вековых традиций. В каждой массерии есть какое-либо производство – вина, сыра, масла, хлеба, сладостей и ликеров. Производят как для личного потребления так и на продажу. Приехав отдохнуть в такое место, можно не только окунуться в неспешный ритм загородной жизни, в атмосферу уединения и деревенского покоя, но и познакомиться с бытом и понаблюдать за процессами производства. Некоторые массерии (так называемые дидактические) организовывают познавательные мероприятия, связанные с агрокультурой, разведением животных, кулинарией, производством вина и оливкового масла. Это подлинные музеи древних производственных техник региона.

Специально искать массерию, там более дидактическую мы не стали, честно говоря, в планах вообще отсутствовало посещение подобного заведения, в таком месте по моему мнению нужно провести хотя бы пару дней, изначально решили, что не в этот раз. Однако по нашей изъезженной дорожке то тут то там попадались указатели на массерии. В итоге было решено заехать, хотя бы поглазеть да прикупить вина, в тайне надеясь и на его дегустацию. Первое заведение, к которому мы свернули не впечатлило совсем, слишком новомодно оно выглядело. Сели в машину и поехали дальше, до следующего указателя, долго ждать который не пришлось. В итоге дорожка увела нас вглубь сельхозугодий. Здесь то мы и встретили то самое стадо овец, которое привело меня в восторг.

А вот сама Masseria Panareo, насмотря на то, что имеются следы богатого прошлого этого места, тоже не произвела сильного впечатления, показалась по большей степени новоделом.





И оказалась она явно не из дешевых. Отдельные домики, бассейн на территории, земля всюду устеленная зеленым газоном, дорогая садовая мебель — все говорило о люксовом отдыхе в этом месте, а мы искали нечто иное.




И с вином здесь не сложилось — специализация этой массерии — оливковое масло. Кстати, знаете ли вы, что Пулья поставляет около 40% производства оливкового масла в Италии? Около 60 миллионов оливковых деревьев в этом регионе – почти по одному на каждого итальянского гражданина! По словам встретившей нас тетушки, в этой части Саленто трудно найти массерию, специализирующуюся на вине, за этим нужно ехать севернее.

В общем, сделали для себя вывод, что в следующий раз стоит поселиться в массерии, но нужно серьезно подойти к ее выбору, чтобы попасть в действительно колоритное место.

Несколько полезных ссылок:
http://it.wikipedia.org/wiki/Masserie_f ... a_di_Lecce укрепленные массерии Саленто.
http://www.viaggiareinpuglia.it/itin/22 ... e-pugliesi пример маршрута по массериям на туристическом сайте Пульи. Media Gallery содержит брошюры по провинциям Пульи, к примеру http://www.viaggiareinpuglia.it/multime ... a-di-Lecce брошюра по массериям провинции Лечче.

[Нинок]

Неожиданность 2-ая. Безмятежное место.

В очередных разъездах, подъезжая к городочку Montesano Salentino, наше внимание привлекла церковь, стоящая практически у дороги, но, можно сказать, в чистом поле. Остановились и вышли посмотреть (ну что поделать, я готова заходить в любой храм, люблю я их, хоть и атеистка).



По табличке – Chiesa di San Donato. Закрыта. Рядом забор с огромными воротами, как у нас в парк. Раз ворота открыты, решили заглянуть во двор. Уютно, зелено. Колокольня.



Кругом ни души. Ухоженный садик. И кучка отдельно стоящих непонятных строений. В первый раз видим такое.



Любопытство побуждает подойти поближе чтобы заглянуть вовнутрь – вдоль стен букеты цветов (мелькает мысль, не оранжерея ли тут какая), огонечки рядом… Ой, похоже это свечки! А перед нами городское кладбище с вмурованными в стены урнами с прахом! Поворачиваем назад, нам тут делать нечего, не стоит тревожить усопших.

Озеро бокситов (Laghetto di Bauxite)
Находится на южной окраине Отранто (по названию легко находится в гугл картах). Бокситы - это осадочные породы из которых добывается алюминий. По сути, это озеро - заброшенный рудник, где руду добывали открытым способом с 1940г по 1976г. После прекращения добычи присутствие грунтовых вод привело к образованию небольшого озера. В итоге здесь образовалась своя уникальная экосистема, которая является показательным примером спонтанной повторной натурализации техногенной среды. Еще издали это место привлекает внимание ярко-рыжим цветом земли.

Само озеро, хоть и маленькое, удивляет красками. Очаровательное место, очень яркое и живописное!

[Нинок]

По прибрежной дороге севернее Отранто мы проехали всего раз, возвращаясь из Саленто в Лечче. Но места тут тоже красивые, есть на чем глаз остановить.

Le due sorelle (скалы «2 сестры»).
Эти живописные скалы находятся недалеко от берега на южной окраине городка Torre Dell'Orso. А сестер не 2, а 3 (или это братишка в сторонке стоит ?)




Лесок на берегу напротив 2-х сестер тоже живописен и необычен, местами даже в меру дремуч. Из-за постоянных ветров деревья растут под углом чуть ли не в 45 градусов.






Roca Vecchia.
Место, где очарование истории и природная красота собрались вместе. То, что сегодня выглядит как небольшая рыбацкая деревушка, когда-то было процветающим городом. Раскопки на окраине городочка Roca открыли впечатляющую систему укреплений, построенных еще в эпоху бронзы ( XV - XI век до н.э.). Раскопки показали, что поселение неоднократно осаждали и жгли, разрушали и восстанавливали. Более заметные следы человека относятся к V-IIIв. до н.э., к эпохе Messapica – стены, погребальный памятник, несколько могил и печи.
Фото из интернета



В последствии место стояло заброшенным (не были найдены следы римского периода). В начале четырнадцатого века (1350-1353гг) граф Лечче здесь возводит укрепленный город, но в 1480г он был разграблен турками. Город, освобожденный в 1481г, стал вертепом пиратов, так что в 1544г. губернатор провинции Terra д'Отранто отдал приказ сровнять его с землей.

Башня Roca Vecchia была построена в 1568г, когда средневековый город был уже в руинах, она имеет квадратное основание и форму усеченной пирамиды


Специально сюда мы не собирались, просто остановились на обратном пути в Лечче, увидев колонну (Colonna di Santa Maria) и кучку припаркованных машин.

Походили по каким-то еле заметным развалинам, особо не впечатливших. Из любопытства потом глянула, где это мы были. Оказалось до самого интересного немного не доехали – остановись мы немного дальше колонны, возможно, увидели бы настоящие раскопки. Хотя, как знать, по отзывам, вход на них платный, проводятся экскурсии, вряд ли нас кто ждал там ближе к вечеру на закате сезона.

Из всего археологического комплекса мы лишь полюбовались входом в пещеру Поэзии (весь народ собрался именно здесь, некоторые в ней даже купались), приметили на другом берегу башню и поглазели на леса, уходящие под землю в стороне от моря, лишь предполагая, что скорее всего, эта пещера сообщается с той, что у моря.




Оказалось, пещера Поэзии (на самом деле Grotta della Posia, от греческого “Свежая вода"), археологическая ценность, состоящая из двух карстовых пещер, соединенных друг с другом, их входы находятся на расстоянии около 60 метров друг от друга.


План пещеры

На протяжении веков пещера претерпела изменения, вызванные морем, что привело к серии обвалов — рухнули «крыши». Вдоль стен здесь были найдены надписи времен Messapian, сделанные на трех языках: греческом, Messapian и латыни. Они посвящены богу Taotor, что говорит о том, что это место было местом поклонения. На стенах пещеры древние люди оставляли просьбы к богу, сопровождаемые списком предлагаемых товаров (вино, домашнего скота, и т.д.) в обмен на защиту.

Полезные ссылки:
http://roca.unisalento.it/index_en.html официальный сайт раскопок.
http://it.wikipedia.org/wiki/Roca_Vecchia википедия.
http://en.wikipedia.org/wiki/Roca_(archaeological_site) википедия.
http://www.otranto.biz/salento/it/sito- ... cchia.html небольшая статья о Roca Vecchia.

[Нинок]

Сastello di Acaya

Городок Acaya очень маленький, а его старый город вообще крошечный. Однако в свое время он был идеальным городом-крепостью. О нем я тоже ничего не знала до поездки. Когда мы возвращались в Лечче, я увидела в навигаторе обозначение замка и решила провести путь через этот населенный пункт. Заехали не зря. Замок хоть и не большой, но впечатляет своей монументальной средневековостью. Да и времени на осмотр городка много не понадобилось.



Он почти квадратный, городские стены были укреплены на трех углах бастионами, а на юго-западе замком Acaya. В 1506г под руководством барона Альфонсо Акая была построена самая старая часть замка, его сын в 1535г укрепил территорию крепостным валом, бастионами и рвом и создал проект дальнейшего расширения крепости и близлежащей деревни. После его смерти в 1575г замок перешёл во владение королевского казначейства, в 1606г еще усилили крепостные стены, чтобы лучше защитить город от набегов турок. В дальнейшем замком владела семья Вернацца, которая не перестраивала сооружение, и его миновало влияние самого популярного стиля провинции — апулийского барокко. Замок, как и в Отранто имеет как круглые, так и копьеобразные башни, но выглядит более гармонично — практически симметрично, по крайней мере снаружи.






Башни и ворота украшены гербами.




Монументальные ворота — в средние века единственный существовавший доступ в город, построены в 1535г, обновлялись в 1792г.




Сразу после входа — просторная площадь.




Город был самодостаточным — внутри находился глубокий колодец с родниковой водой, подземная маслобойня, десятки бункеров, выкопанных в скале, для хранения продуктов. Кое-что из этого можно увидеть под стеклом, которое вмуровано прямо в мостовую площади.




Сам замок оказался закрыт. Жаль, в ходе недавней реконструкции в его северной части были обнаружены остатки старинной кладки. Последующие исследования показали, что это маленькая византийская церковь с большим количеством захоронений внутри её, к сожалению, разграбленных. Также была найдена фреска «Успение Богородицы», датированная XIV веком. Если бы попали вовнутрь, возможно смогли бы это увидеть. Так же в замке находится выставка артефактов, найденных в Roca Vecchia.

Сфотографировали что видно от ворот и расписание работы (авось кому пригодится)



По быстренькому прогулялись по параллельно-перпендикулярным улицам. Кругом все закрыто.



Еще одна площадь, небольшая, ее украшает башня-колокольня с часами и городская церковь




Chiesa  parrocchiale S. Maria della Neve (Madonna della Neve) di Acaya была построена в конце XIII века (вероятно, 1290г), позже перестаривалась. Ее внутреннее убранство можно глянуть на сайте http://www.parrocchiaacaya.it/. Достаточно простая внутри, барочные элементы в небольшом количестве разбавляют голые стены.

Скромная Chiesa San Paolo Apostolo находится за периметром исторического центра неподалеку от ворот.

Несколько ссылок:
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Acaya Сastello di Acaya на Википедии.
http://www.comunedivernole.it/pagine.ph ... &c0n=Acaya город-крепость на сайте коммуны.
http://www.youtube.com/watch?v=UOh91E-7yto ролик на youtube.

[Нинок]

Кстати, для любителей развалин и подземелий, неподалеку от Отранто есть несколько подобных мест, мы их не посещали, но на заметку их взять наверное стоит.

Monastero di San Nicola di Casole.
Расположен в нескольких километрах к югу от Отранто. Монастырь был основан в 1098г. Археологические исследования показывают, что на этом месте существовали застройки еще в 8-9в. В период его расцвета (11-13вв), монастырь считался самым важным на юге и многие церкви зависели от него. Создатель знаменитого мозаичного пола собора Отранто, Панталеоне, вероятно выходец из этого монастыря. Здесь был центр греко-византийской культуры в Саленто, при нем, среди прочих существовала даже школа поэзии. В свое время монастырь считался местом просвещенным, здесь была собрана одна из богатейших и крупнейших на тот момент библиотек в Европе с огромным количеством рукописей на греческом и латинском языках. Она была уничтожена в 1480 турками после битвы Отранто. После осады турок, папа Климент VII начал перестройку аббатства, но восстановлена была только церковь, которая позже была заброшена в XVIIIвеке. На данный момент монастырь стоит в руинах.

Фото из интернета:



Неплохая статья здесь http://www.otranto.biz/otranto/monaster ... asole.html, видео об этом месте http://www.youtube.com/watch?v=194QjzUFffM.


Ipogeo di Torre Pinta (Ipogeo delle Memorie)
Необычное место в окрестностях Отранто в Долине воспониманий (Valle delle Memorie). Сооружение под землей расположенное под одноименной башней, выполнено тоннелями в виде латинского креста, есть многочисленные ниши вдоль стен. Имелся сферический отсек, который был разрушен и на его месте в 17в была построена цилиндрическая башня. Предположения относительно использования этого места различны. Среди наиболее вероятных, версия, интерпретирующая его как место, используемое для погребального культа еще со времен Messapica. углубления, скорее всего, были предназначены для размещения урн покойных. Ниши в более поздней башне, скорее всего делались для голубей, которых по гипотезе держали на военной службе. Место находится в частных владениях, но хозяева всегда рады предоставить возможность осмотреть его.

Фото из интернета:





Cripta di San Nicola
Подземное сооружение, построенное первой общиной базилианских монахов прибывших с Востока Византийской империи примерно в 8-9 веке. Много ниш в туфе, вероятно, предназначенных для религиозных целей. Все еще можно увидеть следы византийских фресок и надписей на греческом языке. Находится в Valle delle Memorie (Долина воспоминаний), недалеко от Ipogeo di Torre Pinta. Если предыдущие объекты легко находит гугл картах, то местонахождение этого нашла только здесь: http://www.salogentis.it/2014/07/27/la- ... a-otranto/

[Нинок]

Ссылки

Решила дать справочную информацию не в конце, а сейчас. Что-то медленно пишется отчет, а различные ссылки будут полезны форумчанам, которые уже планируют свою поездку на этот год. В процессе написания, скорее всего, буду добавлять сюда еще информацию. Источники, к сожалению, в основном на итальянском языке, даже английский есть не везде. Онлайн-переводчики в помощь. Раз уж закончила раздел об Отранто и Саленто, то сначала ссылки по этой провинции, тем более, что именно эта часть Пульи представлена на форуме слабо.

http://www.comune.otranto.le.it сайт города Отранто.
http://www.comune.otranto.le.it/territo ... -culturali сайт г.Отранто, несколько файлов на сайте города, здесь представлен наиболее полный список различных объектов города и их описание.

http://www.salogentis.it очень рекомендую этот сайт об историческом наследии Саленто, особенно информативны разделы Archeologia и Ambienti rupestri. Очень много статей о различных объектах, о многих из которых ранее даже негде не встречала информации, и, что самое ценное, карта с местом расположения объекта. Наверху есть фильтр, можно выбрать город. К примеру, вот подборка статей об Отранто http://www.salogentis.it/sezione/comune/otranto.

http://www.otrantopoint.com Отранто и Саленто.
http://www.otrantoweb.it/otrantostoria Отранто и окресности (открыто на истории), в описании достопримов (жаль здесь их немного) указаны часы работы (не знаю, насколько информация актуальна).
http://www.otrantonelsalento.it Отранто и Саленто.

http://it.wikipedia.org/wiki/Salento Саленто на Википедии, итальянский язык (русскоязычный вариант предлагает намного меньше информации)

http://www.otranto.biz/salento/it/salento.html неплохой раздел с подборкой интересных статей о Саленто.

http://www.spiaggesalento.net сайт «Пляжи Саленто»

http://www.nelsalento.com/le-nostre-guide.html сайт о Саленто, на нем блог о Саленто с большим кол-вом фотографий http://nelsalento.tumblr.com.

http://www.apuliatv.it/ru неплохой сайт о Пулье, чувствуется, что авторы влюблены в этот край. Так же хорош тем, что это чуть ли не единственный иностранный интернет-источник об этом регионе с приличной русскоязычной версией сайта, имеются даже ролики на русском языке. Из сайтов о Пулье с русским языком этот я бы поставила на 1-ое место, даже официальный туристический сайт региона имеет очень ограниченную русскоязычную версию - http://www.visitapulia.ru/.

http://www.viaggiareinpuglia.it официальный тур сайт Пульи, рекомендую пользоваться именно этой версией, на итальянском языке. К сожалению, здесь не так легко найти нужную информацию, нужно знать, где ее искать.
В первую очередь рекомендую раздел Multi Media http://www.viaggiareinpuglia.it/ricercaMultimedia/it, здесь много различных полезных материалов для поездки, особенно в разделах Guide Turistiche и Materiale Promozionale – брошюры, карты и т.п. материалы. В каждом разделе можно нажать на ссылку «::.mostra tutti» (справа относительно заголовка раздела) и тогда можно увидеть все материалы этого раздела.
К примеру, здесь имеется карта достопримечательностей провинции Лечче http://www.viaggiareinpuglia.it/multime ... -provincia.

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanico_pugliese Романская архитектура Пульи на Википедии.


Так же хочется упомянуть youtube. Полезен тем, что здесь очень много роликов, где можно увидеть многие достопримечательности Пульи, особенно если размышляете «а надо ли мне оно?». К примеру, если не можете понять, что вообще посетить в Саленто, достаточно набрать в поиске этого сайта Terre del Salento и вы удивитесь количеству роликов, найденных по запросу. Огромный минус – видео как правило на итальянском языке. Но несмотря на это, ролик подобный вот этому http://www.youtube.com/watch?v=Lsr5ARinYp4 может побудить вас приехать в Саленто, а таких видео здесь более чем достаточно.


Карты гугла тоже можно использовать не только для просмотра маршрута – включенный режим с просмотром фото даст Вам представление о том, что можно увидеть да еще и с привязкой к карте, что очень удобно. Фото объектов не всегда находятся географически верно, но погрешность обычно незначительная. К примеру, ища фото для своего отчета, я таким образом набрела на городок Palmariggi, находящийся возле автострады, ведущей к Отранто. Он может похвастаться не только монументальной церковью (Chiesa Madre), но и арагонским замком, точнее тем, что от него осталось – участком крепостной стены с 2-мя башнями.

Фото из Google maps.



А в его окрестностях святилище Santuario del Montevergine с оригинальной лестницей внутри и криптой.



Внутри святилище хорошо представлено на видео http://www.youtube.com/watch?v=WFUR8b22NoE

Или городочек Minervino di Lecce, церковь тут тоже хороша и не одна.



А на проселочных дорожках между этими двумя городками (да и вообще по всему Саленто) раздолье для тех, кого привлекают дольмены, менгиры и тому подобные мегалитические сооружения:


Dolmen Li Scusi


Massi della Vecchia – причудливые скальные образования, древние мегалиты.

Небольшая статья о Massi della Vecchia и пара роликов.
http://www.salogentis.it/2012/02/02/i-m ... uggianello
http://www.youtube.com/watch?v=PIYJyET-RM8
http://www.youtube.com/watch?v=9Dk3p5NDhNI

Еще немного ссылок на тему мегалитов в Пулье, в частности в Саленто.
http://www.stonepages.com/apulia Пулья - итальянский регион с самой высокой концентрацией дольменов и мегалитов. Здесь карта по районам http://www.stonepages.com/apulia/maps.html, где названия объектов кликабельны (фото). Здесь список фото всех посещенных объектов.http://www.stonepages.com/apulia/images.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_ ... a_di_Lecce древние мегалитические памятники провинции Лечче на Википедии.
http://www.otranto.biz/salento/it/via-d ... enhir.html статья «В стране дольменов и менгиров»
Достаточно много статей на эту тему и на уже рекомендованном мною сайте http://www.salogentis.it

[Нинок]

Сдав машину в Лечче, мы на электричке отправились в Монополи, который был выбран в качестве следующей «базы». После Саленто решено было уделить недельку городам неподалеку от Бари. Логичнее для этого было бы остановиться в самом Бари, все-таки все пути-дороги в Пулье ведут отсюда, но надежда совместить познавательный отдых с пляжным остановила наш выбор на Монополи. Как показала предварительная подготовка, этот город самый ближайший к Бари, в котором есть приличные песчаные пляжи. Так же из Монополи, минуя Бари, можно на общественном транспорте съездить в соседние города — Альберобелло, Локоротондо, Мартина Франка, Фазано, Конверсано, Кастелана Гроте, Полиньяно и др. Первые два мы посетили в прошлую поездку, в эту, в программе-минимум, значились 2 последних.

Монополи (Monopoli). 19-26 сентября (с выездами в Матеру, Полиньяно, Кастелана Гроте)

Пока доехали до Монополи, пока заселились, стемнело. Наш b&b располагался в историческом центре, рядом с площадью Гарибальди (Piazza Garibaldi), куда мы и отправились.

Torre Civica con colonna infame — Башня с позорным столбом — первое, что привлекает здесь внимание. Ныне она украшена статуей Святого Януария, гербом города и часами.



Вечером в пятницу, в выходные и праздничные дни это очень оживленное место, местные приходят на площадь семьями поужинать, поэтому оказалось проблематично найти свободный столик, пришлось немного подождать. По этой же причине, половину меню можно даже не иметь ввиду, если Вы путешествуете вдвоем — здесь много блюд, которые весят несколько кг. В расчете на большую компанию. Цена вроде «вкусная», но помноженная на вес, прилично опустошает кошелек. Поужинав, мы сбежали от суеты площади осматривать окрестности — в 2-х шагах находится старый порт (La Porta Vecchia), который очень эффектно выглядит в вечернем освещении.




Поселение на месте старого центра Монополи существовало в доисторические времена (XVI век до н.э.). Во времена Messapica древний Monopoli был уже важным укрепленным портом. Маленький городок был укреплен с моря, согласно результатам недавних археологических раскопок на площади Пальмиери (Piazza Palmieri) и внутри городского замка. За тысячелетия кто только не владел этими землями: византийцы, норманы, арабы, испанцы, венецианцы внесли свой вклад в культуру города. Он был очень привлекателен для Османской империи, по этой причине, в XV-XVI вв, во время испанского владычества, оборонительная система города была укреплена — вокруг него воздвигли крепостную стену.




Тут же, в порту располагается замок Карла V (Castello di Carlo V) — форт, защищающий вход в старую гавань.



Он был постоен на небольшом мысе (Punta Pinna), используя в качестве основы монастырскую церковь (IX — X вв) и большие римские ворота (I век до н.э.), которые в свою очередь были построены на мощных остатках стен времен Messapian (V век до н.э.) Возле центральной башни до сих пор видна часть хорошо сохранившихся древних стен. Работы по строительству замка было завершены в 1552, однако через 50 лет он перестраивался — сооружение перестало выполнять только оборонительную функцию, к ней добавилась и жилищная — в нем расположился гарнизон. Спустя пару-тройку столетий его стали использовать в качестве тюрьмы (аж да середины XX века!). Сейчас, как и в замке в Отранто, внутри тут почти пусто и нет ничего особо примечательного, но и вход сюда бесплатный, поэтому рекомендую не проходить мимо – несколько антуражных местечек в нем все же имеется.






Нижний, подвальный этаж закрыт для посетителей, хотя выглядит самым заманчивым.



По описанию на сайте города, именно в подвальном этаже находится та самая монастырская церковь — Chiesa di S. Nicola de Pinna (IX — X вв) — http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx

Кроме главного входа здесь есть вход со стороны порта. На 1-ом этаже располагается зал с пушками из которого можно чуть-чуть заглянуть в лабиринты подземелья.



Сам замок небольшой, но выглядит по средневековому монументально и впечатляюще как вечером так и днем.

[Нинок]

На следующий день прогулку по городу мы начали от замка. Здесь начинается небольшая, но такая замечательная набережная города!



По сути, она находится прямо наверху оборонительной стены. Недалеко от замка располагается бастион Torrione S. Maria, ныне более известный как «пушечный».



Поднявшись на него, нельзя не полюбоваться живописными видами гавани.



Пройдя по набережной дальше, мы оказались возле церкви San Salvador (313г).
Сайт http://salviamosansalvatore.monopolizzando.it.



Ее история начинается с раннехристианского периода (III-IV). Народная традиция гласит, что церковь была построена в честь святого Спасителя капитаном пиратского корабля, который со всем экипажем пережил кораблекрушение, и по этой причине она обращена к морю. По мнению многих ученых, была возведена и не без участия императора Константина Великого. На протяжении веков церковь претерпела различные изменения, но в 1707г началась самая значительная реконструкция, когда была перестроена большая часть церкви и колокольни. Эпоха барокко наложила свой отпечаток на внутреннее убранство, но осмотреть ее внутри не вышло – на данный момент она считается недействующей и открывает свои двери только по великим церковным праздникам.

Далее идет прибрежная улица, которая просто чудесна – в самом начале она ослепительно белоснежна и выглядит празднично и нарядно, как будто ее подготовили для какого-то торжества.





На последнем фото фасад Chiesa di San Vito (XVв). Если я верно перевела описание на сайте города – http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx, она находится в частном владении.

Улица привела нас к небольшому городскому пляжу, который граничит с крепостной стеной.



Пляж этот не самый лучший в городе, но когда море спокойное, он достаточно чист, кроме каменистого берега вдоль стены у него есть и песчаный вход.

Свою прогулку по набережной мы закончили чуть дальше от исторического центра, здесь уже начались современные кварталы, но именно отсюда открывается замечательный вид на старый город (жаль, что снимки подпортило затянувшееся тучками небо).




Издалека видно, что Монополи не зря называют городом церквей – всюду видны купола и колокольни. А доминирует над всеми колокольня кафедрального собора.

[Нинок]

Concattedrale della Madonna della Madia (concattedrale di Maria Santissima della Madia)

http://www.cattedralemonopoli.net/ сайт собора
http://www.cattedralemonopoli.net/parrocchia.asp мессы
http://www.cattedralemonopoli.net/orari.asp расписание работы
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_c ... ella_Madia Собор на Википедии

Первый кафедральный собор (1107-1742) был построен в романском стиле в 1107г на земле с богатой древней историей. Согласно археологическим раскопкам 1986г, в бронзовом веке здесь находилось поселение Messapica и языческий храм бога Меркурия (V в до н.э.), в раннее средневековье (VII - XI) – раннехристианская церковь. Предание гласит, что работы по сооружению собора, начатые в 1107г, долго не могли закончить из-за отсутствия материалов, необходимых для завершения крыши. В ночь на 16 декабря 1117г с иконой Девы Марии прибыл в порт города большой плот, из которого и сделали балки, подходящие для крыши собора. Окончание строительства связали с чудесным вмешательством Девы Марии, которой и посвятили новый храм, а для иконы выделили отдельную капеллу.



В XVIIIв было решено снести романскую церковь из-за ее аварийного состояния и построить на этом месте новый, большой барочный собор. Работы началась в 1742 году и спустя 30 лет, в 1772 году он был завершен, однако еще 150 лет понадобилось, чтобы завершить внутреннее убранство.

Честно говоря, роскошное мраморное покрытие пола и колонн нас оставило равнодушными, однако любители барокко должны оценить эту красоту. Мы же не очень расстроились, что не смогли разглядеть все подробно – в соборе проводилось венчание. Удалились сразу после выхода жениха и невесты - мне всегда любопытно посмотреть на них. В этот раз макияж и прическа невесты были настолько супер-современными и "хищными", что она мне напомнила злодейку-Круэллу из мультика «101 далматинец». Зато, из всех увиденных заграничных невест, мы помним только ее, а их мы видели немало (каждые выходные натыкались на свадьбы то в одной, то в другой церкви).



Оригинально выглядит соборная площадь. Для того, чтобы защитить ее от ветра, справа от фасада кафедрала в 1786 году построили массивную стену на которую перенесли 10 статуй XVIв из старого романского собора. Часы и колокольня на стене тоже старше самой стены.



Нынешнюю шестиярусную колокольню (или campanile) построили рядом с собором в 1688-1693гг. Барочная башня высотой 61м. заменила старую, рухнувшую в 1686. А вообще, древний романский собор имел аж три башни, которые были разрушены одна за другой.



Эффектнее всего компанила выглядит с Via Argento от Chiesa Santa Maria del Suffragio (detta il Purgatorio) (XVII-XVIII вв).



Интересные двери Chiesa Santa Maria del Suffragio, обыгрывающие тему смерти со скелетами и черепами, которые можно видеть на странице церкви на городском сайте, похоже на реставрации. А на последнем фото, вид на колокольню сочетается с «фирменным» видом Монополи – узенькой улочкой с оригинальными арочками.

[Нинок]

А эта сужающаяся улочка находится рядом с Chiesa di Santa Teresa. Очень подходящее место для зрительных иллюзий, если смотреть на нее с разных концов!


Монументальная Chiesa di Santa Teresa (ХVII в) с приметным куполом и шикарный барочный дворец (Palazzo Palmieri, XVIII в) на одноименной площади рядом.






Еще улочки


На втором фото - самая известная «арочная» улочка города без которой невозможно представить ни один фотоотчет о Монополи. Соединяя Via Amalfitana с Via Giuseppe Garibaldi недалеко от пл. Гарибальди, она не дает просто так пройти мимо, когда гуляешь по старому городу.

Она же вечером (простите, но не смогла выбрать одно фото из двух):


На Via Amalfitana эта улочка выходит на Chiesa di Santa Maria Amalfitana.




Рядом с церковью Санта-Мария Амальфи, находилась Chiesa di San Giuseppe (построена в 1612г, ныне не действующая), на сегодняшний день можно увидеть только ее фасад (второе фото).

Почему церковь в Пулье назвали Santa Maria Amalfitana? По мнению многих историков, в 1059г группа моряков из Амальфи, выживших после кораблекрушения, построили склеп, посвященный Деве Марии, спасшей их. В первой половине XII в. над склепом была построена верхняя церковь. Склеп-крипта, являющаяся одной из самых старых из подземных (или скальных – rupestre, как их здесь называют), церквей Монополия, представляет из себя большую пещеру.

Фото с сайта города.


По информации с городского сайта, войти в нее можно с правого нефа Chiesa di Santa Maria Amalfitana – http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx, http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx.


Единственная из подземных церквей в Монополи, которую удалось посетить – Chiesa rupestre Madonna del Soccorso.



Однако сделать это оказалось непросто – она постоянно была на замке, но наш b&b находился неподалеку и мы специально регулярно проходили мимо, пытаясь застать ее открытой, а когда нам посчастливилось, фотоаппарата в руках не было, пришлось снимать на телефон.



Церковь когда-то соединялась туннелем с гаванью, но в средние века он бы закрыт из соображений безопасности.



Фреска Богородицы с младенцем, предположительно XIII в.




Chiesa San Leonardo. Здесь тоже изначально была подземная церковь (посвященная святому архангелу Михаилу). По преданию, сам святой Петр приходил в это склеп, чтобы праздновать и проповедовать, поэтому его считают колыбелью христианства в Монополи (по информации с городского сайта вход в склеп со стороны церковного монастыря  –  http://www.comune.monopoli.ba.it/ViverelaCittagrave/Learee/ArteeCultura/Cripteechiese/Cripteechieserupestri/SanLeonardo/tabid/681/language/it-IT/Default.aspx.



Над склепом в 1722 г была построена Chiesa San Leonardo, в которой легко угадывается архитектурное влияние Лечче, стиль позднего барокко.

[Нинок]

Ещё одна красивая церковь – Воскресения Христова (Chiesa SAN DOMENICO).



Фасад в классическом стиле эпохи Возрождения, украшен большой каменной розой.

В 1530г было решено начать строительство нового монастыря и церкви на месте снесенных перед осадой испанцев. Освящена эта церковь была в 1681г Кардиналом Орсини, который позже стал Папой Бенедиктом XIII.




По левому проходу мы увидели открытую дверь, ведущую во внутренние покои и решили туда заглянуть (нередко в таких местах располагаются музейчик или вход в крипту). Здесь ничего подобного не наблюдаем, но неожиданно обнаруживаем на стене ворота церкви Maria del Suffragio (detta il Purgatorio).



Chiesa di SAN FRANCESCO D'ASSISI. Считается одной из самых красивых церквей в Монополи, построенных в XVIIIв. Ее строительство было закончено около 1749г.




Chiesa Sant'Angelo, недействующая, но нам удалось заглянуть в нее — кучка детишек сидела на полу и внимательно слушала свою наставницу. Решили не отвлекать их, лишь заметили, что в церкви идет реставрация.



Chiesa di San Giovanni. В 1350г Мальтийским орденом была основана больница святого Иоанна, с церковью тем же именем. У церквушки очень простой фасад. Ныне не действующая, но и она оказалась открыта — внутри нет ничего ценного, только каменный алтарь. Все ее произведения искусства были украдены.




Из любопытства заглянули в современную церковь - Parrocchia SACRO CUORE (построена в 1978г). Внутри она больше похожа на концертный зал, паренек, наигрывающий что-то на гитаре, усилил это впечатление.

[Нинок]

Уютные светлые улочки города, узкие и не очень.











Красивое местечко себе отхватила полиция

===========

Полезная информация.

В качестве основного источника информации о достопримечательностях Монополи я рекомендую сайт муниципалитета – http://www.comune.monopoli.ba.it, а не турсайт города – http://www.monopoliturismo.it.
У меня возникло впечатление, что на последний скопировали инфу именно с городского сайта, причем далеко не всю, к примеру, о замке тут меньше информации и отсутствует режим его работы, что согласитесь, очень важно для туриста, который отвел для города немного времени.

В разделе «Arte e Cultura» – http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx уйма полезной информации для туриста, к примеру:
http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx действующие церкви города.
http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx недействующие церкви города.

Полезен и транспортный раздел «Trasporti e viabilità» http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx

Однако турсайт http://www.monopoliturismo.it тоже не стоит сбрасывать со счетов, т.к. на нем все же имеются полезные для туриста разделы, которые есть только здесь.

По городу по своей привычке мы гуляли без карты – шли, куда глаза глядят. Но таким блужданием мы в итоге увидели все основные достопримечательности Монополи. Ну а если кому-то хочется иметь карту с маршрутом, на турсайте есть буклет – http://www.monopoliturismo.it/LinkClick ... uage=it-IT.

Так же, здесь есть карта пляжей http://www.monopoliturismo.it/Home/Aree ... fault.aspx, на которой названия кликабельны – можно получить краткую информацию о пляже и увидеть его фото (к сожалению страницы не всех пляжей пока заполнены). Пляжи, располагающиеся вблизи старого города нам не глянулись, мутноваты показались, возможно причина была в неспокойном море. Но, несмотря на штормящее море, четвертый от крепостной стены нам показался очень даже ничего, как оказалось позже, не зря – пляж Porto Rosso в 2014г получил голубой флаг - http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx.
Для справки, перечень голубых флагов 2014г Пульи http://www.bandierablu.org/common/bluef ... 14&tipo=bb.

http://it.wikipedia.org/wiki/Monopoli_(Italia) страница Монополи на итальянской википедии тоже достаточно информативна.

[Нинок]

Матера или город, давший название этому отчету.

В славном городе Бари, как и в Москве, есть площадь трех вокзалов. Вообще-то здесь сходятся ветки четырех железнодорожных перевозчиков, но ветка FSE (Ferrovia del Sud-Est line) можно сказать не выходит на эту площадь (о ее местонахождении я немного писала здесь Апулия - Неаполь и здесь Венеция-Апулия-Геркуланум-Рим осень 2011г). Так что, площадь можно смело назвать именно площадью 3-х вокзалов. - Трениталии, FAL (Ferrovia Appulo-Lucane) и Ferrovie del Nord Barese. Очень полезное и познавательное сообщение о них написал savl1 в своем Апулийском отчете Апулия и Матера – впечатления без погружения, правда, он все же посчитал правильнее назвать привокзальную площадь площадью четырех вокзалов, ну да ладно, дело в общем-то не принципиальное, пусть каждый считает как ему больше нравится. В Матеру ведет линия FAL (Ferrovia Appulo-Lucane). Ко всем подробностям, описанным в отчете указанного автора, хочется добавить, что на этом вокзале был какой-то замут с покупкой билета в автомате. Уж простите, слишком долго пишется у меня отчет в этот раз, так долго, что я уже запамятовала, что именно нас удивило - то ли купить билет можно только за наличные, то ли наоборот только по карте, но подобный нюанс хоть и смутно, но помнится.

Тот же автор описывал и особенности поездки в Матеру этой ж-д компанией, суть заключается в том, что из Бари выходит 1 состав (направление MATERA GRAVINA), но до Матеры доходят не все вагоны - в Альтамуре его делят на 2 части и вторая половина едет через Гравина-ин-Пулья на Потенцу. Задача путников - сесть в нужный вагон. По совету форумчанина мы сели в 1-ый. Наш выбор вроде бы подтверждало и табло в вагоне, на нем мы видели станцию к которой приближаемся и несколько последующих. Конечным пунктом на табло значилась Матера. На всякий случай мы так же опросили соседей, выбирая лица местной наружности. Опасения наши были напрасны - мало того, что вагон оказался верным, в Альтамуре вагоны несколько раз еще обошли железнодорожники и настойчиво выясняли, в Матеру ли мы направляемся. В общем, мы благополучно прибыли в место назначения (для туристов, стремящихся в исторический центр города, на мой взгляд, удобны как ст. Matera Centrale, так и ст. Matera Sud). Решено было этот город посетить без спешки, поэтому приехали сюда с ночевкой.


Главный эксперимент

Заселившись в наш B8b, мы решили пообедать. Хозяин нашего пристанища дал рекламку остерии с дневным меню. Цена этого меню говорила о приличной туристичности города - 16 евро за 3 блюда – предоставляется выбор из 3-х разделов – primo piatto (1-ое блюдо, как правило паста или ризотто), secondo piatto (2-ое блюдо, тут обычно блюда из мяса) и contorno (гарнир, здесь картошка и жаренные овощи). По пути к ресторанчику заглянули еще в парочку, цены там были не меньше, поэтому решили все же дойти туда, куда направлялись изначально - L'Arco Osteria Caffeteria. Место оказалось потрясающим!





Итальянское меню это тот еще ребус . Очень сложно понять, что представляет из себя то или иное блюдо, даже если имеется состав на английском. Конечно примерное представление имеется, но все равно по сути небольшая лотерея. Нам уже порядком надоело выискивать знакомые названия блюд, которые мы уже пробовали (и запомнили их написание), поэтому решили заказывать наобум, практически просто ткнув пальцем в каждый раздел. В итоге наш выбор был хорош, но с точностью до наоборот - что больше люблю я (сырное блюдо и паста с баклажанами) досталось Диме, а все мясное (паста с соусом болоньезе и мясо на гриле) - мне . Когда Дима вышел покурить, официант подошел убрать тарелки задорно похихикивая. Не ожидала я такой перемены от степенно встретившего нас, преисполненного собственного достоинства, седоволосого дяденьки . Оказалось, мой спутник сказал ему, что мы экспериментируем с меню . Когда мы уходили, сытые и довольные, он поинтересовался, как прошел эксперимент и был очень рад, нашему положительному ответу. В конце концов, мы сами промахнулись в своих пристрастиях и как можно было сказать иное, если кухня тут действительно хороша ?


Что привлекает туристов в Матеру? В первую очередь старый город, скальное поселение Сасси (Sassi), высеченное в скале из туфа. Поселение занимает два естественных амфитеатра, Sаssо Caveoso (Кавеозо) и Sаssо Barisano (Барисано), разделенные холмом Civita (Чивита) и граничащие с ущельем Gravina. В центре Сасси, на вершине этого холма, находится Кафедральный собор. Первые пещерные жители селились в каньоне, а затем, примерно в 7 тысячелетии до н.э., перебрались на вершину холма, Чивита во времена Великой Греции была центром, именно эта зона считается древнейшей частью города Матера. В римскую эпоху город укрепили стеной, а многочисленные гроты и скалистые массивы стали использовать для постройки деревенских жилищ, так зародились кварталы Сасси. Со времен кварталы разрастались, лабиринт пещерных домов увеличивался и кварталы стали называть Сассо Кавеозо и Сассо Баризано, Чивита осталась между ними. На спутниковом снимке это выглядит так:



Желтый – холм Civita
Зеленый – Sаssо Barisano
Красный – Sаssо Caveoso
Синий – ущелье Gravina

Как сориентироваться в путанице улиц заранее, чтобы выбрать место проживания? Достаточно найти идущую от Кафедрального собора Via Duomo, переходящую в Via delle Beccherie, которая выводит к Piazza Vittorio Veneto, от которой, в свою очередь, в сторону монастыря Saint Agostino ведет Via San Biagio переходящая в Via San Biagio. Данные улицы очерчивают невидимую верхнюю границу этого района Сасси - Sаssо Barisano, между ними дома спускаются все ниже и ниже, как в амфитеатре, до "дна" - Via Fiorentini, переходящую в Via Sant'Antonio Abate. Далее эта улица делает крутой поворот, превращаясь в Via Madonna delle Virtù. Здесь она тоже является "дном" для Сасси, но пейзаж сильно меняется. Улица тут является границей между глубоким ущельем Gravina (Гравина) и городом карабкающимся на холм к Кафедральному собору.



Кстати, Монастырь Saint Agostino находится напротив этого поворота, на крутом обрыве соседнего холма, и выглядит это место очень эффектно.




Второй район Сасси - Sаssо Caveoso спускается к ущелью между уже знакомой Via Duomo и Via Domenico Ridola, которые соединяются улицей San Francesco D'Assisi и площадью Sedile. В этой части не может не привлечь внимание еще одна церковная композиция - Chiesa di San Pietro Caveoso (или Chiesa dei Santi Pietro e Paolo), стоящая на обрыве и странный огромный кусок скалы над ней, который при ближайшем рассмотрении оказывается скальной церковью - Chiesa di Santa Maria di Idris. Потрясающая картина!

[Нинок]

После обеда мы отправились осматривать город.

По пути то тут то там встречаются спуски в Сасси, но облизываясь проходим мимо – самое «вкусное» нужно оставить на десерт! До центральной Piazza Vittorio Veneto было рукой подать и мы отправились туда.



Palazzo dell'Annunziata (XVIIIв)


Романская Chiesa di San Domenico (построена в 1230г)



Но площадь совсем не надолго привлекла наше внимание - мы увидели провал посередине нее, в который вели лестницы. Естественно туда мы и спустились в первую очередь. И как-то неожиданно оказались на «балконе» с потрясающим видом на Сасси. У наших ног лежала вся эта каменная чаша из лабиринта трущобных улиц.



К сожалению, фото совсем не передает всей грандиозности открывшейся перед нами панорамы. Да и вообще, по моему мнению, ни одна фотография, какой бы она не казалась завораживающей, не способна передать эту удивительную картину. Сасси – это то место, которое нужно видеть собственными глазами, кто бы что ни говорил. Кварталы древнего города - это невероятная путаница из крутых лестниц и кривых улочек, подземных пещер и лабиринтов, огородов и широких террас, арок и балконов, пещерных домов бедняков и дворцов знати, среди всего этого то тут то там торчат печные трубы и колокольни. Пейзаж захватывающий и манящий!






Место это предположительно считается одним из первых поселений в Италии и одним из старейшим жилых районов в мире. Понятие "сасси" дословно переводится с итальянского как "камни", но на территории Матеры так издавна называли примитивные жилища, вырубленные в местном мягком известняке (туфе). Вероятно, первые переселенцы воспользовались заброшенными пещерами доисторических людей, а более поздние принялись создавать жилища в мягких туфовых склонах, параллельно благоустраивая территорию вокруг своих новых домов. Выдолбить полость в туфе было сравнительно несложно, из изъятых камней выкладывали наружную стену с дверью и одним окном, которое было единственным источником света. Электричество сюда было проведено лишь в 30-х годах XX века, но бедняки не могли себе позволить несколько лампочек – обходились одной. Излишки туфа продавали более зажиточным соседям, которые пристраивали к собственным пещерам дополнительные наземные помещения. Пик скального строительства пришелся на IX век н.э. Сейчас границы рукотворных сооружений настолько слились со скалой, что кажутся единым целым. Этакий огромный человеческий "термитник"!

[Нинок]

Как жили обитатели каменных трущоб, можно понять, посетив один из домов-музеев, устроенных на основе реальных предметов быта в бывших домах. Вход туда недорог 1,5-2 евро. Мы зашли в один из них, соблазнившись на аудиогид на русском языке (как оказалось позже, русский язык имеется в большинстве подобных музейчиках). Аудиогид в общем-то рассказывает очевидные вещи, но если совершенно ничего не знать об этом странном скальном городе, то можно с удовольствием послушать.



В одном таком доме проживало около 10 человек, тут же находились и домашние животные и птицы. Кошки, собаки, кролики свободно бегали по дому, где-то в углу на шесте сидели куры, в стойле стоял мул. Более крупный домашний скот, как правило, не держали из-за ограниченности площади.

Единственная кровать была широкой и очень высокой – до 120 сантиметров от пола, потому как так было теплее, а под кроватью хранили запас сена или дров. На этом спальном месте отдыхали взрослые члены семьи, по четыре человека одновременно, укладываясь поперек кровати валетом. Младенцам полагались люльки, подросшие детишки спали в выдвинутых ящиках комода. Подростки располагались на широких сундуках, в которых хранились съестные припасы и одежда.

Туалета не было, естественные нужды справляли в керамические горшки, а нечистоты сливали в каньон. Так же за стеной жилой комнаты располагалось помещение, где держали навоз, в холодное время года он давал дополнительное тепло, а на запах никто не обращал особого внимания. Современному человеку трудно себе даже представить, как люди выживали в таких условиях, однако число обитателей скальных жилищ в разные времена достигало 15 тысяч человек.

К середине XX века санитарно-гигиеническая обстановка в районах Сасси катастрофически ухудшилась. Большой шум поднялся после выхода знаменитой книги Карло Леви "Христос остановился в Эболи", где писатель обрисовал страшную картину антисанитарии и нищеты. Публикация, а затем и художественный фильм, снятый по роману Леви, получили огромный общественный резонанс. В 1952г правительством было принято решение переселить жителей в новые кварталы, освободив пещерные дома. Многие из них не хотели уходить из родных жилищ и возвращались обратно, тогда власти замуровывали входы в пещеры цементом. Переселение растянулось на 20 лет, последних жителей Сасси насильно выселили только в начале 70-х годов XX века. На "дне" Сассо Баризано мы зашли на одно из таких заброшенных жилищ.



Похоже, здесь жил совсем не бедный человек, не конура, а хоромы прям каменные!

А вот более скромные "квартирки" из "многоквартирного дома" в Сассо Кавиозо











Сейчас, когда Сасси признан Юнеско всемирным наследием (1993г, первое место в южной Италии, получившее это признание), жители Матеры стали возвращаться сюда. Отдельные "пещеры улучшенной планировки" все же подлежат восстановлению. Их выкупают зажиточные итальянцы, благоустраивают под свои запросы, открывают отели и рестораны. В современных пещерах есть не только нормальный водопровод и электричество, но и интернет и спутниковое телевидение. Сейчас Сасси, пожалуй, единственное место в мире, где люди живут в домах своих предков, населявших этот район около 9 тысяч лет назад.

Пройдя по "дну" Сассо Барисано – Via Fiorentini до Гравины, мы прошлись вдоль ущелья по его живописному "променаду"






Обратили внимание на колоритное украшение улицы инсталляцией древнего быта.



Возле монастыря Santa Lucia e Agata alla Civita поглазели, как разгружают телеги и решили, что не иначе, тут готовятся к какому-то традиционному празднику.

[Нинок]

Дальше наш путь вел к Chiesa di San Pietro Caveoso (Chiesa dei Santi Pietro e Paolo)




Церковь Сан Пьетро Кавеозо, построенная в 1218 году на небольшой площади, выглядит потрясающе, нависая над пропастью. Со времен постройки она пережила много изменений (самые масштабные в XVII в.) и приобрела барочный вид. Внутри церковь достаточно проста, обращает нас себя внимание расписной деревянный потолок.





Так же в ней сохранились фрески XV - XVII вв.





Боковые нефы



Площадь San Pietro Caveoso с одноименной церковью была бы просто красивой и живописной, не будь рядом с ней той самой скалы - Monterrone, которая создает неповторимый и потрясающей ансамбль! В верхней части этой большой известняковой скалы находится Chiesa di Santa Maria di Idris (ХIV-ХV вв.)

Нужно сказать, что в Матеру безусловно привлекает своеобразная красота и необычность ландшафта древнего города. Но стоит отметить, что этот пещерный "термитник" не так уж уникален. Скальные жилища можно увидеть в Крыму, Каппадокии (Турция), Сирии, в некоторых регионах Китая, Грузии и Индии. Однако ни в одном другом месте нет пещер, в которых так великолепно сохранились византийские фрески, как в Матере. Это труднодоступное место было удобно для монахов, начавших приходить сюда с 7-8 века. С запада монахи были гонимы сарацинами, а с востока бежали в период иконоборчества из Византии. Здесь они сооружали целые монастырские комплексы в пещерах. В них колоннами зачастую служили сталактиты и сталагмиты, неровные стены до сих пор сохранили следы фресок, некоторые еле заметны, а кое-какие до сих пор остаются в очень приличном состоянии. По всей вероятности, во времена, предшествовавшие христианству, здесь уже существовали места поклонения, и эти церкви наглядно показывают путь человека с доисторических времен в христианство. После раскола церкви на «западную» и «восточную», в Матере на протяжении еще почти 4-х столетий сожительствовали эти две мировые религии, оставив человечеству богатое культурное наследие.

Мы в общем-то не планировали в обязательном порядке посещать пещерные церкви. Я даже не помечала на карте достопримечательностей, какая из церквей «классическая», а какая нет. Но мы не могли пройти мимо скальной церкви Chiesa di Santa Maria di Idris – от Piazza di San Pietro Caveoso нужно было лишь подняться по широкой каменной лестнице. С нее открывается неплохой вид на Сасси.



Вид на Chiesa di San Pietro Caveoso отсюда тоже хорош.



У церкви очень простой фасад с небольшой колокольней.





Внутри тоже очень проста, раньше ее стены покрывали фрески, которые сейчас практически полностью утрачены, внимание здесь привлекает лишь алтарь Мадонны. Церковь тоннелем соединяется с криптой святого Иоанна Monterrone (San Giovanni in Monterrone), в этом склепе неплохо сохранились фрески различных периодов, датируемые от ХIIв до ХVIIв. Снимать в скальных церквях запрещено и мы послушно убрали свой громкий фотоаппарат. Однако, достаточное представление о внутреннем убранстве можно получить на официальном сайте http://www.oltrelartematera.it (режим работы и цены тут же). Если честно, внутри она не так впечатляет, как снаружи. Мы решили взять комплексный билет, по которому можно посетить 3 скальные церкви. Стоимость его 6 евро, даты на нем нет, и нас уверили, что другие 2 церкви мы можем посетить и на следующий день. При входе дают буклетик с описанием и планом церкви, на русском их нет, поэтому взяли на английском. Забегая вперед скажу, что комплекс Santa Maria di Idris и San Giovanni in Monterrone на мой взгляд оказался самым простым и неинтересным из трех.

Еще несколько ссылок:
http://www.comune.matera.it/it/turismo/ ... e-rupestri скальные церкви на сайте города – список с кратким описанием, есть карта (на ней не только скальные церкви).
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_rupestri_di_Matera скальные церкви на википедии.

Побродили вокруг Monterrone.







Полюбовались на Сасси с площади Сан Пьетро Кавеозо.



И вернулись в наш b&b по длинной лестнице, берущей начало как раз неподалеку от площади San Pietro Caveoso. Виды с нее на ансамбль площади великолепные!





И еще вид на Сасси и Гравину.

[Нинок]

На следующий день мы, поковырявшись в настройках фотоаппарата, сделали его бесшумным и отправились искать 2 оставшиеся пещерные церкви. Неподалеку от Кафедрального собора встретили толпу ряженных, что вроде бы подтверждало наши догадки относительно готовящегося празднества.



По пути решили заглянуть в Chiesa di San Giovanni Battista (Церковь Святого Иоанна Крестителя). Она была построена в 1233г. Первая наземная церковь, построенная за пределами древней Матеры. Тогда ее назвали Santa Maria La Nova (Santa Maria ai Foggiali). Во время войны с турками (1480г) это место на границе города считалось небезопасным и церковь была заброшена. Вновь была открыта для поклонения в 1695г и названа в честь святого Иоанна Крестителя. Строение претерпело ряд изменений на протяжении веков (последние кардинальные изменения в 1793г). Несмотря на это, церковь практически полностью сохранила средневековый вид.




Ее архитектура в первую очередь романская, но чувствуется влияние различных стилей – греческий крест, готические стрельчатые арки и даже арабские порталы. Строгий интерьер появился в 1926 году, когда было решено удалить из интерьера все барочные украшения. Лично мне по душе такие восстановления и радует, что уже многим романским церквям в той же Пулье вернули первозданный вид.




Монументальная, суровая средневековая древность! Обожаю я такие церкви! По моему мнению, эту небольшую скромняжку запросто можно поставить в один ряд с известнейшими шедеврами Апулийского романского стиля о которых рассказ будет позже.

Далее отправились к Chiesa di San Pietro Barisano. Ее колокольня была видна издалека и, поблуждав по лабиринтам улиц Сассо Баризано (не без удовольствия!), мы оказались возле церкви.




Ее фасад, достаточно большой для пещерной церкви, выполнен из туфовых пород, а внутри она практически является пещерой в скале. Впервые это сооружение упоминается еще в десятом столетием, однако сегодняшний внешний вид церковь приобрела лишь в XVIII веке. Археологические исследования обнаружили под полом подземные участки для захоронений, предположительно XVII – XVIII вв.





В ниши из туфа помещали почивших служителей церкви, облаченных в одежды. Останки после окончания разложения удалялись.





Нижняя часть церкви потрясает до глубины души! В этом месте охватывает какой-то неописуемый трепет и эти впечатления не отпускают довольно долго.

Chiesa di San Pietro Barisano считается самой большой пещерной церковью Матеры. Внутри основной церкви, несмотря на то, что многие ценности были украдены, сохранились алтари с барочными украшениями.





Возле одного из них хорошо сохранившийся плиточный пол.



Во время последней реставрации обнаружили замурованный склеп. Он был полностью заполнен останками и когда их удалили, на свет появились древние фрески, которые отлично сохранились, как ни парадоксально, из-за того, что были завалены трупами. Находится это помещение почти сразу у входа, справа.

[Нинок]

Главная неожиданность поездки.

Задумчивые, под впечатлением от увиденного, мы вышли из церкви и отправились в сторону Гравины, чтобы попасть в Сассо Кавеозо, где находится 3-я пещерная церковь – Chiesa di Santa Lucia alle Malve. Но, не доходя до ущелья, нас остановил пикет на дороге, который не пропускал никого дальше. Можно было бы конечно вернуться по верхнему городу, но времени было более чем достаточно и мы пошли блуждать по Сасси, выискивая тропинки в нужную сторону. В итоге оказались в Чивите. Кстати, блуждать по лабиринтам Сасси рекомендуется в удобной обуви. От себя добавлю, что обувь должна быть не только удобной, но и максимально не скользкой - камни лестниц и улочек отполированы до блеска.






Здесь мы догнали группку иностранных (для нас конечно ) туристов, которая, вероятно, тоже искала обходные пути. Улочки Чивиты вывели нас наконец-то на длинную лестницу вниз, но, начав спуск, нас всех привлекло действие внизу.




Здесь снимали кино! Из разговора англоязычных иностранцев мы услышали, что вчера в ресторане они столкнулись с Фрэнсис Форд Коппола. Они решили, что это он снимает кино в древних кварталах Матеры. Может так оно и было, Форд Коппалу нам увидеть не довелось, хотя немного осмелев, мы спустились вниз и оказались за кулисами съемочной площадки. На нас никто не обращал особого внимания, массовка мило улыбалась, глядя в фотоаппарат.




Мы потусовались возле группки, в которой, похоже, стояли актеры с ролью – девочка и колоритный "римлянин"




В итоге мое внимание привлек шатер-гримерка, но как только я направилась в ту сторону, откуда ни возьмись взялся грозный дядечка, который сердито показывал, что съемка запрещена. Пришлось ретироваться, хотя пару фоток сделать я успела, но понять, кого так ревностно тут охраняли, по ним сложно. Видимо это был один из главных героев, возможно, звезда далеко не местного масштаба.




Вот так, совершенно неожиданно, мы побывали на съемках неизвестного фильма. К сожалению, поиск в интернете не дал нам ответа, кто его и снимал и о чем он. Время от времени я задаю в поиске имя Фрэнсис Форд Коппола в надежде увидеть какую-нибудь новость о его новом фильме, но все тщетно. Может, ошиблись те туристы, и знаменитого режиссера вовсе не было в те дни в Матерее и я ищу совсем не в той стороне? Но надежда умирает последней, и я все же верю, что мне удастся узнать, кто и что снимал, а может быть и посмотреть тот фильм, узнавая знакомые места.

[Нинок]

3-я пещерная церковь – Chiesa di Santa Lucia alle Malve (VIIIв) находится неподалеку от Chiesa di Santa Maria di Idris и, как оказалось, в первый день мы даже проходили мимо нее, но вот как-то умудрились не заметить. На фото предыдущего дня пара туристов стоит как раз напротив нее.



Фасад у церкви, конечно, очень неприметный, но возле нее имеется табличка.



На мой дилетантский взгляд, эту церковь, от уже увиденных, отличает приличное количество высоких колонн, которые явно не выстраивались из блоков – они высекались из скальной породы пещеры. Ну а некоторые из них вполне могли быть раньше сталактитами-сталагмитами.




Принадлежала церковь первому женскому монашескому поселению Матеры (бенедиктинский орден). В ней несколько неплохо сохранившихся фресок (XIII-XIVвв), хотя большая часть из них утрачена.




Удивительно то, что эта церковь всегда была открыта для поклонения, в отличие от других, она никогда не предавалась забвению и по сей день в ней проводят службы.

Район Сассо Кавеозо неподалеку от Chiesa di Santa Lucia alle Malve







Для любителей сувениров хочется сказать, что в Сасси то тут, то там мы натыкались на магазинчики, торгующими сувенирами, напоминающими о древнем городе. Причем практически все работы вырезаны вручную из местного камня. Так же можно приобрести и интерьерные вещички из того же материала. Некоторые подобные магазинчики чтобы привлечь туристов, делают макеты города, иногда они очень близкие к оригиналу, к примеру, вот этот:



У этого магазинчика громкое название Sassi in Miniatura и даже есть свой сайт.

А вот инсталляция попроще.



Можно прикупить различные миниатюрные штучки и дополнить ими копию Матеры.

[Нинок]

А теперь поднимемся в более современную часть Матеры граничащую с Сасси Кавеозо.

Кафедральный собор города не может не привлечь внимание, возвышаясь над городом на холме.



Собор возводился между 1230 и 1270 годами. Яркий образец апулийского романского стиля. В 1627 году был украшен лепниной и другими элементами стиля барокко по последней моде, а спустя полвека, все внутреннее убранство было покрыто позолотой. Собор уже давненько закрыт на реставрацию, время от времени туристам удается в него попасть, но это скорее исключение из правил. Вот и мы видели только закрытые двери, хотя регулярно ходили мимо. В общем-то, не сильно расстроились – барокко хватило в Лечче и, повторюсь в который раз, мы не являемся поклонниками этого стиля. А снаружи собор очень даже хорош!





Кстати, вид на Сасси с соборной площади просто замечательный!



На выходе с соборной площади через арочные ворота Porta de Suso, привлекает внимание средневековый дворец Palazzo del Moro.



Чуть дальше находится небольшая и уютная Piazza del Sedile – одна из самых оживленных площадей города. Она также негласный музыкальный центр Матеры – на нее выходят окна классов консерватории. Площадь украшает Palazzo del Sedile (Дворец Собраний), построенный в 1540г для заседаний городского муниципального совета. Нынешний вид дворец получил в 1779 году. Интересны 2 колокольни, на одной из них расположены часы, помещенные в круглую розетку. На второй башне имеется такой же круг, но пустой. Однако, при ближайшем рассмотрении, он оказывается солнечными часами!



В трех шагах от Piazza del Sedile, на просторной площади, располагается Chiesa di San Francesco d'Assisi (Церковь Св. Франческо Ассизского), которую мы тоже ни разу не застали открытой. Она была построена в первой половине XIIIв над древней подземной церкви святых Петра и Павла (Сhiesa ipogea dei SS. Pietro e Paolo). В начале XIVв храм перестроили, но самые значительные изменения произошли в XVII- XVIIIвв, в результате которых появилась самая красивая церковь города в стиле барокко (на мой взгляд).



Подземную церковь и сейчас можно посетить из верхней, но пещерных церквей нам тоже хватило, поэтому без сожаления проходили в очередной раз мимо закрытых дверей. По моему мнению, если Вы не являетесь ярыми поклонниками византийской религиозного искусства, нет нужды посещать все пещерные церкви города, для общего представления 3-х церквей нам показалось более чем достаточно. Хотя, после просмотра виртуального тура по монастырскому комплексу Sant'Antonio http://www.aptbasilicata.it/tour-virtua ... nt-antonio, я все же немного жалею, что поленились дойти до него.

Почти напротив церкви Св. Франческо расположилась Chiesa del Purgatorio (Церковь Очищения/Страданий), строилась в 1725-1747гг. Полукруглый фасад в стиле позднего барокко украшен с акцентом на тему смерти и искупления души. Внутри лепнина и позолота – типичная церковь в итальянском стиле.






От Церкви Очищения берет начало вытянутая площадь - Piazzetta Pascoli Ridola.

В первую очередь здесь привлекает внимание ассиметричный дворец Palazzo Lanfranchi, который был построен между 1668 и 1672 годами, в качестве епархиальной семинарии. Сейчас в нем располагается национальный музей.



За одним из двух входов главного фасада дворца скрывается Chiesa della Madonna del Carmine, принадлежавшая семинарии. Она уже не используется для поклонения, сейчас в ней регулярно устраивают выставки и различные культурные мероприятия. В наше посещение выставок не было, сама церковь практически пуста, кроме портала с интересными деревянными дверями смотреть там особо не на что.



Портал слева ничем особо не примечателен, но возле него находится одна из лучших видовых площадок города.



Вид на Сасси с этой обзорной площадки захватывает дух!



Chiesa di Santa Chiara (Церковь Св. Клары), была построена в 1668-1672 годах при госпитале, в здании которого позже располагался монастырь кларисок. Сначала мы даже и не поняли, что это церковь, ворота в длинном здании больше похожи на вход в палаццо.




Сейчас в здании госпиталя/монастыря находится Национальный археологический музей "Доменико Ридола" - старейший музей Базиликаты, созданный в 1911г.

Фасад Chiesa di Santa Lucia alla Fontana зажатый другими зданиями со всех сторон.



Строительство церкви было завершено в 1797г. Находится она в стороне от всех предыдущих – неподалеку от площади Vittorio Veneto.

Еще одна достопримечательность более современной Матеры – арагонский замок Трамонтано (Castello Tramontano) с круглыми башнями, расположенный на холме в стороне от старого города, но все же достаточно близко к нему.



Замок начал строить граф Джанкарло Трамонтано в 1501г. Однако, граф постоянно испытывал терпение граждан, вводя различные поборы и увеличивая налоги. Строительство сооружения, на которое требовалась приличная сумма, стало последней каплей и в 1514г горожане организовали его убийство. А замок так и остался недостроенным. Но все равно он выглядит монументально и внушительно, возвышаясь над городом!

[Нинок]

Ну и напоследок, обворожительная ночная Матера!












Полезные ссылки

http://www.visitmatera.it Хороший туристический сайт, представлено большое кол-во объектов с их описанием. Так же много наглядной информации – видео, фото, виртуальные туры. Все очень удобно расположено на странице достопримечательности, не нужно искать по различным разделам, как на следующем сайте.

http://www.aptbasilicata.it Сайт посвященный Базиликате. Имеется краткое описание достопримечательностей, их адреса, сайты.
http://www.aptbasilicata.it/I-siti-principali.49.0.html Здесь список достопримечательностей Базиликаты по городам.
http://www.aptbasilicata.it/Archeologia ... 459.0.html Расписание работы объектов, цены, ссылки на их сайты (не вся информация актуальна, лучше перепроверять)

https://it.wikipedia.org/wiki/Matera Матера на итальянской Википедии

http://www.sassiweb.it Сайт, посвященный старому городу Матеры. Описание объектов, немного фото.

По Матере много различных сайтов с отличными виртуальными турами – тут и панорамы Сасси, и интерьеры церквей (как пещерных, так и чуть ли не всех традиционных), и музеи. Кроме уже озвученного http://www.visitmatera.it, рекомендую еще несколько:
http://www.aptbasilicata.it/tour-virtuali/it/comuni виртуальные туры на уже описанном ранее сайте.
http://www.matera-irsina.chiesacattolic ... pagina=100 виртуальные туры на сайте Кафедрального собора, приличный список церквей.
http://matera.arounder.com/it еще виртуальные туры.
В навигационной строке туров советую сразу нажимать на "menu", там, как правило, находится список доступных ракурсов – чтобы все подробно рассмотреть, достаточно кликать в них по порядку.

http://www.comune.matera.it/it/turismo/ туристический раздел на сайте города, не очень информативный и бестолковый, здесь можно взять лишь список пещерных церквей да гугл-карту с их расположением (на карте и другие объекты).

Туристические карты Матеры
http://all-italy.net/karty-italii/karty ... styami.jpg небольшая карта, но все основные объекты отмечены
http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/i ... fronte.jpg большая, подробная карта, отмечены многие улицы, прорисовано несколько маршрутов.

[Нинок]

Гроты ди Кастеллана (Grotte di Castellana)

На автобусе из Монополи можно посетить другие интересные городки, находящиеся неподалеку – Альберобелло, Локоротондо, Мартина Франка, Кастеллана Гротте и другие, менее известные. Расписание, конечно, не заточено под туристов, но 2-3 рейса в день удобны и для нас. Так как в первых двух мы уже были, в эту поездку для нас представляли больший интерес 2 последних, в первую очередь Кастеллана Гротте. Для того, чтобы в него попасть, нужно было воспользоваться услугами компании SITA SUD (http://www.sitasudtrasporti.it/orari), маршрут Monopoli – Santeramo (707). Подсказал этот маршрут транспортный раздел сайта города http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx. Прежде чем запланировать поездку, советую внимательно изучить расписание, особенно сноски внизу, они объясняют значение колонок в нем, в них данные по каким дням (периодам) действует то или иное расписание.

Отправляться удобнее с Piazza Sant Antonio. Однако, здесь мы нашли только офис компании Lentini, в котором из туристических городков можно было купить билеты лишь до Альберобелло и кажется еще куда-то – опознав в нас туристов, тут же достали расписание популярных турнаправлений. Попытав местных и водителей других автобусов, регулярно останавливавшихся на этой, как я поняла, центральной остановке города, мы отправились на Via Capitano Pirrelli и купили билеты в таббакерии (адрес Via Capitan Pirrelli, 50, его упоминают и в транспортном разделе сайта города). Ориентир – столб с логотипом SITA, каким обычно обозначается остановка. На нем вроде бы и расписание нашего автобуса висело, но мимо этой остановки наш автобус в итоге не проезжал. В общем, благополучно купив билеты и дождавшись автобуса, мы через полчаса были в Кастеллана Гроте. Где выйти, любезно подсказал водитель, ну а на месте все оказалось понятно по большой вывеске.

Гроты ди Кастеллана – большой комплекс карстовых пещер, образованных примерно 100 миллионов лет назад, с причудливыми сталактитами и сталагмитами. Здесь есть 2 маршрута – короткий, 1км, 50 минут, цена 10 евро и длинный, 3км, 2 часа, 15 евро. Проход только с экскурсоводом, поэтому билеты продаются по времени. Экскурсии есть с итальяноговорящим гидом и на иностранном языке (английском, немецком и французском). На коротком маршруте итальянских экскурсий чуть больше, но не существенно – 3-6 в день в зависимости от сезона против 3-4 иноязычных. А вот на длинном иноязычных существенно меньше – всего 2 в день против 5-7 на итальянском.

Мы решили пойти длинным маршрутом. Чтобы не терять кучу времени, взяли билет на итальянскую экскурсию, тем более, по отзывам, ничего особо интересного здесь не рассказывают, больше показывают на что смотреть. Пока ждали своего времени, изучили наглядную агитацию – картинки понятные для любого – нельзя с едой, нельзя трогать, фотографировать и т.п. Больше всего меня напугало изображение термометра с температурой 15гр. Мы, конечно, понимали, что идем в пещеру и что там не жарко, поэтому вместо легеньких футболочек одели футболки с рукавом, но, увидев других туристов с куртками-кофтами и эту картинку, я уже боялась идти туда. Стояла и проклинала все на свете, особенно нашу неосторожность приобретения билетов на 2-х часовой маршрут и рисовала себе страшные картины, как я, мерзлячка по жизни, выхожу из пещеры вся сопливая, с сосулькой на носу, а весть остаток поездки валяюсь в кровати с температурой. Но не возвращаться же несолоно хлебавши в Монополи, тем более что сильно разыграться мое воображение не успело – открыли вход для нашей группы.

В первую пещеру попадаешь, пройдя сравнительно немного по лестнице вниз.




Она большая и в "потолке" зияет дыра – по сути, по этому провалу в земле и была обнаружена пещера. Название ей соответствует - "Пропасть" (la grava), Огромная пещера глубиной 60м, от которой узкие проходы ведут к другим подземным залам. Все без зазрения совести фотографировали и мы решили, что тут особо не следят за соблюдением правил. Но когда группа отправились вглубь пещеры, экскурсовод, видимо до этого предупредивший о дальнейшем запрете съемки, сделал несколько персональных замечаний и все убрали фотоаппараты. В хвосте группы плелся еще один сопровождающий, который тоже зорко следил за порядком. Кругом такая красотища, а тут обложили со всех сторон! В итоге я все же тайком что-то щелкнула на телефон, но качество наспех сделанных снимков (а вдруг увидят!) оставляет желать лучшего – большинство фотографий удалила без сожаления. Более-менее что-то получилась, когда мы решили идти не в самом хвосте группы, а чуть ближе к середине – за очередным поворотом можно было притормозить и хоть немного «прицелиться».




Последнее фото из интернета.

Путь по подземному миру проходит через несколько достаточно крупных пещер. Здесь действительно удивительно красиво, причудливые образования как будто сошли со страниц фентези, сталактиты срослись со сталагмитами в монументальные колонны, некоторые сталактиты больше похожи на паруса.






Гид время от времени лазерной указкой показывал на различные фигуры, к примеру, легко угадывается силуэт мадонны, созданный природой. Цветовая палитра разная – коричневый, рыжий, красный, желтый, белый. Все красиво подчеркивает подсветка. Сказочное подземное царство! Впечатляет и огромный длинный коридор - узкое ущелье, высота стен которого достигает 450 метров. Маршрут упирается в Белую пещеру – сияющий и искрящийся белым цветом грот. Как будто кто-то узорам мороза со стекла придал объем! Красота непередаваемая!


Фото из интернета.

На очередном международном съезде спелеологов эта пещера была признана одной из самых красивых в мире. Гроты такого цвета очень редки. Как же мы были довольны собой, что взяли длинный маршрут, короткий до этой пещеры не доходит. А как же холод? Как ни странно, я не замерзла, видимо потому что постоянно шли, лишь коже рук было немного зябко. Кстати, обувь лучше одевать удобную и не скользкую.

После Белой пещеры группа той же дорогой быстренько вернулась назад к первому залу, но в нем оказался еще один проход. Прошлись по другим подземным коридорам и на лифте поднялись наверх. Самое глубокое место, по которому проходит маршрут, находится на глубине около 70м. В общем, 2 часа пролетели незаметно. В этой поездке я впервые попала в подобные пещеры – с коридорами и залами, сталактитами и сталагмитами. В начале поездки – Грота Занзулуса – сказать, что она очень красива, я не могу, но все же она была первая и мне было достаточно любопытно увидеть такие причуды природы. Этот же комплекс пещер убил наповал своей красотой и величием. Конечно, все познается в сравнении, эти 2 пещеры все же разные по уровню и не стоит их ставить в один ряд, а в других "именитых" пещерах я не была. Остается только доверится Диме, который посещал знаменитую Новоафонскую пещеру, по его мнению, Гроты ди Кастеллана ничуть не уступают ей, даже скорее превосходят. А мне почему-то кажется, вряд ли я еще увижу что-либо подобное.

Полезная информация
http://www.grottedicastellana.it официальный сайт, достаточно удобный, здесь легко найти всю необходимую информацию – расписание, цены, маршруты и их краткое описание. Кстати, есть вполне применимые скидки – по карте Икея и при прилете Алиталией в Бари (по посадочному талону).
Ну и от себя добавлю о земном. Туалет находится недалеко от касс, он платный с бездушной железякой-турникетом, нужна мелочь, чтобы его накормить.

[Нинок]

Полиньяно а Маре (Polignano a Mare)

Доехать из Монополи до соседнего Полиньяно не составляет труда - 5 минут на электричке, которые идут в среднем каждые полчаса. Это очаровательный живописный городок, однако я сделала вывод, что поселившись здесь на неделю, мы бы совершили ошибку. Во-первых, пляж. Он хоть и эффектно смотрится на фото, но хорошим (в моем понимании) я его назвать не могу - зажатый скалами, маленький и не песчаный; плюс всего один - кристально чистая вода красивенного бирюзового цвета. Таким только и можно (и нужно!) любоваться!



Во-вторых, старый город. Солнечный, ухоженный и очень уютный, но его можно не спеша обойти за час - так он мал. Недолгая прогулка по узким, петляющим улочкам и как результат - кучка живописных фото - снимать здесь хочется абсолютно все, каждый уголок и закоулочек, невзирая даже на встречающуюся то там то тут обшарпанность.


Arco Marchesale - единственный вход в город во времена средневековья и вплоть до 18в. В то время он был оборудован подъемным мостом.











Очаровательный исторический центр по сути и есть центр притяжения этого городка, т.к. особых достопримечательностей в Полиньяно нет. В сердце старого города, на уютной Piazza Vittorio Emanuele II, находится скромная с виду главная церковь Полиньяно - Chiesa Matrice Dell'Assuna. Внутри церковь достаточно красиво украшена в барочном стиле (виртуальный тур http://www.provinciabari.com/virtualTou ... oaMare.asp ). Построена она на месте древнего языческого храма и освящена в честь Успения Богородицы в 1295г. Так же, на этой площади не может не обратить на себя внимание Palazzo Dell'orologio с колокольней, на фасаде которого сохранились старинные часы, установленные во 2-ой половине XVIIIв, их и по сей день заводят вручную.



Еще парочка мест поклонения - Cappella di Santo Stefano (ранее средневековье) и Chiesa Del Purgatorio ( XVIIIв.)



Эти церквушки были предназначены для простого люда, в отличии от Chiesa Matrice Dell'Assuna, которая имела статус кафедрального собора вплоть до 1818г, когда небольшую епархию Полиньяно присоединили к епархии Монополи.

[Нинок]

Но не только восхитительным старым городом так привлекателен Полиньяно. Из многих подобных городков Пульи этот выделяет рельеф - исторический центр как будто вырастает из высокой скалы, паря над морем на достаточно приличной высоте. Полиньяно по праву называют городом балконов! На них то тут, то там выводят старинные улочки исторического центра и сразу захватывает дух от открывающейся глазу красоты.



Один из "фирменных" пейзажей города - с видом на знаменитый ресторан-грот Grotta Palazzese.


Этот грот – самая большая и известная из восьмидесяти природных пещер Полиньяно. Она образовалась в известняковых скалах, где море вымыло два больших натуральных проема. Как результат - огромный полукруглый «зал» диаметром около 30 метров на высоте 25 метров над уровнем моря, в котором и открыли одноименный ресторан (очень дорогой и пафосный), а в прилегающей к гроту скале - отель. В прошлом грот был местом встречи высшего общества. В 1730-ых годах, со слов неаполитанского герцога Лето, владельца Полиньяно, здесь проходили балы и приемы, достойные Версаля. Тогда же он позволял использовать грот для организации важных событий и жителям прилегающей деревушки.

К старому городу примыкает чуть более современная и прямая, как стрела Via Tritone. Она не столь очаровательна, как улочки исторического центра, но тут просто необходимо пройтись - от нее практический каждый проулочек в сторону моря заканчивается панорамным балконом.


Via Tritone и первый "балкон", с которого Grotta Palazzese как на ладони.

Виды на город на фоне пронзительной синевы моря и неба тут еще более потрясающие!





Безусловно, такая красота привлекает сюда приличное количество туристов. Об этом говорят и завышенные цены в местных кафе и ресторанчиках. И вот этот музыкант, который облюбовал один из "балконов" и по легкому зарабатывает на хлеб, распевая серенады туристам - у дам достаточно выпытать имя и вставить его в нужном месте песни и кавалеру уже сложно уйти, не бросив ему монетку.



Но и мы не лыком шиты, зазнакомившись с ним, узнали, что он считает себя блюзменом и сыграли ему русский блюз.



Кстати, не открою великой тайны, если скажу, что итальянцы обожают кофе. Кофеманы обожают итальянский кофе. Дима обожает итальянский кофе. Здесь просто культ кофе! А вот с чаем беда. Т.к. эта поездка не первая, а я на дух не выношу кофе, я везла сюда из дома чай! Потому как толком не зная города, в магазинах тут сложно купить приличный чай да еще и не в пакетиках. У меня уже сложилось убеждение, что хороший чай тут можно купить лишь в специализированных магазинах, нахождение которых строго засекречено, т.к. чай это святотатство, ведь в Италии культ кофе! А к чему я тут разглагольствую о чае? Да потому что в Полиньяно мне улыбнулась удача - в кафе, в которое мы зашли перекусить, кроме свежайшей выпечки, я обнаружила приличную чайную карту! Luna Coffee & Teahouse находится на границе старого города, там где берет начало Via Tritone. На радостях я даже сфотографировала это заведение.



В общем, замечательный Полиньяно непременно стоит посетить, будучи в этих краях, но все же я бы назвала его городом на несколько часов и для недельного проживания не променяла бы на него более удобный и крупный Монополи, даже несмотря на ароматную чашку чая .


Полезными ссылками по Полиньяно порадовать не могу, как-то не нашла я хороших источников.
http://www.weagoo.com/it/by-city/43714/ ... ano-a-mare основные достопримечательности, краткое описание и расположение на карте.
http://www.comune.polignanoamare.ba.it/ ... _polignano не очень информативный сайт города, самые интересные разделы для туристов на нем категорически отказывались открываться (может со временем что-то изменится?)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polignano_a_Mare википедия (естественно ит. версия) тоже скромна в описании достопримечательностей

[Нинок]

Бари. 26-28 сентября (с выездами в Битонто, Кастель дель Монте, Трани).

Очередная неожиданность (или музыкальный эксперимент надо мной ?)

В эту поездку нас постоянно преследовала музыка. Живые концерты, чаще всего классической музыки. В Лечче, как уже писала - в Римском театре. В Матере – в провале на Piazza Vittorio Veneto (тоже под занавес проходили мимо).



Кстати, репетицию этого оркестра мы слушали в нашем b&b, музыканты днем собрались в соседней квартире. Услышав музыку, мы просто вышли в подъезд и наслаждались на ступеньках живой музыкой. Нам было очень приятно поблагодарить музыкантов, когда они выходили, а им – услышать похвалу.

Про братание с музыкантом в Полиньяно напоминать и вовсе не стоит – о нем рассказывалось в предыдущем сообщении.

Ну и апогеем этого «музыкального тура» стал концерт в базилике святого Николая в Бари. Перебравшись в этот город, мы вечерком пошли в исторический центр поужинать, ну и побродить по ночным улочкам.



Говорят, все дороги ведут в Рим. В Бори же, ноги сами несут к этому знаменитому собору. Мы не успели насладиться вечерним уютом старого города, как оказались здесь. Пройти мимо не смогли – вошли. Весь центральный проход был заставлен креслами и народ уже собирался. Решили и мы найти себе местечко поудобнее. Все сидячие места были заняты – тетушки их занимали чуть ли не на пол улицы и ревностно сторожили. В итоге мы подперли большую колонну. Слава богу, начала ждать пришлось не очень долго.

Я не являюсь поклонником классической музыки, даже более того, у меня никогда не возникало желания сходить на такой концерт. Но этот вечер перевернул все мои представления о музыке с ног на голову. Потрясающая акустика собора, хор, музыканты высокого уровня (тут я доверяю Диме – он дипломированный музыкант) и замечательная подборка произведений от явно религиозных до Времен года. Нет слов, как это было потрясающе!

phpBB [media]

phpBB [media]

Концерт длился больше часа. У нас уже давно устали ноги, желудок бунтовал и требовал ужина, но развернуться и уйти было выше наших возможностей. Сделали это лишь когда смолк оркестр и началась поздравительная часть.


Второй кулинарный эксперимент (или все же неожиданность ??)

Бродить по городу уже не было никаких сил, мысли были лишь о еде и отдыхе для ног, поэтому мы присели в первом же заведении, которое нам попалось на глаза. Osteria Le Arpie.




Убедившись, что цены в меню адекватные (чуть ниже среднего), мы в очередной раз долго пытались понять, что есть что, пока официанту не надоело на это смотреть и он не воскликнул что-то вроде "Да что тут думать?! Берите это и это". Решили довериться его выбору и заказали пасту и овощи в которые он ткнул. Когда принесли пасту, я очень расстроилась - в ней было очень много порубленной зелени, а я с ней всегда очень осторожна, не люблю ее в таком количестве. Но голод не тетка, пришлось есть. Каково же было мое изумление - блюдо оказалось просто восхитительно вкусным! Уж не знаю, что за зелень в нем была, но я уплела все! Овощами оказались баклажаны и кабачки на гриле. Тоже сначала расстроилась, т.к. пару дней назад в другом месте меня это блюдо совершенно не впечатлило. Но и тут повар порадовал. Вроде просто, но они были сбрызнуты каким-то вкусным соусом, который блюдо преобразил до неузнаваемости. На вид это было оливковое масло с белым винным уксусом, но дома эту вкуснотищу повторить не удалось, как я ни пыталась. В общем, удивили так удивили!

[Нинок]

Вот в общем-то и все, что хотелось рассказать в этом отчете.
Бари, Битонто, Трани и Кастель дель Монте я решила выделить в отдельный отчет - отчет об Имперской Апулии (так называют эту область). Информации по этим местам достаточно много и новый отчет хочется сделать по большей части фотоотчетом, не загромождая его излишними сведениями.

Так что закругляюсь и подвожу общие итоги.

Проживание.

В этой поездке мы жили в отелях и B&B. Бронировали на Букинге. Двухместные номера с собственной ванной; с завтраком, кроме последнего – из-за раннего выезда из Болоньи мы все равно не успели бы позавтракать. Выбирала жилье с Wi fi – так легче корректировать планы, да и общаться с персоналом проще.

Местоположение. Я уже в своих отчетах писала, что предпочитаю селиться вблизи основных достопримечательностей (в этом регионе это исторический центр). Так же важна доступность транспорта. Но не всегда удается совместить одно с другим и Пулья как раз такая – от исторического центра города, как правило минут 10-15 ходьбы до ж/д станции или автобусной остановки – вроде немного, но все же не за углом, особенно эти 15 минут ощущаются, когда за день пройдешь не один километр пешком. Единственный город, где мы жили на окраине, можно сказать в спальном районе – Отранто. Здесь мы не были привязаны к общественному транспорту и возможность, не попадая в ZTL, свободно доехать до отеля и без проблем припарковать машину сыграла свою роль. Пляж рядом добавил плюсик к этому варианту. Ну а вечерняя прогулка к историческому центру и всей причитающейся инфраструктуре не сильно напрягала после целого дня в машине.

Не все отели в итоге понравились, но со своей задачей справились все. За звездами мы не гонимся, если нужно только переночевать, то довольствуемся и очень скромным жильем, лишь бы была чистая постель и горячий душ. Наш ценовой диапазон 50-80€ за ночь. Старались вписаться в него с оглядкой на соотношение цена-качество.

Болонья, Nuovo Hotel Del Porto, 3*
65,5€ за ночь, стандартный номер. Находится примерно посередине между ж/д вокзалом и историческим центром – нужен был не только для 1 ночевки, но и для вечерней прогулки по старому городу (за 3-4 часа обошли центр старого города). Номера тесные, но чистые и уютные, для кратковременного пребывания очень даже ничего. Отличный завтрак, на котором мы толком не успели побывать, т.к. торопились на поезд. Я не сладкоежка и к концу поездки эти сладкие итальянские завтраки у меня уже поперек горла стояли и я добрым словом поминала здешний выбор – тут было как сладкое (джемы, нуталла, фрукты и свежая выпечка), так и соленое (омлет, сыры, ветчина и овощи).

Лечче, B&B Corte Dei Romiti
Место в самом сердце исторического Лечче (зона ZTL). 2 просторных номера располагаются в старинном здании на первом этаже (итальянский нулевой). Мы остановились в большом 2-х уровневом люксе, 79€ за ночь. Номер огромный, состоит из 2-х комнат - холл-гостинная с диванчиком и обеденной зоной плюс отдельная спальня. 2-ой уровень номинальный – лестничка вверх, придающая уюта, наверху кушетка, где можно посидеть-почитать. Все очень чисто и стильно, смелый и восхитительный дизайн, в действительности даже лучше, чем на фото. От сладких завтраков я тут еще не успела устать, можно было сделать бутерброды с сыром и маслом. В общем, только положительные эмоции, одно из мест, куда непременно хочется вернуться вновь и которое смело рекомендую всем.

Отранто, Hotel La Plancia, 3*
49€ за ночь, эконом номер. Откровенно говоря, при выборе отеля в Отранто, основным критерием было местоположение, о котором я писала выше и цена. Планировали изъездить набойку каблучка и допускали вариант 1-2 ночевок в массерии (если бы что-то легло на душу в этих разъездах), поэтому решили сэкономить. Номера здесь очень скромненькие и тесные, на фото букинга выглядят намного свежее, в реальности давно просят ремонта. Общественные зоны более приличные и уютные. Кстати, завтраки тут были тоже хорошие, но чуть поскромнее выбор, чем в Болонье. В общем, на трешку не тянет, но вполне сносный отель, боялись, что за эту цену будет хуже.

Монополи, B&B Casa Cimino
70€ за ночь, стандартный номер. Замечательное место в историческом центре (зона ZTL), все очень уютно, просторные номера, все разные, но обставлены с любовью. Красивая терраса на крыше с видом на город, тут стоит стол со стульями и шезлонги. В кухне-столовой тоже можно посидеть, попить винца и пообщаться (холодильник для всех гостей). В общем, место с отличной атмосферой и хозяином, дорожащим своими гостями. От меня лишь пара замечаний (но это такие мелочи!). Завтрак - был выбор только в сладком, из соленого только фокачча. И узкая лестница (лифта нет). Этот B&B тоже смело рекомендую.

Матера, B&B Nelmuro
75€ за ночь. Находится в Сасси недалеко от Кафедрального собора. Это место нас немного разочаровало - красивая квадратная терраса с фотографии, увитая цветами, оказалась не доступна для гостей, т.к. там находится другая квартира, не принадлежащая этому B&B. Есть другая, больше похожая на проходной узкий балкончик, но здесь Сасси тоже лежит у твоих ног, открывается фантастический вид на одну из скальных церквей. Только номера не выходят на нее, как может показаться по фото, ну может быть одна комната, остальные двери - квартира, где живет семья хозяина B&B. Гостям конечно не возбраняется заходить сюда, но я то размечталась завтракать на террасе, любуясь древним городом! Сдающиеся комнаты находятся в глубине – двери и окна выходят в просторный колодец подъезда. Если бы не эти завышенные ожидания, то мы были бы довольны - типичная комната дома, расположенного в Сасси, с маленьким окошком, однако, несмотря на эту "пещерность", уютная и просторная. Ванная комната хорошо оборудована, нет тесной душевой кабины – душевая зона огорожена стеночкой от унитаза и биде. Скромный сладкий завтрак - свежая выпечка, кофе-чай-соки, йогурты - накрывается на такой же скромной кухоньке. В общем неплохо, но показалось дороговато – по такой цене в городе есть и более атмосферные места.

Бари, B&B Dolci Emozioni
60€ за ночь, стандартный номер. Находится в 5-ти мин ходьбы от вокзала (удобно для поездок в др. города по ж/д), до исторического центра минут 15 пешком. Просторный номер (последний по коридору) в квартире на 5-ом этаже жилого дома. Простенько, но со вкусом. Свежий ремонт из дешевых отделочных материалов и новенькая мебель из Икеи. В этом номере есть просторный балкон, выходящий на большой двор - вида особого нет, но нет и шума улицы. Другие номера, кроме смежного с этим, похоже, лишены такого дополнения. Сладкий завтрак выставляется в узеньком коридоре. Там же посуда. Все приходится нести в номер, несколько раз туда-сюда, толкаясь в коридоре с другими гостями. Всего как-то понемногу, не всем все хватало. Кулер, кофейный аппарат и холодильник доступны в любое время. Очень сильный запах ароматизаторов, не помогали даже открытые балконные двери, обшарили весь номер в поисках "вонючек" но тщетно, видимо где-то в системе вентилиции. Средненько в общем.

Неаполь, B&B Come D'Incanto A Napoli
65€ за ночь. Расположение отличное, в центре старого города, квартира на последнем этаже жилого дома (работает лифт). Самое главное достоинство – замечательная терраса с видом на Кастель Сант Эльмо. Наша комната находилась сразу у входа в квартиру, с балконом на улицу (шумновато). Просторная. Это единственное за поездку жилье, которое удивило отсутствием стиля в номере – набор разнокалиберной мебели из ДСП. Простенький, ушатанный номер в Отранто имел хоть какую-то единую концепцию, а мебель из Икеи, грамотно подобранная в B&B Бари, выглядела вообще иконой стиля в сравнении с этим. Завтраки скромные – хлопья, выпечка, йогурт, кофе (из капсул, делали самостоятельно), чай, сок, горячее молоко. Общее впечатление - вроде неплохо, но из-за различных мелких недочетов и ужасного интерьера мгновенно теряет привлекательность (именно в Италии понимаешь, как уют делают мелочи). Жаль, т.к. место с огромным потенциалом, если уделить ему больше внимания, то будет замечательным.

Болонья, Hotel Ideale, 1*
55€ за ночь стандартный номер. Отель находится недалеко от ж/д вокзала, но в другую сторону от центра. Тут нам нужно было только переночевать, т.к. поздно приезжали и рано уезжали, поэтому выбирали по цене и близости к ж/д. Район тихий. Очень скромный тесненький номер (N7). Но вроде все чисто и сантехника работала исправно. После заезда, в районе 22ч не смогли найти ни одно работающее заведение, чтобы поесть. Пришлось идти в сторону исторического центра. Завтраков нет. В общем, только для переночевать и годится.

Кстати, Италия, наверное, самая туристическая страна, раз любой более-менее туристический город считает своим долгом ввести туристический налог на проживание. Его стоимость, как правило, зависит от уровня (звездности) отеля и берется с каждого человека за ночь. Информацию по тарифам можно посмотреть здесь http://www.ovest.com/en/tax-of-stay-in-italy.php (этот сайт, как мне показалось, содержит наиболее актуальные данные, чем другие Интернет-ресурсы).

[Нинок]

Бухгалтерия поездки.

Жилье.

Болонья (турсбор в 3* 1€ ночь/чел.) 1н * 65,5€ + 1€ * 2чел = 67,5€
Лечче (турсбор в B&B 1€ ночь/чел.) 2н * 79€ + 1€ *2н* 2чел = 162€
Отранто (турсбор в 3* 1,5€ ночь/чел.) 4н * 49€ + 1,5€ *4н* 2чел = 208€
Монополи (турсбор в B&B 1€ ночь/чел.) 7н * 70€ + 1€ *7н* 2чел = 504€
Матера (турсбор в городе вроде есть, но с нас его не взяли) 1н * 75€ = 75€
Бари (турсбор пока не введен) 2н * 60€ = 120€
Неаполь (турсбор в B&B 1 € ночь/чел.) 2н * 65€ + 1*2н*2чел = 136€
Болонья (турсбор в 1* 1€ ночь/чел.) 1н * 55€ + 1€ * 2чел = 57€

Итого 1323,5 / 2чел = 663,75€ с человека


Транспорт

Москва – Верона – Москва, авиаперелет S7 Airlines – 10 958руб, по курсу (май 2014г) примерно 220€
Верона аэропорт – ж/д вокзал, шатлбас аэропорта – 6 * 2 (туда-обратно) = 12€
Верона – Болонья, электричка Trenitalia Regionale – 9,75 * 2 (туда-обратно) = 19,5€
Болонья – Лечче, поезд Trenitalia Intercity – 19€
Лечче – Монополи, электричка Trenitalia Regionale – 7,6€
Гротте Кастеллана (из Монополи), автобус SITA – 1 * 2 (туда-обратно) = 2€
Полиньяно из Монополи, электричка Trenitalia Regionale – 1 * 2 (туда-обратно) = 2€

Матера из Монополи:
Монополи – Бари, электричка Trenitalia Regionale – 3,1 * 2(туда-обратно) = 6,2€
Бари – Матера, электричка FAL - 4,8 * 2 (туда-обратно) = 9,6€

Трани из Бари, электричка Trenitalia Regionale – 3,1 * 2 = 6,2€

Кастель дель Монте из Бари + Битонто:
Бари – Андрия, электричка Ferrovie del Nord Barese – 4,2€
Андрия – Кастель дель Монте, гор. автобус(цену не помню, примерно) – 1 * 2(туда-обратно) = 2€
Андрия – Битонто, электричка Ferrovie del Nord Barese – 2,8€
Битонто – Бари, электричка Ferrovie del Nord Barese – 1,4€

Бари – Неаполь, автобус компании MARINO – 22 €
Неаполь – ст. Ercolano Scavi (далее туравтобус на Везувий), электричка EAV (бывшая Circumvesuviana) – 2,2 * 2 = 4,4€
Неаполь общественный транспорт (метро + фуникулеры) – около 6€
Неаполь – Болонья, скорый поезд Trenitalia Frecciarossa – 29€

Аренда машины:
Avis (г. Лечче), класс Economy Automatic (Piccole Automatica), голый тариф, без доп. опций с применением скидочного кода (скидка вышла небольшая, максимум 10-15%), топливная политика полный-полный, 5 дней – 183,34€.
Пробег - 465км, в цену было включено 500км, так что доплачивать не пришлось.
Топливо – 58€
Страховка стороннего страховщика, компания Worldwide Travel Insurance, на 5 дней – £12 = 15€
Платные парковки обошлись примерно в 6€
Всего аренда машины – 262,34 / 2чел = 131,17€

Итого транспорт на 1чел. – 507,07€

Ссылки на перевозчиков и проч. компании:

Национальный ж/д перевозчик Trenitalia - trenitalia.com
Ж/д перевозчик FAL (Ferrovia Appulo-Lucane) связывающий Бари с провинцией Базиликата - ferrovieappulolucane.it
Ж/д перевозчик Ferrovie del Nord Barese или Северобарийская линия (есть и автолинии) - ferrovienordbarese.it
Автобусная компании MARINO - marinobus.it
Аренда машины, компания Avis (ит. версия) - http://www.avisautonoleggio.it
Страховая компания Worldwide Travel Insurance (страховка машины) - https://www.worldwideinsure.com
Общественный транспорт Неаполя (автобусы, метро, фуникулеры) - http://www.anm.it
Электрички из Неаполя, компания EAV (бывшая Circumvesuviana) - http://www.eavsrl.it
Автобусные туры на Везувий (из Геркуланума) Vesuvioexpress - http://www.vesuvioexpress.info/listino-prezzi.html


Экскурсионка

Начну с конца, раз уж выше дала ссылку на Vesuvioexpress – тур, включающий в себя проезд до кратера Везувия и билет на вход туда, стоил 20€ (из них 10€ - билет на кратер).

В Италии почти все церкви не требуют плату за вход, но за церковный музей или крипту плата зачастую берется. В нашей поездке исключением стали скальные церкви Матеры – билет, дающий право на посещение 3-х церквей обошелся в 6€.
Крипта кафедрального собора Битонто – 3,5€.
Крипта кафедрального собора Бари, кажется, была дешевле (билет не сохранился) – примерно 2,5-3€.

Замок Монополи скорее исключение, чем правило - плата за вход в замки обычно имеется. Наличие какой-нибудь солидной выставки в нем может существенно увеличить стоимость входа. В Кастель дель Монте находилась выставка скульптур-железяк знаменитого Arnaldo Pomodoro (кто был в Ватикане, обязательно вспомнит сферу во дворе, символизирующую хрупкость земного шара), билет стоил 10€ - в 2 раза дороже обычного.
Замок Отранто с выставкой – 6€ (интересно, сколько стоит без нее?).

Гроты Кастеллана – 15€.
Грот Zinzulusa – 5€ (билет тоже не сохранился, но мне помнится, стоил он примерно так же, как и прогулка на катере)
Прогулка на катере в окрестностях Грота Zinzulusa – 5€.

Итого 73,5€

Всего – 1244,32€ с человека.

[Nliudmyla]

Отличный отчет, и, очень подробный. Очень мало толкового по Апулии, а тут такая инфа! Супер! Спасибо! Могу ли я с Вами посоветоваться? Лечу поздней осенью на 3,5 полных дня. Составила план-минимум, но все- равно не помещаюсь по времени. Покритикуйте, не знаю, что выбросить.
1 день прилет в Бари в 12-00.Машина напрокат. Осмотр Бари, перезд в Полиньяно а Маре, ночлег.
2 день . Осмотр: Полиньяно, Монополи, Локоротондо, Остуни. Прибытие в Лечче. Ночлег.
3 день. Осмотр: Лечче, Отранто. Перезд в районТаранто ( т.е. Поближе к Матере) и ночлег.
4 день. Осмотр: Матера, ночлег там-же.
5 день. Вылет из Бари 12-30
Не люблю галопом, но и увидеть все хочеться. Особенно смущает день 3: Лечче + Отранто+ перезд в сторону Торанто - успеем ли? А это еще и день рождения... Или выбросить Матеру в пользу Отранто? Или наоборот? Уф...

[Нинок]

Рада, что мой отчет Вам помог!
По поводу Вашего маршрута. Ну и задали Вы задачку! Я в таком темпе никогда не передвигалась, однако, если для Вас такая скорость не впервые, попробуйте осуществить задуманное.
Для начала хотелось бы спросить, рассматривались ли в качестве альтернативы Отранто города Трани, Мольфета, Битонто, Руво ди Пулья? Там тоже потрясающие романские храмы, которые с легкостью составят конкуренцию собору Отранто, но находятся эти города ближе к Бари.
Если рассматривать города, указанные Вами, то я бы ни Матеру, ни Отранто не убирала, быстрее был бы вычеркнут Монополи. Однако я ярый поклонник романских церквей, и в Вашем маршруте их не так много, чтобы 1 из них пропустить. Если же вы к ним дышите ровно, тогда хватит Вам и собора Св. Николая в Бари и не нужно ехать на самый юг каблучка в Отранто. Подправила бы я 2-ой день. Монополи либо вообще убрать, либо ограничиться самым центром и набережной, обходить весь исторический центр не нужно. Локоротондо это по сути Остуни в миниатюре, при таких сжатых сроках, одним из них я бы пожертвовала, чтобы попасть пораньше в Лечче и потратить на него минимум времени на 3-ий день.

[Nliudmyla]

Нет, эти городки не рассматривала. Из приоритетов: церкви да, но без фанатизма. В городках хочется уютной итальянской аутентичности. То есть можно спокойно выбросить Монополи, Отранто? По Отранто у Вас такой восторг был... А Локоротондо или Остуни? Что предпочесть? В какой части города в Матере оптимальнее остановиться? Спасибо!!!!

[Нинок]

Nliudmyla
Ну когда в запасе почти 3 недели, почему бы мне не добраться до самого юга и не пожить там 5 дней, при том, что это еще и не первая поездка в Пулию и кое-где мы уже были? У Вас же всего 3.5 дня, я бы просто пожалела времени и не стала бы распыляться на юг, тратя в дороге драгоценное время, когда недалеко от Бари есть соборы не менее потрясающие. Отранто если и убирать, то только с заменой на тот же Трани к примеру. Или Битонто. Это по моим предпочтениям.
Монополи... наверное все же лишний, если уж говорить о регионе на 3.5 дня, я бы лучше в Альберобелло заглянула.
Про Локоротондо уже писала, он намного меньше, чем Остуни, соответственно времени займет меньше. Если получится по времени, лучше езжайте в Остуни.
Большая любовь у меня к Лечче, однако при таких сжатых сроках я не рекомендую его никогда, с этим городом нужно переспать, что Вы и планируете и я не могу с этим не согласиться, однако все же подумайте, может стоит Саленто с Лечче оставить на следующую поездку, а в эту поколесить поближе к Бари? Что впишется в Ваш маршрут, решать только Вам.
Кстати, я планирую еще поездку в Пулью, теперь уже больше по северной части, "шпоре сапожка".
По проживанию в Матере. Однозначно Сасси. Прочтите мое сообщение, где я описывала рельеф Сасси и решите сами, что вам больше нравится - жить внутри этого муравейника или созерцать на него сверху. Ориентиры по улицам я указывала. Если все же сложно понять что и где, скиньте мне ссылку в личку на отель, я постараюсь сориентировать Вас.

[Nliudmyla]

О, спасибо! Относительно Альборобелло: там вроде по дороге между Лоротондо на М.Франко есть те же домики. Думали так их увидеть. Что скажете? В Лечче не могу не съездить, рука не поднимается выбросить. Но если не ехать в Остуни, то тогда третий день вроде более реальный получается, можно еще вечером успеть где-то в районе Таранто поселиться и устриц- мидий на ДР пожевать. Как с морепродуктами там дела? Или они везде есть?

[Nliudmyla]

Ой, ошибка в предыдущем: я имела ввиду не ехать в Отранто в третий день.

[Нинок]

В Таранто не была, но город портовый, думаю с морепродуктами там проблем нет. Кстати, в этой поездке т.к. ужинали обычно в городах ночевок, а это были прибрежные города, проблемой было найти обыкновенное, не "морское" меню. Муж к концу вояжа был просто счастлив, когда в Монополи нашелся ресторанчик со спагетти карбонара )). Кстати, апулийцы говорят, что в Таранто интересная крепость.
А по трулликам между городками... они конечно есть, но целые кварталы в Альберобелло действительно впечатляют!