Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Вторая поездка в Италию... Куда на этот раз? Италия так многолика... Куплены билеты по хорошей цене в Верону. И сам бог велел исследовать северную Италию. Но так хочется на каблучок! В края, которые успели полюбить в прошлый раз, хоть и глянули то, можно сказать, одним глазком (Венеция-Апулия-Геркуланум-Рим осень 2011г). Восхитительная Пулья (Puglia). Но, к сожалению, оставшаяся почти неизведанной... И лето бы еще продлить... Решено! Север подождет! Пулья, только Пулья! В прошлой поездке остались Альберобелло, Локоротондо, Барлетта. В этот раз будут другие города - Отранто (Otranto), побережье Саленто, Монополи (Monopoli), Бари (Bari), Битонто (Bitonto), Трани (Trani), Полиньяно (Polignano A Mare), а так же Грота Кастеллана (Grotte di Castellana), Кастель дель Монте (Castel del Monte). И Матера (Matera). Последняя пусть не Пулья, но как же в этот раз не сделать крюк в эту сторону? И... опять Лечче! Разве можно не вернуться в город, который покорил нас в прошлый раз?? Ведь такое получилось короткое знакомство и так много осталось неувиденного, недосказанного, непрочувствованного!
"Технические" остановки в Болонье (ночевка по пути туда и обратно), Неаполь с Везувием. В общем, примерно вот так:
На все почти 3 недели (прилет в районе обеда в Верону 12 сентября и отлет оттуда же утром 1 октября). Не торопясь. С чувством, с толком, с расстановкой. Состав участников - я и мой спутник Дмитрий. У меня, как и прежде, в словарном запасе немного английских слов. Не фраз. Это выше моих возможностей (или лени :shock:). У Димы средний английский и горячее желание понять итальянский. С собой планшетник с парой навигашек, 2-х симочная Нокия со своей навигационной системой (для "бродилок" по городу отличная вещь, как оказалось). Дебетовая карта банка Авангард как основная (с евриками на счету) и несколько запасных с рублями (Кукуруза :roll: ). ============================================================================= Сначала впечатления и фото, в конце повествования о каждом городе - полезная информация о нем. В конце отчета - бухгалтерия поездки, организационные моменты, обзор отелей.
Лечче - Отранто. При отъезде из Лечче арендуем машину в Avis, 15/09/2014 Отранто 15/09/2014 – 19/09/2014 5 дней наслаждаемся поездками на машине по Саленто.
Отранто - Монополи. Сдаем машину в Лечче, далее электричка Trenitalia Regionale, 19/09/2014 Монополи 19/09/2014 – 26/09/2014 За эту неделю посещаем Матеру (с ночевкой), Полиньяно, Грота Кастелана.
Верона была транзитным городом, аэропорт и вокзал. В Болонье провели вечер по пути на юг, на обратном пути можно сказать и не были, лишь переночевали. Впечатления от города поверхностные и не стоящие внимания. Ну что особенного можно поведать форумчанам о 3-х часовой прогулке по городу? Разве что заметить, что башни падают не только в Пизе. Неаполь изначально был запланирован ради Везувия (раскопки Геркуланума посетили в прошлую поездку). Город неоднозначный, захотелось его понять, поэтому в итоге отвели на него 2,5 дня. Любви с Неполем, к сожалению, не получилось... Поэтому о нем тоже пусть лучше рассказывают люди, влюбленные в этот город.
Мой же рассказ будет о любимом каблучке - Пулье
Последний раз редактировалось Нинок 27 окт 2015, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Курортный роман. Кратковременный всплеск эмоций и расставание на их пике. Грезы о новой встрече. Но не стоит. Попытка повторить приводит лишь к разочарованию.
Примерно такие ассоциации вызывал у меня город Салентийского барокко. Мне очень хотелось вернуться, но я боялась того самого разочарования. Вернулась. И поняла, что это любовь. Любовь навсегда. Самый уютный, самый солнечный город на свете! И не потому, что в Италии много солнца, оно светит во всех городах страны. Как ни парадоксально, этот город становится солнечным как раз после его захода. Секрет в материале из которого построены дома исторического центра - добываемом в регионе известняке, называемого "Pietra leccese". С годами от солнца этот материал становится золотистым, что добавляет особенный шарм и уют. В вечернем освещении Лечче начинает в буквальном смысле светиться изнутри. Причем, уловить этот эффект фотоаппаратом - наисложнейшая задача, нам не удалось ни в прошлую поездку, ни в эту (правда и большими мастерами фотодела мы не являемся). Поняв тщетность наших стараний, мы просто бродили по улочкам и наслаждались неповторимой атмосферой «золотого» города и почти не фотографировали вечером. А дневных снимков предостаточно.
Уютные улочки.
Красивые дома.
Последний раз редактировалось Нинок 21 апр 2017, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Центральная площадь старого города - Piazza Sant'Oronzo, одно из самых красивых мест города. В центре площади находится римский амфитеатр, построенный во времена императора Августа во 2-м веке до н.э. Он был обнаружен в ходе строительства здания Банка Италии в начале ХХ века. Раскопки продолжались до 1940г. В настоящее время можно увидеть только треть всего сооружения. Его размеры, по подсчетам, позволяли вместить около 25 тысяч зрителей.
Вид на площадь и Palazzo del Sedile. Да, это странное квадратное сооружение возле Амфитеатра в котором переплетаются готический стиль и ренессанс – дворец! Возведен в 1592г.
К дворцу Sedile прилегает еще одно квадратное сооружение, назначение которого тоже с первого взгляда не угадывается - церквушка. Chiesa di San Marco была возведена в XVI в., в это время в Лечче проживало много венецианских купцов, поэтому она украшена крылатым львом – символом Венеции.
Вид из нашей улочки на Площадь Дуомо (Piazza del Duomo), которая служит примером «закрытой» площади. Было время, когда она запиралась массивными дверями на ночь.
На площади находится Кафедральный собор, колокольня, Епископский дворец и духовная семинария (фото самой площади тоже в старом отчете Венеция-Апулия-Геркуланум-Рим осень 2011г).
Кафедральный собор, как правило, является самым красивым и богато украшенным собором в городе. Но не в Лечче. Здесь можно сойти с ума от потрясающего барокко Базилики di Santa Croce (возводилась с 1549 по 1695 гг). Адрес: Via Umberto I, 3, Lecce, 73100 LE, http://www.basilicasantacroce.eu/ Ее внутреннее убранство лично меня тоже впечатлило больше всех остальных церквей.
К Базилике di Santa Croce примыкает Palazzo dei Celestini, который раньше принадлежал монастырю (возведен в 1659-95 гг). Из внутреннего двора дворца можно попасть в базилику через боковой вход. Красивенные фонари Palazzo dei Celestini
Последний раз редактировалось Нинок 06 ноя 2014, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
В старом городе очень много церквей. Однако, мы не увидели ни одной церкви в любимом мною романском стиле. К сожалению, самые древние церкви были перестроены по барочной моде, об их первозданном виде можно только догадываться.
Chiesa di Sant'Irene dei Teatini, посвящена первой покровительнице города Святой Ирине, которая оставалась заступницей Лечче до 1656 года. Датируется 1591-1639 гг. Адрес: Via Vittorio Emanuele II, 22, 73100, Lecce, LE
Сhiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Сhiesa di Sant'Angelo) с незавершенной верхней частью. Одна из самых древних церквей Лечче, свое начало берет с 1061 года, позже перестраивалась в XIVв и в XVIIв. Адрес: PiazzaSS. Addolorata, 73100, Lecce, LE
Греко-византийская Chiesa di San Niccolò dei Greci (Chiesa di San Nicola di Mira) построена была предположительно в IX веке, в 1765 полностью перестроена в неоклассическом стиле. Адрес: Corte dei Mesagnesi, 5, 73100 Lecce LE
Сhiesa di Santa Teresa возведена в 1620 году, отличается незаконченным барочным фасадом. Адрес: Via Giuseppe Libertini, 52, Lecce, 73100 LE
Сhiesa di Santa Maria della Grazia располагается на Piazza Sant'Oronzo напротив римского амфитеатра. Строилась в 1585-1590гг.
Chiesa del Gesù была построена в 1575г. Адрес (примерный): Via Francesco Rubichi, 13, Lecce, 73100 LE (Piazza Castromediano Sigismondo, Lecce, 73100 LE. На этой площади прям под ногами можно увидеть результат раскопок под стеклом. Видно, правда, плоховато).
Chiesa della Nova с необычным многоугольным фасадом стоит на месте здания XIV века, в 1779-1782гг оно было полностью перестроено в стиле рококо. Адрес (примерный): Via Idomeneo, 8, 73100 Lecce LE
Последний раз редактировалось Нинок 06 ноя 2014, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Hispano писал(а) 05 ноя 2014, 15:06:за романским стилем надо в Каталонию
Не бередите душу! Мне отчетов одного savl1 хватает, чтобы осознать, что зря я влюбилась в южную Италию . Правда, именно его прошлогодний отчет о Пулье убедил, что мне опять нужно именно сюда . Романские соборы еще будут, но не в любимом Лечче... Вот парадокс, город этот люблю всей душой, хотя его архитектура лишь радует глаз, особого восторга и трепета это безумное барокко у меня не вызывает .
В средние века города окружала крепостная стена. Осталось от нее немного - небольшие участки и трое ворот.
Porta Napoli, или триумфальная арка, построены на месте древнего Porta San Giusto. Ворота возвели в 1548 году по приказу Карла V, во время укрепления Лечче. Не сложно догадаться, что названы они так из-за дороги в Неаполь, начинающейся здесь. Украшены императорским гербом. Адрес: Piazzetta Arco di Trionfo, 73100, Lecce, LE.
Рядом с ними находится Сhiesa di Santa Maria della Porta со скромным фасадом и необычным куполом. Адрес: Via Giuseppe Palmieri, 76, Lecce, 73100 LE.
Изначально церковь была небольшой часовней за чертой города, охранявшей чудотворный образ Богородицы. В 1548 году границы Лечче расширили, и это крохотное место поклонения оказалось у крепостных стен. Спустя время было принято решение расширить часовню, так в 1606 году возникло первое здание церкви. Перестройка 1858 года придала ей неоклассические черты.
Porta Rudiae самые древние ворота Лечче. Возведены на месте старейших ворот, которые были разрушены в конце XVII века. Построены в 1703г. Адрес (примерный): Via Giuseppe Libertini, 2, 73100 Lecce, LE
Porta San Biagio. Ворота были построены в 1774 году на месте более ранних римских ворот. Адрес: Via Marino Brancaccio, 12, 73100, Lecce, LE.
Кроме амфитеатра город может похвастаться римским театром (Teatro romano). Он был случайно обнаружен в 1929 году, во время работ в садах двух дворцов исторического центра. Его внешний диаметр 40 м, внутренний 19 м. Предполагается, что театр мог вместить аудиторию более 5000 зрителей, и был предназначен для традиционных театральных постановок - трагедий и комедий. Относится примерно к тому же времени, что и Амфитеатр, к эпохе Августа, 2-ой век до н.э
Днем мы не обратили должного внимания на стулья, оказалось, театр готовили к концерту классической музыки, вечером мы проходили мимо и попали под занавес. Театр был полон, вход бесплатный. Не могу сказать, что я ярый противник такого современного "украшательства" древних сооружений, пусть и на некоторое время, но помню разочарование от некоторых "топовых" мест Венеции, чуть ли не полностью закрытых рекламными баннерами. Когда же всего в меру и эта современность не загораживает собою бОльшую часть интересности, то я совсем не против и рада нечаянно-нежданно попасть на такие культурные события в исторических сооружениях.
Вообще, в Италии, по крайней мере на «каблучке», принято проводить всевозможные выставки (в т.ч. и современного искусства) в разных замках. В Лечче тоже есть замок, Castello di Lecce, и в этом вопросе он не исключение. В нем есть небольшой исторический музейчик, но в старинных залах расположилась выставка картин. В общем-то, неплохое применение пустующим площадям, особенно если посещение бесплатное. Сам замок в кадр попадать ну никак не хочет - слишком близко к нему находятся дома, да и деревья, растущие вокруг, тоже не способствуют удачным снимкам. Это сооружение нужно видеть "в живую". В интернете, правда, можно найти несколько удачных фото:
Находится замок недалеко от Piazza Sant'Oronzo (вход с Viale XXV Luglio). Появился он благодаря приказу императора Карла V, согласно которому была снесена старая княжеская крепость. Строительство было завершено в 1549 году. Сооружение четырёхугольное, на углах размещены башни-бастионы, каждая из которых имеет своё название в честь святых, провозглашённых защитниками города: Мартина, Иакова, Святой Троицы и Святого Креста.
Одной из внушительных средневековых достопримечательностей города можно назвать монументальный комплекс Torre del Parco. Адрес: Viale Torre del Parco, Lecce, 73100 LE, http://www.torredelparco.com/. Башня и дворец построены в 1419г, монастырь комплекса, самая "молодая" постройка, 1600года. Трехуровневая башня, более 23 метров в высоту, была окружена рвом. Вокруг башни был разбит большой сад (часть его была общедоступной). Большая элегантная терраса служит мостом между башней и остальной части комплекса. Тут же были построены здание суда (1434 год) и монетный двор. С 1458 по 1461 в Torre del Parco располагалась тюрьма. Позже данный комплекс служил домом для нескольких испанских вице-королей.
Находится он в стороне от исторического центра города и не всякий турист делает сюда крюк. Тихое и немноголюдное место видимо поэтому используется как резиденция для свадеб, банкетов и конференций. Однако, при удачном стечении обстоятельств, в нем можно забронировать номер. Кроме древних каменных стен элегантных залов здесь можно полюбоваться произведениями искусства Средневековья и Ренессанса, антикварной мебелью, роскошными картинами и зеркалами. На время нашего посещения Лечче, комплекс был забронирован под какое-то событие, поэтому мне не пришлось столкнуться с муками выбора места дислокации - монументальные средневековые стены в сторонке от всего остального или место в самом сердце исторического центра.
Грустно было прощаться с полюбившимся нам городом, но столица Саленто это еще не все, что можно увидеть на самом юге "каблучка" и в понедельник мы получили в Avis забронированную машину и поехали дальше.
В прошлый раз мы не сильно вникали в тонкости аренды машины в Европе, поэтому блин оказался комом, машину взять не удалось. Может и к лучшему. Проведя работу над ошибками, я поняла, что тонкостей тут уйма и неопытному туристу можно раскошелиться на более крупную сумму, чем он рассчитывал вначале. Но, предупрежден, значит вооружен! Начитавшись всевозможных статей в Интернете, я начала штудировать форум, в т.ч. многостраничную тему Аренда автомобиля в Италии: Особенности проката авто в Италии. И не зря, с каждой прочтенной страницей, «выплывало» все больше и больше подробностей и все начало вставать на свои места. Советы бывалых очень помогли, отдельный респект Kamaran, Горыныч, sever_51, терпеливо помогают поставить мозги на место таким, как я .
Проблема была найти подходящую машину в Пулье, выбор тут не так велик, как в тех же Милане, Флоренции или Риме. А нам нужна была недорогая машина с автоматом. Ладно бы у нас не было привычки к правому рулю, можно было бы попробовать взять и коробку, на которой не ездили уже сто лет. Но непривычное положение в машине (да и сама машина) с забытой коробкой да на незнакомых дорогах с кучей малознакомых знаков… Для первого опыта это было уже слишком. Спасибо sever_51, закидал ссылками и советами, в итоге я забронировала аж 2 машины – в Avis и Hertz, без предоплаты. Hertz, как более дорогой вариант, был оставлен в резерве с той целью, что если Avis подведет с автоматом (бывает и так!), то развернемся и пойдем в Hertz. Поэтому получение в Hertz я намеренно сделала на пару часов позже, чтобы было время отказаться от брони без штрафа (в Hertz взимается, если к назначенному времени или чуть позже, машина не получена – штраф за неявку, так называемый no-show).
Avis не подвел. К тому же бронировала я машинку двухдверную, а ко времени аренды этот класс машин у них перешел на четырехдверки (углядела на сайте перед отъездом). Вообще в провинциальных городах просто красота машину в аренду брать - очереди никакой, все быстро, машину со стоянки к выходу подогнали, все в ней показали-рассказали. Мы к японкам привыкшие, в данной группе машин значился Ниссан микро, очень надеялись получить именно ее, но дали Форд Фиесту, не самое удобное управление оказалось у этой машины, на наш взгляд. Никаких навязываний доп.услуг и страховок (слишком уж дорога у данных ренткаров суперстраховка, поэтому решили остановиться на страховке от сторонней страховой, подробнее здесь Страховка прокатного автомобиля у стороннего страховщика (не у прокатчика и не у брокера)). Подтверждать правомерность скидочного кода не просили, МВУ тоже, дебетовая карта Банка Авангард прошла на ура. Кстати, бронь Hertz я отменила прям в офисе Avis, воспользовавшись их Wi fi. Машинка досталась с царапинами, все отразили на схеме, даже не очень большие. Единственный косячок с их стороны - сумму заблокировали в баксах, хотя мы настойчиво просили сделать это в евро, т.к. карта евровая. При сумме аренды 183,40EUR забронировали 347,08$, что по курсу банка ровнялось 296,57EUR. При сдаче машины, указали на это, итоговая сумма была списана в евро. Ездили в т.ч. по грунтовым дорогам, подкрылки и колеса были грязненькие, в глине, но про мойку нам даже не намекали, бегло осмотрели машину, сказали, что все в порядке, черканули на договоре итоговую сумму (ту, которая была первоначально в бронировании) и отпустили. Банк Авангард тоже порадовал (тьфу, тьфу, не всегда у них так, кредитку на водителя дольше озвученного срока делали, пришлось с дебетовой ехать). Заблокированная сумма изменилась на сумму списания меньше, чем за неделю после сдачи машины. Так что мы еще успели оставшиеся деньги с карты потратить.
Для поездки закачали в планшетник несколько бесплатных навигашек для Андроида (на основе карт OSM). По городкам Саленто они не везде ведут верно, здесь много односторонних улиц, на которые навигаторы отправляли нас против шерсти. Приходилось во все глаза смотреть на знаки и изменять свой путь по ним, поэтому я старалась выстраивать маршрут по окраинам городков, чтобы плутая хотя бы миновать зоны ZTL (о них подробнее здесь Зоны ZTL в Италии - как не попасть на штраф (выделено)). Вшитый в Нокию Люмию Here Drive+ как навигатор не понравился, слишком уж узкий у него функционал.
Дороги. Платных дорог в Саленто нет. Автострады в отличном состоянии. Но их не так и много, да и не интересно по ним ездить, мы старались выбирать дороги уровнем пониже, они зачастую проходит через сельхозугодья или вдоль моря, есть на чем глаз остановить. Как правило, это узкие дорожки, по 1-ой полосе в каждую сторону. Качество этих дорог практически такое же, как у нас, разве что нет откровенных ям, а вот выбоин предостаточно. Однако ремонт и строительство дорог здесь ведется с минимальными неудобствами для путников. Помню, ехали в очередной раз по дороге вдоль моря, и вдруг участок со свежим асфальтом, которого не было еще прошлым вечером. Даже разметка на месте! Когда, спрашивается, успели?? Похоже ночью. Кстати, здесь много где идет реконструкция - дороги в 1 полосу в каждую сторону превращают в автострады, расширяя до 2-х, а может и 3-х полос и строя новые развязки. Причем эти работы тоже практически не мешают автомобилистам. Как тут не вспомнить наш Владивосток, которому к саммиту АТЭС повезло расширить дороги в пригороде и получить 2 моста и объездную дорогу! Из-за такого подарка государства, город несколько лет сковывали нереальные пробки на этих участках.
В общем, результатами эксперемента мы остались довольны, на самом юге "каблучка" наличие машины расширяет горизонты
Кстати, об общественном транспорте. Он здесь не так удобен, как в районе Бари. По ж/д южнее Лечче может пригодиться компания FSE (расписание здесь http://www.fseonline.it/DownloadTimetables.aspx, есть и автобусы). Ветка Трениталии от Лечче идет на север, до Бриндизи и далее по побережью до Бари. По автобусам Саленто в теме Саленто, Апулия, каблук Италии приведена схема движения и даны полезные ссылки. Ну и не устану предупреждать - будьте внимательны с выходными, собенно в воскресенье с общественным транспортом здесь тяжко, на многие направления вообще не ходит ничего, на остальные количество рейсов минимальное. Исключение, похоже, только поезда Трениталии, расписание электричек если и отличается в выходные, то не существенно.
Мы к японкам привыкшие, в данной группе машин значился Ниссан микро, очень надеялись получить именно ее, но дали Форд Фиесту, не самое удобное управление оказалось у этой машины, на наш взгляд.
В подобной ситуациии, но наоборот я оказался на Американских Виргинских островах (USVI). Там практически все машины с левым рулём, а движение левостороннее.
Заблокированная сумма изменилась на сумму списания меньше, чем за неделю после сдачи машины. Так что мы еще успели оставшиеся деньги с карты потратить.
В 2013 году я прилетел в Бергамо на 2 дня раньше друзей и взял машину напрокат в "locauto". Так они разблокировали мне карту через 31 день. А если бы надо было в разных городах брать машины на несколько дней. Когда прилетели друзья, то взяли бус в этой же фирме, но в Милане-Мальпенсо. По окончании аренды нормально заправили и сдали авто. Но через пару дней с них высчитали 100 евро. И борьба за возврат денег длилась 2 месяца. На другие конторы по Европе у меня никаких нареканий нет. Всем удачи.
Бешеной собаке семь верст не крюк.
25.05.14-13.06.2014- по нацпаркам США 12.07.14-02.08.2014- Осло-Лофотены-Сенья-Осло 25.10.14-04.11.2014- Португалия 2015-февраль- Словакия 19.04.15-10.05.2015- по нацпаркам США Сентябрь 2015- Север Франции
CrDog писал(а) 13 ноя 2014, 20:46:В 2013 году я прилетел в Бергамо на 2 дня раньше друзей и взял машину напрокат в "locauto". Так они разблокировали мне карту через 31 день.
Где-то в указанной выше теме по аренде авто в Италии, как раз и вычитала, что время блокировки зависит в бОльшей степени от вашего банка, а не от прокатчика. Там же и узнала про банк Авангард. Многие банки сначала блокируют деньги, а потом отдельной операцией списывают окончательную сумму аренды. В итоге заблокированная сумма висит некоторое время, а потом "отваливается" сама, т.к. блокируются она на определенный срок (зачастую это как раз месяц, как случилось у вас). Может быть я не совсем правильно поняла, как действуют другие банки и в каком-то моменте ошиблась, но общая картина такова. Авангард же берет заблокированную сумму и списывает из нее итоговую, остальные деньги тут же становятся доступными для использования. Очень удобно, особенно, если пользовались дебетовой картой.
Вы, наверное, правы, что разблокировали автоматом через 31 день, тк это был май месяц. Но денег лишних у меня нет, что бы разбрасываться блокировками. Езжу я много, но всегда стараюсь бюджетно. Обсуждал сегодня с сыном планы вариантов поездки. Осенью они своей семьёй отдыхали на маршруте Неаполь- "каблук". Так в их случае блокирование не помешало пользоваться картой когда свободная часть средств на карте была исчерпана. В Португалии, Лиссабоне в Интерренте сейчас блокировку сняли в тот же день и только тогда взяли деньги за прокат. А за платные дороги, тк я брал машину с ЧИПом, спишут через две недели.
Бешеной собаке семь верст не крюк.
25.05.14-13.06.2014- по нацпаркам США 12.07.14-02.08.2014- Осло-Лофотены-Сенья-Осло 25.10.14-04.11.2014- Португалия 2015-февраль- Словакия 19.04.15-10.05.2015- по нацпаркам США Сентябрь 2015- Север Франции
Взяв машину, мы планировали поездить по побережью Саленто. Хотелось посмотреть на скалистые берега, оливковые рощи, ну и была надежда продлить лето и попляжиться. Отранто казался самым удачным местом дислокации — в городе есть исторический центр со знаменитым собором и крепостью и в нем вроде бы есть пляжи, по спутниковым снимкам некоторые выглядели песчаными. Возле одного из них, на окраине города я и забронировала скромный отельчик (Hotel La Plancia), особенностью которого было наличие приличной парковки с бесплатными парковочными местами, гугловский желтый человечек показал здесь белую разметку. Но время идет, все изменяется, подъехав к отелю мы обнаружили, что места размечены синим. Хорошо, на ресепшене нас сразу спросили, приехали мы на машине или нет и тут же посоветовали поставить машину вдоль дороги прямо у отеля.
Были сомнения, правильно ли это, противоположная сторона дороги размечена синими парковочными местами, а на нашей стороне разметка отсутствовала вовсе. Однако вскорости нам посчастливилось увидеть полицейского, который подъехал и проверил талончики машин противоположной стороны и даже не взглянул на нашу.
Первым делом, после заселения, мы пошли проверять пляж. Он действительно оказался песчаным, с кристально прозрачной водой, правда в ней было немного водорослевого мусора. Фото с сайта отеля.
Песчаным и более чистым, но мелким оказался и соседний пляж (Beach La Punta), дальше пошли скалы. Однако даже на них пляжился народ, со скал во многих местах удобно нырять, глубина с виду там приличная. Ближе к историческому центру пляжи тоже песчаные, побольше нашего, правда и помельче, до глубины идти долго (Beach Marino di Otranto).
Крайний так вообще практически под крепостной стеной старого города.
Город оправдал все ожидания!
Отранто — самый восточный город Италии, чуть южней находится самая восточная итальянская точка, где встречаются два моря — Ионическое и Адриатическое. История у города богатая. Эта область была обитаема еще в XII-XI вв. до н.э. Город возник как один из городов Великой Греции под названием Гидрос. Долгое время город противостоял Римской Империей, но в итоге был захвачен римлянами, которые переименовали его в Хидрунтум. Портовый город стал мостом между Востоком и Западом. Когда Римская империя разделилась на две части, Отранто, как и другие южные города, отошел к Византии. Начался период еще большего расцвета. Отранто стал культурным и политическим центром, Земля Отранто — так стало называться Саленто. После норманнского завоевания в 1068 г. порт Отранто не потерял своего стратегического значения, сюда прибывали корабли из Венеции, Греции, Армении.
Город процветал, но в 1480 г. случились события, которые перевернули обычное течение времени. Мухаммеду II пришла в голову мысль завоевать юг Италии, объединив его с мусульманским югом Испании. Направлялись турки в Бриндизи, но шторм помешал им и они оказались вблизи Отранто. Тогда турки решили атаковали и захватили этот город. И только через год Альфонс Арагонский, герцог Калабрии, освободил его. Однако город уже утратил свое значение, звание столицы Саленто перешло Лечче.
Ближе к вечеру мы прогулялись по историческому центру. Исторический центр Отранто в 2010 году был взят под охрану ЮНЕСКО и вошел в клуб «Самые красивые малые города Италии». Отранто оказался очень фотогеничным вечером!
Уютные улочки.
Руины CHIESA DELL’IMMACOLATA. Пристроена в восемнадцатом веке к крепостной стене, стиль барокко. Рухнула в результате просачивания воды. На этом месте сейчас имеется проход "Porta a Mare" с помощью которого, по длинной деревянной лестнице, можно попасть в порт.
Не менее эффектно выглядят вечером и главные достопримечательности города — собор и замок. Зашли в замок, его осмотр платный, 6 евро, решили, что вернемся днем, сфотографировали то, что в свободном доступе – двор замка из окна на входе и 1 зал с фресками и интересным барочным украшением.
Последний раз редактировалось Нинок 27 ноя 2014, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Как и ожидалось, самое примечательное в замке, это вид со стороны. Внутри самым антуражным оказался внутренний двор, который мы фотографировали прошлым вечером.
Прошлись по второму этажу. Залы здесь оказались такими безликими и испорченными реставрацией (руки бы за такую реставрацию поотрывать), что мы даже не расстроилось тем, что в них располагалась ужаснейшая выставка современных картин, эксплуатирующих образ Моны Лизы. Во всем замке лишь три зала худо-бедно привлекают внимание: длинный прямоугольный и треугольный на 1-ом этаже и куполообразный на 2-ом.
Треугольный зал. Так и не поняла, смогло ли мое фото передать странную форму зала.
Лестница неверх / лестница в длинный и треугольный зал
Поднялись наверх. Тоже ничего особо интересного – лишь пара видов на соседние башни замка и ров заслуживают внимания.
В замке Отранто до сих пор ведутся раскопки, на данный момент большое значение придается восстановлению подвального этажа замка и бастиона Torre Matta (не является башней замка, хотя находятся рядом с ним, возле Porta a Mare. Вид на Torre Matta с соседнего бастиона.
Копьеобразный бастион замка (слева) и Torre Matta (справа). В центре Porta a Mare.
В подвале замка, который до сих пор закрыт для посещения, планируется восстановить проход, который проходит по всему периметру замка. Более подробная информация о восстановительных работах на сайте города http://www.comune.otranto.le.it/item/du ... -a-otranto
Первые укрепления существовали здесь во времена племен мессапов и Римской империи. Ныне сохранились участки городских стен крепости, построенные в византийскую эпоху, перестроенные в норманнский период в 1081г. Первый замок, который появился в Отранто, относиться ко времени шведского Фридриха II. В 1228 были возведены новые крепостные стены с великолепным замком. В 1480 году, турки разрушили эти оборонительные сооружения. В 1481г, после того как город был освобожден войсками во главе с Альфонсо Арагонским, герцогом Калабрии, на руинах укреплений поднялось новое сооружение (1485-1498гг). В плане крепости лежит неправильный пятиугольник. Арагонский Замок имеет трапециевидную форму. На трёх углах располагаются круглые башни.
На четвёртом углу находится бастион, имеющий форму наконечника копья, углом вытянутый в направлении моря. Странная форма замка, на мой взгляд.
Как оказалось, обусловлено это тем, что в 16 веке крепость подверглась перестройкам и переделкам, целью которых было приспособление сооружения к тем требованиям, которые предъявляло военной архитектуре развитие артиллерии. Именно тогда, в 1578г с той стороны крепости, которая выходит на море, были построены новые бастионы.
Укрепление защищено широким рвом.
В древние времена, был оборудован подъемный мост, который являлся единственным входом. Вместе с этим были возведены массивные стены, чтобы защитить центр города. La Porta Alfonsina (Porta Terra) сегодня украшает вход в старый город.
Последние работы по укреплению крепости были проведены в середине 17 века.
Несколько дневных фото старого города и окресностей:
Последнее фото из интернета. Basilica di San Pietro, которую, к сожалению не посетили. Византийская церковь, VIIIв, расположена в самом сердце старого города Отранто. В ней сохранились фрески со сценами из Библии - "Тайная вечеря", "Омовение ног", "Крещение Христа".
Hispano Чище воды в центре города в Европе я еще не встречала (опыт, правда, по большей части испанский - Ситжес, Торревьеха, Кадис, Плая де Аро, французский Куллиур ). Из знаменитых мировых пляжей была на Боракае, по моим ощущениям море не хуже. Пляжи чуть подкачали, в мелком песке встречаются мелкие камушки, в общем вроде чисто, но не идеально, те же бычки кое-где встречаются. Тот пляж, который почти в центре города, Beach Marino di Otranto, для меня мелкий (с детишками самое то), но если идти в сторону скал, то можно и поплавать. На пляже возле нашего отеля идти до глубины раза в 2 меньше, но живя у моря мы им избалованы, лично я не терплю мусора в воде, даже из водорослей. Так что мы чаще купались на Beach Marino di Otranto и были в восторге от прозрачности воды. Забегая вперед скажу, что море в Монополи после Отранто нас разочаровало. Выбрав Отранто в качестве пляжного города, я ни разу не пожалела. Убила 2-х зайцев - и попляжились и интереснейшие исторические места посетили как бы между прочим, не торопясь.
Hispano Ну насчет руин это Вы погорячились... в самом Отранто их всего ничего, разве что южнее города есть монастырь San Nicola di Casole, от которого только руины и остались после вторжения турок.
Жемчужиной города можно назвать Кафедральный собор Отранто, Собор Блоговещения (Cattedrale Santa Maria Annunziata). Он расположен в историческом центре, на Piazza Basilica, в самой высокой точке населённого пункта. Был возведен в норманнский период в XI в. (освящен в 1088-м году). Археологические исследования показали, что собор строился на месте раннехристианской церкви, которая, в свою очередь, стояла на развалинах римского дома. В самом нижнем слое были обнаружены следы мессапского поселения. Собор Отранто гармонично сочетает в себе различные стили, такие как раннехристианский, византийский и романский. Присутствуют и более поздние, барочные элементы.
В этом храме много уникального.
Во-первых, здесь хранятся мощи Святых мучеников.
Во время нападения турок в 1480г тысячи жителей погибли, многих забрали в рабство. Кто успел, укрылись в соборе молиться со священниками и архиепископом Stefano Agricoli (не Stefano Pendinelli, как считалось сначала). Турки предложили им отказаться от христианской веры, но, получив отказ, ворвались в собор и перерезали всех. Три дня спустя оставшихся в живых 813 жителей города, закованных и раздетых, отвели на холм Минервы, недалеко от Отранто.
Турки решили исполнить благородные предписания своей веры и предложили итальянцам принять ислам, обещая в таком случае сохранить жизнь. Люди заколебались. Страх побуждал каждого сдаться и сохранить свою жизнь, только нужен был какой-то крохотный жест или маленькое слово одного из них, чтобы превратиться в покорную толпу. Такие массовые отступничества не были редкостью, и относились к ним спокойно: вера должна сохранять жизнь, а не губить её, и если для сохранения жизни нужно сменить веру, значит, нужно сменить. И вдруг сапожник Антонио Примальди, мастер в городе уважаемый, заговорил, призывая не сдаваться: “Мы сражались за наш город и за нашу жизнь. Теперь мы должны сражаться за наши души и за Иисуса Христа. Он умер за нас, мы должны умереть за Него”. Этих слов оказалось достаточно, чтобы всё изменилось, и люди сплотились не в толпу, а в Церковь. Политическая и военная трагедия превратилась в подвиг веры. Турки изрубили всех. Первым был обезглавлен Антонио Примальди. Легенда гласит, что его обезглавленное тело стояло до конца казни и палачи не смогли с ним ничего сделать. Один из турецких палачей по имени Бернабей был так потрясён стойкой верой заключённых, что исповедовал на месте казни веру во Христа, за что сразу же был убит своими Капелла мучеников / Вид на капеллу
Тела убитых были захоронены на месте казни и пролежали здесь до следующего года, когда они были перенесены в 1481 году в собор Отранто. С 1485г, часть останков мучеников были перенесены в Неаполь в Chiesa di Santa Caterina a Formiello. В 1888 архиепископ Отранто пожертвовал часть останков Святилищу Santa Maria di Valleverde в городе Bovino (Puglia), сейчас они находятся в склепе новой базилики этого города.
В соборе Отранто с 1771 г мощи большинства мучеников находятся в отдельной капелле, в семи стеклянных высоких шкафах и можно увидеть даже нетленные останки. За алтарем находится камень, который использовался для обезглавливания.
Отрантские мученики или Антонио Примальдо и сподвижники (Martiri di Otranto, I Santi Antonio Primaldo e compagni martiri) были причислены к лику блаженных в 1771 году и канонизированы 12 мая 2013 года. Они стали самой большой группой святых когда-либо канонизированных Римскими папами. Сейчас их чтят и как покровителей города Отранто и архиепархии Отранто.
Интересен собор и архитектурно, в частности это один из редких представителей двухуровневых соборов той эпохи. Помимо этого, в некоторых источниках он фигурирует как самый большой по площади собор Пульи, с чем мне трудно согласиться, т.к. в этой поездке некоторые соборы казались больше. Однако, я могу и ошибаться.
Так же в соборе Отранто есть Крипта. Не известна ее точная дата постройки. Предполагается, что это 11в.
Семьдесят два колонны, поддерживают свод. Тридцать идут вдоль стен, а остальные соединяются крестовыми сводами. Происхождение и отделка колонн и капителей различны, как и материалы, из которых они сделаны. Некоторые элементы позаимствованы с античных развалин, другие выполнены средневековыми мастерами. В крипте также сохранились средневековые фрески (до 16 века).
Войти в крипту можно либо из собора через лестницу, находящуюся в правом от алтаря проходе (на фото ниже) либо через внешнюю дверь с левой стороны собора (на фото выше). Первый раз мы зашли сюда именно через этот нижний внешний боковой вход. Вечером в понедельник здесь шла служба, собор же в это время был уже закрыт.
Ну и наконец, самая известная особенность собора – мозаичный пол, являющийся шедевром средневековья, выполненный в 1163-65 гг. и сохранившийся в неприкосновенности, донеся до нас мозаики базилианского монаха Панталеоне с изображения Дерева Жизни.
Это дерево, в Ветхом Завете, символизирует бессмертие Бога "Все началось с дерева", пишет Дон Гораций; "Дерево является корнем, источником всех проявлений жизни." Мозаика покрывает почти весь пол собора Отранто, и считается одной из самых важных средневековых мозаик в Италии.
Сцены, изображённые на мозаичном полотне, относятся только к Ветхому завету («Сотворение мира», «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Каин и Авель», «Всемирный потоп», «Вавилонская башня»). Это довольно странно для христианского храма, но специалисты объясняют, что, возможно, такой выбор был сделан осознанно, для того чтобы верующие не топтали изображение Христа.
Рядом с библейскими сценами, картинами военных походов и гладиаторских боев присутствуют изображения животных и мифологических существ: дракон, сирена, слон, бегемот, единорог. В мозаике сочетаются западные и восточные образы. На полотне присутствуют Александр Македонский и король Артур, имеется даже изображение шахматной доски, присутствуют изображения 12 месяцев года.
В проходах мозаика начинается после лестницы, ведущей в крипту и тянется отсюда к алтарю. В проходе слева от алтаря (на фото) находится другое дерево, под названием "Страшный суд". Здесь, мозаика делится на две части: с одной стороны рай, с другой ад.
Проход справа от алтаря. Древо жизни, под названием "Искупление". В верхней части, можно увидеть пять фигур, известных как "Гиганты". Среди последних Атлас (или Атлант), который держит Солнце (или Землю?). Здесь можно увидеть животных, которые воплощают добродетели и пороки: крылатый сфинкс – загадка, гарпии – прожорливость, минотавр – пошлость, кабан – сатана, волк – ересь.
Мозаика собора позволяет проследить человеческий опыт от первородного греха к спасению. Но не все так однозначно. Многие исследователи считают, что эта мозаика хранит много загадок. Хотя многие теологи пытались расшифровать мозаику, ее интерпретация остается неразгаданной. Изображение в мозаике сцен из произведения Данте Алигьери ‘Божественная комедия’, созданных до написания шедевра итальянской литературы, придает ей ореол таинственности. Каббалистические элементы в мозаике делают ее еще более эзотерической и оккультной.
После турецкого нашествия (1480) здание обновлялось. Турки успели переделать собор в мечеть и разрушить фресковые росписи 13 века. Однако, кое-где следы фресок сохранились. Стоит также обратить внимание на кессонный потолок (1698г) Здесь же стоят трубы старого органа (Organo Kircher). Построен он был в первой половине восемнадцатого века. Когда установили новый орган, эти красивые трубы с богатой резьбой решили оставить в соборе.
Новый орган и вторая капелла.
Колокольня была построена рядом с собором в XIIв. Находясь на возвышенности, с видом на город и море, колокольня являлась и оборонительным сооружением, позволявшим поднять тревогу в случае опасности. Это назначение оправдывает ее отдельное расположение от собора.
Во всех отношениях, собор Отранто и его мозаика действительно являются одними из самых загадочных и очаровательных сокровищ, оставленных человечеством, которые достойны быть известными во всем мире. Наверно именно поэтому Древо жизни, центральный элемент мозаики собора, было выбрано организаторами Экспо-2015 (пройдет в Милане) в качестве главной иконы итальянского павильона. Престижная выставка будет отличной возможностью для продвижения выдающегося культурного наследия Отранто. Она станет международной витриной как для города, так и для региона Puglia в целом.
Катакомбы святого Иоанна (Catacombe di San Giovanni), раннехристианский период. Это система гротов, расположенная на холме Святого Иоанна. Их совершенно бесплатно можно увидеть на Via San Giovanni. Вероятно, относились к еврейской или христианской общине, которые были хорошо представлены в Отранто в первые века после Рождества Христова. Предполагается, что катакомбы были использованы в качестве кадбища.
Chiesa della Madonna dell'Altomare, построенная в 17в, спустя столетие была частично разрушена и восстановлена в 1744г, так же реставрировалась в послевоенное время. Расположена на скалистом обрыве, как раз над городскими пляжами. Посвящена Святому духу. Скромный интерьер в традиционном морском стиле: мозаичный пол украшен в центре звездой в окружении узлов. Вся обстановка, в том числе кованое освещение, опирается на темы моря.
Chiesa di San Francesco Восстановлена в 1962г. Дату ее постройки мне выяснить не удалось, информация о том, что внутри имеется 2 барочных алтаря S. Francesco (1671г) и S. Antonio, (1666г) дает мне повод предполагать, что возведена она примерно в это же время. К этой церкви нас привлек внешний скальный алтарь, находящийся рядом.
Городской маяк Отранто.
Не путать со знаменитым маяком Faro della Palascia (или Capo d’Otranto lighthouse, 1867г), который отмечает самую восточную точку Апеннинского полуострова (располагается за пределами города). Фото из интернета. Маяк Faro della Palascia (Capo d’Otranto lighthouse).
Раз уж у форумчан часто возникает вопрос о пляжах (ими интересуются и в профильных темах), забегу вперед и продолжу о пляжном отдыхе в Саленто.
Для полноты картины добавлю еще несколько фото пляжей Отранто (фото из google maps)
Соседние пляжи с нашим "отельным" пляжем. Песчаные берег и дно, выход на "большую воду" преграждают скальные образования.
Вдоль городской крепостной стены оказывается тоже есть пляжная зона. Вид с другой стороны. Бетонные плиты, но дно песчаное, правда, чтобы поплавать, нужно обойти валуны-волнорезы.
Не скажу, что наше исследование было полным. Мы проехали почти все южное побережье от Отранто до Pescoluse. Не заехали лишь на самую набойку каблучка – Leuca. После местечка Località Ciolo срезали угол через Gagliano del Capo и вышли на побережье в районе San Gregorio
В моем понимании хороший пляж это светлый песчаный пляж с чистой водой. Городские пляжи Отранто заканчивают череду таких мест на Адриатическом побережье. Южнее идут скалы, которые чередуются со скалистыми бухточками, кое-где присутствуют галечные пляжи, коих совсем немного, а пляжи с песочком единичны. На карте песчаные пляжи обозначены более светлой полосой. Пляжную карту любезно предоставила жительница Саленто loveSalento в своей теме Саленто, Апулия, каблук Италии, в которой я почерпнула немало идей по отдыху в Саленто. Саму карту можно скачать сдесь http://www.costedelsud.it/salento/cartina-salento.asp и рассмотреть немного в более увеличенном масштабе.
Вода на самом юге Саленто чистейшая, а где глубоко, такого нереального сине-голубого цвета, что я пока не увидела это своими глазами, не верила, что она бывает такой. Даже Дима, работающий дизайнером-полиграфистом, считал, что без графических редакторов в таких фото не обошлись.
Интересное место для «пляжников» - Porto Badisco, маленькая рыбацкая деревушка. Узкая тихая бухта врезается в материк аппендиксом, этакий мини-фьорд, который заканчивается небольшим песчаным пляжем. На возвышении сосновый лес.
По обе стороны бухты низкие скалистые берега, на том, который пониже, на крупных камнях отдыхает народ. Эти камни, похоже уже не острые, отполированные штормами и ветром. Мы видели, как местные тащили сюда зонтики и шезлонги по типу раскладушек, так что отдыхать комфортно можно оказывается и здесь. Тем более такие невысокие скалы придутся по нраву любителям понырять в воду с берега, главное место выбрать поглубже (нам показалось, что там в основном мелко). Снорк и дайвинг тоже имеют место. Еще несколько фото из google maps
На самом деле подобные бухты (но, как правило, без песка) встречаются на всем южном Адриатическом побережье Саленто.
Окрестности Castro, возле Grotta Zinzulusa, скалы покруче, и смельчаки специально забираются на площадки повыше, чтобы прыгнуть, тем более глубина тут приличная – более 7 метров. В Castro Marina небольшие заливы чередуются с утесами сглаженными ветром и волнами, море всех оттенков зеленого и синего. Главными достопримечательностями района являются, многочисленные пещеры и гроты, с кристально чистой водой и причудливыми скальными образованиями. Здесь настоящий рай для дайверов, которые погружаются вдоль скал в море до десятков метров, где могут насладиться разнообразной и красочной подводной жизнью.
Платная пляжная зона в Santa Cesarea Terme. Этот городок-курорт, известный своими природными горячими источниками, расположен на скале в 50 метрах над уровнем моря. Море кристально чистое и глубокое. Дайверам тоже есть на что посмотреть.
Пляжная зона в окрестностях Santa Cesarea Terme возле небольшой пристани Porto Miggiano.
Рукотворное местечко на окраине Tricase Porto (или Marina Porto), когда-то здесь добывали туф.
Мы искупались в спокойном мелком озерце, форма которого похожа на ванну, а в нескольких метрах волны с силой разбивались о скалы. Ощущения непередаваемые!
А через десяток метров вот такой местный бетонно-песочный благоустроенный пляжик (фото из google maps).
Пляж Ciolo - живописный скалистый пляж находящийся между двумя хребтами, которые по верху соединяет мост. Пляжем назвать сложно, вход в воду забетонированный и каменистый. Но популярен у туристов и местных, прежде всего у любителей пощекотать нервы и прыгнуть с высоких скал. Ну и просто выглядит это место эффектно! Получил свое название от пещеры, попасть в которую можно только с моря. Глубина между двумя скалами идеально подходит для дайвинга. Пишут, что здесь водятся черепахи.
Ну и на десерт, самые лучшие пляжи (опять же, по моему мнению), на которых мы побывали в эту поездку. Фото все из google maps, выбрала те, которые близки к тому, что мы видели.
Pescoluse, Ионическое побережье. Здесь вы найдете более четырех километров прекрасных пляжей, с мелким золотистым песком. Эти места называют Мальдивами Саленто и скорее всего по праву (не была на Мальдивах, поэтому не могу утверждать на 100 %). Пляжи начинаются где в середине этого городочка и тянутся до Torre Pali (а может и дальше). Море действительно чудесное - чистое, прозрачное, красивого бирюзового цвета, вода была еще теплой, градусов 25 по ощущениям. Плавный вход в воду... для меня даже очень плавный, долго идти до глубины, но для того, кто едет с детьми это наоборот плюс. От солнца укрыться негде, но можно расположиться в платной зоне, тогда лежак и зонтик вам предоставят. Сентябрь считается закатом сезона, но людей было достаточно много. Боюсь представить, что здесь творится в августе! Чем дальше от городка в сторону Torre Pali, тем народу меньше, однако здесь море и пляж местами подпорчены очень грязными и вонючими речушками (или каналами), текущими в море. Причем возле таких мест есть даже платные пляжные зоны! Поближе к Pescoluse была проблема припарковать машину даже на платной парковке (бесплатных парковок мы тут вообще не приметили). Удалось лишь на самой окраине, где пляж несколько похуже т.к. в этом месте есть небольшие каменистые участки, а дальше попадаются те самые вонючие речушки. Каменистые участки на фото. В сезон вряд ли могу порекомендовать это место для посещения, разве что жить в самом Pescoluse и на пляж ходить по утрам. Делать в самом городке особо нечего, кроме пляжа здесь нет ничего особо примечательного, нет культурных достопримечательностей, нет уютного исторического центра. Современный курортный городок и все.
Пляжи Alimini. Адриатическое побережье. Находится в 5км к северу от Отранто, поблизости от озер Alimini. Отличное место для пляжного отдыха - бирюзовая прозрачная вода, длиннющий песчаный пляж cо светлым мелким песком. По фото так вообще не отличишь от пляжей Pescoluse (и разницы в температуре воды не ощутили). Хотя небольшое отличие в песке есть – светлый песочек здесь перемешан с черным вулканическим (?), на первый взгляд это не бросается в глаза, но по прибою видно. Однако общего впечатления светлого пляжа это не портит. Вход в воду такой же плавный, как в Pescoluse. Но пляж длинный, можно найти вход и более быстрый (в Pescoluse не нашли, там везде показалось одинаково мелко). Вдоль пляжа сосновый бор, где можно укрыться от солнца, так же можно расположиться в одной из платных зон, где получите кабинку, шезлонг и зонтик. В сентябре, когда сезон уже сворачивается, народу здесь немного, без проблем припарковали машину в бору (в нем много наезженных закуточков). Официальные парковки платные, почти пустовали. Можно доехать не только на машине, ходит автобус, 7 рейсов в день согласно расписания на сайте провинции Лечче: http://www.provincia.le.it/web/provinci ... e/linea101 Каменистые участки тоже есть, такие же небольшие и редкие. Воды озера морскую воду не портят т.к. первое озеро по сути залив и вода там такая же, морская.
Мне этот пляж показался практически близнецом пляжа Pescoluse, но близость к Отранто и меньшее количество народа не в сезон сделали его в моих глазах более привлекательным. Ложкой дегтя служат отзывы и фото горячего сезона - на обоих пляжах не протолкнуться.
Проехали мы вдоль моря и севернее Отранто, когда возвращались в Лечче, чтобы сдать машину. Из окна пляж в Torre dell'Orso выглядел не хуже, чем Alimini, разве что размером существенно меньше. От San Foca дорога так вообще идет вдоль песчаного пляжа, но тут он нам не показался таким же достойным. Перед заповедником Cesine (Riserva Statale Le Cesine) дорога ушла в сторону от моря и дальше мы уже направились в Лечче, посчитав этот эксперимент законченным.
Последний раз редактировалось Нинок 30 дек 2014, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение "Когда Римская империя разделилась на две части, Отранто, как и другие южные города, отошел к Византии". Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в. Так, что византийский период её истории был долгим. По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.
behaim писал(а) 05 дек 2014, 03:08:Спасибо за эмоциональное и интересное сообщение
Мне кажется, все эмоции еще впереди Сложно вот только их передать, не такой уж я мастер пера
behaim писал(а) 05 дек 2014, 03:08:Небольшое уточнение, Италия, конечно же оставалась в составе Западной Римской империи до её гибели. Затем была завоевана остготами. Отвоевана восточноримским императором Юстинианом ок 500 г.н.э.. Южная Италия не была завоевана лангобардами и оставалась византийской до норманского завоевания в 11 в. Так, что византийский период её истории был долгим.
Когда изучала эти исторические хитросплетения, тоже поняла, что не все так просто, кто только не вдадел этими землями. Не хотелось загромождать отчет подробностями, для тех, кто не изучал эту тему и не увлекается европейской историей, половина всего этого будет не понятна (сужу по себе, когда читаю в отчетах такие исторические описания не очень близких мне по духу мест, чувствую себя полной дурой ).
behaim писал(а) 05 дек 2014, 03:08:По собственному опыту считал Северную Италию интересней южной. Готов пересмотреть свои представления.
Буду рада, если мой отчет поспособствует этому Интересностей здесь столько, что меня обязательно когда-нибудь ждет еще поездка в эти края, а то и не одна.
Я все детство провела на окраине провинциального городочка, считай, что в деревне. За нашей школой были только луга и поля, так что домиком в деревне меня не удивишь. Природных красот в нашем Приморском крае тоже хватает, достаточно уехать за 300км от Владивостока и любуйся морскими панорамами, которые хоть на заставку рабочего cтола. А тайга с горными хребтами Сихотэ-Алиня! По Партизанской трассе можно даже не съезжать с дороги, чтобы понять, насколько дремуч может быть лес, ну а если углубиться хоть чуть-чуть… Но это уже тема для другого разговора и, надеюсь, когда-нибудь я найду время перебрать огромное количество фото и видеоматериала, чтобы поделиться ими. Суть в том, что мы привыкли с этим жить и этот природно-сельскохозяйственный ландшафт нам настолько знаком, что порою, мы на него просто не обращаем внимания. Но, возможно, именно поэтому я не могу назвать побережье Саленто особо красивым. Бесспорно одно, он тоже провинциальный, но провинциальность эта настолько не нашенская, что интересная и привлекательная. Любителям отдыха приближенного к Земле, здесь точно понравится. К Земле с большой буквы. Экотуризм, агротуризм… уж не знаю, каким словом воспользоваться, возможно, есть определение, которое включает в себя то, что может предложить Саленто. Оливковые рощи, скалистое побережье, следы древних стоянок человека и полуразрушенные сооружения более близкого прошлого. Как ни крути, любовь к Земле, не нашла я других слов, чтобы описать все это…
Территория от самой восточной точки Италии, Capo d'Otranto, и до Santa Maria di Leuca с 2006г является природным парком (https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_Costa_Otranto_-_Santa_Maria_di_Leuca_e_Bosco_di_Tricase). Не зря в этой части Пульи популярны морские прогулки на которых можно насладиться видами изрезанного скалами берега, полюбоваться пронзительной синевой многочисленных бухточек, попутно заняться снорком, дайвингом, рыбалкой. Так же не пропустите пещеры и гроты, многие из которых доступны только со стороны моря. Всего этого здесь столько, что местные туристические агентства предлагают даже многодневные туры. При наличии машины можно обойтись и без них, выбрав сегодня одно место для посещения, завтра другое, такие услуги оказывают локальные агентства, где туристу могут предложить тоже несколько вариантов в округе, как без экскурсовода, так и с пакетным мини-туром на несколько часов.
Нам было интересно поездить по побережью на машине, любуясь сельхозугодьями, время от времени останавливаясь где придется, чтобы осмотреться по сторонам, примечая какой морской панорамой можно порадовать глаз и чем еще может удивить этот край.
И знаете, первые 2-3 дня можно потратить только на эти, вроде бы бесцельные, поездки. Зато, какие восхитительные ощущения от степенной сельской, но до того уютной глуши!
Я даже не подозревала, с каким восторгом буду наблюдать за стадом овец, которое пастух вел по узенькой тропинке. Забавная выстроилась очередь!
Или нетронутая природа!
А тот самый пронзительно-синий цвет моря в небольшой морской пещере, когда сквозь толщу этой синевы видно дно! Жаль по фото всего этого не понять.
Оставлю восторги при себе и расскажу о том, что мы посетили. На самом деле, не так много, как планировалось изначально, но, на мой взгляд, этого вполне хватило. Сожалею лишь о том, что посещение Porto Badisco было очень кратковременным. Парадоксально, но беда в том, что находится он слишком близко к Отранто. Поэтому проезжая его, мы были нацелены на что-то более дальнее, и все оставляли это место на потом. На обратном пути, как правило, мы уже торопились в Отранто, чтобы успеть до темноты. Так и остался он для нас транзитным и, возможно, очень даже зря.
Кроме пляжа здесь есть интересные карстовые пещеры, в которых найдены самые древние в Италии наскальные рисунки, предположительно эпохи неолита, каменные инструменты и остатки керамики. Самая знаменитая из них – «Пещера оленя» (Grotta dei cervi). Представляет собой подземный комплекс, украшенный сталактитами и сталагмитами, который четыре тысячи лет назад был домом для первых жителей области. Названа она так по наскальным рисункам со сценами охоты на оленей. Кроме сцен охоты здесь есть символы магических обрядов и повседневной жизни в те древние времена (до нашей эры VI-IV).
Фото из интернета.
Ну и еще Porto Badisco является место легенды – как гласит одна из них, именно в этом месте Эней приземлился после бегства из Трои. Справедливости ради нужно сказать, что на это место претендует еще кучка других, в том числе и салентийский Castro (каждый кулик свое болото хвалит), но почему бы не поверить, что это случилось именно здесь?
Подробнее о Porto Badisco здесь http://www.prolocoportobadisco.it/ На сайте заявлены и экскурсии, правда нет подробностей, а в каком-то интернет-источнике я встречала информацию о том, что пещеры не доступны для посещения простыми туристами. Так что если это место кого-то заинтересовало, лучше предварительно уточнить сей момент. Стоит обратить внимание и на режим работы – всего лишь до 13ч.
Santa Cesarea Terme Небольшой город (комунна) расположенный на скалистом хребте с видом на лазурное побережье Ионического моря. Это элегантный и утонченный городок, термальный курорт, издревле известен своими серными и бромойодными водами, которые согласно легенде, образовались в результате распада тел чудовищных Гигантов убитых древнегреческим героем Гераклом. Сайт комунны http://www.comune.santacesareaterme.le.it
Помимо горячих термальных источников город славится своими художественными и архитектурными памятниками. В центре города расположена Chiesa Madre del Sacro Cuore, построенная в 16 веке, на том самом месте, где, согласно преданию, умерла христианская девственница Сезареа, именем которой и назван город. Боюсь неверно перевести легенду об этой святой с итальянского языка, поэтому для интересующихся лучше дам ссылку http://www.salogentis.it/2009/02/05/la- ... ta-cesarea
Важным примером гражданской архитектуры города является элегантная Вилла Sticchi в мавританском стиле, построенная между 1894 и 1900 гг, на данный момент вилла в частном владении, кругом стоят таблички "privato", мы не рискнули заходить на ее территорию.
Вилла Raffaella в эклектичном стиле, построена во второй половине 1800гг, сейчас здесь отель.
Одна из самых интересных для посещения карстовых пещер Саленто, расположена в 3 км от г. Кастро. На дороге имеются указатели, не заметить которые невозможно, по ним мы и свернули. Возле касс есть просторная парковка (бесплатных мест мало). Билет в пещеру стоит 5 евро. Сайт Grotta Zinsulusa http://www.grottazinzulusa.it/index.html. Обнаружена была в 1793 году, однако исследовать начали спустя 150 лет. Войти в нее можно как с моря, так и по высеченной в скалах дорожке с берега.
Парочка гидов проведет по пещере и расскажет о ней (как правило, на итальянском языке). Их услуги вроде бесплатные, но на выходе подсунут бокс для чаевых. Группа ушла минут за 10 до нас, поэтому свободный гид пыталась нас остановить, чтобы мы подождали минут 5 и пошли с ней. Поняв, что ее английский мы не осилим, решили не ждать, в итоге осмотрели пещеру в одиночестве, встретив группу, когда она уже выходила из последнего зала. Длина пешеходного маршрута чуть больше 150м. Название пещеры происходит от слова Zinzuli, что на диалекте Саленто означает «клочья ткани» на которые похожи многочисленных сталактиты и сталагмиты внутри.
Интересна пещера и тем, что внутри имеется 2 озера, которые изолированы от моря и поэтому здесь найдены уникальные обитатели. Первое озеро (La Conca) находится практически на входе, от него идет Коридор чудес в котором многие сталактиты и сталагмиты имеют причудливые формы.
Средняя часть пещеры называется Сripta и Duomo, здесь проход превращается в зал.
Проходы в пещере, местами они очень узкие.
Заканчивается пещера обрывом, который нависает на закрытым озером Cocito.
В пещере найдены следы древнего человека - ножи и инструменты, относящихся к эпохи палеолита. Также были найдены кости многих видов животных, которые на протяжении веков пытались найти здесь убежище. Пещера до сих пор исследуется, в т.ч. и дайверами, об этих исследованиях немного здесь http://www.ilmiosalento.com/?p=3365. В конце статьи так же приведена легенда, связанная с этим местом.
На выходе из пещеры зазывают прокатиться на катере по окрестностям, цена 5 евро.
Вроде бы не очень дешево для 15-минутной прогулки, но впечатления от нее незабываемые, концентрация эмоций на максимуме! В общем, недорогая альтернатива дневной прогулке на катере (которая, кстати, из-за длительности может и поднадоесть).
Скалистые берега.
Вплываем в небольшой морской грот. Кристально чистая вода потрясающего цвета! Глубина с виду приличная, но видно дно!
Плывем дальше вдоль берега.
Еще один грот с причудливыми скалами.
Воду уже не фотографирую - фотоаппарат не в состоянии передать всю глубину, которую мы видим перед собой. Просто наслаждаюсь всем этим.
Кстати, в кассах можно приобрести комплексную экскурсию, предлагается несколько вариантов, к примеру кроме Grotta Zinsulusa можно поплескаться тут же, на скале, в бассейне с потрясающим видом на море или посетить на катере еще несколько других пещер (Grotta Romanelli (здесь так же найдены наскальные рисунки), Grotta Palombara, Grotta Rotundella и т.д.)
Вид на пляжную зону с бассейном.
Так же есть и комбинированные туры - Grotta Zinsulusa и историческая часть Кастро (замок и кафедральный собор). Историческую часть города мы не посещали, но она тоже достаточно интересна. Кастро на википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Castro_(Puglia). Арагонский Замок (Castello Aragonese) был возведен примерно в XII-XIIIв. на руинах византийской крепости. Во время нападения турок в 1480г. он был захвачен и частично разрушен. Позже, в XVIв предпринимались попытки его восстановления, но в XVIIIв замок опять оказался в руинах. Сравнительно недавно сооружение опять начали реставрировать и в 1982г он открылся для посещения, однако работы ведутся и по сей день. Замок имеет прямоугольную форму с четырьмя угловыми башнями, разнообразными по форме и размеру. К тому же оборонительному сооружению относится и древняя крепостная стена, которая кольцом окружает весь старый город. Её длина по периметру составляет около 700 метров. Благовещенский Собор (Cattedrale dell’Annunziata) построен в 1171 году предположительно на руинах бывшего греческого храма. Так же возле собора находятся остатки византийской базилики (IX-X в). На ее стенах сохранились следы фресок трех различных периодов.
Каменные сигнальные башни были возведены испанцами по всему побережью Саленто предположительно во время правления короля Карла V в XV-XVIв, некоторые из них могут также относиться к возрасту норман. До наших времен сохранились далеко не все, многие из оставшихся нуждаются в реставрации. http://it.wikipedia.org/wiki/Torri_costiere_del_Salento небольшой обзор на Википедии со списком башен (в т.ч. и не сохранившихся). http://www.otranto.biz/salento/it/torri ... lento.html неплохая статья о башнях.
Torre Sant'Emiliano. Расположена на утесе в 50 метрах над уровнем моря и видна издалека. Подъехать к ней мы не решились, слишком уж неровная грунтовка вела в ту сторону, побоялись за прокатную машину. На моих фото из-за отдаленности она почти не видна, разве что на фото со стадом овец она заметна на заднем плане, поэтому фото из интернета.
Torre Minervino наоборот находится практически возле дороги и машину можно спокойно припарковать на расширении.
Torre Miggiano – неплохо сохранившаяся башня, явно отреставрированная, но не потерявшая своей ауры средневековой древности. Находится в окрестностях Santa Cesarea Terme, машину можно спокойно припарковать на площадке возле нее. Название, видимо, получила из-за расположения вблизи Porte Miggiano.
Очень живописное местечко, крутые скалы, морской грот, небольшая пристань (здесь можно приобрести морские экскурсии).
Не менее эффектно выглядит и место добычи камня.
Эти башни отлично находятся в поиске google maps, Grotta Zinsulusa кстати тоже.
Последний раз редактировалось Нинок 05 июн 2020, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Неожиданность 1-ая. Пейзажи камня или незапланированный трекинг.
Очень интересное местечко на юге Саленто — Canalone del Ciolo(Località Ciolo), находится оно в окрестностях городка Gagliano del Capo, я уже немного писала об этом месте в «пляжном» сообщении. Место это очень живописное из-за моста, соединяющего 2 горных хребта на высоте 36м. Виды с моста вниз головокружительные! По лестнице можно спуститься к воде. Кроме бухты тут имеется и тропинка вверх. Мы решили подняться по ней — полюбоваться на окрестности с горных высот.
Но маршрут оказался не так прост, как мы предполагали сначала, и я не о физической подготовке, хотя с больными ногами сюда лучше не соваться, ну и обувь должна быть удобной и не скользкой. Маршрут таит в себе немало открытий. Здесь раздолье для любителей альпинизма (на фото выше в кадр попала небольшая группа), так же тут проложены трекинговые маршруты. В дополнение к вышеназванному есть и другой смысл у этого места — история, в которую, безусловно, стоит окунуться. На склонах каньона существуют многочисленные пещеры в которых найдены следы древнего человека эпохи неолита и палеолита. Пещера Prazziche, длинной 42м и шириной около 6м, является примером. В ней обнаружены следы очага, черепки посуды, останки различных животных, в т.ч. и носорогов. (википедия https://it.wikipedia.org/wiki/Gagliano_del_Capo). Организованные трекинговые маршруты проложены в т.ч. и по этим археологически значимым местам.
Имеются и свидетельства присутствия человека более поздних периодов. Сравнительно недавно для сохранения исторического наследия была реконструирована старая дорога Ciolo (della via vecchia pe lu Ciolo). Теперь можно самостоятельно окунуться в историю, увидеть реальные памятники цивилизации — древнюю деревню, окруженную лабиринтом каменных стен. Характерный пейзаж юга Саленто — величественные каменные сооружения в стиле trulli и склоны с террасированными оливковыми рощами представлены здесь в таком виде, чтобы можно было на время попасть в те времена, прочувствовать, каким было это место в древности. Как оказалось, именно по этой тропе мы и пошли. На развилке посчитали сложным маршрут, уходящий вправо, слишком уж круто он пошел вверх и отправились влево. Тем, кто решит пройти нашим маршрутом, хочется сказать, что валун, лежащий на середине тропинки недалеко от этой развилки, означает что вы на правильном пути, не смущайтесь, обходите его, это не запретный камень.
Дошли до конца тропинки, здесь есть просторная площадка, где можно присесть и отдохнуть. Как показал навигатор, сюда можно доехать на машине из Gagliano del Capo. Для облегчения этого маршрута, его можно проделать и сверху вниз.
Однако, с этой тропинки можно полюбоваться сельскими пейзажами лишь со стороны, а вот чтобы углубиться в них, нужно спуститься в лощину, а потом опять подняться, но уже по другому склону. Что мы и решили сделать.
Спускаемся.
Любуемся живописными каменными сооружениями.
Особо хочется остановиться на деревенской архитектуре тех времен. Строительство в стиле trulliforme является очень подходящим для Италии, потому что лето очень жаркое, а зима относительно холодная. Толстые стены строились из камней, между которыми образуются воздушные камеры, которые являются отличный изоляцией от наружной температуры. Поэтому, такие сооружения внутри имеют умеренные температуры зимой и прохладу в летний сезон. Более того, они также устойчивы к землетрясениям, стены поглощают колебания земли без разрушения.
Традиционные салентийские сооружения в стиле trulliforme — Паяра (Paiare) — небольшие сооружения, созданные с помощью особенной сухой выкладки из камня. Строились они издревле и предназначались для временного проживания фермеров и их семей в летний сезон и во время сбора урожая. Paiare имеют форму усеченного конуса или усеченной пирамиды. Важным структурным элементом Pajare являются лестницы. Одна паяра может быть оснащена одной или двумя лестницами, они спиралью поднимаются вокруг сооружения, что делает его похожим на гигантскую улитку. Благодаря им создавалось и утолщение стены. С их помощью облегчались работы по обслуживанию сооружения, так проще поднимать каменный материал, необходимый для возведения или ремонта, так же лестницы упрощали доступ к площадкам, где сушилась сельхозпродукция.
Есть и другие здания, также построенные из камней, которые зачастую присутствующие в непосредственной близости от Pajare. Среди них ncurtaturi т.е. конюшни, где содержались домашние животные. Ncurtaturi были полностью или частично покрыта крышей, сделанной из деревянной конструкции. Редко встречаются также загоны для овец, у них наружных стены были ниже, чем у конюшни. Наиболее важными из сооружений, связанных с Pajare была, конечно же, печь. Так же рядом с Pajara, имелась емкость из камня, используемая для водопоя скота и стирки, и ssettaturi(сиденья) — камни, на которых фермеры, могли посидеть, чтобы немного отдохнуть и пообщаться.
К слову сказать, Pajare, сохранившиеся в Саленто, не старше пары столетий. Строительная техника и материал, используемый для их возведения не способствуют долговечности постройки. Так же простота построения и получения сырья делают предпочтительнее строительство нового, чем восстановление старого сооружения.
Бродим по каменному лабиринту, одновременно поднимаясь все выше и выше. Замечательные пейзажи! Пейзажи камня.
По другую сторону ущелья видна тропинка, по которой мы проделали первую половину пути.
Идем вдоль стены, которая, кажется, что-то огораживала. Интересно, что?
Заглядываем вовнутрь, но не находим ответа на свой вопрос — видим лишь просторную плоскую и пустую площадку.
С этой высоты открываются захватывающие дух панорамы.
Pajare, скалы, море, зеленая листва. Между небом и землей, природой и археологией. Потрясающее место!
Дальше тропинка стала спускаться вниз и наша прогулка подошла к концу. Она доставила массу положительных впечатлений и мы разу не пожалели о потраченных силах и времени, несмотря на то, что не были готовы к столь длинному пути.
Кстати, это место оказалось самым оживленным на южном побережье Саленто, если не брать в расчет Отранто и пляжные Pescoluse и Alimini. Столько припаркованных машин я не видела здесь больше нигде. Однако по нашему маршруту мы ходили в одиночестве. Тех, кто все же решился пройти по этим тропинкам, немного и, видимо, они все на развилке повернули на право. Может те самые пещеры древнего человека находятся именно в той стороне ? Даже если это и так, я все равно предпочла бы именно тот маршрут, по которому мы прошли, такие места впечатляют меня намного больше, чем стоянки человека эпохи неолита (палеолита), какими бы значимыми для специалистов они не были (ну не моя это эпоха ).
В клубе "Самые красивые малые города (борги) Италии" (сайт http://www.borghitalia.it) есть немало городков Пульи. В прошлую поездку мы посетили Локоротондо, городочек нас покорил. В этой же ассоциации есть и Отранто, на мой взгляд, по праву. И еще пара городков Саленто – Specchia и Presicce. Спеккью мы решили посетить, возвращаясь из Pescoluse. Так же на окраине Спеккьи есть хороший ресторанчик LA FICARIGNA, рекомендованный здесь Саленто, Апулия, каблук Италии, хотели заехать в него. В итоге только по-быстрому прогулялись по городку, времени ужинать уже не было, хотелось засветло вернуться в Отранто.
Исторический центр здесь небольшой, возвышается над окрестностями. Улицы идут по кругу, в несколько ярусов.
Palazzo Ripa, XVII в.
Chiesa "Presentazione B.V. Maria" / Вид на церковь и Palazzo Ripa.
Chiesa "Presentazione B.V. Maria" примыкает к площади. Была построена в 1605 году, в XVII в фасад был переделан по барочной моде. Palazzo Risolo (XVв) с башнями и красивыми барочными воротами тоже находится на площади. Chiesa della "Madonna Assunta" (XVIIв) / просто какой-то дворик.
Последний раз редактировалось Нинок 19 фев 2015, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Не могу сказать, что исторический центр очень уютный, присутствует некая неухоженность, у но все же приятных местечек здесь хватает.
Присутствуют и следы былого великолепия в виде красивых зданий-дворцов.
Как попасть во Францисканский монастырь (Convento dei Francescani Neri a Specchia) мы так и не поняли, может быть он был уже закрыт или не с той стороны смотрели да и не сильно стремились. Жаль конечно, но знаменитые подземные мельницы-маслобойни (Frantoi Ipogei, XV – XIXвв) тоже не было времени искать, тем более в вечернее время они вряд ли были бы открыты. Если бы мы отвели больше времени на этот городок, то не пропустили бы в его окрестностях и византийскую Chiesa di Sant'Eufemia (конец IX - X века), кому интересно, ее местонахождение можно глянуть в небольшой статье с картой http://www.salogentis.it/2009/05/07/la- ... a-specchia.
После Локоротондо и Отранто Спеккья немного разочаровала, не дотягивает она до них. Однако здесь нет толп туристов (кроме нас видели только одну семью). Ну и я давно поняла, что настоящую Италию можно увидеть только в таких, нетуристических городках. В этот городочек можно заехать за провинциальной атмосферой. Пройтись по улочкам, где жители, распахнув двери домов, сидят и о чем-то эмоционально спорят, не замечая вас, но тут же радостно отзываются на несмелое buonasera. Прогуляться по центральной площади, вызвав неподдельный интерес короткими шортами у местного мужского населения (им хоть будет о чем посудачить весь этот вечер). Понаблюдать за шкодящим мальчишкой и отчитывающей его мамашей. Специально ехать в Спеккью за этим, думаю не стоит, такие городочки разбросаны по всей Италии, достаточно заехать в любой, не отмеченный в путеводителях.
Безмятежность и оторванность от цивилизации. Массерии (Masseria) — древние сельские постройки, каменные свидетельства истории Саленто.
Агротуризм в Пулье имеет свое название — Массерии (Masseria). История массерий в Пулье началась в XVI-XVII веках, во времена испанской колонизации. В то время в регионе строились большие сельскохозяйственные фермы, принадлежащие аристократии и буржуазии. Сельские имения находились в центре огромных участков земли, использующихся как поля для выращивания и пастбища. Строились Массерии таким образом, чтобы защитить своих обитателей от непрошеных гостей. По периметру возводились глухие стены с единственными воротами, достаточно большими для того, чтобы через них во двор могла проехать карета или повозка с боеприпасами. При необходимости такие ворота служили защитой от грабителей. Ведь что за край Пулья, а в особенности Саленто? Сухопутная граница между Востоком и Западом Средиземного моря, между турками и Европой, между пиратами и городами. Берега были опасны, а фермы были излюбленной мишенью как мусульманских пиратов, так и местных бандитов, т. к. здесь было чем поживиться. Поэтому многие массерии выглядели как небольшие крепости с оборонительными башнями. Внутри зачастую возводилась и часовня или небольшая церковь для различных религиозных церемоний.
Благодаря трудам частных владельцев удалось сохранить красоту этих имений, и посетители могут окунуться в неповторимую атмосферу деревенской Пульи – земли оливковых деревьев и натуральных продуктов. Сегодня эти массерии отреставрированы и превращены в рестораны и небольшие резиденции, которые сохранили очарование и атмосферу времени, защищая культуру и ценности вековых традиций. В каждой массерии есть какое-либо производство – вина, сыра, масла, хлеба, сладостей и ликеров. Производят как для личного потребления так и на продажу. Приехав отдохнуть в такое место, можно не только окунуться в неспешный ритм загородной жизни, в атмосферу уединения и деревенского покоя, но и познакомиться с бытом и понаблюдать за процессами производства. Некоторые массерии (так называемые дидактические) организовывают познавательные мероприятия, связанные с агрокультурой, разведением животных, кулинарией, производством вина и оливкового масла. Это подлинные музеи древних производственных техник региона.
Специально искать массерию, там более дидактическую мы не стали, честно говоря, в планах вообще отсутствовало посещение подобного заведения, в таком месте по моему мнению нужно провести хотя бы пару дней, изначально решили, что не в этот раз. Однако по нашей изъезженной дорожке то тут то там попадались указатели на массерии. В итоге было решено заехать, хотя бы поглазеть да прикупить вина, в тайне надеясь и на его дегустацию. Первое заведение, к которому мы свернули не впечатлило совсем, слишком новомодно оно выглядело. Сели в машину и поехали дальше, до следующего указателя, долго ждать который не пришлось. В итоге дорожка увела нас вглубь сельхозугодий. Здесь то мы и встретили то самое стадо овец, которое привело меня в восторг.
А вот сама Masseria Panareo, насмотря на то, что имеются следы богатого прошлого этого места, тоже не произвела сильного впечатления, показалась по большей степени новоделом.
И оказалась она явно не из дешевых. Отдельные домики, бассейн на территории, земля всюду устеленная зеленым газоном, дорогая садовая мебель — все говорило о люксовом отдыхе в этом месте, а мы искали нечто иное.
И с вином здесь не сложилось — специализация этой массерии — оливковое масло. Кстати, знаете ли вы, что Пулья поставляет около 40% производства оливкового масла в Италии? Около 60 миллионов оливковых деревьев в этом регионе – почти по одному на каждого итальянского гражданина! По словам встретившей нас тетушки, в этой части Саленто трудно найти массерию, специализирующуюся на вине, за этим нужно ехать севернее.
В общем, сделали для себя вывод, что в следующий раз стоит поселиться в массерии, но нужно серьезно подойти к ее выбору, чтобы попасть в действительно колоритное место.
В очередных разъездах, подъезжая к городочку Montesano Salentino, наше внимание привлекла церковь, стоящая практически у дороги, но, можно сказать, в чистом поле. Остановились и вышли посмотреть (ну что поделать, я готова заходить в любой храм, люблю я их, хоть и атеистка).
По табличке – Chiesa di San Donato. Закрыта. Рядом забор с огромными воротами, как у нас в парк. Раз ворота открыты, решили заглянуть во двор. Уютно, зелено. Колокольня.
Кругом ни души. Ухоженный садик. И кучка отдельно стоящих непонятных строений. В первый раз видим такое.
Любопытство побуждает подойти поближе чтобы заглянуть вовнутрь – вдоль стен букеты цветов (мелькает мысль, не оранжерея ли тут какая), огонечки рядом… Ой, похоже это свечки! А перед нами городское кладбище с вмурованными в стены урнами с прахом! Поворачиваем назад, нам тут делать нечего, не стоит тревожить усопших.
Озеро бокситов (Laghetto di Bauxite) Находится на южной окраине Отранто (по названию легко находится в гугл картах). Бокситы - это осадочные породы из которых добывается алюминий. По сути, это озеро - заброшенный рудник, где руду добывали открытым способом с 1940г по 1976г. После прекращения добычи присутствие грунтовых вод привело к образованию небольшого озера. В итоге здесь образовалась своя уникальная экосистема, которая является показательным примером спонтанной повторной натурализации техногенной среды. Еще издали это место привлекает внимание ярко-рыжим цветом земли.
Само озеро, хоть и маленькое, удивляет красками. Очаровательное место, очень яркое и живописное!
Последний раз редактировалось Нинок 07 мар 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
По прибрежной дороге севернее Отранто мы проехали всего раз, возвращаясь из Саленто в Лечче. Но места тут тоже красивые, есть на чем глаз остановить.
Le due sorelle (скалы «2 сестры»). Эти живописные скалы находятся недалеко от берега на южной окраине городка Torre Dell'Orso. А сестер не 2, а 3 (или это братишка в сторонке стоит ?)
Лесок на берегу напротив 2-х сестер тоже живописен и необычен, местами даже в меру дремуч. Из-за постоянных ветров деревья растут под углом чуть ли не в 45 градусов.
Roca Vecchia. Место, где очарование истории и природная красота собрались вместе. То, что сегодня выглядит как небольшая рыбацкая деревушка, когда-то было процветающим городом. Раскопки на окраине городочка Roca открыли впечатляющую систему укреплений, построенных еще в эпоху бронзы ( XV - XI век до н.э.). Раскопки показали, что поселение неоднократно осаждали и жгли, разрушали и восстанавливали. Более заметные следы человека относятся к V-IIIв. до н.э., к эпохе Messapica – стены, погребальный памятник, несколько могил и печи. Фото из интернета
В последствии место стояло заброшенным (не были найдены следы римского периода). В начале четырнадцатого века (1350-1353гг) граф Лечче здесь возводит укрепленный город, но в 1480г он был разграблен турками. Город, освобожденный в 1481г, стал вертепом пиратов, так что в 1544г. губернатор провинции Terra д'Отранто отдал приказ сровнять его с землей.
Башня Roca Vecchia была построена в 1568г, когда средневековый город был уже в руинах, она имеет квадратное основание и форму усеченной пирамиды
Специально сюда мы не собирались, просто остановились на обратном пути в Лечче, увидев колонну (Colonna di Santa Maria) и кучку припаркованных машин. Походили по каким-то еле заметным развалинам, особо не впечатливших. Из любопытства потом глянула, где это мы были. Оказалось до самого интересного немного не доехали – остановись мы немного дальше колонны, возможно, увидели бы настоящие раскопки. Хотя, как знать, по отзывам, вход на них платный, проводятся экскурсии, вряд ли нас кто ждал там ближе к вечеру на закате сезона.
Из всего археологического комплекса мы лишь полюбовались входом в пещеру Поэзии (весь народ собрался именно здесь, некоторые в ней даже купались), приметили на другом берегу башню и поглазели на леса, уходящие под землю в стороне от моря, лишь предполагая, что скорее всего, эта пещера сообщается с той, что у моря.
Оказалось, пещера Поэзии (на самом деле Grotta della Posia, от греческого “Свежая вода"), археологическая ценность, состоящая из двух карстовых пещер, соединенных друг с другом, их входы находятся на расстоянии около 60 метров друг от друга.
План пещеры
На протяжении веков пещера претерпела изменения, вызванные морем, что привело к серии обвалов — рухнули «крыши». Вдоль стен здесь были найдены надписи времен Messapian, сделанные на трех языках: греческом, Messapian и латыни. Они посвящены богу Taotor, что говорит о том, что это место было местом поклонения. На стенах пещеры древние люди оставляли просьбы к богу, сопровождаемые списком предлагаемых товаров (вино, домашнего скота, и т.д.) в обмен на защиту.
Городок Acaya очень маленький, а его старый город вообще крошечный. Однако в свое время он был идеальным городом-крепостью. О нем я тоже ничего не знала до поездки. Когда мы возвращались в Лечче, я увидела в навигаторе обозначение замка и решила провести путь через этот населенный пункт. Заехали не зря. Замок хоть и не большой, но впечатляет своей монументальной средневековостью. Да и времени на осмотр городка много не понадобилось.
Он почти квадратный, городские стены были укреплены на трех углах бастионами, а на юго-западе замком Acaya. В 1506г под руководством барона Альфонсо Акая была построена самая старая часть замка, его сын в 1535г укрепил территорию крепостным валом, бастионами и рвом и создал проект дальнейшего расширения крепости и близлежащей деревни. После его смерти в 1575г замок перешёл во владение королевского казначейства, в 1606г еще усилили крепостные стены, чтобы лучше защитить город от набегов турок. В дальнейшем замком владела семья Вернацца, которая не перестраивала сооружение, и его миновало влияние самого популярного стиля провинции — апулийского барокко. Замок, как и в Отранто имеет как круглые, так и копьеобразные башни, но выглядит более гармонично — практически симметрично, по крайней мере снаружи.
Башни и ворота украшены гербами.
Монументальные ворота — в средние века единственный существовавший доступ в город, построены в 1535г, обновлялись в 1792г.
Сразу после входа — просторная площадь.
Город был самодостаточным — внутри находился глубокий колодец с родниковой водой, подземная маслобойня, десятки бункеров, выкопанных в скале, для хранения продуктов. Кое-что из этого можно увидеть под стеклом, которое вмуровано прямо в мостовую площади.
Сам замок оказался закрыт. Жаль, в ходе недавней реконструкции в его северной части были обнаружены остатки старинной кладки. Последующие исследования показали, что это маленькая византийская церковь с большим количеством захоронений внутри её, к сожалению, разграбленных. Также была найдена фреска «Успение Богородицы», датированная XIV веком. Если бы попали вовнутрь, возможно смогли бы это увидеть. Так же в замке находится выставка артефактов, найденных в Roca Vecchia.
Сфотографировали что видно от ворот и расписание работы (авось кому пригодится)
По быстренькому прогулялись по параллельно-перпендикулярным улицам. Кругом все закрыто.
Еще одна площадь, небольшая, ее украшает башня-колокольня с часами и городская церковь
Chiesa parrocchiale S. Maria della Neve (Madonna della Neve) di Acaya была построена в конце XIII века (вероятно, 1290г), позже перестаривалась. Ее внутреннее убранство можно глянуть на сайте http://www.parrocchiaacaya.it/. Достаточно простая внутри, барочные элементы в небольшом количестве разбавляют голые стены.
Скромная Chiesa San Paolo Apostolo находится за периметром исторического центра неподалеку от ворот.
Кстати, для любителей развалин и подземелий, неподалеку от Отранто есть несколько подобных мест, мы их не посещали, но на заметку их взять наверное стоит.
Monastero di San Nicola di Casole. Расположен в нескольких километрах к югу от Отранто. Монастырь был основан в 1098г. Археологические исследования показывают, что на этом месте существовали застройки еще в 8-9в. В период его расцвета (11-13вв), монастырь считался самым важным на юге и многие церкви зависели от него. Создатель знаменитого мозаичного пола собора Отранто, Панталеоне, вероятно выходец из этого монастыря. Здесь был центр греко-византийской культуры в Саленто, при нем, среди прочих существовала даже школа поэзии. В свое время монастырь считался местом просвещенным, здесь была собрана одна из богатейших и крупнейших на тот момент библиотек в Европе с огромным количеством рукописей на греческом и латинском языках. Она была уничтожена в 1480 турками после битвы Отранто. После осады турок, папа Климент VII начал перестройку аббатства, но восстановлена была только церковь, которая позже была заброшена в XVIIIвеке. На данный момент монастырь стоит в руинах.
Ipogeo di Torre Pinta (Ipogeo delle Memorie) Необычное место в окрестностях Отранто в Долине воспониманий (Valle delle Memorie). Сооружение под землей расположенное под одноименной башней, выполнено тоннелями в виде латинского креста, есть многочисленные ниши вдоль стен. Имелся сферический отсек, который был разрушен и на его месте в 17в была построена цилиндрическая башня. Предположения относительно использования этого места различны. Среди наиболее вероятных, версия, интерпретирующая его как место, используемое для погребального культа еще со времен Messapica. углубления, скорее всего, были предназначены для размещения урн покойных. Ниши в более поздней башне, скорее всего делались для голубей, которых по гипотезе держали на военной службе. Место находится в частных владениях, но хозяева всегда рады предоставить возможность осмотреть его.
Фото из интернета:
Cripta di San Nicola Подземное сооружение, построенное первой общиной базилианских монахов прибывших с Востока Византийской империи примерно в 8-9 веке. Много ниш в туфе, вероятно, предназначенных для религиозных целей. Все еще можно увидеть следы византийских фресок и надписей на греческом языке. Находится в Valle delle Memorie (Долина воспоминаний), недалеко от Ipogeo di Torre Pinta. Если предыдущие объекты легко находит гугл картах, то местонахождение этого нашла только здесь: http://www.salogentis.it/2014/07/27/la- ... a-otranto/
Решила дать справочную информацию не в конце, а сейчас. Что-то медленно пишется отчет, а различные ссылки будут полезны форумчанам, которые уже планируют свою поездку на этот год. В процессе написания, скорее всего, буду добавлять сюда еще информацию. Источники, к сожалению, в основном на итальянском языке, даже английский есть не везде. Онлайн-переводчики в помощь. Раз уж закончила раздел об Отранто и Саленто, то сначала ссылки по этой провинции, тем более, что именно эта часть Пульи представлена на форуме слабо.
http://www.salogentis.it очень рекомендую этот сайт об историческом наследии Саленто, особенно информативны разделы Archeologia и Ambienti rupestri. Очень много статей о различных объектах, о многих из которых ранее даже негде не встречала информации, и, что самое ценное, карта с местом расположения объекта. Наверху есть фильтр, можно выбрать город. К примеру, вот подборка статей об Отранто http://www.salogentis.it/sezione/comune/otranto.
http://www.apuliatv.it/ru неплохой сайт о Пулье, чувствуется, что авторы влюблены в этот край. Так же хорош тем, что это чуть ли не единственный иностранный интернет-источник об этом регионе с приличной русскоязычной версией сайта, имеются даже ролики на русском языке. Из сайтов о Пулье с русским языком этот я бы поставила на 1-ое место, даже официальный туристический сайт региона имеет очень ограниченную русскоязычную версию - http://www.visitapulia.ru/.
http://www.viaggiareinpuglia.it официальный тур сайт Пульи, рекомендую пользоваться именно этой версией, на итальянском языке. К сожалению, здесь не так легко найти нужную информацию, нужно знать, где ее искать. В первую очередь рекомендую раздел Multi Mediahttp://www.viaggiareinpuglia.it/ricercaMultimedia/it, здесь много различных полезных материалов для поездки, особенно в разделах Guide Turistiche и Materiale Promozionale – брошюры, карты и т.п. материалы. В каждом разделе можно нажать на ссылку «::.mostra tutti» (справа относительно заголовка раздела) и тогда можно увидеть все материалы этого раздела. К примеру, здесь имеется карта достопримечательностей провинции Лечче http://www.viaggiareinpuglia.it/multime ... -provincia.
Так же хочется упомянуть youtube. Полезен тем, что здесь очень много роликов, где можно увидеть многие достопримечательности Пульи, особенно если размышляете «а надо ли мне оно?». К примеру, если не можете понять, что вообще посетить в Саленто, достаточно набрать в поиске этого сайта Terre del Salento и вы удивитесь количеству роликов, найденных по запросу. Огромный минус – видео как правило на итальянском языке. Но несмотря на это, ролик подобный вот этому http://www.youtube.com/watch?v=Lsr5ARinYp4 может побудить вас приехать в Саленто, а таких видео здесь более чем достаточно.
Карты гугла тоже можно использовать не только для просмотра маршрута – включенный режим с просмотром фото даст Вам представление о том, что можно увидеть да еще и с привязкой к карте, что очень удобно. Фото объектов не всегда находятся географически верно, но погрешность обычно незначительная. К примеру, ища фото для своего отчета, я таким образом набрела на городок Palmariggi, находящийся возле автострады, ведущей к Отранто. Он может похвастаться не только монументальной церковью (Chiesa Madre), но и арагонским замком, точнее тем, что от него осталось – участком крепостной стены с 2-мя башнями.
Фото из Google maps.
А в его окрестностях святилище Santuario del Montevergine с оригинальной лестницей внутри и криптой.
Или городочек Minervino di Lecce, церковь тут тоже хороша и не одна.
А на проселочных дорожках между этими двумя городками (да и вообще по всему Саленто) раздолье для тех, кого привлекают дольмены, менгиры и тому подобные мегалитические сооружения:
Dolmen Li Scusi
Massi della Vecchia – причудливые скальные образования, древние мегалиты.
Сдав машину в Лечче, мы на электричке отправились в Монополи, который был выбран в качестве следующей «базы». После Саленто решено было уделить недельку городам неподалеку от Бари. Логичнее для этого было бы остановиться в самом Бари, все-таки все пути-дороги в Пулье ведут отсюда, но надежда совместить познавательный отдых с пляжным остановила наш выбор на Монополи. Как показала предварительная подготовка, этот город самый ближайший к Бари, в котором есть приличные песчаные пляжи. Так же из Монополи, минуя Бари, можно на общественном транспорте съездить в соседние города — Альберобелло, Локоротондо, Мартина Франка, Фазано, Конверсано, Кастелана Гроте, Полиньяно и др. Первые два мы посетили в прошлую поездку, в эту, в программе-минимум, значились 2 последних.
Монополи (Monopoli). 19-26 сентября (с выездами в Матеру, Полиньяно, Кастелана Гроте)
Пока доехали до Монополи, пока заселились, стемнело. Наш b&b располагался в историческом центре, рядом с площадью Гарибальди (Piazza Garibaldi), куда мы и отправились.
Torre Civica con colonna infame — Башня с позорным столбом — первое, что привлекает здесь внимание. Ныне она украшена статуей Святого Януария, гербом города и часами.
Вечером в пятницу, в выходные и праздничные дни это очень оживленное место, местные приходят на площадь семьями поужинать, поэтому оказалось проблематично найти свободный столик, пришлось немного подождать. По этой же причине, половину меню можно даже не иметь ввиду, если Вы путешествуете вдвоем — здесь много блюд, которые весят несколько кг. В расчете на большую компанию. Цена вроде «вкусная», но помноженная на вес, прилично опустошает кошелек. Поужинав, мы сбежали от суеты площади осматривать окрестности — в 2-х шагах находится старый порт (La Porta Vecchia), который очень эффектно выглядит в вечернем освещении.
Поселение на месте старого центра Монополи существовало в доисторические времена (XVI век до н.э.). Во времена Messapica древний Monopoli был уже важным укрепленным портом. Маленький городок был укреплен с моря, согласно результатам недавних археологических раскопок на площади Пальмиери (Piazza Palmieri) и внутри городского замка. За тысячелетия кто только не владел этими землями: византийцы, норманы, арабы, испанцы, венецианцы внесли свой вклад в культуру города. Он был очень привлекателен для Османской империи, по этой причине, в XV-XVI вв, во время испанского владычества, оборонительная система города была укреплена — вокруг него воздвигли крепостную стену.
Тут же, в порту располагается замок Карла V (Castello di Carlo V) — форт, защищающий вход в старую гавань.
Он был постоен на небольшом мысе (Punta Pinna), используя в качестве основы монастырскую церковь (IX — X вв) и большие римские ворота (I век до н.э.), которые в свою очередь были построены на мощных остатках стен времен Messapian (V век до н.э.) Возле центральной башни до сих пор видна часть хорошо сохранившихся древних стен. Работы по строительству замка было завершены в 1552, однако через 50 лет он перестраивался — сооружение перестало выполнять только оборонительную функцию, к ней добавилась и жилищная — в нем расположился гарнизон. Спустя пару-тройку столетий его стали использовать в качестве тюрьмы (аж да середины XX века!). Сейчас, как и в замке в Отранто, внутри тут почти пусто и нет ничего особо примечательного, но и вход сюда бесплатный, поэтому рекомендую не проходить мимо – несколько антуражных местечек в нем все же имеется.
Нижний, подвальный этаж закрыт для посетителей, хотя выглядит самым заманчивым.
Кроме главного входа здесь есть вход со стороны порта. На 1-ом этаже располагается зал с пушками из которого можно чуть-чуть заглянуть в лабиринты подземелья.
Сам замок небольшой, но выглядит по средневековому монументально и впечатляюще как вечером так и днем.
Последний раз редактировалось Нинок 14 июл 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
На следующий день прогулку по городу мы начали от замка. Здесь начинается небольшая, но такая замечательная набережная города!
По сути, она находится прямо наверху оборонительной стены. Недалеко от замка располагается бастион Torrione S. Maria, ныне более известный как «пушечный».
Поднявшись на него, нельзя не полюбоваться живописными видами гавани.
Ее история начинается с раннехристианского периода (III-IV). Народная традиция гласит, что церковь была построена в честь святого Спасителя капитаном пиратского корабля, который со всем экипажем пережил кораблекрушение, и по этой причине она обращена к морю. По мнению многих ученых, была возведена и не без участия императора Константина Великого. На протяжении веков церковь претерпела различные изменения, но в 1707г началась самая значительная реконструкция, когда была перестроена большая часть церкви и колокольни. Эпоха барокко наложила свой отпечаток на внутреннее убранство, но осмотреть ее внутри не вышло – на данный момент она считается недействующей и открывает свои двери только по великим церковным праздникам.
Далее идет прибрежная улица, которая просто чудесна – в самом начале она ослепительно белоснежна и выглядит празднично и нарядно, как будто ее подготовили для какого-то торжества.
Улица привела нас к небольшому городскому пляжу, который граничит с крепостной стеной.
Пляж этот не самый лучший в городе, но когда море спокойное, он достаточно чист, кроме каменистого берега вдоль стены у него есть и песчаный вход.
Свою прогулку по набережной мы закончили чуть дальше от исторического центра, здесь уже начались современные кварталы, но именно отсюда открывается замечательный вид на старый город (жаль, что снимки подпортило затянувшееся тучками небо).
Издалека видно, что Монополи не зря называют городом церквей – всюду видны купола и колокольни. А доминирует над всеми колокольня кафедрального собора.
Первый кафедральный собор (1107-1742) был построен в романском стиле в 1107г на земле с богатой древней историей. Согласно археологическим раскопкам 1986г, в бронзовом веке здесь находилось поселение Messapica и языческий храм бога Меркурия (V в до н.э.), в раннее средневековье (VII - XI) – раннехристианская церковь. Предание гласит, что работы по сооружению собора, начатые в 1107г, долго не могли закончить из-за отсутствия материалов, необходимых для завершения крыши. В ночь на 16 декабря 1117г с иконой Девы Марии прибыл в порт города большой плот, из которого и сделали балки, подходящие для крыши собора. Окончание строительства связали с чудесным вмешательством Девы Марии, которой и посвятили новый храм, а для иконы выделили отдельную капеллу.
В XVIIIв было решено снести романскую церковь из-за ее аварийного состояния и построить на этом месте новый, большой барочный собор. Работы началась в 1742 году и спустя 30 лет, в 1772 году он был завершен, однако еще 150 лет понадобилось, чтобы завершить внутреннее убранство.
Честно говоря, роскошное мраморное покрытие пола и колонн нас оставило равнодушными, однако любители барокко должны оценить эту красоту. Мы же не очень расстроились, что не смогли разглядеть все подробно – в соборе проводилось венчание. Удалились сразу после выхода жениха и невесты - мне всегда любопытно посмотреть на них. В этот раз макияж и прическа невесты были настолько супер-современными и "хищными", что она мне напомнила злодейку-Круэллу из мультика «101 далматинец». Зато, из всех увиденных заграничных невест, мы помним только ее, а их мы видели немало (каждые выходные натыкались на свадьбы то в одной, то в другой церкви).
Оригинально выглядит соборная площадь. Для того, чтобы защитить ее от ветра, справа от фасада кафедрала в 1786 году построили массивную стену на которую перенесли 10 статуй XVIв из старого романского собора. Часы и колокольня на стене тоже старше самой стены.
Нынешнюю шестиярусную колокольню (или campanile) построили рядом с собором в 1688-1693гг. Барочная башня высотой 61м. заменила старую, рухнувшую в 1686. А вообще, древний романский собор имел аж три башни, которые были разрушены одна за другой.
Эффектнее всего компанила выглядит с Via Argento от Chiesa Santa Maria del Suffragio (detta il Purgatorio) (XVII-XVIII вв).
Интересные двери Chiesa Santa Maria del Suffragio, обыгрывающие тему смерти со скелетами и черепами, которые можно видеть на странице церкви на городском сайте, похоже на реставрации. А на последнем фото, вид на колокольню сочетается с «фирменным» видом Монополи – узенькой улочкой с оригинальными арочками.
А эта сужающаяся улочка находится рядом с Chiesa di Santa Teresa. Очень подходящее место для зрительных иллюзий, если смотреть на нее с разных концов!
Монументальная Chiesa di Santa Teresa (ХVII в) с приметным куполом и шикарный барочный дворец (Palazzo Palmieri, XVIII в) на одноименной площади рядом.
Еще улочки
На втором фото - самая известная «арочная» улочка города без которой невозможно представить ни один фотоотчет о Монополи. Соединяя Via Amalfitana с Via Giuseppe Garibaldi недалеко от пл. Гарибальди, она не дает просто так пройти мимо, когда гуляешь по старому городу.
Она же вечером (простите, но не смогла выбрать одно фото из двух):
На Via Amalfitana эта улочка выходит на Chiesa di Santa Maria Amalfitana.
Рядом с церковью Санта-Мария Амальфи, находилась Chiesa di San Giuseppe (построена в 1612г, ныне не действующая), на сегодняшний день можно увидеть только ее фасад (второе фото).
Почему церковь в Пулье назвали Santa Maria Amalfitana? По мнению многих историков, в 1059г группа моряков из Амальфи, выживших после кораблекрушения, построили склеп, посвященный Деве Марии, спасшей их. В первой половине XII в. над склепом была построена верхняя церковь. Склеп-крипта, являющаяся одной из самых старых из подземных (или скальных – rupestre, как их здесь называют), церквей Монополия, представляет из себя большую пещеру.
Единственная из подземных церквей в Монополи, которую удалось посетить – Chiesa rupestre Madonna del Soccorso.
Однако сделать это оказалось непросто – она постоянно была на замке, но наш b&b находился неподалеку и мы специально регулярно проходили мимо, пытаясь застать ее открытой, а когда нам посчастливилось, фотоаппарата в руках не было, пришлось снимать на телефон.
Церковь когда-то соединялась туннелем с гаванью, но в средние века он бы закрыт из соображений безопасности.
Фреска Богородицы с младенцем, предположительно XIII в.
Ещё одна красивая церковь – Воскресения Христова (Chiesa SAN DOMENICO).
Фасад в классическом стиле эпохи Возрождения, украшен большой каменной розой.
В 1530г было решено начать строительство нового монастыря и церкви на месте снесенных перед осадой испанцев. Освящена эта церковь была в 1681г Кардиналом Орсини, который позже стал Папой Бенедиктом XIII.
По левому проходу мы увидели открытую дверь, ведущую во внутренние покои и решили туда заглянуть (нередко в таких местах располагаются музейчик или вход в крипту). Здесь ничего подобного не наблюдаем, но неожиданно обнаруживаем на стене ворота церкви Maria del Suffragio (detta il Purgatorio).
Chiesa di SAN FRANCESCO D'ASSISI. Считается одной из самых красивых церквей в Монополи, построенных в XVIIIв. Ее строительство было закончено около 1749г.
Chiesa Sant'Angelo, недействующая, но нам удалось заглянуть в нее — кучка детишек сидела на полу и внимательно слушала свою наставницу. Решили не отвлекать их, лишь заметили, что в церкви идет реставрация.
Chiesa di San Giovanni. В 1350г Мальтийским орденом была основана больница святого Иоанна, с церковью тем же именем. У церквушки очень простой фасад. Ныне не действующая, но и она оказалась открыта — внутри нет ничего ценного, только каменный алтарь. Все ее произведения искусства были украдены.
Из любопытства заглянули в современную церковь - Parrocchia SACRO CUORE (построена в 1978г). Внутри она больше похожа на концертный зал, паренек, наигрывающий что-то на гитаре, усилил это впечатление.
В качестве основного источника информации о достопримечательностях Монополи я рекомендую сайт муниципалитета – http://www.comune.monopoli.ba.it, а не турсайт города – http://www.monopoliturismo.it. У меня возникло впечатление, что на последний скопировали инфу именно с городского сайта, причем далеко не всю, к примеру, о замке тут меньше информации и отсутствует режим его работы, что согласитесь, очень важно для туриста, который отвел для города немного времени.
Однако турсайт http://www.monopoliturismo.it тоже не стоит сбрасывать со счетов, т.к. на нем все же имеются полезные для туриста разделы, которые есть только здесь.
По городу по своей привычке мы гуляли без карты – шли, куда глаза глядят. Но таким блужданием мы в итоге увидели все основные достопримечательности Монополи. Ну а если кому-то хочется иметь карту с маршрутом, на турсайте есть буклет – http://www.monopoliturismo.it/LinkClick ... uage=it-IT.
Так же, здесь есть карта пляжейhttp://www.monopoliturismo.it/Home/Aree ... fault.aspx, на которой названия кликабельны – можно получить краткую информацию о пляже и увидеть его фото (к сожалению страницы не всех пляжей пока заполнены). Пляжи, располагающиеся вблизи старого города нам не глянулись, мутноваты показались, возможно причина была в неспокойном море. Но, несмотря на штормящее море, четвертый от крепостной стены нам показался очень даже ничего, как оказалось позже, не зря – пляж Porto Rosso в 2014г получил голубой флаг - http://www.comune.monopoli.ba.it/Vivere ... fault.aspx. Для справки, перечень голубых флагов 2014г Пульиhttp://www.bandierablu.org/common/bluef ... 14&tipo=bb.
В славном городе Бари, как и в Москве, есть площадь трех вокзалов. Вообще-то здесь сходятся ветки четырех железнодорожных перевозчиков, но ветка FSE (Ferrovia del Sud-Est line) можно сказать не выходит на эту площадь (о ее местонахождении я немного писала здесь Апулия - Неаполь и здесь Венеция-Апулия-Геркуланум-Рим осень 2011г). Так что, площадь можно смело назвать именно площадью 3-х вокзалов. - Трениталии, FAL (Ferrovia Appulo-Lucane) и Ferrovie del Nord Barese. Очень полезное и познавательное сообщение о них написал savl1 в своем Апулийском отчете Апулия и Матера – впечатления без погружения, правда, он все же посчитал правильнее назвать привокзальную площадь площадью четырех вокзалов, ну да ладно, дело в общем-то не принципиальное, пусть каждый считает как ему больше нравится. В Матеру ведет линия FAL (Ferrovia Appulo-Lucane). Ко всем подробностям, описанным в отчете указанного автора, хочется добавить, что на этом вокзале был какой-то замут с покупкой билета в автомате. Уж простите, слишком долго пишется у меня отчет в этот раз, так долго, что я уже запамятовала, что именно нас удивило - то ли купить билет можно только за наличные, то ли наоборот только по карте, но подобный нюанс хоть и смутно, но помнится.
Тот же автор описывал и особенности поездки в Матеру этой ж-д компанией, суть заключается в том, что из Бари выходит 1 состав (направление MATERA GRAVINA), но до Матеры доходят не все вагоны - в Альтамуре его делят на 2 части и вторая половина едет через Гравина-ин-Пулья на Потенцу. Задача путников - сесть в нужный вагон. По совету форумчанина мы сели в 1-ый. Наш выбор вроде бы подтверждало и табло в вагоне, на нем мы видели станцию к которой приближаемся и несколько последующих. Конечным пунктом на табло значилась Матера. На всякий случай мы так же опросили соседей, выбирая лица местной наружности. Опасения наши были напрасны - мало того, что вагон оказался верным, в Альтамуре вагоны несколько раз еще обошли железнодорожники и настойчиво выясняли, в Матеру ли мы направляемся. В общем, мы благополучно прибыли в место назначения (для туристов, стремящихся в исторический центр города, на мой взгляд, удобны как ст. Matera Centrale, так и ст. Matera Sud). Решено было этот город посетить без спешки, поэтому приехали сюда с ночевкой.
Главный эксперимент
Заселившись в наш B8b, мы решили пообедать. Хозяин нашего пристанища дал рекламку остерии с дневным меню. Цена этого меню говорила о приличной туристичности города - 16 евро за 3 блюда – предоставляется выбор из 3-х разделов – primo piatto (1-ое блюдо, как правило паста или ризотто), secondo piatto (2-ое блюдо, тут обычно блюда из мяса) и contorno (гарнир, здесь картошка и жаренные овощи). По пути к ресторанчику заглянули еще в парочку, цены там были не меньше, поэтому решили все же дойти туда, куда направлялись изначально - L'Arco Osteria Caffeteria. Место оказалось потрясающим!
Итальянское меню это тот еще ребус . Очень сложно понять, что представляет из себя то или иное блюдо, даже если имеется состав на английском. Конечно примерное представление имеется, но все равно по сути небольшая лотерея. Нам уже порядком надоело выискивать знакомые названия блюд, которые мы уже пробовали (и запомнили их написание), поэтому решили заказывать наобум, практически просто ткнув пальцем в каждый раздел. В итоге наш выбор был хорош, но с точностью до наоборот - что больше люблю я (сырное блюдо и паста с баклажанами) досталось Диме, а все мясное (паста с соусом болоньезе и мясо на гриле) - мне . Когда Дима вышел покурить, официант подошел убрать тарелки задорно похихикивая. Не ожидала я такой перемены от степенно встретившего нас, преисполненного собственного достоинства, седоволосого дяденьки . Оказалось, мой спутник сказал ему, что мы экспериментируем с меню . Когда мы уходили, сытые и довольные, он поинтересовался, как прошел эксперимент и был очень рад, нашему положительному ответу. В конце концов, мы сами промахнулись в своих пристрастиях и как можно было сказать иное, если кухня тут действительно хороша ?
Что привлекает туристов в Матеру? В первую очередь старый город, скальное поселение Сасси (Sassi), высеченное в скале из туфа. Поселение занимает два естественных амфитеатра, Sаssо Caveoso (Кавеозо) и Sаssо Barisano (Барисано), разделенные холмом Civita (Чивита) и граничащие с ущельем Gravina. В центре Сасси, на вершине этого холма, находится Кафедральный собор. Первые пещерные жители селились в каньоне, а затем, примерно в 7 тысячелетии до н.э., перебрались на вершину холма, Чивита во времена Великой Греции была центром, именно эта зона считается древнейшей частью города Матера. В римскую эпоху город укрепили стеной, а многочисленные гроты и скалистые массивы стали использовать для постройки деревенских жилищ, так зародились кварталы Сасси. Со времен кварталы разрастались, лабиринт пещерных домов увеличивался и кварталы стали называть Сассо Кавеозо и Сассо Баризано, Чивита осталась между ними. На спутниковом снимке это выглядит так:
Как сориентироваться в путанице улиц заранее, чтобы выбрать место проживания? Достаточно найти идущую от Кафедрального собора Via Duomo, переходящую в Via delle Beccherie, которая выводит к Piazza Vittorio Veneto, от которой, в свою очередь, в сторону монастыря Saint Agostino ведет Via San Biagio переходящая в Via San Biagio. Данные улицы очерчивают невидимую верхнюю границу этого района Сасси - Sаssо Barisano, между ними дома спускаются все ниже и ниже, как в амфитеатре, до "дна" - Via Fiorentini, переходящую в Via Sant'Antonio Abate. Далее эта улица делает крутой поворот, превращаясь в Via Madonna delle Virtù. Здесь она тоже является "дном" для Сасси, но пейзаж сильно меняется. Улица тут является границей между глубоким ущельем Gravina (Гравина) и городом карабкающимся на холм к Кафедральному собору.
Кстати, Монастырь Saint Agostino находится напротив этого поворота, на крутом обрыве соседнего холма, и выглядит это место очень эффектно.
Второй район Сасси - Sаssо Caveoso спускается к ущелью между уже знакомой Via Duomo и Via Domenico Ridola, которые соединяются улицей San Francesco D'Assisi и площадью Sedile. В этой части не может не привлечь внимание еще одна церковная композиция - Chiesa di San Pietro Caveoso (или Chiesa dei Santi Pietro e Paolo), стоящая на обрыве и странный огромный кусок скалы над ней, который при ближайшем рассмотрении оказывается скальной церковью - Chiesa di Santa Maria di Idris. Потрясающая картина!
Последний раз редактировалось Нинок 27 окт 2015, 06:41, всего редактировалось 3 раз(а).
По пути то тут то там встречаются спуски в Сасси, но облизываясь проходим мимо – самое «вкусное» нужно оставить на десерт! До центральной Piazza Vittorio Veneto было рукой подать и мы отправились туда.
Palazzo dell'Annunziata (XVIIIв)
Романская Chiesa di San Domenico (построена в 1230г)
Но площадь совсем не надолго привлекла наше внимание - мы увидели провал посередине нее, в который вели лестницы. Естественно туда мы и спустились в первую очередь. И как-то неожиданно оказались на «балконе» с потрясающим видом на Сасси. У наших ног лежала вся эта каменная чаша из лабиринта трущобных улиц.
К сожалению, фото совсем не передает всей грандиозности открывшейся перед нами панорамы. Да и вообще, по моему мнению, ни одна фотография, какой бы она не казалась завораживающей, не способна передать эту удивительную картину. Сасси – это то место, которое нужно видеть собственными глазами, кто бы что ни говорил. Кварталы древнего города - это невероятная путаница из крутых лестниц и кривых улочек, подземных пещер и лабиринтов, огородов и широких террас, арок и балконов, пещерных домов бедняков и дворцов знати, среди всего этого то тут то там торчат печные трубы и колокольни. Пейзаж захватывающий и манящий!
Место это предположительно считается одним из первых поселений в Италии и одним из старейшим жилых районов в мире. Понятие "сасси" дословно переводится с итальянского как "камни", но на территории Матеры так издавна называли примитивные жилища, вырубленные в местном мягком известняке (туфе). Вероятно, первые переселенцы воспользовались заброшенными пещерами доисторических людей, а более поздние принялись создавать жилища в мягких туфовых склонах, параллельно благоустраивая территорию вокруг своих новых домов. Выдолбить полость в туфе было сравнительно несложно, из изъятых камней выкладывали наружную стену с дверью и одним окном, которое было единственным источником света. Электричество сюда было проведено лишь в 30-х годах XX века, но бедняки не могли себе позволить несколько лампочек – обходились одной. Излишки туфа продавали более зажиточным соседям, которые пристраивали к собственным пещерам дополнительные наземные помещения. Пик скального строительства пришелся на IX век н.э. Сейчас границы рукотворных сооружений настолько слились со скалой, что кажутся единым целым. Этакий огромный человеческий "термитник"!
Последний раз редактировалось Нинок 06 июл 2015, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
