2014, дек. В деревню, в глушь, в Абруццо! Горы, borghi, бродилки, снежный плен в Сульмоне. Без а/м.

[Scarlet-Cet]

Innokentia

Только приехала и уже какой отчет!

Ирина, подписываюсь, представляю какая красотища там летом...

[Innokentia]

JamKit, Scarlet-Cet

Ура-ура вам, девушки! Рада видеть-слышать!

Этот ретривер и эти три почти персидские кошки никак не могут быть бродячими :eek: :eek:

Ни разу не спорю, но там на фото миска стоит, и кормились не только эти три красотки... пару раз кисы даже на кухню заходили. Но не голодающие, это точно - Микеле их такииииим прошутто угощал, что и у меня слюнки текли, но мне не даааали, хнык-хнык! а кисы еще и кусочки выбирали!

... представляю какая красотища там летом...

ОЧЕНЬ хочу повторить все в нормальное время! Лето... или октябрь, когда будут цвести шафрановые плантации Navelli:

[Lvovka]

Да очень нормальное время Вам выпало, не хнычьте! Я упиваюсь жухлыми, неопределенными цветами холмов, унылостью, а где-то брутальностью. Безлюдьем. Тоской. Но чтоб не искать веревку вечером, очень нужен огонь очага, бокал вина, дружеское молчание за плечом. Как Вы там одна? Меня эта мысль сверлит все время, что следую за вами по пятам.
И вообще, замечено, что пышная и яркая красота, как на картинке с шафраном (Неужели это взаправдашнее?), все равно остается чужой. Может, потому, что северяне мы, неброские краски пленяют и западают в душу. А может потому, что сижу шарфом замотанная, мне сейчас все унылое по сердцу.

[imola]

Боже ш мой, какая красота!!! Давно собираюсь вот так, на легкий треккинг. И лучше по Абруццо, Марке или Умбрии - суровая красота даже более милее тосканской мягкости. Но как же без машины? Хотела в Монти Сибиллини покататься, да туманы помешали, плотные, заразы, непроглядные.

[Scarlet-Cet]

Лето... или октябрь, когда будут цвести шафрановые плантации Navelli:

Ириша, не дразнись...плакаю...где взять время и денег

[Innokentia]

Да очень нормальное время Вам выпало, не хнычьте! Я упиваюсь жухлыми, неопределенными цветами холмов, унылостью, а где-то брутальностью. Безлюдьем. Тоской.

Вот чего там нет, так это тоски.
В этом оркестре нет фагота:)
Все очень мощно и пронзительно.
Иногда как адажио Альбинони.
Иногда как фуги Баха.
А порывы ветра - как скрипка Паганини...
Короче - ВАУ!!!!!!!!!!!!

А одна... дык что ж теперь? научилась ездить одна. Первый раз просто заставила, а оказалось, что в этом есть много плюсов. А про минусы можно подумать потом... как там? "Я подумаю об этом завтра":)

Боже ш мой, какая красота!!! Давно собираюсь вот так, на легкий треккинг. И лучше по Абруццо, Марке или Умбрии - суровая красота даже более милее тосканской мягкости. Но как же без машины?

Без машины так: например, по Гран Сассо - в первом посте я давала ссылку, там есть куча маршрутов, и указана точка старта. Выбирается та деревня, где хотя бы несколько интересных маршрутов. Наверняка до этой деревни ходит автобус АRPA... соотв., там же берется отель.
Это я ни в коем случае не поучаю - я так сама делаю. Понятно, что с машинкой лучше, но увы...
Кстати, в отношении парка Майелла, например, хорошая база Караманико Терме. Но не очень бюджетная:)
Это я теоретически рассуждаю - в этот раз туда не доехала, но смотрела очень внимательно.

плакаю...где взять время и денег

Охохо... сама страдаю... куча планов была на 2015, хоть разорвись... а теперь запрещаю себе даже папки эти открывать:)
Будем верить и надеяться на лучшее!

[JamKit]

Будем верить и надеяться на лучшее!

Да! Конечно! Обязательно

[Scarlet-Cet]

Будем верить и надеяться на лучшее!

Да! Конечно! Обязательно

А еще будем экономными....Девочки, пусть у нас у всех в 2015 году ....не буду упоминать, форум вне политики, все у нас получится.

[Innokentia]

Santo Stefano di Sessanio

Санто Стефано ди Сессанио - деревня из списка красивых борго https://borghipiubelliditalia.it/borgo/ ... i-sessanio
Более того – пишут, что едва ли не самая красивая деревня во всем Абруццо.

Процитирую Юлию:
"Где-то у моря, в легкой досягаемости. У Санто Стефано не было бы отбоя от туристов- а попробуй доберись в эти глухие места!
Живет в деревне всего 124 человека. Ещё столетие назад в городе кипела жизнь, но со временем народ уходил из бедных и труднодоступных мест… говорят, что когда-то грозный местный замок разобрали на стройматериалы.. а было это уже очень давно…
С 11 века деревня долгое время принадлежала сиенским аристократам Пикколомини, пока в 1569 году земли не отошли Великому герцогу Тосканскому Франческо де Медичи. 200 лет владели этими землями Медичи, именно они оказали самое большое влияние на экономику этих мест, благодаря сильными связями с Флоренцией, в первую очередь в торговле овечьей шерстью. Но в конце 18 века Санто Стефано отошел королю Неаполитанскому.

Главный местный продукт- чечевица, славящаяся по всей Италии, и, соответственно, блюда из неё. На склонах гор Сассо пасутся овцы, по улицам бегают куры… Шерсть и чечевица- столетия это была земля пастухов и земля волков, нападающих на стада. Иногда крестьяне специально оставляли в горах забитую овцу- чтобы волки не шли за стадом. Конечно, все не так грустно- и сыр, и мясо, и масло- типичные продукты этих мест, но- не все так и весело.

Главной достопримечательности Санто Стефано, башни Медичи, бывшей одной из визитных карточек Абруцци, больше нет. Она осталась только на фотографиях" (с).


(Фота не моя, с просторов инета)

Сейчас со стороны это выглядело как-то так:



По картинкам понятно, что в деревню от парковки ли, от автобуса ли, а придется подниматься. Но и первые, внешние такскть домики уже внушают:



Пыхчу, поднимаюсь, не успеваю жать на кнопку фоцика:





Котэ пытается спрятаться, но я жду, когда ему надоест это занятие…



Наглядное подтверждение – деревня обитаемая!:)



Взгляд вниз… один из уютных двориков в нижнем уровне:



А вот такие дворики в верхней части… ну точнее, то, что размерами больше, чем метр на полметра, и что как-то можно назвать двориком:

[Innokentia]

И еще немного матчасти:
"Исторический центр города был крепостью и потому вся архитектура носит оборонительный характер с характерными закрытыми узкими проходами, сплошными стенами домов, башнями. Деревня не обнесена стеной в прямом смысле этого слова. Защитную стену формируют плотно примыкающие друг к другу дома.
Борго полностью построено из белого известняка, чуть потемневшего от времени. Все крыши выполнены из желобчатой черепицы. Стилистика построек однородна и гармонична.
Борго считается самым красивым во всём регионе Абруццо. Здесь сохранились здания эпохи Медичи с элегантными галереями и искусно украшенными окнами и порталами".

Церковь св.Стефана (15в) и, видимо, главная площадь – во всяком случае, других площадей, где можно собрать хотя бы полста жителей, я не приметила.



Полагаю, что это – главные городские ворота… а напротив них на площади – узкий дом со следами росписи на фасаде:



Чудь дальше за ним начинается улица-тоннель (на фото видно краешек входа).
Это действительно улица – Via Degli Archi - тут есть входы в дома и ресторанчики, есть выходы в боковые переулки:



А в этот переулок я влюбилась. Чистенький, светлый, гармоничный… прямо хочется камушки потрогать-погладить… именно тут, банально присев на ступеньки, я отметила свое прибытие в С.Стефано.
Ну помните, да? Коньячок в рюкзаке. Пять минут, без фанатизма, всего-то глоточек!



Палаццо на левой фоте, оказывается, было подписано… только сейчас увидела табличку… а на второй - лесенка и балкончик с подвыподвертом из-под арки... ох, как я там корячилась, чтобы хоть как-то ее уцепить в кадр!



О давних временах напоминают и каменные порталы, потемневшие, потертые… но кое-где еще можно разглядеть гербы и красивую резьбу:





Окна в основном оформлены лаконично, гладкие каменные прямоугольники... но встречаются и вот такие чудесные отклонения от местных стандартов:



Видите, в деревянном окошке маленькую совушку? А вот вам и еще одна! (Оля, SovaSovunya, привет тебе!)
И шикарная деревяга, похожая на утконоса, свернувшегося клубочком по-кошачьи…



А вот эти проходы однозначно могут служить целям обороны! Например, их можно использовать для застревания Винни-Пухов… в первый я прошла достаточно свободно, а вот во второй как-то не очень… лезла, протискивалась, но в какой-то момент сообразила, что если застряну – никто не поможет!
И будет моя погибель самой нелепой на туристическом фронте…

[Innokentia]

Совершенно случайно я забрела в чумовейший уголок Санто Стефано и зависла тут на полчаса или больше...
Это тоже аж целая площадь, от которой лучами начинаются штук 5-6 улиц…




(Заведение, кстати, закрыто… это какая-то странная местная фишка – внешняя дверь нараспашку, а внутренняя заперта, и внутри – темно).

Так вот в этом очаровательном уголке я устроила себе небольшие скромные посиделки в одно лицо (коньяк, сухарики, вода)…И не подумайте, это не была кризисная экономия на еде… просто сухарики у меня всегда в рюкзаке валяются, а рекомендованное Микеле заведение было закрыто (впрочем, как и все остальные)… хотя кое-где были слышны голоса и даже музыка, но увы – за запертыми дверями.
Впрочем, в таком антураже и сухарики отлично пошли!
…о чем и свидетельствует данное селфи «с двух рук по-македонски»:)



Обратите внимание на скамеечку для перекура и пепельницу на стене:



В этом доме – La Bottega, магазинчик-не-знаю-чего… вот вывеска с кисиками:



А вот аутентичное окошко и (внимание!) вход!!! Я примерилась, конечно… знаете ли… со своими 1.60 я в эту дверь на полголовы не прохожу. Как же туда заходят дядьки нормального дядьковского роста???



Одна из улочек-лесенок ведет с «моей площади» в какую-то арку.. но это не простая арка, это целые городские ворота - Porta Lorda, как написано «на обороте»… а за воротами – что-то вроде променада под городскими стенами…



*********************
Смею думать, что облазила я всю деревню. Башню, конечно, жалко… впрочем, и без башни было неплохо.
И напоследок еще немного матчасти:
«Название поселения происходит от латинского Sextantio. Корень этого слова восходит к латинскому слову «шесть». По одной версии, 6 миль отделяли Сессанио от более крупного местного центра, находившегося близ современного Пьяно-ди-Сан-Марко. По другой гипотезе, на шесть лет сажали в тюрьму крепости Сессанио воров» (с).

Тюрьма мне не попалась (хотя... я б тут посидела:), а мысль о том, что еще как-то возвращаться в Калашо – ну не 6 миль, а 5 км… так вот, мысль эта свербила с каждой минутой все сильнее, ибо солнце уже собиралось прятаться за горки по ту сторону долины:



…и в какой-то момент брызнуло на прощанье потоком лучей:



Это было уже прямое напоминание – ПОРА!

Обратная дорога не очень интересна – топаешь и топаешь по асфальту, хотя справа достаточно живописный вид на долину… где-то там внизу автострада и ж\д, соединяющие Аквилу и Сульмону.





Пришла «домой» я уже в темноте, отчиталась о возвращении (за меня уже на полном серьезе волновались), немедленно была накормлена горячим супом с равиольками и сэршенно бесподобным мясом (телятина и индеечка) с восхитительной апельсиновой подливочкой.
Что после этого можно делать? Только вытянуть гудящие ножки и вырубиться, несмотря на детское время…

[SovaSovunya]

Видите, в деревянном окошке маленькую совушку? А вот вам и еще одна! (Оля, Sova-Sovunja, привет тебе!)

Ириша! Спасибо за привет и за обаятельную совунью с задворок Италии!! Буду стремиться быть такой же мудрой как эта совушка!
Ты, молодчина! Настоящий тревелголик!! Вопреки и назло всем кризисам-санкциям-курсам !!

[Step-by-step]

Вахх, какие серьезные зимние горы! И какой нежно-переливчатый, задумчивый у них при этом колорит...
Санто-Стефано-ди-Сессанио - чудо и прелесть, вот бы пожить там недельку

[Innokentia]

После небольшого проведенного расследования :eek: было "установлено", что собака Бьянка на одном из первых фото Калашо - это помесь кого-то-там с
мареммо-абруццкой овчаркой (maremmano-abruzzese). Одна из древнейших пород, известных с начала нашей эры, то есть 2000 лет... т.е. эти собаки пасли еще древнеиталийские стада! Собака маремма - внимательный и самостоятельный пастух, ответственный и строгий сторож, прекрасный компаньон и друг, настоящая семейная собака.

"Данная порода собак встречается только в данном регионе и они такая же неотъемлемая часть Абруццо, как вино, которое там производят, сыры, колбасы. Это живая достопримечательность региона, тем более собаки уникальны по своим качествам" (с, Scarlet-Cet).

Бьянка не очень хотела позировать, да и погладить-то далась не сразу. В общем, вот она:



*********************************************************************

Санто-Стефано-ди-Сессанио - чудо и прелесть, вот бы пожить там недельку :-P

В таком вот отельчике, например?



Это, судя по букингу, один из относительно бюджетных вариантов... но есть там и "по-боХатому"

Вот позволю себе еще цитатку:
"Благодаря случаю, судьба заброшенного старинного города резко изменилась, он возрождается и становится центром туристической жизни. Швед итальянского происхождения Даниел Кильгерн, случайно оказавшись в этих местах, был настолько очарован красотой средневекового города, что выкупил большую ее часть с целью воссоздания наследия истории и культуры в ее первоначальном виде и для реализации проекта гостиницы Секстантио, расположенной в нескольких старинных домах.
Согласно проекту Даниела Кильгерна часть старинного поселения в Санто Стефано ди Сессанио преобразовано в комфортабельный «разбросанный» отель Секстантио, в который входит несколько отреставрированных зданий. В каждом старинном здании находится по 5 — 7 номеров. Просторные номера воссоздают атмосферу средневековой эпохи, однако благодаря своему высокотехнологичному обустройству поддерживают уровень комфорта на высшем уровне".

Молодец мужик, я считаю. Захотел - и сделал. Судя по картинкам, там прямо сказка! но и цена...

[JamKit]

Например, их можно использовать для застревания Винни-Пухов… в первый я прошла достаточно свободно, а вот во второй как-то не очень… лезла, протискивалась, но в какой-то момент сообразила, что если застряну – никто не поможет!

Ирина - какая чудесная история! Примерила на себя, удивилась, восхитилась - и жду продолжения

[Innokentia]

Вот еще одна фота, которая по ходу рассказа никуда не вписалась.
Очень популярны в С.Стефано такие занавески на дверях, в других борго я их не заметила, а тут почти на каждой двери... ну кроме сто-лет-как-заколоченных. Мелочь, конечно, но мне покоя не дает:)



На этом про С.Стефано у меня всё:)

[Innokentia]

Castel del Monte

Еще одна деревня из списка красивых борго https://borghipiubelliditalia.it/borgo/castel-del-monte.
До нее от Калашо 8 км (по прямой раза в 2 ближе, но дорога виляет-танцует как развеселый алкаш)… я вообще намеревалась туда дойти пешком, раз автобусы не ходили, но с утра похолодало, небо затянуло хмарью… за завтраком, сидя у камина в кухне, я искала поводы соскочить с темы и придумывала себе всяческие оправдания… да и Наталья с Оксаной высказывали сомнения по поводу моих планов, но возле камина все казалось фигней, из меня попёр героизЬм… тогда добрые хозяева решили меня хотя бы подвезти… подвезли, посмотрели с сомнением… но я по-американски выпятила челюсть и открыла дверь авто (сразу же захотелось ее закрыть изнутри… но делать было нечего!)

Эх! ну вот же скока раз говорю себе – не выпендривайся!
Микеле и Наталья уехали… а я вышла в реальную метель – пронизывающий ветер расфигачивал снежную крупу во всех направлениях одновременно. Я моментально заледенела, с ужасом представив себе обратную дорогу… но делать было нечего, полезла вверх, в старый центр.

«Издали Кастель дель Монте казался волшебным городом из мира Мерлина, но вблизи магия разрушилась- печально, но ожидаемо.Мы оказались на крутых булыжных мостовых между мрачными каменными домами» (с, Генри Мортон).

Первый же дворик убил напрочь снежной мертвенностью, настроение упало ниже нуля, последней каплей отчего-то стал трехногий стул:



…я чуть не расплакалась от обиды, но погнала себя дальше вверх… кстати, именно в этом дворике я решила проблему с забытыми варежками: у меня всегда в рюкзаке есть запасные носки (параноидальная привычка с давнего североуральского похода, где я провалилась в заледеневший ручеек:)
Так вот, запасные носки в крайней ситуации вполне могут заменить варежки!

Нормальной карты нет, поэтому иду наугад…все какое-то серое, скушшшшное, промороженное насквозь…





Интересно, эта вязанка для печки или для камина? И видите, труба дымохода и закопченный потолок…



Взбираюсь почти на самый верх… баааа! А тут солнце! И почти красиво:





Вот так и менялось все каждые 10 минут – то солнце, то хмарь… но одинаково холодно. По сравнению с позитивной Санто Стефано здесь, конечно, как-то строже и лаконичнее… или беднее? Или камень в здешних горах другого цвета… Или погода виновата? Хотя всем известно, что у природы нет плохой погоды, нужно было одеваться нормально.
Впрочем, в улочках-арочках можно было спрятаться от ветра, снять рюкзак, внедрить коньячку… так что вскоре румяность моя имела уже две причины:) и я смогла разглядеть и эти улочки…



…и мулечки в улочках…



...и смешной домик в каменных оспинах и бородавках...



...и эта улица - как временнОй портал в средневековье...



Жизнь налаживалась!

[SovaSovunya]

Безумству храбрых поем мы песню!!!!
А люди там хоть как то угадывались? Или бродить пришлось по вымерзшему и вымершему borgo?

[Innokentia]

SovaSovunya
Пару раз кто-то мелькал:) но не забываем - еще ж и праздники, даже автобус не ходил в этот день.
Внизу, в современной части города, народу побольше.

[Innokentia]

И снова процитирую Юлию Евдокимову:
«В 13 веке по Папской булле городок отошел графам Аквавива, потом его забрали сиенские Пикколомини и Тосканские Медичи, и в конце король неаполитанский. А до объединения Италии это был испанский город, под юрисдикцией Бурбонов. В более близкие нам времена жители стали уезжать, от безнадежности будущего, почему то большей частью в Бельгию- её французскую валлонскую часть».

Кастель дель Монте чуть дальше от «большой земли», чем Санто Стефано, здесь конечная остановка автобуса и начало нескольких пеших и конных маршрутов в горы, каковые уже чуть повыше, чем в моем Калашо..
Микеле и Наталья категорически запретили мне в такую погоду соваться на Кампо Императоре… смешные! У меня даже и мысли такой не было! Мне бы туристический долг исполнить!
Впрочем, как я написала выше, благодаря градусам из фляжечки мир вокруг окрасился в теплый цвет.
Прогулка продолжается!

Местные церкви совсем не похожи на церкви, к которым я привыкла.



Даже не всегда можно понять, что перед тобой церковь, разве что мелькнет рядом колоколенка…



…или разглядишь портал:







Церкви все закрыты, можно расслабиться.
Вот смотрите, какие чудесные образчики уличного декора… первая мозаика встретилась в городских воротах… что-то на тему «Стрекоза и муравей»… видите? коленопреклоненный Муравей в черном обнимает стан воздевшей руки Стрекозы в белом:





…а потом и еще две:





Ну и закрывая тему искусства и около, можно вспомнить, что здесь снимался фильм «Американец» с Джорджем Клуни:



А ежегодно 17 августа здесь имеет место празднество под названием "Notte delle streghe" - Ночь ведьм (фота стырена в инете):

[Innokentia]

И в завершение рассказа о Кастель дель Монте хочу показать две самые-самые на мой взгляд тамошние вкусняшки.
Ступенчато-арочная Via Clemente начинается наверху и спускается к городским воротам:











И расчудесная солнечная площадь с яркими широкими ступенями во все стороны…







Вот такой городочек Castel del Monte… он же Кастелло ди Монтис, Крепость в горах… который не спешит раскрываться перед гостем… но уж когда раскроется – влюбит в себя прочно!
Хотя… может, это коньяк добавил красок? :)



Снег кончился, но ветер и холод проникли во все клеточки… Домой, домой, горячий душ и обнять батарею! Как я осилю обратные 8 км – я себе даже думать запрещала, это все представлялось жутким кошмаром и кошмарной жутью, но выбора не было. Звонить милейшим хозяевам «Заберите меня отсель!» было бы верхом наглости…
И тут мне повезло: не успела я и ста метров отшагать по трассе, как меня подобрал молодой красавец (о мамма миа! где мои семнадцать лет! где были такие мальчики, когда мне было семнадцать???), ехавший на Рокку, подвез, денег не взял… правда, выходя из машины, я выронила все распечатки с описаниями окрестностей и кой-какими картами (о!! до карт ли мне было!!!)… но назавтра уже планировался переезд в Сульмону, так что я решила не страдать. Надеюсь, парень тоже не слишком переживал за меня-растеряшку:)

[Наталья Key]

О, Италия хороша даже зимой. Ира, какой-то анреал, здорово! И фото! Фото расчудесные .
Вот эта - сплошной восторг!



И вот эта брутальная, мрачная, стильная и... не оторвать глаз.

[Innokentia]

Наталья Key
Наташа, спасибо! Совсем ты редкий гость стала

Не Альпами едиными и т.д.
А фото... Тебя бы туда, с твоей техникой (во всех смыслах).

[Scarlet-Cet]

Innokentia

Ириша, деревушка чудо. Представляю ее летом и всю в цветах.

[Innokentia]

Campo Imperatore - от Calascio до Piano di S.Marco

Пока я замерзала в Кастель дель Монте, в моей деревне светило солнце, никакого ветра, и как-то жалко мне стало светового дня. Чуть согревшись и утеплившись, отправилась я побродить… опять в сторону Кастель дель Монте – пока мы ехали, я изошла на мыло по поводу незапечатленных красот и решила дойти хоть куда-нибудь.
Сразу же за деревней обнаружилось озерко с сэршенно нетворческим названием Lago di Calascio:


(на дальнем плане как раз Кастель дель Монте)

…и фотогеничное бывшее дерево, а ныне коряга-раскоряка, страж долины:



Но! Тупо шлепать по асфальту – не наш метод (разве что в крайнем случае!), а тут направо уводила заманчивая каменная тропа, ну я и того… свернула, не зная куда…



...и ведь отличная была тропа, солнечная, безветренная, перспективная такая тропа… даже указатель попался!



И даже пара каких-то оглобельных огрызков, вполне подходящих для присесть на рюмочку среди елочек и шиповника(ой, ну ведь вру же! никаких рюмочек не было у меня… так что я того… из горлышка:)
Пара фот против света, в сторону долины… вот такие получаются цвета, брутальная пастель:) да простят меня художники:)





Поднялась немножко по Piano S.Marco… ах, как жаль, что до поездки я не обнаружила этот маршрут! Если верить карте, там какие-то древности раскопаны:


(Желтая дорога на север как раз ведет в Кастель дель Монте… а склон под Рокка Калашо носит красивое название – Миндальный холм… Colle dei Mandorli).

Я же просто постояла над очередной долиной, пофффтыкала на две тамошние деревушки (одна из них, видимо, Ofena, которая на указателе). Спускаться не стала, конечно – внизу было совсем сумрачно и скорее всего, холодно. Да и потом-то пришлось бы подниматься:)



Так что я вернулась на трассу и все-таки пробежалась вперед, чтобы снять Кастель дель Монте издали. Вот по этой дороге:



Очередное зазывное ответвление… но я знаю, куда оно ведет – в ту самую сумрачную долинку в обход Piano S.Marco, нас не обманешь!



Но здесь, за поворотом, меня снова настигает пронизывающий ветер, и я спешно прощаюсь с Кампо Императоре и его сказочными борго:



И назад.
В свою деревню.
К вожделенной батарее, горячему душу и бесподобному Наташиному ризотто с шампиньонами, беконом, травками-приправками… а сверху я нафигачила тертого сыра… а Наташа плеснула мне монтепульчано… а на решетке в камине источали сок и невероятные запахи колбаски… а потом я потащила сытое пузцо в комнату, прижимая к груди очередные «фруктики на вечер», которые Наташа каждый раз насыпала мне полные жмени, да с горкою, да через край!:)
И свив гнездо из двух одеял и неподъемного домотканого «абруцезе» покрывала, писала кусочек отчета, перебрасывала фоты на ноут и прислушивалась к сумасшедшим завываниям ветра за окном, радуясь, что он – там, а я здесь!

***********************
Все, что я показала, уместилось в 2 полноценных дня (ессно не считая вечера по прилету в Италию, когда я бродила по сказочному вечерне-безлюдному Калашо).
Утром я была переправлена в Сульмону, и следующая большая часть отчета будет уже «городская».

[JamKit]

вот такие получаются цвета, брутальная пастель

Какие чудесные цвета! Какие замечательные фотографии . Ирина - огромное спасибо!

[Lvovka]

Хорошо! появилось желание пролететь-попетлять по всем этим дорожкам. Но на машине. 8 км. пешком почти зимой... Храбрая Вы.
А средневековые деревни во всем своем очаровании одинаковые совсем. Я расстроилась даже. Если выложить фотки таких деревень из разных частей Италии, Франции, Кипра, ни за что не определить что откуда. Национальная принадлежность стирается. Остается только временная. Средневековье. Очень хочется всегда пожить тут. Не недельку туристом, а по настоящему. Чтобы из детства след шел. А вот детей-то я в таких деревнях и не видела, старички только. Хотя у вас на фото детские колготки сохнут.
Аппенинские горы очаровали. Хотя, бывает, чтоб горы не нравились? Мне и Пиренеи понравились, пусть их и за горы не считают. Во всем есть Красота. Надо только остановиться, и тогда она явится. Спасибо за рассказ. Очень всколыхнул.
Как Вас дорожки "уводят" за собой - улыбнуло. Знакомо очень. Что там, за поворотом?

[Innokentia]

JamKit, Lvovka
Спасибо, что вы со мной!
"Вместе весело шагать... "

Хорошо! появилось желание пролететь-попетлять по всем этим дорожкам. Но на машине. 8 км. пешком почти зимой... Храбрая Вы.

Ну в итоге-то у меня этих 8 км не было - туда отвезли хозяева, а обратно - подвез прекрасный Адонис:)
А вот с походом первого дня Калашо-Рокка-С.Стефано- Калашо где-то в сумме 12-13 получилось. Но это нормально. Да и холод не так страшен, если сухо и с неба ничего не течет, не сыплется.

А вот детей-то я в таких деревнях и не видела, старички только. Хотя у вас на фото детские колготки сохнут.

В "моем" Калашо дети были - возвращаясь из С.Стефано по шоссейке, переходящей в "нижнюю" улицу , наблюдала на тамошней площади мальчишек от 8 до 13, гоняющих мячик... мячик случайно отлетел мне, я отбила... мальчишки одобрительно заржали и снова мне пасанули... я отбила, но с рюкзаком это не очень удобно, пришлось просить пощады... но минут 10-15 я посидела там, восхищаясь пацанами и оплакивая загубленный российский футбол:)

Как Вас дорожки "уводят" за собой - улыбнуло. Знакомо очень. Что там, за поворотом?

Это да. Это везде.
Но! Здесь меня сильно тормозило предупреждение о наличии волков и кабанов (я писала выше).
Позже я еще раз поинтересовалась этим моментом... было отвечено так: таких историй, чтоб кого-то конкретно съели, не было... но нужно иметь в виду, что сия живность там имеется.
Кстати! В каком-то из трех абруццких природных парков предлагается экскурсия то ли к волкам, то ли к медведям (с сопровождающим ессно).

[nikoll-rs]

А средневековые деревни во всем своем очаровании одинаковые совсем. Я расстроилась даже. Если выложить фотки таких деревень из разных частей Италии, Франции, Кипра, ни за что не определить что откуда. Национальная принадлежность стирается. Остается только временная.

Да, на первый взгляд возникает ложное ощущение знакомых мест...даже ассоциации с "Маленькой Францией" в Страсбурге поначалу были.

[bratezroma]

Какая молодец!!! И путешествие классное и так оперативно отчёт пишешь...

[Innokentia]

Роман, спасибо!
Первая половина отчета действительно быстро написалась - во-первых, там два дня взаперти нужно было на что-то убить, во-вторых, тут несколько дней каникул оставалось. Дальше медленнее будет... но я постараюсь не затягивать, потому что новые "хотелки" уже жмут, как новые ботинки... нужно их "разнашивать", а если переключусь на что-то, то и отчет не допишется.

[Innokentia]

Sulmona

Немного матчасти:

Город Сульмона расположен в 80 км на ю-в от Л’Акуилы, в долине Пелинья (Peligna), население более 25 000 человек. По легенде, город был основан Солимом, одним из спутников покинувшего Трою Энея. В честь Солима город и получил своё название. В исторических документах Сульмона впервые упомянута Титом Ливием (1 век до н.э. – 1 век н.э.). Древние поселение не раз было разрушено землетрясениями. После одного из таких разрушений город был восстановлен римлянами. Остатки построек римской эпохи, обнаруженные при раскопках, можно видеть в Palazzo Annunziata и церкви San Gaetano. Главным свидетельством античной истории для города стали, тем не менее, не памятники архитектуры, а рождение великого римского поэта, Публия Овидия Назона (43 год до н.э.), автора «Метаморфоз»

Офисайт: http://www.comune.sulmona.aq.it
Турсайт: https://turismo.comune.sulmona.aq.it - достопримечательности разбиты по категориям, есть их небольшие описания и местонахождение. Эта ссылочка ну для оооочень ответственных туристов, более четких и дотошных, чем я:)
Хорошие статьи в вики:
- общая - http://it.wikipedia.org/wiki/Sulmona]статья в вики[/url], где есть в том числе и перечень местных праздников.
- исторический центр - https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Sulmona

Что могу посоветовать тем, кого судьба (или добрая воля:) сюда занесет: обязательно наведайтесь в местный туринформ.
-во-первых, там работает чудеснейшая синьора Тициана, свободно говорящая по-русски и жалеющая, что совсем нет практики! Мы с ней часа полтора общались... но во второй день, потому что график у нее такой: вскр, пн, ср;
-во-вторых, там можно взять полноценную карту Сульмоны – с достопримами, едальнями и, что суперважно для безлошадных – с отмеченными автобусными остановками. В отеле мне дали достаточно толковую карту, но без остановок;
-в-третьих, можно и нужно поспрошать, чего интересного в городе происходит в данный момент. А также м.б. по соседству… особенно это существенно в сезон, т.к. во всех этих крошечных деревушках или праздник святого покровителя, или что-нибудь гастрономическое.

Дело в том, что Абруццо в целом и Сульмона в частности не избалованы массовым туристом. И в свою очередь, его также не балует. Нет тут такого, как в баварщинах и обеих тирольщинах – книжечек с расписанием общественного транспорта и часами работы музейчиков и местечковых castello… буклетиков с мероприятиями… карт с размеченными маршрутами. Хотя вру – карты можно купить. Маелла 4 евро, Гран Сассо 10 евро.
Как хорошо, конечно, приезжать на все готовое… но с другой стороны - если здесь ВДРУГ все супер-пупер организуют, не будет ли и тут проходной двор?
Ох, чойта запуталась я совсем в своих претензиях:)
Пойдемте лучше гулять.

Центральная улица города, где такскть кипит жизнь и бьется пульс - Corso Ovidio, проходит через весь старый город, и к величайшему сожалению, не является пешеходной… как собственно, и весь центр. Бедные машинки корячатся на поворотах, бедные мы кучками жмемся к стенам… одно утешает – водители все-таки стараются нас не давить, не устраивают здесь гонок и не бибикают истерически.



От Corso Ovidio отходят узкие поперечные улочки, такие же итальянские-итальянские… и в обе стороны на заднем плане горы…



Есть и портики, как же без портиков в итальянском-то городе! Пусть не старинные, но есть:



Вечером в праздничной подсветке улица особенно хороша, темнота скрывает обшарпанность и пасмурное небо, и остается только эта необъяснимая магия, присущая итальянским улицам…







*********************************

Везде продают цветочки, похожие на конфетки:



О конфетках чуть подробнее… Сульмона – мировая столица этих confetti, на улицах мелькают вывески Konfetti Pelino, а на одноименной фабрике есть музейчик, цитирую:
"Единственный в своем роде, расположен внутри бывшего завода конфет Pelino (основан в 1783г.). В трех выставочных залах хранится коллекция древних и изысканных конфет, машины и инструменты для ручной обработки конфет и реконструкция производственной лаборатории восемнадцатого века" (с).
https://www.pelinoconfetti.com
Любопытно, что цвет конфет для подарка следует выбирать предметно: белый для свадеб, розовый для девочки на крестины, голубой для мальчика, красный для окончания колледжа; зеленый for engagements (как правильно перевести?); серебряные и золотые – на серебряную и золотую свадьбу соответственно.
Я туда, к сожалению, не дошла. Как добраться: от Porta Napoli по большой улице via Trieste, переходящей в via Stazione Introdacqua, как мне сказали в отеле – 20 минут пешком, голубое здание.
*********************************

Piazza XX Settembre. Одна из главных площадей города, где собственно и стоит бронзовый Овидий.

"Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, milia qui novies distat ab Urbe decem"

Вот чей-то перевод... практически гомеровский гекзаметр:)
"Город родной мой — Сульмон, водой студеной обильный,
Он в девяноста всего милях от Рима лежит".

Жители Абруццо явно гордятся своим Овидием - время от времени натыкаешься взглядом на аббревиатуру SMPE (Sulmo mihi patria est)... особенно позабавило сочетание, увиденное из окна поезда: SMPE и Ultras Sulmona, написано это было явно одной рукой:)
Местный футбольный клуб называется "Ovidiana" https://it.wikipedia.org/wiki/Ovidiana_Sulmona

Площадь очень фотогеничная, но у меня с ней как-то не сложилось – то день пасмурный, то потом снега навалило…





Ну чтоб не возвращаться больше к памятникам: какой-то мелкий «собрат» Ю.Долгорукого и второй великий гражданин Сульмоны - Пьетро да Морроне, папа Целестин V (о нем ниже будет отдельно).



*********************************

Piazza Garibaldi - самая большая площадь в городе с большим барочным фонтаном, по субботам и средам здесь вроде как должен быть рынок... то ли праздники тому виной, то ли погода, но мы с рынком так и не встретились. Здесь же расположен Акведук (1256г.), одна из главных достопримечательностей города.









На площади – церковь Chiesa di San Filippo Neri (1650 и 1677), с красивым готическим порталом 15в. (раньше принадлежал разрушенной церкви св.Августина). Маленький барельеф - изображает Св.Мартина, который дарит плащ нищему.



Сорри, фота портала только такая… зато не буду вас мучить интерьером церкви, он и меня не впечатлил…



Рядом с акведуком – здание с плоским гладким фасадом, вечером его используют как экран для проекций рождественских (и не только картинок):





Насчет города любви ничего не могу сказать, а вот то, что мне городок полюбился, это факт. Своей неброской «итальянскостью», неторопливостью, немноголюдностью (вечерняя Corso Ovidio не в счет:) , пустыми маленькими боковыми улочками, где можно наткнуться на маленькое «ах!»… в общем, тут действительно есть именно то, что я люблю…

[Innokentia]

Если провести зачет по количеству городских ворот, Сульмона наверняка будет в первой десятке:)
https://turismo.comune.sulmona.aq.it/me ... ificazioni
Самые «знаковые» и красивые - это, несомненно, Porta Napoli, вход на Corso Ovidio и в старый город... машинки въезжают слева-справа, но путник может торжественно войти через сами ворота:



Porta Romana (в конце via Romana) и остатки городской стены:



Ну и еще немножко:







На некоторых с внутренней стороны можно разглядеть кое-что интересное:



*********************************

Городские palazzo, которых в вики и на турсайтеприведен целый список, рассеяны по городу, зажаты другими домами… иной и на palazzo-то не похож… да и признаюсь, мне сразу стало лениво шариться по городу и их разыскивать-опознавать…
https://turismo.comune.sulmona.aq.it/me ... 55/palazzi



Самая «дворцовая» улица – наверное, via Mazzara и около… вот тут уж настоящие палаццы стоят:



…с массивными боХатыми порталами:



…правильными "палаццными" окнами:



…красивыми внутренними двориками:



В одном из них городская управа, куда можно сунуть нос и снова встретиться с Овидием:



Еще два симпатичных уголка – круглая улица с каким-то рекордным количеством дверей и уютный скверик, где приятно присесть на пять минут (это я теперь так стыдливо буду именовать пять капель моего нескончаемого коньяка… помните, у Стругацких неразменный пятак? Ну вот и у меня эти 250 никак не кончались)…





*********************************

И последнее из моей бессистемной прогулки (бойтесь! дальше будет системная!) – витрина магазина со всякостями для Giostra Cavalleresca – местного праздника «Рыцарская карусель»:





Немного матчасти:

Когда-то эти состязания проводились в городе два раза в год, но в 1656 году они были отменены из-за эпидемии чумы и перестали проводиться. В 1995 году традиция была возобновлена. Сейчас праздник проходит в последние выходные июля. Всадники, представляющие районы города, выезжают на площадь, засыпанную песком. Проезжая на полном скаку, всадник должен поразить копьём три кольца. Кольца бывают трёх размеров, количество набранных очков зависит от диаметра кольца. Проводятся 14 заездов, четверо финалистов участвуют в решающем заезде. Победитель, по обычаю, получает палио (знамя). Празднества сопровождаются парадами в исторических костюмах и другими развлекательными мероприятиями».

Подробнее здесь https://www.giostrasulmona.it ну и еще, конечно, картинки в гугле:) например, такая:


(Piazza Garibaldi , если не узнали:)

[Innokentia]

Несколько слов о местном транспорте – думаю, это пригодится безлошадным туристам. Сульмона достаточно удобна логистически для первого знакомства с Абруццо:
- есть ж/д станция (правда, в 2 км от центра),
- едва ли не половина (ну треть точно!) деревушек из списка красивых борго расположена неподалеку – от 20 минут до часу езды,
- если не стоит цель походить по горам, но составить представление о местных красотах все-таки хочется, то это можно сделать, коротко прогулявшись, например, вокруг соседних деревушек Anversa и Introdacqua (да и не только, просто эти почти рядом, кроме того, также входят в список красивых borgo).

Схема пригородного транспорта (1, 2, 3 зоны) - эти билеты можно купить в туринформе (в табаккериях - не узнавала), а вот на городские -нет.



По городу бегают региональные автобусы и городские микрики (corriere). Остановки отмечены на карте (такой невнятный значочек, как 2 черные полоски, я их обвела зелененьким:), выше я давала ссылку, на ней тоже не все, но для общего понимания я положу вырезку из карты и немного прокомментирую:



Что-то вроде местного «Садового кольца» - две улицы via Circ.Orientale и via Circ.Occidentale с интенсивным по местным меркам движением. Улица viale Roosevelt, идущая вдоль городского парка (левый верхний угол карты) переходит в via Stazione и ведет, соответственно, к ж/д станции (напоминаю, 2 км от города).

Автобусы ARPA, соединяющие Сульмону с соседними borgo, как правило, останавливаются на следующих "главных" остановках:

-ж/д станция,
-Villa Communale – это улицы, «обнимающие» парк (viale Roosevelt и viale Matteotti)... но вот сейчас меня что-то смущает, что со стороны viale Roosevelt отмечено 2 остановки, вторая явно носит другое название, кому доведется- лучше уточните на месте:)
-Porta Napoli – красный значок 9 в правом нижнем углу карты, и неподалеку буквально в минуте ходьбы – остановка via Mazzini, ее нет на моей вырезке и на большой карте тоже, но она есть (рядом с заправкой на короткой одноименной улице, почти на углу с via Diaz), очень близко к моему отелю, я с нее уезжала в Pacentro.
-Ospedale – просто упоминаю, потому что часто встречается в расписании, но эта остановка далеко от центра (за правым нижним углом),
-Ponte Capograssi – верхняя часть «Садового», где значок заправки, там же что-то вроде местной автостанции, где я в частности покупала обратный билет в Рим (эти билеты продают с местами). Забегая вперед, скажу, что отсюда же я и уезжала… правда, автобус останавливается и в других местах, но у автостанции есть скамейки, навес, а на заправке минибарчик и можно воспользоваться туалетом. Другие остановки – просто остановки без такскть инфраструктуры, в лучшем случае есть навес.

Конечно же, в каждом случае нужно смотреть расписание и ориентироваться на местоположение своего отеля... иногда, если нет нужного автобуса в нужное время от нужной остановки, имеет смысл посмотреть соседнюю... всякое бывает:)

Еще такой момент: если вы с багажом и планируете уезжать от Ponte Capograssi (ну или приезжать), имейте в виду, что в данном случае прямая – не самый короткий путь:) лучше заранее «проложить» маршрут по соседним улицам… а все потому, что остановка находится практически под мостом, куда надо спускаться по лестнице.



С чемоданами это не есть большое удовольствие, разве что на каждой площадке останавливаться разглядывать забавные граффити.









Кстати, Ponte Capograssi – это мост действительно через некую речку, которая больше похожа на заросший ручей, не стоящий доброго слова, а вот местное «заречье» - пестренькое, с разноцветными крышами, горы рядышком… в солнечную погоду, наверное, радует глаз…

[Innokentia]

Изначально я смотрела отели поцентрее, но где-то не было мест на столько дней, где-то при прочих равных не брали карточки (АФ-бонус, однако), вот так и получился Armando`s https://sp.booking.com/hotel/it/armando ... aid=325219.

Небольшой домик за чертой старого города, на маленькой улочке, с зеленым двориком… вечером весь светится…



Номер лаконичный, без выкрутасов, но все что надо – есть. У меня была двушка с одноместным размещением, я просила с одной кроватью (matrimoniale).



Балкон с видами на горный массив Майелла и деревушку Pacentro (такая светлая полосочка ближе к левому нижнему углу фоты).



Персонал… хороший персонал: бутылку вина открыли, бокал выдали, переходник для моего чайника нашли… пару ценных (точнее, бесценных) советов дали.
До Porta Napoli, входа в старый город и начала главной улицы Corso Ovidio – 4 минуты.
До супермаркета CONAD - 2 минуты. Вообще этих супермаркетов в Сульмоне несколько, мой был на via Postiglione, почти рядом с отелем.


(Эта девушка вовсе не позирует, а мне мясо нарезает).

А еще в двух шагах (угол via Diaz и via Mazzini) чудесная маленькая пиццерия.







…где делают правильную пиццу…





…подают ее на правильных тарелках…



...и где можно попробовать арростичини одно из традиционных блюд региона Абруццо, маленькие шашлычки из молодой баранины (не очень люблю баранину, но это было нечто сказочное)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrosticini



Как-то я там прикормилась, и больше никуда и не совалась (ну не считая на чашку кофе или рюмочку чего-нить согревающего по дороге куда-нибудь).

Еще один ресторанчик Hostaria dell' Arco, который рекомендовала Тициана (хорошо готовят абруццкие блюда), мне не удалось распробовать – там нужно бронировать столики, да и вечером они открываются в восемь… я так поздно не ем:)
Адрес ресторанчика - Via M D'Eramo 60 (практически в арке Porta S. Antonio, фота этих ворот есть выше, а ресторанчик - со стороны старого города), отзывы есть на tripadvisor.

[SovaSovunya]

Ой как вкуууусно!!
Захлебнулась глядя!!(пошла к холодильнику, может чо-нить похожее в его чреве нарою )

[Innokentia]

Церкви в Абруццо, как я уже писала, не похожи на церкви, к каким я (да и большинство, наверное) привыкла. Неприметные снаружи - фасады преимущественно гладкие, разве что красивый портал или розетка… Лаконичные внутри – вроде бы все есть, но никакой пышности/вычурности. Большинство закрыты и открываются едва ли не раз в году по конкретным праздникам, многие закрыты на реставрацию или еще не восстановлены после страшного землетрясения 2009г. Правда, до Сульмоны оно не достало, но и здесь я мало куда попала. Так, например, была закрыта красивая церковь S.Maria della Tomba (остатки древних фресок, барельеф 13в. с изображением Адама и Евы, прекрасная терракота «Мадонна с Младенцем»).
(фоты из инета, вторая картинка увеличивается).

Огромная мрачная церковь S.Francesco della Scarpa (вход с «дворцовой» via Mazzara) - конец 13в., перестроена после землетрясения 1706г.



...тоже была постоянно закрыта, так что не удалось посмотреть то, что обещает путеводитель: «Интерьер характеризуется обилием декоративных элементов. Сохранились также интересные остатки фресок XIV века и красивое Распятие xv века» (с). Однажды, правда, были открыты первые двери, но через запертые стеклянные вторые удалось увидеть только расписной купол:



Но! На Corso Ovidio (напротив Акведука) выходит ее сохранившийся боковой портал (13в.) и Ротонда св. Франциска (18в.)… почему-то у меня оказалась только одна его фота «во весь рост»:



Такое странное сооружение, правда? Со стороны кажется, что это отдельно стоящее и никуда не ведущее роскошное «крыльцо»…





Иду, смотрю – открыто… Сунулась, конечно… а там – выставка вертепов (вход свободный). Выставка ОЧЕНЬ интересная, на мой непросвещенный взгляд. Не количеством (хотя штук 50 там было), не размерами представленных композиций, а реально интересными и порой весьма необычными работами, выполненными в разной технике…
Настолько мне понравилась выставка, что покажу почти все, что удалось отщелкать (правда, освещение было такое… камерное).

Вот картины – на первой, видите, верблюдик идет из родных песков в снега и метели:



Вторая, морская, из Неаполя, и вместо хлева – рыбацкий домишко:



Терракотовая Мадонна в газетной одежке, «выходящая» из картинной рамы… и рядом - непропорционально вытянутые фигурки Марии и Иосифа, словно их поставили на ходули:



Здесь какая-то очень правдоподобная пустыня, сушь, голая земля, одежки ТЕХ земель и ТЕХ времен:



А это – явно зимнее абруццкое borgo:



Война… и Иосиф, закрывающий Их собой…



Оригинальная терракотовая вариация - ангелы на ветках, как птички… и миниатюрное presepe в махонькой декоративной тыковке:



Автор следующей работы из Пескары, и вполне естественно, что здесь присутствует trabocco – достопримечательность тамошнего побережья…

Трабокки – это средиземноморские деревянные дома, построенные на сваях непосредственно в прибрежных водах. Со времён Древнего Рима они служили местным рыбакам не только домом, но рабочим местом, где было удобно закреплять сети и другие снасти.

*****************
Еще несколько работ, вызывающих улыбку... и не одну)))
Самое большое, наверное, presepe, почти метр длиной… само по себе вполне обычное, но…



…крупным планом несколько персонажей… все писаные красавцЫ, как на подбор:) и обратите внимание на детальки - в домишке мебелишка, на столе крошечная посудка:





А у тетечки в корзинке реально нащипана какая-то «живая» ботва… салатные листья или капустка.



Комок папье-маше, расписанный яркими южно-итальянскими домишками, на обрыве архангел то ли спит, то ли загорает… и бравый волхв, настоящий д`Артаньян!



А сие произведение даже и не знаю, как прокомментировать… особенно хорош младенец на шарнирах:)



Ну а это сами видите, кто:)



Надеюсь, друзья, и вы получили удовольствие. Ну хоть чуть-чуть. Ну ведь классно же, правда?
Вот я всегда говорю, что нужно совать нос во все открытые двери… есть, конечно, риск, что нос прищемят… но кто не рискует, тот уменьшает свои шансы на нечаянные радости.

[Innokentia]

Cattedrale di San Panfilo датируется 1075г., он несколько раз перестраивался, особенно после землетрясения 1706г.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Panfilo

На красивом готическом фасаде - статуи S.Panfilo и S.Pelino, и фреска (1391г.).





Повезло, что был открыт… но внутри совсем темно, освещены только несколько уголков… фоты соотв.качества:(

Вот для общего представления маленькая фота (не моя, из инета):

Слева от входа – фрески (кватроченто!):



Роскошная мраморная лестница:



…ведет к мраморному же полихромному алтарю:



Устрашающий витраж… и не менее устрашающее распятие 14в... грудная клетка как кольчужка:



Зал реликвариев (справа от алтарной лестницы) – тонкая работа, изящные вещички, стОит посмотреть, фотографировать практически невозможно:



В крипту, самую старую часть собора, можно спуститься по узким лесенкам у правой/левой стены, а вовсе не по центру алтарной лестницы, куда я потыркалась-потыркалась, да чуть не ушла, обидевшись на замок…



Мраморное хранилище с бюст-реликварием Св. Панфило (это так путеводитель утверждает, по факту – ни подойти, ни разглядеть) и епископское (?) мраморное кресло с ангелочками и резными подлокотниками:



Внизу тоже какая-то ерунда с освещением, я поискала «платежный автомат», как во многих церквях, но тщетно. Свет то включался, то так же неожиданно выключался… в кромешной темноте становилось жутковато, я уже представляла, как буду выбираться, мелькали мысли – а вдруг случайно запрут и т.д.

Мадонна на троне и Madonna delle Fornaci, барельеф 12в. с тонко вырезанными складками платья и кружевной накидки:



И на закуску – (мимими!) – няшные резные капители… ни одна не повторяется!





Потом заходила в собор еще дважды – все так же темно, так что ни обещанные фрески свода главного нефа, ни красивейшую резьбу по дереву (кафедра, пресвитерий) посмотреть невозможно, показать тем более.
Но тем не менее Cattedrale – единственная, пожалуй, церковь в Сульмоне, которая действительно маст си. Пусть региональное, но маст си.
Сразу оговорюсь - Abbazia di Santo Spirito al Morrone, о которой будет дальше, конечно, тоже ДА (несмотря на то, что конкретно мой поход не совсем удался), но она все-таки не совсем в Сульмоне.

[Innokentia]

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Мой второй день в Сульмоне как раз и начался со знакомства с синьорой Тицианой в туринформе, а продолжился пешим пробегом в Аббатство Морронезе (Abbazia di Santo Spirito al Morrone) в соседней деревушке Бадия. Туда-сюда по 5 км, итого 10 (без подъемов), вообще-то ходит автобус, но в воскресенье тут вселенский автобусный выходной.

Аббатство это основано в 13в. Папой Целестином V и вкупе с находящимися повыше скитом Eremo di Sant'Onofrio al Morrone (конец 13в.) и Святилищем Геркулеса (Santuario di Ercole Curino) является едва ли не главной достопримечательностью Сульмоны и окрестностей.
Pietro da Morrone, крестьянский сын, в 12 лет ставший монахом, отшельник, духовник и наставник, чуть ли не насильно выбранный Папой, пробыл на этом посту всего несколько месяцев, после чего отрекся, «понимая отсутствие у себя реальной власти и личную несовместимость с папскими обязанностями»(с). Все, чего он хотел, это вернуться к отшельнической жизни, но увы… Его преемник, помогший такскть оформить отставку, сразу же решил подстраховаться и – не побоюсь этого слова – просто сожрал гипотетического конкурента… не потому, что тот действительно представлял какую-то угрозу его правлению али замышлял недоброе… сожрал просто так, чтоб рядом даже тень не стояла.

Всю биографию я не буду пересказывать, она доступна в вики. Рекомендую ознакомиться... нерядовой персонаж в среде человеков.

Самая известная его акция, дожившая такскть до наших времен – Perdonanza Celestiniana… точнее, это название носит ежегодный праздник Прощения, отмечаемый в Аквиле 28 -29 августа каждого года. Папа Целестин издал папскую буллу, гарантирующую индульгенцию всем паломникам, посещающим базилику Санта-Мария-ди-Коллемаджо (в Аквиле), где его и короновали на папство, в годовщину этой самой коронации.

***********
Итак, погода стояла солнечная, дорога не так чтоб утомительная, но нудная… разве что горы радовали:



Верхняя часть комплекса видна задолго (фота сделана с дороги, дает представление о высоте):



Вскоре показывается и собственно аббатство:



Вход с противоположной стороны, напротив – красивые парные ворота какой-то виллы(?)…



К сожалению, весь мой подвиг оказался зряшным, ибо церковь на реставрации (продолжительность ее неизвестна).


(кружочком обведен скит)

Так что ни прекрасные фрески 15в., ни мраморный склеп семьи Cantelmo–Caldora (фота из инета), ни крипту с ах-какими-капителями я не посмотрела… попыталась, конечно, поныть «самимынеместные», но тщетно…



Девушка-гид добросовестно и бесплатно провела меня по всем остальным помещениям, и начали мы с просторной трапезной (Refettorio) с монохромной фреской «Тайная вечеря», и это не фота плохая (хотя, конечно, плохая:), это фреска в таком состоянии, но я даже в инете не нашла более приличной фоты… а другие фрески вообще не различить…



Внутренний двор и корпус с кельями, похожий на тюрьму (кстати, где-то неподалеку есть настоящая тюрьма строгого режима, Микеле показывал, когда вез меня в Сульмону:):



Роскошная лестница из местного камня (установлена 1706г., после землетрясения) ведет в восточное крыло:



Витраж - Pietro da Morrone в своей папской должности:



После просмотра небольшого фильма (ничего нового к добытой в инете инфе не добавилось), мы добрались, наконец, до небольшой картинной галереи. Церковная живопись, имена художников мне ничего не сказали. Но две картинки покажу – те, что цепанули, выбиваясь из общего ряда одинаково-блаженных ликов.
Очень грустная и очень нежная Магдалина… и блаженный Бернардо, ну оооочень смахивающий на Голлума… «моя прееееелесть»… прошу прощения:)



Вот, собственно, и вся добыча… честно говоря, знала бы – не пошла бы, потерянный день хорошей погоды... Те же 5 км – дорога до Pacentro, до Introdacqua, красивых маленьких borgo… а рядом со вторым еще восхваляемый инетом горный лес Bosco Sant'Antonio, кусочек Нацпарка Абруццо… в общем, я огорчилась. Очень!

[Innokentia]

Но! Друзья, не спешите ставить крест на этом местечке! Вспомним про верхнюю часть комплекса -при иных обстоятельствах ей бы не избежать моего визита… но зимой там практически всегда закрыто, а лезть в гору без гарантий «награды» ну никак не хотелось. И все-таки покажу, потому что летом из всего этого может получиться интересный мини-поход. Фоты, понятное дело, не мои, так что я по минимуму… а кого тема заинтересует, может посмотреть картинки в гугле по запросу "percorso eremo san onofrio», например.

Santuario di Ercole Curino (6в. до н.э.): «На горе Морроне, под смотровой площадкой, сохранились остатки храма Геркулеса. Святилище было возведено, вероятно, ещё в доримскую эпоху (6в до н.э.). При раскопках в храме были найдены бронзовая и мраморная статуи Геркулеса (школа Лисиппа) и колонна со стихами, приписываемыми Овидию (сейчас хранятся в музее Кьети). Оно построено на искусственных террасах, с храмом на высоком подиуме. В храме сохранился ковер из полихромной мозаики с эллинистическими мотивами». (с)



Eremo di Sant'Onofrio al Morrone (конец 13в.): «В церкви -очень красивый деревянный потолок 15 века. На стене, слева сверху две фрески 15 века. с изображением Христа-Царя и Святого Иоанна Крестителя. Фрески, которые украшают молельню (ораторию) - Распятие, Богоматерь с Младенцем.
Коридор на правой стороне ведет в кельи Pietro Celestino и его ученика и последователя Roberto da Salle, кельи составляли первоначальное ядро эрмитажа, вместе с молельней. В стене слева - образ Celestino V, сек. XIV, представленного в папские одежды и с пальмой мученичества. В центре находится небольшой алтарь из белого камня, который держит распятие, освященное самим Celestino. Лестница ведет в жилые помещения на верхнем этаже и на террасу, где верующие могут бросать камни в пропасть ниже, символизируя волю, чтобы отогнать искушение.
Под церковью - Пещера Петра, где он спал, и где якобы сохранился отпечаток его тела. Верующие потирают камень, по кот.течет вода, чтобы исцелиться от ревматических заболеваний. Паломничества: 19 мая, в праздник святого Pietro Celestino и 12 июня, праздник Sant'Onofrio». (с)

Обе цитаты - корявый гугловский перевод, который я только чуть шлифанула:)

Статьи об Эрмитаже в вики: на русском и на итальянском.





И еще вот такая схема… описания к ней нет, но она достаточно наглядная… вдруг кому-то пригодится… по крайней мере понятно, откуда швырять камни:)



*****************
Указатель на перекрестке перед аббатством:



Схема маршрута (стырена в каком-то блоге:). Голубой прямоугольник – это аббатство. Очевидно, можно подъехать на авто по via Badia до парковки, а дальше подниматься порядка 20 минут, если верить описаниям в инете…. Вот одно из них https://www.parcomajella.it/eremo-di-sa ... curino.htm



А вот здесь описан полноценный интересный маршрут (на целый день) по ближним горам с захватом скита и не только.

***********
Я же, несолоно хлебавши, отправилась обратно другой дорогой, немного короче, вдоль стены той самой виллы, с красивыми воротами:



Гонщики! Догнали, помахали ручкой, подвезти не предложили, умчались в голубую даль... улица - та самая via Badia, поднимающаяся к скиту:



И все-таки мне подсластили пилюлю – во все стороны горы-горы… поля-поля…





Солнце скатывается в Нацпарк Абруццо и окрашивает розовым макушки гор Нацпарка Маелла:



А небо снова заволакивали облака, рисуя бесподобные закатные картинки.

Почти извержение вулкана:



Жар-птица? Нет, скорее длинношеяя черепаха…



Впрочем, покаюсь: выйдя из аббатства, я с горя сделала глоточек все того же нескончаемого коньячка, присев на скамейку у крайнего дома деревни… глаза взблестнули, я моментально выпала в состояние мимимишности и картинок этих нащелкала несчетное количество, штук эдак 30 практически одного и того же. Причем почти не останавливаясь, на бегу, потому что спешила на вечернее мероприятие в Сульмоне.

[SovaSovunya]

Ирина! Ну ты даешь!! 10 км пешком (туда-обратно) просто чтобы добраться до нужной достопримечательности!!
Стоя, аплодирую!

[Innokentia]

Оля, так автобусы ж не ходили... не терять же день.
У меня в этот раз вообще все по дням и по часам было расписано, правда, еще никогда мои планы так не рушились, как в эту поездку.
А потом, в первый день, когда Калашо-Рокка-С.Стефано-Калашо, у меня больше получилось... 10 это нормально, час туда, час обратно, была бы погода ... 12-13 это уже предел (на данный момент)... пока могу ходить - буду ходить:)

[Innokentia]

Sulmona, Presepe Vivente

Мероприятие это проводилось в Сульмоне с 2013г., т.е. второй раз: народные такскть коллективы устраивают живые сценки на всем протяжении Corso Ovidio – от Porta Napoli до парка и Кафедрального собора. На определенных участках (площади, лестницы) устанавливаются декорации, каждый коллектив показывает одну сценку минут на 8-10 (от Благовещения до поклонения волхвов – впрочем, тут я не уверена, ибо к последней сцене протолкнуться не удалось, и собственно действа я там не увидела). Зрители, соответственно, перемещаются от площадки к площадке.
Наводку эту мне дали в отеле, сказав, что на мероприятие нужно купить билет. Я не все поняла со своим зачаточным итальянским, поэтому решила переспросить у Тицианы. Ситуация с билетами такова: да, на каждой площадке выгорожено небольшое пространство у сцены на 4-5 рядов зрителей, куда запускают по билетам. Вот, например…
Ослик, кстати, тоже артист, он потом Марию куда-то увозит...



А зрители-халявщики пристраиваются, где получится. Таким образом, покупать билет имеет смысл только в том случае, если ты самый резвый или самый наглый, чтобы всех растолкать и пробиться в первый ряд. А там уже второй или бесплатный десятый – уже не важно, что-то видно, что-то нет, и все фоты – с макушками и шляпами стоящих впереди зрителей, большей частью из неудобных ракурсов, поэтому покажу всего несколько.

Благовещение:



Здесь что-то на тему «Встреча Марии и Елизаветы», а что это за колоритные мужики – понятия не имею… когда появились дамы, впереди меня встали двухметровые дяди…



На ступенях Ротонды св.Франциска – дворец царя Ирода… сначала типичная дворцовая тусовка, роскошная дева танцует роскошный танец… я даже умудрилась кусочек видео снять, красиво танцует дева, волна от бедра и все такое… но чего с этим видео делать – понятия не имею:)



Посовещавшись с тетенькой…



…Ирод вызывает трех злобных мужиков бандитской наружности и дает им сами-знаете-какие указания, после чего мужики спускаются по ступеням и проходят сквозь толпу зрителей… зрители шарахаются, не переставая аплодировать…



На площади вокруг памятника Овидию ходят солдатушки, бравы ребятушки, водят под конвоем какого-то благообразного красавца (не этого, что на фото, это тоже солдатик)… этот сюжет мной не угадан… а на второй фоте – самый активный папарацци, скакал, бегал, приседал, залезал на постамент… вот теперь отсматривает материал:



Вот Иосиф с беременной (по сюжету) Марией просят пристанища… Иосиф (Джузеппе) просто великолепен!!! Я, конечно, мало чего понимаю, но вот его-то надо было на видео снимать! Особенно получился диалог (ну в очень вольном переводе:)
-Джузеппе, Джузеппе!
-Что, Мария?
-О, Джузеппе! НАЧАЛОСЬ!
-О нет, нет, Мария!!
-О да, да, Джузеппе!
-О, Мария! Что же делать? О! О!
(ну тут уж пристанище им было дано, конечно… и они скрылись в крошечном шалашике, долженствующем изображать тот самый хлев).



Шагаем дальше… пастухи греются у костерка (ухххх… я б тоже погрелась!)… ждут Звезду… приходит ангел, указывает на небо, пастухи падают на колени:



Еще какие-то сытые дядьки.. тот, что в центре, похож на Олега Фомина, ну просто копия:



И завершающая сцена… я не стала досматривать предыдущих дядьков, ибо сюжет опять же не помню, поэтому успела доскакать до площади у кафедрального собора и влезть на каменную скамью… (какой-то приличного вида старичок при этом подхватил мешавшие мне палки и держал за локоток)… эта фота – первая и единственная, потом набежали обилеченные, и зрелище для меня закончилось…



Вообще зрителей намного больше, чем мест (платных и бесплатных), поэтому представление повторяется. Я прошла и отсмотрела весь первый заход, как раз успела вернуться из Аббатства. А на обратном пути сфотографировалась со всеми, до кого дотянулась. Пусть плохонько, но хоть как-то получились только две фоты, в том числе с Марией и великолепным Джузеппе:





Закоченела, но получила массу удовольствия. Особенно, когда приземистый толстый волхв(?) в шапке бубликом на мой ему ответ «sono turista russa, sono da Mosca» выдал «ага, розумиемо». Всюду наши!


*********
А назавтра на Сульмону пали снегА...
"Снега, снегопады, великие снеги!" (с)

[Innokentia]

Зима на Сульмону свалилась неожиданно… впрочем, почему неожиданно? И гисметео, и ilmeteo.it ее обозначили… правда, только когда я уже была здесь (до того была обещана переменная облачность и кратковременный дождь). Вся такая спортивная Кешечка с одним рюкзаком и практически без теплых вещей. Снег продолжался три дня, с неба непрерывно и густо валили хлопья… периодически налетал ветер, в общем, здравствуй, русский новый год!

Мой отель и моя улица:





Вид с балкона, тоже занесенного снегом:





Однажды наверху случилась небольшая пауза… народ воспрял духом и попытался откопать машинки… но быстро оставил эту затею:



На пустых улицах – единичные прохожие под зонтами:



Папа Целестин в снежной тиаре и Овидий в древнеегипетском парике:



…а в одну из ночей за окном завывало так, что вспомнились все ужасы про местные землетрясения и прочие напасти… когда я утром увидела упавшее дерево, перегородившее весь перекресток, стало не по себе…



…более никаких явных разрушений не обнаружилось… может, и дерево не само упало? Но из-за него пришлось делать крюк по щиколотку в снегу. И около 2х часов не было электричества.
Собственно, я практически не выходила из отеля – только до супермаркета, потому что допилось вино и доелись вкусные сыры и мсяо. Да еще раз в ту самую пиццерию на соседней улице. Короткими перебежками. Под зонтом.
Еще была неудачная попытка съездить в Аквилу – там вроде бы была «переменная облачность без осадков», но ж\д станция в 3 км от моего отеля, а автобусы если и ходили, то отнюдь не по расписанию, а как могли… попрыгав полчаса на остановке, я плюнула и вернулась в теплый отель греться и сушить ботинки.
…и это оказались попросту выпавшие из жизни дни… под дождем еще как-то можно было бы передвигаться, но снег оказался сильнее…

[Innokentia]

В один из дней, чтоб совсем уж не одичать, я заставила себя посетить местные музейки. Первый находится все в том же палаццо, что и туринформ, и кстати, я его еще не показывала (уличные фоты - из других, бесснежных дней).
Complesso della Santissima Annunziata – церковь и примыкающий к ней палаццо с роскошным фасадом… 7 статуй святых, три последних - San Panfilo (покровитель Сульмоны), San Pietro и San Paolo.


Слева направо: вход в церковь, вход в музей, вход в еще какой-то выставочный зал (тут я не уверена), вход в туринформ.

Роскошное трехстворчатое окно, 15в.



Два других тоже очень хороши!



Один из порталов (тот самый «не-знаю-куда», но тоже 15в.) … ну и без Овидия тут тоже не обошлось, он встречает в арке всех посетителей музея:



Вход в музей с переплетенными колоннами-«лианами»:



Вход в церковь, Chiesa della Santissima Annunziata



Немного матчасти:

«Церковь комплекса была заложена в 1320 году, несколько раз комплекс восстанавливали после разрушительных землетрясений, особенно 1456 и 1706. В архитектуре сочетаются готические и ренессансные черты. Основной вход в комплекс находится на piazza dell'Annunziata, но здание представляет архитектурный интерес со стороны улиц Via Pantaleo и Via Paolina. Картины и интерьер – конец 16-начало 17в. Колокольня (1565-1590) 65 метров, квадратная в основании (7,20 м); двухэтажная, пирамидальная с 4 двойными окнами на каждом этаже. Церковь была вновь открыта в декабре 2012г. после трех лет закрытия в результате большого землетрясения 2009г.»(с).

Внутри, как и во всех церквях Сульмоны, темно и неуютно, не поснимаешь… но я стащила несколько фот, очень хочу показать… В статье из вики перечислены художники, но мне их имена ничего не говорят. Полотна забавные, правда? Рабоче-крестьянские лица… выражения лиц тоже такие… я б не сказала, что прямо уж такие одухотворенные или экстатические:)



А как вам Вознесение по младенческим головкам? А рыжий викинг на правой фоте?



А эта развеселая потолочная фреска в стиле «Маэстро, урежьте марш»?



В церкви аж целых 3 органа – основной над входом и 2 маленьких боковых, красиво оформленных резным деревом с позолотой:



Вот эта фота мне нравится композиционно… наверное, фотограф лег на пол, чтобы получился такой милый кремовый «тортик»:



И в качестве «вишенки на тортике» - потрясающая, сказочной красоты капелла справа от алтаря!

[Innokentia]

Та часть музея, куда я смогла попасть, состоит из двух небольших залов – археологического и выставки местных народных костюмов.
-Sezione archeologica (Museo Civico)
-Museo del costume popolare abruzzese-molisano e della transumanza

Вход бесплатный, осмотр занимает не более получаса. У входа – любопытное полотно… ангел то ли кавказской, то ли южно-итальянской наружности тискает некую деву, у которой вместо груди – спина… во всяком случае, такая четкая лопаточная кость, переходящая в подбородок… брррр! Ну нафиг такую эротику!



Археологическая экспозиция бедненькая, черепки-обломки… но чтоб уж совсем не обижать музейчик, я честно и ответственно обошла весь зал. Амфоры производят впечатления то ли надраенных до блеска, то ли свеженалепленных…





Верблюдик-трудяга на барельефе везет вино и хлебы… а маска такая несчастная, что я прямо-таки некое родство с ней ощутила (как раз в те дни дико жалела себя, любимую, по поводу непогоды и рухнувших планов):



Две подборки: «ручки-ножки» и «бычки-коровки»:



Очаровательная пухлощекая Медуза Горгона и еще кто-то с высокими гордыми рогами на второй мозаике:





И на закуску – бижутерия из тогдашних времен, моя любимая тема во всех археомузеях:



*****************
В соседнем зале – чудесные национальные костюмы тех самых borgo, куда мне не довелось попасть. Пишут, что в деревушке Scanno (час на автобусе от Сульмоны) по сию пору их носят. Первая фота – как раз костюмы из Сканно:





Мужской костюм представлен только один - простая, без изысков черная накидка, в которой можно и овец пасти, и в горах бандитствовать (в стародавние времена - не без того:) а девочковые одежки – одна другой краше… даже рука не поднялась что-то выкинуть...
(Когда я отбирала фоты, прилезла детка, и костюмы эти поразили ея в самое сердце... так что она уже который день обшивает подобными своих кукол, да не каких-то там, а клыкастых Monster High... представляете???
:)









*****************
Описания в Интернете обещают еще вот что:
- «Domus di Arianna”, зона археологических раскопок, остатки римского жилья (1в. до н.э – 1в. н.э.);
- Sezione medievale-moderna, средневековый раздел, куда ведет лестница 1535г. слева от входа (пишут, что представлены произведения искусства эпохи возрождения и барокко - картины, фрески, статуи, ювелирные изделия).
Ни первое, ни второе я не нашла… возможно, археозона была погребена под снегом, а слева была только какая-то наглухо запертая массивная решетка.

[SovaSovunya]

Ужос! Ужос, а не погода!!
А пальмы в снегу экзотичненько выглядели! Но смотреть на все это лучше по телевизору, а не наяву в "солнечной" Италии.

[Innokentia]

SovaSovunya
Оля, умные взрослые люди меня предупреждали:

На Рождество бь туда поехала бы только под дулом пистолета или из-за большой неземной любви.

A у ворот отеля встал снежный страж со строгим выражением лица.
В первый солнечный день личико подтаяло и перекосилось... зато появилась солнечная апельсиновая улыбка.

[Innokentia]

Museo Diocesano располагается в бывшем монастыре S.Chiara, что на площади Гарибальди (основан в 1269, закрыт в 1866). Церковь и колокольня монастыря видны издалека… ведет к нему крутая лестница, вот сквозь арки Акведука виден каменный портал, это и есть вход в монастырь.
Стоимость странная – 3.15 евро, а за 5.25 предлагается комплексный билет, включающий в себя также и посещение Museo Civico (напоминаю, я его посетила сэршенно бесплатно:)



По площади Гарибальди ползал одинокий трактор, безуспешный борец с сугробами... а лестницу, ведущую к музею, никто и не думал чистить. И она, и первый монастырский дворик были завалены пышным снегом, на котором очень недолго была видна дорожка моих следов - когда я выходила, они уже были занесены:



В крошечном зале – крошечный музей Enzo Mosca, деревянные макеты ручной работы, и масштабная картинка - Сульмона конца XIX века.





Два опять же небольших зала с историческим наследием – церковные картины и атрибутика 13-18в., большая часть из церквей долины Peligna, а также коллекция церковных облачений и епархиальная библиотека.









В одном из этих залов, бывшей часовне, сохранились остатки фресок… кстати, вторая фота вовсе не перевернутая – девушки (или это ангелы?) выглядывают из-за колонны.



Картин немного:







Одежды... от скромного комплектика 12в. до боХатых более поздних - роскошные ткани, вышивка золотом:



Старинные книги:



Несколько деревянных Мадонн разной степени сохранности и привлекательности, у младенцев ну ооочень взрослые личики… компанию им составляет св.Баджо:





И еще кое-что по мелочи:





Роскошный серебряный крест 15в. для процессий не удался фотографу:) поверьте на слово – он великолепен.

[Innokentia]

В музее - достаточно большая экспозиция современной живОписи, которая мне существенно подняла настроение и разбудила воображение… особенно, когда я ходила квадратным коридором вокруг занесенного снегом клуатра и тянула время, чтоб не выходить в метель.

Сказочная «Долина ветров»:



То же что-то сказочное, но не столь позитивное… то ли "Свет мой, зеркальце, скажи", то ли стилизованный телевизор... в общем, жуть:



И еще одна красавишна с хитрющим взглядом:



Рабочий и колхозница? Но зачем там Джеймс Бонд?



То ли купол храма, то ли звездолет:



Штук десять «черных квадратов», ограничусь двумя:



А это полотно называется «Муза»… Я бы назвала «Приход»… ну и соответствующие танцы под музыку от такой Музы. Кстати, танцоров я бы взяла себе, если б дали:)



Два образчика современной скульптуры – первый похож на анатомическое пособие для дошкольников с кругляшкой на месте фигового листа… а второе… хммм… ни у кого бабушки/соседки не вязали коврики из резаных колготок, пришедших в негодность? Вот мне сие произведение очень напомнило что-то такое:)



Ну и в завершение этой маленькой экскурсии – чудо-мужчинка… тут сразу куча ассоциаций – и «Булыжник - орудие пролетариата» или «За Родину!!!»… и наши 90-е, пытки привязанного к стулу должника…





*********
Не удивлюсь, если я вообще была единственным посетителем в тот день… впрочем, нет! У акведука я встретила русскую пару, тоже москвичи, парень стилистически был мне под стать (мы оба были дивно хороши… помните, как изображают наполеоновских солдат, замерзающих под Москвой?)… а девушка была героически элегантна. Уважжжжаю!
Они завернули в Сульмону на пару дней, на авто, откуда-то с юга по дороге в Перуджу, с той же целью, что и я – посмотреть красивые борго:) Я их хотя бы немножко сориентировала по городу, потому что и у них планы рухнули - ехать в горы в такую погоду было бы полным безумием… вдруг они до музейков дошли? Тогда мы с ними несомненно обеспечили аншлаг.