Все, что я не увидела в Калабрии, или приз года за самый идиотский маршрут (+ Геркуланум)

[Цыцер]

Подписуюсь, а как же.
Отдельно, по личным персональным причинам, интересуюсь Козенцей.
Сижу, жду, починаю примус.

[Chutorynka]

Аня, спасибо за новый отчет.
Как же здорово вы умеете рассказать о таких простых вещах не употребляя заезженных прилагательных.
Я так не умею, поэтому всегда с огромным удовольствием прочитываю все ваши отчеты.
Но есть одно НО, их нельзя читать без еды!
Так много описаний разных вкусностей, что твой рот сам наполняется слюной и бежишь срочно к холодильнику за порцайкой чего-нить схомячить, лишь бы заглушить эту слабость.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я, конечно, из любви к систематизации, буду писать названия улиц, площадей и т.д.…
Но я всем крайне рекомендую в маленьких городах даже не пытаться идти по координатам предыдущих путешественников.
"Вот, вот, туда. Туда!!! Не, не туда?" (чешем репу).
Ищем вот этот балкон, вот его координаты, "что там говорит наш навигатор?... ничего??? Не знает? И этот вид, и эту дверь надо посмотреть, о них же писали Степ бай Степ, Агафа и другие, мы должны это увидеть…"
Вы путаетесь. Пытаетесь сориентироваться по карте, не понимаете, куда идти и где найти вот именно это (нервно мнете распечатку в руках)… злитесь…

Так вот, не надо этого делать!
В каждом таком городке (Тропея еще большой, а будут совсем крошки) вы просто обречены увидеть все то, о чем пишут предыдущие путешественники. Какой бы маршрут вы ни выбрали – по часовой стрелке, против, справа налево, или слева направо… А, если и не наткнулись на что-то – не велика беда. Зато увидите наверняка что-то свое, уникальное, что еще никто не видел до вас.
Поэтому, просто смотрите фотографии и решайте, надо ли вам в это место в принципе.
А, если решили, что надо – сами, в своем режиме все интересное для себя найдете.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как нельзя точно сказано. Это должен быть девиз для путешествующих самостоятельно.

[Tatanatta]

Agafa P., отличный отчет, с нетерпением жду продолжения! Приятно снова увидеть знакомые улочки Тропеи.

[Agafa P.]

Спасибо всем большое за теплые слова и интерес. Сколько бы авторы отчетов ни кокетничали, что пишут исключительно для себя, похвала всегда
очень приятна

Отчет, правда, будет очень долгим, готово совсем немного, почему-то трудно идет...

... будем и мы твоими глазами восхищаться, и некоторые, особо привередливые будут пытаться понять, за что тебе так нравится ЮГ

А вот я до сих пор не могу этого сформулировать... Мне, действительно, очень нравится юг. Но и север тоже нравится.
Уж не знаю, когда мне доведется побывать в Италии в следующий раз, но это будет точно поездка в северном направлении.
Хотя.... Вдруг еще за какой-нибудь отчет глаз зацепится)))

Эх, чувствую себя виноватой. Мне-то как раз показалось, что маршрут вполне исполнимый. Ну, учитывая пространственно-временные рамки и привязки к точкам прилета-вылета. То есть, для меня, пожалуй, жестковат, но ты, судя по отчетам, и не такого гвоздя давала. Просчиталась, сорри…

А вот этого не надо, пожалуйста! именно пространственно-временные рамки и были ошибкой) А уж ты помогла оптимизировать то, что и как я пыталась в них впихнуть.

Step-by-step, в очередной раз низкий поклон за интересные дополнения, за дырки, арки и tecnica costruzione
Буду благодарна, если и дальше будут появляться твои комментарии.

[Agafa P.]

До Козенцы от Тропеи 120 км, как-то быстро приехалось.


COSENZA

Козенца – один из самых древних городов Калабрии и всей Италии. И один из самых крупных сейчас.
Ехала я туда в основном, чтобы посмотреть на одну единственную улицу, пешеходную Corso Mazzini, на которой находится
Музей под открытым небом «Билотти» (Museo all’aperto Bilotti).

"Идея превратить улицу Корсо Джузеппе Мадзини в музей под открытым небом принадлежит Карло Билотти, человеку состоятельному, большому любителю искусства и коллекционеру. Именно он даровал скульптуры, которые находятся в настоящее время на этой замечательной улице."

Припарковались недалеко от этой улицы. Правда, сами местные таких слов, как "музей Билотти", и не слыхали.
В этом я убедилась, пока мы его искали. Ну да, и я их понимаю, трудно вообразить, почему несколько странных скульптур на оживленной торговой улице называются "музеем"
Позже я с ними согласилась окончательно.


Corso Mazzini






«Святой Георгий, побеждающий дракона» Сальвадор Дали




Остальных авторов в силу своего ограниченного культурного развития я не знаю.
Названия скульптур я не фотографировала, уже сейчас в интернете поискала и некоторые попыталась совместить...
Хотя, не уверена, что это хоть кому-нибудь интересно)








«Гектор и Андромаха» Джорджио де Кирико





«Археологи», Джорджио де Кирико. Наверное, это они




Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же, "названный самой красивой и элегантной скульптурой"





«Купальщица» Эмилио Греко.

Какой боди туш!





«Голова Медузы», Джакомо Манцу






"Отдельного внимания заслуживает скульптура из белого мрамора «Шесть сердец» французского мастера Саши Сосно – она была передана в музей в 2011-м году и символизирует шесть холмов Козенцы."
Честно говоря, не знаю, почему здесь нужно отдельное внимание Да и на гербе Козенцы - 7 холмов. И карта - семерка.

Вот так и верь тому, что понаписано в интернете.
Поэтому, уже давно стараюсь писать только о том, что увидела сама и собственные впечатления, а не тупо копировать чужую информацию.
А то можно и оконфузиться














"Возрождение культуры", Миммо Ротелла





"Многие скульптуры расположены на подиумах из оргстекла, со встроенной электроаппаратурой, благодаря этому может звучать музыка."
Подиумы видела, музыки не было.

Если честно, этот "музей" вызвал легкое недоумение и сожаление о потерянном времени. Специально ради этих скульптур я бы в Козенцу заезжать не стала. Хотя, весь Corso Mazzini - в магазинах. И, судя по витринам, шоппинг здесь может быть весьма увлекательным.

[Agafa P.]

Чтобы не сожалеть о неудачном заезде, решаем посмотреть старый город, который расположен чуть дальше, на холме Сан-Панкрацио.

Кое-какая информация про достопримечательности старой Козенцы у меня с собой распечатана, но я ее не читала и логистику заезда не готовила.

Навигатор под «центром города» понимает какую-то точку в новом, а мне надо в старый. Задаю тогда «Piazza Duomo».
По узкой улице, которая на самом деле – главный проспект старой Козенцы, Corso Telesio - страшновато ехать, потому что еще и люди ходят, и дома совсем рядом с машиной с обеих сторон. Да и в гору немного, а я пока еще не совсем восстановила навыки вождения на ручной коробке.

Дуомо успешно проскакиваем, т.к. встать там было совершенно негде, и выезжаем к Villa Vecchia на Piazza XV Marzo.

Запарковались на Via Paradizo, хотя там и был знак остановка запрещена. Но тут уже стояло много других машин, хотя, это, конечно, не аргумент, возможно, у них-то есть специальное разрешение. Воспоминания о штрафе за парковку в неположенном месте в Италии и эвакуации машины на штрафстоянку в Португалии за это же не давали мне расслабиться во время прогулки по старой Козенце
Но в этот раз вроде все обошлось, когда мы вернулись, машина стояла на месте и без бумажки под дворником.


У Козенцы очень богатая история взлетов и падений, начиная с IV в. до н.э. И я вижу это с первого беглого взгляда на ее улицы и дома.

Все-таки, позволю себе цитату:

"Козенца – один из самых древних городов итальянского региона Калабрия, расположенный в месте слияния рек Крати и Бузенто и известный как «Афины Калабрии» за свое богатое прошлое. Он был основан еще в 4-м веке до н.э. под именем Консенция и считался одним из важнейших городов италийского народа брутиев. По легенде, именно здесь, на дне реки Бузенто, покоится вестготский король Аларих вместе с награбленными им сокровищами, которые он вывез из Рима.
В эпоху Средневековья Козенца стала яблоком раздора между Византией, сарацинами и лангобардами – как и в других регионах Южной Италии победу одержали последние. На место лангобардов пришли норманны – император Фридрих II возвел здесь так называемый Швабский замок (Кастелло Звево), а гробницу его сына, Генриха VII, можно увидеть в кафедральном соборе города.
Позднее, в 15-16-м веках, Козенца стала столицей Калабрии – именно в тот период были построены многие достопримечательности, и сегодня привлекающие туристов. К сожалению, многочисленные землетрясения не раз разрушали город – в 1783, 1854, 1870 и 1905-м годах, что не могло не сказаться на сохранности памятников истории и культуры. Пострадала старая Козенца и во время Второй Мировой войны, когда город подвергся бомбардировке со стороны союзников. После войны значительная часть города была отстроена заново".




Piazza XV Marzo со зданиями Префектуры, театра и памятником Б. Телезио, философу, родившемуся и умершему в Козенце. Как заметила Step-by-step в своем отчете – богата Калабрия на философов











Villa Vecchia.

Как мы уже знаем, Вилла – это вовсе не красивое здание, а коммунальный парк)

«На территории Виллы Веккиа, которая занимает несколько уровней, можно увидеть несколько статуй, фонтаны и круглую зону, изначально проектировавшуюся как амфитеатр. «Зеленые» оазисы с укромными аллеями придают парку особую атмосферу и делают его одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Козенцы. Здесь в течение года проводится целый ряд культурных и общественных мероприятий.»

Погода сегодня солнечная и жаркая, все тучи, которые вчера кружили над горами, ушли куда-то.
А в парке прохладно и спокойно…













сиеста....




"паркет"




Начинаем спускаться по проспекту Телезио.
Прикольно, на боковой улице - эскалатор!
Правда, при нас он не работал, но, может, он работает, как в аэропортах, только, когда кому-то надо ехать?




Лицей (университет?)

"Козенца славится не только богатой историей и является одним из старейших городов Италии, отмеченных Юнеско, но так же здесь находится один из лучших университетов Италии."






Спускаемся по проспекту дальше. В сторону от него уходят узкие улицы, хочется пойти по каждой.
Кое-где на стенах домов - картины)











Подходим к Дуомо с его торца








А вот и он сам. Мощный и приземистый, воткнутый в такую маленькую площадь.
Закрыт конечно же… Сиеста




«Собор был построен в XI в. в романском стиле и освящен в 1222 году в присутствии императора Фридриха II, но землетрясение 1184 г. разрушило фасад. Позже здание неоднократно перестраивалось и реставрировалось после землетрясений и воздействия времени. Свой нынешний облик Дуомо приобрел в 1831 г. , в 1981 г. был возведен сантуарий, где хранится богато украшенная Мадонна из Пилерио, святая покровительница города.
Также в соборе находится деревянное распятие XV в., погребальный монумент королевы Франции Изабеллы Арагонской, жены Филиппа III, которая умерла в Козенце в 1271 г. Королева возвращалась с супругом из неудачного тунисского крестового похода. При переходе через реку лошадь королевы споткнулась, и Изабелла упала в реку. В это время она была на седьмом месяце беременности.»
В 2011-м году собор был включен в список объектов Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.



Piazza Duomo

[Agafa P.]

Мама, обед?

А так как те из немногих заведений, которые мы проходили, были закрыты, мы не сговариваясь ломанулись в открытые двери ресторана слева от крыльца собора.

«Кухня работает?»
«Prego, signore!»




Я настолько была очарована скатертями, салфетками, посудой и солидным официантом в очках и костюме, что не очень запомнила свои впечатления от еды.
Но помню, что это были паста с рагу из дикого кабана и ризотто с белыми грибами.
Оказывается, я люблю ризотто!
Но размеры порций не поддались даже мне…

И еще запомнила, что, заказав бокал вина, получила на стол открытую бутылку и пустой бокал. Ради эксперимента выпила полтора, но, когда принесли счет, никто даже не смотрел на уровень в бутылке)




Далее мы с мамой разделяемся, чтобы посмотреть еще немного город каждая в своем режиме.

Я сразу забуриваюсь в боковые от главного проспекта улицы.












Все дома высокие, мощные, некогда красивые. Все это говорит о былом величии и расцвете Козенцы. Но сейчас люди предпочитают селиться в новом городе, и старый приходит в упадок..
Разрухи и глухого запустения, режущих глаза, я не увидела, мне было гулять скорее интересно и увлекательно, чем грустно и горько.





отремонтированный этаж с колоннами где-то посередине дома)




Церковь San Francesco d'Assisi на одноименной улице




а на площади перед ней - интересный дом с большими арками









пошла дальше вверх по ступенькам








пока я не встретила ни одного человека...






лезу, как заведенная вверх






Вместо улиц здесь - одни лестницы. Поднималась, поднималась и поднялась почти на самый верх




очень красиво смотрится Козенца сверху







Можно подниматься еще дальше, там видны стены замка




Но я - вниз, нам сегодня еще ехать...












тарелки)





И опять картины на стенах








Я почти ничего не увидела в Козенце из своей распечатки. Несколько церквей и палаццо очевидно заслуживали внимания.
Но это был лишь небольшой не запланированный ознакомительный забег.
И мне очень жаль, что так получилось, так как старый город Козенцы мне очень лег на душу. И не могу сказать почему, это где-то на уровне ощущений.

Отдельно, по личным персональным причинам, интересуюсь Козенцей.

Цыцер, прошу прощения, тема Козенцы не раскрыта. Буду счастлива, если мне доведется когда-нибудь почитать о ней у вас.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куда еще можно было бы заехать по пути из Козенцы в Кастровиллари, и на что у меня не было времени:
Альтомонте.
Там у меня даже по наводке Step-by-step была в какой-то момент забронирвоана ночевка и зарезервирован столик в рекомендованном Мишленом ресторане у Барбиери
http://www.famigliabarbieri.net/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До Кстровиллари 75 километров.
Дорога очень хорошая и достаточно живописная

[Agafa P.]

CASTROVILLARI

"Кастровиллари - город в Калабрии (провинция Козенца), находящийся в самом центре национального парка гор Поллино"

Глядя на горы, которые постоянно маячили впереди нас и особо не приближались, я забеспокоилась, что навигатор затупил.
Ибо до Кастровиллари все меньше и меньше километров, а мы все также едем по плоской долине и горы ближе не становятся...
Я то, руководствуясь вышеприведенной цитатой, ожидала опасного серпантина уже сегодня, поэтому пропустила, кроме Козенцы, остальные промежуточные точки, чтобы добраться до ночевки засветло.

И вот, наконец, мы съехали с большой магистрали и поехали по неширокой асфальтовой дороге. И вроде и горы уже поближе, но навигатор отсчитывает - 4 км до места назначения, 3, 2... 500 метров... А тут и я уже стала узнавать местность, т.к. прошлась здесь с гуглочеловечком.

"Вы прибыли на место".

В общем, я пока не поняла, что же из себя представляет Парк Поллино и почему Кастровиллари у подножия гор называют его центром.
У меня здесь забронирована только одна ночь, но в одном из вариантов своего маршрута я думала выбрать этот город базой для поездок по парку.
Поглядим...

* * * * *

А теперь я расскажу вам о нашем жилье на эту ночь. Его я забронировала совсем незадолго до поездки. Я на этот дом обратила внимание сразу,
как решила остановиться в Кастровиллари. Но у них не было номера с двумя раздельными кроватями.
Забукала другое место (при всей его привлекательности на фотках уже находясь в городе я поняла, что это было бы очень далеко от центра).

Я обычно все бронирую заранее, но не перестаю мониторить выбранные города до самого отъезда.
И опять мне мозолит глаз этот дом...
И тут появилась мысль, которая почему-то раньше мне в голову не приходила А почему бы не взять два номера??!
Лишние 100 евро на фоне общего бюджета не сильно заметны, зато отдохнем немного c мамой друг от друга, выспимся.
И, главное, поживем там, где мне хочется!



B&B Casale Valleverde.

Звонок в ворота, автоматически открываются, едем по оливковой аллее...

А вот и наш дом!

Приношу заранее извинение за обилие фотографий. Но я не могу пожертвовать больше ни одной)








Два левых окна на втором этаже - моя комната (вернее, самое левое - мая ванная комната в моей комнате )







Ой, не показывала еще. Наш уродец. Хотя я к нему уже привыкла. Туповат, правда. Но уже почти родной.
И - красненький!!! Мама права, это очень позитивно после всех тех привычно темных/серых блеклых прокатных машин,
которые мне доставались раньше.





Нас приветливо встречает хозяйка Сильвана и очень многословно извиняется, что одна комната еще не готова, но вот совсем скоро,
вы пока посидите в зале, выпейте вина. Вам красного или белого?

Пока нам показали один наш номер




Больше всего меня впечатлила, конечно, ванная комната. С балконом и видом с горшка на холмы





Детали...
детали - очень важны, за такие детали можно простить какой-нибудь случайный минус.
Хотя, в этом доме мы минусов не нашли. Правда, мы и не искали




Вот и те виды





Заметили напротив этой комнаты свободную.
Не такая роскошная, но маме она очень понравилась.
И как нас ни уговаривали подождать ту, которая нам предназначалась, мы выбрали второй эту.









Мы не стали потом смотреть ту комнату, которую изначально готовили для нас, но, в любом случае, такого туалета, как у меня, у нее точно нет)



Спускаемся на первый этаж, и тут до нас доходит, что оказались в семейном доме, в котором сдается несколько комнат для постояльцев.
Хозяйка что-то стряпает на кухне, сын занимается английским со своим другом в гостиной.
Семейные фотографии...

И тут мы...здрасьте...

Стесняемся...

Сильвана сразу - что вам налить? вино, сок, воду?


















Выпив по бокалу холодного белого мы пошли изучать территорию

















Неужели хурма?? Я впервые вижу ее вот так, на дереве, перед носом)




еще детальки, то тут, то там, то под ногами









И мы единственные гости в этом доме на сегодняшнюю ночь!




Чтобы не размазывать свое восхищение этим B&B по страницам отчета, сразу расскажу и о нашем завтраке здесь.
Он входил в стоимость.

Просыпаемся рано, но терпеливо ждем девяти, так как именно на это время мы его вчера заказали.


О, боже....

А Сильвана все носит и носит.
Это все - для нас двоих!











А вот и она сама. Я уж не знаю, как мы вышли на разговор об огородничестве, но они с мамой поняли друг друга.
И Сильвана не смогла сдержаться, чтобы не похвалиться своим урожаем)))




Из одного такого же для нас были сделаны брускетты





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вернемся к вечеру нашего прибытия в Кастровиллари.

Сын вполне сносно говорит по-английски. Рассказал, что и вправду, они всей семьей живут здесь. Роберто и Сильвана -
мама с папой. И еще бабушка во флигеле.
По каким-то там правилам хозяева B&B должны жить в доме, где они сдают комнаты.
Я было удивилась, но решила, что это какие-то местные правила.

Но позже, на Сицилии, в Кальтабеллотте, мы жили в B&B, и молодой парень, который с нами там возился, рассказал, что ему приходится жить в этом доме из-за бизнеса, хотя вся его семья вместе живет в другом неподалеку...

[Agafa P.]

Как бы ни хотелось остаться в нашем новом жилье и встретить закат с бокалом вина на качелях в саду,
приходится взять себя и маму в руки.
И идти в новый для нас город.


Corso Giuseppe Garibaldi






Здесь проспект Гарибальди немного расширяется.
Судя по всему это - главная "площадь" города







И опять одни мужчины! Да мне уже и сложно представить, чтобы, к примеру, одну скамейку занимали бы
пожилые матроны и судачили о проходящих мимо людях... Нет, только не на юге Италии!






В церкви служба, поэтому рассмотреть ее внутри толком не удалось. Правда, мне кажется, особо и нечего было там смотреть





В этом месте от Гарибальди отходит Via Roma. Думаю, что это самый центр нового города Кастровилари




Хочется уже присесть на стаканчик, но по пути ничего не видим. Ни кафе, ни бара... Даже шавермы нет...

Так дошли до старого города и замка












Углубляться в темные улицы не стали, заоочковали.


Возвращаемся к свету в центр и идем по виа Рома. Мы уже ни о чем другом не можем думать, как об аперетиве.
Не поверите... Здесь негде выпить!!! Ну вот совсем! Попалась по пути пара узких, как шкаф, забегаловок со стенами из
белого кафеля и пластиковой мебелью, но мы на тот момент были не готовы к таким.
Мы все-таки нашли один закрытый ресторан, но у него работал бар...

Но тогда мы не знали, что это единственное место, где в этом городе нам удастся пропустить стаканчик,
а то бы просидели там весь вечер до ужина.

Но я не могла поверить, что такое может быть в Италии, поэтому тащу маму дальше...


Ничего

По пути понаблюдали за занятиями в автошколе. Одни возрастные мужики.
Мне казалось, в таком возрасте уже каждый мужчина должен иметь права





Мы завершаем практически полный круг по новому городу. На углу Гарибальди и улицы XX сентября - церковь, строительство которой
завершилось совсем недавно. Жаль, что я не дошла до нее назавтра, мне кажется, при дневном свете внутри очень величественно






А тут и ресторан в соседнем доме, который открыт и про который нам сказал Роберто, что там вполне можно поужинать)

"Ristorante Pizzeria del Cavaliere", Corso Garibaldi 3.
Они же еще B&B



Поразила цена на горячие мясные блюда - от 6-и евро!
Мы взяли самые дорогие, но тупанули и заказали одно и то же мясо под разными соусами.
Я не могу сказать, что мы были в восторге, но мясо вполне приемлемо



а самым вкусным блюдом был лимонный сорбет!



и граппа





А кушать надо было бы тут. Я сама нашла его по отзывам на трипадвизоре, и хозяева тоже именно его сразу посоветовали:

"L'Antico Torchio", Via Padre Pio da Pietrelcina, 24.

Но сегодня, в понедельник, здесь закрыто.



Дома нас встречают Роберто и Сильвана, усаживают на диван, подают лимончелло и домашние печеньки.

Роберто хочет общаться.
Ему 25-ого ноября исполняется 60 лет и он уходит на пенсию. Работает сейчас в турагентстве. Собирается делать свой бизнес. Во мне он разглядел своего потенциального партнера в организации экскурсий по Калабрии и вообще по югу Италии. И полчаса рассказывал, как это будет круто.
Джем из дикой ежевики, которую он собирает в горах, лимончелло из лимонов, которые растут в саду у его свекрови, свежие яйца только из под курочки из курятника той же свекрови… Еда на аутентичных фермах… Калабрийское домашнее вино...
Мне осталось только привозить группы от 6-и человек

Правда, для общего бизнеса ему надо выучить английский, а мне - итальянский)))

Сама теперь удивляюсь, как мы прообщались весь вечер, так как Роберто говорит только по итальянски.
Мама мной гордилась)

[Agafa P.]

07 октября 2014

Про завтрак я уже писала, но не могу еще раз не отметить, как же это было прекрасно!

Оставляю маму на вилле фоткать хурму, сама еду смотреть старый город. Хотя я бы тоже с удовольствием покачалась в качельке с книжкой. Но надо же попробовать увидеть хоть что-то, чтобы заезд в Кастровиллари был хоть чуть оправданным.

Можно и пешком было вполне дойти, но мне после такого завтрака лень)
Трафик – жесть. По фоткам и описаниям Кастровиллари я ждала увидеть маленький, затерянный в горах городок с древним замком. Все же фоткают и описывают только старую, маленькую его часть. А город-то весьма приличных размеров.


Старая часть города, Civita, отделена от нового мостом Катена, Via Porta della Catena.
Припарковалась недалеко от него, около этой маленькой церквушки




Перехожу через мост






А это тоже церковь, Chiesa di S'Maria di Costantinopoli.
Если бы не колокол, то даже и не подумала бы...
Как еще стоит?







Если свернуть налево - попадем к замку. Оставляю его напоследок и иду прямо, мне, как обычно, интересны всякие закоулки
















Захожу во двор какого-то дома, а потом вижу, что это вовсе не дом, а дворец 16-ого века!
Бывший дворец, теперь уже в довольно плачевном состоянии










Старый город Кастровиллари похож на все старые города, которым не посчастливилось стать местом туристического паломничества.
Но брошенных домов мало, почти во всех видна жизнь, глаз ничего не огорчает.

А есть и свеже отремонтированное жилье, яркие вкрапления между известняковыми стенами









Chiesa di S. Giuliano




Такая мощная, крепость, а не церковь




И здесь закрыто, а вот туда мне очень хотелось бы попасть. Это одно из главных сожалений этой поездки.
Хотя я не нашла в сети вообще никакой информации про эту церковь и ее фотографий внутри.
Может, там и нет ничего интересного)








Со смотровой площадки у церкви очень красивый вид




До сих пор никак не могу привыкнуть к настоящим гранатам, растущим просто на улице. И мне опять не хватило смелости
сорвать один и попробовать дома...






В старом городе чуть ли не на каждой стене висят мешки с мусором. Есть даже специальные крючки для них.
Но мешков не гроздья, а обычно по одному.
Хм... на одной из фоток - как раз таки гроздья) Может, вечеринка была?
Я не снимала весь мусор Кастровиллари, но все-таки мешки чаще висели по одному)
Делаю вывод, что какая-то служба их регулярно собирает.







Как обычно, в азарте, тащусь вверх, там что-то торчит, что может оказаться интересным







Святой Джулиано уже ниже меня





Santurio di Santa Maria.

Заборы, доски, трубы, надписи "privato". Очевидный ремонт.
Но меня это никогда не останавливало.

Дверь в церковь открыта, сунула туда нос. Люди, явно не прихожане, впечатление, что готовят церковь к какому-то событию – таскают лестницы, разматывают кабели. Спросила – можно зайти. Си, уна минута… пара фоток, не стала больше раздражать их своим присутствием.











Большая пустая площадь перед церковью со скамейками под деревьями. Напоминает автовокзал
















Виды не тосканские, но тоже весьма живописные, ведь правда?
Тут я в очередной раз пожалела, что у меня нет теперь с собой хорошей зеркалки, плоские пересвеченые фотографии с мыльницы
не могут передать всего очарования этих пейзажей









Полностью обойдя старый город вернулась почти к началу маршрута.

Castello Aragonese. Арагонский замок. 1490-й год
Закрыт. И такое впечатление, что уже давно. На воротах висит какая-то бумажка, но я вообще ничего не поняла



арагонский герб




Basilica di Santa Maria del Carmelo напротив замка



Помню, что она была открыта, и я туда заходила. Но ни одной фотографии... и совсем никаких воспоминаний, как там внутри(

В старом городе есть еще археологический музей http://www.museoarcheologicocastrovillari.it/


Если коротко - я не уверена, что стоит заезжать в Кастровиллари, если у вас есть еще другие планы.
Хотя, не известно, чем эти планы обернутся, может, еще большим разочарованием.
Я почему-то верила в это место, но по большому счету, имея только одну неделю в Калабрии, это - провал.
С точки зрения количества и качества того, что ты рассчитывал здесь увидеть.
Этими сутками можно было распорядиться более качественно.



Опять перехожу мост Катена и иду налево, прямо по самому краю города, с одной стороны - дома, а с другой уже - холмы и виды








И тут кто-то живет, на калитке справа церкви висит табличка, с картинкой, которую трудно было трактовать как-то иначе,
кроме как "осторожно, злая собака", так как меня оттуда облаяла какая-то шавка)







Если идти дальше, то, думаю, я бы дошла до нашего дома.
Но мне надо забрать машину, которая осталась где-то позади меня.
Возвращаюсь к ней через утренний рыночек, где купила маленькую дыньку за 50 центов








Кто знает, что это за овощ? Какой-то вид баклажана?





Мама, сфотографировав каждый апельсин в саду, уже с нетерпением меня ждет.

Я немного напрягалась, ожидая счет. Ведь мы выпили столько всего разного за время нашего здесь пребывания...
200 евро. Как в брони. Ни евро больше...


Эмоциональное прощание с хозяйкой, хорошо, она одна, Роберто с 8-и утра на работе.
Продолжать обсуждать наш совместный бизнес я больше не готова)

Но, как от родственников уезжаешь. Причем, которым еще не надоел... Мне показались искренними наши прощальные объятья и то, как Сильвана махала нам, пока наша машина не скрылась за поворотом аллеи.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Резюме по Кастровиллари.

Пока не могу оценить его месторасположение для изучения парка Поллино. Удачно оно или нет - не знаю.
Как, впрочем, и не успею понять, т.к. сегодня к вечеру мы опять съезжаем к морю.

Мы с мамой хором решили, что наша здесь остановка была крайне удачной именно из-за этого дома.
Возможно, весь шарм был именно в том, что мы были единственными гостями.
Когда в этом раю рядом с вами будут тереться другие туристы, очарование места будет, конечно, уже не то.

Но, если вы также зависимы от итальянского общепита, как мы, если вы любите через каждые двести метров присаживаться на рюмочку/бокальчик,
если вы любите выбирать место для ужина из нескольких рекомендованных - Кастровиллари не для вас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выезжаем около полудня.
И едем в албанскую деревушку Civita, которая находится всего в 13-и километрах от Кастровиллари.


Продолжение следует

[Agafa P.]

Мне нравятся дороги Калабрии.
Великолепное покрытие, транспорта мало, вокруг горы и глушь.
Живописно.
Горы, да пусть даже холмы - всегда живописно










С дудками въезд запрещен!




На подготовку к поездке я потратила достаточно много времени. В частности, на прогулки с гуглочеловечком, чтобы попытаться
хоть немного понять в псевдо-динамике, что я могу увидеть в запланированных местах.

И места для парковки я тоже так искала.
В частности, я заранее решила, что в Чивите буду парковаться на Via S. Leonardo.
И правильно сделала.
И сама эта улица, почти бульвар, симпатичная. И пейзажи вокруг красивые.
Красненький впереди - наш


Но немного впереди нас уже стоял большой туристический автобус














"Чивита – албанская деревушка в Калабрии (провинция Козенца), называемая также деревня моста Дьявола.
В 1467 году на этом месте было основано Греко-албанское поселение на руинах более древних поселений, разрушенных во времена войн с сарацинами.
Это место было выбрано не просто: к нему ведет только одна дорог через ущелье, по-другому никак добраться нельзя, так местные жители могли охранять свои дома от нападений.
Деревушка, расположенная на высоком холме, сохранила свой язык Арбереш (албанский язык) и традиции."



До центра города от машины - несколько десятков метров






рогатый мужик








Главная площадь








Чистенький, отреставрированный городок.
Конфетка для туристов.
Несмотря на отсутствие людей на моих фотографиях, они там были.
Англоговорящие туристы в одежде в стиле "сафари" - шорты по колено с карманами, панама с полями, треккинговые сандалии и зеркалка Никон на шее.

У меня же в голове от словосочетания "албанская деревня в горах" составилась совершенно иная картина.
Это должен был быть забытый богом уголок, где туристов почти никогда не видели, по городу ходят албанские
старухи, закутанные в черные платки, а суровые албанские мужчины сидят за уличными столиками кафе и провожают нас буравящим взглядом.


Играла, но не угадала.
Ни разу



Церковь Santa Maria Assunta.




"В церкви Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta) сохранился великолепный иконостас и византийские мозаики."








Христос в шкафу




Церковная утварь, если честно, напомнила нашу, православную.


Тем не менее, прогулка по этой "деревне" оставила приятное впечатление


















И, как я уже отметила для себя в прошлой поездке по Сицилии, мне больше нравятся города не на горе, а наоборот, окруженные ими.
Где, куда ни глянь, за крышами домов высятся высокие горные вершины.
Ну, или небольшие скалы)




Вот эта картинка очень очень отдаленно напоминает придуманные мною... Ну, по крайней мере, пожилая женщина в черном здесь есть






Еще Чивита известна своим мостом через ущелье, мостом Дьявола.

"Первый мост был возведен еще римлянами, но он неоднократно разрушался и перестраивался. Современный мост был построен в 1998 году после обрушения. Название моста связанно с легендой, согласно которой местные жители, после нескольких безуспешных попыток построить мост через ущелье, заключили договор с дьяволом, что тот поможет им в этом в обмен на акведук."


Про него я как-то не подготовила матчасть и не знала, где он находится.
Надеялась, что, если я немного спущусь по этой дороге, то смогу его увидеть, хоть издалека








Хорошо, вовремя остановилась. Мост я так и не увидела, а вот поднималась обратно долго и нудно.
Это только кажется, что гора пологая, а дно долины близко.

Опять пришлось украсть фотографию из интернета, да простит меня ее автор. Для полноты собственного повествования.
Выглядит мост Дьявола, по идее, как-то так



Как я заметила, сидя в кафе за бутылочкой холодного пива, на главную площадь периодически подъезжает джип и забирает толкущихся там туристов.
Видимо, везут их именно туда, к мосту Дьявола. И, может, еще какие красоты парка Поллино показывают.
Была бы одна - поехала конечно же.

Не знаю точных размеров центра этой деревушки, ну, может триста на триста метров, но вывесок различных B&B мы видели массу. Я даже сама в какой-то момент рассматривала именно Чивиту для ночевки вместо Кастровиллари, но забоялась, что сюда трудно добраться, а по вечерам
будет даже негде поесть.
Так вот, как минимум три ресторана мы видели)
Да и дорога до Чивиты абсолютно комфортной оказалась.


В очередной раз хвалю себя за выбор места в Кастровиллари, т.к. если бы не оно, я бы себя совсем сожрала, что не остановилась вместо него в Чивите.


Возвращаемся к машине










По крутому склону у дороги бродят овцы, в кучу их собирает маленькая белая собачка, тоже похожая на овечку.
Склон изрядно замусорен, очень странно было это видеть. Откуда столько мусора-то?
И овцы в нем ковыряются...







А потом и пастуха увидели. С палкой, зонтиком-тростью и с мобильным телефоном.
Такой франт! у них с мамой даже завязался диалог








Конечным пунктом сегодняшней дороги должна быть Маратея.
До нее чуть больше сотни километров.
Мрачнеет чего-то....





Впереди показалась церковь, которую я уже видела, гуляя с гуглочеловечком. И еще дома решила, что заеду к ней обязательно)


Только на этой фотографии заметила, что справа еще какой-то купол торчит.
Его проскочила...













Это оказался город Frascineto. Тоже албанский.

Церковь - тоже Santa Maria Assunta!




И внутри чем-то похожа на чивитовскую






Далеко от церкви не отходила







Но и здесь - рогатый мужик!




Да, так близко от Чивиты, всего три километра, тоже албанское поселение. Но Франшинето не повезло так, как Чивите...
Не думаю, что сюда привозят автобусы с туристами. Чуть чуть не угадали с местоположением


А погода портится




Над горами черно. Закапал дождик, облака спускаются к дороге. Мама истерит и просит переждать непогоду.
С трудом удалось убедить, что едем мы в другую сторону, к морю. И наши горы практически закончились (я искренне так думала)











А вот и посветлело уже







Продолжение следует

[Всем привет]

"В церкви Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta) сохранился великолепный иконостас и византийские мозаики."


Ну да, церковь в византийской традиции, с высокой алтарной преградой, на которой располагаются иконы, как и в наших православных церквях. Поэтому и "утварь знакомая"
Только здесь иконостас резной. А в следующей албанской церкви он уже весь сплошной, в иконах, и только царкие врата позволяют войти (мужчинам) в сакральную алтарную часть.

[Vlad Chepkasov]

Ох, Аня, как всегда замечательный отчет.
Хотя я солидарен с Тетей Светой, не тянет меня в те края. Видимо мои немецкие корни не могут справится с таким уж очевидным отсутствием "ордунга".
Прими с глубочайшим уважением и "плюсик" и "нравится"

[Кинель]

Кто знает, что это за овощ? Какой-то вид баклажана?

Конечно, это баклажаны. У нас тоже такие растут. Причем у тех, которые у нас, абсолютно белая "мясистая" мякоть и обалденно "вкусный" вкус.

[irdn1981]

Как же я ждала Ваш отчет
Очень интересно сравнить впечатления, я свой никак не могу дописать

Предвкушаю впечатления от дороги к Маратее в такую погоду)) у нас было практически тоже, повеселились изрядно.

[изумруд2121]

Спасибо вам за ваше видение Калабрии, замечательный отчет!

[ywi]

По поводу tecnica costruzione.
Интересовались подобным вопросом в Болонье, во время прогулок возле башен Азинелли и Гаризенда. Они тоже сильно дырявые. Спрашивали у местных, зачем. Они и рассказали нам, что за технология. Во время строительства леса стояли как снаружи, так и внутри возводимого сооружения. При росте сооружения на каждые 3-4 метра, а то и реже, укладывали специальные деревянные балки, которые служили опорой при возведении перекрытий и прочего. По ним же ходили строители при передвижении вдоль внутренних стен. В дальнейшем балки обкладывали камнем и строительство продолжалось. Когда же балки становились ненужными, их просто вынимали и перекладывали на новом, более высоком этаже. И так до самой крыши.
Зданий с дырками на самом деле намного больше, чем вы видели. Те, на которые в обратили внимание - без наружной штукатурки. Но очень много тех, где при перестройке или просто для декоративных целей "дырки" заложили камнем и / заштукатурили.

[Lig]

Впечатляющий отчет!!! Как же здорово и вкусно Вы рассказываете про Италию
Самой сильной частью считаю рассказ про простых итальянцев, повстречавшихся на Вашем пути, очень по доброму и без прикрас
Отдельный респект Вашей маме.
Иногда, читая некоторые строки, у меня возникал вопрос "а мама читала это про себя ? " ))) В таком уважаемом возрасте сохранить мобильность и любознательность не каждый способен. Но такие примеры помогают не особо пугаться надвигающихся прожитых лет и позволяют надеяться, что выражение "старость меня дома не застанет..." не просто слова из песни, а реальность.
Спасибо за отчет, жду продолжение...

[Innokentia]

Аня, отлично! Читаю, смакую свою любимую итальянскую обшарпанность!
...представила, как ты измеряешь глубину дырок, засовывая туда руку... зрителей много набегАло?:)
...послештормовые фоты мокрых вечерних улочек.... аааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!! я аж зашлась!
...уличные скульптуры в Козенце занятные... Согласна, что из-за них туда не поедешь, но будучи там, я бы к ним сходила... Медуза такая ясная, юная, удивленная... археологи с метафизиком... обожжжжаю всяких таких уродцев!... а вот картины на стенах старого города очень милые...
...порции в ресторане Козенцы - убиццо!
..."мы с мамой разделяемся, чтобы посмотреть еще немного город каждая в своем режиме"(С) - браво маме! браво дочке! могу только позавидовать такому взаимопониманию...
...фоты с дороги после Козенцы - это мама снимала? или ты одной рукой рулила, другой кнопку жала? если мама - то второе браво!
...завтрак у Сильваны это тоже АААААААААААААА!!!!!!!!!! А вот с этим "хозяева B&B должны жить в доме, где они сдают комнаты!"(с) - я тоже столкнулась в крайней поездке, но не поверила... хммм! выходит, правда...
...овечки-альпинистки в Чивите - прелесть!

[Agafa P.]

Спасибо еще раз за ваши отзывы и комментарии.
Прошу прощения, что не благодарю персонально, но, поверьте, каждое сообщение в этой теме читаю радостно и с благодарностью!

Очень интересно сравнить впечатления, я свой никак не могу дописать
Предвкушаю впечатления от дороги к Маратее в такую погоду)) у нас было практически тоже, повеселились изрядно.

Но, как я вижу, начало положено
Нам повезло, непогода отошла только немного попугав. Остальная дорога, как и все остальное путешествие, были солнечными

По поводу tecnica costruzione.
При росте сооружения на каждые 3-4 метра, а то и реже, укладывали специальные деревянные балки, которые служили опорой при возведении перекрытий и прочего. По ним же ходили строители при передвижении вдоль внутренних стен. В дальнейшем балки обкладывали камнем и строительство продолжалось. Когда же балки становились ненужными, их просто вынимали и перекладывали на новом, более высоком этаже. И так до самой крыши.

Не очень понятно, но смысл вроде уловила. В эти дырки заводились балки, которые позже были основой для внешних лесов? так? не?

...у меня возникал вопрос "а мама читала это про себя ? " )))

Хе))) Мама - первый читатель
Но поправляет только грамматические ошибки) Все боюсь, что она решит зарегистрироваться на форуме.
И будет оставлять уже свои комментарии. Про меня

В таком уважаемом возрасте сохранить мобильность и любознательность не каждый способен...

Это да... Я, когда с ней путешествую, постоянно думаю - дай и мне бог быть в такой форме в ее года. Хотя, форма-то - не самая лучшая(
Но желание!!! желание!!! и радость жизни!
и это - самое главное!

...представила, как ты измеряешь глубину дырок...

и т.д...

Ира, тут я не смогу удержаться от отдельного спасибо. Спасибо!

...фоты с дороги после Козенцы - это мама снимала? или ты одной рукой рулила, другой кнопку жала? если мама - то второе браво!

Мама по до сих пор не понятным для меня причинам боится ездить со мной даже дома. Хотя я очень опытный водитель.
Что уж тут говорить про дороги Италии, которые бывают весьма узки и извилисты. Или хорошие и прямые, где я, соскучившись по скорости, выжимаю педальку.
Но я придумала отвлекающий маневр. "Мама, такую красоту проезжаем, почему ты не снимаешь?? Я хоть потом посмотрю фотографии"
Все, страх забылся, жмет кнопку без остановки и еще указывает - притормози ка чутка, я еще вот эту гору хочу сфоткать"

[ywi]

По поводу tecnica costruzione.
При росте сооружения на каждые 3-4 метра, а то и реже, укладывали специальные деревянные балки, которые служили опорой при возведении перекрытий и прочего. По ним же ходили строители при передвижении вдоль внутренних стен. В дальнейшем балки обкладывали камнем и строительство продолжалось. Когда же балки становились ненужными, их просто вынимали и перекладывали на новом, более высоком этаже. И так до самой крыши.

Не очень понятно, но смысл вроде уловила. В эти дырки заводились балки, которые позже были основой для внешних лесов? так? не?

Почти так.
Попробую немного поправить. Представьте, что выстроите кирпичный дом и потихоньку кладёте его стены, кладя кирпичи слой за слоем по периметру дома. И вот вы воздвигли стены высотой три метра. Дальше нужно строить междуэтажное перекрытие (пол второго этажа) и продолжать строительство стен условного второго этажа. Но вам страшно на такой высоте работать без опоры под ногами. Тогда вы кладёте сверху на самый верх ваших трёхметровых стен крест-накрест четыре ... восемь деревянных балок, которые торчат наружу, скажем, на метр каждая. Аналогично тому, как на кастрюлю сверху можно положить несколько карандашей. И эти балки могут служить основой для монтажа междуэтажного перекрытия. На них также можно построить новый уровень внутренних лесов, чтобы продолжить строить новые три метра кирпичных стен. И так снова и снова, при этом балки остаются замурованными в стенах. Аналогично тому, как на вашу кастрюлю с карандашами вы ставите сверху новую кастрюлю и так слой за слоем...

Но балки стоят денег, и это многоразовый материал. Поэтому после постройки двух-трёх таких уровней раствор, скажем, на нижнем уровне перекрытия (или просто стен), схватывается и становится прочным. Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней.
Надеюсь, не запутал окончательно?

[Agafa P.]

Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней.
Надеюсь, не запутал окончательно?

Не запутали! я все поняла. Вы - прирожденный педагог, кастрюли и карандаши - это пять!

Мне кажется, что оба варианта дырок - землетрясение и строительство высоких зданий - имели место во время возведения тех домов.
И, возможно даже, для профессионального взгляда строителя, эти дырки отличаются)))

ywi, спасибо вам за информацию!

[Agafa P.]

Погода окончательно исправилась. Как всегда у меня есть в запасе несколько пунктов, куда можно было бы еще сегодня заехать.
И опять мне не хочется суетиться, и я решаю ехать сразу в Маратею. Тем более, я с большим вниманием отношусь к практическим советам,
и у меня в голове крутится от Step-by-Step:
"... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".

Мне хоть и не в Скалею, а в Маратею, но они-то обе на побережье и не так, чтобы очень далеко друг от друга.

Но тут как раз и показался Morano Calabro...
Как же он живописно сползает с горы!







MORANO CALABRO

Как и Civita включен в "Клуб самых красивых деревень Италии"
http://www.borghitalia.it

"Город был основан римлянами во II в. до н.э. и назывался Muranum. Это был перевалочный пункт на важной римской дороге, ведущей в Реджо.
В IX в. местные жители победили сарацин в сражении, в память об этом событии и в честь независимости города ежегодно проходит праздник флага.
Очень сложно сказать, как развивался город, и какие исторические события были с ним связаны, так как сохранилось мало фактов."



Навигатор ведет нас по трассе SS19, которая проходит прямо у подножия этого города







Принимаю мгновенное решение, резкий руль влево, и мы паркуемся у нулевой отметки нашей прогулки по Морано Калабро




В принципе, это достаточно удачное место, если у вас много жизненных сил и вы хотите начать знакомство с этим городом
прямо у его подножия (ориентир, если в гугле смотреть - Viale Gaetano Scorza).

Хотя, если забить в навигатор

Piazza Papa Giovanni XXIII,
Церковь Collegiata di Santa Maria Maddalena

то можно было бы подъехать и чуть поближе.


Вот эта церковь. Основана в 1097-ом году.
С колокольней под глазурованной крышей и муниципалитетом перед ней.
Понятное дело - закрыта














Время обеденное, поесть негде. Вижу два бара друг напротив друга, выбираю тот, что выглядит поприличнее. Открыт
Договариваемся с мамой, что она здесь отдыхает, пьет кофе с плюшками, поглядит церковь и окрестные улочки,
а я быстренько сбегаю посмотреть, что это за город.

И опять попилила вверх. А других вариантов и не было











Сначала это просто улицы, ведущие в гору, потом это уже улицы-лестницы











Надо сказать, что в этом городе живут. Здесь не так, как в Козенце - разрушающийся старый город и новый "новый".
Здесь - только старый. Который выглядит весьма древним и аутентичным, но абсолютно жилым и живым.
Бодрым и свежим. Очень чистым.
Тут мне, по-моему, не попалось ни одного разрушенного дома.
Но местные, также, как и я, вынуждены преодолевать все эти подъемы и ступени


















На авто кое-куда в этот город всунуться можно. Но таких широких улиц, где бы проехал автомобиль очень немного)
Да и парковаться негде по большому счету.

Жаль, у меня не получилась одна фотография. Там машина была запаркована в таком крохотном пространстве между домами, что
лично я не могла понять, как она туда попала. А уж выехать оттуда - точно невозможно)
Моя версия - дома уже построили после того, как ее там поставили









Я уже высоко.
И я знаю, что на вершине холма есть разрушенный замок и церковь Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (основана в 1007-ом году).
Они не были целью моего броска, но я была уверена, что я до них доберусь









Чет запарилась уже... Меня мучает, что мама осталась одна там, где ей самой негде погулять,
так как тут крутоваты улицы для нее. А она ведь тоже очень любит смотреть все новое, пусть и не в таком резвом режиме, как я.
Поэтому, темп я взяла бодрый, чтобы осмотреться тут по-максимуму.
Вылезла я на ровную поверхность дыша, как загнанная лошадь, потная, как она же...


И тут на тебе...
Это ровное место оказалось автомобильной дорогой, ведущей как раз на вершину холма с достопримечательностями.
И смотровая площадка со скамейкой.
И десятком итальянских мужчин на ней...

И я, такая нарядная, мокрая, не могу отдышаться и еле стою на ногах

Не сообразила я эту тусовку сразу сфоткать издалека, а, подойдя поближе, чтобы осмотреть пейзаж, застеснялась.







Делаю пару скучных фоток и направляюсь обратно, к своим ступеням, уже вниз.

"Синьора, куда???!!!" - закричали хором мужчины, "Кастелло туда!" Указывая дорогу вверх по шоссе.
"Да пошли вы в ... со своим Кастелло" - про себя,
"Грацие, но я больше не могу, очень станко» - вслух.
"Откуда такая белла?"
"Из России"
"Белла, белла, сфотографируй и меня!"
"Да пожалуйста!"






Спускаюсь вниз с глубоким чувством неудовлетворенности. Такого еще не было, чтобы я не смогла залезть на самый верх.
Да не-е-е... Смогла бы, конечно. Но уже не захотела. Ушел азарт. Да и закрыто бы было все наверняка (это я себя оправдываю).
Решаю, что доедем туда сейчас на машине.










Чем ближе к центру и основной церкви, тем крупнее и более ухожены дома.
Ну, это общее правило всех городов мира)










Захожу в бар, где, как я думаю, скучает мама. Пусто. Задаю глупый вопрос барменше - "А где моя мама?"
Она искренне отвечает "Не знаю", так как позже выяснилось, что мама туда даже не заходила

Мама нашлась недалеко, она вполне довольна своей прогулкой и объявляет Морано Калабро на данный момент своим любимым городом в Калабрии.
Кстати, она так и осталась при этом своем мнении и после окончания поездки.


С обратной стороны той самой единственной церкви, которую я увидела в этом городе, Святой Марии Магдалены, метрах в 20-и от нее - те самые два бара. Тот, где я искала маму уже закрылся. Идем во второй, который нам почему-то вначале не глянулся.
Не надо оценивать заведение, имея так мало информации о нем!)))

Тут очень мило, за столиками местные мужчины читают газеты, потягивая кофе. Бармен реально огорчается, что ничем не может нас покормить, но все-таки маме достался последний пончик





Я пью пиво по причине своей взмыленности, гуляла бы поспокойнее, попробовала бы, конечно, здешние вина по евро за бокал)







Ну, и самое главное, запоминающееся событие в этом городе. А, может, и в этой поездке. Для меня.

Мама после пончика оживилась и бодро шагает к машине впереди меня.
Я вижу открытую дверь в колокольню и не могу пройти мимо.
Засовываю туда свой нос




Там - старичок, который нам попался в начале прогулки и показал, куда идти.
Держится за веревки.
И тут зазвонили колокола...




А потом звонарь увидел меня.
"Давай, поднимайся!"
"Держи"...


И я звонила в колокола! В Италии, в маленьком ее южном городке Морано Калабро.... В настоящие колокола настоящей обычной городской церкви...

а?




Офигеть, короче)



Думала я доехать таки на холм на машине. Но уже четвертый час, а до Маратеи еще около сотни километров.
И не далеко вроде, но мама уже скулит, что хочет в отель и в гробу она видала мою очередную церковь.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Резюме по Морано Калабро.
Город-лестницы в светло-серых тонах.
Полюбившийся маме и, как я позже поняла, и мне. И, как всегда при рассказе о юге Италии, я не могу найти слов - почему же...
Почему? - потому что!
Perche? - перкемучто))))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пончик отдан маме, завтрак от Сильваны уже давно забылся, я мчу в Маратею, гонимая одним из главных своих стимулов - голодом.



Продолжение следует.

[ДимаБ]

Cупер! И колокольный звон и пейзажи!

А городке зелень в основном в горшках похоже?

[Agafa P.]

А городке зелень в основном в горшках похоже?

Ну да, другой растительности в таких каменных городах и нет практически.

[Agafa P.]

Навигатор-умничка сам ведет правильным путем, тем, который и советовала Step-by-Step.
Сворачиваем у Lauria на SP3, чтобы затем выбраться на SS585, которая идет по долине реки Noce. Это небольшой крюк по километражу,
зато очевидный выигрыш по времени, по сравнению с тем, если к Маратее пробираться через горы напрямки.

Река Noce является границей между Калабрией и Базиликатой. Маратея, если быть уж до конца точной, находится в Базиликате. Но не будем на этом заострять внимание)

SP3 ремонтируется почти на всем нашем пути, двустороннее движение организовано по одной полосе, никак не разогнаться.
Теперь навигатор заблудился и несколько раз пытался нас отправить то в строительный забор, то в кусты. Еду уже по указателям.
Медленно едем, надоело

В конечном итоге на SS585 все же вырулили.
Кстати, это очень живописная дорога вдоль русла реки, горы по сторонам… Не узкая и без серпантинов.
Маму не пнула во время, поэтому, фотографий дороги нет


А вот последние 12 километров, когда мы свернули и поехали уже вдоль моря, стали сюрпризом. Особенно три последние.
И почему это я, так готовясь к поездке, не ожидала при подъезде к Маратее этого серпантина и узкой нервной дороги?
Еще и солнце слепит прямо в глаза…
Правда, уверена, что, когда в следующий раз поеду по ней, то уже будет совсем не страшно.

Фотография совсем не передает того, о чем я понаписала. Но в более захватывающие дух моменты мама боялась, и ей было не до фоторепортажа






MARATEA


Когда, судя по навигатору, до отеля осталось метров 500, я совсем затупила, так как не могла поверить, что наше жилье именно там, куда он нас направляет. Ну ведь точно же дальше пешеходная улица, пусть я и не вижу знаков)
Ну, а тут и машина карабинеров меня подперла сзади.
Я отъезжаю немного в сторону и включаю аварийку.

«Вам помочь, мэм?»
«Да-а-а-а!!!»

И все-таки по этой улице машинам ездить разрешено! Как я понимаю, я в самом-самом центре Маратеи.
Полицейские провезли нас прямо до дверей нашего отеля.
Всегда так смешно потом от своих первых страхов, когда эту дорогу проделываешь по несколько раз в день и день у вас не один)))


У отеля нас встречает специально обученный человек, выгружает наш багаж из машины, забирает у меня ключи и куда-то ее увозит.

Дальше неразбериха с номером, кроватью, дополнительной кроватью, ценами и т.д…
Неприятно это все, я и так взвинчена дорогой, да без обеда… Мне все не нравится.
Тем более, это самое дорогое жилье в этой поездке, и хотелось бы, чтобы оно было безупречно.




От нашей локанды до исторического центра надо спускаться. И так, по настоящему - одна, другая, третья лестница… Я в принципе ожидала чего-то такого, но в действительности отель находится выше от центра, чем я думала.
Мама слегка в шоке и предлагает после ужина ее там где-нибудь в центре и оставить. Так как считает, что обратно наверх она взобраться не сможет. Брось меня, командир…
Смогла, конечно))) Не так и страшно.


Пожалуй, я вам сразу покажу наше жилье, где мы останавливаемся на целых три ночи. Я даже не припомню, когда я себе позволяла так долго жить в одном городе (Рим не считается).
Маратею я выбрала, как базу для изучения окрестностей и (я очень на это до сих пор надеюсь) еще одного заезда в парк Поллино.



La Locanda Delle Donne Monache, http://www.locandamonache.com/




Не смотря на косяки при заселении и холодную профессиональную "дружелюбность" персонала, отель нас в конечном итоге не разочаровал.
Все так, как на фотографиях на их сайте, а, может, еще и лучше. Но почему-то, заплатив более 200 евро за ночь, ты в этом отеле чувствуешь себя
незваным гостем


Самые живописные фотографии - у бассейна.
Церковь - не при отеле) Она на самом деле стоит на маленькой площади, которая гораздо ниже отеля










Наш номер








Пришлось докупить дополнительную кровать за какие-то невменяемые деньги, 60 евро в сутки вроде




Туалет у нас с окошком




Балкон




чудесные мгновения....






Единственная проблема балкона - он не с перилами, а с внешней каменной стенкой, которая достаточно высокая.
Но было удобно стоять, облокотившись на нее, поставив бокал с вином и любуясь видами




А торчали мы на балконе часто.

Утром, только проснувшись, я в одеяле и босиком бежала встречать солнце








днем, когда мы забирались в отель передохнуть







вечером, когда переодевались к ужину








Завтраки средние очень, не для 4-х звезд, хотя благодаря окружающей обстановке они становились роскошными)





Детали интерьера гостиницы. Эклектика, но симпатично)














Из минусов.

Вай фай дурацкий, приходится постоянно заново подключаться и заходить через страницу отеля. А в какое-то из утр я вообще не смогла выйти в интернет.

Парковка.
Очень неудачно.
Если набросать условную карту подъезда, то сначала паркинг почти в самом низу, у центра, потом односторонняя дорога, и отель на ней через метров 100-200.
Т.е., если мне, к примеру, надо выгрузить багаж (мы видели, как въезжала пара туристов, а мальчика, который бы отогнал их машину, как нашу, не было на месте) или маму, то водителю надо потом ехать дальше, делать изрядный крюк, спускаться по серпантину на ту самую неприятную дорогу, опять проезжать центр Маратеи и ставить машину на парковку. А потом еще карабкаться по ступеням, чтобы вернуться в отель.
Гремучая такая логистика. Если бы, конечно, я была с МЧ, и он бы занимался всем этим, то отель бы заслужил от меня гораздо бОльших восторгов)
Но в этом путешествии за мужчину я)))


Ну, и самый главный косяк - колокольный звон.

Мама эту особенность заметила еще в Кастровиллари, "наша" церковь в Маратее подтвердила.
Колокола каждый час бьют столько, сколько сейчас часов. И еще бьют каждую четверть часа, в 15 минут - 1 раз, в 30 минут - 2 раза, в 45 - 3.
Вот скажите мне, зачем ночью надо каждые 15 минут сообщать, сколько сейчас времени??!!
Для того, чтобы точно знать время, в которое ты проснулся от их звона?
Но отель, конечно, не при чем) А я могла бы и беруши в уши запихать.

Подумалось - а в Морано Калабро по такому же принципу звонят? А то сегодня, когда я беспорядочно дергала за веревки, жители, наверное,
изрядно удивились

[Agafa P.]

Теперь покажу саму Маратею.

"Маратея Борго - является центром города, и расположена на склоне горы Сан-Бьяджо, в северной ее части. Представляет собой типичный итальянский городок с узкими улочками, мощеными дорогами и площадями, многочисленными барами, ресторанами и магазинами. А если точней то Маратея состоит из нескольких деревень: Черсута, Аквафредда, Порто, Фьюмичелло, Кастрокукко, Марина, Брефаро, Масса, Кастелло и Санта-Катерина, все они по своему незабываемы и красивы".

А вот еще мне понравилось, про название города:

"Вероятнее всего, город основали греки, приплывшие сюда из местечка Марафон (Marathina). Поселенцы нарекли новую колонию именем своей малой родины — это официальная версия происхождения названия.
Есть еще одна теория, которая пользуется большой популярностью у туристов. Говорят, что вокруг легендарного Марафона росли целые заросли дикого укропа (отсюда и название города), поэтому, обнаружив это же растение на скалистых берегах тогдашней Лукании, греки окрестили это место столицей укропа. Местные же жители недовольны таким сравнением потому, что "укроп" по-итальянски имеет еще одно значение — "гей". А дикая трава и правда растет в окрестностях Маратеи, только ее аромат напоминает больше анис, чем привычную приправу".



Сначала давайте пойдем от нашего отеля вниз, в центр.

А вот и та площадь, на которой стоит "наша" церковь - Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.

"Внутри храма имеется табличка с надписью о том, что храм возведён в 1505 году неким Меркурио Греко. Однако реставрационные работы позволили обнаружить под церковью остатки более древней структуры – храма, восходящего к 12-14 векам. Жители Маратеи считают, что церковь стала наследницей древней церкви Богоматери, располагавшейся в Верхней Маратее."
"Некогда внутренние стены церкви были полностью расписаны фресками. Кое-где видны следы былой росписи. В целом, убранство выполнено в стиле барокко: пышная лепнина, алтари из многоцветного мрамора."

Нам не удалось туда попасть, закрыто было всегда. И по пыли на крыльце было очевидно, что и не открывалась давно.
Хотя, пишут, что это главная приходская церковь города.






И днем она же








Такая она.... как декорация!
А ни фига. Живут здесь.

Ладно, идем дальше вниз (фотографии разного времени)














Часовня или святилище, устроенное в скале. Я, конечно, туда залезла, но очень быстро, помятуя, что надо мной не только
скала, но и целый дом.
Там так чистенько, политые цветочки, шваберка стоит в углу...






Спускаемся мы через все эти валуны на крохотную площадь - Piazzetta Gafaro





Рекомендую всем туристам, кто заскочит в Маратею на часок-другой, не пропустить эту часть города!
Я вам описываю наш путь от гостиницы в центр, вам просто надо пойти в противоположном направлении, из центра к Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.


Спустившись к Piazzetta Gafaro, сворачиваем по улице направо.
Улица эта, насколько я разобралась сейчас в карте - Via Pietra del Pesce
















Само палаццо на этой площади нуждается в срочном ремонте





А вот уже показалась церковь Chiesa dell’Addolorata
Теперь мы уже в историческом центре Маратеи






Зайдем внутрь, раз уж о ней речь.
Необычный яркий нарядный плиточный пол.
Португалия? Испания? Но совсем же не Италия








Мадонна с семью шпагами как-то недобро криво ухмыляется





Подпишусь в очередной раз под своими приоритетами
А к чему притворяться?

В соседнем с церковью здании - чудесный винный бар "Rossofermo"!!!

В каждом городе у меня обычно случается любимый бар. Часто любимый = единственный в городе.
Может, и Россофермо - тоже единственный бар в Маратее. Другие на нашем пути не попадались.

Клиентов не было почти никогда... Как-то трое местных мужчин пили вино и смотрели по телевизору соревнования катеров в Венеции.
Болели, как на футболе. Где Венеция, и где Маратея...

За нашу трехдневную привязанность нас тут полюбили. Конечно, идем из отеля - аперитив. Обратно - дижестив
Очень стратегическое расположение! Мимо никак не пройти









Думала, что это просто интерьерное фото, а оказалось, что на ней - старые владельцы этого бара.
Обоих уже нет в живых



К сожалению, мой уровень итальянского не позволил узнать подробно историю бара...


Таких сушек, как в мисочке, я привезла домой две пачки. Продаются, кстати, в лавке напротив бара)
Съелись за пару дней... Кстати, в том магазине и вина неплохой выбор, и всякого другого. Макарон я еще оттуда привезла домой)

Наконец, нашли маме напиток - пассито. Хоть, и не местный специалитет, но, главное, чтобы маме нравилось.




А мне это вино особо полюбилось, рекомендация бармена






После бара начинается главная улица Маратеи, которая на этом отрезке называется Via Cavour.
Туристов не видно, обычная итальянская жизнь












Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля











Именно на этой площади я затупила, пока меня не спасли карабинеры.
Ехать надо слева, между домами и белыми вазонами)))
А дальше едем/идем по главной улице, которая здесь уже называется Via San Pietro





Chiesa dell’Annunziata, церковь Благовещения










Пол и здесь - узорчатая плитка










И дальше по Via San Pietro.

Сначала я пожалела эту собачку, которой даже маленького кусочка каких-то обрезков не дадут
А потом уже, проходя мимо этой лавки несколько раз, поняла - собачка-то хозяйская!
У нее были уникальные почти белые глаза. И хозяин на нее всегда смотрел с такой любовью.
Может, слепенькая?








Piazza Vitolo и муниципалитет




Вечерние фотографии были сделаны около 9-и часов. Народу на улицах почти никого.
В баре - никого. В ресторанах, где мы ужинали - либо никого, кроме нас, либо еще один-два стола заняты.
Никогда не бывала в подобных городах зимой, но тогда жизнь, наверное, совсем замирает...
Если даже сейчас уже, когда в море еще можно купаться, такое затишье.


Интересная сценка на улице в первый вечер. Навстречу идут трое - две женщины и мужчина. При виде меня вдруг начинают широко
улыбаться и здороваться. "Помните, мы сегодня утром виделись в церкви, в Кастровиллари?"
Точно же, именно этот мужчина разрешил мне сделать пару фоток в Santurio di Santa Maria
Надо же, как тесно в Италии)
И какой длинный день получился... Утром еще в Кастовиллари были...

[Agafa P.]

Несмотря на то, что в Маратее мы жили три ночи, у меня не так, чтобы много ее фотографий. Мы, оказывается, даже ни разу вдумчиво по ней не погуляли. Все думали - потом, у нас же здесь столько времени.

Смотрели на нее либо с балкона, либо идя на ужин, либо я в магазин за вином.
Но мне кажется, что основное мы здесь все-таки увидели.
Хотя можно было еще по горам полазать, там есть какие-то заброшенные достопримечательности. Я решила обойтись без них.


Маратея - очень симпатичный город для попутного заезда. Хотя, я рекомендую еще и на ночь в нем остановиться. Хороший он.


Пляжный отдых я здесь не изучала. Насколько я читала, он есть. Но из центра старого города до моря придется ехать по не самой комфортной дороге. И не пять минут.
Внизу есть еще туристический порт с яхтами, но мы заленились туда съездить. Пишу и жалею, чего там ехать-то было
Поэтому не знаю, возможно, там, внизу, есть классные пляжи и несколько отелей.


Прошу прощения за несколько синих фоток, режим съемки стоял не правильный...










Мостовые с кусочками плитки. Как в сицилийском Калтаджироне. Но здесь, правда, мало такой




Коты Маратеи








Стена какого-то дома с топориком у ворот.
Ну, просто так сфоткала)







Про Статую Христа над городом на высоте 311 метров над уровнем моря я расскажу чуть позже.
Но Он всегда за нами смотрит.








На самом деле, это - интересный эффект, статуя стоит спиной к морю. А кажется, что лицом)


"Наша" церковь тоже видна почти ото всюду









А вот сюда бы штатив и качественную камеру....











И расскажу о наших ужинах.
В отеле тоже есть ресторан, он пафосный и дорогой. И отзывы о нем на трипадвизоре были не очень.
Поэтому, каждый вечер мы спускались в город.


"Il Ristro del Milionario", Piazza Vitolo, 2.
Он - на втором этаже, на первом какое-то непрезентабельное кафе.

Мы на него вышли сами в первый наш вечер в Маратее, так как все остальное по пути было закрыто







Ужин мой был прекрасен. Мама свою свинину тоже хвалит




В этом ресторане мы поужинали еще раз, уже сознательно идя туда. И не пожалели. Хоть и находится он в самой туристической зоне,
а кормят-то хорошо!

Любимые мидии




и другая еда




Этот мальчик нашу еду готовил. А где колпак?

Но ведь хорошо приготовил!






Был еще один ужин.
Таверну наковыряла на трипадвизоре.
Улочка, на которой он находится, отходит от главной прямо напротив центральной церкви со столбом - Chiesa dell’Annunziata.
Там и указатель есть.


"La taverna di Zu Cicco", Via Dietro il Trappeto, 2
http://www.latavernadizucicco.it/








Впервые такое вижу. Хлеб нам нарезали от огромной краюхи и принесли в бумажном пакете
Такой пупырчатый! И вкусный.
Почти весь съели, пока еду ждали






Здесь тоже кухня - за стойкой,как в Тропее. Готовит сегодня только одна девушка, так как кроме нас посетителей нет.
Хотя, судя по количеству столиков снаружи, они здесь бывают)
Не сезон, наверное, уже...
Интересно, а как же на этой кухне справляются, когда народу много? Там и двум-то поварам трудно развернуться.
Наверное, где-то в глубине есть еще кухонные помещения.

кушали:

- Pane e frittata spunzæta con ingredienti di stagione e Gassosa Sarubbi (Omelette with seasonal vegetables and Sarubbi Tonic)
Омлет с картохой. К нему дали бутылочку сладкой газированной воды, которой надо его запивать
- ciambotta (Vegetables ciambotta style)
Жареные овощи какой-то непонятной, но вкусной приправой
- Piatto di Nonno Antonio - salsiccia, patate, uovo, peperoni cruschi (sausage, potatoes, egg, crusty sweet peppers)
Почему-то не записано, что это было. Видимо, вкусно, так как я помню, что мне все очень понравилась и негативных моментов не было.
Не всегда во время еды до записей дурацких)




Хорошее место.
Кухня не самая изысканная, но вкусная. Домашняя я бы сказала.
И не дорого вполне





Начало октября. Наверное, в сезон здесь все открыто, невзирая на дни недели и время.
Но сейчас из и так немногих заведений питания многие закрыты. Или открываются согласно какому-то своему расписанию, как вторая таверна к примеру (в первый наш вечер я искала именно ее, но было закрыто, несмотря на вторник).
У меня было выписано из трипадвизора еще пара заведений, но во время нашего пребывания они так и не открылись.

[Agafa P.]

08 октября 2014


На холм к статуе Христа я не собиралась.
Она хорошо смотрится издалека, видна ото всюду, думала, что нам будет достаточно




Потом стало обидно не увидеть ближе одну из главных достопримечательностей города, в котором случилась такая длительная остановка.

Мне совсем не хотелось ехать туда на машине, так как начиталась всякого об ужасах серпантина на самый верх (на фотографии - справа, мост на сваях).

Читала где-то, что есть автобус из города. Так вот - автобуса нет.
Опять же, встречалась информация, что от парковки, которая расположена под самым серпантином, ходят басики-маршрутки.
Вон, irdn1981 в соседней теме рассказывает про них, Step-by-Step сама ездила.
Но когда мы туда приехали, там не было ни машин, ни автобусов...
Утро, но не так, чтобы совсем раннее, часов 9-10


Я напряглась, конечно, подъехав под этот мост.
Высоты я боюсь. А тут, из-за того, что дорога на сваях и повороты на 180 градусов кажется, что она вообще висит в воздухе.
И ограждение очень хлипкое... хоть бы сплошное бетонное было...








Все эти фотографии - фуфло, конечно, я тоже, пока сама не проехала, думала, смотря на подобные - делов то!
В общем стремно, но не настолько, чтобы от парковки пешком туда карабкаться.
Лучше плохо ехать, как говорится.
А обратно было уже совсем не страшно.



Базилика Сан-Бьяджо.

Пожалуй, не удержусь от воровства и скопирую чужой текст, найденный в интернете:

"Особую известность в христианском мире Маратея приобрела еще в 732 году, когда сюда были перемещены останки армянского великомученика Власия (в итальянской традиции — Бьяджо). В тот год, спасаясь от мусульман, несколько десятков армян покинули родину и увезли с собой мощи.
Долго изгнанники скитались по морям в поисках пристанища, пока их корабль не сел на мель около маленького острова Сан-Янни, что в заливе Поликастро. Ночью одна из корабельных пушек самопроизвольно выстрелила, и ядро долетело до Верхней Маратеи. Армянские беженцы и местные жители увидели в этом знак Божий — именно на горе должны обрести вечный покой мощи святого.
Официальный документ от 3 мая 1941 года подтверждает, что мраморная урна содержит грудную клетку, часть черепа, кисть руки и бедренные кости святого. Над местом перезахоронения святого Бьяджо возвели базилику, которой 10 августа 1940 года папа римский Пий XII присвоил статус кафедральной.
Бьяджо ди Себасте был казнен в 316 году. Смерть его была ужасна — с него заживо содрали кожу при помощи острых железных гребенок. Известно, что при жизни он лечил больных, страдающих заболеваниями горла.
Жители города почитают своего патрона, отчасти благодаря необычному явлению, известному как "Священная манна". Иногда стены, колонны и статуи базилики неожиданно покрываются странным налетом — манной — материей, имеющей заживляющие свойства. Ее тщательно собирают и бережно хранят в особом каменном ларце. Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей"

Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.














А теперь пойдем к самой статуе. Христос Спаситель (в разных источниках еще пишут - Избавитель, Искупитель).
Cristo Redentore.
Стоит спиной к морю и лицом к базилике.

"Долгое время старый замок охраняли только реликвии святого Бьяджо, но начиная с 1965 года эту бессменную вахту принял сам Спаситель — в виде статуи Христа-Избавителя (Cristo Redentore). Это грандиозное скульптурное изображение было воздвигнуто флорентийским скульптором Бруно Инноченти на деньги Стефано Риветти. Художник изобразил Сына Божьего в нетрадиционной манере, далекой от церковных канонов, но именно таким образом ему удалось передать великую духовную силу Христа. Скульптура выполнена из бетона с напылением белого мрамора".

В других источниках пишут, что статуя "сделана из каррарского мрамора"))) Или вот еще: "Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора"

"В мире существует только две подобные статуи - в Рио-де-Жанейро и в Маратее. Последняя имеет высоту 22 метра, а размах ее рук достигает 19 метров".











Надо сказать, что вблизи статуя не произвела для меня грандиозного впечатления. Но то, что вокруг нас сейчас.....



Наш отель можно найти среди всей этой черепицы по пятну бассейна




Порт Маратеи, до которого мы так и не доберемся




К сожалению, было очень яркое солнце, а над горами стояла дымка. Но при наличии хорошей камеры и умения фотографии отсюда
будут просто чумовыми


















Хорошо, что приехали сюда. Очень впечатляюще.

Уже понятно, что в Маратее особо делать нечего, разве что у бассейна в шезлонге поваляться. День-то чудный сегодня.
Но это не спортивно. Раз уж выбрались, надо еще куда-то съездить.
Всплыла в памяти рекомендация Step-by-Step про Ривелло.
Судя по навигатору - всего 25 километров. Хотя, я уже осторожна в оценке времени передвижения по этим дорогам, но надеюсь, что за час-то доберемся.


Продолжение следует

[irdn1981]

Ох, как приятно лицезреть те же места, где сам недавно был! Здорово!
Мы тоже были в Di Zu Ciccо, летом там очень много народу, резервация рекомендована, но нам как то с едой не очень повезло...
А ресторан при Вашем отеле, я тоже думала посетить, у нас как раз в первый вечер был ДР у супруга, но в отеле нашем меня отговорили. Посоветовали какое то место, заказали нам столик, не могу вспомнить название что-то))) но было хорошо и они даже свечку с тортиком маленьким по моей просьбе к концу вечера разыскали, было очень трогательно.

Пляжи там есть, мы провели шикарный день, но добираться конечно долго 11 км, но ехать минут 30.

Жду Rivello с нетерпением, мы из-за дороги серпантинистой к нему не добрались((( хотя по пути в Маратею видели его, как раз землянику хомячили с шикарным видом (летом ее очень много продают)... надо было сразу заехать.

[Agafa P.]

Жду Rivello с нетерпением...

А пожалуйста!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Правильно, что я осторожничаю при оценке времени передвижения. Даже 25 километров можно ехать долго.

Позже, правда, я обнаружила, что в навигаторе стоит функция «Быстрый» маршрут.
Быстрый, ага...
Ползли мы по таким, извиняюсь, ***ням…
По извилистой дороге, шириной с мой автомобиль… хорошо, хоть заасфальтированной. Между какими-то кустами и травой высотой с человеческий рост. По долине, а высоко над нами мчались машины по нормальной трассе.

Мама надолго замолчала, сидела, вцепившись до белых костяшек в ручки машины, и боялась. Я, правда, тоже немного бздила, так как, если бы на пути кто-нибудь попался, разъехаться было бы невозможно.
Но ни одной машины не было. Может, здесь вообще никто никогда не ездит?
Сразу вспомнился случай из одной моей поездки по Тоскане, когда я не смогла самостоятельно выехать из придорожной канавы, куда типа припарковалась. Но там сразу столько мимо проезжающих добровольцев набежало, что мне оставалось только отфотографировать со стороны операцию спасения забуксовавшего авто.
Здесь, если не дай бог, что случится, можно будет до морковкина заговенья спасения ждать...

И ведь видела указатели на Ривелло и нормальную дорогу, но подчинилась навигатору и съехала на какую-то тропу.
Ладно, обошлось, правда, на последнем участке дорога была сильно повреждена, на некоторых участках поломана и сползала в овраг.
Мне даже не удалось нигде остановиться, чтобы при подъезде снять панораму города.
Поэтому, покажу фото города с другой стороны.
Такой конструктор из кубиков)





Машину ставлю на Via Giardino, там бесплатно и близко к главной площади Ривелло -
Piazza Umberto I







На этой площади - два кафе, скамейки и "балкон" с видом на горы и монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала.
Потом только прочитала и видео посмотрела.
Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей.
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!




На площади еще есть муниципалитет и церковь, та, что розовая. Chiesa di S. Rocco.
Сейчас в ней (по крайней мере в одной из ее частей - почта).
Тут я и отправляю открытку, в очередной раз поучаствовав в теме
Коллекционирование открыток, отправленных из разных стран




Маму - на скамейку любоваться видом, сама от площади - вверх! Вернее, не так - вверх... (обреченно)




Сразу почти попадается закрытая
Сhiesa di San Nicola.
Построена в 18-ом вече на руинах древнего замка






Большая крипта, которую можно разглядеть через закрытые ворота. Якобы вторая по величине, первая - в Бари (только не написано - в Италии это соревнование, в Европе ли...). Войска Наполеона разграбили церковь, а в крипте был госпиталь для лошадей ( ну, насколько смогла перевести итальянскую википедию)






La Chiesetta della Madonna Addolorata на самой вершине холма








Сначала я думала, что это какой-то замок. Сейчас нашла, что это церковь Chiesa di S. Maria del Poggio.
Как водится, построена в 18-ом веке на развалинах средневековой. Сейчас закрыта на реставрацию, т.к. очень пострадала
в следствие землетрясения в сентябре 1998-ого года






Теперь начинаю неторопливый, зигзагами, чтобы побольше посмотреть, путь вниз





Из живых душ - только коты










Если во вчерашнем Морано Калабро в городе попадались припаркованные машины, то здесь движение внутри города невозможно.
Одни сплошные узкие улицы и лестницы. То есть у местных жителей есть только единственная возможность для передвижения -
собственные ноги.
Повстречался мне на пути дедушка (это, кстати, был единственный местный житель Ривелло, который мне встретился на его улицах
в глубине города). Сколько же он уже идет, тяжело опираясь на свою палку
И, тем не менее (о, я люблю тебя, Италия!) -
"Бонджорно, откуда вы?" "Из России" - гордо выпячиваю грудь. "Белла, белла!!!" и смотрит мне вслед, пока я воодушевленно скачу вниз по ступенькам,
как молодая козочка.


Интересно, это цветочки сами нашли себе путь к жизни или кто-то воспользовался дырками в цементе и сделал такую
необычную клумбу

[Agafa P.]

А вот еще один вопрос к знатокам. Не раз уже в Италии встречала оставленные у дверей домов пластиковые бутылки с водой.
Бутылки очевидно не новые, используются, как тара.
Для поливки цветов? А почему тогда снаружи дома? И почему всегда у двери, на крыльце, ходить же неудобно
Или так показывают, что хозяев дома нет? Но зачем? и почему таким способом?

Этот вопрос меня мучит также, как мучили дырки)








* * * * *

Иду к розовой башне, которая оказалась закрытой церковью, позже нашла название - Chiesa di S. Michele Arcangelo.











Здесь тоже "балкон". И кубики)








Все, пора к маме, в Ривелло ей совсем нечего делать в ожидании меня, очень пересеченная местность.


Улица




Надо же, здесь есть B&B!
И судя по указателю - примерно на такой же улочке, как показана выше. А, может, и на ней, уже не помню













Впервые вижу в Италии искусственные цветы





Чем ниже и ближе к центральной площади, тем и улицы пошире, поположе, дома побогаче.
И в целом, Ривелло производит впечатление достаточно состоятельного, ухоженного, отремонтированного города. Здесь туристов нет, делают для себя. А, если и стоит пустой дом, то он не производит безрадостного впечатления запущенности и упадка. Просто, руки еще не дошли.
И, видимо, из-за такой пересеченной местности пить и есть местным жителям приходится по домам. Что подтверждают единственные два кафе на площади Умберто I. Внутри города никаких общественных заведений нет

















И это тоже, оказывается, церковь, Chiesa di S. Barbara





И очередные вопросы пытливого ума:

1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками...
Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому...
2) Где работают все те люди, которые здесь живут? Чем они занимаются? Где территориально? Не заметила я ни учреждений, ни каких-нибудь контор... два магазина, два кафе, почта и муниципалитет. Все. Не в полях же все! Которых, правда, мы вокруг тоже не видели.




Вновь воссоединяемся с мамой на центральной Piazza Umberto I и идем обедать в единственный возможный вариант -
открытое кафе на этой площади.

Здесь все по-простому, мама-бармен усадила ребенка прямо на мойку, чтобы удобнее было присматривать)




Обед был средненьким... Но желудок набили




спускаемся к машине





Отъезжаем от Ривелло и останавливаемся, чтобы сделать последнее фото этого городка.
Можно даже проследить мой сегодняшний маршрут.

Большая церковь справа - San Niсola. Над ней, в зелени холма скрыта Chiesetta della Madonna Addolorata.
Посередине - розовая башня Chiesa di S. Michele Arcangelo.
Слева - Chiesa di S. Maria del Poggio. Ее только видела всегда издалека.




На навигаторе ставлю режим "Простой", выруливаю на трассу и спокойно доезжаю до Маратеи по уже знакомой по вчера дороге.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резюме дня. А, может, и всей поездки.

Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками. Пожилым людям этот регион для путешествия очевидно труден. А, если не карабкаться по лестницам - вообще ничего не увидишь...


Город N-ск в Калабрии. Можно заехать, если по пути. А можно и не заезжать, если есть что-то значимое дальше по пути.
Но как определить эту значимость, пока не побывал? И как бы она опять не оказалась пшиком...
При достаточно тщательном планировании и скрупулезном отборе мест, которые я хочу посмотреть, я пока не увидела ничего, на чтобы я сказала "Вау" и залипла бы надолго....
Но при этом я не могу сказать, что мне здесь не нравится. Мне, как раз таки, очень нравится.
Мне нравятся горы, дороги между ними, нравятся люди, атмосфера. Даже нравится эта простая кухня.
Нравится красивое чистое море.
Нравится то, что составляет смысл моих путешествий - новые места.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Продолжение следует.

[Vlad Chepkasov]

Ань, я не могу быть уверенным по поводу бутылок.
Тем не менее, в моем любимом Тбилиси таким способом банально греют воду. За день Солнце нагревает ее довольно сильно.

[Innokentia]

"Клумба" в цементе - это что-то!

[irdn1981]

Шикарно... Rivello... вот все такие теперь жалею, что не увидела...Эх, может быть когда-нибудь, поскольку море было потрясающее в Маратеа, запомнилось всем, практически безлюдное, в меру глубокое и синее-синее

А клумба - это просто что-то невероятное.

Про бутылки с водой)) слышала только такую ржачную историю, правда в Тоскане, - типа это чтобы коты не метили территорию - подходят они якобы к бутылке с водой - и видят свое отражение в ней и думают, что тут уже есть кот. Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.

[Step-by-step]

Какое же удовольствие читать и смотреть! Лежу с суровым гриппом, и только отчет вперемешку с любимыми книжками скрашивают неуютную действительность.

Буду благодарна, если и дальше будут появляться твои комментарии.

Удержать мой болтливый язык способна лишь температура. Вот сейчас соберусь с силами и откомментирую всё разом))

Во-первых, с большим облегчением замечаю, что погода окончательно наладилась. Внезапные дожди в горах – нормальное явление, но от хмурых фото Тропеи мне было как-то не по себе…

«Археологи», Джорджио де Кирико. Наверное, это они

Ага, именно. Мне воообще изо всей подборки больше всего Де Кирико нравится. Дали тут слегка никакой и против него не канает.

Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же

А мне казалось, что «Архитектор»…

Хотя, весь Corso Mazzini - в магазинах. И, судя по витринам, шоппинг здесь может быть весьма увлекательным.

Что есть, то есть.

Лицей (университет?)
"Козенца славится не только богатой историей и является одним из старейших городов Италии, отмеченных Юнеско, но так же здесь находится один из лучших университетов Италии."

Нет, университетский городок сейчас находится в пригороде Rende, а лицей – это старшие классы школы. Кстати, судя по вывеске, внутри – музей комиксов.

Фото старого города замечательные!
Жалко, что Дуомо был закрыт – он нам внутри очень понравился, такой мужской, строгий и элегантный.
А еще мне в Козенце очень легла на душу церковь San Domenico. Особенно роза.

В общем, я пока не поняла, что же из себя представляет Парк Поллино и почему Кастровиллари у подножия гор называют его центром.

Да, насчет центра – это они сильно загнули – скорее, южная окраина. Но Кастровиллари действительно удобен чисто логистически: автострада А3 довольно долго идет по долине, которая широким языком вдается в парк Поллино, и в конце этой долины и стоит Кастровиллари. Так что и добраться до него – раз плюнуть, и маршруты в Поллино от него идут в разные стороны: хоть влево, хоть вправо, хоть прямо, куда ни подайся – всюду горы. До самых высоких вершин Поллино всего 5-7 км.

Мама твоя молодчина, очень аппетитно отсняла дорогу.
И B&B в Кастровиллари просто офигительный, делаю стойку!

Неужели хурма?? Я впервые вижу ее вот так, на дереве, перед носом)

Она по-итальянски очень смешно называется – каки.

Несмотря на отсутствие людей на моих фотографиях, они там были.
Англоговорящие туристы в одежде в стиле "сафари" - шорты по колено с карманами, панама с полями, треккинговые сандалии и зеркалка Никон на шее.

Чивита действительно весьма туристическое местечко, народ съезжается сюда смотреть знаменитые каньоны реки Раганелло.

Еще Чивита известна своим мостом через ущелье, мостом Дьявола.
Про него я как-то не подготовила матчасть и не знала, где он находится.
Надеялась, что, если я немного спущусь по этой дороге, то смогу его увидеть, хоть издалека.
Хорошо, вовремя остановилась. Мост я так и не увидела, а вот поднималась обратно долго и нудно.

ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото!
И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз? Очень многие снимают мост снизу, ведь он, по сути – лишь повод посмотреть ущелье (фото не мое).

Церковная утварь, если честно, напомнила нашу, православную.

Правильно, это и есть православная церковь. В албанских деревнях до сих пор большинство церквей – православные. Мало того, в Кастровиллари даже есть церковь, относящаяся к Московскому патриархату, при этом батюшка – албанец и служит на арбереше.

и здесь - рогатый мужик!

Рогатый мужик – это Скандербег, национальный герой Албании. Шлем у него был такой прикольный

и у меня в голове крутится от Step-by-Step:
"... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".

В основном за счет того горного массива, что стоит ближе к побережью, там суровый серпантин. А так А3, по которой вы ехали, идет довольно прямо. Кстати, я обычно перед поездкой через горы смотрю в Гугле рельеф, чтобы точно знать, в каком месте начнется Самый Пипец.

Здорово, что заехали в Морано Калабро! Я прямо обзавидовалась, что тебе дали позвонить. Мне-то никто не даваааал! Надо будет спросить у друзей, не тот ли это дедушка Паскуале, который устроил им подробную экскурсию по св. Маддалене. И в следующий раз сразу кидаться ему в ноги)

Фото Маратеи вкусные. А вот это

А вот сюда бы штатив и качественную камеру....

откуда снято?

Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей"
Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.

Я как-то подержалась, перекупавшись в море, но не помогло. Видимо, такими пустяками св. Власий не занимается...

монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала.
Потом только прочитала и видео посмотрела.
Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей.
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!

ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.

И очередные вопросы пытливого ума:
1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками...
Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому...

Сиеста в Калабрии – это очень серьезно, все спят. Ни звука, ни шороха, ни зайти ни к кому, ни по телефону позвонить. Впрочем, большинство и мобильные отключают. Я сперва недоумевала, а потом сама стала заваливаться поспать на пару часиков – правда, только в жару. Зато потом можно бодро гулять хоть полночи.

Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками.

Понимаю и искренне сочувствую. Лично я вообще не в состоянии осматривать горные городки два дня подряд - ноги отваливаются. Либо беру день на передышку, либо стараюсь разбавить чем-нибудь не горным. А у тебя еще и Скалея впереди, если я правильно поняла. Как ты вообще выжила?

В общем, огромное спасибо за такую своевременную и духоподъемную экскурсию по любимым местам. Одна беда – пока читаю, всё время есть хочется)) Но этого следовало ожидать

[Tatanatta]

Как же приятно вновь увидеть знакомые места и заглянуть туда, где сами не побывали. Спасибо!

Теперь покажу саму Маратею. Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля

И мы здесь сидели И еще, как ни странно (городок то маленький), у нас в Маратее получился интересный и недорогой шопинг .В магазинчике на площади муж купил себе дизайнерский шарф, а я рядом - отличный кувшин для воды. Таких дешевых цен на керамику мы не встречали потом нигде.

Rivello. А пожалуйста!

Увидев вашу панораму Ривелло я бросилась к своему альбому и нашла точно такое же фото! Мы увидели этот городок по дороге из Скалеи на Везувий, но, к сожалению, не знали его название. Так, безымянный он и попал в альбом. Теперь, благодаря вам, его можно подписать!
P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото

[Agafa P.]

Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.

Мне кажется, версия нагрева воды от Vlad Chepkasov вполне правдоподобна)


Step-by-step, спасибо за очередные интересные комментарии и дополнения!

Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же

А мне казалось, что «Архитектор»…

Решила еще раз свериться с гуглом, хоть он и выдает частенько отсебятину.

Вот сама картина и один из эскизов "Великого Метафизика"



Картину "Архитектор" я что-то не нашла. Зато, благодаря поискам, я достаточно внимательно изучила творчество Джорджио де Кирико,
хоть и с экрана компьютера) И за это - отдельное спасибо!

ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото!
И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз?

Ох... если бы я дошла, то подняться точно не смогла бы))) Так как я и со своей конечной точки ползла обратно так долго и тяжело, что мама устала меня ждать наверху) Так что, только на транспорте! Думаю, это легко устроить, либо от главной площади, либо позвонив по этому телефону. Мы просто не собирались на природу в тот день...

Вообще, для изучения Парка Поллино и его природы нужно обязательно выделить специальное время. Это - одна из главных достопримечательностей Калабрии, которую мы проигнорировали(((

монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год).
...
А у меня даже мысли не появилось туда зайти!

ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.

Я, действительно, в Ривелло не собиралась. Вот совсем. Все твои рекомендации у меня были любовно распечатаны, но про Ривелло я
даже не освежила в памяти инфо еще раз, а сами бумажки остались, естественно, в отеле Хорошо, хоть само это название всплыло при разглядывании карты на горе Сан-Бьяджо)

А вот это

А вот сюда бы штатив и качественную камеру....

откуда снято?

Если идти от центра мимо Площади Vitolo и фонтана дальше по Via A. Mandarini, недалеко - где-то там.

Step-by-step, поправляйся!

P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото

Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом,
так там смердило.....Напомнило Россию
Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.

[ТетяСвета]

Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом,
так там смердило.....Напомнило Россию
Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.

Опять подолью масла в огонь.
Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.

[Agafa P.]

Опять подолью масла в огонь.
Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.

Так то не масло... Это - реальность юга Италии. Я нисколько не закрываю на это глаза. Может, за неделю там я попривыкла, но в первый день меня это возмущало своей неправильностью... Так мне не хотелось видеть плохое в моей любимой Италии.
Кстати, на Сицилии такого нет. Убедилась в этом в очередной раз сразу после Калабрии. Такие близко географически и такие разные регионы!

[Agafa P.]

09 октября 2014


Совершенно очевидно, что идея ездить из Маратеи в парк Поллино - плохая идея.
Можно, конечно, но слишком много дороги туда и обратно.
У меня были наметки во второй день выбраться в парк одной. А мама бы отдыхала в Маратее.

Я бы, может, так и сделала. Но мама отдыхать не хочет... Дома, говорит, на диване перед телевизором буду...
Но слишком спортивным и напряженным был бы этот день для нее, и я подчиняюсь обстоятельствам.
Скалею оставляла, как запасной вариант. Достала его из закромов памяти, встряхнула и воспользовалась.
Всего 28 километров от Маратеи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Места, выбранные при подготовке, которые я бы хотела увидеть в парке Поллино.
И которые не увидела:
Ротонда, Лаино Кастелло, Морманно, Папазидеро.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Дирижер на горе. Ой, хорошо, что нам туда больше не надо




А сейчас я никуда не тороплюсь, дорога, которая пугала позавчера, теперь доставляет удовольствие своими виражами
и, главное, пейзажами









К разговору выше о мусоре на обочинах...
Ну вот почему надо было выкинуть монитор именно здесь??!!




Это было единственное удобное место, где можно припарковаться и сделать фотографии моря.
Кроме монитора другого мусора тоже хватало.
А когда я подошла к самой ограде, меня чуть с ног не свалил запах гниющей рыбы (ну, или чего-то подобного).

Здесь бы постоять, полюбоваться...











SCALEA

Машину поставили на Via Michele Bianchi.
Большая парковка, но разметка на ней синяя. Походила, поискала, как бы заплатить. Автоматов нет, кафе/магазинов рядом
тоже... Встретился один дядька, сказал, что здесь бесплатно. Приходится верить.


Надо пройтись по нижнему городу, чтобы пристроить маман. У меня есть рекомендованная Step-by-Step кондитерская, куда
я и собиралась ее посадить, пока сама лазаю по лестницам старого города. И к морю бы потом сходила. Прекрасный план




Мама прозорливо просекла мои намерения и отказалась от красочно расписываемых мною десертов с капучино. Тоже хочет в старый город, насколько сможет.


Да простит меня Step-by-Step, которая дала мне подробнейшие инструкции по прогулке по Скалее. С координатами.
Я решила воспользоваться своим же советом, который озвучила в самом начале этого отчета - гулять просто так, не стремясь найти что-то конкретное и не убиваться по поводу какой-то пропущенной достопримечательности. Что увижу, то и увижу.

Вообще, все про Скалею написано в ее отчете, поэтому, если туда соберетесь - обязательно читать и конспектировать!
У себя же я даже не буду и пытаться написать подробности, особенно исторические. А то опять какой-нибудь косяк вылезет
Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

Я, кстати, сознательно после поездки его не читала, и сейчас пока не буду) А вот допишу свой - и тогда еще раз, с удовольствием, сравнивая места и впечатления. И кусая все-таки локти, что что-то пропустила




Piazza de Palma Maggiore, от нее начинается "парадная" лестница, как ее назвала Step-by-Step.
Тут и ресторан, один из ей же рекомендованных. Договариваемся с мамой, что в нем и встречаемся в час дня, когда он открывается.
А я пошла...























Потихоньку поднимаюсь уже до такого уровня, когда можно снимать то, что ниже меня






Но и выше есть, куда еще идти




Вылезла на небольшую горизонтальную поверхность, можно отдышаться






Художники...
Они так неприветливо на меня смотрели, что я быстро сфоткала их от живота и скрылась в узком переулке.
Увеличив фотографию мне подумалось, что правильно, что я тогда быстро оттуда с***сь...
Лица, достойные Тарантино






А вот эти медальоны на стенах регулярно попадались на моем пути... Крестный путь Христа с его 14-ю остановками?
Почему в Скалее и что означают?










Как всегда интересно заглядывать в чужую частную жизнь. И как же мне хочется, чтобы меня когда-нибудь пригласил в гости
местный житель. В такую квартиру в каменном мешке средневекового города.
Не зовут...







Верхняя церковь S. Maria d'Episcopio.
Как всегда, мне не везет - она закрыта.




Еще в верхней Скалее есть маленькая византийская часовня с фресками, посмотреть которые можно, обратившись к семье, которая живет в соседнем доме и присматривает за достопримечательностью.
Часовню эту я точно видела. А вот на информацию про то, как туда попасть, при подготовке не обратила внимания


Поднимаюсь дальше






Прямо под ногами начинается улица, уходящая резко вниз. Туда решаю не идти, чтобы не терять набранную высоту




По пути много ремонтирующихся домов. Есть и те, где ремонт недавно закончился.
Вот, к примеру, в каком-то узком переулке, где только двоим и разойтись.
Как же туда доставляли стройматериалы??




Этот-то дом отремонтировали, а окружающие - нет. Вокруг этого конкретного - разруха.
Хозяин пытается немного украсить свой быт клумбами напротив входной двери.










Но, вдруг, и дом напротив, и эти руины кто-нибудь выкупит.
А для замка, развалины которого дальше по этому переулку, найдется инвестор. Или меценат.
Тогда недвижимость здесь станет элитной, а ее стоимость взлетит до небес.
Но пока, думаю, здесь не очень уютно жить. Особенно, в темное время суток... Привидения там всякие...

Вообще, сидеть на горе среди всего этого камня, пусть даже и с видом на море, но до которого поди доберись...
Не выбежать на минутку в магазин. Не выйти просто спокойно прогуляться без того, чтобы лазать по лестницам...
Не, я бы не хотела здесь маленький домик, даже, если помечтать


Вот он, замок торчит





И снова вверх




Уф... очередная горизонтальная поверхность




И еще один свеженький домик. Но здесь хоть автомобильная дорога мимо идет







Castello Normanno





Какая красивая для фото дверь!
И как вырезана калитка, а?! не скучным прямоугольником

[Agafa P.]

Развалины не люблю, поэтому замок игнорирую, пусть даже и виды оттуда красивые.
Да и обед уже скоро, надо поспешать.

Другим путем пошла вниз







Ресторан, указатели на который начинаются в самом низу... Подстава
Захотела бы я просто покушать в незнакомом городе, пошла по указателям - упарилась бы подниматься.
А он еще и закрыт!




О, "Prodotti"! Неужели на этой верхотуре есть обычный продуктовый магазин?
Проверить не смогла - сиеста. Что б ее




Но какая классная уютная мини-площадь на ступенях! Хотела бы я увидеть ее, когда и магазин открыт, и сам ресторан, и люди есть.
А добраться до нее не снизу, а сверху)))



Но сейчас здесь только я и скалейские коты








Как же классно спускаться!






Наверное, это мамина мечта в пору моего детства.
Тогда мне закапывали нос соком алоэ. А болела я часто, и наш алоэ в горшке не успевал восстанавливаться




Дальше вниз.


Лестница в никуда,



так как дом вроде и начали ремонтировать, но потом бросили




А это что за пещерка? надо проверить)





почему черный потолок? был пожар?





О, и опять - пространство, воздух, и море вдалеке!





Сворачиваю на какую-то улицу...
Мой внутренний компас редко меня подводит, поэтому, я примерно представляю, в каком направлении
искать маму и ресторан.
Но в самом городе я уже окончательно запуталась, вижу детали, которые я точно уже проходила,
и почти сразу - что-то новенькое.
Поэтому, я бросаю попытку систематизации и просто буду показывать картинки.
И в очередной раз рекомендую не пытаться повторять путь предыдущих туристов по маленькому городку.

Окончательно потерявшись, я просто иду и вожу носом во все стороны, засовывая его в разные щели, окна, переулки...


























Дырки!!!!! от землетрясений или при строительстве??!!)))
Здесь я склоняюсь к версии "кастрюлей и карандашей")








Эта улочка выводит ко входу в "нижнюю" церковь. Ее мы видели с нашей парковки - S. Nicola di Platea





вот она




А это вид из под арок церкви как раз на парковку. Справа - наш красненький автомобильчик




Повезло - эта церковь почему-то оказалась открытой













Отсюда уже совсем близко до места встречи.
Ресторан "Tari", Piazza de Palma Maggiore, 8/9/10

Он только что открылся для обеда, в зале только мы и еще русскоговорящие мама с дочкой. Давно мы не слышали родную речь)




С балкона виден двор большого палаццо




Опять решаю порадовать себя ракушками



и, по совету Step-by-Step - равиоли с осьминогом (al polpo) и ассорти на гриле (grigliata)







Все было очень вкусно. Правда, персонал к нам отнесся без излишней теплоты. Что, собственно, и понятно - популярный ресторан
в туристическом городке. Просто, мы уже к другому привыкли во время этой поездки, когда мы в каждом заведении
становились самыми долгожданными гостями)))





Спускаемся в нижний город






сиеста)





Боже!!! итальянцы украли советскую идею!!! клумбы из автомобильных покрышек!








До пляжа мы добрались на обратном пути, когда мы проезжали Скалею после поездки в Орсомарсо.
Пляж большой, широкий, длинный. И очень хорошо с него смотрится старый город





Башня La Torre Talao




И сама Скалея от моря








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резюме по Скалее.

Старый город Скалеи очень фотогеничный. Мне кажется, более живописный,чем те же Морано Калабро и Ривелло.
И лестницы не такие крутые.
Я рада, что мы сюда приехали.

Хоть и не была здесь в сезон и не хочу возводить напраслину, но мнение свое выскажу)
Мне кажется, что пляжный отдых здесь должен быть достаточно скучным с точки зрения вечернего времяпровождения.
В старый город раза-двух достаточно сходить, вся жизнь - внизу. А внизу, в новой части - две-три короткие улицы и невзрачные
обычные современные дома.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Продолжение следует.

[irdn1981]

Ух ты, старая Скалея и правда красивая, очень, даже не выглядит удручающе, на Ваших фото правда все выглядит шикарно и увлекательно))) правильный глаз вообщем!

А пляж, который на фото по дороге из Маратеи - мы как раз на нем и были, прикольно так видеть его пустынным, без зонтиков. Самое интересное, что мы ведь были летом - и мусора и запаха, я не помню вообще.

[Tatanatta]

А пляж, который на фото по дороге из Маратеи - мы как раз на нем и были, прикольно так видеть его пустынным, без зонтиков. Самое интересное, что мы ведь были летом - и мусора и запаха, я не помню вообще.

Мне кажется, что фото пляжа по дороге из Маратеи -Прайя-а-Маре, там и остров Дино видно. Мы там тоже летом особого мусора не видели. На пляже "у черных камней" в Скалее мусор был только при выходе с пляжа, и он был "непахнущий". А вдоль дорог да, часто настоящая свалка. Нам хозяйка квартиры в Скалее говорила, что у них в этом году проблемы с мэром, вводят сортировку мусора, убрали обычные контейнеры, а новые еще не поставили - поэтому и мусор везде

[Agafa P.]

Мне кажется, что фото пляжа по дороге из Маратеи -Прайя-а-Маре, там и остров Дино видно. Мы там тоже летом особого мусора не видели. На пляже "у черных камней" в Скалее мусор был только при выходе с пляжа, и он был "непахнущий".

Не, не, я ж не про мусор на пляжах. Там мы его не видели. Речь была про мусор на обочинах дорог! И тот жуткий запах был не от пляжа, до него там вниз еще... Просто кто-то что-то вонючее выбросил прямо из машины

[irdn1981]

Я поняла, что на обочинах, хотя вот теперь начинаю вспоминать, мы на этом же месте фоткались, но сдается мне это Castrocucco, Praia Mare дальше, это только начало этой полоски пляжа, которое ближе к Маратее, и мусор тоже был))) просто про запах, как то не отложилось действительно, хотя Вы очень правильно заметили о сравнении с Сицилией - и похожи вроде, но настолько разные. Очень хорошая идея, эти две части Италии по времени посещения свести вместе, интересно получается.

[Innokentia]

Но мама отдыхать не хочет... Дома, говорит, на диване перед телевизором буду...
Но слишком спортивным и напряженным был бы этот день для нее, и я подчиняюсь обстоятельствам.

Ань, а если маме нордические палки? тогда идея прогулок по паркам могла бы быть хот частично реализована.
...хотя моя маман (ей 73) наотрез отказалась даже обсуждать для нее палки - признание себя "старой бабкой":)

По поводу синих морских фот, на которые ты жалуешься... техника техникой, а в таком исполнении есть своя прелесть... сказочная синева, горы в дЫмке... ммммм! мне нравится! впрочем, мне нравится море любое и всегда:)

Фота с развешанным бельишком (Скалея, над фото с алоэ) - как прикольно носочки развешаны в окне:)
И чуть ниже - оооо! какие каменные мордочки-аппликации!

А в конце пляжные фоты, на одних песок черный, на других -нет... так он черный???

[Step-by-step]

Решила еще раз свериться с гуглом, хоть он и выдает частенько отсебятину.
Вот сама картина и один из эскизов "Великого Метафизика"
Картину "Архитектор" я что-то не нашла.

Да, действительно - это явный глюк брошюры, с которой я гуляла)) Там он почему-то фигурирует как L'architetto metafisico)

Что касается ситуации с мусором, то в Калабрии вокруг нее ведутся какие-то нескончаемые политико-мафиозные игры.
Года три назад, например, вышел запрет вывозить мусор на большинство основных свалок, при этом новых не открыли. С тех пор всё идет по синусоиде: когда количество мусора достигает критической отметки, дают-таки разовое разрешение его вывезти, и он внезапно исчезает... Кто-то ухитряется вывозить его на те же свалки незаконно. А кто-то вывозит за город до ближайшего куста (ну-ну ).
При этом от местных жителей регулярно требуют проголосовать за строительство мусоросжигательных заводов в курортной зоне. Те рвут на себе волосы, но пока упираются и, надеюсь, будут упираться дальше - хотя бы, пока для мусоросжигателей не найдут более приемлемое место.
Теперь вот сортировку мусора внедряют откровенно идиотскими методами...
Хотела уже сказать: в общем, всё как у нас... Впрочем, у нас безо всяких голосований благополучно что угодно вырубят и что угодно построят, никого не спрашивая.
Сорри за политический оффтоп.

Да простит меня Step-by-Step, которая дала мне подробнейшие инструкции по прогулке по Скалее. С координатами.
Я решила воспользоваться своим же советом, который озвучила в самом начале этого отчета - гулять просто так, не стремясь найти что-то конкретное и не убиваться по поводу какой-то пропущенной достопримечательности. Что увижу, то и увижу.

Agafa, да неужто я буду возражать против нормального человеческого желания самостоятельно освоить новый город?
Любые инструкции факультативны.

[Step-by-step]

Художники шикарные)))

А вот эти медальоны на стенах регулярно попадались на моем пути... Крестный путь Христа с его 14-ю остановками?
Почему в Скалее и что означают?

Да-да, он самый. Но это не только в Скалее - это во многих итальянских городках, где на праздники существует традиция крестного хода. На 14-ти так называемых "станциях" процессия останавливается и дальше следует либо молебен, либо воспроизведение евангельского эпизода.

[Agafa P.]

...Вы очень правильно заметили о сравнении с Сицилией - и похожи вроде, но настолько разные. Очень хорошая идея, эти две части Италии по времени посещения свести вместе, интересно получается.

Вы тоже совместили Калабрию и Сицилию, о чем рассказываете в соседней теме. И мне при планировании эта идея казалась удачной.
Но вот по результатам поездки мнение свое я изменила. Но финальному резюме я посвящу отдельное внимание.

Ань, а если маме нордические палки? тогда идея прогулок по паркам могла бы быть хот частично реализована.
...хотя моя маман (ей 73) наотрез отказалась даже обсуждать для нее палки - признание себя "старой бабкой":)

Хе... Палки были куплены и взяты с собой! Для мамы и с тайным прицелом на себя.
Но мы их постоянно забывали в машине!!! или еще того тупее - в отеле
И возвращаться всегда было лень... Впервые тест-драйв случился только на Сицилии. Тема оказалась, кстати

А в конце пляжные фоты, на одних песок черный, на других -нет... так он черный???

Не) Издержки цветопередачи мыльницей. Обычный такой песок

Крестный путь Христа с его 14-ю остановками? Почему в Скалее и что означают?

Да-да, он самый. Но это не только в Скалее - это во многих итальянских городках, где на праздники существует традиция крестного хода. На 14-ти так называемых "станциях" процессия останавливается и дальше следует либо молебен, либо воспроизведение евангельского эпизода.

Примерно так я и думала. Но никогда раньше не видела. Или не замечала, или не была еще в городах с такой традицией.
А ты видела когда-нибудь подобный крестный ход? расскажи!!!