2015, апр. Жемчужинки Марке: Мачерата+, Сарнано, гроты Frasassi, Анкона, Лорето. Без а/м

[ywi]

С удовольствием читаю ваши отчёты, в них всегда столько эмоций, красок.
...Хотя ваши поездки - совершенно не моё (вы понимаете, о чём я)!

Во время нашего единственного (пока) путешествия по Италии мы с женой проехали вдоль всего побережья, но из-за отсутствия времени Марке посмотреть не удалось. Только чуточку Лорето с автобана рассмотреть успели. Так что ваш рассказ - отличная возможность познакомиться с этими местами.

И пару слов по поводу вашей мизантропии. В этом ничего плохого нет. Более того, это единственно правильное состояние любого туриста. Знали бы вы, как я ненавижу бесчисленные толпы, которые так и норовят "облагородить" пейзаж или влезть для дурацких селфи прямо между моей камерой и объектом притяжения. Ну да ладно, это лирика! Но быть мизантропом (как минимум, в данных ситуациях) - нормальное человеческое состояние.

[Innokentia]

ywi
Спасибо за отклик! И за понимание-поддержку:)
Знаете, у меня в иные времена были иные форматы поездок (именно не иной, а иные, потому как теоретически могу по-разному). И сейчас бывают, только я ж не обо всем отчеты ваяю:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Толентино (Tolentino)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть.
Тур.сайт города: https://www.vivitolentino.com
Карта: https://www.vivitolentino.com/it/cosa-vedere

Сайт базилики Сан-Никола: https://www.sannicoladatolentino.org/
Музеи: https://www.tolentinomuseicivici.it

Зачем ехать в Толентино? Помимо того, что городок симпатичный (не более других и не весь, конечно), там роскошная базилика и парочка любопытных музеев.
«В 1815 году в битве при Толентино (La battaglia di Tolentino) потерпел сокрушительное поражение от австрийцев Жоакин Мюрат, король Неаполя и ставленник Наполеона. В честь этого каждый год 1-2-3 мая на месте битвы проводится ее историческая реконструкция» (с).


(фота из инета)
На заднем плане - Castello della Rancia, тот самый, что на полдороге между Толентино и Урбизальей.

____________________________
____________________________
Веселенький зал ожидания на станции взбодрил… а если вспомнить мой бестолковый пробег от аббатства Фиастра в поисках Сфорцакосты, то согласитесь, это было очень вовремя:)



От станции направо и минут 10 по зеленой улице v.Matteotti, на ней даже зонтик не нужен:



Площадь перед входом в старый город… можно было бы поставить «пустую» фоту, но уж больно мне понравился этот дядька – в обвисших джинсах, кроссовках, белой рубашке с галстуком и жилетом с атласной грудью:)



…начал накрапывать дождик, но я его вежливо попросила – он и перестал. На время. Пора было доставать карту. Видите, улочка "обсажена" деревьями? - вот оттуда, из правого верхнего угла карты, я и прибыла.



Путеводитель предлагал идти прямо, я и послушалась, чуть притормозив у невнятной абстракции, которую ниасилило даже мое богатое воображение:



Рiazza Maurizi, на которую я вышла, совсем никакая, вся была в ремонтных работах и в подготовке к ежегодным наполеоновским торжествам. Я честно прошла до конца centro storico, обозрела окрестности:





…сбегала к церкви S.Cuore (она единственная мне на картинке с карты понравилась)… это настоящий цвет фасада, я ничего не подшаманила!



…и больше в той стороне, я считаю, делать практически нечего, несмотря на то, что возле площади прямо-таки россыпь достопримечательностей, если верить карте.
Но вы, друзья, ей не верьте. Только мне, хоть я и не потомок Мюллера.

Единственное исключение – и то, только если у вас лишнее время или вы фанаты Наполеона – можно заскочить в маленький Museo Napoleonico в палаццо Parisani Bezzi.
Я его сначала проигнорировала, и только вечером, когда нужно было убить час до поезда, все-таки решила зайти. Зато он мне достался с 50%-ной скидкой – было полчаса до закрытия.
«Дворец Parisani Bezzi известен тем, что с 16 по 19 февраля 1797 года в нём провёл Наполеон Бонапарт. Здесь же, в желтом зале, был подписан мирный договор между Наполеоном и папой Пием VI. По иронии судьбы во дворце провел первые дни мая 1815 года барон Федерико Бьянки, командовавший австрийскими войсками, которые разбили армию Мюрата, маршала Наполеона, в битве при Толентино»(с).

Желтый зал, тот самый, где состоялось подписание:



Красный зал - тут, как я понимаю, почивал Буонапарте:



Красивые потолки:





Женоподобный ангел... прямтаки амазонка с одной грудью:



Несколько комнатушек с манекенами в нац.костюмах – все почему-то разутые:



А вот зал гобеленов очень хорош! Еще бы свет кто включил:)





«Ну дворец. Ну комнаты. Ну красиво» - скажете вы?
«Ну да, и все:)» - соглашусь я.

____________________________
____________________________
Отсюда два шага до главной площади городка – рiazza della Liberta.
«Часовая башня (Torre degli Orologi) является кампанилой церкви святого Франциска, к которой и примыкает. Башня содержит 4 циферблата, которые помимо точного времени показывают фазы луны, дни недели и месяц. Бой часов происходит каждые 15 минут. В полдень часы издают гармоничную серию ударов, напоминающую мелодию»(с).





Кофейня под портиками была закрыта, но организм требовал хоть какого-нибудь топлива, так что по дороге к базилике я не раздумывая нырнула в единственное, наверное, работающее заведение, и была это пастиччерия. «Все свежее!» - заверил мальчишечка за стойкой. Я поверила и не разочаровалась. И пусть мне будет стыдно, признаюсь: имело место два подхода к снаряду. Ик!





…начало знакомства с Толентино получилось, пожалуй, скучновато… ну да ничего, весь изюм – на сладкое:)

[Innokentia]

.
Santuario Basilica di San Nicola da Tolentino

Безоговорочно считается главной достопримечательностью городка. А для многих - так и вообще единственной.
«Храм был построен в 13-14 веках в честь святого Георгия. Позже неоднократно достраивался, и в 1476 году его освятили во славу святого Николая Толентинского, брата-августинца, основавшего здесь монастырь, и умершего в 1305 году».





Не очень большая на первый взгляд, правда? Но по-хорошему на нее нужен час, не меньше – все обойти и поразглядывать.
Сейчас я, наверное, скажу глупость:) но я ее скажу… я вообще дэушка не воцерковленная, к религии отношусь по-разному, равно как и к святым… не то чтоб я уж очень интересовалась их житиями, но матчасть по посещаемым объектам я как минимум просматриваю – до или после, эт как пойдет.
Так вот, обещанная глупость: святые, погибшие за веру, вызывают во мне гораздо меньше душевного трепета, нежели те, кто с этой верой жил и творил добро. Такскть подвиг однократный и подвиг длиною в жизнь. Первое, несомненно, круче. Но второе – труднее.
Так вот, св.Николая Толентинского я зауважала, да.

«Он прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Призывал к миру в раздираемом противоречиями между гибеллинами и гвельфами городе. Агиографическими источниками ему приписывается совершение ряда чудес. Согласно житию святого, однажды, ослабев после сурового поста, он имел видение Девы Марии и святого Августина, которые велели ему начертить на хлебе знак креста, намочить его в воде и съесть, что привело к немедленному восстановлению сил. Святой Николай начал после этого распространять такие хлебы среди больных, и с тех пор у августинцев существует обычай распространять «хлеб святого Николая».
В иконографии изображается в чёрном одеянии монаха-августинца. Иконографические атрибуты — звезда, лилия или распятие, обвитое лилиями, чаша с хлебом, раскрытая книга.(с, вики)

Ну а теперь пойдемте на экскурсию. Начнем, пожалуй, с фасада. Как всегда, мне лень переписывать своими словами то, что написано до меня, поэтому в этой части немножко позлоупотребляю цитатами. Да это и честнее, в конце концов:)

«Фасад был завершен лишь в 1783 году, именно тогда храм получил статус базилики. Прекрасный мраморный портал выполнил Нанни да Бартоло. Портал обрамлён колоннами со встроенными в них нишами, содержащими фигуры святых (по три с каждый стороны). В люнете находится скульптурная группа – «Святой Августин, Богородица с младенцем и святой Николай Толентинский», выше люнета – рельеф «Святой Георгий, побеждающий дракона»(с).





«К южной стене базилики примыкают строения монастыря августинцев (14 век). В галереях обители во всю величину стен имеются фрески эпохи барокко со сценами из жития святого Николая, написанные в 1690 – 1695 годах(с)».











От себя добавлю – дворик ОЧЕНЬ уютный, зовет остановиться-оглянуться, выдохнуть… посидеть и немножко подумать… пусть не о вечном, но хотя бы о сиюминутном – не пора ли помириться, с кем поссорились… лишний раз приласкать ребенка, сказать жене «ты самая красивая!» или мужу «мне с тобой ничего не страшно!»… да хоть то же банальное «позвоните родителям!»… наверное, дух св.Николая не покинул это место.

Не очень меня занесло?:) ну снизим градус, пожалуй… забрела я в какое-то помещеньице, а там картиночка висит… ну сюжет известный, а кроме того мне, как болельщику ЦСКА всегда приятно любое гнобление хрюш (ничего личного есичо:)



Церковь с позолоченными кессонными потолками (начало 17в.) и ярким куполом:







Капеллы одна другой краше… а сколько вотивных штучечек у св.Николая – и не сощщщщщитать! Может, и вправду помогает?





«Мощи святого Николая, найденные в 1926 году, находятся в серебряной раке в крипте, куда из капеллы ведет широкая лестница»(с).

Ну совсем там темно (сорри за качество, хнык-хнык!)… но все же стоит попробовать рассмотреть барельефы на стенах… опять же все про св.Николая… нельзя сказать, что шедевры, отнюдь не тонкая работа – и это очень правильно, потому что не было «кружавчиков» в его аскезе.









…и на десерт…
«Готическую капеллу святого Николая украшают удивительные фрески XIV века Джованни Баронцо и Джулиано и Пьетро да Римини, а купол - фреску «Видение Иезекииля» Луиджи Фонтана» (с).
Про Иезекииля ничего не знаю, а все остальное – восторг, ахи и охи!











Очень сильное впечатление произвела на меня базилика.
Очень.
Настолько, что пришлось с полчасика посидеть на рiazza Liberta, ффффтыкая сначала на небо, ну а потом, уже с чашечкой кофе под портиками – на прохожих…

[SovaSovunya]

Очень и очень! Впечатлилась!

[Innokentia]

SovaSovunya
Ага, там действительно сильно. И ведь без какого-либо катарсиса и т.п., просто светло и добро.
Хочется немедленно сделать что-то хорошее, пусть самую малость.

[Innokentia]

А теперь немножко расслабимся:)
Музей карикатуры (Museo Internazionale dell'Umorismo nell'Arte) я бы отнесла к категории «если есть время, стОит зайти».
Основал его в 1970г. Luigi Mari (врач, художник и бывший мэр Толентино). И сейчас вкупе с Базиликой и майскими "баталиями" он входит в тройку основных достопримечательностей городка.
Я сама-то не очень собиралась, после посиделок с кофе просто сунула нос в серенький Palazzo Sangallo, где на 2м этаже он и находится, а тут дождь кээээк ливанул и вынудил-таки меня посетить музейчик.

Конечно, большая часть прошла мимо сознания – фиг разберешь, что за сюжет там на этой карикатуре… точно так же буратинки и хрюши моего кумира Алексея Меринова из МК вряд ли будут понятны итальянцам:) А вот портреты известных личностей в комментариях не нуждаются. Из «наших» - один Хрущев, зато абсолютно узнаваемый и безо всякой подписи.

Биттлз. Сэр Пол особенно хорош:)



Фернандель и Грета Гарбо:



Рубинштейн и Паваротти:



Феллини, Пикассо и Элеонора Дузе:



Данте с ксивой:



Обещанный Никита Сергеич и двуликий Янус – Буш/Саддам.



Эйнштейн настолько индивидуален, что как его ни нарисуй, всяк угадает… а рядышком - Эдгар Аллан По со своим вороном и Билл Гейтс:



Экспозиция достаточно большая, я уж не стала выкладывать тех, чьи имена мне ничего не говорят… но еще вот эти две вещицы хочу показать:
Здесь подпись какая-то присутствует… три модели??? Хе-хе!



Чудесная старая монашка… взгляд какой, а? что в нем? Игриво взбулькнуло давно забытое и глубоко запрятанное? Нежно-грустные сны наяву о несбывшемся-запретном?
О, зачем, зачем, милый ангелочек, ты бередишь душу своей флейтой!



Ах и ох, друзья, я действительно получила удовольствие, чего и вам желаю.
А после пяти капель на бегу в лифтовом холле вовсе стало весело, и как-то сами собой нашлись чудесные уголки в городе, по которому мы с вами сейчас быстренько пробежимся…

[Innokentia]

...я бессистемно бродила по треугольнику к югу от рiazza Liberta и беспроигрышной в каждом городе улице Гарибальди.
Вот это, наверное, она и есть… простите мне мое «наверное», но вспомним, что мой день начался давным-давно в Урбизалье, мой день вобрал в себя ну ооочень много перемещений, впечатлений (и чего уж там, пяти капель тоже:), так что запоминать названия улочек я была уже не в силах.





Среди желто-рыже-кирпичных домов встречаются и другие… преимущественно гамма та же , но есть и исключения… а цветы и зелень в переулочках только добавляют позитива этим «теплым» городкам Марке:







…домик-уголок… интересно, какие там комнаты?
…переулочек круто спускается, и его фонари тоже бегут-скатываются вниз…
…городские ворота – одни из…



Немножко декора:



Гибрид плетня и балкона:



Если дойти до конца via San Nikola (мимо базилики) и выйти за ворота, не боясь обратного подъема, можно увидеть Мост дьявола (1286г.). У него все та же легенда – строители заключили сделку с дьяволом (помощь в строительстве в обмен на живую душу того, кто первым пройдет по мосту). Разница обычно только в жертве – это либо кошка, либо собака (о, прошу прощения, в Ахене был волчок:) Ну а здесь – собака.

Вот тут у меня случилось помутнение: я напрочь забыла о мосте! Посмотрела на ворота, да и потопала обратно. Жалко-жалко. Но вот 2 фоты из инета – на первой (почтовая открытка) мост еще оригинальный, довоенный.



«30 июня 1944 года отступавшие немецкие войска взорвали центральный пролет моста, но он был отстроен заново в своем оригинальном виде»(с).



____________________________
____________________________
В Кафедральный собор (Concattedrale di San Catervo) зашла уже по дороге к станции.
Сзади рыженький, спереди беленький, скучненький… боковой портал еще ничего, да и то с натяжкой:





«Нынешняя церковь построена на месте двух более ранних храмов. Первое святилище относится к эпохе поздней империи, его построили в честь святого Катерва, благородного римлянина, который, согласно легенде, принес христианство на земли Толентино, за что и был замучен. Его жена возвела этот храм, ставший первой христианской церковью Толентино.
Вторая церковь на этом месте (базилика в романском стиле) была возведена около 1256 года, по заказу монахов-бенедиктинцев. Третий храм в неоклассическом стиле явился результатом восстановления средневековой базилики в первой половине 19 века (1820). Остатки второй церкви сохранились в капелле святого Катерва (дверь из апсиды), при этом нынешняя церковь была выстроена уже в обратном направлении: там, где раньше была апсида, в настоящее время находится портал»(с).



В соборе шла служба, так что я - по краешку, пристроившись к паре таких же туристов. На цыпочках прокравшись по правому нефу, зашла в дверку справа от алтаря в поисках обещанного саркофага Флавия Юлия Катерва с портретами его самого и верной супруги. Не нашла… только маленькая древнющая часовенка – та самая капелла, видимо.









У собора - площадь с зеленым сквером и еще одними городскими воротами.



Организм уже не просил, а требовал посидеть, а еще лучше – полежать… я боялась, что согласившись на первое, мне не избежать и второго, причем тут же, на скамеечке… но еще нужно было вернуться в Мачерату, на свой балкончик к сырам и вину… так что поползла я к вокзалу… по v.Battisti - одной из зеленых улочек, обнимающих centro storico. А это тамошняя «живность»:





____________________________
____________________________
Толентино, в отличие от Сфорцакосты, все-таки город, и я рассчитывала на открытую кассу или хотя бы автомат. Авотфиг! Открыт был только веселенький зал ожидания с парой скамеек, купить билет можно было бы в табаккерии напротив – но и она была заперта. Так что я в этот раз узнала, что значит «купить билет в поезде» по-итальянски. Да, билет мне продали без проблем… с наценкой (или это такой штраф?) в 5 евро при стоимости самого билета 1.70. То есть меня не заловили, как зайца - еще на входе я сказала симпатичной юной кондукторше, что мне надо ехать, но все закрыто.
А вот действительно интересно, как быть-то, если все закрыто? Это же не вина пассажира, готового честно купить билет! Так что я до сих пор не знаю, действительно ли таков порядок или это была тупая разводка для «не местных».

[tanya_trostyan]

Здорово! Вот завидую тем, кто пишет отчёты - все свои воспоминания по полочкам. С удовольствием рассматриваю фотки - нахожу знакомые места, душа радуется. Я там была с группой - идёшь, куда ведут, не особо успеваешь головой покрутить. Поэтому самостоятельным путешественникам тоже завидую) А чего завидовать? Надо путешествовать самостоятельно и писать отчёты, только и всего. С нетерпением жду продолжения, очень увлекательно пишете!

[Innokentia]

tanya_trostyan
И еще раз спасибо!
Конечно, путешествовать надо самим - страшно только первый раз "не смогу/не пойму/потеряюсь/пропаду", но после первой поездки (чаще - после 2-3 дней:) это проходит.
Но я и пакетами не пренебрегаю (если логистика проще и дешевле), и экскурсии там иногда беру (если иначе не добраться). Правда, экскурсоводов редко слушаю - во-первых, я готовлюсь, и почти всегда моя заготовленная матчасть полнее и изложена нормальным русским языком. Были, конечно, единичные исключения - великолепные гиды, прекрасно владеющие материалом и родным языком.
Так что - да здравствует разумный микс!

Кстати, если я где чего не так - Вы ж не стесняйтесь, поправляйте, дополняйте... я только за!

[imola]

Да, билет мне продали без проблем… с наценкой (или это такой штраф?) в 5 евро при стоимости самого билета 1.70. То есть меня не заловили, как зайца - еще на входе я сказала симпатичной юной кондукторше, что мне надо ехать, но все закрыто.
А вот действительно интересно, как быть-то, если все закрыто? Это же не вина пассажира, готового честно купить билет! Так что я до сих пор не знаю, действительно ли таков порядок или это была тупая разводка для «не местных».

Вы все правильно сделали. По правилам трениталии должны продать билет без всяких санкций.
Il viaggiatore può continuare a richiedere a bordo l'acquisto, la convalida o l'assegnazione del posto senza alcuna regolarizzazione nei seguenti casi:
se utilizza treni del trasporto regionale in partenza da stazioni in cui il servizio di biglietteria sia mancante o al momento non funzionante ed in cui non siano presenti punti vendita alternativi;

Правда, есть некая приписка ...
Nelle Regioni dove è stata adottata una specifica Legge Regionale per le irregolarità/abusi, si applicano, nell'ambito territoriale della Regione, gli importi delle sanzioni previste dalle singole Leggi Regionali.

но все равно не должны брать штраф по логике.

Надо было спросить у "симпатичной юной кондукторши", перке. Насчет разводки сомневаюсь, хотя все может быть. Может, поезд был классом повыше, может в первый класс сели...

[Innokentia]

Надо было спросить у "симпатичной юной кондукторши", перке.

Боюсь, я не поняла бы ответа:)
Насчет класса повыше - не было там такого... на 1-й странице отчета предпоследняя фота - полустанок с подъезжающим поездом, он всего-то из 2х вагончиков.
По этому направлению бегают "дальние" поезда Civitanova -Fabriano, те поприличнее, м.б. там и есть 1 класс, не знаю.
А в этой "маршрутке" его точно не было.
Видимо, я попала под 2-ю Вашу цитату:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Джинезио (S.Ginesio)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт https://www.sanginesioturismo.it
Входит в клуб красивых борго: https://borghipiubelliditalia.it/borgo/san-ginesio
Входит в список «Лучшие туристические деревни» Управления ООН по туризму - United Nation World Tourism Organization (UNWTO)
https://tourism-villages.unwto.org/en/v ... n-ginesio/
Какая-никакая карта: http://www.sibillini.net/il_parco/comuni/san_ginesio/san_ginesio.php

До сих пор не понимаю, чего меня туда в итоге понесло – конечно, я просматривала эту деревушку, но и матчасть толком не заготовила, и автобусы как-то не стыковались, и погода в мой последний «мачератский» день была премерзкая. Тучи нависали серые, страшные, каждую секунду готовые даже не пролиться, а обрушиться на мою бестолковушку… Более того – на автостанции я купила билеты до Сарнано и обратно (чтоб там не рыскать в поимках очередной закрытой табаккерии… но на всякий случай уточнила свои выписки из расписания автобусов – на Сан-Джинезио выпадал всего час, а я так не люблю…

…даже когда эта очередная горушка с очередными башенками показалась на горизонте… даже когда автобус начал ползти к ней по серпантину… даже тогда ничего не екнуло!


(фота из инета)

И клянусь – я до сих пор не понимаю, какая сила меня приподняла и вынесла из автобуса на площадь у городских ворот, ведущих в centro storico.



В итоге, конечно же, я осталась всем недовольна и дико злилась на себя в ожидании следующего автобуса на Сарнано. И даже сейчас по прошествии времени не понимаю причин – деревушка просто обязана была мне понравиться, в ней все для этого есть.
Наверное, виновата погода, пасмурные серые фоты и вот это «бегом-бегом».

«il mimo che danza sulla terrazza delle Marche»(с)

Ну да, балкон Марке, откуда при хорошей погоде видны и горы Сибиллини, и даже (говорят) море. Которое Адриатика. А мим, шут – это сам Св.Джинезио и есть. По основной специальности такскть.

È legato al patrono, Lucio Ginesio, martire romano, che fu attore, musico e mimo. Visse sotto l´imperatore Diocleziano (284-305) che lo fece decapitare, nonostante gli fosse molto caro, perché, dopo aver a lungo dileggiato i cristiani durante i suoi spettacoli, improvvisamente si convertì alla nuova fede. Le sue spoglie sono custodite nella Chiesa Collegiata.

Из 8 средневековых ворот сохранились 4, в том числе и Porta Picena (Porta Nuova), через которые мы с вами сейчас и войдем в «город». С внешней стороны городской стены – небольшой парчок, который охраняют две грустные «головы на шестах»:





Были эти головы, видимо, воинами – тут же их щиты, шлемы и мечи:



…шлемы можно использовать по назначению:



Внутри мирно уживаются древность и современность – слева футбольное поле:



Справа - Ospedale di S.Paolo (12в.) - госпиталь для паломников на пути Рим-Лорето (бред какой-то! кто это придумал? как будто в долине не могли госпиталь построить, обязательно было больных на гору гнать!)



А это, видимо, нынешняя больничка… этажей прибавилось… паломников тоже, наверное:



«Здесь в город одна дорога»(с), и называется она via Roma:



И опять улиточка! Прямо региональный тотем какой-то!



Поднимаясь в центр, не забудьте сходить налево – к другим воротам Porta Offuna (еще на пару ворот с музыкальными названиями Alvaneto, Ascarana у меня не было времени):



И где-то рядом будет первый «балкон» с видом на Сибиллини:





Внизу – дорога, по которой я через час поеду в Сарнано.



Зачем-то свернув направо, набрела я на бывший августинский монастырь (1200), а ныне учебное заведение – instituto magistrale имени A. Gentili (местного уроженца, крупнейшего юриста-международника и профессора Оксфорда в конце 16в.).



Честно обошла дворик по периметру, пофффтыкала на фрески… несколько представителей местного студенчества в это время фффтыкали на меня… похоже, нам всем было одинаково скушшшно… Попетляв в аутентичных улочках...





…вышла я, наконец, на главную площадь имени все того же A. Gentili с красивым зданием управы:



Ну сердце города и все такое… здесь проводятся местечковые празднества-реконструкции – наверное, весело:
https://www.sanginesioturismo.it/rievocazioni-storiche


(фота из инета)

А что это за красивости на заднем плане? А это здешняя главная церковь, и мы сейчас туда пойдем. Но сначала цитата про то, куда не пойдем:
«Другая красивая церковь в романо-готическом стиле, построенная в 1050 и в честь св. Франциска: портал и апсида остались от более древнего святилища, зал в неоклассическом стиле. Рядом находится еще одна старинная церковь, св. Михаила (996г.) с прекрасным готическим порталом. Внутри находится часовня с фресками работы Стефано Folchetti, местного художника, последователя Кривелли»(с).
(Один чудесный триптих Folchetti мы с вами уже видели недавно, в Урбизалье).

[Innokentia]

«Жемчужиной Сан-Джинезио является соборная церковь Collegiata San Ginesio. Фасад разделен на 2 части, из которых нижняя, старейшая включает в себя великолепный травертиновый портал XI века. В правом портале – фигура шута с глобусом» (c).



Все врут! Никакой фигуры шута я не нашла! И так разобиделась (обманулинедаликонфету!), что даже не разглядела каменных чудиков на портале:


(но автор этих 2х фот, некий Marco Lorenzetti – вай-вай, молодец, разглядел, зоркий сокол… а я у него для вас стырила).

Внутри, несомненно, аутентично. Атмосферно. Высоко и мощно… но меня ниччччего не радует – мне темно, мне опять скушшшно… и фоты дрянь:





Купол, наверное, недавно реставрировали:



Боковые капеллы:



Своды капелл красивейшие… но в прошлом, а сейчас просят реставрации… эта – еще поприличнее:



Справа перед алтарем – орган на красивом балкончике:



А это под балкончиком:



Как и положено уважающему себя храму, в нем есть склеп. Или крипта?
А вот я не знаю разницы, кстати. Но конечно же, спускаюсь.
И вот там тоже все, как я люблю: фрески-фрески (1406г.), полумрак, загадочные лики.



Автор фресок - Lorenzo Salimbeni, вики называет его одним из основных представителей стиля «gotico internazionale in Italia». Я не искусствовед ни разу, но мне он понравился. Вернее, они, Лоренцевы фрески – наивные, яркие, непропорциональные и оченно трогательные. И ооооочень ободранные:)











Вот тут, если присмотреться, три действующих лица... два из них стоят на каких-то скамеечках… три пары ног соответственно, остальное плохо различимо. В центре, понятно, мученик. Слева – спортивные ножищи, икры накачанные… видно, что замахивается то ли плетью, то ли палкой… а справа какой-то подросток пинает мученика… прям каратист какой-то, в растяжке стоит…



А тут ваще чума! Сплошь страдаюшшшие тетечки… а в центре какие страшненькие глазки, одни белки… брррр!



Если кто-то сможет перевести сие лучше, чем гугл – буду весьма признательна:
«Lo stile narrativo, a tratti ingenuo, antepone alla visione d'insieme il dettaglio aneddotico, la scena “di genere” che in alcuni casi finisce per relegare in secondo piano il soggetto religioso».
У меня, конечно, все опять не ахти с фотами, но прямтаки советую – наберите в гугле Lorenzo Salimbeni, просто гляньте картинки… нормального качества:)

Например, вот - все из той же крипты, медальоны на боковой поверхности арки:

- единорог

- букашки в цветке

- цапля лениво трескает змейку

Как вам тельце оленя? А какие ангелочки! нежные, кокетливые, с шестимесячными кудельками, вместо ножек - роскошные раскудрявые хвосты... а веточки в ручонках как выписаны...



____________________________
____________________________
Автобуса пришлось немножко подождать… было холодно, накрапывал дождик, с каждой минутой ожидания я все больше напрягалась – я ж в Италии, вот решит не прийти, и не придет… а Сан Джинезио в стороне от трассы, где побольше автобусов Мачерата-Сарнано… сюда-то не каждый заворачивает…
Автобус пришел, и конечно же, остановился не там, где я его ждала (а ждала я там, где вышла за час до этого)… пришлось бежать, размахивая руками и «улыбаясь поширше» (вот сами попробуйте, попробуйте, а потом смейтесь!)
Двое пассажиров вышли, и до Сарнано я ехала вообще одна… почему-то мне было дико неудобно, мол, из-за меня одной гоняют целый автобус… в общем, в голову лезла всякая ерунда, плюс не забываем – я злилась за неправильно-неудачный визит в очаровательное, в общем-то местечко… и даже виды в окошко ничуть не радовали:





…но уже через полчаса все это как рукой сняло!

[SovaSovunya]

но уже через полчаса все это как рукой сняло

Ну вот умеешь ты интригу завернуть, накал страстей поддержать! Чтоб он не угасал, в смысле интерес:))!!
Вот мучайся теперь, что же там такое произошло, что диаметрально настроение переменило?

[Innokentia]

Оля, не мучайся, никакой интриги, просто Сарнано мне понравился безоговорочно и наповал.
Но точно также не смогу объяснить, чем.
(И никаких прекрасных прЫнцев! увыыыыыыыыыы)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сарнано (Sarnano)
**************************************************************************



Матчасть:
https://www.sarnanoturismo.it
Офисайт https://www.comune.sarnano.mc.it/
Сарнано на одном из туристических сайтов Марке: http://www.avventuramarche.it/dettaglio_comune.asp?nome_comune=Sarnano
Сарнано на сайте «Красивые борго Италии»: https://borghipiubelliditalia.it/borgo/sarnano
Термы: http://www.termedisarnano.it

Офисайт нацпарка Monti Sibillini: http://www.sibillini.net


«Сарнано - да и да! Обязательно!» - написали мне девочки на форуме «Русская Италия».
И знаете… соглашусь и поддержу, но уже большими буквами – ДА И ДА!!!
И не потому, что в Сарнано какие-то супер-пупер достопримечательности, просто он сам это слово.
Мерзкая погода, конечно, портит фоты, но «живьем» все горрраздо душевнее, а уж если вы погуглите, то найдете чужие солнечные фоты.

Городок открывается как-то вдруг… и совершенно ожидаемо расположен: castrum на горке, «новый город» - внизу.



Там есть свои термы, и отель почти рядом с остановкой автобуса:



Для тех, кто общественным транспортом: автобусы ходят достаточно часто, обратной остановки как таковой нет – когда выйдете из автобуса, посмотрите через дорогу на это кафе:





Вот здесь и нужно ждать обратного автобуса, время можно скоротать за чашечкой кофе… у меня, кстати, и тут халява случилась: спрашиваю прохожего дядечку, где остановка. Дядечка начинает многословно общаться… выясняется, что у него подруга из Саратова, но он сам не хочет учить русский, пусть подруга учит итальянский. Я готова согласиться со всем. Лишь бы отстал – ну очень говорлив, а я устала, я переполнена эмоциями, мне сейчас никто не нужен… Дядечка решает угостить меня кофе… слышу – ристретто… мама дорогая! С усилием проглатываю, кое-как натягиваю улыбку, благодарю… наконец, уходит! Я немедленно прошу капуччино и пироженку (надо ж чем-то заесть!)… а потом и упаковочку с собой – разненьких… да, ну это я уже забегаю вперед.


(Цифры 1, 2, 3 на карте – это мой порядок осмотра… и отчета соответственно).

Для тех, кто на авто – машинку можно бросить на piazzale Lamarmora (см.карту), которая больше похожа на улицу:





…и – вперед, через porta di Brunforte (15в.)



…шагаю вверх по узкой улочке к первой площади и первой церкви Chiesa di San Francesco:



В церкви ремонт:



Муниципальная библиотека (рядом с церковью) и музейчики закрыты по случаю понедельника (да я и не пошла бы скорее всего, разве что в музей молотка:)… буквально сразу будет развилка (перекрестком назвать язык не поворачивается:) – v.Piazza Alta (на фото лестница вверх) и v.Leopardi, по которой я шла… на ней и остаюсь.



По дороге разные колоритные переулочки:

..........

…и снова перекресток и снова церковь (S.Chiara, закрыта).



Но тут есть скамеечка. Можно присесть на пять капель (из фляжечки, что в рюкзаке, или водички из колонки)… поффффтыкать на пасмурные горы за черепичными крышами…



…и решить, куда дальше – вниз или вверх по via della Costa, улице аж 13-го века, о чем и сообщает табличка на первом же доме. На фоте, стыренной в инете, хорошо видна эта улица, идущая вверх-вниз через весь город… наверное, зимой по ней можно кататься на санках, настолько она крута.



Я выбираю вверх – все равно же подниматься до Piazza Alta.
Но тем, кто туда соберется, я посоветую на предыдущем перекрестке свернуть на одноименную улицу, а потом уже с площади спускаться по via della Costa, чтоб не повторяться.

Топаю, пыхчу… ощущения непонятные – обещали «красиво», ну и хде? Понятно, что все древнее, аутентичное… но чего-то не хватает… солнышка? Изюминки? Я ж только что из Сан-Джинезио, и вроде как все то же самое, только подъем круче…



«В 13 веке только что организованная коммуна составила план развития, в соответствии с которым холм с площадью Альта на верхушке, должен был стать символом независимости и самоуправления будущего города. Вокруг площади было запрещено строительство иных зданий, кроме правительства и представительных органов коммуны. Именно поэтому пространство пьяцца Альта и сейчас почти ограничено тремя зданиями — Palazzo del Popolo, Palazzo del Podesta`, Palazzo dei Priori. Но как же так, скажете вы, ведь на площади есть церковь, а она никак не относится к градоуправительству! Действительно, Chiesa Santa Maria Assunta, ныне основная достопримечательность города, была построена во второй половине 13 века монахами аббатства Piobbico, но отнюдь не без проблем и споров и только после получения специального разрешения. Колокольне, что возвышается над церковью, на сотню лет меньше» (с).

На площади, куда ни плюнь, ремонт… кучи песка, рабочие шуршат…



Церковь ессно закрыта, меня тут не ждали… только портал, но мне его как-то маловато для щщщщастья, при всем уважении к прошедшим векам:





Но если вам повезет и церковь будет открыта, то она стоит посещения. Еще одну цитатку позволю себе, раз уж от себя ничего не могу добавить:

"Внутри храма множество фресок, датированных 13-15 веками, некоторые очень интересны — Madonna con bambino i Santi (1483), Madonna con Bambino tra Angeli (1530), Trinita (1530). Есть здесь и деревянная панель 1494 года, изображающая Благовещение и Распятие. А в крипте — фрески, датированные 1494 годом. В общем, что тут говорить, здесь просто потрясающе и энергетика фантастическая!"(с)







Я вычитала, что на одном из палаццо есть внешняя железная лестница, на которую можно свободно подняться и поиметь расчудесные панорамы. Ессно я ее не нашла, да и не искала особо – вся площадь была перегорожена, перетянута запрещающими веревками, ну и я плюнула.
Только вот это в какую-то «дырку» между зданиями:



Спускаюсь, грущу… Попался еще один небольшой пятачок под часовой башней (скамееечка, сигаретка, пять капель):



Деталюшки (там же)… вторая позабавила – что должен означать такой «герб» прямо над входом? Не влезай, убьет? Вход, кстати, в башню.


Ах, друзья… знаете ли, какая мелочь может мгновенно поднять настроение? Не пренебрегайте мелочами… например, открытыми «калитками»...
Я думаю, эту специально оставляют открытой, чтобы туристы сунули нос и восхитились. Во всяком случае, я этот цветистый уютный дворик уже видела в инете:



Специально ставлю ее фоту, чтобы вы не пропустили:

[Innokentia]

А теперь – вниз!



Я дошла до конца, до этой церкви, тоже закрытой:



Убедилась, что тучи над горами никак не хотят рассеиваться:



Там via Costa уже совсем лестница, и обратите внимание на домик-перепонку… понятно, что это не отдельное жилище, это комната… но в каком из домов? в левом или правом?



Обратите внимание, как прогнулись балки-бревна:



Такое здесь не редкость - и аналогичные «перепонки», и какие-то прилепушки на уровне 2-го этажа:





А вот балки в форме игрека:


На карте видны переулочки, нанизанные на нижнюю часть via della Costa… и я бы посоветовала пройти по всем. Вот так, как они на карте, туда-сюда… разворачиваясь на 180 на очередном остроугольном «перекрестке»:


(Обратите внимание на очередную "прилепушку", нависающую над половиной переулка).




(Щель слева от церковки – тоже улица, подписанная!)

Переулки по левую руку (при спуске по via Costa), несколько неуютные на первый взгляд, тем не менее заслуживают внимания – это настоящее средневековье, темные века – темные, мрачные, как эти переулочки с низкими сводами… один из них неожиданно вывел на городскую стену (правда, тот участок был больше похож на частный зеленый дворик… как там? Палисадник, вот!) … к сжл, ничего не могу показать…
____________________________
____________________________

Люблю всякие окна… и кружавчики в окнах… тут этого добра тоже хватает, очень мило, нежно и добавляет «атмосфЭрности» кирпичному городку:

[Innokentia]

В Сарнано очень много цветов. Даже сейчас, когда еще совсем не лето… цветы везде, кроме заброшенных домов – да, такие тоже есть.





Особенно «цветущая» та часть городка, куда я забрела в конце… и в этой части есть две вкусняшки, которые хороши в любую погоду.

Первая – это «Пять ворот Ангелов». Как хотите, так и понимайте:)



Небольшая площадь вот за этим домом:









Почему-то я не могу точно сориентироваться, где это чудо… боюсь ошибиться, но кажется, где-то в районе via Piazza Alta, а лестница – она и есть:



И где-то неподалеку – еще один чудесный уголочек, тоже не скажу точно, где - где-то в верхней части via Roma, кажется... во всяком случае, к выходу из старого города я спускалась по ней. А туда вышла совершенно случайно… в левую из трех арок под «перепонкой» с окошком и балкончиком:







Я плюхнулась на скамейку с мыслью «расстреливайте, делайте, что хотите, я здесь остаюсь!»



…но до лета было далеко, я начала подмерзать, проснулся вечноголодныйчервячок и запросил хотя бы сухарик к очередным пяти каплям, которые почему-то не согревали:) чем дольше я сидела, тем больше мерзла, и в итоге понеслась рысью, чтобы согреться…

…последний взгляд из-под стен старого города на Монти Сибиллини… ух ты! Там еще снежок наверху!



…дальше вы все уже знаете – добрый самаритянин с термоядерным кофе, коробочка пирожных с собой, автобус…
…последняя ночь в Мачерате, мелкий дождик, периодически переходящий в ливень… балкон без навеса, не выйдешь… в общем, вместо посиделок с вином и сыром (а потом с чаем и пирожными) на балконе в милом городочке, пришлось все это бездарно сожрать в номере и лечь спать.
____________________________
____________________________

Пару слов о том, куда я не попала.

Первое – это Castello Pallotta в деревне Caldarola:
http://www.castellopallotta.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Pallotta
Туда тоже ходит автобус из Мачераты, есть прямое сообщение с Толентино и Сарнано. Он был у меня в планах, но увы – отвалилась безавтобусная суббота, а в понедельник замок закрыт. Посещение только с экскурсией, по часам (вся информация на сайте). Есть русский аудиогид. Фотографировать внутри категорически запрещено. Если есть вопросы – можно написать, они на письма отвечают.
UPD. замок закрыт на реставрацию после землетрясения 2016г., дата открытия не анонсируется.

Второе, куда я и не смогла бы попасть без машины – собственно Монти Сибиллини, у подножия которых и лежит Сарнано. Первая деревушка – еще Марке, вторая – уже Умбрия.

Castelsantangelo sul Nera https://www.sibilliniweb.it/citta/comune-di-castelsantangelo-sul-nera-mc
Castelluccio di Norcia (!!!) http://www.castellucciodinorcia.it/italiano/castelluccio_norcia.htm

Просто откройте в гугле картинки… а потом мы поспорим, что разноцветные поля Castelluccio, пожалуй, будут покруче тосканских виноградников…

И третье... Lame Rosse!!! вот где бродилки, так уж бродилки! https://www.lagodifiastra.it/itineraries/lame-rosse
(Не путать Lago di Fiastra и Abbazia Di Fiastra совсем в разным местах Марке!)
https://www.lagodifiastra.it/itineraries
Тут уж я не удержалась, стырила пару фот:

[VERNAT]

Люблю всякие окна… и кружавчики в окнах… т

Ага, зановесочки это так душевно...

В Сарнано очень много цветов.

Ира, а люди-то там вообще есть? Ты хоть одного человека встретила? Или они цветы выставили, а сами скорее по щелям от туристов прятаться? Да собственно...подозреваю... что и туристка-то там только одна шастала по закоулкам)))

[Innokentia]

Наташа, почти так:)
За стенами старого города жизни побольше, конечно. А внутри были встречены:
-рабочие в первой церкви (те, что на фоте под потолком висят) - 2 штуки,
-рабочие на piazza Alta, где все перегорожено - несколько штук,
-дева на via Costa, вышедшая из старинной двери нежилого на вид старинного дома, - 1 штука.
Еще была замечена открытая дверь какой-то кафешки на пути туда... на пути обратно и она закрылась.
Это всё:)

Но я видела в инете летний отчет дамы, которую я цитирую выше - там и цветов побольше, и туристы мелькают.
А в следующих частях отчета и у меня народу будет побольше, там уже не такие "дикие" места:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Grotte di Frasassi
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть.
Гроты Фразасси http://www.frasassi.com
Нацпарк Gola della Rossa e di Frasassi https://www.parks.it/parco.goladellaros ... si/iti.php
Термы Сан-Витторе http://www.termesanvittore.it/
Сайт коммуны Дженга (Genga) http://www.comune.genga.an.it/hh/index.php/
Туристический сайт Фабриано http://www.fabrianoturismo.it/

В день моего отъезда из Мачераты зарядил обещанный дождик – мелкий, противный, на балконе за ночь все залило, не то чтоб посидеть – ваще не выйти… До станции минут 10 пешком, и тут мне повезло – наверху подкрутили краники, я даже обошлась без зонта. Переезд в Дженгу – порядка 2х часов с короткой пересадкой в Фабриано – билетный автомат даже начал меня пугать по этому поводу… и правда, пересадка 15 минут в Италии это прямтаки «на флажке», у них же 10-15 минут – не опоздание:) Но все прошло гладенько.
Кстати, городочек Фабриано был у меня в запасных вариантах, но не пригодился. Сам-то он вряд ли добавил что-то новое к увиденному, но в музей бумаги можно было бы сходить: Museo della Carta e della Filigrana

…итак, поезд шел сначала на запад, потом на север по предгорьям, опять мелькали в окнах желтокирпичные городочки с башнями и крепостными стенами… макушки гор, затянутые тучами, цветущие каштаны и прочая распускающаяся зелень… живопИсь! Душа радовалась и ждала праздника, несмотря на серую мокрость...
________________________
________________________

Немножко практической информации:



1 – место, где на самом деле находится станция (а вовсе не там, где изображен паровозик)... выйдя со станции, нужно идти налево до шоссейки, затем направо будет поселок Genga Stazione, налево – дорога к Сан-Витторе.
2 – бар, где можно купить билеты на поезд, когда касса на станции закрыта (а закрыта она, видимо, всегда, так что лучше этим озаботиться сразу по приезде); на станции висит объявление с названием бара (я его забыла, конечно же) и схемой, как его найти, но я по этой схеме ничего бы не нашла, спасибо добрым аборигенам.
3 – кассы гротов Фразасси и большая парковка.
4 – вход в гроты Фразасси.

Станция Дженга и дорога к Сан-Витторе в (солнечный) день отъезда.



Плохо различимый указатель (правый) – это поворот на серпантин к местечку Pierosara, о нем будет попозже:



«Чиста» для информации - тот самый бар с ж/д билетиками, которые выглядят не как билеты, а почти как обычные кассовые чеки… там, кстати, варят недурственный кофе, и креселки на улице удобные для сигаретки под кофе:



Местечко Сан-Витторе, где я базировалась 2 дня – само очарование. Деревушка из десятка домиков на территории бывшего аббатства San Vittore alle Chiuse (XI век). Тут еще имеется музей спелеологии палентологии (4 евро), обещают какого-то натурального протоящера, но я не пошла. У нас своих динозавров на Теплом Стане хватает.





Сан-Витторе сверху – с дороги на Пьеросару:



…и с другой стороны, совсем сверху, когда я лезла в гору:



Большая каменная церковь – все, что осталось от аббатства… хотя сторожевая башня и мост на предыдущих фотах тоже тех времен… церковь темная, холодная, пустая… как-то не внушаить…





________________________
________________________

В переписке отель (Hotel Terme di San Vittore) предложил мне встречу на станции… посмотрев прогноз погоды, я уцепилась за это предложение и отписала точное время приезда. Увы, никаких встречающих не было, пришлось топать пешком – оно и недалеко, и к счастью, не в горку, да и дождик приутих… но было обидно… еще обидней стало на месте, когда оказалось, что слышимость тут абсолютная, а отель заполонен итальянскими тинейджерами – орущими, скачущими... номер мне достался над крыльцом… и совсем я приуныла! Это вид из моего окна, кусок деревушки, огромное крыльцо и какая-то то ли галерея, то ли балкон 2-го этажа:



Ресторанчик, куда я однажды заскочила на кофе с плюшкой:



Кровать была ужасная – не двуспальная, как было в описании, а составленные две узкие однушки, почему-то с уклоном к центру (для поссорившихся супругов, чтоб друг к другу скатывались и мирились?:), к щели с жесткими-прежесткими краями (ой, нет, так и вовсе разведутся!:)… в общем, две ночи я спала (урывками) по стойке смирно.. или по «лёжке» смирно:)



Однако это было еще не все. Впервые в Италии я голодала! Заявленного завтрака как такового не было. Спустившись в 8.30, то есть после всех толп, но за час до окончания завтрака, я обнаружила: до непристойности разбавленный сок, остатки кукурузных хлопьев, молоко, сухарики и порционные упаковки джемиков. Не было ни нарезки, ни выпечки, ни-че-го! Чашек-плошек для хлопьев тоже не было.



Мужик принес мне отвратительно горький капучино и поставил чашку на неубранный стол – реально неубранный, с грязной посудой и мусором.. Вторую такую же (!) чашку он выдал мне для хлопьев.

Захотелось плакать.
От обиды, не от голода.
Конечно, я сдержалась, демонстративно пересела за чистый столик… дядя пытался протестовать… из ругательных слов я знаю только infamita - дядя в ответ выдал длинную тираду, но зато ушел. Уж не знаю, в чем причина – наверное, здесь не любят русских вообще, ибо за что не любить лично меня – искренне не понимаю. Не, ну по жизни-то понятно, не ангел, но в поездках я всюду и везде захожу с широченной улыбкой, рассыпая пригоршнями спасибы и восторги. И здесь ведь с этого же начала…

В общем, это был один из худших отелей за все-все мои поездки. Можно было взять номер за 35 евро в пристанционном отеле, было бы не хуже, чем тут за 65. И если бы я собиралась только раз переночевать, я бы его и взяла, но у меня тут было запланировано 2 ночи и поход в горы на второй день… хотелось, блин, чего-то поприличнее и поближе к горам…

И еще одна обидка – была мысль заскочить в соседнюю деревушку Дженга, но загодя разобраться с общественным транспортом не получилось, а пешком порядка 8 км… спросила в отеле (еще до злополучного завтрака и выяснения отношений:) – нет, говорят, никаких автобусов… и такси тут тоже нет.
Позже (случайно и совсем в другом месте) выяснилось, что ходит-таки школьный автобус, который без проблем берет пассажиров. Мне даже сказали, где можно было узнать расписание – в магазинчике, что виден из окна отеля.
…ну не гады???
Успехов им и процветания!
________________________
________________________

Главная фишка здешних краев – это, несомненно, гроты Фразасси, сэршенно случайно открытые в 1971г.: гуляли себе люди, увидели дыру в земле, заглянули внутрь, а там!!! Власти быстренько сориентировались, пробили туннель, навесили тропы и стали рубить бабло.
И молодцы!
Потому что реально есть за что.
Как добираться: станция Genga-S.Vittore, прямо у станции – указатель, через 5 минут слева большая парковка, палатки со всякой сувениркой и собственно кассы. Отсюда ко входу в гроты идет бесплатный автобус (около 1.5 км) – не рейсовый, а с надписью Grotte di Frasassi. Билет продается на конкретное время, и это время посадки в автобус, а не входа в пещеру. Совет автопутешественникам: поставить машину здесь и воспользоваться предоставленным сервисом, т.к. у гротов парковки как таковой нет, только пятачок на пару машин:



Приехавшую группу встречает гид, опрашивает всех на предмет владения языками и выдает нужные «уши» - русский аудиогид есть!
Фотографировать в гротах нельзя… я как-то пропустила сей момент, и в первой пещере, огромной «Бездне Анконы», щелкала направо-налево (без вспышки ессно), но вскорости была уличена и припозорена.
Так что ничем особым я вас не порадую, друзья, несколько фот «от пуза»...

Это мааааленький боковой кусочек, краешек «Бездны» и ее «Гиганты»… не представляю, откуда снимали фоты на сайте - с ее размерами «180 метров длиной, 120 метров шириной и 200 метров высотой»(с) ее только по кусочкам снимать, а потом склеивать:)









Каменное «озеро»:





Крыло ангела:



Два верблюда – левый наклонил голову, второй изучает потолок:



«Ну и чо?» - спросите вы… ну да, не спорю! фоты так себе:) А вот вы загляните на их сайт.
Замок феи и замок ведьмы… органные трубы... зал свечей… зал медведицы с большим камнем, «белой медведицей»… дамоклов меч, свисающий почти над мостками:)… и много чего другого, что не попало в фотогалерею на сайте – нужно смотреть на гида и слушать свои «уши»…
Гарантирую – понравится! И клянусь – все там, на сайте, правда! И даже меньше, чем правда!
________________________
________________________

Я не стала ждать обратного автобуса, вдоль шоссейки есть пешеходная дорожка по-над ручьем (кстати, дорожка только до гротов, а дальше пешком не ходят, видимо:)



Прогулочка получилась приятная, противный дождик решил сделать милость и почти перестал… ручей разноцветный, скалы тоже…



…в скалах всякие дыры-щели, грот на гроте:





Дух ущелья следит за тобой, Маленький Брат:



Вернувшись в отель, я достала заготовочки – прикинуть завтрашний день. Выяснилось, что я совсем чуть не дошла до еще одного местного маст си – Tempio del Valadier, святилища Мадонны Фразасси…



…с надеждой посмотрела в окно – не пошел ли снова дождик… нет, не пошел, не дал мне откосить от выполнения туристического долга… потопала я снова по этой же дорожке… нашла:



…и что мне это дало? Да ничего, ибо ни-ка-ких видимых признаков тропы вверх я не обнаружила. Да и вообще вся эта красота была за речкой. Я даже прошла еще немножко, встретила небольшую статую на утесе:



Сама виновата, конечно, не подготовилась:) дорога туда есть, судя по фотам из инета, и еще какая! Пишут, что доступно даже с детскими колясками…


Ну и ладно!

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Parco Gola della Rossa, Pierosara
**************************************************************************

На второй день небо было, что называется, «солнце в дымке», хотя было обещано просто солнце с малой облачностью. И вот отправилась я покорять местные горы. На сайте Parco della Rossa e Gola описаны несколько маршрутов, часть из них начиналась практически от моего отеля. Выбрала я самый легкий, пожалуй, маршрут №6 – поход к «Очкам» Foro Degli Occhialoni. Это грот такой над ущельем – его глазастая фота со стороны ущелья была чуть выше.


(Первая часть – «красная змейка» 139AG, затем налево по «синей тропе» 117).

Начало маршрута – узкая тропка сразу за мостом и башней на краю Сан Витторе:



Оказалось, что за зиму я напрочь потеряла форму – совсем небольшой подъем по лесной тропе-«змейке» дался ну ооочень тяжело… и если поначалу я колебалась в выборе между «Очками» и «восхождением» на горку Monte Frazassi, то на развилке я плюнула на гору и пошла куда полегче:) во всяком случае, мне так казалось по кое-как переведенному описанию.



Начиналось-то все неплохо – приятная, почти плоская тропа, цветочки:





Временами встречаются участки осыпи, но вполне безопасные:



Обозрела сверху свою деревню и ущелье –пасмурное, но все равно живопИсь!



И вот тут-то гора мне отомстила-таки за набранные за зиму килограммы и показала кузькину мать: первый участок я как-то преодолела, а дальше началось сущее безобразие. Все эти каменюки - достаточно круто вверх, да еще и с боковым уклоном...



На фото все достаточно безобидно, но вчера был дождь, все мокрое, камни скользкие. Нет, не решилась я карабкаться вверх… но фоты этих «Очков» все же нашла в инете… вот куда я не дошла.





А это – Grotta di Mezzogiorno, отмеченные на схеме в конце маршрута, т.е. где-то рядом с «Очками» (тоже из инета).



Жаль, конечно, что не дошла… но судя по фотам, туда в одиночку лучше не соваться, особенно если помнить, что местные горки изрыты гротами и пещерами… провалишься – и кирдык… ооочень сомневаюсь, что кто-то пришел бы меня спасать есичо.
________________________
________________________

Несолоно хлебавши, вернулась я к перекрестку с указателями и потопала в соседнюю деревушку Pierosara в один из лучших (а судя по отзывам в инете, м.б. и самый лучший!) местный ресторанчик «Da Maria».





Дома за крепостной стеной прячутся в цветущих садиках…



А этот мне просто понравился – видимо, хозяйка очень любит свой дом, везде цветы, кустики ровненькие, художественно стриженые… молодец!



Внизу – моя деревня и серпантин шоссейки, по которой я буду потом спускаться:



Искомый ресторанчик –на окраине, прямо возле парковки, но я решила сначала заглянуть в centro storico.
Деревушка сия имеет руины замка и башню, и легенду, соответственно с ними связанную.
Жили-были тут юные влюбленные, Петя и Сара, и вот однажды соседний феодал положил на Сару глаз и пошел захватывать замок. Замок Castel Petrosum ессно встал насмерть, но феодал к тому времени девушку уже споймал и по принципу «так не доставайся же никому!» зарезал. Петя бросился мстить, но имел двойку по искусству владения мечом, такшта негодяй положил его рядом с бездыханной красавицей Сарой. Вот так деревушка получила новое имя в честь убиенных влюбленных.

Крепостные ворота:



Каменные улочки, черепичные крыши… и нигде ни души!







Очаровательные занавесочки в потрескавшемся окне… цемент выглядит как-то неправильно на контрасте со средневековой стеной:



Те самые исторические руины и башня, это верхняя точка деревни:



Рядом – простенькая, но такая уютная смотровая площадка, просто прелесть… есть скамейки – отдохнуть, колонка – утолить жажду, красивые виды для утолить иную жажду - зрелищ красот и просторов, цветочная полянка – походить босиком… что еще нужно усталому путнику?







…а путнику пора было что-то съесть! И потопала я вниз, к ресторанчику:





Он оказался весьма хорош – я так поняла, что многие сюда едут специально, причем не только посетители пещер. При мне одна пара заказывала какое-то застолье. Там, кстати, работает бывшая соотечественница Татьяна, так что у «наших» проблем не будет – а с другой стороны, у них меню с картинками:)
Я первым делом пожаловалась на завтрак в своем отеле… ессно они бросились кормить несчастную голодную Кешечку!

Это раки. Речные. Я про них вычитала на сайте ресторана, даже записала, как спросить:)



Это равиоли с рикоттой и соус из трюфелей (по-моему, там еще и орехи присутствовали). Кстати, это я попросила полпорции, ибо хотелось еще не до конца наедаться, а оставить место для десерта..



Сырная тарелка.



И десерт, piatta golonesa, домашняя выпечка, это я уже сразу попросила упаковать с собой, на ужин такскть. Татьяна испереживалась – что ж в коробке-то фотографировать? Давай мол я на тарелку красиво положу!
Ну и пусть не так красиво, зато вкусно!



Мария и Татьяна немножко примирили меня с неудачами последних двух дней... но только что немножко: я дико не люблю, когда все настолько коряво - и погода, и маршрут непройденный, и отель... не, про отель ваще вспоминать не хочу!!!

Так что утром я покидала Сан Витторе со вздохом облегчения... но на станции имел место еще инцидент, о котором хочу рассказать.
Уезжала я достаточно рано, на станции не было ни души, до поезда было минут 20, и тут пристал ко мне очередной вьюнош. На сей раз не негр, как в Мачерате, а вполне себе итальянец. Ну европеец как минимум. Сначала попросил зажигалку. Потом уточнил расписание и какого поезда я жду. Потом начал клянчить пару евро, чтобы доехать до Анконы, где в Ospedale якобы лежит больная мама.
Вот тут реально стало стремно... дать? достану кошелек, вырвет и убежит. Не дать? нас тут двое, если что - он меня победит как неча делать.
На всякий случай я отошла подальше и отцепила от рюкзака палки (для самозащиты есичо)... в общем, это были не самые веселые минуты, но все обошлось.
Парниша зашел в другой вагон, но вскоре нашел меня (их было уже двое) и попросил зажигалку... я говорю, мол, в поезде нельзя курить.
А они мне - пойдем с нами, мы покажем, где можно курить. Ага, щаз!
Ессно я никуда не пошла и зажигалку не дала тоже. Несмотря на то, что в вагоне и вообще в поезде было достаточно пассажиров, у меня было непроходящее ощущение, что до Анконы я не доеду... особенно, когда народ начал пачками выходить на промежуточных полустанках.
Но эти двое, видимо, тоже где-то вышли, потому что больше я их не видела.

[Innokentia]

**************************************************************************
Лорето (Loreto)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт Лорето: https://comune.loreto.an.it
Тур.сайт Лорето: https://loretoturismo.info
Офисайт Базилики Святого дома (Basilica della Santa Casa) http://www.santuarioloreto.it/

«Город Лорето вырос вокруг знаменитой Базилики, хранящей в себе "Santa Casa" (Святую хижину из Назарета), в которой, по преданию родилась, жила и получила Благовещение Святая Дева Мария.
Легенда гласит, что в 1291 году, когда мусульмане окончательно изгнали христиан из Иерусалима, а затем попытались вернуть Назарет, ангелы позаботились о доме и после непродолжительных странствий, расправив крылья, перенесли его в Лорето. По этой причине Мадонна из Лорето почитается как покровительница авиаторов» (с).

Если верить этой корявенькой цитате, все происходило примерно так:



А что касается авиаторов – в Лорето имеется Музей истории авиации (Museo storico aeronautico) и самолетик возле крепостной стены:



Но поскольку именно базилика привлекает сюда тысячи паломников и просто туристов со всего мира, мы не будем отвлекаться на музей (впрочем, я туда и не пошла).

Немножко практической информации для безлошадных.

Добраться до Лорето из Анконы очень просто: пригородным автобусом от ж/д станции (подъезжает прямо к centro storico) или же поездом (от станции около километра). Остановка автобуса на вокзале та же, с которой я уезжала в Озимо в первый день своего вояжа:



На карте отмечена остановка автобуса, а дорога от ж/д станции Loreto будет с подъемом, не зря на карте пометка Scala (лестница).
Карта, кстати, скачана с сайта, которым я частенько пользуюсь: https://www.geoplan.it/mappa/5045-loreto



Исторический центр Лорето расположен на высоком холме, и городская стена Le Mura Castellane видна издалека, но эта фота из инета, автобус идет быстро, дорога петляет, что-то снять невозможно:



Автобусная остановка –непосредственно возле этой очаровательной галереи на Piazza Leopardi, а вот обратная никак не отмечена… могу только сказать, что первая фота сделана как раз в ожидании автобуса в Анкону, то есть с другой стороны улицы и чуть дальше.





Под портиками прячется маленькая пастиччерия, где можно спрятаться от солнца/дождя в ожидании автобуса:



Но все это позже, а сейчас нам сюда, в городские ворота Porta Romana (1590г.), которые в день моего визита были на реставрации, так что опять фота из инета:



Сразу слева – маленькая piazza и Palazzo comunale на ней, но я ухожу направо, на узенькую главную улицу – Corso Traiano Boccalini …



…которая через 2 минуты и выводит меня на огромную площадь:



В уголке огромного Palazzo Apostolico – красная вывеска, это и есть Museo Antico Tesoro, куда, конечно же, имеет смысл зайти… но я попала в длинный «обеденный перерыв», и ждать пришлось бы порядка полутора-двух часов. Дело в том, что именно в этот день я приехала из Дженги/Сан-Витторе, бросила вещички в отель и понеслась в Лорето. Других вариантов не было, т.к. потом наступало 1 мая, за ним воскресенье с непонятным автобусным расписанием – то ли ходят они, то ли нет… в общем, музей был принесен в жертву логистике.

Фонтан на площади совсем не впечатлил и вызвал приступ критиканства – наездник едва ли не меньше дельфина, как он его курощает – вовсе непонятно… а несчастные измученные тошнящие дракончики и вовсе вызывают только жалость…





…и еще о насущном… если нырнуть в узенький проход между базиликой и колокольней…



…то будет там вот что… есичо – я сейчас не только о гербах:)



Итак, покончив с земным, пора идти прикасаться к вечному… но притормозим на минутку у великолепной двери и рассмотрим все картиночки, все мелочи… угадаем библейские сюжеты… не знаю, как вы, а я люблю это дело…
«Как в прошлые времена, так и сегодня толпы паломников и туристов, стремящихся к святыне, встречает праздничный западный фасад с тремя порталами, которые знамениты своими бронзовыми дверями конца 16 века с рельефами на тему Воплощения Спасителя»(с).

[Innokentia]

Вхожу в ожидании чего-нибудь эдакого… начиталась отзывов, все пишут о необыкновенных ощущениях благости и благодати, накрывающих чуть ли сразу за городскими воротами… некоторые «видят» энергетический столб… вот и я все ждала, ждала, но пока ничего не происходило. Ну, думаю, совсем я зачерствела душой и ослабла духом, видимо, ничего-то меня не берет. Ладно, хотя бы посмотрю шедевры.



Впереди, под средокрестием купола, собственно Santa Casa, но я решила сначала обойти базилику по периметру, и это правильно, потому что ПОТОМ на них вас не хватит… нет, не то чтоб времени/желания, а не хватит именно эмоций.
В первой же капелле – чудесный баптистерий (1600-1607гг.)



В остальных капеллах (по 6 с каждой стороны) мозаичные картины:



«Стены и своды купола расписаны фресками в 1610-х годах в барочном стиле с активными многофигурными композициями»(с):



Это был главный купол, а есть еще купола капелл в апсиде, вот, например:





Центральные капеллы сильно отличаются от тех 12-ти, что в боковых нефах: они очень богато украшены «по желанию и вкладу различных народов и стран»(с), они просто роскошны… может быть, их нужно смотреть с экскурсией, но мне это было не нужно - я ждала прихода, а его все не было…







Немного подробнее о них можно посмотреть на сайте (есть виртуальный тур с описанием).

_________________________
_________________________

Santa Casa, «церковь в церкви» - тот самый дом, перенесенный ангелами, подлинность которого была подтверждена особыми папскими буллами в 1491 и 1507 годах. Для тех, кто не очень верит в грузоподъемность ангелов, существует иная версия.

«По всей видимости, при отступлении крестоносцев из Палестины, когда возникла угроза разрушения святыни, её спасение было организовано правителем Эпирского Царства Никифором I, происходившим из византийского рода Комнинов-Ангелов. В 1291 году разобранный на отдельные камни домик был перенесён в Терсатто (в современной Хорватии), а затем в 1293 году в Анкону и, наконец, 10 декабря 1294 года в Лорето, где он был заново собран по точным чертежам и схемам. Само место, куда была перенесена святыня, выбрано не случайно: документально подтверждается, что уже за столетие до перенесения сюда «Святого Дома» на этом месте находилась «церковь святой Марии в лавровой роще» (топоним «Лорето» образован от «laureto» - с итал. «лавровая роща»). В дальнейшем над домиком была воздвигнута церковь, которая стала важнейшим паломническим центром»(с).

Для особо дотошных - статья по теме с детальным разбором.









Снаружи маленький домик (8,5*3,8*4,1 м) облицован мрамором с барельефами на тему жития Девы Марии и выглядит как огромная роскошная шкатулка.
«Esso custodisce l'umile Casa di Nazareth come lo scrigno accoglie la perla».
Во всяком случае, хочется обойти его весь и порассматривать. А у входа предупреждение – фотографировать внутри нельзя.



…но об этом даже не вспоминаешь… потому что вот там-то уже и накрывает.

А выглядит это так (фоты из инета). Верхний ряд – фрески, нижний – стены Дома. Слева/справа от алтаря – дверки, куда тоже можно зайти.





…но я, пожалуй, не буду описывать ощущения, мысли и слезы – свои и других…
…и стены там – теплые, при том, что в базилике достаточно прохладно…
…и время там течет иначе…

[Innokentia]

Выйдя из базилики, обязательно нужно ее обойти (налево, еще налево). Зачем? Посмотреть снизу вверх на апсиду, чтоб уж окончательно прибило:







По дороге вижу в стене базилики вход в махонькую церковку, заглядываю… после всего только что виденного новодельные витражи выглядят жутким диссонансом, приходится спасаться бегством:)



Через еще одни городские ворота Porta Marina выходим на открытую солнечную piazza Giovanni Paolo II со смотровой площадкой.





А вот и улица-лестница, ведущая к ж/д станции:



…и море!



…и далекая гора Monte Conero, с ее природным парком:



Вернувшись на площадь перед базиликой, я еще раз изучила часы работы Музея – в надежде, что они неким чудесным образом изменились за это время. Чуда не произошло, плюс начали собираться тучи, и я решила найти турбюро, чтобы узнать расписание автобусов… но поскольку я была все еще немножко не здесь, то и двигалась куда получится:) получилось в арки под музейными портиками, и вышла я на еще одну площадь за городской стеной - piazza Giovanni XXIII с горбатеньким памятником:



Снова виды-панорамы, но уже без моря... этапы крестного пути… самолетик…





И бастион на западной оконечности, обогнув который, я возвращаюсь на остановку.

[SovaSovunya]

Ура! "Вторая часть марлезонского балета!"
Двери я такие тоже очень люблю разглядывать, что вызывает удивление у моего супруга. Он такие называет "мельтешением".

[Innokentia]

**************************************************************************
Анкона (Ancona)
**************************************************************************


(картинка из инета)

Матчасть.
Офисайт Анконы: http://www.comune.ancona.it
Турсайт: https://anconatourism.it
Карта Анконы: https://www.geoplan.it/mappa/9658-ancona
Карты некоторых муниципалитетов провинции Анкона: https://www.geoplan.it/resultati/P51

Парк Читтаделла: https://www.comuneancona.it/parco-della-cittadella
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del ... _di_Ancona
Национальный археологический музей Марке (Museo archeologico nazionale delle Marche) Via Gabriele Ferretti http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_delle_Marche
Пинакотека (Pinacoteca civica Francesco Podesti), Via Ciriaco Pizzecolli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinacotec ... co_Podesti
Музей Гомера (тактильный): https://www.museoomero.it

К моменту, когда я собралась-таки покорять Марке, центровые отели были либо разобраны, либо отпугивали ценами. Хотя если бы я выстроила поездку в другом порядке, там есть, из чего выбрать. Мне же пришлось выбирать из привокзальных отелей (все выстроились ровно напротив вокзала). Почитала отзывы на букинге и трипэдвайзере – все одинаково ругали район и бедненькие номера, разница была только в оценке завтраков, при этом о моем отеле показания диаметрально расходились. Ага… вот я бы всех критикующих отправила бы в Сан-Витторе жевать хлопья из чайной чашки! Здесь же вполне приличный шведский стол, нормальный вайфай, чистенько, персонал клиентоориентированный. Район… ну что район, привокзальный, и этим все сказано. Но я возвращалась засветло, никто меня не покусал, хотя пару раз очередные афроитальянцы пытались подсесть за столик уличной кофейни в соседнем здании, но не особо навязчивые, вполне достойно отваливались после моего сверхкорректного «Скузи, мне не нужна компания».
В общем, смело рекомендую как приличный бюджетный вариант на 1-2 ночи: https://sp.booking.com/hotel/it/fortuna ... aid=325219
___________________
___________________

На Анкону я отвела себе 3 полных дня, имея в виду еще Лорето и парк Конеро. Но получилось все всмятку:)
- в первый день, бросив рюкзак в отеле, я уехала в Лорето, а на обратном пути не сориентировалась в остановках, просвистела мимо вокзала, уехала в город и возвращаться уже не стала… и оказалось, что на собственно город (без музеев) достаточно нескольких часов.
- во второй день организм показал мне кузькину мать – отзавтракав, я поняла, что у меня просто нет сил ни на что, кроме спать… кофе не помог, и вторая чашка тоже (в одной из двух соседних забегаловок кофе вполне приличный) – около часа я там просидела, тупо фффтыкая на привокзальную движуху в надежде проснуться, но не вышло… проспав до «после обеда», я сделала еще одну попытку, опять безуспешно, так что дошла я только до супермаркета (выйти из отеля, направо минут пять – на углу Corso Carlo Alberto), после чего завалилась в койку с ноутом.
- ни до какого Конеро я ессно тоже не доехала – думала на месте разобраться с автобусами, но так и не сподобилась… побродила по двуv городским паркам, спустилась к морю и так вышло, что снова прошла мимо «позавчерашних» точек, но уже в яркий солнечный день (так что фоты в отчете будут не по дням, а вперемешку:)

Однако «всмятку» - не всегда плохо. Честное слово!
Анкона, как уже писала, неожиданно понравилась. Казалось бы, большой город, к тому же портовый, да еще и холмистый, так что вверх-вниз я там уходилась вусмерть:) То есть все, что я НЕ люблю. А вот поди ж ты! Лег на душу. И не то, что б я буду туда стремиться вернуться, но если придется вдруг когда-нибудь через нее лететь (маловероятно, но все же), я с удовольствием запланирую там денек.

Итак, начнем. Вот эта панорамка (из инета:) дает общее представление…



…а привокзальная площадь здесь не поместилась – она еще правее. То есть к центру не близко… так что понятно, почему я не стала возвращаться, проехав свою остановку… вовсе не из экономии 1 евро!:)

Из путеводителя:

«Анкона – типичный полицентрический город – 4 площади могут считаться главными площадями:
* Piazza del Plebiscito (Piazza del Papa) - в самом центре города, ядро наиболее древних районов Анконы;
* Piazza della Repubblica (Piazza del Teatro), связывающая город с портом;
* Piazza Roma - рыночный и торговый центр Анконы, в южной части старого города;
* Piazza Cavour - просторная и зеленая площадь 19 века.
Площади Республики, Рима и Кавура соединены между собой тремя параллельными улицами, главными улицами Анконы: corso Mazzini, corso Garibaldi и corso Stamira».
На Piazza Cavour находится и автостанция Анконы. Но большинство автобусов проходит через ж/д вокзал, так что эта площадь мне была не очень интересна.

Наверное, я все же положу карту – кусочек геоплановской, так будет удобнее нам с вами "гулять". И постараюсь не очень грузить матчастью и интерьерами церквей:)



1. Fontana del Calamo
2. Piazza del Plebiscito
3. Palazzo del Governo
4. Chiesa Santa Maria della Piazza
5. Via Loggia
6. Chiesa Santissimo Sacramento на Pazza Cennedy/Piazza della Repubblica
7. Chiesa San Agostino на corso Stamira

Piazza Roma сама по себе невнятная, особенно в пасмурный день... даже фонтан с коняшками (1758г.) ее не спасает...



...но именно с нее началась моя прогулка, т.к. на соседней улочке Via Zappata, в самом начале, находится самый старый фонтан Анконы (1590г.) - Fontana del Calamo o delle 13 Cannelle. Первое название фонтана – от «calamus» (тростник, камыш), вроде как должно напоминать о болотах, которые здесь когда-то были, а 13 струй – потому что со стены нам улыбаются или корчат рожи именно 12 бронзовых сатиров и фавнов + 1 каменный в центре.
«Согласно традиции, чтобы вернуться в Анкону вновь, нужно выпить воды из этого фонтана»(с).
…эээ… я не стала рисковать…





Длинненькая прямоугольная Piazza del Plebiscito, куда выходят сразу несколько улочек, очень приятная. Эдакая правильная итальянская площадь, где можно посидеть на ступеньках или за столиком кофейни, ничего не делая и фффтыкая на прохожих. Или на всякие палаццы и просто старинные дома… на часовую башню… А каменный папа Климент XII как раз и благословит на это приятное занятие. Вообще площадь с богатой историей, почитать можно здесь. Здесь же находится и Городской музей.







Розовая детка носилась-носилась, и собаку тиранила, и к Папе приставала... устала, наконец:



Церковь св.Доменика за спиной у Папы – относительный новодел, была сильно разрушена в войну и открыта в 1948г. Внутри – беленькая, без особых изысков, с глубокими капеллами, в которых прячутся шедевры… например, «Благовещение» Гверчино и «Распятие» Тициана





Лестница, ведущая к церкви, время от времени выполняет роль зрительного зала… вот это – открытый «урок истории» (фота из инета):



А в противоположном конце площади, за башней, - Palazzo del Governo, Дворец правительства с внутренним проходным двориком, украшенным арками и портиками:







Вот здесь можно притормозить и подумать, куда двинуться дальше. Можно вверх, к кафедральному собору по via Pizzecolli… но давайте закончим с нижней частью centro storicо и спустимся вниз по «лесенке» via Catena к чудесной, но увы, закрытой церковке Chiesa di Santa Maria della Piazza (11-12в.), которая заслуживает отдельного поста.

[Innokentia]

.
Chiesa di Santa Maria della Piazza

Маленькая церковь дважды меняла свое название – сначала Santa Maria del Canneto («в камышах» - припортовая местность была болотистой), затем Santa Maria del Mercato (здесь был рынок).







Скромный боковой портал с маленьким барельефом (встреча Марии и Елизаветы?) и простенькое окно, но если присмотреться, можно увидеть нежные резные листочки:



Центральный же портал (1297г.) просто великолепен…







…а уж для тех, кто увлекается символизмом, сей портал просто находка!
Я случайно подслушала чужую экскурсию, поняла мало чего, но и этого хватило, чтоб полезть в интернет разбираться:) Попробую кое-что показать, если ошибусь – приму поправки:) Первоисточник ссылается на профессора Giacomo Binnella, специалиста по эзотерике и истории религий.

Правая половина. С виноградной лозой все понятно, это как везде – символ плодородия и жизни… поднимается от слона (символ вечности, священной мудрости, непобедимости) через льва (здесь он - великолепие и жизнеутверждающая сила), к кошке, которая в сочетании с 4-лепестковым цветком дает жизнеспособность + божественное вмешательство (intervento divino), и к павлину – символу бессмертия души…
Выше, в правой части арки – фигурки воина/рыцаря/музыканта с лютней – духовная эволюция, путь от человека воинствующего к человеку творческому и высокодуховному.



Центральная часть арки, справа налево: фигурка человека, разрывающего пасть зверю «выражает контроль и господство человека по отношению к своей животной природе, что позволяет ему духовный взлет» (с). В центре – Христос благословляющий (а кто слева от него - не знаю!). По краям павлины – это снова о бессмертии души.



Левая половина. На арке сверху вниз: арфист (с треугольничком в ручках - это как раз его арфа:), лучник, воин с мечом… то есть все в обратном порядке, творческая личность скатывается в военщину:)
И виноградная лоза тоже падает вниз… от кентавра – уже получеловека, мимо голой фигурки, падающей вниз – так изображается «потеря человеческих ценностей и падение из-за своих животных инстинктов и грехов»(с)… павлин в данном случае обозначает уже la perdita eterna dell'anima – потерю, погибель бессмертной души… и наконец, лев в своем втором значении – «символ дьявола, зла, которое разрушает то, что божество создает»(с) – заглатывает виноградную лозу и, видимо, также пожрет падающего голышика.



Но все возвращается на круги своя, также и лоза возродится снова у ног вечного мудрого слона.
Вот как-то так…
___________________
___________________

К сожалению, внутрь попасть не удалось – церковь давно не является приходом, лишь иногда там проводятся концерты духовной и классической музыки… и судя по скраденным в инете фотам, все-таки имеют место какие-то экскурсии (хотя группа, которую я подслушивала, внутрь не пошла).
Церковка построена на месте двух раннехристианских базилик – 4 и 6 веков, сохранились фрагменты фресок, мозаики, остатки колонн и алтаря, часть аж древнегреческой стены и колодец... все это в нижней части, куда ведет отдельная лесенка.

[Rusticus]

Грандиозно
А билетик на пригородный автобус можно купить на борту, если касс нет рядом?
Например, Лорето-Анкона или с промежуточной остановки.

[Innokentia]

Rusticus
Спасибо:)

У меня с билетами было так:
-первый день: Анкона-Озимо в киоске на ж/д станции, Озимо-Мачерата - на борту,
-Анкона-Лорето и обратно 2 билетика брала сразу на ресепшене своего отеля в Анконе.
-когда ездила в Сарнано, покупала на автостанции в Мачерате билеты Мачерата-Сарнано и обратно, но вышла в Сан-Джинезио, и после С.Джинезио-Сарнано покупала на борту.
В Лорето можно купить в туринформе... если мне не изменяет память, как войдете в Порта Романа, он сразу справа... как правило, билеты можно купить в любой табакерии, как раз одна возле обратной остановки.
Но уверена, что и на борту тоже можно.

PS. вдогонку... с ж/д не советую играть в эти игры:) я выше описывала ситуацию с покупкой билета в поезде - можно, но очень нервно и существенно дороже... лучше сразу взять билеты туда-обратно в ж/д кассе базового городка, или в месте, заменяющем кассу.

[Innokentia]

Парочка проходных фот, и бежим дальше… в этом районе рельеф тот еще:) первая фота – перед тем как я спустилась к церкви, вторая – взгляд от церкви направо, белая колоколенка - это Кафедральный собор на холме Гуаско, куда мы «отправимся» чуть позже.



Соседняя via Loggia - низинная улица, узкая, с высокими домами… и в этом сочетании улица кажется еще уже, а дома – выше… и совершенно невозможно сфотографировать в полный рост роскошную Лоджию торговцев (Loggia dei Mercanti, сер.15в..), только кусками:





Рыцарь с геральдического герба Анконы в окружении прелестных барышень, Силы и Справедливости.



Резная деревянная дверь, нижняя часть:



Свирепые дядьки, отличающиеся количеством зубиков (чесслово! я у всех шестерых посчитала:):



Охраняют они свои владения как следует, внутрь фиг попадешь… а там тоже красиво:

(фота из инета)

Соседнее «домишко» едва ли не в половину улицы длиной (50 метров!) - Palazzo Benincasa (15в.) с красивыми портиками первого этажа (в левой части) и элегантными окнами (окна, правда, продукт восстановления и реставрации).







Архитектор обоих этих зданий – Юрай Далматинец, он же Гоша, он же Жора… у этих художников всегда кликуха присутствует, эт понятно, но чтоб столько!!! Вот вам цитата из вики: «Giorgio di Matteo o Giorgio da Sebenico, Giorgio Orsini da Sebenico, o anche solo Giorgio Orsini, in croato prevalentemente Juraj Dalmatinac» (я выделила варианты, встречающиеся чаще).
___________________
___________________

А что это такое красивенькое в конце улицы, на piazza della Repubblica? А это символ Анконы, «крученая» колокольня церкви Chiesa del Santissimo Sacramento. Церковь 16 века, но от тех времен остался только фасад (совершено невыразительный), все остальное перестроено и особого интереса не представляет.





По другую сторону церкви – еще одна центровая площадь, piazza Cennedy, где в самом начале corso Stamira бросается в глаза роскошный портал церкви San Agostino (15в., но церкви как таковой уже не существует):



Портал этот – последний шедевр Giorgio da Sebenico, который после его смерти заканчивали уже другие мастера. В 18в. было заделано окно-розетка, остальное сохранено. В люнете эффектная сценка – св.Августин «отвергает книги еретиков, показывая Священное Писание»(с).
Вот смотрела я, смотрела… вижу книги на полочке, вижу томик в поднятой руке святого, в другой руке – какое-то полотно или свиток… парнишки оба с крылышками, явно ангелы… и хде тута еретики и ихи кныжки???
Но выражение лица у св.Августина очччень решительное и суровое, так что там все ну очень серьезно!



Отдельно порадовали маски с «лица необщим выраженьем»:




___________________
___________________

В любом итальянском городе я всегда иду на улицу Гарибальди, и практически никогда не разочаровываюсь. Пешеходная, людная, яркая, солнечная… с кафешками и милыми поперечными переулочками…







В один из таких переулочков я зарулила на запахи… вообще я оооочень настороженно отношусь к фастфуду, но эту маленькую пиццерию с мини-пиццами смело могу рекомендовать для быстрого бюджетного перекуса. Многие посетители забирают пиццку и жуют гуляючи, я же нашла местечко за столиком (переулочек метра полтора шириной, штук пять простеньких столиков, народ присутствует)… и очень душевно пилось винишко из горлышка, и из темного переулочка фланирующие по солнечной улице туристы были как в кино… или как в зоопарке:)





...вот и все... по первой карте :eek:

[SovaSovunya]

Ириш, а почему винишко из горлышка? Ты его с собой носила или они стаканчики зажали?
Эх! Я бы тоже винишка сейчас махнула, глядя на фланирующих мимо!
Душеееевно так сидеть, потягивая вино и жмурясь от солнышка ! Здорово и лениво !! Как и надо на отдыхе!!!

[JamKit]

Душеееевно так сидеть, потягивая вино и жмурясь от солнышка ! Здорово и лениво !!

Поддерживаю Тоже размечталась!

[Innokentia]

Ух, девчонки! я рада, что вы здесь!

Оля, не носила, конечно... я традиционно ношу только коньяк, купленный в московском дьютике, отмечая глоточком логическую точку, большую или малую... и вот когда эти 0.5 заканчиваются - все, пора домой

А из горлышка - так говорю же, заведение-забегаловка, пластиковые стаканчики, пластиковые стулья, но я свернула на божественный аромат, смотрю - людей достаточно, по виду не так чтоб туристы... раз местные едят - то и я не умру...
А пить вино из пластика я не умею, мне комильфошнее из горлышка:) бутылочка была что-то 0,3 или 0,35, так что со стороны это выглядело (надеюсь!) не совсем ужасно:)

[Innokentia]

Еще один кусочек карты - от старого города в сторону вокзала. Покажу 2 «точки» по дороге к отелю - я оба раза возвращалась пешком, ибо «вниз – не вверх»… но совмещать эти точки пешком не очень удобно, зато на 2 обратные дороги – самое то.



1. Парк Cittadella на месте старой крепости
2. Ворота Porta Pia
3. Mole Vanvitelliana (Lazaretto)
4. Museo Tattile Statale Omero

А раньше это было примерно так… чевойта мне эта Читтаделла напоминает тушку курочки:



Итак, после посиделок с пиццей и пузыречком винишка меня потянуло на подвиги. И если раньше были сомнения, нужно ли мне мне в Читтаделлу (Cittadella; Fortezza Sangallo), которая стоит еще на одном анконском холме, то сейчас я раздухарилась.
Если посмотреть на карту, там вроде бы и недалеко… но не очень понятно, как именно идти. Гугловский пеший маршрут был вообще какой-то ужасный, я его даже не печатала… и в итоге до сих пор не знаю, как я туда все-таки вышла… сначала я тупо лезла в гору, пыхтя и останавливаясь, якобы чтобы обернуться на красоту, а на самом деле - отдышаться… это вот я уже на уровне крыш corso Stamira:



…потом я забрела в какой-то тупик с футбольным полем, вокруг которого на скамейках расположились парочки… одну пришлось потревожить, ибо стало ясно, что я заблудилась… потом была эта нескончаемая крепостная стена…



Но фота из инета обещала, что будет интересно:

Цитадель на вершине холма Астанио, на Piazza Sangallo - самой высокой точке города у самого берега моря, охраняет Анкону уже 5 веков.
Крепость была построена Antonio da Sangallo Младшим в 1532 году по поручению папы Климента VII под предлогом защиты Анконы от сарацин, а на самом деле для укрепления его влияния в центральной Италии. Тем же архитектором были возведены крепости в Перудже (Rocca Paolina) и Флоренции (Fortezza da Basso). Все три сыграли большую роль в истории создания фортификационных сооружений: впервые вокруг крепости были возведены бастионы, или специальные укрепления для оказания сопротивления огневому удару противника. Впоследствии этот опыт был перенят при строительстве других крепостей, как в самой Италии, так и во всей Европе. Многоугольное в плане сооружение имеет пять бастионов, заметную сеть подземных переходов (una rete di sotterranei) и самую высокую смотровую площадку города – центральную башню Torraccia.

И вот, наконец, невнятный вход (при нем большая парковка):



Он же изнутри:



Небольшая детская площадка, кафешка и дорожки, ведущие вглубь парка… я ессно полезла вверх, пока был кураж:)
Уже вечерело, города, лежащего внизу, почти не было видно, и выглядело все вполне симпатично:





Надо ли говорить, что я не пошла искать никакие башни, бастионы и подземные ходы? Более того – я вообще никуда не пошла с вершины холма, найдя там скамеечку… мне взбрело в голову дождаться заката… хорошо, вовремя опомнилась:)

Еще одни ворота по дороге (обратно не пошла, обогнула Читаделлу с другой стороны):



Чудесные дети, играющие почти на проезжей части улочки, огибающей крепость.



Резюмирую: это было единственное место в Анконе, о котором я пожалела, что пошла. М.б. я и неправа, но вот как-то так.
Да, вот еще: на piazza Sangallo небольшая смотровая площадка, но вечером против солнца снимать нереально.
___________________
___________________

Если же возвращаться к вокзалу (и отелю) вдоль порта и ветки ж/д, тянущейся до порта (станция Ancona Marittima), то по пути будет еще одна визитная карточка Анконы - Mole Vanvitelliana.

(фота из инета)

Двусторонние ворота Porta Pia (1787–1789гг.), к морю обращен красивый мраморный фасад, а к городу – скромненький, совсем без украшений.

Mole Vanvitelliana - невысокое пятиугольное строение из истрийского камня, стоит на искусственном острове (20.000 мкв), от которого на материк перекинуты 3 мостика.В центре внутреннего дворика находится неоклассический храм San Rocco. Это верхняя видимая часть подземной установки для сбора воды.
Моле Ванвителлиана спроектирован и построен итальянским архитектором Луиджи Ванвителли в 1733 году по поручению папы Климента XII. Это сооружение служило санитарным лазаретом и должно было обеспечить защиту от возможных эпидемий, которые могли распространить купцы и другие лица, прибывшие из далеких «подозрительных стран».
Однажды в нем оказался Джакомо Казанова.
Одно время здесь была военная казарма, затем тюрьма, больница, таможенный склад, военная крепость, табачная мануфактура.
В 1977 году строение приобрел Муниципалитет Анконы, после чего были проведены реставрационные работы, и Лазарет приобрел своей первозданный вид. В настоящее время здесь проводятся выставки и проходят культурные мероприятия.

Мостик ведет к воротам:



Но это еще не все, еще глубокий коридор-арка:



...и только потом -центральная площадь; в центре храм Сан-Рокко – «верхняя видимая часть подземной установки для сбора воды»(с).





Большинство входов было закрыто (совсем или по причине вечера – не знаю), но все равно там есть где побродить… причем я это делала в полном одиночестве:





Часть помещений занимает Museo Tattile Statale Omero, где выставлены копии мировых шедевров… музей для слепых и для тех, видимо, кто хочет испытать, каково это – быть слепым. Последние могут надеть специальные повязки и «осматривать» скульптуры руками.
Наверное, в этом тоже что-то есть… но что именно – мне не понять.
Я не пошла… побоялась расплакаться… есть вещи, которые я-н-е-м-о-г-у.




(4 фоты из инета)

Выходила я в другие ворота на другой мостик, к лодочкам и башенкам:







Резюмирую: неожиданно приятное место, эмоционально комфортное – совершенно не понимаю, чем и почему, т.к. и смотреть там нечего, да и делать тоже:) полазить по коридорам, обойти по периметру - не знаю, захочет ли кто тратить на это время. Я захотела и не пожалела..

[Innokentia]

А теперь мы пойдем на север – от Piazza del Plebiscito к Кафедральному собору.



1. Palazzo del Governo (=точка 3 на первой карте),
2. Pinacoteca civica Francesco Podesti
3. Chiesa di San Francesco alle Scale
4. Palazzo degli Anziani
5. Chiesa del Gesù
6. Museo archeologico nazionale delle Marche
7. Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa
8. Palazzo del Senato
9. Anfiteatro romano
10. Duomo di San Ciriaco
11. Справочно – дорога к маяку и парку Cardeto

Итак, Palazzo del Governo и перекресток via Bernabei и via Pizzecolli, где некоторое время назад мы с вами «остановились» в раздумьях, да и спустились к церкви св.Марии изучать символику:) А теперь – вверх, по старинной кривенькой via Pizzecolli.





Встреченная табличка «Terme» поманила, но ничего, заслуживающего внимания, там нет… поверьте на слово без фот. Впрочем, профессионалам и продвинутым любителям может быть интересна статья в вики с перечнем археологических памятников Анконы.

Что же касается Пинакотеки, расположенной в Palazzo Bosdari (1550г.), то она была закрыта на реконструкцию, что стало большим огорчением в моей охоте на Кривелли. Кстати, во время подготовки к поездке в разных источниках была разная информация о часах ее работы, и только в одном – упоминание о ремонте, но без каких-либо сроков.

Собрание включает картины, представляющие исключительную ценность для понимания живописи Марке 14–20 веков. Особого внимания заслуживает «Мадонна с младенцем» Карло Кривелли, «Святая беседа» Лоренцо Лотто, «Портрет Франческо Арсилли» Себастьяно дель Пьомбо, «Непорочное зачатие» и «Святая Палация» Гверчино (1591–1666), «Мадонна с Младенцем» Тициана. На верхнем этаже дворца - Галерея современного искусства.

В инете почти нет картинок, разве что нежная-нежная «Мадонна» Кривелли и еще - зал Pietro Zampetti, что за полотно - не знаю, но можно предположить, что интерьеры дворца тоже заслуживают внимания:



Чуть выше по улице - Chiesa di San Francesco alle Scale ("церковь... на лестнице"), «построена в 1323г. францисканцами после возведения здесь же в 1295 году монастыря. Изначально называлась Санта-Мария-Маджоре, в середине 15в. получила свое нынешнее название»(с).



Автор роскошного готического портала (1454г.) – все тот же Юрай Далматинец:







В центре - барельеф «Стигматизация св.Франциска»:



«Портал украшен двадцатью головами. Некоторые знатоки утверждают, что среди них можно найти Данте, Петрарку, Лауру, Боккаччо»(с). Не знаю, не знаю… наверное, я оччччень испорченная дефачка, но единственная ассоциация, возникшая у меня при виде ряда этих голов – кадры из «Игры престолов», где Санса видит голову отца, насаженную на шест, в ряду таких же шестов… извините(с) !!!**



Внутри все достаточно простенько, но зайти стоит, как минимум посмотреть алтарное полотно Лоренцо Лотто «Assunzione» и ошалевших апостолов:





Еще парочка красочных картинок – распятие св.Петра и что-то из жития св.Франциска:



Хочу показать еще одно гениально-гыгышное полотно – «Vergine con Bambino in trono, con i SS. Leonardo, Girolamo, Giovanni Battista e Francesco (1472)» художника Nicola di Maestro Antonio d'Ancona, на творчество которого оказал большое влияние Кривелли. Картина эта, правда, переехала за океан, в Carnegie Museum of Art града Питтсбурга… но она меня так впечатлила во время подготовки, что я просто не могу не поделиццо эмоциями.
Погуглите полномасштабное изображение, поразглядывайте детали на крупном плане - обещаю, получите удовольствие))



___________________
___________________

Следующая площадь – piazza Stracca, названная в честь местного уроженца и жителя Benvenuto Stracca (1509-1578), отца-основателя коммерческого права, отделившего его от права гражданского... Она мало похожа на площадь, просто улица здесь чуть расширяется, затем снова сужается и меняет название на via Ferretti.
Церковь Иисуса (Chiesa del Gesù) закрыта, ну и ладно – холодные суровые иезуитские церкви нынче как-то мне без надобности, но снаружи она хороша. Она даже идеальна, на мой взгляд дилетанта, ничего лишнего - ни сантиметра, ни градуса изгиба, классика в кристально чистом виде.



Напротив – Дворец старейшин (Palazzo degli Anziani, 1270г.) – необыкновенное здание. Во-первых, оно хамелеон:) почти рыжее в солнечную погоду и бело-серое в пасмурную.





Во-вторых, относительно невысокое на via Ferretti, оно оборачивается просто громадой со стороны порта:

(фота из инета)

На весьма обшарпанном фасаде забавные фигурки… они что-то значат, конечно, но я опознала только рыцаря с герба Анконы... троица голышиков - двое-то, возможно, Адам (с отломанными причиндалами) с Евой (в стрингах) и яблоней, а третий с фиговым листом размером с харроший лопух)?





Во дворце проводятся экскурсии, но я не нашла никакой информации, как туда попасть. А было бы любопытно – судя по фотогалерее в вики-статье, там есть, что посмотреть. Если кто-то попадет – расскажите, пожалуйста!

Археологический музей Анконы находится выше по улице Ferretti в одноименном дворце:


...но туда я пошла в другой день.

[Innokentia]

На Рiazza del Senato задерживаемся совсем ненадолго.
Дворец Сената (Palazzo del Senato, 1225г.) построен на месте римского форума, путеводитель обещает его остатки с какой-то стороны (фундаменты и фрагменты колонн), мне было лень искать, но если смотреть на фоту, это где-то правее, в сторону Археологического музея и рядом с ним тоже.



А вот элегантные окошки-бифоры в два ряда ну просто радуют глаз… но больше там делать нечего, т.к. после бомбежек второй мировой от здания практически один фасад и остался, остальное отстраивали заново.





Напротив – небольшая церковь Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa (она же Chiesa degli Scalzi – «церковь босых», т.к. построена кармелитами) - с огромный медным куполом, который виден практически на всех панорамных снимках Анконы:



Внутри церковь кругленькая, беленькая, уютная, с красивыми боковыми алтарями и распятием 13в. в главном алтаре:





А за церковкой – небольшая смотровая площадка… нижние улицы, порт и Читтаделла на холме:


___________________
___________________

От Рiazza del Senato можно сбегать посмотреть развалины римского амфитеатра (это вниз) или сразу подняться к Дуомо. Если планируется посещение Parco Cardeto, то амфитеатр можно оставить и на потом, т.к. из парка есть прямой выход к амфитеатру по via Birarelli.





На этой же улице, кстати, есть еще одна местная достопримечательность, куда я так не сообразила, как попасть. Это бывшая тюрьма Santa Palazia, где при бомбежке 1-го ноября 1943 года погибло множество жителей Анконы, прятавшихся в ее галереях. Фигурирует число 724.
В 2013г. был открыт доступ в эти галереи (фоты из инета):







Многие фоты, свисающие с потолка, без лиц – в память о тех, кого так и не смогли опознать.
Вдоль стен – мозаики. И эта красота только усиливает впечатление.




___________________
___________________

От Рiazza del Senato к Кафедральному собору нужно подниматься по лестнице - Scalone Nappi.





Все цвело и благоухало просто одуряюще…
…и вот среди ароматов материализовался мужчина-мечта – спортивный красавец, выгуливающий собаку. Немножко поболтали, дядька рассказал о завтрашнем городском празднике и предложил скататься в Parco Conero… в этом месте я стушевалась и «перестала понимать»… и по сю пору думаю – ну и почему? «А не дурак ли я?»(с) Эээх!

Конечно же , к piazza Duomo на высоком холме Гуаско можно подняться и на авто и бросить машинку на площади, которая представляет из себя смотровую площадку с едва ли не круговым обзором… разве что в сторону открытого моря только боковой вид.

Черепичные крыши старого города:



В сторону маяка и парка Кардето:







…и северный мол с античной аркой Траяна (Arco di Traiano) и Arco Clementino (Папы Клемента XII) и

Арка Траяна (100–116гг., 14 метров, выполнена из турецкого мрамора). Была установлена в честь императора Траяна, который за счет собственных средств расширил порт города, обновил причал и фортификационные сооружения. Отсюда Траян направил свои корабли на победоносную войну против даков, эпизоды которой запечатлены на барельефах колонны Траяна в Риме. Прежде арка была украшена надписями и рострами кораблей из позолоченной бронзы. Согласно неизменной традиции, на аттике арки была установлена конная статуя Траяна. Слева от него находилась статуя жены Плотины, справа – сестры Ульпии Марцианы. Украшения и статуи были похищены либо готами в 551 годы, либо сарацинами в 9 веке.

Пишут, что изумительный вид открывается снизу на холм Гуаско и собор… я не пошла проверять, но гугл нам в помощь – выглядит это примерно так:

[SovaSovunya]

Красивенькая Анкона какая!! Я бы по ней тоже прогулялась!!

[tanya_trostyan]

Да, Италия - это хроническая болезнь. Я вернулась с Сицилии, читаю отчёт и понимаю, что отчаянно опять хочу туда - и в Венецию, и в Рим, и в Тоскану, и на Сицилию, и в Марке, и в Гроты, где можно купить экскурсию на 3 часа и пройти по спелеологическому маршруту. Хоть на форум не ходи, сразу начинает бурно работать фантазия и пол рабочего дня уходит на поиски интересных перелётов...Тем более так здорово написано, аж слышен запах Италии между строк. А путешествовать одной мне очень понравилось - совсем не страшно и не скучно

[Innokentia]

SovaSovunya
Кстати, 50% ее обаяния я бы списала именно на холмистость - улочки и лесенки, панорамные площадки на каждом пятачке, ну и церкви св.Франциска и св.Доменика сильно выигрывают внешне за счет высоких лестниц, ведущих ко входу.
Оля, а в археологическом музее, я думаю, тебя бы вообще потеряли:)

tanya_trostyan
Спасибо, коллега-"хроник":)
Татьяна, а Вы ходили по спелеомаршруту???? Расскажите, умоляю!
Я в юности баловалась "дикой" спелеологией, совсем чуть-чуть и недалеко тут, в ближнем Подмосковье... романтИк, конечно, но сейчас как представлю тамошние шкуродеры, капающую водичку и (пардон!) антисанитарию, а уж про ночевки внутри/внизу так и вовсе с содроганием вспоминаю:)
А там в гротах на маршруте тоже ползать надо? а как же те, кто как Винни-Пух, "слишком много ест"? таких не пускают?
И как с одежкой и снаряжением? что-то дают?

[Innokentia]

Ну и, наконец, сам собор - Duomo di San Ciriaco на высоком холме над морем…


(фота из инета, у меня нет такого роскошного ракурса)

Еще в 3в. до н.э. здесь стоял храм Афродиты/Венеры, и гугл гордо демонстрирует картинку – фрагмент барельефа арки Траяна:



В 6 веке на этом месте была построена базилика Сан-Лоренцо, а в период 996-1015г. она практически заново перестраивается, т.к. городу стал нужен новый кафедральный собор – Анкона вырастала в независимую морскую республику, которая долгое время составляла определенную конкуренцию аж самой Венеции благодаря союзу с Византией и с некоторыми другими «авторитетами»:



Что мне показалось интересным в ее истории – Анкона сама ни на кого не нападала, занималась себе морским делом, торговлей, другими мирными трудами и проявляла «полное отсутствие интереса к территориальной экспансии»(с)… но как и во все времена, это не давало покоя воинственным соседям, и ей периодически приходилось отбиваться то от византийцев, то от германцев, то от воинства Священной Римской империи…
Середина 15в. была периодом наивысшего расцвета республики… и началом же ее заката – в 1453г. пал Константинополь, сильнейший союзник Анконы…и в 1532г. Анкона потеряла свою независимость и вошла в состав Папского государства.

Анкона, 16 век… наверное, еще свободная – очень мирная картинка… ну мне так кажется:)



Ээээ… ну вернемся к собору… так вот за эти века расцвета он постоянно расширялся, украшался и в 15в. принял в общем и целом нынешний облик.

Собор представляет собой высокий образец искусства романского, в котором смешиваются элементы византийской и готической музыки; является одним из самых важных примеров этого стиля в Италии.

С левой стороны находится Епархиальный музей (Museo diocesano), а справа – отдельно стоящая колокольня (начало 14в.). Кстати, советую обратить внимание на маленький боковой портал (со стороны колокольни) – он простенький, но под аркой «бегают» забавные каменные зверушки – бычок гоняется за крокодилом, еще какие-то монстрики есть (у меня к сжл не получились).



На главный фасад практичные анконетане пустили белый мрамор соседней горы Конеро, а для львов привезли красный веронский (ну и для портала немножко тоже). Львы получились какие-то не очень злобные, мягкие:) с накачанными спортивными ягодицами:







Об этом портале я ничего конкретного не нашла по части символики, но наверняка там тоже все не просто так, и кое-что можно разглядеть и распознать. Слева-справа символы евангелистов – орел Иоанна, телец Луки, ангел Матфея и крылатый лев Марка:



Собственно портал состоит из пяти арок:



В центре малой арки – маска, изо рта которой исходят виноградные ветви с кистями винограда. Две следующие украшены гирляндами из листьев, в центре – фигурки благословляющих святых:



На четвертой арке (фото 1,2) – всякая живность, реальная и не очень, в человеческих одеждах и позах… на пятой – вереница святых (фото 3), и в центре – Иисус…



Еще там имеются небольшие выступы (due belle mensole – полки???) с дракончиками, а за вторыми колоннами прячутся маленькие полуприсевшие атлантыши:)
______________________________________
______________________________________

Заходим внутрь:







Деревянный потолок в клеточку, с красиво расписанными балками (15в.):



Купол (13в.) – один из древнейших в Италии:





Надгробие Francesco Nobili, воина из Fermo:



В правом трансепте Cappella del Crocifisso (Часовня Распятия), вот что о нем пишут:

большое деревянное распятие, представляющее собой большую художественную ценность, датируется первой половиной 15 века. Согласно местному преданию, на протяжении 16 века распятие чудесным образом вылечивало больных.

Когда я читаю такие вещи, удивляюсь и не понимаю… в 16 веке вылечивало, а потом перестало? Почему? Обиделось на кого-то? Исчерпало силы?

А роспись на pluteo (среднее между барьером, балюстрадой и иконостасом), окружающем часовню - византийское наследие, конец 12в.,

фигуры святых, пророков и символических животных

В левом трансепте – роскошная Cappella della Madonna (мрамор, 1739г.), произведение Луиджи Ванвителли.



Здесь хранится не просто очередное полотно с изображением Мадонны, а чудесное… так что позволю себе большую цитату:

В 1615 году одним венецианским мореплавателем в качестве благодарности за спасение его сына во время бури собору была передана картина с изображением Мадонны. До сих пор она является предметом глубокого почитания верующими Анконы. Согласно хроникам, вечером 25 июня 1796 года во время службы в присутствии верующих изображение на картине открыло глаза и улыбнулось. То же происходило и в последующие дни. Это необычайное явление было истолковано как небесное покровительство во время наполеоновских войн: 11 января 1797 года Наполеон Бонапарт, прибывший в Анкону, решил не производить конфискацию ценностей и украшений Кафедрального собора. Некоторые историки полагают, что это было вызвано политическими мотивами: французы хотели избежать трений с влиятельной религиозной элитой города, попытавшись с ней договориться.
13 мая 1814 года папа Пий VII короновал чудесную картину. Ночью с 16 на 17 декабря 1936 года картина, хранящаяся рядом с резиденцией епископа, была похищена неизвестными и обнаружена месяц спустя рядом с часовней Тор-Меццавиа (Tor Mezzavia) в Альбано-Лациале. Она была возвращена в Анкону 31 января 1937 года.

Что тут правда, что вымысел – уже и не понять, но Мадонна действительно улыбается… чуть-чуть:)


______________________________________
______________________________________

И последнее: под Капеллой Мадонны (есть входы слева и справа) – склеп Защитников (Cripta dei Protettori), где в роскошных урнах и гробницах хранятся останки святых покровителей Анконы: San Ciriaco, San Liberio, San Marcellino… материал – мрамор, яшма, декор –бронза и позолота, автор - Gioacchino Varle:






______________________________________
______________________________________

Немножко занудно получилось про собор, наверное.
Но!
Там очень хорошо – он не давит, он легок и светел (странно, да? на фотах сумрак.. а вот тем не менее!).
Там можно не просто спрятаться от жары:) там можно послушать время.
Я вообще это дело люблю – время послушать:) но в этой поездке, вопреки ожиданиям, мне это удалось всего дважды – на рыжих улочках Сарнано и вот здесь, под сводами собора Анконы.

[Innokentia]

Как я уже писала, после покупки мной билетов выяснилось, что 1 мая в Италии праздник. Автобусы не ходят, большая часть достопримечательностей недоступна, народ не работает и всячески веселится… а в Анконе проводится FIERA DI SAN CIRIACO
(если ссылка со временем отвалится, можно нагуглить другую по названию:)

Но у меня (как я опять же писала) 1 мая прошел в образе «медвед в берлоге», а вот 2 мая я вышла осваивать главный парк Анконы – Кардето… не спешите меня уличать, про парк Конеро помню, но он скорее загородно-приморский, и лишь северным малым хвостиком заползает в Анкону – в районе Пассетто (Passetto), с которого я и начала.

Карта уже гугловская, т.к. геоплановская до Пассетто не дотягивает.



1.Piazza IV Novembre и Monumento ai Caduti
2.Grotte del Passetto
3.Один из входов в парк Кардето
4.Маяк

От вокзала до Пассетто ходит прямой автобус, но в развеселый фиерный день он выкинул всех на пьяцца Кавур… на мой закономерный вопрос водитель предложил мне прогуляться пешком (я не захотела), потом послал к полицейскому, регулировавшему движение вокруг площади. Добрый дядя Степа за ручку отвел меня к другому автобусу, который доехал уже до стадиона, откуда я уже ножками дотопала по v.Vittoria…



…до искомого объекта…



…от которого спускается широкая лестница к морю, а сезон можно спуститься на лифте (слева):





Сей монумент, видимо, что-то вроде симбиоза нашего Вечного огня и Воробьевых гор для брачующихся пар, одна такая мне попалась с невестой в тапках (кстати, особого щщщщастья-то на лицах не видно, особенно у жениха:)… спускались они есссно только до смотровой площадки, там замумукаешься от воды подниматься:





Внизу как-то неоднозначно… направо пойдешь – в непроходимые камни упрешься:



…налево чуть поживее обстановочка: кто-то осваивает водную стихию, кто-то ловит первый загар, в общем, мало-мало движуха, но в любом случае назвать это пляжем язык не повернется, хотя я где-то там примостилась и ножками в воде поболтала… холодная:)





Очаровательные смотрители «пляжа»:



Но кроме того, там обещана еще одна местная достопримечательность – Grotte del Passetto…

Пещеры являются одним из наиболее красивых и уникальных мест в городе Анкона. Они рукотворные, вырытые глубоко в скале. Пещеры первоначально использовались рыбаками, чтобы сохранить лодки и оборудование. Сегодня некоторые все еще используют их для лодок, но в основном как пляжные навесы или летние кухни.

Нуууу… враки все это! Искала-то я красивые и уникальные (с) пещерки, а нашла… в общем, мне это напомнило надворных сарайки, такие еще встречаются в старых районах провинциальных городов – какой-нить трехэтажный двухподъездный домик, во дворе качели/песочница и ряд сараюшек, а иные еще и с погребком:)
Я даже не сообразила сразу, что это и есть достопримечательность, так что они у меня плоховато видны – рядок под зеленым склоном… да и фиг бы с ними:)



Два дедка устроили пикник возле своей сарайки:



На заднем плане – белый каменный прыщ… только я вознамерилась на него залезть, чтоб уж хоть какие-то эмоции от прогулки начать получать, но меня опередили:



Плюнула я и начала подниматься в город… не по лестнице, конечно же, я от нее ушла давно, а по приятной затененной тропинке с «окошками с видом на море» – вот как раз от этих дедков и начала:



Тропинка выводит к via Panoramica, которая ни разу не панорамная – я наивно поверила названию и предположила, что это что-то вроде променада с видами, даже "желтым человечком" не проверила…
АВОТФИГ!
Улица плотно застроена, и все виды достались жителям ее «правильной» стороны. Правда, через какое-то время встречается тот самый «хвостик» парка Конеро, но больше, чем на сквер он не тянет:





А до второго пункта этого дня – парка Кардето – было еще пилить и пилить.. да по жаре:)

_______________________________
_______________________________

Из непройденного: Parco Regionale del Monte Cònero... не тот крошечный пятачок в Анконе, а несколькокилометровый кусок побережья c его пейзажами, пляжами, горками, тропками и прочей живопИсью:





Еще пара ссылочек:

Сайты парка Конеро: http://www.parcodelconero.org/ и http://www.conero.it/
И еще неплохой сайт, где все парки Италии: http://www.parks.it/parco.conero/index.php и на нем - интерактивная карта http://www.parks.it/parco.conero/fedenatura/mappa.html

[Innokentia]

«Парк Кардето открыт в 2005г. Занимает площадь около 35га на холмах Капуцинов и Кардето, включает в себя природный заповедник и некоторые исторические памятники (пороховой склад, построенный во второй половине 19 века, казарма и два форта – Капуцинов и Кардето, а также одно из самых крупных еврейских кладбищ в Европе). Кроме того, в парке находится Музей городского пространства (Museo Diffuso Urbano), экспозиция которого демонстрирует разносторонний характер города.
На вершине холма Капуцинов находится бастион Сан-Паулу. Внутри - сеть подземных помещений: бункеров, коридоров и пр.
Каждое лето перед старинным зданием маяка, построенным в 1860 году на самой высокой точке холма Капуцинов, проводятся культурные мероприятия, включая театральные постановки, концерты и т.п. Для этого организован бесплатный трансфер с Piazza Martelli» (c).

Кроме того, по воскресеньям открыт доступ к старому маяку, но на это я не рассчитывала, а вот полазить по бункерным подземельям была не прочь. Но и тут не свезло – ничего похожего на вход я не нашла, а искать было лень… в оправдание (или в утешение?) я придумала версию такую: вряд ли эти подземелья чем-то смогут меня поразить.

Сам парк, строго говоря, ни о чем. Годится только на то, чтоб убить время – но можно попытаться, как в анекдоте, расслабиться и получить удовольствие… что я и сделала. Пожалела только, что палки с собой не взяла. Зато, наконец, прикончила свою бесконечную 0,5-фляжку, устроив себе пару условных пикничков с видом на море:)



1 и 2 – место моего входа и выхода соответственно.

Вход выглядел так:



Я некоторое время понаблюдала за парочкой и попытками спуститься… потом даже прошла вдоль стены, чтоб найти место, где барышня смогла залезть. Не нашла… то есть там повышение рельефа и доступная высота стены, но все так густо заросло кустарником, что продраться нереально:)
Дорожки в этой части парка, на холме Кардето, выглядят как-то так:



…то есть с одной стороны вроде как почти естественная природа, цветение-благоухание…



…с другой - несколько неухожено и я бы сказала, даже диковато. При всей моей любви к непролазным тропам, мне вдруг стало некомфортно… не знаю, чего я забоялась – диких ли зверей или злых разбойников, но поспешила выйти к цивилизации, пусть даже и бывшей…




Стали попадаться таблички с описаниями объектов и указатели «punto panoramiсo»… забавные эти пунты – предполагается, что должно быть море, но садишься на скамеечку, и видишь только кусты и небо… а еще одноместная скамеечка улыбнула, раньше мне не попадались такие… наверное, идея принадлежит еще бОльшему мизантропу, чем я:)





С одной из таких точек открывается вид уже не на море, а на соседний холм Капуцинов с его маяками… мне – туда!



…мимо пороховых складов(???) – ну это я так предположила, табличку не нашла, а та, что на фото – указатель…



…мимо старого еврейского кладбища – того, что одно из самых больших в Европе:





…по-над морем…



Вот оттуда, с вершины холма Кардето, я спустилась и поднялась…



Вообще парк оказался очень даже обитаемым… вот большая детная компания – пока предки бухают, детки отдыхают правильно:



…молодняк тусит на месте бывшей батареи… а чего? в этом что-то есть - место битв стало местом мирных возлияний:



…романтическая парочка (я так и не дождалась, пока они мне место освободят, а присоседиваться я не стала, не хотела им мешать… хорошо помню ценность и прелесть таких минут:)



Вершина холма Капуцинов обнесена стеной:



Эти же ворота изнутри:



Новый маяк:



…и старый:





Здесь тоже есть скамеечки для посидеть-пофффтыкать и дорожки над бюрюзовым простором:



…и уже отсюда можно спуститься к Амфитеатру и подняться к собору… или наоборот - сбегать к маяку от Амфитеатра (на одной из карт выше я отмечала направление)... на фото все выглядит гораздо дальше, чем есть на самом деле.

[Innokentia]

Museo archeologico nazionale delle Marche –один из крупнейших в Италии, основанный в 1863г., и тогда он, конечно же, был весьма невелик, раз назывался скромно «Кабинет палеонтологии и археологии». С тех пор музей постоянно пополнялся и часто переезжал в более просторные помещения… и уже в 1906г. получил статус «национальный», а это что-нибудь да значит!
Предпоследнее место его базирования – монастырь San Francesco alle Scale (когда там еще был монастырь), и на открытии в 1923г. присутствовал аж сам король… но во время бомбежек второй мировой сильно пострадал и монастырь, и коллекции, и долгое время музей был попросту закрыт.

Только в 1958г. он переехал в Palazzo Ferretti, и тем самым обрел пристанище, достойное своих коллекций.
Дворец этот снаружи вообще какой-то невзрачный, тем не менее он заслуживает некоторого внимания. Начало его строительства – 1540-1543гг., то есть в годы, когда Анкона окончательно потеряла свободу после краха всех попыток ее вернуть. И здание это было первой стройкой такого масштаба в зализывающем раны городе.
Как и в случае с Дворцом старейшин, имеет невысокий фасад, выходящий на одноименную улицу, и нечто более значительное с видом на порт… правда, роскошная терраса – это уже Luigi Vanvitelli расширял дворец в середине 18в.

(фота из инета)

(фота из инета)





В коридорах – расписные деревянные скамьи (неудобные, аж жуть!) и часть экспонатов (всякие погребальные каменюки, их сюжет мне ниасилить, к сожалению… но на первой коняшку обижают, судя по всему... она в центре. бедняжка):







В одном из коридоров я немножко заблудилась, зато обнаружила чудесную лесенку:



То ли архангел, то ли аллегория Справедливости (но почему тогда с крыльями?)



Всяко-разные красивые потолки:





Ну и фрески, конечно же (16в.)!
Залы 1 и 2 этажей расписывал Pellegrino Tibaldi... ах, какие у него жиииирненькие мифологические герои!







3 этаж - Federico Zuccari... «гротескные, фантастические пейзажи и виды римских памятников»(с)





А вот этот зал, увы, не помню, на каком этаже и «чей» соответственно, но потолок великолепен!







Конечно же, все эти залы не пустуют, в них и располагаются экспозиции… но часть коллекции еще недоступна, и как раз в этом году обещают открыть:
- Раздел «Средневековье»: остготы (конец 5 - начало 6 века) и мои любимые лангобарды (конец 6 – весь 7 век). «Экспозиция включает в себя оружие, аксессуары, одежда и предметы ювелирного искусства. Находки этого периода не очень распространены в Италии»(с).
- Раздел «Нумизматика».
Но и сейчас там есть, что посмотреть... одни пичены чего стоят! я тут поковырялась немножко, так сейчас скажу кощунство - не менее интересны будут эти самые самые пичены, чем раскрученные этруски. Вот.

[Innokentia]

Итак, пичены… современники этрусков, занимавшие нынешнюю территорию Марке и северную часть Абруццо с условной столицей Asculum (Асколи-Пичено) … только этрусков знают все, а пиченов – наверное, только специалисты и жители региона:)

Я немножко почитала, пересказывать не буду, только о названии – от латинского picus (ит. - picchio), короче, дятлы они - "quelli del picchio"… и тотем их – зеленый дятел (picchio verde), пронесенный через века и тысячелетия, ныне стал эмблемой региона Марке.

м

Вполне естественно, что большинство экспонатов музея «про пиченов», но поскольку они соседствовали и активно торговали с греками и этрусками (а также, кстати, увлекались янтарем и проложили торговый путь в Балтию), то можно себе представить богатство музейной коллекции.

Два моих косяка:
- видимо, у меня совсем выключился моск, т.к. я даже не взяла информационную брошюрку в кассе (такого за мной ващета не водится!).
- потенциально рассчитывая на эту брошюрку, я даже по диагонали не глянула статьи в вики – ни про музей, ни про пиченов.
Короче, не подготовилась… о чем жалею ужасно, т.к. не задумываясь просвистела мимо мастсишных экспонатов. Так что умничать мне в этот раз абсолютно нечем, просто покажу то, что впечатлило и до чего через стекло кое-как дотянулась моя мыльница.

Вроде как положено начинать с запредельно далеких времен, но я не стала снимать скелеты – медведя из пещер Фразасси и какой-то человечий (макет захоронки)… а начну с официальных жемчужин… крошечная Venera Frasassi, возрвстом 28 тыс.лет(!), вырубленная из куска сталагмита… размер ее 87 мм, вес 66 граммов, занимает она при этом целый зал… девушка, видимо, беременная, что-то держала в ручках, ножки тоже кто-то обломал:) да и личиком не вышла:) А косоглазенький мальчик – пиченский воин, известный как Guerriero di Numana, тоже уже стал эмблемой, периодически встречается как заглавная фота в статьях по археологии региона.


(фота из инета, в музее так не снять ни за что и никому)



Богато проиллюстрирован каменный/железный (и какой там еще?) век!
Причем все в таком приличном состоянии, что невольно вспоминается бессмертное «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»… но нет, нет, я гоню от себя всяку-таку гадость, и просто искренне завидую сохранности культурных слоев региона!

Сверкающие кресала, рубила, ножи, скребки, наконечники копий и всяких палок-копалок… огромное количество, все как новенькие:



Костяные орудия труда и прочие прибамбасы:



Доисторическая мельница? И первые образчики гончарного искусства:



Освоили металлообработку? Ма-ла-цы! Тоже есть, что показать… шлемики модные… второй, правда, напоминает казахский женский головной убор, только кисточку приделать:)



Явно «шаманское» ожерелье:



Вот эта утка и т.н. «солнечная ладья» явно что-то у пиченов означали, т.к. тема периодически повторяется, но ничего я не нашла:



Массивная подвеска с человечками – тоже известный артефакт, часто выгугливается… а на второй фоте ничего особенного, просто мне одноглазый смайлик понравился:)



Не знаю, что это, но понравилось безумно! Называется Signore degli Animali…царь зверей???



И о том, что я пропустила (фоты из инета)– этрусский браслет-змейка (золотишко) и кельтская корона, больше похожая на венок из полевых цветов и трав (золотая фольга)… класс!



______________________________________
______________________________________

Посуда пиченская – это что-то! Каждая с подвыподвертом! Но вся за стеклом, увы:(
То ли амфоры, то ли ведра, сами простенькие, но либо ручки причудливые, либо на крышке целая композиция… первая – одна из самых простеньких:



Сфинксы-тетечки и сфинксы(?)-волки на другой крышке:





А тут, по-моему, какая-то непристойность… иначе что означают эти спаренные фигурки вереницей? Впереди, похоже опять волчок, а сзади???
Оёёёй!!!



Кубок с лошадками(?) на крышке и ведро(?) с восьминогой коровой (это не лошадь, там рожки есть).



Мультиварка???



Не знаю даже, как назвать... Трехчашник? Чаша-трилистник? Прообраз менажницы?



Волк, кстати, тоже один из тотемов (но дятел – главнее!:) на очередной крышке – танец воинов-"дятлов" вокруг волчьего тотема:


______________________________________
______________________________________

Напоследок – уже типично эллинская тематика… много, красиво, в отличном состоянии.

Войнушки… а может, и не войнушки, а вовсе Олимпийские игры… на первой-то вазе (две фоты) – гонки на колесницах:




А это, видимо, вручение лавровых венков победителям?



Растительные мотивы и немножко геометрии:



Плоская ваза… какие-то неправильные греки на ней возлежат с отвисшими пузами… «Надо меньше жрать и больше двигаться!»(с)



Ну и куда же мы без крылатых сфинксов и хвостатых сатиров? Со сфинксами – почтительно внимаем и мудрствуем… с сатирами – танцуем на раздевание:)



Уфффф! Провела я там не меньше часа, это при том, что а) не готовилась, б) залы с палками-копалками прошла, практически не задерживаясь. А вот была бы у меня брошюрка! Ооооо!

[SovaSovunya]

Хочу-хочу-хочу!!!
Сразу студенческие годы вспомнились и выезды на археологические раскопки!
А какие краснофигурные сосуды!! Их "читать"-как интересную книгу!

[Innokentia]

Хочу-хочу-хочу!!!
Сразу студенческие годы вспомнились и выезды на археологические раскопки!
А какие краснофигурные сосуды!! Их "читать"-как интересную книгу!

Читать - это да! хорошо быть грамотным:) и хорошо, когда рядом умеющие читать:)
Это как в моих веронском и пьемонтском отчетах, когда я ездила с двумя архитекторшами, которые не ленились меня просвещать... то-то было расчудесно!

А про коллекцию... Оля, это лишь мизерная часть от того, что там есть.
Все за стеклом + окна открытые, то есть освещение отличное для посмотреть, но совершенно невозможное для чайника с мыльницей:(

Вот эта схемка дает некоторое представление о размерах музея:

И еще добавлю, процитировав себя же с другой темы:

Первое вскр каждого месяца - бесплатный день в музеях Италии

Археологический музей Анконы участвует в этой программе, и не только он:) но я в воскресенье как раз уезжала в Болонью, так что пожертвовала несколькими евро в пользу нескольких лишних часов в Болонье.

[Petra_]

Ириш, люблю цельность во всем. И в чтении отчетов. Прости, что только сейчас, зато осознанно, внимательно и с удовольствием!

Этот твой отчет прикладной пользы для меня практически не имеет, что-то стала я уставать, видно, отбегалась))

Руины, базилики иже с катакомбами меня мало интересовали и раньше, но вот эти панорамы.. с ума можно сойти! Ради таких видов, может, и занесет и меня в те края. В общем, старательно скопировала и отправила в свой личный архив желаний я твой отчет.

В Озимо, кроме потрясающих панорам улыбнул Джузеппе с серебряными пятками ))

Современная живопись в Мачерате, особенно, тот мотоциклист.. скажи, это же точно ты для меня припасла?
Кстати.. на твоей подборке хорошо прослеживается тенденция – что на старых картинах именитых мастеров, что в современной живописи – тетки непременно голые.. радость ли изображают, или горе.. но чтоб телеса радовали глаз.. Дискриминация какая-то.

В душу запали облезлые медальоны из какой-то крипты в Сан-Джинезио.. Такая пронзительная техника..

Pierosara для меня маловата, Лорето великоват и малозелен, а вот Сарнано – в самый раз по мне!! Из всех твоих жемчужинок по атмосфере приглянулся именно Сарнано – прям захотелось там погулять..

В последнее время я, кажется, становлюсь фанаткой всяких подземных пещер и гротов. Поэтому Гроты Фразасси в Сан-Витторе и вообще пейзажики оттуда – класс!

Наслаждалась твоим отчетом. Все же я не права! Имеет он прикладную для меня пользу!! Захотелось в путешествие...

[Innokentia]

Ириш, люблю цельность во всем.

Верну тебе комплимент, дорогая! Таких детально-фундаментальных откликов у меня еще не было

...и по существу:
- я знала, знала, что мотоциклист понравится! но в пинакотеке Мачераты очень маленькая коллекция современной живописи... возможно, основное - в закрытом палаццо Риччи, и пинакотека Анконы, увы, тоже:(
(кстати... не скататься ли нам в Витебск, не вдарить ли по Шагалу?)

- в Пьеросару я шла конкретно обедать:) или обедать конкретно:)

- дискриминация, говоришь? а вот это?

а вот Сарнано – в самый раз по мне!! Из всех твоих жемчужинок по атмосфере приглянулся именно Сарнано – прям захотелось там погулять..

И Сарнано, и за-Сарнанье... но как же это все неблизко без машинки:( и даже если там забазироваться на несколько дней, можно скататься в соседние городишки, но вот как в сторону гор, ко всем красотам - совсем не знаю, хотя на какой-то из нарытых схем был обозначен местечковый автобус от Сарнано - выше, в Сассолетто... кстати, там в округе и озерки есть, судя по описаниям - купабельные.

В последнее время я, кажется, становлюсь фанаткой всяких подземных пещер и гротов. Поэтому Гроты Фразасси в Сан-Витторе и вообще пейзажики оттуда – класс!

Гроты, говоришь? а может, все-таки соблазню тебя на Кунгур?:)
А если подальше - то созревай на Абруццо:) мне его не хватило, и в тамошние гроты я зимой не попала, и деревушек там полным-полно, и пейзажей... конечно, Апеннинские пейзажи - эт вам (и нам) не Альпы, но тоже ничего.

Кстати, Ириш, на полном серьезе - там же тоже всякие термы имеются, просто я не спец в этом... если когда надумаешь - только свистни!
Караманико Терме, например, в Абруццо... правда, не очень бюджетно, зато вокруг красоты Майеллы...