2016,май. Бродилки по Бергамо и северам Бергамщины(оз.Изео, Ловере, Громо, Клузоне и т.д.): дождь, озера, фрески, борги, призраки. Без а/м

[Scarlet-Cet]

Про солнце.
Ира и Ира, канешна, да и да!

Друг мой, я два раза после жары под +30 попадала в отпуске в холод +14 и дождь в августе. А что делать? Наше настроение зависит только от нас самих. А у меня в отпуске всегда чудесное настроение, главное чтобы не град с куриное яйцо и не по голове.

[Innokentia]

*************************************************************************************************
Борго Gromo
*************************************************************************************************

Громо - деревня из списка красивых борго - в северной части Ломбардии, провинция Бергамо.
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/gromo/

Как доехать: автобус Бергамо-Клузоне (Clusone), оттуда автобус S60a Clusone-Bondione (около получаса).
Но я ехала из Ловере (автобус С40е) – на второй день прогноз погоды обещал пару капель с утра и солнце после обеда, и я не могла пренебречь этим подарком судьбы, т.к. собиралась успеть и в Громо, и в Клузоне.
На прогулку по Громо следует отвести минимум полтора, а лучше два часа. Если совсем плохо со временем, можно и за час пробежаться, но будет ли это в удовольствие?
Сразу позволю себе практический совет: автобус S60a делает две остановки в Громо – via Papa Giovanni XXIII и Gromo Farmacia, в расписании указана только вторая. Если время ограничено, имеет смысл приехать на одну, а уезжать с другой, в любом порядке. Но если хочется оптимизировать спуски-подъемы, то приезжать нужно на Gromo Farmacia.
На обеих остановках есть скамейки, а вот навес только на первой, по-моему (в плохую погоду это существенный момент:)

Вид на борго от остановки Gromo Farmacia



Здесь хорошо видна развилка: одна улочка плавно тянется вверх, к красивым виллам в верхней части деревни, откуда легко спуститься в центр, вторая – вниз, по ней идет автобус в/из Клузоне:



Остановка via Papa Giovanni XXIII, я вышла на ней. А поскольку время до обратного автобуса оставалось, то и уезжала тоже с нее, еще раз прогулявшись через исторический центр:



Видите, там справа под плакатом улочка-лестница? Вот по ней и нужно подниматься.



Правда, на обратном пути я немножко промахнулась в переулках, и спускалась по серпантину, который заканчивается вообще дурацкой металлической лесенкой:





Кстати! Видите на последнем фото на вершине холма некое сооружение? Это небольшой замок (1784) с башней Torre del Gananderio. Я до него дошла, конечно же, но он несколько выбивается из общего эмоционального ряда, поэтому – давайте сейчас быстренько его посмотрим и забудем:)



В настоящее время замок находится в частной собственности некоей докторессы-психологини-лауреатки, которая прячется от вылеченных клиентов за заборами и воротами:







На стенде-указателе замок выглядит оооочень аппетитно (я б в таком пожила!)… но конечно же, там все проще – двор в основании прямоугольный и гораздо скромнее:)



И вообще туда можно бы и вовсе не ходить, разве сделать пару фот «город сверху»!



**************************************************
Посмотрели? Забыли? Ну пойдемте тогда в старый город… и бродить мы будем с картой:



1 – начало прогулки, здесь висит эта самая карта.
2 – палаццо Ospedale Bonetti (поднимаясь в город, мы пройдем под его аркой, и это всё о нем).
3 - Castello Ginami
4 - Chiesa di San Gregorio
5 - Palazzo Comunale (Milesi)
6 - Torre del Gananderio
7 – Ville Liberty
8 – Chiesetta Crocetta
9 - Chiesa di San Giacomo – почему-то оказалась за краем карты, хотя там совсем рядом, чуть выше №8 (а метров 50 не доходя – как раз остановка Gromo Farmacia)
Есть еще 10, 11, 12 – церквушки в соседних frazione, я их обрезала. потому что туда не ходила, а вы как хотите:)

Итак, за мной, читатель!(с) - вверх, по каменным улочкам, и не надо спешить, ибо они воистину чудесны!











В окнах милые занавесочки, а над каменными porta – старые гербы, особенно порадовал крылатый лев, лезущий на пальму:)





С водой тут все в порядке! И не только краники симпатишшные, а и вода вполне питьевая (я пила, последствий не было).



Не проходите мимо этого невзрачного сооружения, загляните в «окно» - это что-то вроде источника(?), там целый резервуар:



…и видимо, из него поступает вода в краник (но здесь я не рискнула пить, смутили позеленевшие стены резервуара).

[Innokentia]

Центральная площадь - piazza Dante:





Castello Ginami (с огромным св.Христофором на стене) построен в первой половине 13 века, его башня сохранилась с тех пор почти нетронутой. Семья Ginami владела им с 15 века, периодически что-то достраивала, и с другой стороны замок выглядит собранным из деталек-Лего (фота с плаката-указателя). Сейчас в замке ресторан, есть небольшая терраска со столиками.
В мой визит он еще был закрыт, но кофе мне сварили (извините, опять халява - среагировали на «руссо туристо»:)



Chiesa di San Gregorio (15в.) – на главном крыльце тусили школьники (было очень любопытно, с какой целью – вряд ли по этим улочкам ходит школьный автобус). Была открыта боковая дверь, и за те несколько минут, что я была внутри, школьники испарились!
Церковь маленькая, уютная, но не более того. Кстати, боковые стены отделаны весьма экономно – во всех «клеточках» из лавровых(?) ветвей вписано «Ave Maria».







На противоположной стороне площади – Palazzo Milesi (15в.), с 1924г. - Palazzo Comunale. Круглый фонтан с лебедем установлен в 1399г.







Здесь же – офис туристической информации, а на 2 этаже – Музей оружия и пергаментов (так гугл переводит название «Museo delle armi bianche e delle pergamene».
Вот жаль, что я туда не попала… но и график его работы в межсезонье совсем неудобный.



Про оружие не могу судить, я не в теме, а фрески я бы посмотрела! Кое-что стащила в инете… первая – так ковали железо для мечей… а на последней как же хорош бравый рыжий д`Артаньян! (или это один из синьоров Милези?)





Если обойти палаццо слева, можно посмотреть его галереи. Потом, уворачиваясь от машин, пройти в арку – это улица, ведущая в верхнюю часть города.



Пара симпатичных перекрестков:





И указатель:



Башню я уже показала, а сейчас направо, к виллам Liberty – "построенным в начале ХХ века виллам в стиле модерн"(с) … маленький указатель обещает средневековую башню, я ее не нашла – впрочем, может быть вот это "круглое нечто" на заднем плане башня и есть?



Лесенка ведет вроде бы в ту сторону, но чевойта я заленилась:



Или вот этот кусок весьма похож на какую-то средневековость:



Собственно виллы (их там больше, конечно):







А ворота какие!





А улочки-закоулочки!!! Чумаааааа!







Рядом с первыми воротами крутая узкая лестница ведет вниз, в северную часть городка. Хорошо, что там есть перила, иначе я пошла бы в обход через центр… или не пошла бы вообще… а это никак низзя!

[Innokentia]

Ох, что-то опять у меня много получается, а деревня-то махонькая:)

Итак, спускаемся… и первое, что находится на пути – крошечная церковка Chiesetta Crocetta, построенная в 1856 во время эмидемии холеры. Можно заглянуть, а можно и мимо пройти.



Еще несколько вилл, особенно хороша одна – каменная, с красивым террасным садом:





Прежде, чем спуститься – посмотрим на долину ValSeriana (по имени речки Serio… вспоминаем название аэропорта Бергамо!). Фота, конечно, блеклая, но уж какая есть.



Именно туда уходит автобус S60a Clusone-Bondione, и там, в Бондионе, начинаются красивые маршруты из долины в горы:
https://turismovalbondione.it/trekking-e-percorsi

Подразнить вас???






(фоты ессно не мои:)

Мечты-мечтами, но для меня перепад высот в тышшу метров уже нереален, могу только позавидовать физиццки развитым туристам… а сама пойду дальше. Это уже совсем современный район, но почему-то именно здесь, в удалении от центра деревни, была построена Chiesa di San Giacomo, местное маст си, конец 12в. (во всяком случае, упоминание о назначении первого священника датируется 1184г.).

На этом фото смотрим не церковь, а (на переднем плане) дерево с молитвенно воздетыми «руками»:



Собственно церковь была сэршенно безнадежно закрыта, поэтому пришлось ограничиться только внешним осмотром:







…и полюбоваться чистенькой, вылизанной и красивой территорией вокруг церкви:







…еще одна аллейка ведет к такому же идеально аккуратному кладбищу:





Очень-очень жалко, что не попала внутрь – церковь нереально красива… а фрески!




(фоты нагугленные)

Возвращалась я опять через старый город… возле ресторана в замке Ginami курил официант… Кофе? – Но, грацие милле! Кофе хотелось, конечно, но я постеснялась – вдруг сочтут халявщицей из задавленной санкциями России?
Автобуса я ждала в компании спящего водителя, а потом до самого Клузоне была единственным пассажиром:




********************************
И на этом можно было бы закончить фоторепортаж о борго Громо, но! Еще одна местная замануха, до которой я не дотянулась… а вдруг кто-то решит здесь зависнуть на несколько дней! Еще раз сорри за качество, фота только в качестве ориентира – на вершине горки напротив деревни виден ряд домиков и можно различить серпантин, ведущий наверх.



Местечко называется Spiazzi, точнее - Spiazzi di Gromo, из Громо туда ходит автобус S60c (подъем занимает 24 минуты – это по расписанию). Небольшая деревня, лежащая в котловине, как в ладошках...



- зимой там катаются на лыжах… ну ладно, тут против Доломитов не попрешь…
- летом там катаются на горных велосипедах, например, вот: http://www.valleserianabike.it/percorsi/gromo-spiazzi-val_sedornia/gromo-spiazzi-val_sedornia.html
- ползают по веревочному парку, бродят по горам, еще боб, каньонинг и т.д.: http://www.gromo.eu/index.php/itinerari-e-percorsi#.V2ArBBIremw
- но самое-самое: пещеры Bus di Tacoi!!! https://it.wikipedia.org/wiki/Bus_di_Tacoi







Если ВДРУГ кто-то соблазнится – напишите отчет, пожаааалуйста!!! Я хоть виртуально с вами по горам и пещерам поползаю! :)

[Innokentia]

*************************************************************************************************
Clusone – фрески и еще фрески!
*************************************************************************************************

Клузоне – это уже город, аж целый восьмитысячник.
Как он вообще попал в поле зрения – отдельная история. Я периодически заглядываю на форум Russian Italy, когда нужно что-то спросить у местных, но по-русски… так вот некоторое время назад там некто вопрошал – что это за Клузоне, ибо ему туда в командировку ехать… ответом было что-то около нуля, но позже чел отписался – мол, ничего городок. Я полезла – и пропала.
Городок-то на самом деле ничего, в смысле – ну ничего там такого.. только ФРЕСКИ!!! МНОГО ФРЕСОК!!! и предупреждаю сразу - будет многабукаф и многафот!:)
И опять же не факт, что собралась бы, но из Ловере есть прямой автобус, а расписание позволяет удобно стыковать цепочку Ловере-(Клузоне)-Громо-Клузоне-Ловере. И это все решило.

Сайты:
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/clusone
https://en.wikipedia.org/wiki/Clusone
http://www.turismoproclusone.it
http://www.comune.clusone.bg.it/

На картах Клузоне со своими frazione выглядит какой-то асимметричной амебой, на панорамной фоте (из инета) поприятнее. Фота хоть и страшненькая, но вкупе с ТА-картой дает представление о направлениях и рельефе.




(Я подписала только то, что посетила. В местном туринформе можно взять карту чуть поприличнее, а лучше – маленький буклетик, где достопримечательности не только отмечены на схеме, но и немножко описаны… я тоже взяла, но наутро вручила его немцам-соседям по отелю).

Автостанция Клузоне находится в нижней части города и выглядит так:



Номера линий на табличках не указаны, нужно смотреть названия конечных пунктов. Билеты купить можно в соседнем баре, если вас не испугает пессимистичная каляка на его стене:


(Кстати, параллельная улица носит любопытное для Италии название – via Nikolaewka, я покопалась, но ничего не нашла по этому поводу).

От автостанции нужно идти направо и затем вверх по via Dante, ориентируясь на колокольню:



…сначала это «вверх» почти незаметно, потом уже как-то утомительно (на мне еще по случаю плохой погоды было надето много чего, а тут солнце выглянуло и начало припекать)… карта у меня была совсем никакая, ко мне пристали два дедка, долго с повторами объяснявшие мне дорогу… я давно все поняла, но обижать не хотелось… в итоге они пошли меня провожать и привели к маленькой церковке Chiesa di Sant'Anna… и уже тут я поняла, зачем сюда ехала.





Построена она в 1487г возле францисканского монастыря, его уж нет, а церковка стоит. И юный лохматый св.Христофор с зеленеющим посохом приветствует путешественников (кстати, вдруг кто забыл – он же наш покровитель!)



Интерьер достаточно скромный, но я ж за фресками пришла!









Часто повторяется изображение Мадонны, причем картинки разновеликие… кто читал мой отчет о Марке-2015, вспоминайте – мы с вами уже видели такое в церковке S.Maria Maesta в Урбизалье.
Здесь фрески тоже вотивные, а поскольку и Сан Рокко встречается (точнее, фрагменты), то можно предположить, что это в честь избавления именно от какой-нибудь чумы.

Обратите внимание, какие перси у дамы в центре - полагаю, что это св.Агата, хотя обычно ее изображают либо во время мученичества (=отрезания груди), либо с этой самой грудью на подносе.



Отсюда уже совсем близко до центра-центра, но улочки совсем неинтересные, как и вообще в городе, только иногда встречаются какие-нибудь няшки… как, например, этот шпиён в кустах:



…или вот св.Франциск с желтой собачкой:

[Innokentia]

Приятнейшее исключение - центральная площадь piazza dell`Orologio, но она по определению должна быть красивой!









Массивные низкие портики – это Palazzo Comunale, выходящий боковой стороной на примыкающую piazza S.Andrea, с нее же главный вход.



Коллеги, помните золотое правило туриста (ну хорошо, пусть серебряное)? Если ворота открыты, туда НУЖНО заглянуть. Аккуратненько, чтобы вовремя удрать есичо. А если ничо – то смело и гордо войти.







Расписание это не для туристов, конечно, но подумалось – в часы работы можно прикинуться аборигеном и пошариться внутри – вдруг там тоже красиво? Стеклопакеты, конечно, внушают сомнения, но не думаю, что интерьеры осовременены напрочь.
Поскольку все было заперто, а на лестнице никаких запрещающих табличек али турникетов, то что? Правильно, я полезла наверх, на галерею…





…а там, словно для меня, стоял стул (ну и пусть обшарпанный, но крепкий и чистый)… а значит, что? Правильно, пять капель вечного коньячку в компании фресочных персонажей и с видом на старые улицы…и в размышлениях о том, как выглядел Клузоне в лохматые времена:



Южная стена палаццо (та, где портики) выходит на piazza dell`Orologio и вся покрыта гербами и фресками:



Ух, какая суровая круглоглазая Мадонна!



Здесь в Часовой башне находится туринформ – дверь как раз открыта.
Кстати, любезные девушки развеяли мои сомнения насчет еще одной церкви S.Defendente на восточной окраине (мне казалось, что это далеко, и я не успею на автобус), так вот они разъяснили, что это близко и сходить стоит.





Часы сделаны в 1583г. инженером Пьетро Fanzago и носят его имя. Кстати, семья Fanzago дала Италии целую плеяду замечательных ученых.

В инете пишут, что часы эти до сих пор идут очень точно… но вот я всю голову сломала: ну хорошо, был май… но 10-е число! Время… не помню, ну возможно, между 3 и 4-мя… но почему цифры на циферблате против часовой стрелки??? Никогда раньше не обращала внимания, может, так и надо???

[Innokentia]

А сейчас, пока еще есть силы – вверх, вверх! К базилике Santa Maria Assunta (конец 17в.), расположенной на высоком холме и доминирующей над городом. Это на ее колокольню я ориентировалась, когда шла от автостанции.







Открываем «златые врата»… впрочем, вру – это боковая запертая дверь, очевидный новодел, но у меня слабость ко всякому такому:




Кстати, если обойти базилику слева, где эти двери, и пройти дальше вглубь – там музейчик (был закрыт) и рядом с ним вход в общественный WC (извините, конечно, но это может быть существенно, особенно днем, когда все бары/рестораны закрыты… а еще есть на автостанции в баре, который открыт всегда, по-моему:).

Не буду даже пытаться что-то сделать со своими фотами интерьеров, фсё ф топку… да и вообще на фоне фресочного раздолья она уже не воспринимается так, как должна была бы… одним глазком только - пара нагугленных фот... правда, роскошно? а вот не цепляет.





(а нет, роскошная мраморная кафедра – моя!)

И – на крыльцо… впрочем, не крыльцо – большая смотровая площадка с галечными «коврами», и статуями евангелистов… а виды! хоть обфотографируйся тут!







Черепичные крыши старого города:



И далеко, на противоположном холме – церковь св.Троицы (Chiesa della Santissima Trinità, 1590-1595). Допускаю, что она тоже заслуживает внимания… но моя физподготовка два подъема не потянула бы.



*****************************
Рядом с базиликой, слева, крошечная Chiesa di San Luigi, где хранятся некоторые предметы, используемые во время процессий. На стенах – полотна местных художников, в т.ч. «Изгнание ростовщиков из храма».
Полуцерковь, полусклад – но очень уютная, какая-то домашняя… можно подойти, разглядеть, пошшшупать…






Мне одной кажется, что у торговца справа (в красных пролетарских шароварах) над головой ящик с банками пива?
А еще дедушку жаааалко, которого затоптали

Уффф… опять длинно получается! Возьму маленькую паузу перед самым-главным-маст-си!
Завтра допишу про Клузоне, и потом пауза будет большая – вечером отбываем на 3 дня в Смоленск, отчет по которому нужно потом написать в срочном порядке:)

[Innokentia]

Итак, здесь же, слева от базилики – небольшое здание Oratorio dei Disciplini, 14в. (я не знаю, как это корректно перевести, гугловское «Управление красноречия» меня как-то смущает).
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_ ... i_(Clusone)



Быстренько заглянем под портик с миленькой цветочной росписью, и – бегом к шЫдеврам.



Фреска на фасаде – знаменитая Danza Macabra (1485г.).
Автор – местный художник Giacomo Borlone de Buschis, и если бы он не расписал Oratorio, имя его так и кануло бы в Лету… впрочем, ему же приписывают фрески (по крайней мере, часть) в церкви Св.Анны, где мы с вами уже были, и Св.Дефенденте, куда заглянем чуть позже.

Тема «Триумф смерти и танец смерти» - весьма распространенная в средние века, и я даже пару раз показывала в своих прежних отчетах – Бьенно в 2014, Фюссен в 2015. Но здесь, конечно, круче. Посмотрим?



В левой части «тема встречи трех живых и трех мертвых, иллюстрированная сценой охоты с соколами, - происходит от легенды, которая имела большое распространение в тринадцатом и четырнадцатом веках во всей Европе»(с) – увы, легенду не знаю.

Триумф смерти – ну тут все понятно:



Но все же посмотрим чуть подробнее:
- свитки, которые держит королева-Смерть, исписаны всякими ее похвальбушками и нравоучениями типа «человек слаб» и «кто исповедует справедливость, получит легкую смерть, кто редиска – мучительную» и т.д.;
- в мраморной гробнице «лежат тела Папы и Императора, в окруженни змей, жаб и скорпионов - эмблем гордости и внезапной смерти, это символизирует силу, которая не щадит никого»(с);
- слева и справа все лезут с подношениями, страстно желая вымолить себе жизнь – пусть не вечную, но хотя бы подольше… но «смерть не принимает подарки: единственное богатство, которое она знает - жизнь людей»(с);
- на переднем плане – король консультируется с менялой насчет суммы взятки – смотрите, как меняла загибает пальчики;
- Ха!Ха!Ха! – лыбится Смерть, упиваясь своей властью;
- рядом с ней ассистенты по отстрелу человеков: слева меткий лучник, посмотрите, как он стоит – к нам спиной, правая ножка на мысочке, правая ручка натягивает тетиву… справа – хммм… я так и не поняла, что это за оружие - огнемет какой-то? (кстати, мелькала мысль, что это ваще фагот и скелетик играет заунывные мелодии)…

Нижняя часть фрески – Танец смерти, все «танцуют» парами – живой человек и его будущее такскть… здесь обычные люди, у них нет возможности предложить большую взятку… женщина с зеркалом смотрит назад – сколько за ней в очереди… фигура в капюшоне «символ дисциплины»(с) – не очень понимаю, о чем это… крестьянин с мешком на плече… хозяин гостиницы с чайником… подеста с жезлом… ростовщик с кошелем на поясе… студент со свитком и пером в белокурых кудрях… эээх! все там будут…
P.S. благодаря подсказке Olginca теперь знаю, кто это в капюшоне - монах из ордена дисциплинатов, это у них "форма" такая:)



И не пропустите картинку слева от входа:



Чертяка с трезубцем мучит двух опоясанных цепями барышень, которых и без того пожирает адское пламя… посмотрите, какие страдальческие морщинки на лбу у правой барышни… как стекают капли крови по плечам и груди у левой… А чертяка, кстати, совсем не страшный и не злобный. Просто он сосредоточен на своей «работе» и выполняет ее конкретно – сказали ему контролировать и не выпущать поджариваемых человеков, вот он и старается… упирается рукой в барышнину головушку, заталкивает ее обратно, а для верности еще и трезубцем тычет…

«Кудыыы? А ну пшла обратно!»
А в правом (на фото слева) уголке его перекошенного рта что-то оооочень похожее на беломорину.



***********************************************************************
Внутри тоже все очень и очень!
Алтарная часть с распятием:





Тоже очень интересно… во-первых, помните, Дисмас раскаялся, Гестас – нет… «душа отлетает» - младенцы, вылетающие изо рта каждого… только душу Дисмаса подхватывает ангел, а душу Гестаса сами-видите-кто… а еще фигуры у подножия креста тоже не просто так сгруппированы – на стороне Дисмаса благочестивые дамы, а справа – солдаты-охламоны, режущиеся в кости…
«В средние века два разбойника представлялись как две церкви - новую веру христианство, и синагогу, которая осталась верна старой»(с, гугловский корявый перевод).





Напротив алтаря, за решеткой, скульптурная композиция под красиво расписанным сводом:





По стенам – сцены жизни Иисуса, фрески 1470г. (42 сюжета, из них в хорошем состоянии 31 – я не считала, просто поверила написанному). Сюжеты все узнаваемые (ну или почти все):







И несколько крупных планов… опять эти высокие лбы у Мадонны и других дам… а младенец какой взросленький, правда?



А здесь он так трогательно спеленут – тугой кокон и босые ножки… и такой стаааренький, такой уставший Иосиф с хворостинкой… и ослик, больше похожий на лошадку (или он в исходнике все же был лошадкой?)



Яркое красочное избиение младенцев… матери словно в очереди стоят к Ироду, а он указующим перстом выбирает следующую… и здесь же происходит ритуальное спеленывание?



А тут мне безумно понравился мужЫк в центре – прямо алкаш какой-то с красным носом… и какие яркие у всех глазные белки, и от этого взгляды выразительные… и тупая холеная морда в шлеме с крылышками – «Чо встал, топай в натуре!»



Не, друзья… поздние полотна по-своему хороши, конечно… но старые фрески – это отдельная песня… это мне не надоест никогда… а уж если под рукой есть более-менее подробное описание, то я ловлю нереальный кайф в таких местах.

[Innokentia]

«Фресок много не бывает» - решила я и понеслась дальше… впрочем, понеслась – это громко сказано, по таким улицам с булыжной мостовой не носятся:



И дальше, по via P. Fogaccia, мимо одноименного палаццо (1693-1709)… но (помним золотое правило?) – сунуть нос в открытые ворота, убедиться, что палаццо обитаемый:







С другой стороны у него свой симпатичный парк, но туда сунуть нос не очень получилось:



Еще один палаццо (не исключено, что это он же, «только в профиль»:)



И дальше по via S.Defendente (кстати, от базилики можно было сразу по ней идти, но как же не проковылять по булыжному спуску? А почувствовать себя clusonese?)
Улица вполне себе ничего, симпатичные многоквартирники-лего:





Вот она, последняя точка моего визита - Chiesa di San Defendente, вотивная церковь, построенная в 1470 во время эпидемии чумы. Портик появился позже и спрятал фрески фасада:







Можно еще посмотреть элементы декора боковой стены:





Внутри – феерия! Тут уж я обойдусь без умничанья, сами придете и во всем разберетесь:)















Ну и Сан Рокко собственной персоной. Заступник и борец с чумой:



…и домой, в Ловере!!!

[Olginca]

[quote="Innokentia";p=7153608]Итак, здесь же, слева от базилики – небольшое здание Oratorio dei Disciplini, 14в. (я не знаю, как это корректно перевести, гугловское «Управление красноречия» меня как-то смущает).


Oratorio - это попросту молельный дом, а dei Disciplini - это потому, что когда здание достраивали, его посвятили San Bernardino da Siena (узнала из wiki), который, если можно так сказать, покровительствовал дисциплинам (был такой орден или братство "I Disciplinati", члены которого практиковали самобичевание). Ну, как-то так...

Извините, если влезла. Обычно читаю молча, но всегда с удовольствием.

[Innokentia]

Не извиняйтесь, я всегда ЗА такие полезные "влезания"
Спасибо!

[Olginca]

Приятно осознавать себя полезной)
Присоединяюсь к ждущим продолжения.

[Чейз]

(Кстати, параллельная улица носит любопытное для Италии название – via Nikolaewka, я покопалась, но ничего не нашла по этому поводу).

Видимо, в память итальянских альпийских стрелков. https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Nikolayevka

В левой части «тема встречи трех живых и трех мертвых, иллюстрированная сценой охоты с соколами, - происходит от легенды, которая имела большое распространение в тринадцатом и четырнадцатом веках во всей Европе»(с) – увы, легенду не знаю.

Сюжет традиционно называется "трое мертвых и трое живых". Юные принц, герцог и граф встречают трех оживших мертвецов, которые напоминают им, что всегда надо быть готовыми к смерти и фсетакоэ.

[Innokentia]

Оказывается, все есть в вики, просто я поленилась:
"Одна из первых разработок сюжета находится в поэме французского менестреля XIII в. Бодуэна де Конде. Трое богатых и гордых юношей — принц, герцог и граф — встречают трёх оживших мертвецов. Первый труп предупреждает господ, что они станут такими же уродливыми, как он, второй жалуется на ад, а третий говорит о неизбежности смерти и необходимости быть к ней готовым"(с).
Спасибо за отклик!

[Innokentia]

*************************************************************************************************
Lago di Endine – прогулка по западному берегу от Ranzanico к Spinone
*************************************************************************************************

Маленькое озеро в стороне от натоптанных туристических путей Ломбардии было выбрано именно потому, что в стороне… ну а мне как раз по дороге - все тот же автобус линии С, которым я ехала в Ловере (тогда я таращилась в окно дабы понять, захочу я сюда или нет. В день моего возвращения в Бергамо ilmeteo не грозило дождями, и я рискнула – взяла билет до Ranzanico Lago и оттуда прошла вдоль берега пешком до Spinone al Lago (это 4 км).
Дождь, кстати, потом ливанул просто ацццки – но я уже сидела в автобусе на Бергамо.

Этот день вообще стал днем билетных казусов… В Ловере купить билет не удалось – в баре, где я покупала до этого, их почему-то не было… другой, куда меня послали, был наглухо закрыт. Водитель сказал – хорошо, позже! Остановил автобус на какой-то промежуточной остановке и ждал(!). пока я сбегаю за билетом. Конечно, нужно было сразу же и второй билет (до Бергамо), но почему-то я это не сделала. В баре близ остановки Ranzanico их почему-то не продают, место продажи в Спиноне я не нашла, у водителя билетов не оказалось. Так что этот отрезок я ехала честным зайцем.

Итак, гулять?



«Променад» в Ranzanico начинается сразу под остановкой в сторону Ловере и выглядит вполне цивильно. Там, правда, рядом со входом висит что-то насчет privato - но это вовсе не о променаде.








(ну понятно, что озеро все время будет слева по ходу, а шоссейка справа и чуть выше... там же, где наоборот - это я оборачиваюсь:)

Часто встречаются просто скамейки или же пикниковые пятачки… народу нет (будни и погода не того), поэтому никто не мешает присесть, внедрить и воззрить…



Не буду с пеной у рта убеждать вас в неземной красоте этого озера, но тишина, нарушаемая только птичками… покой, разлитый в воздухе… белые ленты облаков протянулись по зеленым холмам… ослепительный блик на зеленой воде – это солнце на секунду прорывает серые тучи…
Чумааа!







Разноцветная деревушка с церковкой на том берегу:



Я обещала уток – нате, тут их много… за этой парочкой я долго наблюдала – они сначала дружно «охотились», выставляя торчком на поверхность жирные попки… потом, видимо, чего-то «перетирали», причем крякала только одна, вторая внимала… и тут домострой!



…а потом и вовсе рассорились и уплыли в разные стороны:



Променад кончился, началась тропинка - узкая, но хорошо утоптанная и различимая (правда, кое-где после ночного дождя было не очень комфортно пробираться по мокрой траве:)





Большая пикниковая зона… мне показалось, что не только пикниковая – наверное, тут можно встать с палатками, есть даже кострища (а у меня тут был обед с роскошными видами):









Никто ж не предупреждал, что обедать надо ПОСЛЕ полосы препятствий!



Я ее героически преодолела и попрощалась с деревушкой напротив – тропа делала поворот:

[Innokentia]

Небольшой кусочек тропы идет через лесок вплотную к шоссейке – вот тут я промокла в высокой траве и почти расстроилась, хотелось продолжения красивых озерных картинок… и мне их дали, но сначала была еще одна зона, уже точно палаточная, т.к. попадались объявления о чистоте и прочих правилах. Зона благоустроенная – с фонариками, дорожками, спуском к воде:





В береговых зарослях прячутся лодки и спуски, ведущие в никуда:







И снова утки – но уже другие, какие-то белоносые… эта пара живет дружно, поэтому у них есть утятки… забавно было смотреть, как эта мелочь пытается выскочить на открытое пространство, а предки их бдят… или как они горохом посыпались в траву, как только я подошла и подняла фоцик… пришлось долго притворяться деревом, чтобы они снова вылезли…



Как-то незаметно (но не скажу, что быстро с моими посиделками… ик!) я дошла до местечка Spinone al Lago, заметив его только тогда, когда появилась сетка.





Зарастающий буйной зеленухой брошенный сарайчик выглядит не как разрухавсепропало, а скорее, как всюдужизнь.



Здесь начало променада уже отмечено указателем:





…и я ухожу с «диких берегов» в цивилизацию…



Пока два веселых рыбака занимаются делом, на камушках сушатся штанишки:



Лодочная станция чудесная – не лодками, конечно, они-то обычные… а стремлением хозяев украсить свой кусочек планеты:







Завлекушка на берегу, а сам бар чуть выше:



Спуск в воду прямо на краю «культурного» променада



…и это уже не какая-то тропа или скромные дорожки Ranzanico, а именно променад – со скамьями, освещением, и роскошными ивами, опустившими свои зеленые косы прямо в зеленую воду…







Конечно, эту прогулку можно совершить и в обратном направлении, но мне кажется, лучше возвращаться в цивилизацию, а не стартовать из нее. Для тех, кто считает иначе - променад в Спиноне начинается справа от отеля Сан Карло, имя которого носит автобусная остановка (все та же линия С).



***************************************************
Что еще можно (и стоит!) сделать в этой стороне: посетить маленькую средневековую деревушку Bianzano:
https://www.cortedeisuardo.com
...с маленьким Castello Suardo, маленькой церковью S.Maria Assunta… и маленьким, но таким красивым на панорамных снимках озером Эндине!


(фота из инета)

[Innokentia]

*************************************************************************************************
Борго Cornello dei Tasso – жемчужина долины valle Brembana
*************************************************************************************************

Вообще Валь Брембана – красивая долина речки Брембо, и будь у меня возможность, я объехала бы ее всю. И даже пожила бы где-нить в пырловке посевернее и повыше…
https://www.visitbrembo.it
https://www.vallebrembana.org



Но всегда нужно исходить из того, что есть, а именно: один день и расписание автобусов (субботнее, это существенно). В спокойном темпе (доехать, погулять, посмотреть, перекусить) за день успевается: Cornello dei Tasso, S.Pellegrino Terme, Clanezzo.

Как добраться из Бергамо: автобус Linea B, направление Bergamo - Piazza Brembana.

При таких раскладах я всегда следую правилу: доехать до самой дальней точки и на обратном пути выходить на промежуточных остановках… или не выходить, если устала или поджимает время. Совет: по дороге туда сесть с правой стороны, и сразу после местечка Sedrina начинать смотреть в окно – вскорости увидите вот такое нагромождение мостов (Ponti di Sedrina), это местная достопримечательность, попавшая даже на открытки. Среди них прячется и маленький каменный средневековый мост. Увидеть успеете, сфотографировать – нет (две фоты не мои).





Впрочем, если есть такое желание, можно здесь выйти (остановка Ponti bivio Ubiale), интервал движения автобусов полчаса-час. Я же выходить не стала – у меня в этот день еще будут средневековые мосты:)
Автобус в этом месте пересекает речку, и начинаются хоть какие-то красивости (но за настоящими надо ехать дальше, конечно).



****************************************************************
Итак, первый пункт программы - Camerata Cornello (название остановки): а мне надо в Cornello dei Tasso – это каменная крохотулька из списка красивых борго Италии, родовое гнездо Торквато Тассо, семейство которого во оны времена держало почтовое сообщение не только в долине, но и аж за пределами Ломбардии (впрочем, сам он там не жил, судя по его жизнеописанию).
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/ ... -dei-tasso



Друзья! Не пренебрегайте этой картой, если соберетесь в те края:) особенно безлошадные путешественники!
Остановка автобуса находится рядом с маленьким баром (правая дорога, примерно где машинка на фото), где мне любезно объяснили дорогу – чуть назад и потом «страда курва»… я слегка напряглась, но потом осознала, что я все-таки в Италии, а не в Польше, и потопала в указанном направлении – до развилки и вверх по via Roma (левая дорога на фото). По той самой, которая curva:



Следующий указатель пообещал мне оленей на протяжении 2-х км:



Если идти дальше (а все нормальные люди так и должны поступить!), то буквально за парой поворотов вам будет щщщщастье:



Но я туда не дошла – меня позвала за собой миленькая дорожка, правое ответвление на одном из изгибов дороги… почему-то я решила, что получится срезать и не топать по асфальту, уворачиваясь от проезжающих авто (чесгря мне хватило позавчерашней прогулки от Ловере до Ривы!)…



…почему-то меня совсем не смутило то, что дорожка идет направо(!), а моя цель где-то выше и в итоге слева… мдя… ээээх! этих «почему-то» становится все больше в каждой поездке! старею, йолки!



…и еще – точно, старею! – совершенно не могу видеть такие цифры – 17 лет, 18 лет, 21… сжимается горло и закипает слеза… что ж за tragedia унесла жизни двух мальчиков и двух девочек? Пришлось доставать пять капель и немножко посидеть в тенечке напротив…
Но дорожка звала-звала вперед и вверх… согласитесь, приятно по такой топать!

А вот и обещанные «олени»!



…а потом появились домики и виды на горки за рекой… два домика я себе выбрала «для пожить»:





…а теперь посмотрите на карту… видите, там еще одна остановка в верхней части? Вот она, это уже местечковый автобус, и тут же какая-то школа… я очень удивилась – зачем школа маленькой деревне, м.б. начальная? Или что-то типа нашей дошкольной подготовки?



Только тут у меня начали закрадываться сомнения в правильности избранного пути – ну дошла я до centro, но мне-то нужно centro storico… к тому же вряд ли почтовая дорога проходила так высоко… еще чуть выше виднелась колокольня, я ж в итоге и до церкви этой дошла - еще раз смотрим на карту и понимаем всю глубину моего топографического кретинизма! И просто кретинизма – дело в том, что у меня вообще никакой карты с собой не было – я понадеялась на то, что деревня маленькая, а ейный centro storico еще меньше, и найти его раз плюнуть!
…и почему-то (ага, опять!) мне и в голову не пришло, что эта моя цель никакой не centro storico, а вовсе отдельная frazione!
…и вокруг ни души, только пару раз собаки из-за заборов голос подавали…
…и совсем я расстроилась, и повернула обратно, и решила, что день пропал… и тут… и тут!!!

ООООО!!!!!!!!!!!!
В который раз повторю – господь милостив к дуракам и блаженным!

С горних высот раздалось тарахтенье, я кинулась буквально наперерез машинке – скузи, поссо домандаре? Два ангела начали мне чего-то многословно объяснять, я ессно затуманилась… квале лингва, спросили ангелы… соно руссо, ответила я… вау, заржали ангелы, особенно тот, что не за рулем, а рядом… я взглянула на него повнимательнее – и пропала…
Представьте себе микеланджеловского Давида… только тут был брюнет… и чуть похудее… и чуть помускулистее… и чуть повыше… и чуть побрутальнее… и черные кудри пожестче… в общем, совсем другой, но ВАУ!!! Какой это был мужчина!!! Где мои семнадцать... да что там – хотя бы 30!!! Да блин же, я бы и в сорок что-то придумала бы!!!

А еще он расчудесно говорил по-русски (учил и еще год работал в СПб) – с мягким певучим итальянским акцентом… наверное, я в тот момент выглядела как та зачарованно-очумелая тетка с глазами по полтиннику из мультика «я подарю тебе эту звезду», потому что Лука (так звали мужчину-мечту) оставил попытки что-то объяснить, разгреб рюкзаки на заднем сиденье – «а то Вы опять потеряетесь»!
(Во дурак какой! Разве от таких мужчин теряются? Если только в ином смысле - пропадают напрочь.. вот как я!)

Отвезли они меня даже не к указателю, а до парковки, откуда начинается уже пешая тропа в борго Cornello dei Tasso, и здесь же небольшой стенд, где можно посмотреть на карте долины, где проходила старая почтовая дорога, фото мостиков, почтовых лошадок-осликов и т.д.







Ура! Я пришла! Мне тут нравится! Я такое люблю!



Сразу за воротами – видите, развилка? Направо пойдешь – к церкви придешь, прямо пойдешь – к руинам palazzo Tasso придешь… я пошла направо (и вверх ессно, т.к. деревня расположена на склоне). А в арочку-улочку потом.







Здесь на стене хорошо различим герб дома Тассо – барсук(?) и почтовый рожок сверху.



Боковой вход в церковь… площадь похожа скорее на уютную полянку.





Алтарная фреска:



Святой Георгий, а кто ж еще:



Поклонение волхвов:



Святой Эгидий (здесь почему-то названный покровителем кузнецов, хотя вики так не считает)… насчет кузнечного дела и костюмов той эпохи все просто класс! Но вот зачем у лошадки нога разрублена???



За/над церковью манящий зеленый склон (но за изгородью), а что такое scuderia – я понятия не имею:)

[Чейз]

Святой Эгидий (здесь почему-то названный покровителем кузнецов, хотя вики так не считает)… насчет кузнечного дела и костюмов той эпохи все просто класс! Но вот зачем у лошадки нога разрублена???

Не, ну вы правда хотите знать? Отвечаем. Ва-первых, это не Эгидий, а Элигий. Ва-втарых, вот ссылка на чужое подробное изложение истории с ногой http://pirrattka.livejournal.com/138047.html и на сопутствующее ей (ноге) богатое художественное наследие, приводимая вместо краткого самостоятельного изложения, ибо автор там попутно пинает Ипполитова, а этого, я считаю, много не бывает.
Кста, не знаю, что считает вики, но Эгидий тоже покровитель кузнецов и лошадей. То есть, они оба-два их покровители. Видимо, их уже и раньше путали.

[Innokentia]

Чейз, я тетка малограмотная и очень любопытная, так что правда хочу все знать! Это раз:)
Но у меня в первоисточнике все-таки Эгидий, это два:)
Цитирую с того самого сайта красивых борго, статья о Корнелло, см.ссылку выше: "Di buona fattura sono le figure di San Giorgio, SanVincenzo, SantoStefano e Sant’Agata; pregevole è l’Adorazione dei magi; ma il più bello di tutti è il riquadro del Miracolo di Sant’Egidio, protettore dei maniscalchi, scena di notevole interesse storico per la raffigurazione di ambienti, costumi e attrezzi da lavoro dell’epoca".

Но! вики называет Эгидия покровителем калек, а Элидия - покровителем кузнецов.

Оттуда же:
"В средневековом искусстве св. Эгидий изображается со своим символом — оленем, и стрелой" - и ни одной картинки с лошадкой!

"Св.Элигий [...] одет либо как епископ, либо как чеканщик (в шапочке, с кожаным передником). Атрибуты — орудия труда ювелира: молоток, щипцы, наковальня, мехи. Если произведение заказано гильдиями, патроном которых он был, может быть изображен гравирующим чашу или преподносящим королю золотую раку.
Могут изображаться эпизоды жития:
-чтобы подковать брыкающуюся лошадь, которой овладел дьявол, он отрезал её ногу (так было удобнее ковать), а потом чудесным образом «прирастил» её обратно.
-побеждающий Сатану — держит его за нос щипцами".

Так что, видимо, в первоисточнике ашипка:) и Вы правы! Спасибо!
За ссылочку тоже спасибо, шикарный иллюстративный ряд!

[Petra_]

Ира, а фото Луки?!!!