Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вот такой кадр мы традиционно делаем во всех церквях, которые посещаем. Впрочем, большую часть этого плана вы уже увидели в деталях.
Так что предлагаю поднять половой вопрос. В смысле, поговорить о знаменитом инкрустированном поле (wiki), который уже частично был на фотках. Тут полагается сказать, что известный русский исследователь Италии Муратов считал, что увидев хотя бы 10 из 56 фигур этого пола, можно спокойно умирать. Давайте посмотрим, благо, тематика самая разная. Начнем с мифов. Цикл "Сивиллы": Кимская (Герофила), Кумская, Эритрейская.
Прежде чем просматривать следующие картинки, уберите ваших детей от ваших голубых экранов. Хобот слона?
Как бы не так.
Копилка?
Как бы не так.
ОК, допустим, что естественно, то не безобразно. Но отчего такая разница в зооанатомии?
И квинтэссенция нарциссизма, хотя и тоже с животными: "Волчица Сиены и символы ее союзников". Не буду показывать всех союзников, но они, конечно, куда меньше Сиенской волчицы.
Ну, вот, показал 9 фигур, потому как я за вас муратовскую задачу решать не буду, давайте сами. Сиенцы, впрочем, тоже не собираются упрощать вам жизнь: часть фигур всегда закрыта. Нам вообще "повезло": четверть собора справа выгорожена для верующих высоким забором (то ли по случаю юбилейного года, то ли по жизни), большой кусок слева, включая кафедру работы Никколо Пизано, тоже огорожен, кое-где ковролин лежит прямо поперек крупной сцены.
Перейдем к другим деталям. Бюсты римских пап на карнизе...
...начиная с самого первого...
...и заканчивая современниками скульпторов.
Я не люблю фотографий органов: за редким исключением, они довольно-таки одинаковые. Но вот такой, с фанфарами, вижу первый раз.
Детали входа в капеллу Св. Иоанна Крестителя (wiki).
Купол капеллы (башенку мы видели с галереи).
А на барабане сидят ангелочки-путти.
Очень хороший "Св. Иоанн Креститель" Донателло - сравните с его же "Давидом".
Доминанта левого нефа - алтарь Пикколомини (wiki), часть скульптур для которого делал Микеланджело. К сожалению, Микеланджело здесь молодой, его характерного стиля совсем не видно (кроме статуи Св. Павла, да и то...). Более того, я бы сказал, что ему не сильно нравилась работа: он явно не довел ее до конца.
Если вы помните рассказ про Орвието, кардинал Пикколомини, будущий папа Пий III, пробывший понтификом всего 27 дней, организовал при соборе библиотеку для сохранения наследия своего дяди, тоже Пикколомини, тоже папы римского и тоже Пия - только II. Его учитель, епископ Альбери из Орвието, поручил росписи своей собственной библиотеки Луке Синьорелли. Пикколомини решил не отставать: пригласил модного Пинтуриккьо (вспомните росписи в Спелло), и тот создал монументальный живописный цикл, посвященный деяниям Энео Сильвио Пикколомини (т.е как раз Пия II, действительно, выдающегося для своего времени человека). Вот, например: "Энео Сильвио, будучи епископом Сиены, представляет Элеонору Португальскую императору Фридриху III" и "Энео Сильвио получает кардинальскую шапку".
В каждом из этих произведений есть множество мелких, не заметных на первый или даже второй взгляд деталей. Рассмотрим поближе сюжет "Король Фридрих III Габсбургский возлагает лавровый венец на голову Энео Сильвио Пикколомини за его поэтические успехи".
Посмотрите, как разнобразно прописаны ткани.
Но это далеко не все. Обратите внимание на верхнюю часть фрески, на которой изображено ренессансное здание с галереей.
Над ним сокол догоняет селезня.
На ступеньках сидят кавалеры, из окна служанка вытряхивает половик, на одном балконе болтают кумушки, на другом муж бьет жену палкой.
Не менее интересны (а возможно, и более - хотя бы за счет яркости красок) орнаментальные и фантасмагорические заполнения пространства между фресками.
В том же ключе оформлен и потолок.
Даже пол может взвать приступ у человека, склонного к эпилепсии.
В общем, библиотека Пикколомини - ужасно интересное зрелище, но, все-таки, скорее на уровне аттракциона. С другой стороны, Рафаэль наверняка многому научился у Пинтуриккьо и после применил свой опыт в Ватикане уже на другом, качественно новом уровне и в куда менее декоративной манере.
На этом месте мы решили, что, пожалуй, прервемся на обед, а потом продолжим в крипте и баптистерии.
день 3, часть 5: Сиена (вокруг piazza del Campo - интермеццо)
В прошлый раз мы обедали в одном из многочисленных заведений вокруг >piazza del Campo, и не сказать, чтобы было как-то очень хорошо. Но в этот раз я решил подготовиться и выбрал Osteria il Carroccio (FB) в двух шагах от того угла Campo, - TripAdvisor пишет, что заведение дорогое, но это совсем не так: ну, может, на евро дороже, чем мы ели раньше (но, наверное, в Сиене, да еще в таком козырном месте, так и должно быть). Зато очередь из местных и не местных стоит на улице, игнорируя соседние заведения, что показательно. Помещение маленькое, сидеть приходится буквально друг у друга на коленях, но оно того стоит, причем еще как стоит. Брали риболиту и местное блюдо Pici al Carroccio (еще один тип толстых самодельных спагетти) - просто божественно и места внутри практически не остается. По-моему, Мирко, официант и один из двух хозяев заведения, расстроился, что мы не берем больше, и я из жадности заказал еще кростату - тоже очень вкусная, но влезала уже с трудом. Прежде чем снова лезть наверх, погуляли немного по Campo.
Вот, казалось бы, Мыша в прошлый раз всю площадь исфотографировала, а, надо же, фонтана (wiki) не заметила. Как можно не заметить фонтан на площади? Тем более такой фонтан на такой площади? Меж тем, фонтан был сделан в начале XV века великим Якопо делла Кверча (Вазари пишет, что восторженные сиенцы после этого стали звать его Якопо делла Фонте).
Согласитесь, редко увидишь голубя, пьющего изо рта у волчицы.
Моя любимая деталь на Campo: вся эта большая, имеющая форму полуворонки (символизирующей укрывающий Сиену плащ Богородицы) площадь "сливается" в один водосток с барабанщиком на решетке.
Подискутировав, стоит ли идти в Palazzo Pubblico (wiki), решили не ходить: живописных впечатлений и так навалом, не будем перебивать впечатления.
А вот в тенечке внутреннего дворика немного постояли.
Интересно, как получилась такая планировка?
Как известно, на Campo проводятся скачки palio (из принципа не буду рассказывать, что это такое). Есть у меня подозрение, что в эти дни такой балкончик может принести своему обладателю неплохой доход. Практически "три окна на Корсо".
Традиционно - пара загадочных вывесок: сразу не догадаешься, что это бакалея и хозяйственно-малярный магазин.
Начинаем снова погружаться в атмосферу прекрасного - нас ждут еще крипта и баптистерий.
Надо сказать, в Сиене крайне необычная по расположению крипта (wiki). Виной тому изначальный выбор места под строительство собора: его спланировал на месте архиепископского дворца и примыкавшей к нему церкви IX века, в свою очередь, возведенных (как предполагают ученые) на руинах храма Минервы. Если учесть, что места на вершине холма не так уж много, понятно, что часть этих сооружений "сползала" вниз по склону. Измеряем перепад уровней в Мышах: вон там, где арка бокового вход в "новую" часть собора, уровень площади. "Старый" собор приподнят над площадью примерно на 2 м. Вход в крипту - на уровне первого марша лестницы. Получается метра 4.
Только вот это у других церквей в этом месте крипта, а у Сиенского собора - остатки той самой старой церкви, оратории Св. Иоанна и Св. Януария, пронзенной в нескольких местах сваями, столбами, шпунтами и т.д.
Интересно, что до 1999 года никто и не думал сюда ходить: все было завалено стройматериалами "нового" собора, и 180 кв. м весьма неплохих фресок XII-XIII веков больше 600 лет никто не видел.
Все-таки не очень понимаю, как можно построить такую хоромину - и забыть про нее...
В отличие от других церквей этого периода, здесь сюжетно расписаны только прямые колонны (правда, количество сторон может варьироваться совершенно произвольно), а круглые заполнены орнаментами.
При возведении сводов на росписи внимания не обращали.
Через стекло в потолке виден собор.
А через стекло в полу - предположительно, тот самый храм Минервы. Вниз, пожалуй, не меньше, чем вверх.
Свод конхи баптистерия прорастает прямо сквозь крипту (а пол его как раз на уровне колонны) - такое нечасто увидишь. Сейчас пойдем туда.
Ну и, наконец, заканчиваем Сиену кусочком про баптистерий (wiki). Мне показалось, что по внешним размерам это самый большой баптистерий из всех, что я видел - хотя говорят, пизанский больше (возможно, за счет высоты). Как ни странно, построен он таким в чисто утилитарных целях: когда в начале XIV века собор решили сделать симметричным относительно средокрестия (чтобы потом превратить в трансепт), для продления алтарной части строителям банально не хватило холма. и они нашли абсолютно гениальное решение: возвести собор поверх другого здания. Что туда переносить, кинули на пальцах (в прямом смысле, т.е. сыграли в морру). Выпало баптистерию - а могли бы сейчас наслаждаться архиепископским дворцом.
Внутри тоже немаленькое помещение, хотя ощущения гигантского уже не производит.
Над крестильной купелью работал практически весь цвет тогдашней скульптуры: Донателло, Гиберти, Якопо делла Кверча, Джованни ди Турино и т.д.
У стены молодой Пушкин читает стихи.
Лев, похоже, не в восторге от того, что, в отличие от других собратьев, работает водосточной трубой.
Также в глаза бросается полиптих Андреа Ванни с пределлой Джованни ди Паоло.
Пол выложен мрамором с довольно интересным рисунком. Но вот что интересно: и рисунок пола, и сюжеты росписей напоминают не о начале жизни, как было бы естественно в баптистерии, а об ее конце - о смерти.
Большинство росписей - потолочные: баптистерий поделен колоннами на 6 более мелких сводчатых объемов, и своды с арками расписаны, что называется, с ног до головы.
Для удобства разглядывания потолка по скамьям разложены зеркала.
Многие росписи выполнил Лоренцо ди Пьетро по прозвищу "Веккьетта" (дословно "старуха": не знаю, откуда у человека может быть такое прозвище, тем более, что Вазари пишет, что Веккьетта умер молодым).
Редко увидишь в середине XV века такой "балет".
Цикл "Credo" ("Верую") иллюстрирует каждый из 12 стихов "Символа веры".
Некоторые идеи Веккьетты вызывают удивление. Скажем, "Страшный суд": что это за готичный блондин в черном? Неужели архангел Михаил?
Крокодил особенно удался.
Еще один цикл принадлежит болонскому художнику Микеле ди Маттео Ламбертини.
На фоне собора, а, тем более, музея собора и крипта, и баптистерий выглядят не так эффектно: возможно, с них стоит начинать осмотр всего комплекса. Но и то, и другое однозначно стоит посещения.
Обычно, выезжая из дома, мы поворачивали налево, в сторону Перуджи. За единственным исключением - Губбио. Первые поселения на месте Губбио относятся к неолиту. Город, называвшийся Ikuvium или Iguvium, был построен племенами умбров для удобства контроля единственного удобного пути между Тирренским и Адриатическим морями: дорога здесь идет через высокие холмы, а местами и через горы (офигенно красиво, но сфотографировать хоть что-то на скорости не получается, а из паровоза в 20 машин на серпантине если выскочишь - обратно не вскочишь). Умбры - не этруски, они были союзниками Рима, так что Губбио сохранял независимость аж до 89 г. до н.э., а после вошел в состав "старшего брата" в качестве муниципия (т.е. с правами полноценных граждан). Дальнейшее типично для этой части Италии: герулы, готы, византийцы (переместившие центр города с равнины на склон горы), лангобарды, "свободная коммуна". В XI-XII веках город проводил экспансионистскую политику, захватив более сотни окрестных замков. В ответ войско Перуджи во главе других 11 союзных городов осадило Губбио, но те отбились "с помощью Божьей и Св. Убальда" (местного епископа, ставшего покровителем города). Тот же Св. Убальд уговорил Фридриха Барбароссу не грабить Губбио, как уже был разграблен Сполето. После череды восстаний (одно из которых подавил наш старый знакомый, кардинал Альборноз), город отошел герцогам Урбинским из рода Монтефельтро, а затем к семейству делла Ровере, у которых и был изъят римскими папами. Сейчас в городе живет около 33 000 человек, но при этом площадь его (включая фракции) составляет без малого 526 кв. км. - т.е. размером с Будапешт или Варшаву, больше Праги, Софии, Вены, Афин, Казани или Новосибирска. Это самый большой результат в Умбрии и седьмой в Италии. Самый известный аттракцион Губбио тоже связан со Св. Убальдом. По легенде, после смерти тело его нашли без трех пальцев на руке: то ли вороватые слуги не смогли снять с них кольца, то ли просто растащили на сувениры. Теперь на местном аналоге палио, Festa dei Ceri (15 мая), три команды тащат с центральной площади в гору, к базилике, где похоронен Св. Убальд, три деревянных "пальца" (ceri) высотой 5 м и весом около 400 кг, увенчанные статуями самого Св. Убальда, а также Св. Георгия и Св. Антония (покровителей торговцев и крестьян, соответственно). Правда, в отличие от палио в других городах, в Губбио результат Festa dei Ceri предсказуем: Св. Убальд всегда побеждает. 1 июня гонку повторяют: тут бегут уже дети, у которых "пальцы" всего полтора метра и 20 кг весом. Мы об этом знали и потому приехали 31 мая: в праздники с городом не познакомишься (вы бы видели, сколько народу собирается на палио Св. Убальда! А ведь есть еще Palio della Balestra, "палио арбалетчиков": соревнования между мастерами арбалета из Губбио и Борго-Сансеполькро, они проходят в последнее воскресенье мая - две недели сплошных праздников).
Припарковаться в Губбио можно за 1.20 евро в час на Piazza Quaranta Martiri (центральная площадь нижней, "ровной" части города). Но по-моему, это не очень умно: всего в 150 м, за крепостной стеной, находится большая бесплатная парковка (Viale Teatro Romano), и еще одна - чуть дальше, на Via Parruccini (на самом деле, парковок больше, но речь о центральных). А вот железной дороги в Губбио нет, так что лучший вариант общественного транспорта - автобус из Перуджи.
Ладно, хватит слов, ближе к делу. Римский театр (Teatro Romano, сайт), возле которого мы запарковались, нас честно говоря, не вдохновил, как и примыкающий к нему археологический мини-музей: видали и побольше, и посохраннее, и побогаче. Хотя верхний выступ галереи очень напоминает Arena di Verona.
В большой церкви Св. Франциска на Piazza Quaranta Martiri поснимать не удалось: шла месса. В алтарной части здесь есть фрески Оттавиано Нелли начала XV века, посвященные жизни Богоматери. Впрочем, в Губбио есть еще его работы, так что хотя бы представление о стиле вы составите. Кстати, удивительное дело, но фото интерьера местных церквей в Интернете практически отсутствуют.
Церковь носит имя Св. Франциска не просто так: именно в Губбио означенный святой укротил чудовищного волка, убивавшего животных и людей. В какой-то момент люди просто перестали покидать город. Франциск же не испугался, а осенил волка крестным знамением и заключил с ним договор, как с человеком: горожане будут его кормить, а тот не будет на них нападать. В сложившейся патовой ситуации (жители не могут выйти, потому что волк их съест, но у них есть еда; волк может съесть любого, но не может войти в город и потому голодает) это был, наверное, самый компромиссный вариант. Говорят, эугубинцы даже привязались к волку и оплакивали его, когда тот умер от старости. На памятнике волк, скорее, естественных размеров: не очень понятно, почему его так боялись.
Напротив церкви, через площадь, расположена лоджия чесальщиков (Logge dei Tiratori) - здесь, как и во Флоренции, да и в других окрестных городах, овцеводы имели очень сильное лобби. Средневековое здание очень сильно переделано и застеклено. Раньше на втором этаже сушились ткани, теперь здесь магазины и склады, напоминающие торговые ряды в русских городах вроде Суздаля или Юрьева-Польского. В местной церкви, Chiesa di Santa Maria dei Laici. примыкающей к лоджии слева, сейчас музей средневекового костюма (сайт). Все росписи - пост-барокко, но остатки оригинального декора можно увидеть под полом в районе алтарной части. График работы у церкви непредсказуемый - нам предсказать тоже не удалось, поэтому рассказ исключительно на базе Интернета.
Также не удалось посетить еще два места в "нижнем городе": Chiesa di San Giovanni Battista XIII века с остатками росписей (закрыто, графика работы нет)...
...и недавно открытый подземный переулок Vicolo della Gora di San Giovanni - над ним можно пройти по мостику, но вниз спуститься нельзя, решетка (а с каким пафосом его год назад открывали!).
Так что придется идти наверх, периодически поглядывая вниз.
Пожалуй, одна из самых интересных градостроительных особенностей Губбио - отсутствие ярко выраженной центральной улицы в историческом центре (они возникают восточнее, ближе к Porta Romana - Римским воротам). Как и в Сполето, здесь есть улицы-уровни, соединяющие их "прорезные" улицы и улицы-серпантины, причем первые и последние как-то плавно перетекают друг в друга. Одна из самых заметных улиц центра - не проспект Гарибальди и не улица XX сентября (они обе восточнее), а Via Ubaldo Baldassini - того самого Св. Убальда.
Здесь стоит дом, в котором он родился и жил. Ну, вернее, это здание явно не старше XIV века, т.е. на 200 лет моложе святого. Может, там внутри сохранились какие-то старые стены? Дом недавно почистили: еще осенью он был серо-коричневым.
Но мимо дома при желании можно пройти: в ряду других средневековых зданий он мало чем выделяется (хотя симпатичный, конечно). А вот мимо гигантских арок пройти невозможно. Мне кажется, подобного сооружения нет ни в одном другом городе. Зачем нужны эти арки? Все просто: склон горы довольно крут, а большую площадь правителям города иметь хотелось. Вот и пришлось строить арки, на которых "повисла" терраса Piazza Grande.
Оказывается, figuli означает "гончары": Губбио славится своей керамикой, безусловно, искусной, но, на мой взгляд, попсоватой. Впрочем, не исключаю, что дело тут в золотой и серебряной краске.
Здесь тоже пытаются по мере сил украсить город зеленью.
Как и во многих итальянских городах, огромное количество старых машин. Не так, как на Кубе, конечно, но я видел, например, Alfa Romeo Giulia, а Abarth 1000 не удалось сфоткать на парковке именно в Губбио - помешал наглый корейский джип. Ну, и "пятисотых", понятно, на любой вкус.
Перед palazzo del Bargello (wiki) - известный по сотням магнитиков, календарей и прочей сувенирки "фонтан безумцев" (fontana dei matti). Рассказывают, если трижды обойти вокруг фонтана, сойдешь с ума. Поэтому на многих фотографиях есть люди, наворачивающие вокруг фонтана круг за кругом. По-моему, напоминает анекдот про Илью Муромца и Змея Горыныча. Но в XVI веке эта традиция выглядела совсем по-другому. Пришедшему в город преследуемому чужестранцу (пусть даже жителю соседней коммуны) достаточно было трижды обежать вокруг фонтана, пока должностные лица Губбио поливали его водой, чтобы получить местное гражданство, защиту и титул Matto d'Agobbio (что-то типа "Почетный безумец Губбио"), причем последние две вещи связаны напрямую - с безумца какой спрос? Фонтан, как и многие другие здания и улицы Губбио, "снимались" в двух фильмах Франко Дзеффирелли: "Ромео и Джульетта" и "Брат Солнце, сестра Луна".
Каждый раз, когда вижу такие коновязи, ничего не могу поделать - очень уж они хороши.
До открытия музея оставалось минут 40, так что мы пошли еще погулять в западную часть старого города. То ли речка, то ли канал. Водопад невысокий, но очень красивый.
Церковь Св. Доминика (Chiesa di San Domenico) была перестроена из более старой церкви Св. Мартина XII века. Впрочем, позднейшие реконструкции убили весь декор: теперь там страшное барокко, и лишь одна сохранившаяся с XV века стена напоминает о том, как все было. К сожалению, в церкви очень темно, поэтому фотографий нет. Зато визитная карточка, недостроенный фасад - вот она, пожалуйста.
Ученик пекаря прошел по улице и развесил каждому на дверную ручку свежую выпечку. Очень трогательно.
Весь город украшен флагами и вымпелами в связи с завтрашним праздником. На горсовете изображены символы гильдий и профессиональных объединений, представленных в средневековом городе. Сапожники и шорники.
Виноделы и трактирщики.
Цирюльники.
Мясники и колбасники.
Плотники, столяры и краснодеревщики.
Прядильщики и ткачи.
Судьи, нотариусы, врачи и менялы.
А во дворе, куда ведет стрелочка "навести поца" (visita il pozzo - "осмотрите колодец"), настоящая цветовая гармония. Колодец, правда, неинтересный.
Немного городских видов.
Тут понятно, какой крутизны склон горы. Где-то там, наверху, базилика Св. Убальда, куда бегут команды с "пальцами"-ceri.
Дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) - интересное трехэтажное здание с неправильной геометрией.
Сейчас здесь, как сказано на сайте коммуны, "небольшой музей пыток" (бесплатный). Но пытки пытками, а на столе стоят букетик и веселенькие чашечки - это итальянский характер.
Удивительно, но на стуле из гвоздей в Политехническом музее сидеть действительно не больно (больно слезать). А здесь вместо гвоздей острые конусы примерно в 2 сантиметра диаметром и в 2 же сантиметра длиной. Больно - страсть.
Решетка имени Св. Лаврентия. Для понятных целей.
Прибор для исправления осанки и лечения остеохандроза. Инструкция для тех, кто не умеет читать, на стене.
"Флейта".
Но на самом деле "пытошная" - это какой-то фетиш: если каменные своды, жди "пытошную". Даже скучно. В замке Зумелле мы ее видели, даже в монастырь в Нарни ее впихнули (пусть и беспонтовую - здесь, в Губбио, гораздо лучше, хотя этой до московского музея пыток, как до Луны). Видимо, пользуется спросом у несознательной части населения. Но мы пришли посмотреть здание изнутри.
И были отчасти удивлены: на кухне, на третьем этаже, водопровод с проточной водой. Вроде бы, понятно: рядом гора, поднимать водопровод можно хоть на колокольню - но все равно, не вяжется с образом "мрачного Средневековья", да и с Ренессансом не очень.
Отдельного упоминания стоят многочисленные географические карты, на которых указан "пуп Земли" - Губбио. Самокритичненько.
Пора двигать к Консульскому дворцу (Palazzo dei Consoli)
По дороге, на via Consoli, самая большая выставка местного архитектурного феномена: "le porte dei morti" ("дверей мертвых"). Экскурсоводы, опираясь на апокрифические свидетельства, утверждают, что когда из дома выносили покойника, стрельчатую дверь закладывали поперечной балкой и с тех пор не пользовались, обычно такие двери уже основных и находятся от них буквально в считанных сантиметрах. Вот что пишет по этому поводу пользователь vagabondit:
"Выяснилось, что они служили вовсе не для выноса покойников (это распространенное заблуждение), а были входом для подозрительных и непрошенных гостей: их порог был где-то с метр выше уровня улицы, они были узкие, с крутой лестницей с высокими ступеньками, поворачивающей под 90 градусов на первом пролете, т.е. обеспечивались два рубежа обороны - на входе и на первой "лестничной площадке". Семья жила на втором этаже. Большие, главные двери служили для завоза провианта и прочих припасов, использовались как хлев и т.д. и из этого помещения не было постоянного хода на второй, жилой этаж, а только переносная лестница к люку/лазу в потолке, которая на ночь убиралась. Первоначально их назвали "la porta del morto” потому что много народу надо было положить, чтобы через них до хозяина добраться, а уж потом к этом делу похороны приплели. Они было популярны в Умбрии в "лихие" 13-14 века, когда с законом и порядком дело обстояло никак. А потом уж, поближе к нашим дням, хозяева стали жить и на первом этажа, а эти двери замуровывали как неудобные и бесполезные".
Так, очень четко и корректно, развенчан еще один красивый миф.
А мы уже на piazza Grande. Последнее фото городского здания перед походом в музей - палладианский дом герцога Федерико да Монтефельтро (ныне отель Relais Ducale - "герцогский отдых").
Парапет, пожалуй, строили без расчета на Мышей. Виден и тот же символ, что на "фонтане безумцев". Мне кажется или он напоминает логотип банка Monte dei Paschi di Siena? Город внизу выглядит довольно хаотичным (эти фото вы могли видеть в начале поста). Но вид с балкона дворца объективно поинтереснее.
В консульском дворце (Palazzo dei Consoli, wiki) располагается Museo Civico (обычно переводят как "городской" или "краеведческий" музей, сайт, wiki). Музей не так уж и плох для провинциального: во всяком случае, обладает как минимум одним артефактом мирового уровня. А начинается музей с огромного зала. Мне, если честно, слабо верится, что именно такой была его конфигурация в XIV веке. Во всяком случае, трудно представить, что в большом зале прямо при входе во дворец всего три двери: входная и две на узкие лестницы, вверх и вниз.
Сейчас здесь выставлены те самые "пальцы"-ceri, с которыми на следующий день побегут дети.
Подъем наверх - по узкой и крутой лестнице за фреской местной школы, о которой мы еще поговорим.
Вот он, главный артефакт музея - "Игувинские таблицы": семь медных досок с ритуальными текстами на умбрийском языке (частично собственным, частично латинским алфавитом). Собственно, практически все, что мы знаем об умбрийском языке и, что даже важнее, умбрийском алфавите, похожем, но не совпадающем с этрусским (у меня, правда, ощущение, что он напоминает кустарное зеркальное отображение латиницы), мы знаем из этих таблиц. По сути, это Розеттский камень умбров - и, кстати, предмет интересов Алексея Каренина в романе Толстого (под именем "евгюбических надписей").
Здесь же представлены оригинальные сосуды с крышками для отвода конденсата: подозреваю, что это средневековый аналог перегонного куба.
Из окна узкой верхней галереи (как всегда, проходящей возле норманского туалета) открывается вид на город.
В бывших "офисных" помещениях - 5 залов эугубинского искусства. Наиболее интересны, конечно, произведения относительно раннего периода (XIV-XV века). Пожалуй, ни я, ни вы, ни даже искусствовед-профессионал не назовет ни одного местного художника того времени, но представление об их стиле получить можно. Чувствуется отчасти влияние сиенцев, отчасти флорентийцев, но, вместе с тем, видно, что у эугубинцев свой путь. Какая-то довольно изолированная школа, вроде псковской в России.
Что касается скульптурно-ювелирной части, здесь развитие явно подзадержалось. Ну, или хороших образцов до нас не дошло. Все, конечно, очень трогательно, но разве можно предположить, что фигуры на концах креста делал тот же (или такой же) мастер, что и эти росписи?
Если считать от площади, то мы на высоте четвертого этажа. И да, здесь посреди зала фонтан.
А еще полноценный водопровод. И вот возникает вопрос: а канализация-то? Почему при таком развитии водопровода - норманский туалет? Ведь вокруг палаццо даже рва нет.
До конца лета в Museo Civico выставляют декреталий папы Иннокентия I, датированный 19 марта 416 года и адресованный Децентию, первому документально зафиксированному епископу Губбио (хотя в письме говорится и о его предшественниках). Это большой свод правил проведения литургии, сформулированный впервые в истории церкви. Уникальная, кстати, по энергетике вещь. (Чуть подробнее о документе можно прочитать на сайте.)
С панорамной террасы палаццо открывается обещанный вид на город и окрестности: кусок piazza Grande c недостроенным Palazzo Pretorio, где размещаются городские службы, левее гостиница Relais Ducale, выше по склону собор.
Город внизу.
Piazza 40 Martiri, церковь Сан-Франческо и странное змееобразное здание, явно ренессансное, но напоминающее бастион. Сейчас здесь крупный медцентр.
Городская стена взбирается в гору.
В нижней части палаццо есть еще восточная и археологическая коллекции - не густо, но и не пусто. В целом, Museo Civico - не самое выдающееся место в мире, но посетить определенно стоит: тот случай, когда само здание и небогатая коллекция очень много дают для понимания и атмосферы места. Да и посмотреть характерную губбийскую школу живописи больше негде. И не забывайте про вид!
Продолжим гулять по Губбио. На очереди - новая высота, а именно собор. Я не упомянул, но на piazza Grande c перекрестка via Ubaldo Baldassini и via Republica можно подняться на лифте (он приходит прямо в palazzo Pretorio, недостроенный близнец palazzo dei Consoli, откуда мы только что вышли). Аналогичный лифт ведет к собору с via XX Settembre (надо сказать, он куда актуальнее, поскольку склон тут круче, а улицы - замысловатее). Будьте внимательны: в будние дни лифт работает только с 10:00 (в выходные - с 9:30). Из лифта попадаешь в архиепископский садик и входишь в собор через боковой портал. Собор Св. Мариана и Св. Иакова (Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, wiki) построен в XII-XIV веках в своеобразном готическом стиле. На портале сохранились барельефы с символами евангелистов и Agnus Dei - "агнцем божьим", но сфотографировать фасад очень трудно: от него до ворот герцогского дворца не больше пяти метров и дорога с, представьте себе, оживленным движением. Кроме того, часть здания все равно закрыта лесами.
Зато внутри никто не обращает внимания на фотоаппарат: нет даже привычных запретов на вспышку.
Капеллы расписаны малоизвестными местными мастерами XVI-XVIII веков, т.е. самого неприятного периода: единственное более-менее знакомое имя - это Доно Дони, третьестепенный художник XVI века (снять удалось плохо, так что вот вам кадр из wiki). Ниже росписей - мощи святых, в т.ч. XI века (т.е. раньше начала строительства). Против обыкновения, некоторые лица закрыты масками.
Фрески алтарной части тоже малоинтересны.
Разве что работы местной школы местами забавны, но реставрация начала XX века их изрядно подпортила.
В алтаре, в очередной раз переделанном из римского саркофага, мощи титульных Св. Мариана и Св. Иакова, мучеников нумидийских. Идея с подсветкой, мне кажется, удачная.
В розе - герб местного епископа.
Переходим дорогу.
В принципе, в palazzo Ducale (wiki) я не собирался: в построенном по велению герцога Урбинского Федерико да Монтефельтро дворце смотреть-то, по сути, нечего. Но, увидев на входе постер проходящей там выставки с репродукцией знаменитого портрета герцога кисти Пьеро делла Франческа (wiki), передумал. А напрасно: портрет оказался провокацией, он как висел в Уффици, так и висит (и я ж его даже там видел). Но раз вошли, расскажу коротенечко.
Помимо очевидного, для посещения открыта археологическая часть, а именно дворец XI века, служащий нынешнему фундаментом.
Интересно, что там среди руин тоже есть остатки водопровода.
В портретной галерее герцогов Урбинских того самого портрета мы так и не нашли. А это была последняя надежда... Хоть бы копию повесили.
Знаменитый кабинет Гвидобальдо да Монтефельтро, сына Федерико (wiki), продан еще в 1939 году в нью-йоркский музей Метрополитен и заменен копией. Правда, копией хорошей.
Главный зал. Пустой.
Из окошка смутно виден palazzo dei Consoli - вот на какую верхотуру мы забрались.
По соседству - два зала с герцогской коллекцией живописи, малоинтересной, за исключением двух-трех старых досок.
Школа, конечно, местная, наивная, но какие-то струны в душе задевает (в отличие от окружающего пиршества барокко).
Посмотрите: ну, крылья у ангела явно бетонные, да еще и не равнобокие, как только летает, зато выражение лица и у него. и у Марии соответствует эмоциональности момента (не то, что у позолоченных сиенцев).
Пожалуй, из предметов моложе XV века тут интересны только ручки каминных щипцов.
И вот такой многоуважаемый шкаф.
В другом крыле дворца - выставка покрытого пылью современного искусства. Негусто для 5 евро на нос в рамках герцогского дворца. Особенно с такой завлекалочкой на входе. Ходу отседова...
После короткого захода на смотровую площадку было решено епархиальный музей (Museo Diocesano, сайт) не посещать, благо, подходило время обеда. На всякий случай: в Губбио есть Turisticard (сайт), за 4 евро дающая проход в музеи по сниженному тарифу (ridotto), а также 5-10% скидки в отдельных магазинах, ресторанах и на фуникулере (о чем позже). Наверное, если кто-то собирается потратить больше сотни евро на местную керамику, пригодится.
Самодеятельный музей "Большая бочка", за полтора евро можно сфотографироваться с бочкой. Ну, не такая уж большая, видали мы и сильно побольше.
Вниз спускаемся без лифта.
Традиционная итальянская архитектура "где хочу, там и окно".
И надо ж такому случиться: стоило нам дойти до ресторана с национальным эугубинским названием Alla Balestra (У арбалета, сайт: вспомним про местный вариант палио), как хлынул дождь. Нам в принципе, всю поездку с дождями везло: в Спелло и Сполето он чуть покапал, мы даже зонтики не открывали, в Сиене и Орвието прошел во время обеда, в Губбио, получается, тоже. Правда, такого ливня, как здесь, за неделю наблюдать не случилось - хорошо, короткий. Зато еда оказалась потрясающе вкусной. Так что не стоит бояться, что заведение расположено прямо в туристическом центре, на via Repubblica. Брали: imbrecciata (местный суп из ячменя, перловки, фасоли и нута), cappellacci (разновидность больших равиоли, похожих на широкополые кардинальские шляпы) с начинкой из рикотты и прошутто с трюфелями, friccò e crescia (блюдо, напоминающее чахохбили, с потрясающими горячими лепешками - получается, с лавашом, как никуда и не уезжали) и семифреддо с орехами и инжиром. Очень вдохновляет. В процессе обеда наблюдали классическую сцену, которую, как мне казалось, придумали ради анекдота. За соседним столиком сидела немецкая пара с мелкой собачкой, а чуть дальше - шумная итальянская компания. Официант поинтересовался у немцев, не желают ли они кофе. Да, говорят, капуччино, пожалуйста. За итальянски столиком наступает немая сцена из "Ревизора", после чего раздается возмущенный голос самой визгливой девицы: "Капуччино?" - и у всей компании характерно кривятся лица. А мы, столь полезно переждав ливень, отправились по все еще мокрым улицам в восточную часть города, навстречу благословляющему Св. Убальду.
В конце улицы могучей стеной (я даже поначалу решил, что не заметил ворот, и мы вышли за черту старого города) высится монастырь Св. Троицы (Monastero Ss. Trinita') - вернее, уже 5 лет как бывший монастырь: сестры-кларисинки переехали из Губбио в заброшенный горный монастырь Св. Иеронима, поскольку поздние гуляки и шум из окрестных домов мешал пациентам их больницы. Городской совет смирился с таким решением, но до сих пор сожалеет.
А за Римскими воротами (конечно, они не времен Рима, а ведут в Рим), в которых расположен местный музей керамики (сайт), находится монастырь Св. Августина (Chiesa di Sant'Agostino, wiki), последняя цель нашей прогулки. Что удивительно, она была открыла даже днем (в отличие от Сан-Франческо, куда мы второй раз так и не попали: вечером они открываются в 16:30).
За классическим фасадом XVIII века скрывается готическая церковь века XIII в том же местном стиле, что и собор: на стрельчатые арки-шпангоуты, выполняющие роль стропил, уложен деревянный свод.
Самые яркие росписи здесь принадлежат кисти Оттавиано Нелли, основоположника местной живописи, работы которого я обещал вам показать и не показал в первой части дня. Наиболее интересен Страшный суд.
Редко где встретишь сюжет "Поднятие тел" в таком необычном ракурсе.
Адские твари и бесы доставляют.
Грешники двигают в ад с орудиями своего труда: странно, что с таким арсеналом они еще бунт не подняли.
Неопознанные щупальца затягивают только что поднявшихся из могилы жертв в очищающее пламя, откуда они выходят уже праведниками.
И присоединяются в хору.
Росписи стен и конхи посвящены титульному Св. Августину. Конху, судя по всему, не совсем удачно отреставрировали.
Символы евангелистов на редкость воинственны.
А в монастырском дворе есть постоянно действующий вертеп аж в три сводчатых пролета.
Помимо сцены поклонения пастухов, здесь целый город.
Если нажать на кнопку, под музыку начнется рассвет.
Затем будет день.
Потом он склонится к закату и перейдет в ночь.
В городе зажгутся огни.
На небе появятся звезды, и моряки смогут ориентироваться по Полярной звезде.
Пока снова не забрезжит рассвет.
С наступлением нового дня горожане примутся за работу.
Очень впечатляет - даже с учетом того, что сами фигурки не движутся
Что осталось за кадром в Губбио: Да, пожалуй, только базилика Св. Убальда (Basilica di Sant'Ubaldo, сайт, wiki), "конечная" corsa dei ceri. Туда практически от самых Римских ворот ведет фуникулер - вернее, канатная дорога (поскольку рельсов нет) со смешными (или жуткими, тут уж кому как) клетками вместо кабин (сайт). Теоретически, можно подняться и на машине по серпантину (не знаю никого, кто бы попробовал). Кроме средней руки витражей, саркофага Св. Убальда и оригиналов пальцев-ceri смотреть там нечего: даже вид на город не очень, потому как базилика находится за отрогом и видно оттуда только новый город (зато видно хорошо). Говорят, правда, что отлично выглядят горы - вот в это верится. Кстати, именно на склоне этой горы выкладывали самую большую в мире елку.
В общем и целом, город Губбио нас порадовал - но только здесь стоит ходить не по музеям (за возможным исключением palazzo dei Consoli), а по городу, заглядывая в церкви (если найдете открытые): город располагает к хорошему настроению.
После Губбио у нас был выбор: либо ехать в Урбино, либо в Гуальдо Тадино. Первый вариант обещал час серпантинов и Национальную галерею Марке (сайт, wiki). Второй - более короткую спокойную дорогу и непредсказуемую Rocca Flea. С учетом времени мы выбрали второй вариант - даже и не знаю, к худу или к добру. Но сперва мы договорились попробовать одну авантюру. Дело в том, что по дороге я хотел заехать в несколько совсем маленьких церквей, чтобы посмотреть росписи известного местного художника Маттео да Гуальдо (wiki - как вы понимаете, он родом как раз из Гуальдо Тадино) - тем более, что это действительно было по дороге. Авантюра заключалась в том, что ни у одной из этих церквей не было расписания работы или контактной информации, так что ехали мы вслепую. Но зато все три точки лежали ровно на "короткой" дороге между Губбио и Гуальдо Тадино - можете сами посмотреть по карте.
Ну, как водится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги - или, в нашем случае, про холмы. Первой точкой была запланирована Капрара. Я честно "проехал" весь этот путь по карте и гугль-панораме, но никак не ожидал, что дорога так сузится и так круто рванет в гору. Хорошо, Ваня тянул как заведенный: будь мы на Citroen C1, как в прошлом году, сожгли бы к черту коробку. Запарковаться в Капраре можно возле магазина CONAD (представьте себе, он там есть), оттуда метров 50 до церкви Св. Христофора (Chiesa di San Cristoforo, LDS) в остатках Капрарского замка (LDS). Теперь это, фактически, жилой дом, хотя в нем просматриваются детали замка XIII века. А в июне 552 года, когда никакого замка еще не было и в проекте, на этих холмах произошла битва остготов с византийцами. Готов было меньше, но их возглавлял сам Тотила, "бессмертный воин". В бою с превосходящими силами византийского императора Юстиниана, которыми командовал евнух Нарсес, Тотила сделал ставку на конницу, но Нарсес противопоставил ей 8000 лучников: этакий прообраз битвы при Азенкуре. Тотила был смертельно ранен, привезен в Капрару и там похоронен. Византийцы вскрыли могилу, удостоверились в смерти Тотилы и снова похоронили его (как говорят, в Мателике). Интересно, что тогда эта равнина уже называлась Busta Gallorum, "могила галлов". Как вы, наверное, понимаете, церковь была закрыта. Мы расстроенно посмотрели с холма на место былой битвы и поехали дальше, даже забыв достать фотоаппарат.
Спуск к деревушке Сан-Пеллегрино оказался еще более крутым, чем подъем к Капраре. В паре особо опасных мест даже попадалась реверсивка, и я только молился, чтобы никто не выехал нам навстречу. Но обошлось: совместная работа Вани и Мыши была выше всяких похвал. В Сан-Пелегрино нас ждали целых две церкви: Сан-Пелегрино и Санта-Мария-делла-Грацие (Chiesa di San Pellegrino, LDS, и Chiesa di Santa Maria della Grazie, сайт обеих, если вдруг соберетесь, можно припарковаться у муниципалитета). Вернее, они нас совсем не ждали: первая, мало того, что была закрыта на замок, так еще и на решетку, вторая просто не подавала признаков жизни.
Оставалась последняя надежда: Сан-Факондино (Chiesa di San Facondino, LDS, при церкви большая парковка). Надо ли говорить, что и она оказалась закрыта? Внутри горел свет, я звонил то в один, то в другой дверной звонок, но никто так и не вышел. На всю авантюру, включая прогулки, ушло минут 40, не больше, но она не принесла ничего, кроме разочарования и нервов. Хотя мы на волне удачного дня в Губбио не сильно расстроились и поехали в сам Гуальдо Тадино.
Гуальдо Тадино был основан умбрами под названием Тарсиния, но римляне быстро переименовали его в Tadinum. Сто тысяч готов Алариха разграбили его по дороге к Риму в 409 году, к этому времени первый исторический местный епископ, Св. Факондин (тот самый, в честь которого названа последняя из посещенных - или не посещенных? - нами церквей, уже умер, т.е. христианство в Гуальдо Тадино даже старше, чем в Губбио). Позже город вошел в состав лангобардского герцогства Сполетского и был полностью разрушен императором Оттоном III - тогда в названии появилось слово Гуальдо в честь леса, где скрылись его жители. Вы спросите, не построил ли тут чего кардинал Альборноз? А вот и не построил: перефразируя известное высказывание, "все построено до нас" - самый высокий холм уже со времен лангобардов венчала крепость Arx Major Terre Gualdi, перестроенная в 1242 году (год Ледового побоища!) Фридрихом II и названная Rocca Flea. Теперь здесь расположен городской музей (сайт) - цель нашей поездки. Пару лет назад возле него открыли парковку - это уходящая вниз от перекрестка полугрунтовая дорога между Via Zoccolanti и Via V Luglio с прислоненным к столбу знаком парковки, будьте внимательны. В музее мы были одни - можете себе представить его популярность, особенно в будний день. Честно говоря, даже не знаю, как его оценить. Пожалуй, все-таки, интересное в нем есть, съездили не зря, а уж стоит ли это делать вам - решайте сами, я постараюсь рассказать максимально честно.
Коллекция состоит из 3 частей: маленький антиквариум (археология), маленькая секция керамики (сплошь XIX-XX век) и большая пинакотека, а также выставка костюмов и еще всякой твари по паре.
Ее большой плюс - 90% экспонатов до XVI века, но большой минус - все они местные. Произведения в пинакотеке расположены достаточно хаотично, а учитывая то, что из одного зала может быть несколько выходов, причем стрелка "продолжение осмотра" стоит на всех, включая тот, откуда ты пришел, навигация может оказаться весьма затруднительной. Фраза героя Фарады: "Ну, кто так строит?" - это про Rocca Flea.
Самый ранний экспонат пинакотеки - деревянное распятие XIII века из церкви Св. Франциска.
Далее идут фрески из окрестных церквей.
Полиптих Никколо Либераторе по прозвищу Alunno (Ученик) - если помните, я еще в Спелло обещал показать вам его работы. Вазари, например, ругает Пинтуриккьо и хвалит Никколо, говоря: "Он вполне удовлетворял своими работами, хотя и писал только темперой, но зато делал головы своих фигур с натуры так, что они казались живыми, и потому его манера и нравилась". Мне же кажется, что он везде очень одинаковый и не использует преимуществ Возрождения: скажем, перспективы. Да и постоянный золотой фон сильно ограничивает художника - в 1460-х так уже мало кто писал. Вообще, Мыша к концу поездки уже настропалилась его узнавать: если высокий золотой полиптих, то практически точно Никколо Алюнно.
Одна из немногих скульптурных работ в Пинакотеке, деревянный Христос из "Положения во гроб".
"Венчание Богоматери" Сано ди Пьетро: сиенскую школу узнаешь сразу.
Честно говоря, это так страшно, что я даже забыл записать автора.
У Мадонны прорезаны глаза.
Младенец, с поправкой на всю историю умбрийской живописи, еще ничего.
Но под ногами Мадонны вместо херувимов, возносящих ее на небеса, "к славе", получились отрезанные головы таких же младенцев!
Наконец, переходим к тому, за чем приехали: работам Маттео да Гуальдо. В чем-то это уникальный художник, ни разу не похожий на свое время. Я бы даже назвал его "таможенником Руссо" итальянского Возрождения - во всяком случае, он тоже совмещал живопись с "официальной" работой (был известным нотариусом) и тоже сказал свое слово в наивном искусстве. Впрочем, не все его вещи наивны: кое-что даже стремится к канону, как, например, "Родословное древо Богоматери от ветви Давидовой".
Адам, от которого древо и прорастает.
Пророки, цари, судьи.
Св. Анна.
"Такие дела, ребята".
Другие работы Маттео да Гуальдо. "Мадонна со святыми".
Пределла: "Тайная вечеря".
"Мадонна на троне со святыми".
Неведома зверушка, дикая, но симпатичная.
"Благовещение", настоящий шедевр. Посмотрите, насколько точно Маттео следует канону: Мария в помещении, она смущена и прикрывает грудь руками, ангел снаружи, он тоже смущен, в руке у него лилия (а не пальмовая ветвь, как у некоторых).
Но почему на заднем плане видна постель? Неужели Мария принимает ангела в спальне?
Господь Бог снова лишь разводит руками.
А с балкончика всю эту сцену наблюдают зрители: девушка с мечом, старая дева, куртизанка, монах с книгой, вот еще чье-то полотенце висит...
"Поцелуй Иуды": пожалуй, со времен мозаик Равенны Иисуса не изображали добрым молодцем без бороды.
"Мадонна со Св. Себастьяном, Св. Рохом, Сретением Господним и Благовещением".
За Благовещением опять кто-то подсматривает.
Зато Иоаким и Анна счастливы.
Мне кажется, я достаточно познакомил вас с творчеством Маттео да Гуальдо, и, надеюсь, вы прониклись не меньше моего. В музее, кстати, представлены и другие члены его семьи: сын, племянник, внук - все нотариусы, все художники (правда, не такие интересные). А мы спускаемся на первый этаж этого крыла: здесь видно, что крепость в прямом смысле стоит на горе.
Внизу - остатки церкви, построенной еще для ранней крепости. Здесь есть фрески, точную принадлежность по времени которых трудно определить. "Путь на Голгофу".
"Св. Иоанн Креститель": так написано, и я готов поверить: все-таки, похоже, он в шкуре. Но что у него с прической и что за странный предмет у него над левым плечом?
Чудесной красоты ангел.
Тут стоял Св. Христофор.
А тут кто-то еще, но не устоял и выпал за край.
Редкий вариант "Троицы": реальное триединство.
Психоделическое наслоение более поздней фрески.
Собственно, все.
Дорога открыта.
Кругом цветочки и листочки.
Правда, на выходе нас еще поджидала змеюка нефиговых размеров (больше метра) , но она, по счастью, оказалась дохлой.
Даже не очень большая осмысленность коллекции Rocca Flea и удивительно большая стоимость билета (6 евро - а в Губбио везде 5) не испортила нам настроения.
Что осталось за кадром в Гуальдо Тадино: Мы уже не поехали, но если спуститься с горы вниз, в центре города есть церковь Сан-Франческо (Chiesa monumentale San Francesco), ныне используемая как выставочный зал - там еще пара полусохранившихся фресок Маттео да Гуальдо и керамический алтарь Св. Троицы. Есть также готический собор Св. Бенедикта (chiesa concattedrale di San Benedetto, wiki), но все росписи там были переписаны в начале XX века.
Мы уезжали из Гуальдо Тадино через залитые солнцем поля цветущих маков и васильков. Восхитительное зрелище - и денек очень даже неплохой.
Когда-то это должно было случиться. Правда, в прошлый раз нам не повезло с дождем именно тогда, когда мы поехали спасаться от жары на озере. В этот раз мы всего лишь решили погулять по Ассизи - и, кстати, были готовы (хотя приятного, конечно, мало). Но началось все не совсем с Ассизи, потому что в окрестностях Ассизи есть несколько мест, связанных с деятельностью Св. Франциска. Одно из них расположено в пригороде Санта-Мария-дельи-Анджели, в одноименной церкви (Basilica di Santa Maria degli Angeli, сайт, wiki)
Это она с площади выглядит не очень большой, а на самом-то деле барочная хоромина-огромина. Стоянка перед ней, кстати, не соразмерная площади: машин на 25. Но есть еще парковки справа, у торгового центра.
Назначение базилики, в принципе, одно: скрывать под своей крышей одну из самых ранних францисканских церквей - собственно, chiesetta di Santa Maria degli Angeli, прозванную Porziuncola по находившейся рядом с ней деревеньке (сайт, wiki). Легенда гласит, что церковь возвели еще в IV веке. Позже ее прибрали к рукам бенедиктинцы, но к XII веку она уже стояла в руинах - и стала третьей церковью, отреставрированной лично Св. Франциском с братией. Именно сюда сбежала от преследований своей семьи Св. Клара, приняв здесь постриг. На внешней стороне апсиды есть фреска Перуджино "Распятие", над входом росписи XIX века, внутри 7-частный алтарный образ XIV века, выполненный в византийской манере. Фотографировать здесь нельзя: следит служка. Даже на официальном сайте хороших фотографий нет. В этой же "большой церкви" расположена и часовня, в которой Св. Франциск умер. Она называется Cappella del Transito (сайт) и расписана Джованни ди Пьетро, учеником Перуджино. В отличие от Порциунколы, здесь почему-то не очень душевного трепета нет, даже странно. С учетом того, что Санта-Мария-дельи-Анджели открывается в 6:15, мы решили успеть до туристов. Ну, и успели - ровно на утреннюю мессу. Мессу стоять не хотелось, фотографировать не давали, так что мы тихонько выбрались из церкви и поехали в расположенный в 5 км Ассизи.
Ну, да, шел дождь, кругом лежал туман.
В самом Ассизи несколько парковок, и все платные. Мы выбрали ближайшую, многоэтажную подземную на Piazza Giovanni Paolo II (сайт), тариф за 7 и более часов там выходит 12 евро - по-моему, он такой везде, что на парковках Saba, что на Mojano (сайт) (где-то можно сэкономить 50 центов за 2 часа, но вы что, на 2 часа в Ассизи приехали?). Знающие люди говорят, что можно ставиться где-то в полях у Сан-Дамиано и идти оттуда пару километров пешком, но мне кажется, все-таки не стоит так себя не любить, раз уж на аренду машины деньги нашлись.
Собственно, если кто не знает (а что, есть такие?), базилика Св. Франциска (Basilica Papale di si San Francesco d'Assisi, сайт, wiki) делится на верхнюю и нижнюю церкви (а также клуатр, музей, сокровищницу и т.д.). Нижняя открывается в 6:00, верхняя - только в 8:30, так что, естественным образом, мы сперва попали в нижнюю. Все пространство перед базиликой было занято подготовкой к вечернему концерту в честь Дня республики. В смысле, пройти через двор было невозможно из-за сцены, а в верхний сад - из-за огромного количества трейлеров с телеаппаратурой. Не очень понимаю, как связаны Св. Франциск и республика, но, наверное, если ты святой покровитель Италии, то приходится присутствовать, даже если не очень связаны. Так что знаменитого рыцаря мы так и не сняли. Да, в общем-то, и ничего снаружи не сняли. Где фасад? Нет его.
Естественно, войдя внутрь, мы с нашим везением попали ровно на мессу. Переглянувшись и недобро усмехнувшись, мы подумали, что с одной мессы на другую - это перебор, пойдем-ка мы пока посмотрим крипту.
Но только мы спустились, как за нашими спинами накинули цепочку, и мы оказались среди избранных прослушать самую главную в Ассизи мессу - мессу Св. Франциска у могилы Св. Франциска. Сюда, кстати, народ приезжает специально, и не в последнюю очередь потому, что в конце мессы, после причастия, присутствующие получают подарки - маленькие освященные четки. Ну, мы к причастию не пошли, не по чину, так что нам четок не досталось. Священник недоуменно пожал плечами, но не возмущался. Что касается самой могилы Св. Франциска, она долгое время оставалась скрытой: францисканцы похоронили своего главу "где-то здесь", тщательно замуровав останки, и только в XIX веке дотошные кладоискатели от религии ее нашли. По этому поводу был сделана неоклассическая крипта, но она оказалась слишком пышной для "Бедняка из Ассизи", как называли Св. Франциска, поэтому в XX веке была перестроена в мрачноватом неороманском стиле. Могилу освещает единственная лампада, масло для которой, ежегодно сменяясь, поставляют 20 регионов Италии.
Отстояв (хотя. в основном, конечно, отсидев) мессу, мы все-таки поднялись (какой оксюморон) в Нижнюю церковь (wiki). Я, честно говоря, не знаю, как это описать. Можно сколько угодно говорить, что тут работы Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти, Пуччо Капанна, Оттавиано Нелли - т.е. цвет не только флорентийской и сиенской, но и эугубинской школы. Но это все статистика с бухгалтерией - кто, когда... А здесь ты словно находишься в сказочной реальности, и ее сюжет закручивается вокруг себя. Когда мне было лет 11-12, мы в художке впервые познакомились с Джотто. Это был немецкий альбом из серии Welt der Kunst, и мне он казался каким-то чудом. Я буквально бредил Джотто, еще не разбираясь в сюжетах, особенностях техники и композиции, и мне казалось, что места с волшебными названиями "базилика Св. Франциска в Ассизи" и "капелла Скровеньи в Падуе" всегда будут от меня бесконечно далеко. В Падуе я побывал 6 лет назад, и это впечатление на всю жизнь, в Ассизи - сейчас. Но хватит обо мне, давайте об Ассизи. Хотя посмотреть все равно не удастся: снимать запрещено и здесь, только контролирует это не запыхавшийся служка, а вполне себе внушительного вида охранник. Я, правда, объяснил, что объектив у меня solo per vedere, perche i miei occhiali hanno caduti e rotti, и он даже мне поверил (с учетом того, что очки мне купить так и не удалось), но судьбу мы решили не искушать. Тем более, вокруг было так хорошо и благостно...
Ну, уж мимо этого сюжета пройти никак нельзя: портрет Св. Франциска работы Чимабуэ.
С правой стороны от алтаря примостилось небольшое помещение, зал капитула. Сейчас там представлены реликвии Св. Франциска: его одежда, камень, который он подложил себе под голову, отправившись умирать, устав ордена францисканцев, утвержденный папой Гонорием III в 1223 году... Мыша никак не могла поверить, что ткань могла сохраниться в таком хорошем состоянии так долго.
Вид на клуатр. Здесь расположен музей сокровищ базилики (мы не пошли: честно говоря, вся эта безумная ювелирка рядом с основателем нищенствующего ордена кажется моветоном) и весьма неплохой магазин, где помимо ширпотреба можно купить действительно хорошие книги как по самой базилике, так и по итальянской живописи в целом.
Что касается верхней церкви (wiki), она очень красивая и, вероятно, с точки зрения истории искусств даже более важная за счет выдающихся фресок Чимабуэ и особенно Джотто (цикл "Житие Св. Франциска", wiki), но за счет высоких стрельчатых арок и общего ощущения света смотрится она далеко не такая волшебно. Так что если у вас есть возможность, начинайте с нее, а уж потом спускайтесь вниз (хотя это мое субъективное мнение). Как водится, сами росписи я вам не покажу, потому что охранник здесь еще более строгий, чем внизу. (Хотя, пожалуй, здесь я могу с этим примириться, поскольку альбомы с местными фресками действительно есть в продаже, и в хорошем качестве - да вы и сами их много раз видели. А вот когда и снимать нельзя, и купить негде - это я не понимаю.) Удалось снять только алтарь. Вообще, один из самых страшных в моей жизни визуальных моментов - это землетрясение 1997 года, когда в новостях показали падающий прямо на этот алтарь свод. Честно говоря, до сих пор не могу смотреть без слез.
Когда мы покидали базилику, было чуть позже 10, и туристы только начинали подтягиваться. В буклете, посвященном проходящему Юбилейному году, призывают, "проходя через Двери милосердия, избавляющие от груза грехов, остановиться и, окунув руку в чашу со святой водой и сотворив крестное знамение, вспомнить свое крещение". Мы же, духовно очистившись, просто вышли под дождь - уж не знаю, равноценная ли это замена.
день 5, часть 2: Ассизи (пинакотека и прогулка по городу)
В музейном смысле Ассизи расположен довольно удачно: практически все объекты находятся на главной улице, соединяющей Св. Франциска и Св. Клару (точнее, базилики их имени). Правда, в начале этой улицы нет привычных по другим городам торговых лавок (или они очень удачно маскируются). Отчасти это связано с большим количеством религиозных сооружений: в частности, правую сторону via S. Francesco занимает монастырь капуцинов и действующий при нем Миссионерский музей (MUMA: Museo Missionario dei Frati Cappuccini dell’Umbria d'Assisi, сайт - вход бесплатный, но делать там нечего). А вот в пинакотеку (Pinacoteca Comunale, сайт) всем любителям искусства зайти рекомендую (особенно если идет дождь). Конечно, тут, как и в любой пинакотеке, половина - ужасные помпезности местных художников XVII-XIX веков, но ведь есть и 5-6 по-настоящему хороших залов. Несмотря на это, мы снова были одни во всем музее. Начнем с того, что постарше: эта работа неизвестного художника перенесена из дворца народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) и, вероятно, изображает приезд в Ассизи неаполитанского короля Карла д'Анжу в 1267 году.
Пальмерино ди Гвидо, последователь Симоне Мартини, "Народная Мадонна с предстоящими Св. Франциском и Св. Кларой" (Madonna del Popolo, 1318 год).
"Благовещение" - как ни странно, оно зеркально каноническому.
М-да, ангел далек от смущения...
Фрески из церкви Св. Катерины (ныне ресторан Relais Nun) приписываются Паче ди Бартоло, местному художнику середины XIV века.
Его же работы из других мест.
Целый выводок Св. Лючий.
"Св. Юлиан Странноприимец". Я бы сказал, весьма странная легенда: приведу ее целиком. Однажды, пока Юлиан охотился, к нему приехали его родители. Жена приняла их и уложила спать. В это время к самому Юлиану явился Сатана в образе служанки и рассказал, что жена прямо сейчас ему изменяет. Не зная, что в постели его родители, он принял их за жену и ее любовника - и зарубил на месте. А выйдя их спальни, увидел жену вполне себе живой: она и сообщила ему о приезде родителей. В попытке загладить свою вину, Юлиан с не отрекшейся от него женой начали строить больниц и странноприимные дома (которых построили 7 и 26 штук, соответственно). Однажды к нему в один из таких домов, построенных у переправы, явился под видом прокаженного сам Иисус, и когда хозяин принял странника, простил ему все грехи. Ужасная история, по-моему.
Внезапное "Благовещение" с колонной, стоящей на нимбе.
Чудесная "Мадонна с младенцем" Андреа из Ассизи по прозвищу "Гений", украшавшая ворота Сан-Джакомо: раньше ее считали неизвестной работой Перуджино, но очевидно, что рука не та.
Не все так просто с этим херувимом: взгляните хоть на его уши...
Снова Оттавиано Нелли, знакомый нам по Губбио.
Среди прочих имен встречаются Пуччо Капанна, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно, Доно Дони и другие. Отдельная большая и довольно неплохо оформленная экспозиция посвящена спасению евреев в Ассизи во время Второй Мировой: хороший образец того, как из набора фотографий ранга школьного музея сделать интересную выставку.
В общем, если у вас есть полчаса и лишние 3 евро - заходите, не пожалеете. А чуть дальше по улице, по правой стороне, расположено небольшое и не сильно приметное здание (в ряду соседей оно выглядит самым старым, с нависающим козырьком на деревянных балках) - это Оратория пилигримов (Oratorio dei pellegrini, wiki), расписанная Маттео да Гуальдо (отличная алтарная фреска) и Андреа из Ассизи (вот здесь но похож на своего учителя Перуджино).
А мы двигаемся дальше, и на очереди Palazzo Monte Frumentario и примыкающий к нему Fonte Oliviera: именно его имитирует в сцене купания в фонтане Лилиана Кавани в фильме "Франческо" с Микки Рурком и Хеленой Бонэм-Картер. Вот только фонтан этот был построен через 3 века после смерти Св. Франциска (хотя я не исключаю, что раньше здесь был другой фонтан).
Свернем ненадолго с via S. Francesco на vicolo S. Stefano
Здесь стоит одноименная церковь (Chiesa di Santo Stefano, wiki) - по легенде, ее колокола звонили все время, пока умирал Св. Франциск, из чего можно заключить, что она по меньшей мере XII века.
Росписи, конечно, более поздние, да и состояние их оставляет желать лучшего.
Зато сохранился кованый надалтарный крест.
И исповедальня - такие есть только в по-настоящему старых храмах.
Apple, XIX век.
Снаружи церковь окружена маленьким садиком. "Частная собственность, не входить", - гласит табличка.
А мы и не входим, мы просто вниз спускаемся: Ассизи расположен на склоне холма, и прорезные улицы здесь сплошь ступенчатые. Зато все в зелени.
Вот и главная площадь города, площадь Коммуны (Piazza del Comune - практически Советский Союз). Здесь много интересных зданий: дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo)...
... почтовый дворец (Palazzo delle Poste, неоренессансное здание конча XIX века, ныне туристический офис)
...церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (Santa Maria sopra Minerva, бывший храм Минервы, wiki: не только Риму гордиться античной историей). В свое время, посетив Ассизи, великий Гете пожелал увидеть только эту церковь примерно 30 года до н.э. - ну, как говорится, каждому свое: внутри все перестроено в традиционном барочном стиле. Теперь в здании действует городской музей и археологическая зона бывшего римского форума (Museo civico e Foro romano, сайт, wiki). Возможно, это самое посещаемое "гражданское" место в Ассизи, но стоит ли платить 4 евро за практически пустое помещение - решайте сами. Уж фотографию фасада вам сделать точно никто не запретит.
Напротив всего этого роскошества расположены перетекающие друг в друга дворец коммуны (Palazzo del Comune) и дворец приоров (Palazzo dei Priori), где раньше размещалась пинакотека (на фасаде даже сохранилась соответствующая надпись). В арке последнего можно увидеть (хотя не все об этом знают) совершенно чудесные гротески времен "последнего папы Ренессанса" Павла III. Ими предлагаю и закончить эту часть прогулки, в которой изобразительного материала получилось в кои-то веки больше, чем текста.
день 5, часть 3: Ассизи (собор и продолжение прогулки)
Если бы не продолжавшийся (и даже усиливавшийся) дождь, внутрь собора мы бы даже не пошли: судя по моим запискам, "внутри не интересно". Как говорится, справедливо (барочное роскошество), но есть нюансы.
Собор Св. Руфина (wiki) был начат в XII веке, но освящен только в 1254 году, уже после смерти Св. Франциска. Но христианская церковь того же имени стояла здесь еще с 412 года, да и та была всего лишь перестроенным римским храмом. Основной "завлекалкой" собора считается крестильная чаша, в которой крестили не только Св. Франциска и Св. Клару, но и императора Фридриха II (скажу сразу, она настолько невыразительна и сливается с обстановкой, что ее легко вовсе не заметить: взгляните, например, фото из вики).
Зато интересно поразглядывать неплохо сохранившуюся резьбу фасада (образцы такой умбрийской романики мы видели еще в Сполето, но на тамошнем соборе их мало, а у Сан-Пьетро мы так и не остановились).
В центральном люнете, конечно, Христос на троне в окружении Богоматери и титульного Св. Руфина.
Конечно, к коронованному Христу, да еще такому мрачному, мы не привыкли, но характерный нимб уверяет нас, что это он. По обе стороны от него солнце и луна - традиция, идущая еще от персидских монет (правда, вопреки канону, луна над правым, а не над левым плечом). В раннем искусстве этот мотив встречается, но после XV века практически исчезает.
Сюжеты на внешней арке не очень понятны, поэтому они везде объявлены "аллегорическими". Жаль, что под проливным дождем их не удалось рассмотреть подробнее.
Один из львов внизу терзает добычу, другой то ли не голоден, то ли уже пообедал. Это тоже традиционный умбрийский мотив (а вот в Тоскане, например, львы не едят, а вечно кого-то топчут).
В двух других люнетах - еще одна аллегория: птицы олицетворяют христианские души, припавшие к божественной благодати (под ними также символы евангелистов, чтобы было понятно), в то время как воинственные львы не могу до оной благодати дотянуться.
Внизу под птицами - грифоны, тоже умбрийские символы (а вот под львами фигуры за долгие годы стесались до неузнаваемости).
А вот что символизируют эти странные животные (как большие, так маленькие), мы не догадались.
Вполне вероятно, что многочисленные путеводители не упоминают о существовании и значимости епархиального музея (Museo Diocesano, сайт, wiki) по той простой причине, что открылся он всего 10 лет назад. Тем не менее, недооценивать его не стоит. Музей расположен в крипте собора и подземных этажах соседнего palazzo dei Canonici (вход есть с обеих сторон). Экспонаты относительно бессистемные, но зато их много, более 300. Начинается все с римских помещений и римских же артефактов. Надо сказать, Ассизи чуть ли не старше Рима, он существовал еще в период культуры Вилланова, но этот момент, как я понимаю, упущен даже в археологическом музее.
Раннехристианские артефакты тоже есть.
Фрески XIII века.
Очередной Никколо Алюнно.
И очередной Маттео да Гуальдо.
Пуччо Капанна и Паче ди Бартоло (внизу).
Гонфалон "Св. Франциск во славе".
В общем, потратьте минут 30-40, оно того стоит: я рад, что Мыша, ссылаясь на погоду, меня сюда затянула.
У базилики Св. Клары (Basilica di Santa Chiara, сайт, wiki) была уже толпа, плюс все японские туристы хотели пройти через Врата милосердия и запечатлеть этот момент на фото, так что их запускали маленькими группами. С учетом того, что фрески здесь практически не сохранились, мы переглянулись и внутрь не пошли - может быть, и зря. Ну, будет пунктик на будущее.
Обедали мы в Trattoria Pallotta (сайт, вход через ту самую расписную подворотню в palazzo dei Priori), которую мне активно рекомендовали как довольно экзотичное, но очень популярное среди местных заведение, к тому же, славящееся десертами. В предвкушении мы взяли фасолевый суп, равиоли с рикоттой и маком и канеллони с пекорино и апельсином (штука весьма странная, цукатированный апельсин занятно оттеняет остроту пекорино). Все было вкусно - не божественно вкусно, как в Губбио, но вполне хорошо, чтобы попробовать десерты (которые, кстати, выглядели очень аппетитно). Но в этот момент все официанты как будто испарились. Вернее, не так - они как-то внезапно возникали, все в делах и заботах, и тут же мгновенно исчезали. Справедливости ради, в этот момент траттория наполнилась до отказа, и они еще принимали заказы. Вокруг уже бегали дети, слышались крики очередной английской группы (нет, они очевидно громче итальянцев), у входа скопилась очередь с мокрыми зонтами. А мы сидели и ждали, пока хотя бы одна девица пройдет в пределах досягаемости. За 10 минут не дождались, встали и направились к выходу, надеясь на сознательность персонала. Нас никто не остановил - кроме внутренней порядочности, конечно: в смысле, мне еще минут пять пришлось стоять возле стойки, позвякивая в звоночек, чтобы хотя бы начать процедуру оплаты, и еще минут 10 ушло на тщетные попытки связи с банком, постоянно прерываемые телефонными заказами (естественно, модем и телефон на одной линии, и номер именно этой линии указан на сайте). В общем, за еду твердая четверка, даже, может быть, побольше, а вот за обслуживание столь же твердая двойка. Без вариантов. И десертов так и не поели, сплошное расстройство: пришлось по дороге купить Мыше самую большую безешку (Ассизи ими славится).
Немного деталей обратного пути.
Как ни странно, к этому моменту небо прояснилось: стало видно и Санта-Мария-дельи-Анджели (вон она какая немаленькая), и (чуть позже) базилику, и весь город Ассизи. Хороший город.
Что осталось за кадром в Ассизи: 1. Chiesa di San Pietro (wiki), церковь X-XIII веков с резным порталом и остатками резьбы внутри. 2. Rocca Maggiore (wiki) - очередная крепость "на самом верху". Внутри есть какая-то минимальная экспозиция и очень узкий коридор внутри стены - главная местная достопримечательность.
На вторую половину дня у нас был запланирован Монтефалько - чудесный маленький городок "как мы любим". Был вариант по дороге заехать в Беванью, но свои коррективы внесла погода: снова зарядил дождь, и прогулки по маленьким городкам пришлось отложить до лучших времен. Правда, если в Беванье у нас планов на посещение музеев не было, то в Монтефалько как раз были, поэтому Монтефалько состоялся, а Беванья - нет.
Название Монтефалько (или, как мы сразу его назвали, Соколиная гора) появилось в XIII веке, когда уже известный нам император Фридрих II, бывший большим поклонником соколиной охоты и проезжавший мимо по каким-то своим делам, обнаружил на горе гнездо соколов. Близлежащий населенный пункт, деревня Коккороне (от латинского Cors Coronae, "центр короны"), жители которой и поймали соколов для императора, был тут же переименован в Соколиную гору.
Удивительно для такого небольшого (менее 6000 жителей) города: здесь две большие бесплатные парковки, одна на viale della Vittoria (съезд направо вниз), вторая, новая, на viale Giacomo Matteotti (на гугль-панорамах ее еще нет, но физически она очень даже существует). Теоретически, сюда можно добраться и на автобусе из Фолиньо (12 км), но, возможно, проще будет взять такси. Монтефалько (во всяком случае, центральная его часть) - город традиционный: одна крупная улица во всю длину (причем Corso Goffredo Mameli, а не Гарибальди или там Кавура: сперва все время вверх, потом все время вниз), одна крупная площадь (площадь Коммуны, ага), на которой находятся муниципалитет, бывшая церковь, а ныне театр, пара ресторанов и, в нашем случае, несколько энотек (винных лавок) - Монтефалько славится своими винами Montefalco Sagrantino и Montefalco Rosso. Энотеки, кстати, здесь повсюду. Пока мы поднимались к площади, милостиво дождь сделал перерыв минут на 15: как вы видите, вокруг все мокрое и большой активности населения не наблюдается.
От площади отходят еще несколько улочек, одна даже полностью пешеходная. Но нам не туда, нам левее.
Что это за монументальное здание, очевидно, составлявшее часть оборонительного комплекса площади, мне узнать не удалось. Оно и на плане эффектное, а вживую так и вовсе.
Цель нашего визита, бывшая церковь Св. Франциска, а ныне музей (Complesso museale di San Francesco, сайт, wiki). Сейчас здесь размещаются маленькая пинакотека, маленькая археологическая секция - и, собственно, сама церковь.
Начнем сразу с самого красивого - с росписей Беноццо Гоццоли в алтаре. Это все тот же "францисканский цикл", уже известный нам по Ассизи, но, разумеется, с вариациями.
Лично я очень люблю Беноццо Гоццоли, но здесь видно, что, хотя с работой он полностью справился, пространство ему одолеть не удалось: если фрески нижних ярусов, на которые мы смотрим более или менее фронтально, воспринимаются легко...
...то на верхних ярусах и речи нет о каких-нибудь перспективных сокращениях (которые так любит ставить в пример Вазари), и сюжеты "схлопываются". Конечно, Джотто было проще, он писал либо на прямой стене, либо в широких низких объемах, но все-таки его работы в Санта-Кроче, например, где размер капеллы Перуцци вполне сравним с апсидой Сан-Франческо, он куда убедительнее. (Говорят, что на первой фреске изображен Монтефалько.)
Прогуляемся по церкви. Капелла Страстей Христовых (Джованни ди Коррадуччо).
Ниша Св. Антония Падуанского (Якопо ди Винчоло).
Ниша Св. Андрея (Тиберий из Ассизи)
"Рождество" Перуджино.
Капелла Св. Иеронима (снова Беноццо Гоццоли). Обратите внимание, в прямой видимости, без перспективных искажений, даже относительно ранние работы Беноццо играют совсем другими красками. Особенно хороши животные.
Св. Бернардин.
Евангелисты.
Христос во славе.
Св. Франциск у ног Христа (Капелла Распятия, неизвестный художник XIII века).
Капелла Св. Антония-аббата.
Искушение Св. Антония (кратко, но емко, и восхитительная женщина с рогами).
"Мадонна-спасительница" (Madonna del Soccorso) Тиберия из Ассизи: говорят, сюжет распространенный, но видел я его только здесь, причем в двух экземплярах (второй сохранился хуже). Никогда не подумаешь, что это социальная реклама, призывающая не затягивать с крещением детей.
Несколько фресок заалтарной части.
Мадонна очень напоминает работы Оттавиано Нелли - но не он.
Археологическая секция.
Еще одна табличка с умбрийским текстом - но, правда, с теми, что в Губбио, не сравнить.
В зале временных выставок экспозиция человека с внезапной фамилией Сестилио Бураттини "Язык ветра": про нее на удивление много сообщений, но мало фотографий, а ведь элементы этой экспозиции также 3 месяца были расставлены по всему городу (и даже попали к нам на фото).
Монастырские подвалы, расчищенные уже только в XXI веке. Когда-то здесь делали вино (правда, наверное, не Sagrantino).
Немного фрагментов из пинакотеки. "В год три щелчка тебе по лбу..." Ой, нет, это, наверное, "Венчание Богоматери".
Св. Маргарита в тюрьме.
Францисканцы и чумные доктора.
Несмотря на дождь, можно еще дойти хотя бы до одной смотровой площадки.
М-да, перспективка...
Закупившись вином (можно было доехать или даже дойти до какой-нибудь винодельни, но мы обошли площадь, промониторили цены и купили легендарного Sagrantino Passito из подвяленного винограда, не отходя далеко от кассы), мы хотели все-таки прогуляться по городу, но тут ливануло так, что оставалось только бежать к машине.
<i>Что осталось за кадром в Монтефалько:</i> Помимо собственно города, я хотел посмотреть две церкви: Chiesa di S. Lucia XII века (wiki), от которой, впрочем, многого не ожидалось, и Chiesa di Sant'Agostino, в которой обещали многочисленные фрески XIII-XVI веков, включая работу Амброджо Лоренцетти. Но стоило нам подойти к дверям, как мы обнаружили внутри практически всех жителей города: начиналась очередная, уже четвертая для нас за сегодня месса. Не день, а могила всех добрых начинаний!
Но мы не очень расстроились, а сели в машину и поехали туда, куда пешком идти долго, а из машины выскочил - и в тепле.
jjjmindless писал(а) 28 июн 2016, 09:24:Когда-то здесь делали вино (правда, наверное, не Sagrantino).
Почему нет? Сорт описан Плинием, назван по имени в документах XVI века, да и само название говорит за себя - вино (только сладкое, сухие сагрантино появились в наше время) использовалось и для причастия.
Наверное, вы правы. За Плиния не скажу, но подвалы постарше XVI века. Хотя, конечно, никто не запрещал тем же францисканцам культивировать сорт без документального упоминания этого факта. Немного смущает упоминание, что они делали только пассито, а там технология немножко другая. Впрочем, не вижу, почему бы благородным донам, т.е. братьям-миноритам, не делать пассито традиционным способом.
день 5, часть 5: Монтефалько (Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато)
На расстоянии одного-двух километров от центра Монтефалько есть еще два объекта: Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато.
Церковь Санта-Иллюмината (Chiesa di Santa Illuminata, кое-какая информация и фото есть тут) построена в 1491 году на месте скита, посвященного означенной Иллюминате, где отшельничала вместе с сестрой Св. Клара из Монтефалько (не путать со Св. Кларой из Ассизи). Поскольку другого шанса не представится, напишу о ней пару слов тут. В отшельницы она ушла в возрасте 6 лет по примеру старшей сестры. Отец выстроил им скит, потом купил здание для монастыря прямо напротив, и в 23 года Клара стала настоятельницей. Всю жизнь она страдала религиозными видениями, и в одном из таких видений ей привиделся Христос с огромным крестом в руках. Она спросила его, куда тот идет, и Христос ответил ей, что ищет подходящее место для креста, но раз уж она спросила, он поместит крест в ее сердце. Казалось бы, обычный пример мистического бреда, но после смерти тело Клары вскрыли и достали из сердца распятие, плеть, столб для бичевания, терновый венец, копье Лонгина, губку с уксусом и три гвоздя - т.е. все инструменты страстей (их, например, держат ангелы на римском мосту Св. Ангела). Только, пожалуйста, не спрашивайте, как оно все там поместилось, а то я найду вам картинку. И если что, из почек у нее достали три сросшиеся камня, символизирующие Св. Троицу, причем каждый из шариков весит столько же, сколько два остальных, вместе взятых (скажите мне, как это?). Так что теперь когда вы видите сюжет со Св. Кларой, протягивающей Иисусу свое сердце, вы знаете что в нем. Вышеупомянутые предметы хранятся в церкви посвященной святой, при означенном монастыре. Кажется, все. Извините, не смог держать такое роскошество в себе. Но вернемся к Санта-Иллюминате. Церковь располагается возле южных ворот.
До нее, конечно, можно дойти и пешком, но не в такой дождливый день: двигаться надо по via Santa Chiara da Montefalco.
Если же вы, как и мы, едете на машине, лучше не парковаться в плотных рядах местных жителей, а выехать за ворота и встать на приличных размеров парковке (единственный минус: захотите обратно в город - придется возвращаться другой дорогой, via Santa Chiara da Montefalco односторонняя).
Честно говоря, нам безумно повезло: подъезжая, мы заметили на крыльце женщину, то ли прихожанку из особо религиозных, то ли монашку "в домашнем". Минуты две-три ушло на парковку, и когда мы подходили к церкви, женщина уже уходила, но, увидев наш интерес, вернулась и открыла церковь. Спасибо тебе, добрая женщина. Кстати, осчастливила она не нас одних: пока мы рассматривали росписи, у церкви притормозила машина, откуда выскочил всклокоченный молодой человек, заехавший одолжить стульев на праздник. Мне это сразу напомнило Советский Союз, когда в городе стулья одалживали у соседей, а в деревне - в клубе (ну, это кроме тех запасливых, у которых для подобных случаев за шкафом стояли обшитые тканью доски).
Основные работы в церкви выполнены Франческо Меланцио (его также можно посмотреть в церкви-музее из предыдущего поста). Интересно, что д'Аннунцио в своем сонете, посвященном Монтефалько, упоминает о "лазури блондина Меланцио", а Муратов в своей книге им не то чтобы восхищается, но отзывается весьма уважительно. Информации о жизни Меланцио не очень много, но считается, что поначалу он подражал Никколо Алюнно, а потом стал учеником Пинтуриккьо. Ну, ученичество видно.
Местами, я бы сказал, даже не ученичество, а копиаторство: среди жертв - учитель Пинтуриккьо, Перуджино, Бонфильо, даже Рафаэль.
Причем, в массе, копиаторство не очень удачное. Посмотрите, хотя бы, на "Поклонение волхвов" вблизи.
А теперь в полном варианте: мне кажется, одной такой Мадонны достаточно, чтобы Пинтуриккьо гнал Меланцио поганой метлой.
И ведь она не одна такая...
Ангелы тоже ничего так.
Есть о чем задуматься...
И даже за голову схватиться.
Пожалуй, на этом фоне даже относительно бессмысленные росписи Бернардино Меззастриса выглядят относительно естественными. Тут, кстати, справа в сером - Св. Клара и сестра ее Джоанна.
Оппаньки.
Короче, извините, но я поводов для восторга не вижу совсем. Но если вы верите Муратову или там д'Аннунцио, "а не глазам своим бесстыжим", то милости прошу.
А мы направились в другое место - туда я бы, если честно, из центра города пешком не пошел. Монастырь Св. Фортуната (Pieve di San Fortunato, wiki, LDS) стоит примерно в полутора километрах от Монтефалько по дороге в Треви (чтобы точно не запутаться, это via San Fortunato, у монастыря своя парковка). Раз уж я рассказал про Св. Клару, расскажу на контрасте про Св. Фортуната. Фортунат был священником IV века в Туррите - это километра 3 на юг от Монтефалько (сейчас там заброшенный монастырь Санта-Мария ди Туррита, LDS, и внутрь не так просто попасть). Священники тогда частенько работали в поле. Однажды во время очередной посевной Фортунат нашел две грязные монеты, сунул в карман и забыл. Вечером он встретил нищего и решил отдать монеты в качестве милостыни, но пообтершись в кармане, монеты оказались золотыми. Сперва Фортунат решил денежки придержать, но устыдился и все отдал. Собственно, он и в дальнейшем нередко так делал. А после его смерти посох, с которым он ходил, пустил корни и вырос в большое дерево. Это признали чудом, а самого Фортуната - святым. Люблю такие истории - не за экстазы (как-то не доверяю я им) и не за мученичество (которого побаиваюсь), а за простые дела человека причислили к лику святых. Впрочем, это не все. Примерно через 20 лет в этих местах под конвоем шел бывший солдат Север, которого вели в Равенну. где тогда располагалась центральная власть, на суд за утаивание части найденного клада. В смысле, часть он отослал императору, а часть себе забрал - то ли не очень хорошо поделил, то ли доносчик просто соврал, но сперва Севера назначили Magister militum (главой военного округа), а потом отдали под суд. Во время ночевки в районе Монтефалько Север поинтересовался у местных, нет ли здесь какого святого, и те показали могилу Св. Фортуната. Север помолился о помощи и пообещал святому построить церковь. Фортунат внял мольбам солдата, явился во сне к доносчику, пригрозил смертью, и под Губбио конвой встретил гонца из Равенны с приказом об освобождении Севера. Тот честно вернулся в Монтефалько (ну, вернее, в окрестности Монтефалько, потому что сам Монтефалько еще не построили) и на остатки денег заложил церковь в честь Св. Фортуната. Ну, вы думаете, теперь-то конец, все счастливы. Ан нет. Когда в новую церковь в присутствии епископа переносили мощи Св. Фортуната, на голову Севера сел белый голубь, что означало святость. С тех пор Север потратил на церкви все свое состояние, жил в землянках, которые строил сам, а когда умер, был похоронен все в том же монастыре Сан-Фортунато.
Наружный люнет церкви расписал Беноццо Гоццоли.
Св. Бернардин - практически близнец того, что в музее.
Ангелы.
Его же работы частично сохранившийся образ мадонны с ангелами внутри церкви. Частично сохранившийся - это не потому, что фрески осыпались, а потому, что кто-то не очень умный, зато деловитый, понатыкал везде барочных алтарей прямо поверх росписей, не обращая внимания на края (мы уже наблюдали такое "чудо" в Спилимберго в прошлом году).
Св. Фортунат (неизвестный автор).
Очередная жертва перестройки.
А вот в таком примерно ключе "расписано" все остальное (это, я думаю, XX век): особенно хороши рыжие робингуды без штанов, но в гольфиках.
В маленькой капелле Св. Севера с полуосыпавшимися фресками Меланцио находится саркофаг святого (V век), расписанный в XV веке все тем же Беноццо Гоццоли. К сожалению, сохранность близка к нулю (хотя энергетика у этой вещи, несмотря на многолетнее отсутствие мощей, очень сильная).
Капеллу роз (вход из клуатра) с фресками Тиберио из Ассизи посмотреть не удалось, она была закрыта ставнями: неудивительно при таком ливне. А алтарный образ работы Гоццоли давным-давно в музее Ватикана. Но все равно впечатления остались светлые. Так что мы сели в машину и покатили полями в сторону дома.
Но по дороге мне пришла в голову еще одна мысль...
Мы ехали по шоссе в сторону дома и даже уже проехали Спелло (опять не удалось сфотографировать). Вдали показался купол Санта-Мария-дельи-Анджели, и тут я понял: практически по дороге, в километре от шоссе, Ривоторто, еще одно место, связанное со Св. Франциском - и работает еще 45 минут. Решено: хотя бы минут на 15, но заедем.
Святилище (ранга полноценной церкви оно не имеет) Ривоторто (wiki) возникло в XV веке, но несколько раз перестраивалось, пока землетрясение 1854 года не уничтожило его целиком - тогда уж появилось новое здание в неоготическом стиле. Но главное, конечно, не внешний вид и не убранство - они-то могли быть любыми: главное, что внутри храма находится одна из первых хижин Св. Франциска и братии.
Хижина состоит из трех "комнат": кухни, молельни (она же общий зал) и спальни. Понятно, что даже в XV веке никто уже не знал и не помнил, как именно выглядит хижина Св. Франциска и аутентична ли она. Но аттракцион есть аттракцион: теперь здесь можно написать записочку на бланке с пропечатанным обращением "Caro San Francesco", помолиться у простого деревянного креста и удариться головой о низкий потолок - в общем, все, что запомнится туристам.
Впрочем, то, что касается Св. Франциска, по большей части, достаточно трогательно, так что не очень раздражает.
Другие места, связанные со Св. Франциском в окрестностях Ассизи: 1. Монастырь Сан-Дамиано (Convento di San Damiano, сайт, wiki) - монастырь кларисинок, построенный вокруг первой отреставрированной лично Св. Франциском церкви. Рекомендуется для прогулок в монастырском саду. Также есть некоторое количество росписей, включая работы Тиберио из Ассизи. А вот знаменитое распятие Сан-Дамиано (wiki), перед которым, по легенде, молился Св. Франциск - только копия, оригинал - в базилике Св. Клары. 2. Eremo delle Carceri (сайт, wiki), горный монастырь, построенный на месте подаренного Св. Франциску городом Ассизи скита. Монастырь сильно перестроен в XIV веке, но здесь по-прежнему растет вековой дуб, считающийся местом знаменитой проповеди птицам (на самом деле она случилась в десятке километров отсюда, в районе нынешней Каннары), видны сухой овраг, где Св. Франциск приказал остановиться потоку, свои шумом мешавшему ему проповедовать, и провал в земле, куда рухнул дьявол, изгнанный из Руфина, одного из первых последователей Св. Франциска. Находится километрах в 5 от Ассизи на высоте около 800 м. Говорят, туда хорошо приехать погулять часика на 2-3, но, конечно, не в дождь. Вот, собственно, и все, закончился очередной день.
На последний день в Умбрии мы оставили самую ближнюю точку - Перуджу. Вернее, как ни странно, это лишь формально была самая ближняя точка: фактически, с учетом ремонта RA6 вдоль всего города и традиционные пробки, на въезд у нас ушло чуть больше получаса, что несколько больше, чем доехать до Ассизи или Спелло и лишь пару минут не дотягивает до Губбио. Опять же, формально в город можно въехать с нескольких сторон (в конце концов, это город, пусть и на холме), но фактически въехать можно только с юга, с уже упомянутой RA6. Дальше вопрос упирается в то, сколько денег вы хотите потратить. В Перудже есть несколько парковок (помимо уличных, надеяться на которые не стоит): например, на Piazza Partigiani (крытая центральная парковка, 1.50 первый час, 1.90 со второго. 17 евро в день) или у вокзала на Piazzale Europa (1.10; 1.50; 17 соответственно) - подробнее о платных парковках можно посмотреть на сайте. Есть и бесплатная парковка - причем гигантская (более 3000 мест), на окраинной Piazzale Umbria Jazz, откуда до центра можно доехать на миниметро (сайт, билет стоит 1.50, действует 70 минут, заплатить можно картой или наличными, автомат дает сдачу). Ну, а дальше считайте: если вы приехали на пару часов впятером, выгоднее встать в центре, если вдвоем и на весь день - на бесплатной и прокатиться на миниметро. (Есть еще небольшая бесплатная парковка на Via Arturo Checchi (у метро Cupa, возле бассейна), это почти центр, но я бы не рассчитывал на свободные места.) Миниметро - на самом деле, фуникулер: пусть он и меняет все время траекторию, и идет половину дороги под землей, но тащат-то его на тросе. Вагончики человек на 25, сидячих мест 8-10, ходят каждую минуту, без перерывов. Машиниста, естественно, нет: вся система полностью автоматизированная.
Центральная часть Перуджи располагается на холме, куда с разных сторон можно подняться либо по улицам-серпантинам, либо на эскалаторе (если подготовитесь и скачаете себе схему, типа такой - удивительно, но ни на одном официальном сайте вы такой не найдете, только во всяких отелях, которые стараются заботиться о посетителях).
Мы приехали достаточно рано, чтобы успеть немного поснимать без людей. К сожалению, снова шел дождь - не такой сильный, как вчера в Ассизи, но надоедливый. Иногда он прекращался, иногда начинался снова, так что фотографий очаровательной Перуджи, которые частенько встречаются в разного рода обзорах, у нас практически нет. Зато есть пустая Piazza IV Novembre: собор, Palazzo dei Priori...
Отдельно пощелкали фонтан (Fontana Maggiore, wiki), творение Никколо и Джованни Пизано. Честно говоря, не могу осмыслить, что это 1278 год.
Грифон и лев, символы Перуджи.
Волчица, вскармливающая Ромула и Рема, и их весталка-мать.
Знаки зодиака с соответствующими сезону сельхозработами: обмолот (лев), топтание винограда (весы), переливание вина в бочонки (скорпион).
Саломея (а не Юдифь, как мы решили).
Св. Бенедикт.
Три нимфы, у каждой одна рука уперта в бок, вторая поднята, вместе получается очень интересное переплетение (оригинал сейчас в пинакотеке).
Via Maestà delle Volte в пасмурную погоду выглядит совсем не радостно.
Ух ты, а тут, оказывается, машины ездят... Прямо по ступенькам.
На распутье (консультации с Фросей).
Хочется и направо, и налево, а везде лабиринт и сверху капает.
Спускаемся к Via dell'Acquedotto, пешеходной улочке, проложенной по бывшему акведуку работы Бонинсеньи, снабжавшему водой тот самый фонтан на площади.
Они с фонтаном ровесники: вторая половина XIII века (напомню, большинство римских акведуков тогда лежало в руинах).
А сюда, сталбыть, вода уходила. Дверь, бывалоча, своим ключом открывала и уходила.
Теперь в стоящие рядом дома можно входить не только снизу, но и сверху (помнится, мы видели такие конструкции в Генуе).
Переходим в Borgo Sant'Angelo, студенческий район.
Оглянемся назад, на старую Перуджу. Разница разительна.
А мы, почти дойдя до ворот Сант-Анджело (wiki), где сейчас расположен музей ворот и городских стен и довольно бессмысленная смотровая площадка, с которой ничего не видно,...
...сворачиваем чуть направо, туда, где, кажется, села летающая тарелка - церковь Св. Михаила Архангела (Chiesa di San Michele Arcangelo, wiki).
Церковью здание стало в V веке, а до того здесь, вероятно, было святилище Митры.
Видно, что раньше стены не были сплошными: арки внешнего пояса заложены для большего соответствия христианской идеологии, а внутренние, наоборот, надстроены.
Кое-где видны росписи - в основном, XV века.
На полу надгробные плиты с гербами гильдий - так хоронили мастеров (по размеру плиты совсем маленькие, не то, что в больших соборах). Даты - 1493 год.
Небольшой баптистерий.
Колокола.
Крошечный алтарь в колонне
Титульный архангел.
Очень светлое и спокойное место, сюда обязательно стоит дойти.
Дождь перестал, и мы не спеша двинулись обратно, в сторону центра. Скажу сразу: если вы не готовы карабкаться вверх, лучше возвращайтесь по Via dell'Acquedotto. там меньше перепад высоты. Мы же, обрадовавшись солнышку (как же, в кои-то веки сверху не капает) пошли вперед, не замечая трудностей.
Что обращает на себя внимание: все до единой подворотни (т.е. входы во внутренний двор) в этой части Перуджи напоминают провинциальные российские - всюду руины, ржавчина, паутина и битые стекла. Ощущение, что за улицами хоть как-то присматривают, а за дворами - уже вот совсем никак. Нашли единственную фотогеничную.
Кто-то, устав от жизни в каменных джунглях, вырастил на подоконнике второго этажа настоящие деревья.
Даже с плодами!
Очередная арка Августа, она же Этрусская (Arco Etrusco, wiki), - построена, как видно из названия, этрусками (Перуджа - этрусский город) в III веке до н.э. и перестроена после взятия города римлянами в ходе Перузинской войны (для ветеранов той войны была основана колония Julia Hispellum, нынешний Спелло, где тоже есть арка Августа). Как нетрудно заметить, одна башня, лоджия и фонтан достроены намного позже.
Начинаем восхождение. Тот еще кардиотренажер.
С разрекламированной некоторыми путешественниками смотровой площадки Porta Sole хорошо видно Borgo Sant'Angelo, откуда мы пришли.
А вот Borgo Sant'Antonio и другие районы города - не очень хорошо: вид закрывают деревья и торчащая колокольня церкви Санта-Мария-Нуова. Зато видна мрачная городская стена.
Ну, а мы тем временем уже вернулись на Piazza IV Novembre и были готовы осматривать музеи.
день 6, часть 2: Перуджа (музеи и церкви до обеда)
Нельзя сказать, чтобы Перуджа была богата музеями, но определенный набор тут, конечно, имеется, включая весьма серьезную по именам Национальную галерею. Но начали мы не с нее, а с музея капитула собора Св. Лаврентия (ну, т.е. собора города Перуджи, сайт, wiki). Попутно мы прикупили музейную карту - Card Perugia Città Museo (сайт): 15 музеев и выставок за 13 евро, вполне себе выгодно, если собираешься посетить хотя бы музей капитула и Национальную галерею. Между прочим, если покупаешь карту, можно платить картой (извините за каламбур), а иначе придется только наличными: è sistema museale, сынок. Что касается самого собора Св. Лаврентия (wiki), то он с точки зрения интерьера совсем не интересен: практически все росписи из него были вывезены, а из реликвий осталось только венчальное кольцо Девы Марии, но оно хранится за 14 дверями, ключи от которых находятся у 14 разных должностных лиц, поэтому увидеть его просто так довольно сложно. Итак, музей капитула. Оставляет он довольно неплохое впечатление. Верхние залы, в которых собраны всякие предметы и облачения, привлекают своими книгами (которых правда, не так уж много - да и не все такие фанаты книги, как мы с Мышей).
Вики считает, что все книги - XIV-XVI веков, но вот эта - лет этак на 300 постарше. Снимать, правда, очень сложно: все бликует.
Спуск в археологическую часть.
Когда-то этот алтарь работы Агостино ди Дуччо украшал левую стену собора: местный магнат Никколо Раньери построил больницу в обмен на возможность иметь собственную капеллу в соборе.
Ума не приложу, почему обратная сторона плиты изображена вверх ногами.
Восхитительный комикс умбрийской школы XII века - бывший фриз алтаря собора.
"Сотворение Евы".
"Грехопадение".
Еще одно "Сотворение Евы" - на этот раз, школы Джованни Пизано. А так и не скажешь: разве могла быть у Джованни Пизано такая нога?
Не поверите, но у меня есть доказательства: это "Благословляющий Спаситель" (мастерская Арнольфо ди Камбио, XIII век).
А в руке у него, видимо, гостия.
Довольно необычная Мадонна.
Деревянная полихромная Мадонна из церкви Богоматери на горе Акуто (Madonna della Costa). Очень выразительное и очень немолодое лицо.
Триптих Мео ди Гвидо из Сиены, заказанный для старой церкви Св. Доминика. Практически все остальные его работы - в Национальной галерее.
"Кормящая Мадонна" Андреа Ванни.
Как всегда, можно узнать много нового о женской анатомии.
Триптих Аньоло Гадди, фрагмент "Кормящая Мадонна со Св. Иаковом и Св. Андреем". Удивительно, что Гадди - флорентиец, а не сиенец.
"Успение Богоматери", когда-то украшавшее собор, написано еще в старой манере (т.е. изображена непосредственно смерть, а не вознесение).
Герб Перуджи: а как же, для собора ж делаем.
"Лицо" музея: "Мадонна в зеленом платье" (Madonna del Verde) - не путайте с покрывалом, которое. как всегда, синее.
"Пьета" Бартоломео Капорали.
Дальнейшее куда менее интересно, так что мы не снимали из принципа. Правда, здесь есть одна работа Луки Синьорелли, алтарь Св. Онуфрия (wiki), но она куда ближе к его не понравившейся нам "Магдалине" в Орвието, чем к росписям Новой капеллы Орвиетского собора. А сам Св. Онуфрий - просто запредельный персонаж. Зато потом мы нашли очередной хоббитончик среди барочной живописи.
Выход из музея - в клуатр дворца каноников XV века: пожалуй, один из самых странных виденных мной клуатров. Он мало того что не прямоугольный и не разделен на квадранты (что, с точки зрения символики, очень важно), так еще и в 4 этажа высотой - до сих пор самым высоким был трехэтажный в генуэзской Санта-Мария-ди-Кастелло.
Двинемся закоулочками к церкви Св. Агаты XII века (также известной как церковь Св. Севера и Св. Агаты, сайт), только недавно открывшейся после пятилетней реставрации.
Наиболее значимой фреской здесь считается "Распятие" мастера из Пачиано, перекликающееся с аналогичным сюжетом Пьетро Лоренцетти в Ассизи (wiki): тоже куча людей и лошадей, хотя здесь, пожалуй, лица и костюмы поинтереснее.
Также крайне интересна "Троица", более "современное" прочтение сюжета, уже виденного нами в Гуальдо Тадино: здесь божественные сущности располагаются не поперек тела, а по кругу, как на индийских миниатюрах, причем правый глаз центральной сущности является также левым глазом левой сущности (и наоборот - как на альбоме Miracle группы Queen, если для кого-то ближе поп-культурный аналог).
Другие фрески менее интересны, но местами весьма занимательны. Чувствуется влияние сиенской школы.
Особенно хороша вот эта троица: что позы, что попытка ренессансной аркады за спиной - чувствуется, что художник знаком с модными веяниями. Жаль только, что реставрация получилась весьма относительной.
Надо сказать, приход здесь богатый: весьма нестандартный внутренний портал и скамьи со спинками в виде готической церкви (из дерева, а не из фанеры), видимо, влетели в копеечку.
Собственная крестильня - ну, это в Перудже явно такая мода была: вместо централизованного баптистерия пользоваться локальными, приходскими.
Чаша для святой воды тоже явно "тех" времен.
Задержавшись в Св. Агате, мы едва успели в "Благородную коллегию менял" (т.е. банкиров, Nobile Collegio del Cambio, сайт, wiki) с росписями Перуджино (фотографировать запрещено, следят). Собственно, Перуджино расписал только один зал из четырех, но, сказать нечего, расписал впечатляюще. Правда, если начинаешь приглядываться, постепенно понимаешь, за что художника критиковали: пожалуй, он предвосхитил Дали и Уорхола с их "базовыми лекалами", в которых меняется одна-две детали - и получается новое произведение. У Перуджино эти "лекала" состоят из однотипных композиций и лиц, как будто нарисованных под копирку. Согласен, Филиппо Липпи везде писал свою Лукрецию, а Сандро Боттичелли - Симонетту Веспуччи, но там другое, там муза, а у Перуджино именно что небольшой набор лиц, которые обрамляются новыми прическами или костюмами. Если повезет, они хотя бы на одной многофигурной композиции не встретятся - а ведь может и не повезти. Особенно хорошо это заметно в Национальной галерее. Но в Национальную галерею мы пошли только убедившись, что не сможем посмотреть залу нотариусов (Sala dei Notari, сайт, wiki) - все утро из нее выпархивали брачующиеся пары, а потом она закрылась. Жаль, хотелось взглянуть. У входа в галерею (Galleria Nazionale dell'Umbria, сайт, wiki) нас встречают лев и грифон - оригиналы (а на фасаде Palazzo dei Priori копии).
Сама галерея обладает огромной коллекцией - пожалуй, больше, чем в Сиене. Но вот качество - несказанно хуже: если у сиенцев не всегда присутствует понимание сюжета, страдают анатомические и портретные детали, но зато восхитительно прописан декор, то работы умбрийцев лучше всего можно описать словами "редкостное уродство", и это не фигура речи. Вот одна из немногих миловидных ранних живописных работ - да и то, миловидна она не целиком.
Формально в галерее запрещено снимать, но если очень хочется, то можно. А совсем не хочется. Даже единичные вкрапления привычных фаворитов (Pala della Sapienza Nuova Беноццо Гоццоли, Pala di Perugia фра Анджелико, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно) - либо откровенно слабы, либо снова, представьте себе, уродливы (не думал, что это скажу). Многочисленные работы Бонфильи, Капорали, Фиоренцо ди Лоренцо выдают их слабость по отношению даже к современникам (тем же Гоццоли и Анджелико в лучшей их форме). В единственной работе Пинтуриккьо (Pala di Santa Maria dei Fossi) полное отсутствие привычного размаха сыграло с ним плохую шутку. Про Перуджино я уже написал, но вообще, ощущение, что ни до, ни после Перуджино умбрийской живописи не было: тот, пусть и штампованный, но однозначно хороший художник. Правда, стоит ему перейти от больших картин к малым формам (например, пределлам), видно, что миниатюры ему совершенно не давались. Да и вообще, два зала Перуджино выдержать непросто. Вот единственный Дуччо хорош. И, конечно, Polittico di Sant'Antonio Пьеро делла Франческа (wiki). Зато неожиданно "пошла" ювелирка: реликварии Св. Анны и Св. Юлианы производят чудесное впечатление (может быть, за счет умело выставленного света и изящных теней).
Неплохая готическая резьба по кости.
Или вот такой интересный ларец.
Есть возможность посмотреть на городские часы с обратной стороны. А вот смотреть картины больше не хочется.
Пообедали мы в таверне Il Vicolo (сайт), симпатичном подвальчике, куда попадаешь по длинной трубе - тому самому переулочку-vicolo. Брали, как обычно, суп (не помню, какой именно) и Tagliatelle al Ragù di Chianina (т.е. тальятелли с мясом бычков породы Кьянина, тех самых, из которых делают бифштекс "фиорентина"). Честно говоря, мне показалось, что это классическое al Ragù (которое у нас называют "болоньезе"), только без томата, "вбелую" - типа, экономный вариант. Сами тальятелле ничего, действительно саморезные, тут улыбчивая повариха Лучиана не подкачала, а вот соус - не восторг. Но главная проблема заведения - чудовищная лень официантов. Если в Ассизи было понятно, что они хотя бы занимаются делом, принимают посетителей (что их, конечно, не оправдывает), то здесь после просьбы принести счет (с учетом скорости подачи и двух (!) не сразу отмененных блюд мы потребовали счет вместе с последним блюдом) официанты сгрудились в районе стойки и почти 15 минут что-то там обсуждали. Мы успели доесть, умыться (по такой погоде важно) и еще поскучать, но все равно пришлось самостоятельно идти к стойке. Я, в принципе, спокойно отношусь к оплате на кассе, но скажите мне об этом! В общем, поесть можно, но официанта держите на коротком поводке.
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:23:Почему же с едой то так вам не везет. В смысле с официантами?
ну, нет, в Губбио, Сиене и Орвието очень даже повезло в Ассизи - наверное, не стоило выбирать место с обслуживанием групп, но мы этого не знали (и у них вся дверь в рекомендациях) да и у Vicolo этого хорошие оценки может, они по поводу Дня республики так расслабились?
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:35:Не нашел хороших оценок. Или Вы про Tripadvisor? Их оценкам веры никакой.
за отсутствием нашей ценовой категории в мишленовском гиде приходится руководствоваться чем бог послал - местными отчетами и tripadvisor был у меня вариант еще с Altromondo, но не понравился запах хлорки, да и Аня в своем отчете не рекомендовала а пиццу есть не хотелось
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:45:Вы ж, знаете, я как то тоже не по Мишленовским местам La Bottega di Perugia Отличная сэндвично-паниновая забегаловка L'Officina. Дорого и вкусно. И вот это вот неплохо Ristorante Vineria Stella
Да вот в том-то и дело, что культуры перекуса у нас нет, кофе просто так не пьем (и вообще редко пьем), едим в городе один раз в день в низко-средней ценовой категории (но без фастфуда и обязательно с супом). Так что "панины" и "дорого" для нас не вариант, а "Стелла" где-то на отшибе, туда надо, наверное, на ужин ехать, а не на обед в ходе прогулки. Т.е. спасибо большое и все такое, но вопрос, скорее, системный: где искать места, куда стоит зайти, и как понять, куда не стоит. Причем, видимо, по всей Италии с перспективой на будущее (мы за 6 полных лет больше одного раза были только во Флоренции, Генуе и Болонье). Про Флоренцию я теперь знаю, да, - и, хуже того, я знаю, от кого я знаю. Дадите удочку?
Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет. Конечно я опираюсь на Yelp, Forsquare и оценки в Google (последние например по Америке весьма достоверные так как Goggle поглотил Zagat). Конечно я рыскаю по сайтам типа SpottedByLocals и LikeALocal, но для меня есть два более значимых источника. Три если считать Винский. Первый - я банально скупаю книги на Amazon по фуд тематике. Даже по далекой американцам Праге купил только что три отличных. Готовлюсь. А второй, мы периодически тут в Питере собираемся сигарным клубом. Люди все интересные. Наверное более половины имеют отношение к еде и алкоголю. Так в кофейни я хожу только по рекомендации одного человека весьма серьезно кофейным бизнесом занимающимся. Он банально звонит коллегам, и мне выкатывает список. Только тусовка это крайне закрытая. Особенно последние пару лет. Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 15:17:Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет.
Человеку с советским еще техническим образованием и склонностью к системному подходу только дай, через неделю все будет шипеть, свистеть и каждый час передавать сигналы точного времени.
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 15:17:Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!
После обеда мы, сытые, хотя и слегка сердитые, отправились дальше на осмотр Перуджи. Видимо, из-за ненадолго выглянувшего, но безумного горячего солнца у Мыши разболелась голова, поэтому мы решили походить немного по тенечку, а именно мееееедленно спуститься с холма в "настоящий" город. По дороге посмотрели церковь Св. Геркулафла (или, как привычнее, Геркулана, Chiesa di Sant'Ercolano, wiki), перуджийского епископа сирийского происхождения, обезглавленного Тотилой. Церковь имеет крайне необычную форму: это восьмигранник, как многие византийские базилики, но растянут он не вширь, а вверх, как башня. Мне это почему-то напомнило древнерусскую крепостную архитектуру, но смотрю на фото - и вроде бы нет. Церковь построена в XIII веке, но внутри - сплошное барокко, так что снаружи, получается, интереснее. Правда, сфотографировать так, чтобы она влезла в кадр, практически невозможно: слишком близко стоят дома и слишком узки окрестные улицы (на второй фотографии, сверху, восьмигранник видно даже лучше).
Всего в паре кварталов от Сант-Эрколано находится еще одна церковь - Св. Доминика (Basilica di San Domenico, wiki) с характерной укороченной колокольней, построенная в XIV-XV веках на базе церкви V века. Честно говоря, мне хотелось посмотреть остатки фресок и чудотворную гробницу Бенедикта XI, последнего римского папы перед "Авиньонским плененем" (его портрет мы, помнится, видели среди других доминиканцев в зале капитула названной в его честь церкви Сан-Никколо в Тревизо). Но оказалось, что церковь открывается не в 15:30, как думали мы и еще человек 15 собравшихся, и не в 16:00, как написано на ней самой, а в 16:30, и ждать час мы отказались. Посещение Национального археологического музея (M.A.N.U. Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, сайт, wiki), несмотря на "фамильное" сокращение, тоже в планы не входило (хотя музейная карта есть, уплочено, но с больной головой как-то совсем не хочется ходить по музеям, тем более, что коллекция так себе). (На фото - клуатр монастыря Сан-Доменико, ныне археологический музей.)
Пришлось развернуться несолоно хлебавши. Взамен решили пройтись (а местами проехаться, в туннеле под вокзалом) до эскалатора к Rocca Paolina, а не подниматься пешком. Rocca Paolina (wiki) - образование, которое можно сравнить разве что с Бастилией: не знаю, какая еще крепость была столь ненавистна населению, что попала под раздачу сразу после "декрета о земле". Построили ее, как ни странно, не под чутким руководством кардинала Альборноза, а вовсе даже через 200 лет, в середине XVI века. В то время Перуджа, относившаяся к папскому государству, восстала против оного государства в связи с повышением налога на соль. Типичный, так сказать, соляной бунт - в Москве такой случился, например, аккурат через 100 лет. Папа Павел III, будучи не худшим главой государства, чем царь Алексей Михайлович, бунт подавил, а чтоб в будущем было неповадно, приказал построить крепость-вывертыш с пушками, обращенными на город. Ну и, чтоб уж совсем наверняка, вместо фундаментов с подвалами использовал дворцы местного олигархического семейства Бальони, фактически владевшего как Перуджей, так и Спелло с Беттоной (помните, я рассказывал, как Спелло лишился городских стен?). Говорят, новая крепость заняла четверть города, вплоть до дворца Приоров. Естественно, благодарный народ Перуджи в 1848 году, т.е. как только подвернулась такая возможность, крепость порушил (руководил ими тогдашний глава горсовета, наследник Бальони). В настоящий момент ее коридоры "работают" подземными переходами и магазинами. Войти в крепость сверху можно, например, с площади Италии или через Марсовы ворота (wiki), а снизу - приехать на эскалаторе с площади Партизан (piazza Partigiani), где находится самая центральная парковка города. Ну, и от вокзала тоже можно - нужно только пройти метров 200. Сказать по правде, я видел много крепостей, от лондонского Тауэра до псковского Крома, но Rocca Paolina, я вам скажу, огромина. В ней, на самом деле, очень много народу, люди идут сплошным потоком, просто это почему-то не очень заметно.
Поднявшись наверх, порядочный фотограф идет на смотровую площадку. Вот, например, Сан-Доменико с его недоколокольней, а на заднем плане игла Сан-Пьетро, куда мы решили не идти, а ехать.
Говорят, с этой точки можно увидеть всю Умбрию. Это я, конечно, сомневаюсь: до Орвието, скажем, по прямой 60 км, что уж говорить про Нарни. Но можно попробовать увидеть хотя бы Ассизи. Для удобства навигации здесь установлен указатель направлений. Ну, что, видите Ассизи? Я вижу.
Дальнейшего нашего пешего движения по Перудже фотоистория не сохранила: куда-то шли, заходили в какие-то магазинчики, потом снова погрузились в миниметро и доехали до piazzale Umbria Jazz, где нас уже заждался Ваня. В принципе, следующую часть нашего маршрута можно было пройти и пешком, но тут есть несколько факторов: во-первых, мы прилично устали, а ехать час - совсем не то, что час идти; во-вторых, я надеялся раскрутить Мышу на заезд в пару отдаленных мест; наконец, в-третьих, снова начался дождь, под которым гулять крайне неприятно. В общем, сперва мы заехали к церкви Св. Констанция (Chiesa di San Costanzo, wiki), первого епископа Перуджи. Церковь построена как минимум в XI веке, но категорически перестроена в конце XIX века в неороманском стиле и теперь напоминает Третьяковку (хотя отдельные детали явно из давно былых времен). Естественно график работы ненормированный, т.е. когда открыта - неизвестно. Припарковаться придется на улице: просторная парковка перед церковью - только для посетителей детского сада
Снова виден этот керамический декор - похоже, в Перудже и Спелло он был в моде.
Имитация романики, надо же.
От Сан-Констанцо всего 3-4 минуты пешком до базилики Св. Петра (Basilica e Abbazia di San Pietro, wiki), построенной в самом конце X века.
Впрочем, колокольня - XV века, а сама базилика и внутренний двор перестроены и вовсе в XVII-м.
Богато жили отцы-бенедиктинцы: считается, что это вторая по размеру коллекция предметов искусства в Перудже после Национальной галереи. Куда ни плюнь, везде искусство.
Вон, даже под балдахином - и то картина.
К сожалению, количество не означает качество: картины, как говорится, большие, дорогие, а толку - чуть. Тут есть полиптих Перуджино (правда, говорят, что в копиях: оригиналы разбросаны от Национальной галереи до Рима, Руана и Лиона, wiki), его же "Пьета"...
тот же сюжет Бонфильи...
вот еще одна мне понравилась, но не знаю, кто автор.
Самое интересное в базилике - резной деревянный хор.
Ни одна фигурка на подлокотниках не повторяется.
Мои любимые - вот эти. Очень вальяжные.
Но самое интересное таится во внутреннем дворе.
Здесь сохранились фрески XIV века, на фоне болота внутри базилики они - просто глоток свежего воздуха.
"Пьета".
Титульный Св. Петр с коллегой.
"Благовещение". Чем это машет Мария, неужели бумажным пакетом?
"Чудо Св. Георгия о змие".
Наконец, "Троица", аналогичная той, что мы видели в церкви Св. Агаты.
Некоторые даже называют эту фигуру "Трехголовой Мадонной", принимая за женщину, но это, конечно, не так: посмотрите, все три лица - с бородами. Удивительная вещь на стыке всех канонов.
Честно говоря, ужасно хотелось успеть еще в Chiesa di Santa Maria Assunta In Monteluce (wiki), но Мыша категорически воспротивилась: сказала, что в это время дня серпантинов ей уже не хочется. А там и не серпантин вовсе... А что дорога вьется - так она же в горизонтали вьется, а не вверх-вниз, какой же это серпантин? В общем, не поехали. Хотя, я думаю, смотреть там реально все равно нечего: фрески Джулио Романо, сделанные по эскизам Рафаэля, давно в Ватикане, а на их месте копии XIX века.
Так закончился наш последний день в Умбрии.
<i>Что еще осталось за кадром:</i> Перуджа в смысле мест "на посмотреть" довольно богата, но по тем или иным причинам мы их либо вообще не рассматривали, либо отвергали по ходу пьесы. Начнем с интересных, но отвергнутых. 1. Complesso templare di San Bevignate (сайт, wiki) - должен быть потрясающе интересный монастырь тамплиеров с росписями аж XII века. К сожалению, работает только в субботу и воскресенье (не успели бы при всем желании). 2. Ipogeo dei Volumni, Antiquarium e Necropoli del Palazzone (сайт, wiki) - этрусский некрополь. Вход с музейной картой бесплатный. Причина проста: стоит на отшибе, подъехать неудобно, припарковаться негде. 3. Cappella San Severo (сайт, wiki) - капелла с единственной фреской, зато авторства сразу Рафаэля и Перуджино. Бесплатно с музейной картой. Стояла безумная очередь. 4. Chiesa e complesso di Santa Giuliana (сайт) - цистерианский женский монастырь, фрески XIII века. Церковь открыта с 11 до 12 в воскресенье, во время мессы, или по предварительной записи на точное время (может, повезет, если живете в Перудже). 5. Chiesa di San Prospero (сайт) - фрески Бонамико, 1225 год. Только по предварительной записи по телефону, не смогли договориться. 6. Museo-Laboratorio di Vetrate Artistiche Moretti Caselli (сайт) - музей-лаборатория витражного стекла. Помимо собственно технологии интересна сама расписная музейная комната, напоминающая музей-квартиру Васнецова. Работает во вторник и среду, с 10 до 13, еще и находится на отшибе.
Дальше то, что не заинтересовало: 7. Pozzo Etrusco или Pozzo Sorbello (сайт, wiki) - этрусский колодец. Если уж не пошли в Орвието в колодец Св. Патрика, то уж здесь вопросов нет. Бесплатно с музейной картой. 8. Oratori di San Bernardino e di Sant'Andrea o della Giustizia (wiki) - интересная резьба и майолика, но было несколько в стороне от нашего маршрута, так что даже не планировали.
Следующий пост - чисто справочный, о том, что хотели. но так и не посмотрели в Умбрии: вдруг кому-то повезет больше.
интермеццо: что еще мы могли бы посмотреть в Умбрии
Список не претендует на всеохватность, но составлен с любовью, и мне очень хочется верить, что кому-то он может быть полезен в его собственном открытии Умбрии.
Начнем с окрестностей того места, где мы жили - Боско.
Пьеве Пальячча Chiesa di Santa Maria Immacolata (LDS) - впервые упоминается в XII веке, внутри фрески XIII и XIV веков. График работы неизвестен, электронной почты нет, телефон прихода не отвечает. Адрес: Str. Pieve Pagliaccia, Pieve Pagliaccia, в 50 м есть микроскопическая парковка. Рипа Город-замок Рипа XIII века (Castello di Ripa, wiki, LDS), крохотный, но очень живописный. Все оставляли его на какой-нибудь солнечный вечер, но либо вечера были не солнечные, либо уставали и уже лень было ехать. Адрес: Via Monza, Ripa, есть парковка у ворот замка. Рокка Сант-Анджело Полузаброшенная крепость Rocca Sant’Angelo XIII века (не руины, wiki, LDS) и скит Eremo S.Maria in Arce XII века (LDS) с фресками школы Джотто, а также Бартоломео Капорали, Спаньи и Доно Дони. По крепости можно погулять в любое время, а вот в скит стоит приезжать с 9 до 12 - в это время монахини не заняты молитвой и кто-то из них обязательно вас проводит (во всяком случае, они обещают). Но с 9 до 12 мы никак сюда не попадали. Адрес: Via Rocca Sant’Angelo, Rocca Sant’Angelo, есть парковка справа от бывших ворот крепости.
Далее - Фолиньо, более-менее популярное местечко, но почему-то почти обойденное отчетами. Вернее, понятно, почему: центр города небольшой, зато все, что вокруг, в послевоенном индустриальном стиле. Тем не менее, есть что посмотреть. Сперва о парковке. Бесплатные есть на Via Trasimeno и Via Aldo Capitini, это вполне себе большие парковки, но у них есть существенный минус: расположены за вокзальной площадью, до собора идти минут 15-20. Далее по стоимости и приближению к центру: парковки Stazione FS Metropark (Piazzale Unità ď Italia, 0.80 евро в час, 10 минут), Quintana (Viale Mezzetti, 1.05, 7 минут) и Porta Romana "le Scale" (правый ряд под землю с Viale Cesare Battisti, 1.15, 5 минут) - на любой вкус и карман. Смотреть: 1. Собор (Duomo San Feliciano, wiki) - целых два красивых фасада, внутри барочно и пусто, хотя в музее есть работы местного уроженца Никколо Алюнно. Адрес: piazza della Repubblica. 2. Дворцы XV-XVI века на той же площади: Palazzo Comunale (wiki), Palazzo Trinci (сайт, wiki) c пинакотекой и археологическим музеем, Palazzo Orfini (wiki) c музеем печатной книги (здесь была впервые напечатана "Божественная комедия"). 3. Ворота Сан-Феличианетто (Porta San Felicianetto, Via Umberto I, описание) - последние остатки крепостной стены. 4. Церкви: Chiesa di San Nicolò с двумя полиптихами Никколо Алюнно (Piazza S. Nicolo), Chiesa di San Salvatore XIII века с красивым фасадом и деревянным распятием (Piazza Giuseppe Garibaldi), Chiesa di Santa Maria Infraportas XII века с интересными росписями (Piazza San Domenico), плюс немного на отшибе (4 км) Chiesa di San Giovanni Battista (LDS) c романской резьбой, настоящий кладезь (Via Antonio Allegri, 2, San Giovanni Profiamma, есть большая парковка, расписание неизвестно).
На шоссе возле Треви, в местечке Пьетраросса, есть недавно открытая после реставрации Chiesa di Santa Maria di Pietrarossa (LDS) с большим количеством фресок XIII-XV века. В связи с тем, что реставрационные работы еще идут, посещение только по предварительному созвону (контактные лица Franco Spellani 335.5917853 или Cagnoni Enrico 333.8672773). Адрес: Via Pietrarossa, 11, Pietrarossa, есть парковка.
Наконец, обещанный маршрут по маленьким городкам и деревням между Сполето и Нарни
San Brizio Chiesa di San Brizio (LDS) - романская церковь XII века, c полами "кирпичного косматеско", резьба, фрески XV века. Расписание неизвестно, есть парковка. Vallo di Nera Борго Castello di Vallo di Nera (LDS), Chiesa di Santa Maria (LDS, фрески XV века, в т.ч. с "Троицей", аналогичной перуджийским, адрес: Piazza San Giovanni Battista) и Chiesa di Santa Caterina (LDS, остатки фресок XV века, адрес: Piazza Garibaldi, 1). Большая парковка у ворот замка (съезд направо с SP472). Castel San Felice Abbazia di San Felice e Mauro (LDS) - монастырь XIII века, романская резьба, алтарная преграда косматеско, фрески XV века. Открыта с 10.30 до 18.00, есть парковка. Caso и Gavelli Борго Castello di Caso (LDS) и Chiesa della Madonna delle Grazie (LDS) - крайне редкие фрески Джованни Спанья и др. Добираться по SP471, доехать до указателя конца деревни Caso и резко свернуть направо). Chiesa di Santa Cristina (LDS) - фрески Спанья и др., включая восхитительные примитивы. Церковь расположена через 1 км после Caso по SP471, далее 100 м по грунтовке (съезд по указателю) Chiesa di San Michele Arcangelo (LDS) - 140 кв. м росписей Спанья. Деревня Гавелли расположена через 6 км после Caso по SP471, парковка на центральной площади, затем пешком вниз к церкви. Чтобы попасть в церкви Казо и Гавелли, мы списались с мэрией Сант-Анатолия-ди-Нарко и договорились о шпионской встрече: ключи должен был передать нам в запечатанном конверте бариста в баре с характерным названием "Hakuna Matata". Если кому-то нужен контакт человека, продавшего нам ключи, пишите в личку. Ferentillo Abbazia di San Pietro in Valle (сайт, wiki) - жемчужина Умбрии, монастырь с росписями 1190 года и барельефами лангобардского периода. В здании монастыря сейчас гостиница, но церковь открыта (10.00-13.00, 15.00-18.00). Адрес: Via dell'Abbazia, Ferentillo. Arrone Средневековый борго и крепость XII века на холме (LDS), Сhiesa di San Giovanni Battista (LDS, росписи XIV-XV века, адрес: piazza Garibaldi) и Сhiesa di Santa Maria (LDS, росписи XIV-XV века). Погулять по городу можно и так, а попасть в церкви - только во время службы или договорившись об экскурсии с экскурсии Alberto Ascani, 335.5913547. Парковка на Via Piè d'Arrone (со стороны SP4), дальше на холм на фуникулере или пешком. San Gemini Собор X века (Chiesa di San Gemine, сайт, адрес: Via Campo di Fiori) к сожалению, полностью перестроен изнутри в эпоху позднего барокко. Зато интересны Abbazia di San Nicolò (LDS, резьба XI-XIV веков, росписи XIII века, Via San Nicolò), Chiesa di San Francesco (сайт, росписи XIII века, адрес: Piazza San Francesco, открыто 7:30-19:30) и Chiesa di Santa Maria de Incertis, она же chiesetta Priorale di San Carlo (сайт, росписи XIV-XV века, адрес: Piazza Palazzo Vecchio, открыто 9:00-18:00). Парковка: Piazzale delle Poste или Vicolo del Sole.
Огромное спасибо за Ваш отчет. Надеюсь, пригодится мне в качестве путеводителя, когда поеду в те места. Пока в мечтах. Живопись, церкви - Ваш особый интерес..?
Кинель писал(а) 13 июл 2016, 11:40:Огромное спасибо за Ваш отчет. Надеюсь, пригодится мне в качестве путеводителя, когда поеду в те места. Пока в мечтах.
Вам спасибо, что читаете.
Кинель писал(а) 13 июл 2016, 11:40:Живопись, церкви - Ваш особый интерес..?
Да, живопись - безусловно, причем именно ранняя итальянская, хотя и искусство в целом тоже: архитектура, скульптура, мозаика. Видимо, сказывается художественная школа - или, наоборот, она развила имевшиеся наклонности. Что касается церквей (и религиозной тематики в целом), то в описываемый период другое искусство практически и не существовало, так что церкви просто виднее на общем фоне. Хотя иногда интересно и просто в хитросплетениях сюжетов росписей покопаться: среди святых такие персонажи попадаются, что ахнешь.
Что можно сказать о дороге во Флоренцию? Хорошая дорога, ровная. А когда съезжаешь с RA6 на A1 (она же E35), вообще перестаешь о ней думать: едешь себе и едешь, выскакиваешь у самого аэропорта, точнее даже, у места сдачи машины. Но тут уж судьба отомстила нам за легкую дорогу и самонадеянность. Сдавать машину предстояло с полным баком, и мы, естественно, решили заправиться как можно ближе к конечной точке. (Можно вспомнить лайфхак на тему "плюс-минус 100 км - разницы нет", но это далеко не всегда так). В принципе, все в курсе, что заправки на трассе дорогие (разница в 20 центов на литре - это прилично), а вот заправки непосредственно в районе Перетолы - вполне приличные по ценам, причем, судя по карте, прямо на кругу у аэропорта их штук 5. Так вот: не верьте! И в самом начале отчета я даже называл причину. Некоторые считают, что Собянин - крот: нет, ребята, крот - это тот, кто перекопал всю Флоренцию от вокзала до Перетолы, причем так, что, например, на внутренней стороне упомянутого круга больше нет ни одной заправки (от слова вообще). Ладно, подумали мы, сейчас проедем по кругу чуть дальше, там, у самого аэропорта была, вроде бы, еще одна заправочка... И да, представьте себе, она там есть, и с хорошей ценой на топливо. И мы даже ее видим - до нее метров 200. Метров 200 сплошной, глухой пробки из-за аварии. Минут 20 мы в ней постояли - ни на метр не сдвинулись. Хорошо еще, стояли у последнего разворота, и когда машины за нами начали отчаливать, мы смогли к ним присоединиться. Через какие-то безумные промзоны выкатываем на Viale Alessandro Guidoni где-то в километре от аэропорта - и начинается квест. Двухчастный. Часть первая: найди в раскопках слева от дороги работающую заправку (уже какую угодно, по любой цене, лишь бы было). Часть вторая - попади к месту сдачи машины, не проезжая мимо аэропорта. Надо сказать, с обеими задачами без Фроси мы бы не справились. Да, она не знала, где этот безумный крот копается #прямосейчас, но зато ей хватило терпения вывести нас из лабиринта частично перекрытых односторонних (напоминаю: Флоренция!) улиц и через какие-то запаркованные дворы с узкими въездами между двух заборов доставить на место. Урок на всю жизнь: никогда ничего не оставляйте на последние 500 метров.
Но развлечения на этом не кончились. Успешно и быстро сдав машину, мы направились к остановке наветты, чтобы добраться до аэропорта. А на остановке почему-то довольно много людей. Ну, думаем, мало ли. И только через 20 минут, когда наветта так и не появилась, "Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет четвертой стены": мы связали два и два, осознав, что наветта-то дворами не ходит, поэтому стоит сейчас в той самой глухой пробке. Причем мы это знаем, а остальные потенциальные пассажиры не знают. Был произведен предварительный расчет баланса. С одной стороны - неизвестное время ожидания наветты (или пешком с прыжками через автомобильную развязку), потом ожидание автобуса, 10 евро на билет за двоих и путь от вокзала = час времени и 10 евро. С другой - вот он, таксист, готовый довезти прямо до гостиницы за 10 минут и 15 евро (в итоге получилось даже 14). Разумеется, мы погрузились в такси. (Напоследок я честно сообщил распорядителю на парковке, что наветта не придет, но он сказал, что уже в курсе).
К гостинице у нас больших запросов не было: удобства в номере, пешком до центра, ранний заезд, ранний выезд. С учетом безумных флорентийских цен было выбрано заведение с оригинальным названием Bed & Bed Peterson (сайт, 7.6 от букинга) - не bed & breakfast, а именно bed & bed, что бы это ни значило. Находится оно прямо напротив единственного в районе цветущего балкончика.
Разумеется, в 10 утра нас никуда не поселили, но дали возможность оплатить номер (картой), выдали ключи и предложили оставить вещи (хотя и не в отдельной багажной комнате, а в общем холле, что меня несколько удручило). Заведение расположено в переделанной квартире на 1 этаже (русском втором), есть лифт. Номера не очень большие, но и не маленькие.
Кровати удобные, сантехника чистая, хорошая, даже дверь в туалет запирается, а не как обычно. Есть телевизор, бесплатный wi-fi. В общем холле холодильник, чайник, кофеварка (чай, кофе и кекс бесплатные, но общие, так что могут кончиться). Девушка на ресепшне пообещала нам завтрак в постель и поинтересовалась, к какому часу его подать, но услышав, что мы собираемся выйти в 5, слегка изменилась в лице. Мы предложили ей остаться с вечера, но она не оценила. Есть, на самом деле, и минусы. Звукоизоляция в самой квартире никакая, и если попадутся шумные соседи, ночь может стать веселой. Кроме того, Via Guido Monaco, куда выходили наши окна (часть других, насколько я понял, выходит во двор), довольно шумная, в том числе ночью, а с 5 утра по ней уже начинают часто ходить автобусы, тоже не самый удачный вариант. Впрочем, нас все устроило, и мы пошли гулять.
Что касается посещения разных мест, то мы решили устроить себе максимально легкую программу: 3 места, где уже были 6 лет назад (но некоторые ничего не помнят), и 2 места, где еще не были, но ужасно хотим. И первой в этом списке оказалась церковь Санта-Мария-Новелла (Basilica di Santa Maria Novella, сайт, wiki) где начинается действие "Декамерона".
Читая свой старый отчет, я осознаю, что писал тогда больше о впечатлениях в целом, чем о каких-то частностях: типичный случай "синдрома Стендаля" - два абзаца, и то больше о перспективе. Давайте в этот раз рассмотрим хотя бы кое-что.
Начнем с хитрой детали. Если вспоминать художников, работавших в церкви, первым делом назовут Гирландайо, потом, может быть, Филиппино Липпи, Нардо ди Чоне и Мазаччо. Но сколько из тех, кто сюда входит, знают о контрфасадном люнете "Поклонение младенцу" работы Боттичелли? А о том, что он написан в подражание тому же сюжету учителя, Филиппо Липпи, в Сполето?
На левой стене невозможно не заметить "Троицу" Мазаччо (wiki), произведение революционное во многих планах: так, это первый опыт интеграции нарисованной архитектурно-скульптурной композиции внутрь настоящей и яркий пример "возрожденческой" перспективы.
Нижнюю часть, с гробницей, в свое время прикрыли настоящим алтарем, да так, что никто не заметил подмены. Потом верхнюю часть перенесли на другую стену, а нижнюю забыли - пришлось возвращать.
Редкие лица у Богоматери и Св. Иоанна.
Донатор, одетый как гонфалоньер справедливости (государственная должность Флорентийской республики), изображен вровень со святыми - вероятно, это тоже первый раз.
Среди боковых капелл моя любимая - капелла мантуанских Строцци (Cappella Strozzi di Mantova, wiki), оплаченная Томмазо Строцци во искупление греха ростовщичества (представьте себе). На стенах изображены "Страшный суд", "Ад" и "Рай", соответственно, все три - работы Нардо ди Чоне. Вероятно, это первое в истории (капелла расписана около 1360 года) использование для такого цикла больших площадей. Алтарный образ Андреа Орканьи, брата Нардо ди Чоне.
К сожалению, "Ад" сильно пострадал от времени и влажности. С цветами здесь произошло то же, что с цветами фресок Чимабуэ в верхней базилике Ассизи: темные тона выцвели, а светлые - потемнели, превращая композицию в негатив. Интересно, что "Ад" у Нардо ди Чоне структурирован по Данте.
"Рай" представлен в виде сюжета "все святые": редкая версия, которую можно встретить, например, в Санта-Мария-ди-Кастелло в Генуе.
Алтарная капелла (или капелла Торнабуони, wiki) расписана Доменико Гирландайо, учителем Микеланджело (возможно, сам Микеланджело тоже поучаствовал: в его ранних записях есть эскизы одной из местных фресок). Здесь, пожалуй, самые известные росписи, изображающие житие Богоматери и житие Св. Иоанна Крестителя.
Как и положено, фрески читаются снизу вверх, в сторону центра: "Обручение Богоматери", "Избиение младенцев", "Успение".
"Рождество Богоматери": в отличие от других фрагментов, где действие происходит на воздухе или в абстрактной галерее, здесь показан настоящий флорентийский дом и настоящие родовые хлопоты зажиточного флорентийского семейства, причем присутствуют не только роженица с повитухой, но и явившаяся в сопровождении служанок и компаньонок Лукреция Торнабуони, дочь донатора.
А вот сам алтарь сделан только в XIX веке, что абсолютно понятно по облицовке, имитирующей собор Санта-Мария-дель-Фьоре.
Капелла Филиппо Строцци (Cappella di Filippo Strozzi, wiki) расписана представителем младшего поколения флорентийских живописцев Возрождения, Филиппино Липпи и посвящена Св. Филиппу (тезке донатора) и Св. Иоанну Евангелисту. Центральное место тут занимают два сюжета из "Золотой легенды": "Воскрешение Св. Иоанном Друзианы"...
...и "Изгнание Св. Филиппом дракона из храма в Иераполисе". О последнем подробнее. Однажды язычники захватили Св. Филиппа и решили принести его в жертву в храме Марса (вот он, на пьедестале, вместе со своими священными животными, волчицей и дятлом).
Но в тот момент, когда жрец стал разжигать огонь, из-под алтаря выбрался дракон (в православном каноне ехидна).
Своим зловонным дыханием он сразил сына жреца и многих других присутствующих.
Но Св. Филипп прогнал его, а затем воскресил погибших и исцелил отравленных. Жители были довольны и разрешали Св. Филиппу проповедовать, пока он не исцелил и не обратил в христианство жену градоначальника Никанора, укушенную змеей. Может, змея ее укусила не просто так, но Никанор вместо радости проявил неблагодарность и приказал распять Филиппа вверх ногами, что и было сделано.
Капелла Барди (Cappella Bardi, wiki) посвящена Св. Григорию Великому. В люнетах здесь есть практически побелевшие фрески Дуччо, а основной цикл выполнен "псевдо-Далмазио", художником XIV века, последователем Джотто и болонца Далмазио.
Когда мы были здесь в прошлый раз, музей (а здесь есть еще музей) почему-то был закрыт - то ли были мы слишком рано, то ли что-то еще. Поэтому фрески Испанской капеллы (Cappellone degli Spagnoli, wiki) работы Андреа ди Бонайути стали для меня откровением, так что остановлюсь чуть подробнее. "Страсти Христовы": "Крестный путь", "Распятие" и "Сошествие в Ад".
"Триумф Фомы Аквинского": священные науки и их воплощения
"Спасение апостола Петра".
"Церковь воинствующая и побеждающая". Праведники слева, грешники (всякие там музыканты) - справа, под ними внизу Св. Доминик, Св. Петр Мученик и Св. Фома Аквинский.
Возле собора Санта-Мария-дель-Фьоре собрались лучшие: римский папа и император Священной римской империи (у ног которых свернулись "псы господни", domini canes), Джотто и Чимабуэ, Данте, Петрарка и Бокаччо в сопровождении Беатриче, Лауры и Фьяметты
Св. Петр пропускает в рай души дев, отринувших мирские искушения.
Фрески отсюда принадлежат кисти Паоло Учелло с дополнениями Вазари. Сейчас они перенесены в дальний корпус и восстановлены, но, пожалуй, это самое слабое, что представлено в музее. Учелло известен как проповедник перспективы (взгляните на горы, например) в ущерб фигурам и колориту, но здесь ни фигур, ни колорита, ни реальной перспективы (кроме "Страшного суда", да и то). "Первородный грех".
"Изгнание из рая" и "Труды прародителей".
Но все равно, общее впечатление настолько сильное, что уподобляешься вот этому ягненку, летящему на облаке.
Естественно, это не все, чем может похвастаться Санта-Мария-Новелла: здесь есть работы Джотто, Брунеллески, Гиберти, Джамболоньи, Бронзино, Вазари и т.д., но все это надо ходить и рассматривать самостоятельно (желательно с применением хорошей оптики). Я бы сказал, что по-хорошему на это нужно не меньше часа, а при грамотном подходе - и двух. Мы уложились в полтора, и я считаю, что после этого нужен большой перерыв. Но для этого надо жить во Флоренции хотя бы недельку, у нас же был только один день.
день 7, часть 3: Флоренция (капеллы Медичи и Сан-Марко)
Есть во Флоренции местечко, которое 6 лет было моей идеей фикс: капеллы Медичи. В первый наш визит они еще закрывались по понедельникам, как все музеи. Во второй - работали до 13:50 (как периодами бывает и сейчас), и после Уффици мы туда не успели. Ну, как говорится, бог любит троицу. Собственно, капеллы Медичи (а не капелла, как иногда говорят, Cappelle Medicee, сайт, wiki) - приличных размеров комплекс при церкви Сан-Лоренцо, в целом состоящий из трех помещений: крипты, "капеллы принцев" и новой сакристии, причем только последняя - творение Микеланджело. Крипта не очень интересная: там проходят выставки всевозможных реликвариев, по большей части поздних, когда ценились количество золота и вычурность форм, а не красота или сюжет (не могу не вспомнить реликварий в Орвието или в соборе в Генуе - какие же замечательные вещи). В крипте же находятся гробницы последнего итальянского кондотьера, родоначальника герцогов Медичи Джованни далле Банде Нере (это он сидит перед церковью в неприличной позе) и его жены. (На самом деле, у церкви Сан-Лоренцо есть еще одна крипта, где похоронены Козимо Старший Медичи и Донателло, но туда людей со стороны не пускают.) В "Капелле принцев", конечно, никаких принцев нет - есть герцоги, а это, согласитесь, слегка другой коленкор. Зато с точки зрения декора некоторые принцы могут не просто позавидовать, а съесть свою шляпу (или там галстук, у кого что) от зависти: восьмигранная капелла с вторым по высоте в городе куполом (после купола Брунеллески самизнаетегде) облицована разноцветным мрамором, порфиром и гранитом...
Саркофаги, кроме одного, гранитного, тоже из полихромного мрамора с инкрустацией и герцогскими коронами (жалко, статуй в нишах только две - не доведено дело до конца)...
В основании пилястров гербы "подопечных" городов...
Купол наборный и расписан весьма богато...
Шикарный пол...
В общем, тот редкий случай, когда Исаакиевский собор и Эрмитаж нервно курят в сторонке. Есть повод гордиться. Особо хочу отметить алтарь: если вы когда-нибудь видели такую инкрустацию, то я - нет.
Честно скажу, я от таких "роскошеств" был в восторге последний раз лет в 12 и с тех пор испытываю к ним лютую ненависть, но не оценить размах и мастерство у меня не хватит совести. Действительно круто. Что касается новой сакристии (wiki) - есть еще старая (wiki), работы Брунеллески, с декором Донателло и Луки делла Роббиа, - то я себе ее представлял совсем другой. Не знаю, какой именно - может быть, более похожей на церковь, а не на запасник музея? Во всяком случае, надгробия герцогов Урбинского и Немурского, хорошо знакомые мне хотя бы по слепкам в Пушкинском музее, и тут выглядят какими-то не настоящими.
Я помню, какой испытал трепет 2 года назад в Риме, когда оказалось, что с детства знакомый Моисей на гробнице папы Юлия II - такой: желтоватый, мускулистый даже не по форме, а по структуре, когда прожилки мрамора кажутся живой человеческой кожей. Здесь же чувствуется рука мастера, но структура мрамора - не очень (даже немного странно, что Микеланджело так долго его выбирал).
Отдельно хочется сказать про женские фигуры. Для итальянского (и, в целом, европейского) искусства эпохи Возрождения вообще свойственно не уметь изображать женщин и детей. Ощущение, что так проявился запрет на тело в католичестве: даже когда живопись и скульптура ушли от готической диспропорции и обрели анатомическую точность, это коснулось только мужской фигуры, поскольку подмастерьев всегда можно было раздеть, поставить в нужную позу и рисовать часами хоть лицо, хоть тело, добиваясь грамотности расположения мышц и рефлексов. С женщинами не так. Есть замечательные образцы: тут надо снова сказать про Филиппо Липпи и Сандро Боттичелли с их музами - и противоположные примеры у сиенцев, которым, видимо, категорически не везло с женами. Но одно дело - позировать лицом, а совсем другое - телом. Есть даже ощущение, что художники и жен-то своих не видели голыми при обычном освещении, не то что натурщиц. Так и рождались монстры с грудью на плече или на боку, по принципу "где-то там что-то там у нее есть". С детьми еще хуже: если младенец Иисус просто похож на уменьшенного восьми-десятилетку, как у Джотто, или на двадцатилетнего юношу, как на греческих иконах, - считай, повезло, может же быть и просто диспропорциональный уродец. Даже у Леонардо с его эстетством младенцы не живые - потребовался Рафаэль (пусть и стоящий на плечах Перуджино), чтобы младенцы обрели естественный вид. Надо сказать, что с младенцами у Микеланджело порядок - он всегда, даже в ранних работах, на младенцах не экономил: видимо, как это ни прискорбно, трупы младенцев ему попадались наряду с трупами взрослых мужчин, которых он вскрывал, тщательно шифруясь от церкви. То ли трупы женщин ему не попадались, то ли слухи об ориентации - не вымысел, но с голыми женщинами, в отличие от одетых, у Микеланджело явно было не очень. Скажем, ночь - очевидный мужчина с неумело приделанной грудью (еще и такой конфигурации, что в жизни не сыщешь).
Грудь Авроры (Утра) больше напоминает женскую, но фигура по-прежнему мужская, хотя и не столь ярко выраженная, как в случае с Ночью.
На этом фоне Мадонна Медичи на надгробии Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, убитого во время заговора Пации, смотрится эталоном стиля и анатомической точности, хоть и построенной по классическим греко-римским образцам (скажем, лицом Мадонна явно напоминает Афину, а то и Геру, если принимать во внимание нос). Безусловно, видно, что это та же рука, что сделала Рахиль для гробницы папы Юлия II в Риме, а вот единство авторства с ватиканской "Пьетой" может вызывать вопросы: "Пьета" восхитительно современна, а здесь намеренный посыл в античность (в отличие от окружающих Космы и Дамиана, сделанных учениками по эскизам и моделям мастера - эти совсем не смотрятся древними).
В общем и целом, задачу мы выполнили, капеллы Медичи посетили. Мне лично это удовлетворения не принесло - скорее, разочарование. Хотя тут каждый видит по-своему, конечно.
Закрывая другой гештальт, мы пошопились на Mercato di San Lorenzo, прикупив обещанную Мыше пару сумок и пару кошельков. Говорите что хотите, но флорентийская кожа прекрасна, а сторговаться можно всегда. Правда. мне показалось, что ассортимент сумок слегка поуменьшился, но м.б. это только показалось. Подняв таким образом себе настроение, мы направились в любимое место - монастырь Сан-Марко (wiki). Если вы вдруг здесь не были или путаете флорентийский Сан-Марко с венецианским, обязательно посетите: запомнится надолго, обещаю. (Кстати, в связи с тем, что опять шел дождь, у входа нас встречала девушка, ловкими и быстрыми движениями натягивавшая на наши зонты специальные полиэтиленовые чехлы, чтобы не капало. Мы нервно сглотнули.) Монастырь был построен в XIII веке, но только в 1437 году перешел в руки доминиканцев. Заручившись поддержкой Козимо Медичи, который привлек великого архитектора Микелоццо и оплатил расходы, монастырь быстро стал одним из важнейших во Флоренции. Вдобавок Козимо организовал при монастыре первую в истории города публичную библиотеку и попросил выделить ему келью для медитаций (в отличие от других монахов, окно в келье у Козимо выходило на север, где меньше солнца, и было размером с ладонь). Монастырь расписали местные монахи - правда, надо понимать, что это были фра Джованни (Анджелико) и фра Бартоломео. С появлением во Флоренции Савонаролы (которого, на свою голову, пригласили именно Медичи) монастырь стал его штабом, а он сам - настоятелем. Трехкомнатную (в отличие от всех прочих: даже у Козимо все две маленькие комнаты) келью Савонаролы с выставкой орудий для уничижения плоти можно посетить и сейчас.
Экспозиция музея, в основном, состоит из работ фра Анджелико: они размещены на первом этаже, у входа (бывший странноприимный дом) и в зале капитула, на втором в кельях и коридорах (включая одно из лучших "Благовещений" в истории, wiki - только посмотрите на выражение лица Марии!). Отдельно надо сказать про книжные миниатюры в библиотеке второго этажа: насколько же фра Анджелико лучше, тоньше, интереснее своего современника Заноби Строцци, насколько Строцци архаичнее! Фотографировать в музее нельзя - в кельях за этим довольно строго следят, хотя "Благовещение" все равно массово щелкают с лестницы, где охраннику не видно. А вот внизу можно и поснимать немного, если хочется. Честно говоря, нам хотелось мало, мы ходили и в очередной раз поражались тому, насколько хорош фра Анджелико. Но одну работу частично пощелкали: это "Распятие со святыми" из зала капитула (wiki). Не верится, что это 1442 год: Вероккьо было 7 лет, а Лоренцо Великолепный, Гирландайо, Боттичелли, не говоря уж про Леонардо и Микеланджело, еще не родились. Посмотрите на эти лица и скажите мне, что фра Анджелико прост и примитивен!
Среди других представленных художников - уже упомянутый фра Бартоломео (написавший, кстати, самый известный прижизненный портрет Савонаролы), Паоло Уччелло, ученик фра Анджелико Беноццо Гоццоли, Бартоломео Капорали, Лука и Андреа делла Роббиа и многие другие. В качестве примера - "Тайная вечеря" Гирландайо (wiki): даже кажется, что за 40 лет с момента "Распятия со святыми" живопись шагнула не очень далеко, хотя на самом деле был пройден огромный путь.
В общем, Сан-Марко - место к посещению обязательное.
А для нас во Флоренции есть еще одно обязательное к посещению место: так уж получилось, что традиции зайти поесть "к дуракам" мы не изменяем, несмотря безусловный интерес к другим местам и регулярную критику знатоков, считающих Borgo San Lorenzo отвратительным туристическим районом, а рестораны, где есть русское меню и куриная грудка - не стоящими внимания. Так что - в очередной раз I Matti (сайт). Брали: риболита, cacio e pepe (пичи с пекорино и черным перцем - просто и потрясающе вкусно, ничуть не хуже местной вкуснейшей аррабиаты), панакотту и восхитительный тирамису (местный точно входит в тройку самых вкусных из тех, что я ел). В общем, "дураки" снова не подкачали. И это хорошо, потому что день подошел только к середине, и нас ждали еще два важных места.
jjjmindless, я в полном восторге от вашего отчета. И снимки шикарные, и повествование, и описание еды, но более всего зацепили ваши художественные разборы фресок и других ценностей. Обилие деталей. Конечно от всего этого после прочтения немного мозг "вспух". Но оторваться не могу. Читаю, как только высвобождается свободная минутка. И как я ранее ваших отчетов не видела. Упущение.
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Chutorynka писал(а) 15 июл 2016, 20:08:И как я ранее ваших отчетов не видела. Упущение.
Спасибо большое, будем стараться! Я сам на форуме в качестве участника недавно, до того только читал. Отчеты большим куском вбросил месяца три назад, немудрено было и пропустить.
Санта-Кроче получилась у нас 6 лет назад базиликой Шредингера: вроде, мы ее и посетили, но была закрыта вся алтарная часть и практически весь музей. Так что, считай, и не ходили - непорядок. Необходимо было наверстать.
Справка: то, что базилика Санта-Кроче (Basilica di Santa Croce, сайт, wiki), построенная в XIV веке, - самая большая францисканская церковь и один из известнейших готических храмов вообще, есть в любом путеводителе. Построили ее по проекту Арнольфо ди Камбио на месте часовни, заложенной лично Св. Франциском (ее остатки внезапно обнаружились под полом базилики после наводнения 1966 года). В отличие от других итальянских готических храмов (Сиенский, Миланский, Орвиетский соборы) Санта-Кроче оформлен довольно строго, без вычурности - это связано, естественно, с тем, что нынешний фасад появился только в XIX веке. Доминантой внешнего декора принято считать шестиконечную звезду Давида, которая, будучи почитаемым христианами ветхозаветным символом, в храмах встречается нечасто. Разгадка проста: архитектором фасада был правоверный иудей Никколо Матас, который использовал магендавид в качестве "универсального религиозного символа". А спонсировал работы Анатолий Демидов, русский "князь Сан-Донато", вместе с братом Павлом. (Фасад нормально пофоткать не удалось, а почему - скажу в следующей части.)
Вход по-прежнему слева, там, где орел клюет задумчивого Данте в задницу. Очередь, несмотря на негуманные 8 евро за билет, приличная.
Внутри базилика совершенно потрясающая: к и без того впечатляющей готике по проекту Вазари удачно добавлены раннебарочные детали. Большую часть ранних алтарей заменили надгробия "лучших людей Флоренции", превративших Санта-Кроче в этакий флорентийский Пантеон (правда, Пантеон тогда был всего лишь полуразвалившимся римским храмом).
Хотя можно, конечно, сказать, что флорентийцы хоронили здесь всегда: первые могильные плиты на полу уже совсем истерлись, и только остатки надписи говорят, что здесь лежит Бьондо из рода Убертини, удачливый кондотьер и подеста (градоначальник) Пизы.
Есть и семейные захоронения (причем вплоть до начала XX века: а что, уплочено).
Похоже на комаров, а ведь это всем известные пчелы Барберини.
Среди похороненных в Санта-Кроче - изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори, автор врат баптистерия Лоренцо Гиберти, основатель современной политической мысли Никколо Макиавелли, великий оперный композитор Джоакино Россини, автор "Полонеза" Михаил Огинский. Кое-кто представлен кенотафами (пустыми саркофагами): в первую очередь стоит упомянуть так и не отданного Равенной Данте, великого архитектора Леона Баттисту Альберти, Флоренс Найтингейл, Энрико Ферми и Гульельмо Маркони. Надгробие графа Витторио Альфьери, "отца итальянской трагедии", работы Антонио Кановы.
Лично для меня тут очень важны два человека. Первый - это Галилей.
Пышный саркофаг - обманка, его поставили позже, и мало кто знает, что на самом деле Галилей лежит вот под этой плитой почти у центральных дверей базилики.
А второй - Микеланджело.
Вазари устроил ему величественное надгробие, но что-то мне подсказывает, что сам Микеланджело вряд ли бы рад: сам он считал лучшим памятником себе свои работы.
Впрочем, как бы кто ни относился к Вазари, такого кривого посвящения он, безусловно, не заслуживает: "Джорджо Вазари, рыцарю закона - благодарные потомки. Сделал Лоренцо Таккини, 1585 год"
Надгробия - это, конечно, интересно, но пресловутый "синдром Стендаля" возник у Стендаля (или, как мы знаем, не возник, а был позже придуман) именно здесь. Давайте переходить к росписям. Левые капеллы нас в этом плане не интересуют: во-первых, они открыты только для верующих, во-вторых, половина расписана в XVIII-XX веках. Да, я бы посмотрел на работы Бернардо Гадди (Cappella Pulci-Berardi) и Мазо ди Банко (Cappella Bardi di Vernio, wiki), но если нельзя. то нельзя. А знаменитое распятие работы Донателло (wiki) до осени в Уффици, обидно: было бы интересно хотя бы заочно поучаствовать в его знаменитом споре с Брунеллески, приведенном у Вазари: "Между тем Донато в то время как раз закончил деревянное распятие, которое впоследствии поместили в церковь Санта Кроче во Флоренции под картиной, написанной Таддео Гадди, и пожелал узнать мнение Филиппо; однако он в этом раскаялся, так как Филиппо ответил ему, что он посадил на крест мужика. Тот ответил: "Возьми кусок дерева и сам попробуй" (откуда и пошло это выражение), как об этом пространно повествуется в "Жизнеописании" Донато. Посему Филиппо, который хотя и имел повод для гнева, но никогда не гневался на что-либо ему сказанное, молчал в течение многих месяцев, пока не закончил деревянное распятие того же размера, но столь высокого качества и исполненного с таким искусством, рисунком и старанием, что, когда он послал Донато вперед к себе домой, как бы обманным образом (ибо тот не знал, что Филиппо сделал такую вещь), у Донато выскользнул из рук фартук, который был полон яиц и всякой снеди для совместного завтрака, пока он смотрел на распятие вне себя от удивления и от вида тех остроумных и искусных приемов, которыми Филиппо воспользовался для передачи ног, торса и рук. Фигура была скомпонована и сложена с такой цельностью, что Донато не только признал себя побежденным, но и превозносил ее как чудо. Вещь эта находится ныне в Сан-Мариа Новелла, между капеллой Строцци и капеллой Барди да Вернио, безмерно прославляемая и в наше время". Для справки - распятие Брунеллески (wiki). Не знаю, как кому, но мне донателловское нравится больше.
Еще одна работа Донателло (говорят, чуть ли не единственная ни разу не переезжавшая со своего места). "Благовещение Кавальканти" (wiki) он выполнил почти через 30 лет после "Распятия". Его особенностью является то, что Мария стоит перед коленопреклоненным, как и положено, ангелом. Видно, насколько Донателло свободнее в скульптурной форме, чем в юности, но также видно и то, что с пространством он до сих пор не освоился: фигуры полные, без свойственных композициям в нишах сокращений, и поэтому кажется, что им тесновато (посмотрите, как ангел поджимает левую руку) - как будто в рассказанном Вазари анекдоте про Нанни ди Банко фигурировал не Донателло, а кто-то другой. "Под этой нишей стоят в другой нише четыре святых из мрамора, заказанные тому же Нанни цехом кузнецов, деревообделочников и каменщиков; и рассказывают, что, когда они были закончены круглыми и стоящими отдельно один от другого и ниша была сложена, то, как ни старались, в нее входили только три статуи, ибо некоторых он изобразил с распростертыми руками. Огорчившись и отчаявшись, обратился он к Донато за советом, как пособить несчастью и исправить недосмотр. Донато же, посмеявшись на этот случай, сказал: "Если ты обещаешь заплатить за ужин для меня и всех молодчиков из моей мастерской, я готов заставить этих святых влезть в нишу без всякого затруднения". Когда же Нанни обещал это с большой охотой, Донато на несколько дней отослал его в Прато для снятия кое-каких обмеров и для всяких других дел. Отправив Нанни таким способом, Донато со всеми своими учениками и подмастерьями принялся за работу и стесал у этих статуй у одной плечи, а у другой руки, так что они, потеснившись, поместились в нише и оказалось, что одна положила руку на плечо другой. Таким образом решение Донато, сочетавшего их воедино, скрыло ошибку Нанни, так что, стоя и сейчас на том же месте, они являют очевиднейшие признаки согласия и братства, и тот, кто не знает в чем дело, не замечает первоначальной ошибки". Впрочем, говорят, что это ошибка или мистификация Вазари, поскольку эти двое святых (wiki) считаются вырезанными из одного куска мрамора.
А вот в восьмигранной кафедре Бенедетто да Майано идея перспективы обыгрывается вовсю, что и понятно: как-никак, полвека прошло.
Алтарная капелла потрясает даже на общем плане.
Росписи Аньоло Гадди посвящены сюжету "Обретение истинного креста". Ключевые моменты: "Хосров, шах персидский, завладевает крестом". Персы в волчьих шапках чудо как хороши.
"Сон Ираклия, императора Византийского".
К сожалению, снять что-то в капелле Перуцци (wiki) очень сложно: фрески сильно выцвели и осыпались, а места очень мало. Поэтому скажу лишь, что расписывал ее Джотто на сюжеты житий Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Богослова.
А вот соседняя капелла Барди (wiki) после реставрации выглядит прилично, что не может не радовать: она считается одной из вершин творчества Джотто. Здесь снова "Францисканский цикл", но он сильно отличается от того, что представлен в верхней церкви в Ассизи.
"Явление братии в Арле".
"Испытание огнем".
"Похороны Св. Франциска".
"Видение о вознесении Св. Франциска".
Св. Клара
Аллегория послушания
Аллегория целомудрия.
Считается, что алтарный образ до-джоттовской эпохи, написанный в византийской манере, был перенесен еще из той, первой церкви. Некоторые исследователи писали, что это рука Чимабуэ, - но, видимо, от незнания других имен и манеры Чимабуэ. На Коппо ди Марковальдо похоже больше, но тонировка и характерная прорисовка лиц говорят не в пользу и этой гипотезы. Так что кем был "мастер Св. Франциска Барди", остается неизвестным. Зато видно, как далеко шагнула живопись с появлением Джотто.
Боковые капеллы продолжаются и на правой стене, загибаясь в трансепт. Здесь традиционный островок для всех не долетевших до середины Днепра.
Капелла Веллюти (Cappella Velluti, wiki): "Бой Св. Архангела Михаила с драконом" Якопо дель Казентино, ученика Джотто и автора витражей алтарной капеллы. Посмотрите, как интересно с инженерной точки зрения организована многоголовость дракона - пожалуй, я больше нигде такого не видел.
Капелла Барончелли (Cappella Baroncelli, wiki) расписана Таддео Гадди (говорят, что "Введение Богородицы во храм" - первый сюжет с построением перспективы на ракурсных объектах, т.е. лестнице и зданиях). Алтарный полиптих приписывают Джотто.
Капелла Кастеллани (Cappella Castellani, wiki), выполненная сыном Таддео, Аньоло Гадди, наиболее разнообразна в смысле сюжетов и наиболее сюрреалистична в смысле подачи. "Апокалиптическое видение Св. Иоанна на Патмосе"
Видимо, это не львы: "И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево" (Откр 7:1). Но на львов очень похожи.
"И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней" (Откр 12:1-6) Как-то все не так. Дракон, одна штука - есть. Жена с муками рождения - имеется. Младенец в наличии, предположительно мужеского пола. Солнца, луны, венцов, звезд, диадем не наблюдается, а младенец перепеленут, прямо скажем, в тюремную робу. Странно все это.
"Св. Иоанн Богослов превращает хворост и камни в золото и драгоценности, а потом обратно" - фреска сохранилась фрагментарно из-за поставленного поверх нее надгробия графини Олбани, жены "молодого претендента" Карла Стюарта (он же Bonnie Prince Charlie) и любовницы Альфьери.
"Чудо с золотым кубком" и "Усмирение шторма Св. Николаем"
"Три чуда Св. Николая"
Особенно модно здесь издеваться над стариками: "Чудо с телегой" (за него Св. Николай получил дополнительный день почитания).
"Избиение Св. Антония бесами, разрушившими его скит".
"Мученичество Св. Аполлонии". "Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били по челюстям, выбили все зубы; устроили за городом костер и грозили сжечь её живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела" (Евсевий Памфил, "Церковная история", VI,41). Теперь Аполлония покровительствует стоматологам - как говорится, у кого что болит. Интересно, откуда растет рука у правого язычника?
Чуть дальше направо, в небольшом коридоре, ведущем в капеллу Медичи работы Микелоццо, уже начинается музей. Здесь представлены произведения многочисленных флорентийских художников. Но мне больше всего запомнился терракотовый алтарь Андреа делла Роббиа (Андреа все-таки мягче, чем Лука, хотя техника очень близка).
В сакристии есть работы Таддео Гадди, Спинелло Аретино и Джованни делла Роббиа, но на них мало кто обращает внимание. Крохотную капеллу Ринуччини, расписанную Джованни да Милано, и ее алтарный образ работы Джованни дель Бьондо даже не замечают.
Потому что все сразу смотрят на "Распятие" Чимабуэ (wiki) и вспоминают его трагическую историю.
"Распятие" было почти утрачено после наводнения 1966 года. Вот как об этом пишет в "Автобиографии" Франко Дзеффирелли: "А какой горестной оказалась потеря "Распятия" Чимабуэ, которое бережно хранилось в музее Санта-Кроче! Вода сорвала с деревянного креста слой левкаса с живописью, и его фрагменты еще лежали в грязи, когда вода начала спадать. Группа ребят из городских художественных училищ все утро терпеливо копалась в грязи, приветствуя криками радости каждый найденный кусочек. Они собирали их с благоговением, как святыню, и складывали на деревянную доску для просушки. Благодаря найденным фрагментам "Распятие" можно было бы восстановить. Когда подъехал грузовик, развозивший еду, они, ненадолго прервавшись, чтобы перекусить, возбужденно рассказывали приехавшим ребятам, чем занимаются. В этот короткий перерыв в музей приехали уборщики и, в соответствии с полученным приказом, мощной струей воды стали вымывать из зала Чимабуэ грязь. Доска, на которую ребята бережно складывали фрагменты для просушки, была смыта. Вернувшись, они не могли поверить собственным глазам, глядя, как последний ручеек грязной воды навсегда уносит их сокровище". Ничего не могу с собой поделать, каждый раз глаза на мокром месте.
Некоторые спрашивают: как же так, почему "Распятие" так сильно пострадало, оно же, вроде бы, не на полу лежит, а висит, причем довольно высоко (питерцы, кстати, не спрашивают - но у них и скалигерский способ размещения саркофагов вопросов не вызывает). Разгадка проста и печальна. Видите верхнюю табличку? Вот на сколько поднималась тогда вода (ниже - уровни других наводнений).
Ну, а закончим мы прогулку по Санта-Кроче капеллой Пацци (Cappella Pazzi, wiki), построенной Филиппо Брунеллески: считается, что именно здесь он опробовал знаменитую конструкцию купола, примененную позже в соборе. Все скульптурные фрагменты выполнены Донателло.
Полихромный купол портика - работы Луки делла Роббиа.
Он же добавил "фирменные" бело-голубые медальоны с апостолами.
А вот полихромные тондо с евангелистами - работа самого Брунеллески.
Строительство было начато в 1429 году, но постоянные задержки с выплатами привели к тому, что портик был закончен только через полвека, в год знаменитого заговора, когда Пацци, подстрекаемые кардиналом Риарио, убили в соборе Джулиано Медичи и ранили его брата Лоренцо Великолепного. На этом у Пацци, соперничавшего с Медичи рода, окончательно кончились деньги, и одно из величайших произведений Возрождения таи и осталось не законченным. Возможно, и к лучшему: глядишь, пришел бы через сотню-другую лет какой-нибудь Палладио и разрушил бы до основания. А зачем?
Vlad Chepkasov писал(а) 16 июл 2016, 19:23:Снимаю шляпу! Уважаю профессионализм в любом деле. Впечатлен Вашим знанием деталей. Спасибо за настолько детальный и подробный отчет.
день 7, часть 5: Флоренция (Сан-Миниато-аль-Монте)
Последней важной точкой, которую мы наметили на этот день, стала базилика Сан-Миниато-аль-Монте. Но сперва, наверное, надо объяснить, почему нам не удалось сфотографировать фасад Санта-Кроче с такой удобной одноименной площади, где располагается мой любимый флорентийский "рынок выходного дня". Мы уже предвкушали легкий шопинг - ан нет, всю площадь занимают какие-то леса. С учетом того, что во Флоренции поселился крот - не так уж и неожиданно, но вот чтобы так, всю площадь? Оказывается, нет, никакие это не леса, а вовсе даже временный стадион, накатанный прямо на плитку "привет Собянину". "Коррида?" - поинтересуется кто-то, не знакомый с местными реалиями. Бог с вами, какая коррида? Флорентийский футбол (wiki)! Если кто не в курсе, коротенечко: это исторический предшественник современных футбола и регби с набивным кожаным мячом размером с баскетбольный - этакая разновидность палио в отдельно взятом городе. Цель проста: забить ногами, руками или головой как можно больше голов. Играют 4 команды по 27 человек из соответствующих районов: Санта-Кроче, Санта-Мария Новелла, Санто-Спирито и Сан-Джованни - сперва два полуфинала, потом финал. Раньше играли на центральных площадях этих районов и на "нейтральном" льду (в прямом смысле: если река Арно замерзала), теперь выбрана самая престижная (и минимально застроенная) площадь Санта-Кроче. Если вы думаете, что поняли, то не обольщайтесь. Я не упомянул главного: драться - можно. Тоже: руками, ногами или головой. Бить можно в том числе того, у кого нет мяча. А вот душить и добивать лежачего нельзя (то-то обидно, наверное). Хотел бы я сказать "не беспокойтесь, на поле всегда присутствуют медики", но как-то их присутствие не спасает от серьезных травм. Если интересно, поищите в Youtube "флорентийский футбол" - зрелище куда более захватывающее, чем проходившие в те же сроки чемпионаты Европы и Америки. Только предварительно уберите ваших детей от ваших голубых экранов.
Ну, а мы, поскольку футбол ожидался только через неделю, двинулись вдоль Арно (по счастью, не замерзшего). Погода разгулялась, солнце жарило вовсю, и совсем не верилось, что еще с утра было +15 с дождем.
За мостом Ponte San Niccolò, у самого подъема, обнаружилась бамбуковая рощица - экая неожиданность.
Наверх можно подниматься разными путями. Можно, например, неспортивно сесть в автобус счастливого 13-го маршрута и доехать до Piazza Michelangelo (остановка Il David, ходит примерно раз в 25 минут) - но это не наш метод, мы ж крутые, Умбрию одолели. Можно вилять по серпантинам Via dei Bastioni, Viale Giuseppe Poggi или даже Viale Michelangiolo (ну, вдруг кто любит выхлопные газы). И есть спортивный метод - самое оно по солнышку: Via di San Miniato Al Monte, мощеная скользкой брусчаткой "пешеходная" улочка. Ее большой плюс: идешь все время среди зелени. Но есть и минус: уклон около 30 градусов, совсем не для слабаков. Так что взмокли мы прилично (хорошо, слева от входа в церковь, возле аптеки, есть питьевой фонтанчик, можно умыться, а в самой церкви - посидеть немного).
Но сперва надо еще подняться, теперь уже по лестнице.
А пока поднимаемся, давайте немного истории. Св. Мина Флорентийский - первый христианский мученик города, по происхождению, вероятно. армянин (некоторые даже говорят, что армянский князь - но что-то я не помню князей в Армении в начале III века). Во время поездки в Рим он познакомился с христианами и пришла ему в голову мысль стать отшельником. Казалось бы, полна Италия свободного места - но нет, Мина стал отшельником в паре километров от Флоренции. Император Деций, известный гонениями на христиан, вытащил Мину из пещеры и отдал диким зверям. Звери Мину есть не стали - видать, отшельник достаточно долго жил в пещере и пах соответственно. Тогда его решили сжечь, но огонь гас (этому, конечно, тоже можно найти простое физическое объяснение). Деций был упрям и приказал обезглавить Мину. Но последнее слово осталось за отшельником: тот взял свою отрубленную голову в руки, приставил ее на место и пошел знакомой дорогой прямо к себе в пещеру, где лег и окончательно испустил дух. Я считаю, эта история посильнее катящейся вверх по склону головы в Сполето будет. Как стало можно, т.е. в начале IV века, Мину канонизировали, на месте пещеры поставили часовенку, а в XI веке начали строить полноценную церковь (wiki) и монастырь при ней - сперва он был бенедиктинским (поскольку других как-то не было), потом клюнийским и, наконец, с 1373 года - Бенедиктинской Конгрегации Пресвятой Марии с горы Оливето (оливетанским: это такие же бенедиктинцы, только в белом, как доминиканцы, а не в черном). Стены монастыря, кстати, возводил Микеланджело, придававший Сан-Миниато большое значение в деле обороны города (безрезультатно).
Но вот уже и знакомый по тысячам фотографий фасад. Теперь можно оценить степень "клонированности" Санта-Мария-Новелла. Ну, напоминает, конечно, - но не очень. Если рассматривать внешний декор поближе, становится ясно, что сходство только в цвете мрамора и в наличии в узоре прямоугольников. У Сан-Миниато нет никаких завитков (откуда бы им взяться в прагматической романике?), зато есть фальшивые арки, мозаичная вставка и классическое же для романики несовпадение элементов по ярусам, практически исчезающее в готике и совсем не встречающееся в Ренессансе. К тому же фасад венчает не крест, а башенка с орлом.
Контрфасад, кстати, тоже ни разу не совпадает с фасадом (посмотрите на верхние ярусы - там даже дробленеи с нечетного на четное переходит). Ну, а чем плохо, с другой-то стороны?
Надо сказать, это самая необычная романская церковь из всех, что я в своей жизни видел. Стандартная трехнефная структура с одной "приставной" капеллой слева разделяется на две части по вертикали: средний неф уходит вниз, в крипту, боковые - довольно высоко в пресвитерий.
Мраморный узорчатый пол сразу приковывает взгляд.
Как потом оказалось, пол в боковых нефах и крипте практически целиком из надгробных плит - а кажется, что просто какой-то новый узор.
Потолок, как и положено, стропильный, с симпатичной гербовой раскраской.
Орел встречается и на поперечных арках, хотя он здесь далеко не единственный символ.
Храмов с приподнятым над криптой пресвитерием много, но вход в нее редко бывает таким "лобовым": обычно спуск происходит по узким боковым лестницам, а не по маршу в три арки шириной. И уж точно я никогда не видел посреди нефа алтаря-часовни (работа Микелоццо, майолика Луки делла Роббиа, алтарный образ Аньоло Гадди.)
Но это не все особенности. Если спуститься в крипту (а нам, как всегда, повезло попасть на мессу, во время которой вход в крипту закрыт), можно обнаружить, что алтарь там находится за решеткой, где и проходит богослужение.
А если подняться в пресвитерий, окажется, что хор отделен стеночкой (как, например, в церкви Св. Климента в Риме) - не для всех, значит. Декор тут выпуклый и разнообразный.
На фризе есть интересные истории про странных человечков и странных зверюшек.
Мозаика сюжетно дублирует фасадную: неизвестный автор конца XIII века не сильно мудрил.
Кафедра, по старой традиции, на самом дальнем опорном столбе. А что столб этот уже в пресвитерии, ровно над оградой хора - ну, так получилось.
Интересная кафедра, надо сказать. Помимо декора косматеско здесь присутствует настоящий тотемный столб.
У всех яркие синие глаза (белые ходоки?). Судя по комплекту, можно предположить евангелистов, но где же тогда Лука (телец)? Или этот орел, поддерживающий весьма своеобразный аналой - родственник тем, другим орлам, а к евангелистам отношения не имеет?
Еще один элемент (помимо капеллы и кафедры), нарушающий симметрию церкви - проход в сакристию: он продолжает линию правой лестницы и как бы отрезает кусок от хора. Сама сакристия расписана фресками Спинелло Аретино в пост-джоттовском стиле, представляющими житие Св. Бенедикта: это старейший вариант сюжета в Тоскане, а многие более поздние (включая фрески Апельсинового клуатра) писались уже на его основе. (К сожалению, в сакристии темно, а при включенном свете росписи бликуют.) История Св. Бенедикта довольно интересна сама по себе, но рассказывать ее я здесь не буду, просто в качестве затравки дам пару названий, а дальше вы уж сами. (Знаменитая сцена, в которой Бенедикт, пытаясь избежать искушения, ломится с голым задом через терновник, тоже присутствует.)
"Изгнание беса из послушника".
"Св. Бенедикт заставляет всплыть серп, упущенный в омут готом".
Росписи в самом соборе по большей части принадлежат Таддео Гадди и выполнены около 1340 года.
Но есть и явно более поздние работы: во времена Таддео архитектурного обрамления не делали.
"Образ Св. Мины с житием и донатором" работы Якопо ди Казентино.
На левой стене все вообще смешалось: довольно необычный Св. Иероним XV века соседствует с Мадоннами и распятием XIII-го.
В капелле португальского кардинала (Cappella del Cardinale del Portogallo, wiki) с надгробием умершего во Флоренции члена португальской королевской семьи кардинала Жайми де Коимбра декор более поздний: потолок с медальонами работы Луки делла Роббиа, алтарь Антонио и Пьеро Полайоло (wiki, сейчас в Уффици, заменен копией), "Благовещение" и фигуры пророков Алессио Бальдовинетти. Но находится капелла за решеткой, а свет в ней не включили, поэтому снять что-либо было невозможно. А еще здесь очень приятный орган - мягкий, без глубокого профундо, но вибрирующий где-то внутри.
Когда мы вышли из Сан-Миниато, было уже почти 8 вечера, но солнце еще и не думало заходить, поэтому мы поснимали любимый город. Насколько разнятся фотографии отсюда и с piazzale Michelangelo - вопрос сложный: с одной стороны, Сан-Миниато выше почти на 50 абсолютных метров, а с другой - часть города закрывают деревья и церковь Сан-Сальваторе, так что каждый выбирает для себя. Мы лично выбрать не смогли, поэтому поснимали и там, и там.
Хотя с точки зрения атмосферы тут гораздо приятнее. Франко Дзеффирелли. кстати, согласен: он перевез в специально выкупленный склеп останки всех своих близких родственников.
Вот собор, в который мы в этот раз не пошли (о чем я еще напишу).
Подойдем ближе.
Людей уже не видно: на купол так поздно не пускают. А ведь раньше были и ночные экскурсии.
Колокольня Джотто и кажущаяся на ее фоне такой хрупкой колокольня флорентийского аббатства (La Badia Fiorentina, сайт, wiki).
Палаццо Веккьо.
Понте Веккьо.
Городская стена Флоренции (да-да, есть и такая!) поднимается к форту Бельведер, куда мы безуспешно пытались проникнуть 6 лет назад.
Мыша довольна: теперь у нее тоже есть фотка с собором, как у всех.
Спускаться можно разными способами: можно по лестнице или по автомобильному скату со стороны мемориального кладбища Порте Санте (Святых Врат, wiki: если хотите посетить могилу Карло Коллоди с его соседом Пиноккио Санчесом или фамильный склеп Веспуччи, приходите пораньше, они работают до 6, а в выходные и вовсе до часу дня). Фрося предложила спускаться тут. Хорошая дорога. говорит, даром что пешеходная, метров 20 сократишь.
На piazzale Michelangelo субботним вечером яблоку упасть негде. При этом по сути никакой движухи не происходит: нигде не играют больших концертов, поют тихонечко по уголкам, а народ просто сидит или стоит, облокотившись на балюстраду.
Для сравнения: виды с piazzale Michelangelo - собор...
Понте Веккьо (пожалуй, такого прямого ракурса вы сверху не получите)...
...центральная национальная библиотека...
... Санта-Кроче.
Спускаться вниз (если вам, конечно, в центр) можно по серпантину автодороги, а можно получить еще немного приятных впечатлений. пройдя через Розовый сад (Giardino della Rose, wiki), что мы и не замедлили сделать.
Народ вовсю устраивает пикники на лужайке.
Да розовый, розовый, мы поняли!
По дороге прошли мимо последней квартиры Тарковского, предоставленной тому властями города бесплатно. Говорят, ждут 50 лет, чтобы открыть музей - 30 уже прошло.
Встретили несколько не виденных раньше работ Клета Абрахама (wiki) - очень его люблю. Жалко, что вандалы портят его произведения дурацкими стикерами.
Уффици из-за Арно. Народу много даже вечером.
Понте Веккьо "изнутри"...
...и "снаружи".
Теперь уже тот берег Арно.
На здании Gallery Hotel Art на Злате уличке (Vicolo dell'Oro) очередная инсталляция - на этот раз симпатичные вертушки (год назад были такие же красно-белые ложки).
день 8, Флоренция - Рим - Москва (возвращение и некоторые выводы)
Буквально пару абзацев о возвращении. Возвращаться из Италии мне всегда трудно, и этот раз не стал исключением. С другой стороны, гораздо лучше, когда на душе приятно и красиво, чем когда тоскливо и муторно. В этот раз у нас получилось практически все, что мы задумали, и я этому рад. Встав, как и планировали, до рассвета, мы вышли в 5, а в 5:30 уже садились в шаттл VOLAINBUS до аэропорта (сайт, начало работы с 5:00). Тут, правда, есть некоторая тонкость: первые два рейса у него из крытой галереи у выхода из вокзала, а остальные - с автостанции на Via Santa Caterina da Siena (это от вокзала вперед и чуть правее). Билеты можно купить у водителя, на автостанции (но у них касса по выходным работает с 6:20) или в кассовом зале вокзала (первая касса слева). Мы воспользовались последней опцией и затарились билетом с вечера, чтобы не думать о наличии у водителя терминала для пластиковых карт (говорят, есть). По безлюдной утренней Флоренции под снова заморосившим дождем мы добрались минут за 15 (кому совсем жалко денег, может за час с небольшим и пешком дойти, но что-то я таких не знаю). Duty free во Флоренции бессмысленный и беспощадный, но все-таки лучше, чем в Вероне: местные продукты можно найти, причем не только вечные кантуччини и амаретти. Есть даже отдельный умбрийский магазинчик, где торгуют шоколадками Baci и беспонтовой колбасой из Норчи. В Риме, конечно, выбор гораздо богаче, зато местных продуктов уже поищи. Хотя вообще, чем больше ездишь в Италию, тем меньше задумываешься о duty free: все, что хочется, можно купить непосредственно в местах произрастания с куда большим выбором и (обычно) куда дешевле. Перелет несколько подпортила компания Alitalia: то ли виноват случившийся в субботу сбой системы (регистрация проходила, но посадочные талоны нельзя было просмотреть или получить на почту), то ли не сработала опция priority seat, то ли просто регистраторша поиздевалась, но в самолете из Рима в двух идущих друг за другом рядах перемешались три семьи (одна из них с маленьким ребенком), мальчик-хипстер и приличного вида дедушка. Разумеется, мы разобрались внутри себя, несмотря на даже не отстуствие помощи, а настоящее противодействие со стороны стюардессы. Ладно, не предложили с маленьким ребенком в абсолютно пустой бизнес-класс, так еще и пытались запретить меняться местами (как тут не вспомнить давешнюю историю с авиакомпанией Победа - но у тех-то хоть выбор места за дополнительную плату, а у Alitalia бесплатно). По счастью, все, кроме стюардессы, оказались русскими, давно привыкшими к такого рода развлечениям. А экипаж между тем продолжал чудить: мальчику, безумно страдавшему от головной боли из-за давления (у нас, помнится, так Нюша выла), на все его просьбы о таблетке болеутоляющего следовал отказ. При раздаче спецпитания тоже все перепутали (хорошо, на коробке написано, где кошерное, а где вегетарианское). А на выходе ни с кем даже не попрощались - стояли, демонстративно отвернувшись, и обсуждали какие-то свои темы. Первый раз вижу такую бригаду, причем итальянскую. Может, они без предупреждения ввели против нас локальные санкции?
Перейду, наверное, к выводам. Среди них есть более или менее важные, но самый главный идет первым. 1. Если ты, блин, еще раз забудешь свои очки, в Италии тебе делать нечего. Очки на плюс ("для чтения") можно купить в любой аптеке и даже в книжном (что меня удивило, в газетном киоске в Шереметьево тоже можно купить). Очки на минус - забудь, как страшный сон. Только через рецепт врача и изготовление. Да, даже в оптике. Да, в любой оптике. Есть, правда, такие оптики, в которых уже сидят врачи: полчаса на проверку, и можно делать заказ. Говорят, есть места, где можно сделать очки за час. Говорят, есть даже в Умбрии. Мы одно такое посетили - это, говорят, плюсовые за час, даже с разными диоптриями и астигматизмом. А минусовые - 6 дней, не меньше. Катастрофа какая-то. Хорошо, мне очки-то нужны всего -2.5, и я привык ходить по улицам без них. Ну, и камера, конечно, с 50-кратным зумом сильно спасает. А если бы реально были единственные и разбились? 2. Мы в очередной раз попали в итальянский регион, где все иначе. Умбрия не похожа на Тоскану, Фриули, Венето или Эмилию-Романью. Не побывав там, этого не почувствуешь. 3. Кто-то может из моих отчетов, сильно распухших в районе Сиены и Флоренции, сделать вывод, что в Умбрию ездить не надо - мол. зачем мотаться по этим мелким городкам с единственной церковью, в которой есть единственная фреска, если в одной Флоренции можно провести неделю, каждый день изучая что-то одно: Санта-Кроче, Санта-Мария-Новелла, Оньисанти, собор или...). Ответ на это может быть один: надо. Есть места и места. В одни ты едешь за конкретикой, в другие - за атмосферой. А ради атмосферы иногда не жалко и полмира проехать. И в этом плане некоторые города Умбрии ни с чем не сравнятся. 4. К той же теме. Умбрийская школа живописи "до Перуджино" существует. Иногда мне хочется, чтобы ее не было. Национальная галерея в Перудже - на первой позиции в моем рейтинге самых больших собраний уродства эпохи Возрождения в Италии. По счастью, здесь работали флорентийские мастера, за которых не стыдно. Тем не менее, некоторые умбрийцы весьма интересны с позиций сегодняшнего дня (пусть даже в ходе развития искусства они ни разу не были в авангарде, за что только ленивый, начиная с Вазари, их не прикладывал). Тут мой личный фаворит - Маттео да Гуальдо, художник-нотариус. После Фриули один уважаемый человек спросил меня, зачем я "поехал по этим пыльным пердям", а не смотрю в больших количествах признанные шедевры. Нет, я их смотрю, и к некоторым даже возвращаюсь. Но представлять себе историю искусства состоящей из одних шедевров - все равно что рисовать себе картины Средневековья из одних рыцарских турниров и поэзии трубадуров на пасторальных лужайках. Жизнь - она разнообразнее. И итальянское искусство - не только Уффици и музеи Ватикана. 5. Флоренция, кстати, безумно разочаровала в этот раз своим желанием сесть на все стулья разом. Я могу понять комплексный билет в собор за 15 евро - на то он и комплекс, в Сиене тоже 15, если по стенам не ходить. Но я никак не могу понять, почему нужно было оставить ТОЛЬКО комплексный билет? Почему в Сиене, Пизе, куче других мест я могу выбирать, а во Флоренции - нет? Не хочу в собор, хочу только в баптистерий - плати за все. Не хочу в крипту, есть время только на собор - та же фигня. Причем еще пару лет назад был выбор - теперь его нет. Зато есть безумные очереди - наверное, японским туристам (которых во Флоренции каждый второй) все равно, сколько платить, даже если всего физически не успеешь увидеть. 6. Сюда же: сотрудники баптистерия чудовищно наглые. Как известно, у баптистерия трое врат. И через двое из них осуществляется вход и выход. Зачем, спрашивается, ты между сеансами закрываешь не только решетку, но и противопожарную штору (или как там эта сплошная стальная хрень называется), зато держишь врата открытыми? Чтобы никто ничего не увидел? Конечно, кроме "Райских врат" тут никто ничего не смотрит - кому нужны врата Пизано и того же Гиберти, с которыми он выиграл первый конкурс у Донателло и Брунеллески? Из Пушкинского они себе служителей импортировали, что ли? 7. Спрашивают, можно ли было с минимальными потерями проделать тот же маршрут без машины. Да, можно: жить в городе, а не на вилле, кататься туда-сюда на автобусах и поездах. Чуть больше планирования, чуть больше времени в дороге, чуть дороже (с учетом экономии на жилье) - я рассматривал такую возможность и все прикидывал. Но вы можете и сами: тут каждый выбирает для себя. Главное - возможность такая есть. 8. Включая нынешнюю поездку, мы 7 раз были в Италии. Из этих 7 раз 2 было очень жарко (июль), 3 раза было хорошо, но 1 день за поездку проливало (начало ноября) и 2 раза дождь был каждый день. И оба раза это был май (второй раз включая и часть июня). Я начинаю нехорошо думать об итальянском климате - когда же эти пресловутые 300 солнечных дней в год? 9. Куда в Европу в следующий раз? А сами-то как думаете?
jjjmindless писал(а) 18 июл 2016, 11:08: 1. Если ты, блин, еще раз забудешь свои очки, в Италии тебе делать нечего.... Очки на минус - забудь, как страшный сон. Только через рецепт врача и изготовление. Да, даже в оптике. Да, в любой оптике. ... А минусовые - 6 дней, не меньше.
Ыыыы!!! А я вот сделала ЭТО - хождение по мукам как-нибудь опишу. ))) Без рецепта можно, но 6 дней - это наглейшее и патентованнейшее вранье. Месяц!!! Было бы и дольше, но я поехала за ними сама (заказывала в Венеции, а делали их почему-то во Флоренции, и оттуда везли, в первый раз через 3 недели привезли поцарапанные, а второй раз я доставку ждать не стала, сколько можно). Для сравнения: в Афинах минусовые очки вместо потерянных сделали за 2 часа (с мелкой доплатой за срочность), а в Париже просто новые и красивые - за сутки.
И спасибо за отчет еще раз, чрезвычайно познавательно.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 18 июл 2016, 20:21:Без рецепта можно, но 6 дней - это наглейшее и патентованнейшее вранье. Месяц!!! Было бы и дольше, но я поехала за ними сама
Дело было в Сиене, обещали прямо за углом сделать, и у них там точно фабричка есть, видел на карте. Так что хотя бы вероятность есть, пусть и "итальянская".
Чейз писал(а) 18 июл 2016, 20:21:И спасибо за отчет еще раз, чрезвычайно познавательно.
8. Включая нынешнюю поездку, мы 7 раз были в Италии. Из этих 7 раз 2 было очень жарко (июль), 3 раза было хорошо, но 1 день за поездку проливало (начало ноября) и 2 раза дождь был каждый день. И оба раза это был май (второй раз включая и часть июня). Я начинаю нехорошо думать об итальянском климате - когда же эти пресловутые 300 солнечных дней в год?
И я о том же. Хозяин нашего постоя в Луго уверял, что в Тоскане дождей не бывает. И только мы туда въехали, как все дни нас преследовал дождь
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Пять лет я только читала форум и помалкивала в тряпочку. Вы сподвигли меня на регистрацию. Прочитала все ваши итальянские отчеты. Ничего подобного здесь по информативности достопримечательностей не читала. Удивило, что первые два отчета остались практически без комментариев. Такое впечатление, что народ пришел, прочитал, офигел и ушел в подполье переваривать прочитанное да так там и остался. Простите мое женское любопытство: ваша профессиональная деятельность случайно не связана с историей искусств? В ваших отчетах прослеживается системность знаний, которая нарабатывается годами, а не просто подготовка к поездке.
Olga.Kr. писал(а) 19 июл 2016, 09:42:Пять лет я только читала форум и помалкивала в тряпочку. Вы сподвигли меня на регистрацию. Прочитала все ваши итальянские отчеты. Ничего подобного здесь по информативности достопримечательностей не читала. Удивило, что первые два отчета остались практически без комментариев. Такое впечатление, что народ пришел, прочитал, офигел и ушел в подполье переваривать прочитанное да так там и остался.
Я, собственно, и сам из тех, кто много лет только читал, и все предыдущие отчеты, которые делал в личном блоге, выложил только в этом году, так что могли и не заметить или не прореагировать на "старье". Хотя я ж не ради реакции, а как раз чтобы следующим за мной помочь по мере сил и способностей. Так что меня отсутствие реакции не задевает ни капельки. Тем более, что пишу я довольно педантично, и читать это в качестве "понаслаждаться стилем", как у некоторых хороших людей на этом форуме, вряд ли получится.
Olga.Kr. писал(а) 19 июл 2016, 09:42:Простите мое женское любопытство: ваша профессиональная деятельность случайно не связана с историей искусств? В ваших отчетах прослеживается системность знаний, которая нарабатывается годами, а не просто подготовка к поездке.
Нет, только художественная школа в детстве, привившая мне большую любовь к этому вопросу на всю жизнь. Спасибо преподавателю: мы изучали библейские сюжеты еще в 1987-м (и сдавали по ним зачеты), хотя тогда и Библию купить было непросто, читали и Вазари (правда, короткого), и Ревалда, хотя на поездку в Париж или Италию даже не надеялись. Все оттуда. Разве что склонность к анализу из профессии - я ИТ-директор.
Знайте, что кое-кого из Ваших читателей Ваш отчет сподвиг определиться с выбором: опять Италия или уже чего-нибудь новенького? Нет, опять, потому что именно там мы еще на были.
Кинель писал(а) 19 июл 2016, 11:41:Знайте, что кое-кого из Ваших читателей Ваш отчет сподвиг определиться с выбором: опять Италия или уже чего-нибудь новенького? Нет, опять, потому что именно там мы еще на были.
Спасибо! Я тоже каждый год думаю, не поехать ли куда-то еще - и вот уже шесть лет хотя бы раз в год в Италию. И ведь, что симптоматично, даже половины еще не объездил: Неаполь, Амальфитана, Сицилия, Апулия - все это еще из списка желаний даже в список планов не перешло.
jjjmindless писал(а) 18 июл 2016, 21:22:Дело было в Сиене, обещали прямо за углом сделать, и у них там точно фабричка есть, видел на карте. Так что хотя бы вероятность есть, пусть и "итальянская".
Как же, как же. Мне тоже сказали - 5 раб.дней, а на вопрос - че долго-то так, объяснили про удаленное производство. Я внесла "итальянскую" поправку и приготовилась ждать 10. Наивная. Так что присоединяюсь: у человека, оставшегося в Италии без нужных минусовых очков, шансов нет.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
