Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
А вот и да: мы снова, с упорством маньяков, поехали в Италию - на этот раз в Умбрию. Почему, спросите, именно в Умбрию? Да как-то так получилось, что на севере Италии мы уже неплохо ориентируемся, а южнее Тосканы были только один раз, когда слетали в Рим. Так что было решено считать нынешнюю поездку поступательным движением на юг. Со сроками тоже все оказалось понятно достаточно рано: учебный год у Мыши кончился 27 мая, а у Нюши растянулся аж до 17 июня. С учетом того, что Нюша наотрез отказалась ехать куда угодно, кроме пляжа, а под пляж ей выделен июль, наша подсократившаяся до двух участников, но по-прежнему бодрая команда решила, что 8 дней, начиная с 28 мая, на все про все должно хватить (забегая вперед - разумеется, не хватило, но мы не в претензии). Оставался единственный вопрос: как лететь? Как известно, в Умбрии, а конкретно в районе Перуджи, есть собственный аэропорт. Также можно добираться от Флоренции и Рима, что примерно одинаково по времени. В ход пошли экономические соображения: беспересадочные билеты до Рима стоили почти на 70 евро дороже билетов до Флоренции с посадкой все в том же Риме и на те же 70 евро дешевле билетов до Перуджи с посадкой, опять же, в Риме. Кроме того, прокат машины во Флоренции оказался дешевле римского. В общем, решение было принято единогласно.
При первичной подготовке маршрута активно использовался очень удачно подвернувшийся местный отчет замечательной Ани (Agafa P.), прекрасный сайт с описаниями практически всех интересных, но не очевидных церквей и замков (включая полу- и полностью разрушенные) I luoghi del silenzio, а также информация, полученная напрямую из всевозможных источников на местах. Ну и, понятно, огромное спасибо Мыше за терпение. Ключ на старт!
Приключения, как водится, не заставили себя долго ждать. Уже по дороге в аэропорт я обнаружил, что тщательно выложенные на край стола очки... остались лежать на краю стола. Надо было, конечно, вернуться, но мы, приученные к легкости приобретения благ цивилизации, наивно решили, что купим очки где-нибудь во Флоренции. Надо ли говорить, что через неделю очки так и не были куплены? Но об этом позже. Перелет Москва-Рим-Флоренция оказался очень мягким, даже отчасти приятным. В отличие от многих других мест, в Перетоле (официально аэропорт Флоренции носит имя Америго Веспуччи, но вспомнить это могут очень немногие) аренда автомобилей производится на расстоянии около полукилометра от терминала, куда своими ногами дойти можно, но не рекомендуется. Так что раз примерно в 20 минут ходит шаттл-navetta, в который, будь аэропорт побольше, желающие взять машину напрокат явно не помещались бы: обычный автобус, типа наших рейсовых, и столь же неудобный для людей с чемоданами - зато бесплатный. Посадка - из-под пластикового козырька прямо перед входом в терминал: летом под ним, наверное, можно совсем изжариться, но нам повезло, было всего около 25 градусов. Navetta высаживает вас на большой стоянке у павильона крупных агентов. Агенты поменьше работают в киосках, вытянувшихся рядком в сторону въездного шлагбаума. Нам достался забронированный через Expedia американский агент Enterprise, представленный местным Locauto. Впечатления смешанные. С одной стороны, мы получили классный дизельный VW Golf Sportsvan 2012 года (коротко: Ваня) на неделю безлимитного пробега за предоплаченные 265 евро без особых придирок по состоянию машины (как сказал нам их технический контролер: "Царапины до 5 см и повреждения салона я вообще не учитываю"). С другой - нигде не указанный вплоть до момента бронирования размер франшизы (как оказалось, 1200 евро + 100 евро за возможно неполный бензобак, я таких грабительских условий в жизни не видел) и 40 минут, проведенных в очереди (справедливости ради, перед нами были сплошь американцы, которые брали микроавтобусы, да и 3 миланских часа еще помнятся). В общем, если вы опытный водитель, есть смысл рискнуть. Если нет - ваша машина может стать для вас золотой. Да, заправлялись мы в итоге 2 раза за 1900 км, причем последний - полбака непосредственно перед сдачей машины.
Итак, первым делом - за очками. Еще в Москве я нашел пару оптик неподалеку от аэропорта, куда мы минут за 10 и доехали. И, как водится, попали в ровно в самую середку перерыва, когда ждать полтора часа особенно не хочется. Ладно, сказали мы, сели и поехали в сторону Перуджи. Вернее, попытались поехать. Но только вдруг оказалось, что привычный нам центр Флоренции - это не вся она, даже не типичная ее часть. ЭТА Флоренция - не плоская римская планировка, а холмистый лабиринт узких улочек с односторонним движением, значительная часть которых перекопана. По счастью, наш новый навигатор Фрося, в отличие от получившего отставку Петрухи, поняв, что мы проехали нужный поворот, считает, что виновата не блажь водителя, а полное отсутствие дороги там, куда предлагалось повернуть, и больше к этому повороту не возвращается. Петруха же требовал, чтобы мы развернулись и попробовали еще разок: вдруг получится? Конечно, мы выбрались, но минут 20 пришлось ехать вниз по крутому склону холма между сплошными каменными заборами выглядящих весьма недешевыми вилл, едва не касаясь вышеозначенных заборов обоими зеркалами сразу. При этом по дороге нам периодически попадались знаки реверсивного движения и зеркала, обозначающие, что встречка все-таки может быть. Пожалуй, это был самый стремный момент за все путешествие, сильно поколебавший нашу любовь к Флоренции. Дальнейшая дорога была куда спокойнее: шоссе себе и шоссе, знай жми на газ и держи руль ровно. Никаких важных дел не оставалось, кроме покупки еды - и, соответственно, оценки двух сетевых супермаркетов, крупного EuroSpin и регионального Emi, в которые мы как-то раньше не заходили. В радиусе полутора километров от нашей виллы был еще одобряемый, но чуть дороговатый Conad, так что голодными бы в любом случае не остались. Но мы ж исследователи! В общем, EuroSpin был забракован: крайне бедный выбор, далеко не самые низкие цены и, прямо скажем, невысокое качество имеющихся продуктов. Зато Emi оказался вполне симпатичным, так что встретите его от Эмилии-Романьи до Лацио - не бойтесь. В принципе, от Emi до нашей базы можно дойти и пешком. Расположена вилла Marina (страница на Booking, мы бронировали в декабре по смешной цене, 30 евро за ночь, и очень пожалели, что приехали только вдвоем) метрах в 200 от дороги на Губбио, в местечке Боско, что значит "лес". Видимо, лес здесь когда-то действительно был, но теперь не очень похоже: в основном поля среди холмов.
Кругом гуляют хрюшки и куры, скачут огромные кролики.
Над воротами гордый семейный герб.
Нас встретил "менеджер" Томмазо. Подозреваю, что в низкий сезон он живет здесь сам, а в высокий - уезжает в Перуджу. Пока мы общаемся, Ваня позирует перед домиком.
Территория большая, на фото еще не попали бассейн и футбольное поле.
Кругом растут грецкие орехи, яблоки и еще какие-то фрукты (кто-нибудь знает, что это?), цветут оливы.
Тут живет папа Томмазо. Имейте в виду: он совершенно не говорит по-английски.
Вот так выглядит первый этаж: кухня функционально отделена от гостиной диваном, на стене большой экран проекционного телевизора. Температуру можно регулировать как с помощью кондиционера, так и с помощью батарей, работающих даже летом: в систему "умного дома" встроен климат-контроль. Качественный wi-fi, естественно, в наличии.
Под окошком столик на случай приятного теплого вечера.
Подъем на второй этаж по слегка завивающейся лестнице.
Спальня.
Некоторые в обязательном порядке требуют фото сантехники. Есть, чистая.
Мыша и Тобия.
Как звать кота, мы не узнали. Но сволочь он редкостная. Например, однажды утром мы застали его гадящим на любимое место Тобии. Судя по всему, он же несколько раз подставлял несчастную собаку, раскапывая цветочные горшки.
Но гонять кота Тобии не позволяют. Приходится прожигать взглядом с расстояния, признанного безопасным (для кота, разумеется).
Учитывая то, что мы уже 16 часов были в дороге, хотелось только одного: спать. Тем более, что с утра было запланировано такое...
Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло <lj-cut text="концентрированное]концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года. Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет. Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло. Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.
Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже). Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.
Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.
А вот с обратной стороны снять удалось. Олива на башне называется "деревом Минервы", хотя ей не больше 700 лет. С нее регулярно снимают урожай.
Город, кстати, может похвастаться еще тремя античными воротами: наиболее известны легко узнаваемые по характерным для Умбрии восьмигранным башням Porta Venere (ворота Венеры), названные по близлежавшему храму. Мы туда не дошли, только сверху посмотрели, так что опять картинки-ссылки. При императоре Константине Спелло "в едином порыве" изменил свое название на Flavia Costans и за это получил право организовывать праздники и игры (причем как христианские, так и языческие): указ об этом. датированный 336 годом, хранится в местной мэрии. В нем Константин также провозгласил город столицей умбров, коей он официально и числился еще 150 лет, до варварских нашествий. Тогда он был многолюдным, сейчас здесь проживает всего 8500 человек. Ближайшая к центру бесплатная парковка в Спелло - на Via Martin Luther King (будьте внимательны, улица, по крайней мере, в начале, двусторонняя, но все навигаторы видят ее односторонней), есть и еще 4 большие парковки дальше по Via Paolina Schicchi Fagotti и Via Sant'Anna, но от них дорога ведет прямо к центральной площади, а к воротам придется возвращаться. Также добраться можно на поезде (ветка Фолиньо-Флоренция, от вокзала до ворот идти минут 10) или на автобусе из Фолиньо (6 км). Расположен Спелло на холме: следовательно, сперва все время вверх, а потом все время вниз по единственной крупной улице. Пойдем и мы. Как и положено порядочному итальянскому городу, у каждой двери - свой номер. И не только у двери.
Если сильно нагнуться и спуститься в подземелье, там тоже есть дверь. А вы как думали?
В одном из таких подвалов, ныне прикрытом стеклом, в капелле Тега бывшего монастыря Св. Анны, в начале XX века обнаружили фрески Никколо Либераторе, также известного как Alunno (Ученик). Его мы посмотрим не здесь, поскольку через стекло много не увидишь.
Город сплошь каменный: обычно это производит гнетущее впечатление, но не в Спелло. Хотя, возможно, тут все дело в цветах, о которых, как я уже говорил, позже.
Несмотря на наличие в Спелло более десятка средневековых и ренессансных церквей, интерес представляют в основном две, и обе находятся на одной площади с пинакотекой (8 залов, сайт, wiki). Вторая - Chiesa di Sant'Andrea Apostolo с алтарным образом Пинтуриккьо (wiki), основанная еще в 1253-м году блаженным Андреа Каччоли, учеником самого Франциска Ассизского. Естественно, и пинакотека, и церковь были закрыты в преддверии крестного хода, так что осмотреть их нам не удалось (хотя мы были к этому готовы: в любой поездке есть такие "объявленные жертвы", ничего не попишешь). А вот главную церковь Спелло, Collegiata di Santa Maria Maggiore (сайт, wiki) заглянуть получилось.
Возведена она на руинах римских храмов Весты и Юноны. Водосвятная чаша - это римская погребальная урна примерно 60 года н.э., принадлежавшая Гаю Титену Флакку, "жрецу имперских культов".
Правая стена церкви - какая-то фантасмагория барокко, сплошь вычурные ломаные линии, что в архитектуре, что в скульптуре.
Мыша сфоткала балдахин, а оказалось, что нужно было фоткать фрески по бокам: это не кто-нибудь, а Перуджино.
Впрочем, главная достопримечательность церкви - капелла Бальони (Capella Baglioni, wiki), расписанная Пинтуриккьо всего за один год по заказу приора Троило Бальони, в будущем епископа Перуджи: семейство Бальони, фактические хозяева Перуджи, правили также и в Спелло. За что город и пострадал: после соляного бунта, жестоко подавленного папскими войсками, папа Павел III приказал срыть как дома Бальони в Перудже (ставшие фундаментом для Rocca Paolina - "крепости Павла"), так и стены Спелло. Теперь их в оригинальном виде можно увидеть только здесь, на фреске "Благовещение". Две другие фрески представляют "Поклонение пастухов" и "Диспут с докторами", когда двенадцатилетний Иисус пришел в храм и спорил со священниками о толковании Писания. Надо сказать, сам Пинтуриккьо так гордился своей работой, что поместил в уголке свой портрет в золоченой раме. Капелла отгорожена от остальной церкви стеной из матового стекла высотой около 2 м: заглянуть можно, но видно не далеко все. Внутрь пускают за 2 евро, при этом фотографировать строжайше запрещают. Так что смотрите картинки в Википедии, здесь только то, что получилось "поверх барьеров".
Последовав за таксой, мы вдруг обнаружили себя перед весьма элегантным строением с крытой деревянной галереей - "римским домом" 1 века, перестроенному в Palazzo Cruciani Ballatoio.
Глаза на арке - местная мистическая достопримечательность.
А мы тем временем двинулись в гору, которую венчает небольшая крепость с традиционным для Умбрии названием Rocca Albornoz - в честь кардинала-полководца Эгидио (Жиля) Альборноза, отвоевавшего территорию папской области и построившего с десяток однотипных крепостей для ее удержания. Здесь домики поменьше, у каждого свой небольшой сад. Кое-кто для однозначности украшает ворота керамикой, а у кого-то прямо в арке висит кресло-гамак.
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал (поглядите хотя бы на панорамы).
Вон там, внизу, римский театр и некрополь. А рядом с ними - рекомендованная к посещению Chiesa di San Claudio (LDS). Я связался с местной туристической организацией на предмет посетить и получил весьма примечательный ответ: "Мы открываем эту церковь только по особым поводам. 100 евро могут быть особым поводом". Ну, по крайней мере, честно.
В городе было еще несколько церквей со значительной историей, но совершенно невыразительных внешне и внутренне: фасад давно перестроен, фрески смыты. Примерно такая же есть и наверху, возле крепости, Chiesa di San Severino (сайт), принадлежащая монастырю францисканцев-капуцинов. Когда-то здесь был крещен все тот же блаженный Андреа Каччоли - его дом буквально в двух шагах.
В монастыре сдаются комнаты - можно жить в келье и ходить гулять в монастырский садик.
Церковь, конечно, пустовата, но атмосфера там очень приятная.
Внезапные олени.
Удивительно, но во многих церквях Умбрии горят "живые" огни - и во многих не свечи, а такие вот масляные лампадки.
Единственная древняя фреска, XIII век.
Вниз спускаться куда менее интересно: тут и дорога уже, и примечательного мало. Пожалуй, единственный симпатичный момент - двойные солнечные часы.
Колокольня церкви Санта-Мария (Chiesa di Santa Maria di Vallegloria) видна в Спелло практически отовсюду, да и внешний вид у самой церкви вполне приличный. А вот интерьер - напротив, порочно-барочный. Однозначно не стоит посещения, невзирая на свежую реставрацию.
Ворота Porta del Prato, говорят, когда-то вели в пригород Прато (а не в тосканский город, конечно). Но слово "prato" означает также луг, и именно на такой луг выходит здесь дорога, так что этимология весьма сомнительная.
Эти ворота и вот этот въезд на какой-то участок - как ни странно, единственные фотографии, где видны знаменитые "трамвайные рельсы". Как так получилось, не понимаю.
Вид на Спелло снизу. Очень хотелось сделать аналогичные снимки с шоссе, куда выходит "лицо" города, но там летишь со скоростью 110 и почему-то не снимается. Придется довольствоваться этим.
Пожалуй, единственная не охваченная в этом обзоре достопримечательность Спелло - Chiesa di San Ventura у ворот, соответственно, Porta Ventura: в ней есть совершенно чудесная фреска XI века. Но как работает эта и другие церкви Спелло (за исключением Santa Maria Maggiore), видимо, навсегда останется тайной. Засим конец первой части. Далее - Infiorate di Spello 2016.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 авг 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Вилла прекрасна. В Умбрии много хорошего недорогого жилья. Но стратегически расположена не идеально. А вот Спелло - то, что надо. В поездках по Умбрии часто там живу.
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал
Почему? Наверху недалеко от этой обзорной площадки несколько бесплатных парковок, въезд на них удобный, если повернуть после Фиделии. А к самой площадке вы и не подъедете - это зона для резидентов, разрешение нужно (мне хозяева давали).
imola писал(а) 16 июн 2016, 21:50:Вилла прекрасна. В Умбрии много хорошего недорогого жилья. Но стратегически расположена не идеально. А вот Спелло - то, что надо. В поездках по Умбрии часто там живу.
У нас, честно говоря, было два главных вопроса: близко от шоссе и магазинов - и стоимость. Рассматривалось еще местечко в район Фолиньо - наверное, более стратегически выгодное, ближе к центру области, но я не уверен, что в Орвието или Сиену ехать было бы удобнее. Так что единственным минусом расположения я лично для себя считаю ремонт объездной в Перудже - но это ж не подгадаешь...
Сверху видно все. Гугл считает, что наверх можно въехать (а потом съехать) на машине - я бы не советовал
Почему? Наверху недалеко от этой обзорной площадки несколько бесплатных парковок, въезд на них удобный, если повернуть после Фиделии. А к самой площадке вы и не подъедете - это зона для резидентов, разрешение нужно (мне хозяева давали).[/quote]
Там очень узко и жуткий уклон, причем местами движение двустороннее: туда по Via Torre Belvedere и Via San Severino, обратно только Via Torre Belvedere, Вот это местечко, например. Я бы не рискнул даже на своей машине. Что касается ZTL, туда весь старый город входит, судя по сайту коммуны, так что всяко разрешение нужно. Кстати, деревьев на смотровой больше нет, их места огорожены пластиковыми листами - то ли зачем-то выкапывали, то ли будут новые сажать.
Ну и, собственно, то, за чем ехали: Infiorate. Как пишет Википедия, это "мирская" часть праздника Corpus Domini. Расскажу немного о нем, потому что интересно. К середине XIII века в католической церкви в очередной раз "назрела революционная ситуация": появились проповедники, призывавшие "жить по законам Христа, а не по законам развращенной церкви", отказываться от имущества (так появились нищенствующие монашеские ордена) и т.д. Одним из важнейших вопросов считался утвержденный в 1215 году догмат о пресуществлении, согласно которому во время Евхаристической молитвы сущность хлеба и вина пресуществляется в сущность Тела и Крови Христовых. Учитывая то, что для многих момент этот до сих пор довольно щекотливый, нет ничего удивительного в том, что народ не сразу принял его на веру. По легенде, некий священник из Праги по имени Петр, сам не очень поверивший "в эту латынь", отправился к римскому папе для прояснения ситуации. По дороге он остановился в Больсене, городе на одноименном итальянском озере. Как это часто бывает в католических приходах, приезжего священника попросили отслужить мессу, что тот и сделал. Когда он произнес молитву освящения Даров, на алтарный покров вдруг закапала кровь. Вот как это чудо описано на памятной доске: "Внезапно Гостия видимым образом превратилась в окровавленную Плоть, кроме той части, которую сжимали его пальцы. Все присутствующие могли убедиться, что это действительно та самая Гостия, которую держал над чашей священник, служивший Мессу". Таким образом Господь укрепил веру Петра. Тот явился на аудиенцию к папе Урбану IV, резиденция которого тогда располагалась в Орвието, и в присутствии известного богослова Фомы Аквинского предъявил доказательства чуда. Папа впечатлился, приказал хранить Святые дары в местном соборе и учредил ежегодный праздник Corpus Domini. По-моему, для католической церкви все вышло очень удачно и своевременно. Правда, вопрос на этом не закончился: со временем причастие мирян было решено проводить только хлебом, т.е. Телом Христовым: вроде как, раз Кровь капала, она и так должна быть внутри Плоти. Вино же, пресуществляющееся в Кровь, было оставлено исключительно для священников. Через некоторое время все те же чехи возмутились таким неравноправием и потребовали "хлеба и чаши", что привело, в частности, к Гуситским войнам. Вывод: чехи всегда найдут повод придраться.
Но вернемся к нашим баранам, а именно к празднику в Спелло (сайт, wiki). Проходит он несколько недель, но нас интересует кульминационный уикенд. Начиная с пятницы по улицам города расставляют тенты. под которыми группируются команды мастеров-цветочников. С 16:00 в субботу они приступают к созданию цветочных картин-ковров, которые должны закончить к 8 утра в воскресенье. В эту ночь пинакотека работает до часу ночи, а всевозможные кафе и магазины - до самого утра. По городу организованными толпами "не более 50 человек" ходят сертифицированные экскурсии, которым, помимо обычных достопримечательностей, показывают технологию работы цветочных художников (впрочем, присутствующие и так все видят). В 8 утра "на трассу" выходит жюри, отсматривающее результаты. В 10 в Santa Maria Maggiore начинается месса, а в 11 - процессия Святых даров, которая идет прямо по цветам (и в этом, типа, глубинный смысл). Вечером, как положено, концерт. Мы долго собирались посмотреть город, включая пинакотеку и церкви, ночью, вроде как, необычный экспириенс и все такое, но потом поняли, что оценить прелесть самого города ночью очень трудно. Кроме того, посмотрев видео прошлых лет, мы обнаружили, что ночью большинство картин находится в стадии самой ранней готовности, так что естественным образом созрело решение приехать к 6 утра - и фиг с ней, с пинакотекой. В общем-то, не прогадали: к нашему приезду кое-что еще доделывалось, так что можно было поинтересоваться процессом, но картины уже можно было увидеть и оценить. Вот как это происходило.
Контуры будущей картины распечатаны на пленке с указанием цветов.
А вот и сами "краски" - "настоящие"...
...и "будущие".
Наиболее опытные художники работают босиком и в наколенниках.
В спешном порядке достригают еще лепестков.
Так выглядит эскиз ("Сон Иакова", 2-я премия этого года: фото итоговой композиции с официального сайта).
А так - результаты.
Легионер и его орел.
Самая молодая команда и ее творчество. Выкладывать лепестки пинцетом - занятие весьма утомительное.
"Встань лицом к лицу со своими гигантами".
"Двое".
Без названия (3-я премия этого года: фото целиком).
"Мадонна благославляет Спелло"
Чтобы лепестки не завяли, их приходится все время поливать.
Тем временем металлические конструкции начали сворачивать. Как ни странно, эти огромные арки состоят всего из двух частей, скрепленных наверху, поэтому приходится демонтировать тяжеленную арку целиком, а только потом разбирать.
Основное соревнование происходит в 4 категориях: "картины", "работы детей до 14 лет", "геометрические ковры" и "фигурные ковры".
Но есть еще куча побочных конкурсов: "лучшее озеленение дома/двора", например.
Можно просто букетик или горшок поставить.
А можно и кабачок в горшке - и красиво, и для дела полезно.
Есть даже конкурс ручной вышивки - на цветочную тему, понятно. Интересно, участвуют ли в каком-нибудь конкурсе такие вот магнитики в виде цветочных горшков - с живыми растениями, разумеется. А городской фонтан?
Вот "Герника" Пикассо - точно вне конкурса: в ее создании в течение ночи мог поучаствовать каждый желающий.
В Москве это был бы арт-объект, а здесь явно кто-то ездит. Хотя в пейзаж вписывается идеально.
Народу очень много: местами совершенно невозможно не только сфотографировать, но и пройти. Один участок, длиной метров 20, мы шли в плотной толпе больше 10 минут.
Несколько неожиданная с точки зрения костюмов вариация. Может, это после бегства в Египет?
Мыша в кусте жасмина была недовольна только одним: при таком количестве цветов не чихать удавалось редко. Вообще, я никогда не видел столько аллергиков в одном месте.
На бывшем римском форуме отдыхают наиболее притомившиеся.
Еще работы:
Творение и его автор.
На вершине холма из-за узости улиц картин практически нет, все больше длиннющие ленты-орнаменты.
Местами попадаются безумно трогательные.
Картины все-таки кое-где встречаются. Только получившая первую премию почему-то нигде не отразилась. Впрочем, я бы оспорил выбор жюри.
Кое-что растет и просто так.
Да, вот такого размера розы!
Вопрос: кто знает, что это за растение? (Если что, оно в фокусе.)
В общем, спустившись по противоположной стороне холма до площади Грамши, мы оценили количество публики и решили, что крестный ход (да и вообще движение обратно через центральные улицы) - развлечение не для нас, поэтому просто обошли город по кругу - и поехали дальше. В 9:30 пробка в сторону города стояла на пару километров, свободных мест на парковках практически не оставалось.
Резюме: по Спелло очень приятно ходить, когда город утопает в зелени и цветах. Судя по октябрьским фотографиям, так происходит практически всегда. Счастливцы!
А напоследок - курьез. Характерный ромб "двойного бриллианта" встречается в Умбрии достаточно давно (я видел как минимум на декоре XIV века). Этот же символ является логотипом фирмы спортивной одежды Umbro. Казалось бы, связь очевидна. Ан нет: компания была создана в Англии в 1924 году, да и название - не от Умбрии, а от сокращения Humphrey Brothers. Логотип же отражает равный вклад двух братьев-основателей, Харольда и Уоллеса Хамфри. Вот так.
Безусловно, собор - главная достопримечательность Сполето. Но я все равно начну с начала, а именно - с традиционной исторической справки. Сполето - один из древнейших городов Умбрии, он известен с 241 г. до н.э. под названием colonia latina Spoletium. В 217 г. (опять же, до н.э.) его осаждал Ганнибал, только что победивший при Тразименском озере, но был отброшен местным ополчением - большая редкость, надо сказать: Ганнибал обычно брал города на счет раз. Вероятно, это была первая, но точно далеко не последняя осада Сполето. С тех пор его атаковали вандалы и готы (их вождь Тотила даже срыл стены города). Затем появились лангобарды, которые основали здесь собственное герцогство, продержавшееся, между прочим, с редкими перерывами, почти 600 лет, пока с ним не покончил Фридрих Барбаросса. Впоследствие уже известный нам кардинал Альборноз присоединил Сполето к Папской области, в составе которой он и оставался, с перерывом на пятилетнее французское владычество, до самого объединения Италии. На данный момент здесь проживает больше 38 тысяч человек. Как и большинство римских городов, Сполето начинался на относительно плоском месте у подножия холма. Но, как и большинство городов средневековых, он все-таки вполз на этот холм. А вершину холма в XIV веке оседлала крепость, называющаяся, для разнообразия, не Rocca Albornoz, а Rocca Albornoziana (обожаю топографическую находчивость итальянцев). Крупных парковок в Сполето три, и все платные: SpoletoSfera на Viale Cappuccini в южной части города, Posterna на Via della Posterna в северной и Ponzianina на Via Tiro a Segno в восточной. Мы выбрали последнюю: во-первых, из жлобских соображений (1 евро в час, 5 евро в день против 1.20 и 8, соответственно, на остальных двух), во-вторых, из-за близости к собору. Причем близость эта, что важно, не только на карте. Поясню. У многих умбрийских городов есть характерная особенность: по ним можно ходить, либо пользуясь традиционными улицами-серпантинами (хотя и довольно узкими), либо более крутыми "прорезными" пешеходными улицами, соединяющими "слои", либо, представьте себе, лифтами и эскалаторами. Причем эскалаторы эти - многоуровневые, что позволяет менять направление движения в зависимости от изгиба холма. Иногда между эскалаторами нужно пройти 10 метров, иногда - и все 100, но строго по горизонтали, так что напряжение нижних конечностей минимально. И, что особенно возмутило Мышу, эти эскалаторы абсолютно бесплатные (в отличие, например, от городских лифтов Генуи, родоначальницы банкирского дела). Данный конкретный эскалатор поднимает практически от парковки до собора и дальше, до крепости.
Есть подозрение, что этот балкончик-переход-лоджия есть на фото у всех, кто поднимался на лифте.
Потому что если ты поднимаешься по одной из таких вот прорезных улиц, сил на балкончики у тебя точно не остается. Название соответствует: Via Mura Ciclopiche - улица Циклопических Стен.
С эскалатора попадаешь в небольшой тенистый скверик, носящий гордое имя Piazza della Signoria. Когда-то здесь начали строить Palazzo della Signoria, дворец синьории, но уже в 1664 году помещение отдали самому старому театру Сполето, Teatro Caio Melisso.
А на балкончике кто-то любит отдыхать.
На площади есть небольшая смотровая площадка. Злоупотреблять стоит только если не собираетесь потом в крепость - оттуда виды куда интереснее.
Правда, оттуда не видно ироничного приглашения на выставку современного искусства со свободным входом, охраняемым совсем маленькой и явно очень доброй собачкой.
Поднявшись по довольно крутому, но короткому скату, оказываешься, наконец, на Piazza del Duomo, площади неправильной формы, с одной стороны ограниченной собором, а с другой - широкой пологой лестницей.
На секунду задержим свой взгляд на площади: в отличие от большинства соборных площадей других городов, эта вымощена кирпичом
Как положено в этой части Италии, здесь тоже есть фонтан - правда, довольно скромный. На римских барельефах изображены сцены охоты на львов в Африке. Раньше фонтан был саркофагом и работал по специальности: на нынешнее место он перенесен только в 1954 году. А вы говорите, воду из Мюнхгаузена лить не будем...
Теперь можно и в Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki). Построен он был в XII веке в романском стиле с использованием стен предыдущей базилики VIII-IX века. Фасад с характерными готическими розами (аж 8 штук), который многие принимают чуть ли не за византийскую работу - XIII-го века, а портик - вообще XV-го.
По случаю праздника в соборе планировалась свадьба, все было уставлено цветами. Львы принюхивались, но не чихали.
Резьба дверного наличника совершенно чудесна. Хотел бы я посмотреть на нее, пока она не стерлась от времени.
Честно говоря, после такого фасада интерьер разочаровывает: это барочная переделка с хрустальными люстрами и стилизованным цветочным полом.
Но ангел призывает идти вперед.
Идти рекомендуется по правой стороне: сперва там будет капелла епископа Эроли с росписями Пинтуриккьо (wiki) - там мы не снимали из-за внезапно оккупировавшей капеллу экскурсии, затем капелла Распятия с образом Христа Торжествующего работы местного художника Альберто Социо 1187 года - он также расписал церковь Св. Иоанна и Св. Павла (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, wiki) в нижней части города (экскурсию нужно бронировать не менее чем за неделю на сайте sistemamuseo.it).
В самом конце нефа - капелла Святейшей иконы византийской работы, подаренной собору в 1185 году Фридрихом Барбароссой.
Почему на гербе и на полу скорпионы - для меня загадка.
По левому нефу тоже есть капеллы, но большого интереса, с моей точки зрения, они не представляют: даже резьба по дереву весьма скучная. Ну да ладно, дальше оттягивать нельзя: все знают, что в собор Сполето едут смотреть не Пинтуриккьо и не икону, а росписи Филиппо Липпи "Житие Богоматери" (wiki). Это одна из самых необычных росписей в мировом искусстве вообще, совершенно уникальная по сути, хотя и довольно традиционная по сюжету. Я не буду вам рассказывать. чем оно хорошо - смотрите сами. Роспись представляет три эмоциональные сцены в нижнем ярусе: Благовещение (обратите внимание на прозрачные крылья ангела)...
...Рождество...
...и Успение. Группа справа - сам художник, его сын Филиппино и помощники, фра Диаманте и Пьер Маттео д'Амелия.
В полукуполе представлено Венчание (Коронование).
Восхитительные ангелы.
Праведницы во главе с праматерью Евой (должно быть, та еще была свекровь).
В Лие узнаются черты вечной музы Филиппо, Лукреции Бути.
Праведники во главе с Адамом и Иовом.
Филиппо Липпи работал над росписью собора с 1466 по 1469 год, до самой смерти. По свидетельству Вазари, он был отравлен родственниками Лукреции или, возможно, какой-то другой соблазненной им женщины. Лоренцо Медичи потребовал вернуть его останки во Флоренцию, но жители Сполето уперлись, обратившись к римскому папе с просьбой разрешить захоронить Филиппо в соборе, "поскольку собор большой, а гробниц других именитых граждан, в отличие от Флоренции, в нем не имеется". Папа пошел им навстречу, и теперь, наряду с так и не вернувшимся в родной город Данте, еще один флорентиец лежит на чужбине.
день 1, часть 4: Сполето (по городу, церквям и музеям)
Центр города в Сполето небольшой: если не уходить с туристических троп и намеренно не лезть в гору, сильно не устанешь. С учетом отсутствия с нами Нюши, мы решили немного походить и по музеям, а с учетом вечерних планов - ограничиться тремя. В связи с этим, естественно, всплыла тема Spoleto Card (сайт). Собственно, карты, позволяющие бесплатно проходить в музеи, есть во многих итальянских (и не только итальянских) городах. Рентабельность их - понятие относительное: где-то скидка получается совсем мизерной, где-то в списке доступных для посещения мест только те, куда и бесплатно не пойдешь. Во Флоренции недавно введенную карту предлагали сделать недельной с возможностью посещения одного музея в день (!), но сделали еще "интереснее": 72 часа, 72 музея... 72 евро - какое-то безумие. Мне понравилось в Вероне, где в стоимость включено не только посещение музеев, но и проезд на общественном транспорте. В Сполето все проще: 7 дней, 7 музеев, 9.50 евро. Учитывая, что вход только в Museo Nazionale del Ducato стоит 7.50 - однозначно, рентабельная вещь, если вы, конечно, собираетесь в музеи. А мы, как я уже сказал, собирались. Сперва мы направились в Museo Diocesano (епархиальный музей, сайт, wiki), расположенный в архиепископском дворце: на стене одного из залов здесь портреты всех архиепископов, включая нынешнего.
Как водится, и музеем, и резиденцией архиепископа здание было не всегда: это перестроенный монастырь бенедиктинцев, которые, в свою очередь, перестраивали лангобардский герцогский дворец, а уж что там было раньше, история умалчивает. Честно говоря, музей поражает своей пустотой: 7 или 8 частично заполненных залов. Да, здесь есть работа Филиппино Липпи "Мадонна с младенцем, Св. Монтано и Св. Варфоломеем "(вот она, в глубине) - но она явно не из лучших.
Есть редкая полихромная деревянная скульптура "Снятие с креста".
Есть несколько достаточно старых, хотя и не очень выразительных росписей по дереву.
Странное, но эмоциональное распятие.
Остальное вызывает либо зевоту, либо нервный смех. Это фарш?
Казалось бы, милые и веселые ангелы...
Но вот один из них спереди: "Ну, е-мое..."
Возможно, вам интересно, что на нескольких фотографиях делают детские рисунки. Сообщаю: в мае в окрестностях Сполето проходил конкурс детского творчества. Результаты и выставлены в музее. Одна из номинаций называлась как-то типа "раскрасим Мадонну ради мира во всем мире". Вот вам работы конкурсантов.
Таким заполнено два зала, и еще кое-где встречается. Я вот только одного не понимаю: почему за это надо платить 6 евро с носа? Резюме: епархиальный музей - не то, что нужно смотреть в Сполето.
Прямо к архиепископскому дворцу примыкает Chiesa di Sant'Eufemia (Св. Евфимии, wiki, вход 1 евро, держателям музейных карт выдают специальные жетончики для турникета). Построена она по крайней мере в X веке (точная дата неизвестна), еще при лангобардских герцогах в качестве домовой - напоминаю, архиепископский дворец был когда-то герцогским. Специалисты высоко ценят эту церковь, находя в ней элементы именно лангобардского стиля, хотя я подобного не заметил. Хоры, конечно, впечатляющие, но сходить туда нельзя, только посмотреть снизу.
Фреска, естественно, не лангобардская - она датируется 1556 годом и находится в довольно плачевном состоянии (правда, качество самой работы тоже довольно низкое, так что восстанавливать ли ее - большой вопрос).
Единственная примечательная вещь здесь - вот эта резная колонна, которую относят к VIII веку. Предположительно, ее использовали в каком-то другом храме.
Бывает, здесь проводятся выставки (скажем, в Википедии показывают фотографии с распятием из собора) или концерты. Будете на таком концерте - осмотрите и саму церковь, а так - большого смысла не вижу. Хотя 1 евро - не цена, конечно.
Неподалеку от архиепископского дворца, в сугубо пешеходном районе, расположена еще одна местная достопримечательность - римский дом 1 в. н.э. (Casa romana, сайт, wiki). Занятно, что его нашли только в конце XIX века: для посещения не нужно даже спускаться ниже уровня мостовой. Впрочем, не исключаю, что в подвалы мэрии просто давно никто не заходил.
Наверное, те, кто посетил Помпеи или хотя бы Аквилею, могут отнестись к римскому дому в Сполето пренебрежительно - и совершенно напрасно: это большой и богатый дом, совсем не лачуга, по которому очень интересно изучать римский быт.
Впрочем, из интерьеров в доме остались только мозаики пола: в каждом помещении - свой рисунок.
Кое-где сохранились остатки росписей, но к какому периоду они относятся, неизвестно: то ли римские, то ли средневековые.
Мыша говорит, что пол теплый.
Никогда не задумывался, как делали такие колонны - а оказывается, что из обычных заготовок-четвертушек. Так можно сделать колонну практически любой толщины и высоты.
Кое-где на мой рост явно не рассчитывали.
Пол местами пошел волной, как в Аквилее.
Два практически одинаковых кадра, сделанных на разных улицах города. Значит ли это, что все улицы Сполето одинаковые? Пожалуй, нет, но заплутать здесь вполне можно.
Зато здесь есть подворотни, откуда выезжаешь по светофору.
Можно спорить, считать ли Piazza del Mercato (рыночную площадь) центром города, но определенный смысл в этом, безусловно, есть. Все признаки налицо: каждый дом здесь - магазин, ресторан или кофейня. Есть даже фонтан (wiki) - считается, он был здесь еще во времена римского форума. Нынешняя версия перестроена римским архитектором Карло Мадерно по заказу знаменитого семейства Барберини и конкретно папы Урбана VIII, в свое время бывшего архиепископом Сполето. В XVIII веке фонтан частично разрушили, а после восстановили с добавлением модных по тем временам масок.
Чуть дальше по улице располагается и еще одно римское сооружение - так называемая "арка Друза и Германика" (wiki), которая когда-то была входом на форум. Прошли, пожали плечами, фотографировать не стали: стоит себе римская арка посреди одноименной улицы, ничем не примечательная. По соседству, внутри монастыря Св. Ансана Сиенского, находятся остатки некого сооружения, идентифицируемого как "римский храм", туда просто так не пускают. Зато пускают в церковь упомянутого Св. Ансана (wiki). Что снаружи, что внутри это типичный храм XVIII века.
Но стоит пройти ее почти до самого алтаря и спуститься по стремновато выглядящей лестнице...
...и оказываешься в крипте Св. Исаака из Монтелуко.
Крипта когда-то была полноценной церковью, построенной на базе все того же римского храма. Расписали ее в XI-XII вв.
Очень эффектные вооруженные люди в кольчугах ("Арест Иисуса").
Сцены из жития Св. Исаака: укрощение взбесившегося барана и благословение молодых монахов.
В XVI веке сюда перенесли останки Св. Исаака, для чего установили саркофаг: как мы выяснили чуть позже, это копия другого, более архаичного саркофага (о чем нигде не написано: смотришь и удивляешься, откуда в 1556 году взялись такая техника и такие образы).
Вот практически и все. Что осталось "за кадром" в Сполето: 1. археологический музей в монастыре Св. Агаты (Museo Archeologico Nazionale, сайт, wiki) - не заинтересовало 2. церковь Св. Доминика и Св. Франциска (Chiesa dei SS. Domenico e Francesco, сайт) - говорят, что интересная, график работы неизвестен, была закрыта (воскресенье?) 3. базилика Св. Григория Великого (Basilica di San Gregorio Maggiore, wiki) - очень интересная по архитектуре, внутренней структуре и росписям церковь, попали в перерыв и не стали ждать - лучше б в епархиальный музей не ходили.
Ну, и крепость, про которую отдельный, следующий пост.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 авг 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Итак, вершина Сполето (в прямом, а не в переносном смысле) - Rocca Albornoziana (сайт, wiki).
Обычные люди едут туда на эскалаторе, а потом на лифте. Но нормальные герои всегда идут в обход - т.е. ровно так, как ходили обычные люди, пока не построили себе лифт. Надо сказать, путь этот не так чтобы длинный, но довольно крутой, и начинается он у "фонтана Маски" (wiki). Крайне рекомендую перед началом пути умыться и попить воды из бокового фонтанчика.
Отсюда же начинается дорога к Ponte delle Torri (Мосту с башнями, wiki), части акведука (wiki), существовавшего здесь еще в римские времена. Дорога эта горизонтальная и вполне прогулочная, но мы туда не пошли по двум причинам: во-первых, это довольно долго, а мы не хотели терять времени, а во-вторых, как в старинном анекдоте про Эйфелеву башню, акведук - единственное место, откуда его самого не видно.
По дороге можно рассмотреть вдали базилику Св. Петра XII века (Basilica di San Pietro extra Moenia, wiki) с чудесным резным фасадом (гляньте в Викимедии, рекомендую). Дойти туда из города трудно, проще доехать. Мы планировали ее посмотреть, но там собралось столько машин (видимо, отмечали праздник), что припарковаться можно было разве что сверху. Жаль, еще один интересный пункт программы побоку.
Тем временем "бежит дорога все вперед", и те, кто считает, что она кончается возле входа в крепость, глубоко ошибаются: чтобы попасть внутрь, надо снова обойти все немаленькое сооружение по периметру (и, когда силы совсем закончатся, выйти к лифту, откуда как раз появляются совсем не запыхавшиеся граждане). Единственное утешение - виды.
Чувствуется, что внутренний двор перестраивали, когда сюда переехали канцелярии. Как они только на работу каждый день ходили, бедняги...
Ну, хоть водички всегда можно было попить.
Сейчас в крепости расположен музей, гордо названный Национальным музеем герцогства Сполетского (Museo nazionale del Ducato di Spoleto, сайт, wiki), хотя большая часть экспонатов к периоду герцогства отношения не имеет. Разве что обломки мраморных плит с характерным лангобардским узором.
Но герцогское или не герцогское, а посмотреть в целом есть на что. Саркофаг, например, тот самый, что в крипте Св. Исаака.
Приемный зал, конечно, практически пуст, лишь кое-где есть остатки росписей.
Зато оттуда хороший вид.
А соседний зал, поменьше, наоборот, вообще без вида, зато весь расписанный. Тут есть и пасторали...
... и турнирные сцены...
...и даже витязь на распутье.
Можно, конечно, задаться вопросом, для чего служил этот зал, названный на плане просто La Camera Pinta (Расписная комната). Но мне кажется, что ответ очевиден: мало кто не узнает знаменитый норманнский туалет.
Отдельный большой зал посвящен монументальным росписям, скульптуре и мозаике. Тут тоже попадаются интересные экспонаты. Росписи люнета из церкви Св. Иоанна и Св. Павла (см. первую часть рассказа о Сполето).
Барельефы с рыцарями с портала.
Внезапно - греческие геммы
Львы из церкви Сан-Николо замечательны что спереди, что сзади. Беседа явно доставляет им удовольствие.
Выходить из музея лучше не через официальный выход, а через официальный вход - тогда вы окажетесь прямо возле лифта. В противном случае придется снова обходить всю крепость по кругу, а это дело далеко не самое приятное. <i>Резюме:</i> музей не самый большой, не самый интересный, но хотя бы заслуживающий названия "музей". Правда, если решили добираться туда пешком, трижды подумайте.
Тут как раз подошло обеденное время. Как-то я не отследил, что экселевская табличка у меня на телефоне побилась именно в зоне едален в Сполето. А Сполето - город суровый: симпатичными маленькими остериями в каждом переулке исторической части он не балует. Пришлось пойти в сторону скопления людей и выбрать местечко практически возле архиепископского дворца - Taverna dei Duchi (сайт). Нам показалось, что TripAdvisor напрасно занижает этому заведению балл: еда вполне пристойная, цены ощутимо ниже, чем у соседей, обслуживание (мальчики-хипстеры в одинаковых рубашках и одинаковых бородках) быстрое. Мы еще "на берегу" договорились с Мышей, что я кормлю ее местными блюдами, особенно супами. Здесь были выбраны Zuppa di San Nicola (суп из сельдерея с перловкой, томатом, пеперончино и грудинкой-панчеттой) для Мыши, Stringozzi alla Spoletina (домашняя паста с чесноком, томатом, чили, петрушкой и оливковым маслом) для меня и пицца Norcina с местной колбасой для нас обоих - самый дешевый обед за неделю, меньше 20 евро, если не считать coperto.
день 1, часть 6: Сполето (Сан-Сальваторе и Сан-Понциано)
Как водится, красота должна быть в центре города, а наследие ЮНЕСКО - <lj-cut text="на отшибе]на отшибе. Я вот никак не могу понять, почему, скажем, фреска Филиппо Липпи - это не наследие ЮНЕСКО. Ну да ладно, речь не об этом. В общем, чуть больше чем в полукилометре от нашей парковки Ponzianina на расстоянии 200 м друг от друга находятся еще две церкви, одна из которых 5 лет назад признана наследием ЮНЕСКО. Это церковь Христа Спасителя (Chiesa di San Salvatore, wiki) на местном монументальном кладбище - было бы время, я бы там погулял пару часиков.
Снаружи церковь выглядит большой, но не шибко презентабельной - ни величественного купола, ни резного портала. Посмотрит обычный человек, плечами пожмет да мимо пройдет. А мы не прошли, поскольку даже по слабо сохранившемуся внешнему облику видно: лангобарды, а значит, VIII век или около того. И точно: наружные стены - VIII века, а внутренние - и вовсе IV-V-го, старше Равенны.
Как и во многих раннехристианских базиликах, здесь использовали элементы римских строений - в первую очередь, колонны.
Позже арки в старых стенах заложили, надстроили простенький восьмигранный купол.
Кое-где видны росписи XIII-XIV вв., но, конечно, сюда приезжают не ради них.
Сначала мы думали, что нам не повезло: маленькая парковка у церкви, машин на 5, оказалась не просто заполненной, а переполненной. Но нет худа без добра: оказалось, что мы присутствуем на репетиции хора, исполняющего средневековую музыку. Это очень красиво, поверьте.
Что касается второй церкви, Св. Понтиана (Chiesa di San Ponziano, wiki), благодаря странноприимному дому она может похвастаться большой парковкой (возможно, стоит оставлять машины здесь, а к Сан-Сальваторе идти пешком). Фото сделано из крепости.
Брусчатка перед входом в церковь.
Лев.
Понтиан - местный святой, молодой дворянин, которому в середине II века, во времена Марка Аврелия, явился во сне Иисус и повелел следовать за собой. За христианские идеи тогда казнили, вот и Понтиана кинули в ров ко львам - но те его не съели, а совсем наоборот, ласкались к нему. Тогда его заставили стоять на углях, но опять безрезультатно. Пытались заморить голодом - опять неудача (согласно агиографии, ангелы носили ему пищу). В конце концов его отвели на Кровавый мост (Ponte Sanguinario, wiki, реальное место, сейчас находящееся под площадью piazza della Vittoria, куда почему-то не пускают туристов) и отрубили голову. Последними его словами были Spoleto tremerà ma non crollerà (Сполето содрогнется, но не рухнет) - и в тот момент, когда отрубленная голова упала на землю, началось землетрясение. Голова, между тем, продолжила катиться, причем вкатилась вверх по склону холма Чичиано, пока не остановилась. На этом месте забил источник, а чуть позже построили первую посвященную святому церковь. Так что теперь Понтиан считается защитником при землетрясениях - и покровителем голландского города Утрехта, епископ которого выкрал мощи святого в 966 г. (часть их удалось вернуть только в 1994-м, через 1000 лет). Интересно, что когда 14 января 1703 года в Умбрии произошло сильнейшее землетрясение, Сполето почти не был затронут, что возродило культ Понтиана. С тех пор каждый год 14 января по городу проносят череп святого и на неделю оставляют в соборе. В эту неделю не рекомендуется резать хлеб ножом и резко взмахивать рукой, как будто отрубая что-то: святой может обидеться. Нынешний монастырь построен в X веке, но в 1788 году полностью перестроен изнутри при сохранении внешнего вида. Поэтому интерьер церкви я вам не буду показывать, не на что там смотреть. А вот крипта хороша (вход по левой стене, не забудьте включить свет).
Колонны, как водится, понатасканы из разных мест и установлены сообразно разумению: широким концом вниз.
Здесь заранее прошу извинения: дело в том, что фрески Сан-Понциано практически не встречаются в Интернете, поэтому я взял на себя смелость их отснять поснимать "для потомков". Фреска XIII века.
Росписи XIV века. Обратите внимание на Y-образный крест, иначе "древо жизни".
Чудотворная Мадонна.
Росписи конца XV века. Мадонна на троне.
Архангел Михаил.
Св. Себастьян.
Св. Бенедикт, неожиданный Св. Георгий.
Еще один Св. Себастьян.
Св. Рох.
Еще один Св. Георгий. Что-то я не очень понимаю, в чем тут суть.
Мадонны.
Не знаю, как вас, а меня такие места очень впечатляют - разумеется, не мастерством местных художников, от которых и имен-то не осталось, а каким-то внутренним настроем, спокойным - и, вместе с тем, молитвенно-экстатическим. В верхней церкви этого не чувствуется совершенно. И, конечно, поражает сохранность: росписи выглядят потрясающе для своих лет. На этом прогулки по Сполето закончились - но не закончился этот долгий день.
Собственно, воскресенье было первым и последним днем, когда мы куда-то торопились, потому что хотели успеть на экскурсию в Нарни, а они бывают только по выходным. Изначально Нарни из-за своего местоположения (100 км) даже выпал из обоймы, но уже упомянутый отчет Ани его снова туда вернул.
Что касается истории, то Нарни - один из древнейших городов Умбрии, впервые он упомянут около 600 г. до н.э. под названием Nequinum. В IV веке до н. э. Неквинум захватили римляне. Неквинцам это не понравилось, и в 387 г. до н.э. они в союзе с галлами выступили против Рима (помните знаменитую историю "как гуси Рим спасли"?). За это римляне, разбив галлов, переименовали Неквинум (созвучный с лат. nequitia - "негодный") в Narnia - по реке Нара (или Нера). Прочем, переименование нарнийцам на пользу не пошло, они по-прежнему любили побунтовать против центральной власти: так, римляне полностью разрушили город за выступление на стороне Карфагена, позже были восстания против римских пап, а затем, уже на стороне пап, против Фридриха Барбароссы. Помимо упомянутых случаев, Нарнию разрушали готы Тотилы, неаполитанцы короля Владислава, испанцы императора Карла V... Наследил тут, кстати, и наш любимый кардинал Альборноз, построив, в дополнение к уже имевшемуся замку Сан-Джироламо, очередную крепость с очередной интерпретацией названия: La Rocca di Albornoz. Кроме того, в 30 г. н.э. в Нарни родился император Нерва (названный, как нетрудно догадаться, по месту рождения), а в 1370 г. - Эразм из Нарни, более известный как Гаттамелата (его памятник работы Донателло в Падуе известен москвичам по копии в Пушкинском музее). Короче, духовно богатая жизнь.
Многие спрашивают, имеет ли Нарни (нынешнее название постепенно вытеснило латынь к XVIII веку) отношение к "Хроникам Нарнии". И да, и нет: Льюис нашел это название на античной карте Италии и был очарован звучанием. Т.е. никаких сюжетных связей нет, только фонетические. Несмотря на то, что римляне оставили здесь свой след, изначальными жителями Нарни были умбры и оски, которые любили холмы, поэтому город расположен именно на холме. Странное сооружение, похожее на маяк, - монумент погибшим в Первой Мировой (сайт). Судя по проекту, он должен был светиться (даже и не знаю, зачем). (К сожалению, долгий день оставил нас без обоих аккумуляторов, и мы приехали в Нарни с полностью разряженным фотоаппаратом, поэтому снимали мало и камерой.)
А прямо под ним, на piazzale del Suffragi - парковка (внимание, там есть и бесплатные, и платные места - последние стоят 90 центов в час). В город можно подняться пешком или на бесплатном фуникулере, а затем на лифте. Другой лифт ведет в монастырь Сан-Агостино. Также добраться до Нарни можно по железной дороге до станции Нарни-Амелия, а затем 10 минут на автобусе, который останавливается прямо у самого собора.
Собор Св. Иувеналия (Concattedrale di San Giovenale, сайт, wiki, назван по первому епископу Нарни) был построен в XI-XII вв. что хорошо видно по его боковому фасаду. Но сколько на этот фасад накрутили и навешали! Еще и проезжую улицу - со светофором! - организовали через традиционную ренессансную лоджию.
Зато стрелок на часах две, а не одна.
Собор имеет нестандартную четырехнефную структуру: в XIV веке по правой стороне пристроили неф для дополнительных капелл, поскольку в состав собора включили первоначальную часть VI-IX веков с гробницами Св. Иувеналия, Св. Максима и Св. Кассия.
А по левой стороне - портал, похожий на шкаф. Может, все-таки, Нарния?
Кафедра.
Вход в крипту, обрамленный нарнийскими грифонами.
Декор ограждения крипты - похоже на маску, но не маска.
Пол косматеско.
Выйдя из собора, мы немного прогулялись по городу. Фонтан на площади Гарибальди перед собором.
Via del Campanile
Горсовет (Palazzo Comunale, оно же Palazzo del Podestà и даже Palazzo del Vicario, wiki)
Фонтан перед горсоветом. Говорят, драли с Перуджи - не похож.
Окошки и флаги.
Внезапно - Московский дворец (Palazzo Mosca - хотя не исключаю, что это "муха").
Тоже улицы.
Церковь Санта-Мария Импенсоле (Chiesa di Santa Maria Impensole, встречается вариант in Pensole, wiki) XII века с резным наличником. Небольшая, но очень уютная. А когда-то здесь был римский храм Бахуса.
Внутри есть остатки довольно занятных росписей (их нашли только в 60-е годы под слоем штукатурки) и чудесная капитель - мужик, обнимаемый львами.
Что осталось за кадром: 1. Museo della Città e del Territorio - Palazzo Eroli (сайт) - по одному произведению Гирландайо и Гоццоли, а также поясная копия донателловского Гаттамелаты и египетская мумия. 2. Chiesa di San Francesco (сайт) - можно сходить в крипту и капеллу, если предварительно списаться или созвониться с собором - они дружелюбные и отвечают быстро, но у нас действительно не оставалось времени.
А времени у нас не оставалось потому, что мы приехали на экскурсию в Narni Sotterranea, т.е. "подземный Нарни" сайт- главный туристический аттракцион Нарни согласно TripAdvisor. Ходят туда только с экскурсией человек по 30 в группе. Судя по картинкам, обещали целый подземный город с храмом, тюрьмой, пыточным подвалом и т.д. Действительность оказалась куда прозаичнее. Много лет назад огромный монастырский комплекс Сан-Доменико, стоящий прямо на краю скалы, частично обрушился и подзарос травой, причем так, что опознать в руинах следы человеческой деятельности было непросто (говорят, там коз пасли). В 70-е годы местный спелеолог-энтузиаст в поисках пещер наткнулся на провал в скале и обнаружил там заброшенные коридоры. На данный момент открыто всего 5 помещений (те самые храм, "пытошная" (да-да, в монастыре, а как же), "тюремная камера" и 2 помещения с инсталляциями, что видны на всех фото на сайте), плюс водят еще в практически лишенную декора и превращенную в концертный зал церковь Сан-Доменико. При этом экскурсия (на итальянском) продолжается больше часа - все это время молодой человек по имени Роберто очень качественно вешает народонаселению лапшу на уши, чему немало способствуют фальшивые артефакты, вроде автографа Наполеона, притянутые за уши конспирологические теории и юмор с использованием местных реалий. Возможно, будь я итальянцем, мне было бы даже весело: редко встречаешь увлеченного человека с так хорошо подвешенным языком. Чем-то это напоминает экскурсию в таллинских бастионах, но, в отличие от Таллина, к истории или искусству отношения, к сожалению, практически не имеет. Фотографировать, кстати, запрещают категорически - видимо боятся разоблачения (отчасти шутка). Маленький плюс: можно получить 20% скидки на посещение аналогичного аттракциона в Орвието и 1 евро скидки в еще десятке мест. Большой минус: после "подземного Нарни" вы вряд ли захотите их посещать.
Честно говоря, в отношении Нарни я жалею только об одном: что у меня не было лишнего дня на него, соседний водопад Cascata delle Marmore (сайт, wiki), аббатство Сан-Пьетро-ин-Валле (Abbazia di San Pietro in Valle, сайт, wiki) и всякие окрестности. Город мне понравился, а к вечеру еще и распогодилось, так что мы шли к парковке, поедая мороженое, и радовались полному впечатлений дню.
Удивительная особенность Умбрии - в ней у большинства музеев нет обычных для Италии выходных в понедельник, что позволяет не назначать какую-то из точек маршрута "объявленной жертвой". Воспользовавшись этим, в понедельник мы поехали в Орвието. Орвието - один из самых интересных топографических феноменов Умбрии. Город расположен на плоской туфовой скале, что, в принципе, одновременно и определило, и ограничило вектор его развития: с одной стороны, практически неприступная крепость, с другой - за краем не построишься. Говорят, правда, что скала давно изъедена пещерами и в один непрекрасный момент может рухнуть, но местные предпочитают не думать о таких ужасах.
Первые поселения на месте Орвието датируются VII веком до н.э., хотя в окрестностях замечены также стоянки бронзового и железного века. Позже здесь возник один из крупнейших этрусских городов, Вольсиния. Римляне покорили его в начале III века до н.э., затем были готы, византийцы, лангобарды.
В XII веке город сделали своей резиденцией римские папы - именно здесь была провозглашена булла об учреждении праздника Corpus Domini: теологическое обоснование написал Св. Фома Аквинский, заведовавший кафедрой в местном университете. К тому времени Сполето получил формальное самоуправление под общим папским контролем и быстро прибрал к рукам окрестные территории, чему немало способствовали историческая победа над объединенной армией Сиены, Витербо, Перуджи и Тоди, а также союз с Флоренцией. Вы спросите: где же кардинал Альборноз? Поприсутствовал, а как же: разрешил местный конфликт гвельфов Мональдески и гибеллинов Филиппески, значительно проредив оба семейства, но, на удивление, построил здесь не крепость, а небольшой форт, Fortezza Albornoz (сайт). С 1450-го года Орвието вернулся под власть папства, где и оставался до аннексии 1860-го года в пользу свежесозданного Итальянского королевства.
Добраться до Орвието на машине, во всяком случае, из Перуджи - дело простое, но не очень приятное: наилучшая по соотношению времени и километража дорога (SS448) идет через горы с постоянными серпантинами, что, конечно, очень красиво, но утомляет. Можно ехать по хорошей дороге через RA6 и A1, но это почти в полтора раза дольше (145 км против 85, 100 минут против 70). Так что думайте сами. Официальных больших парковок в городе три: городская на piazza Cahen, крытая на via Roma (обе в самом городе, после тягучего подъема) и крытая же на Campo Boario (Campo della Fiera, на середине дальней от шоссе стороны скалы, в город оттуда ведут эскалатор и лифт). Во всех случаях придется раскошелиться на 1.5 евро за первый час, дальше чуть меньше. Плюс куча полностью запаркованных улиц и площадей - вдруг где-то найдете местечко. Но есть и более хитрые пути. Например, можно запарковаться у вокзала на огромной parcheggio della Funicolare (Piazza della Pace, туда же вы попадете, приехав на поезде) и подняться на скалу на фуникулере (1.30 евро). Мы же заехали на Piazza d’Armi: если едете снизу, это первый указатель на стоянку автобусов, перед въездом на piazza Cahen - там довольно большая бесплатная парковка, правда, обычно полная. Туда же можно попасть, повернув направо с Via Roma сразу после поворота на крытую парковку (он будет налево) и проехав по лабиринту у представительства карабинеров. Вот ссылка на карту.
Главное, ради чего ездят в Орвието (если не считать местного белого вина Orvieto Classico) - это, конечно, собор: впрочем, то же самое можно сказать и о десятках других итальянских городов. Но собор в Орвието - это совсем не соборы в других городах. Успенский собор в Орвието (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki строительство начато Арнольфо ди Камбио и фра Бевиньяте в 1290-м, а закончено в 1591-м году), наряду с Сиенским и Миланским - шедевр итальянской готики. Правда, в отличие от них, его фасад сфотографировать практически невозможно: не получается отойти на достаточное расстояние (Мыше пришлось делать панораму). Зимой я в рамках самообразования послушал несколько циклов лекций по европейской архитектуре. И все лекторы в один голос утверждали: в Италии готики нет. Меня такие заявления повергли в шок и трепет: я, допустим, готов принять, что "стрельчатые арки - готика, а полукруглые - романика", но предположить, что готики в Италии нет вообще - это перебор. Короче, господа лекторы, можете сколько угодно говорить о "накладном фасаде" Орвиетского собора - баба Яга против.
Если бы меня попросили описать этот фасад слепому, я бы не знал, как это сделать и с чего начать. Начнем, к примеру, снизу.
За что ухватиться: за резные колонны, инкрустацию, барельефы на пилонах?
Наверное, за барельефы Лоренцо Майтани, хотя их можно рассматривать часами. Они изображают сцены из Ветхого и Нового заветов, а также Страшный суд.
Бронзовые двери сделал уже в середине XX века местный "Эрнст Неизвестный" - Эмилио Греко, чьи работы выставлены в музее справа.
Символы евангелистов (Лоренцо Майтано)
Его же композиция в люнете (копия, оригинал в музее - мы на него еще посмотрим).
Розон работы Андреа Орканьи, мозаики Пьеро ди Пуччо представляют четырех докторов церкви: Св. Августина, Св. Григория Великого, Св. Иеронима и Св. Амвросия. Двенадцать пророков и двенадцать апостолов по бокам - разных местных скульпторов.
Мозаики тоже сделаны в XIV веке.
Успение Богоматери во славе.
Чудесные шпили.
Боковой фасад.
Кстати, впервые собор реставрировался в 1840-х годах, и делали это русские архитекторы Резанов, Бенуа и Кракау. Так что мы опять впереди планеты всей. Ну, снаружи осмотрели, заглянем внутрь? Тут лекторы просто заходятся в крике про "не готика": как же, базиликальные стропильные перекрытия! Ужас-ужас! А полукруглые арки - как можно?
Роза изнутри.
От хоров ведет трогательная лесенка - не иначе, розу тряпочкой протирают от пыли.
В боковых апсидах вместо витражей - алебастровые пластины, пропускающие свет.
Лев в недоумении: а что, можно на священных реликвиях граффити рисовать?
Капители колонн.
Гонфалоны - средневековые знамена.
По левой руке сохранились готические фрески.
Потолок - не синий, как обычно, а цвета морской волны (почти как в Бате).
Витражи - представьте себе, тоже начала XIV века, автор - Джованни ди Бонино.
Ева и Адам.
"Пьета" Ипполито Скальца - по свидетельству очевидцев, попытка переплюнуть Микеланджело. Тщетная.
Сретение.
Прямо скажем, центр канонический.
Но почему по бокам полуголые бабы?
Немного орнаментов.
Теперь, познакомившись немного с собором, можно перейти к росписям.
Основные росписи собора сосредоточены в трех местах: пресвитерий (алтарная часть), капелла Покрова и капелла Сан-Брицио, она же Новая капелла. В этом порядке мы их и рассмотрим. Как и положено христианскому храму, в пресвитерии представлена титульная история: раз собор Успения Богоматери, то и показано будет житие Богоматери. Считается, что это один из самых больших сохранившихся полностью циклов XIV века в Италии. Его написал Уголино ди Прете Иларио, художник настолько малоизвестный, что историки искусства регулярно путали его с другими: так, Вазари приписывает росписи Орвиетского собора Пьетро Каваллини, а часть других работ Уголино - Амброджо Лоренцетти (хотя как можно не увидеть разницы? впрочем, Вазари вообще великий путаник). Мне кажется, что тут вопрос простой: когда человек тихо работает всю жизнь в одном городе, как Уголино в Орвието (не считая раннего периода в Сиене), когда все его работы сосредоточены в одном месте и достаточно хороши, чтобы их сравнивать с великими современниками, всегда очень трудно убедить себя в том, что ты столько лет жил и не знал про существование такого самородка. Так что просто запомним это имя.
Капелла Покрова названа так потому, что здесь хранится тот самый алтарный покров, на который пролилась кровь из гостии во время мессы в Больсене (подробнее об этом в рассказе об Infiorate di Spello). Для реликвии Николо из Сиены при участии Андреа Орканьи был построен красивый табернакль, в котором установили реликварий работы Уголино ди Вьери (wiki, сейчас в капелле, за золочеными дверцами, находится его копия, а оригинал - в музее, где мы и рассмотрим его чуть подробнее).
Росписи здесь - более ранняя работа все того же Уголино ди Прете Иларио. Соответственно, посвящены они как самому чуду в Больсене, так и его "предпосылкам": пророчествам и сценам из жизни Моисея, Авраама, Илии, Мелхиседека и т.д. Добавлю немного цитат, а то тут не все имена понятны, что уж говорить о сюжетах.
Обращение сарацин (по "Историческому сказанию" Григория Декаполита). Сарацины почему-то с японскими флагами.
Моисей: "Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня". (Исход 12:3-11)
Приношения Авеля и Каина. Ниже - приношение Гедеона: "И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека. Гедеон сказал Ему: если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не предложу Тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к Нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся от глаз его". (Книга Судей 6:11-24)
В люнетах - доктора и отцы церкви. Св. Иероним.
Св. Григорий Великий.
Вверху: видение Св. Августина перед обращением. "Я есть хлеб великих, стань великим - и ты напитаешься мной"
Справа: ангельский доктор Св. Фома Аквинский молится перед распятием. По легенде, в этот момент из распятия послышался голос: "Ты хорошо написал обо мне. Какую награду ты хочешь за это?" Фома ответил: "Ничего мне не надо, Господи, кроме Тебя Самого". После этого он прекратил заниматься философией и богословием, объясняя, что ему открылись "такие тайны, что все, что я писал прежде, кажется мне теперь имеющим немного цены".
Внизу: Св. Павел "Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем". (1 Кор. 11:28,29)
Воскресший Христос с гостией, семисвечием и семью звездами в правой руке. Надпись внизу гласит: "И дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить" (Откр., 6:2), но, хотя это явно всадник, у которого есть лук и венец, и конь у него белый, на Антихриста, традиционно отождествляемого с первым всадником, он не похож.
На самом деле, в капелле гораздо больше интересных сюжетов, но фотографировать там нельзя категорически (хотя все это делают): это единственное в соборе "место для молитвы". Так что мы не очень обиделись, когда нас прогнали, и пошли в Новую капеллу, которую часто называют также капелла Сан-Брицио (wiki). По легенде, алтарный образ принадлежал кисти самого Св. Луки - но, конечно, ничего подобного, это работа начала XIV века.
Ее строительство началось в 1396 году, а расписывать начали в 1447-м, для чего из Рима был приглашен знаменитый флорентиец фра Джованни, прозванный Анджелико, и его мастерская, в составе которой выделялся Беноццо Гоццоли. Они проработали всего 15 недель, но успели сделать большую часть потолка (фреска "Христос-судия среди ангелов и пророков"). На зиму фра Анджелико уехал в Рим и в Орвието больше не вернулся. Беноццо Гоццоли попытался перехватить заказ, но ему было отказано.
Проект был заморожен. Через 50 лет орвиетцы сделали новую попытку. Они хотели договориться с Пастурой, потом с Перуджино, но те запросили слишком большую оплату. А вот Лука Синьорелли оказался доступнее. Кроме того, он считался более быстрым в работе - и не подвел: за год закончил свод (частично сымитировав манеру фра Анджелико), еще за два - стены.
Всего Синьорелли написал 4 большие сцены, часть из которых не имеет аналогов в истории живописи, а также 2 меньших ("Конец света" и "Подъем на небо и отверзание ада "). "Проповедь и дела Антихриста".
Автопортрет автора (слева) с фра Анджелико (написанным по воспоминаниям современников).
"Праведники в раю".
"Грешники в аду".
Наконец, самое мощное произведение: "Восстание тел и обретение плоти".
Кроме того, Синьорелли написал нескольких поэтов, чьи произведения так или иначе связы с адом, раем или загробным миром: Данте, Виргилия, Гомера, Стация и т.д.
Подозреваю, что с точки зрения многофигурности капелла Сан-Брицио заткнет за пояс даже выставку Глазунова. Но многофигурность не мешает восприятию: здесь каждый статист выразителен и прописан не хуже главных героев. От этих фресок прямой путь к микеланджеловскому "Страшному суду" в Сикстинской капелле (так что если вам не нравится "Страшный суд" Микеланджело, вы знаете, кого побить за первоисточник).
Надеюсь. мне удалось передать, почему на Орвиетский собор нужно не меньше пары часов вдумчивого исследования и хорошая оптика (спасибо, Sony). Ну, а дальше все-таки прогуляемся немного по городу.
Несмотря на ограниченность размерами скалы, Орвието - довольно большой город: чтобы пройти его из конца в конец, нужно больше 20 минут, а это весьма приличный результат (во Флоренции за это время можно пройти от Санта-Мария-Новелла до Санта-Кроче, а в Риме - от Колизея до Пантеона). При этом город, типично для Италии, представляет собой одну длинную улицу-позвоночник, на которую нанизан поперечный скелет переулков - ровно то же самое, разве что в чуть меньшем объеме "скелета", мы видели за день до того в Нарни и Спелло. Удивительно, что при такой топографической структуре все основные туристические достопримечательности Орвието расположены кластерно: 5 точек возле собора, 2 на piazza Cahen, 2 - в противоположном конце, на via Volsinia, и т.д. С одной стороны, это облегчает ориентирование на местности, с другой - усложняет ориентирование по времени.
Но давайте начнем с практической информации. В Орвието есть своя музейно-транспортная карта, Carta Unica (сайт), дающая право бесплатно посетить все музеи и прокатиться на автобусе или фуникулере, а также получить скидку в ресторане. Казалось бы, отличная вещь - если бы не один минус: стоит она 20 евро, а даже если вы намереваетесь посетить все музеи и несколько раз прокатиться на общественном транспорте, больше 25 евро вам не потратить. Что-то не продумано. С другой стороны, есть частная карта Onetcard (сайт), дающая скидки в музеях, ресторанах и магазинах, причем не только в Орвието, но и в Чивита-ди-Баньореджо и Больсене. Можно даже прикупить Carta Unica за 17, а не за 20 евро. И стоит такое счастье всего 1.50 евро на 2 дня или 2.50 на 10 дней. Но есть нюанс: продается она только в нескольких торговых точках-участниках или в гостиницах, и в 9 утра (да даже и в 9:30) ни одна из них не была открыта. Так что мы остались без скидки.
К сожалению, для осмотра собора тоже придется купить билет. Это минус. Но есть и плюс: билет не очень дорогой, 3 евро, а за 5 можно в течение 5 (же) дней посмотреть еще 5 (же) музеев (из которых реально, правда, интересны 2-3). Об этом можно подробно почитать на сайте MODO (Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto). Ближе всего к собору расположен самый неинтересный из них, Museo E. Greco, и E. тут, к сожалению, значит не El, а Emilio - это местный художник XX века, с творчеством которого мы уже познакомились: он сделал бронзовые двери собора. Фонд у музея довольно большой, но, к сожалению, совершенно не интересный, даже если вы любите современное искусство. А вот чуть дальше, в глубине, находится бывший папский дворец (Palazzi Papali), который, как раз посетить стоит.
Начинается он даже с не упомянутого в плане туннеля прямо под алтарной частью собора, который, вероятно, в XIV веке использовался как подъездная аллея, а то и как гараж.
Здесь собраны старые "запчасти" от собора: например, разнообразные львы (один с дыркой насквозь - наверное, застрелился)...
..."грифоны"-горгульи...
..."рамки" под головы пророков, обрамляющие розон на фасаде собора...
...и сами головы...
...куски колонн, лебедки и тросы для их поднятия наверх и даже зачем-то бивни мамонта (скорее, нескольких).
Может быть, кто-то посчитает это свалкой хлама, но мне кажется, что это очень мило - и, кстати, дает куда лучшее представление об устройстве всей этой красоты, чем просто разглядывание фасада. Также на первом этаже собраны частично сохранившиеся фрески XIV-XV веков, по большей части, анонимные, но местами замечательные.
"Мадонна с оливой".
"Св. Иоанн Креститель".
"Св. Юлиан".
"Расскажу тебе, внучек, сказку..." ... эммм... "Принесение во Храм (Сретение Господне)".
На втором этаже нас встречает оригинал "Маэсты" Лоренцо Майтани с фасада собора. Здесь ее можно рассмотреть максимально близко (и даже, думаю, при большом желании, потрогать).
Меня лично потрясла сама концепция соединения мраморной центральной статуи с бронзовым балдахином, инкрустированному настоящим жемчугом и камнями. Вернее, не так - я прекрасно знаю, что подобное практиковалось в эпоху барокко, но чтобы в раннем Кватроченто, да еще для установки на такой высоте, что никто никогда этих камней и не разглядит...
В основном собрании, не очень большом, но грамотно подобранном, есть работы Арнольфо ди Камбио, Липпо Ванни, Николо, Андреа, Нино и Томмазо Пизано, Спинелло Аретино, Симоне Мартини и многих других - что ни имя, то немаленькая статья в энциклопедии. К нашей радости, поначалу в музее не было электричества, и все можно было рассмотреть в естественном освещении. Но стило нам расслабиться, врубили софиты - и все забликовало.
А вот "[url=http://www.museomodo.it/upload/luca_signorelli_santa_maria_maddalena.jpg[/img]Мария Магдалина[/url]" Луки Синьорелли, один из символов музея, мне не понравилась совсем: удивительно, как такой анатомически тонкий рисовальщик сделал такую расфуфыренную корову.
Статуя Св. Архангела Михаила, подготовленная для капеллы Покрова.
И ее предварительный эскиз. Разъемный, с "посадочными площадками" под ноги.
Меня больше всего поразили фрагменты деревянного инкрустированного хора (с большой долей вероятности, снова Лоренцо Майтано - или под его непосредственным руководством): очень необычная техника инкрустации, яркие образы, совершенно не похожие на картины современников.
Есть в музее и еще одно интересное помещение - библиотека Альбери. Ее построили в 1499 году по приказу епископа Антонио Альбери для хранения более 300 рукописных книг (большая часть которых была со времени утеряна).
Росписями здесь занимались художники мастерской Луки Синьорелли - так сказать, в свободное от Новой капеллы время (на автопортрете с ним рядом камерарий Никколо д'Аньоло Франки).
В качестве темы били взяты символы и мастера т.н. "свободных искусств": поэзии, философии, астрологии, истории и т.д. Нашлось место и для герба Альбери. Ученик епископа, Франческо Пикколомини, будущий папа Пий III, был так вдохновлен библиотекой, что создал аналогичную при соборе в Сиене.
Но самый известный фрагмент библиотеки Альбери - не поэты, историки и философы, не гордый герб, а вот такая ученая обезьяна.
Сейчас здесь хранятся самые ценные ювелирные изделия, так или иначе связанные с собором.
И, разумеется, самый важный из них - тот самый реликварий с Евхаристическим покровом (wiki). Серебро на лазури просто восхитительное.
Этажом ниже находится археологический музей (сайт, wiki), но нас он не заинтересовал (судя по всему, экспозиция не отличается богатством), а напротив, перед входом в собор - небольшой этрусский музей К. Фаины (сайт, wiki - удивительно, отдельный музей, пусть и частный, причем в откровенно этрусском месте, а выглядит так же печально, как приснопамятный музей стекла на Мурано) и "Подземный Орвието" (сайт - после Нарни как-то совсем не хотелось). Все эти музеи в общий билет с собором не входят. Пользуясь хорошей погодой, мы предпочли прогуляться. Via del Duomo, выходя к "позвоночнику" проспекта Кавура, как раз упирается в самую высокую башню города, Torre del Moro. Наверху есть смотровая площадка (сайт, вход платный), но подъем исключительно по лестнице, а после прошлогодней Аквилеи мы давали слово больше на башни пешком не лазать. На башне укреплена табличка с цитатой из Данте, где тот упоминает местную гвельфо-гибеллинскую разборку (заметим походя, какие фамилии стоят рядом Мональди и Филиппески).
Приди, беспечный, кинуть только взгляд: Мональди, Филиппески, Каппеллетти, Монтекки, - те в слезах, а те дрожат! (Чист., 6:106-108)
Чудесная зеленая улочка в каменном городе: Via Gualverio Michelangeli.
Самое известное здание на площади Республики - не горсовет (Palazzo comunale), а куда более старая церковь Св. Андрея и обычно не упоминаемого Варфоломея - я не заметил в церкви ничего с ним связанного (chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo, wiki), к которой примыкает двенадцатигранная башня (вообще, нигде, кроме Умбрии, не видел такого количества нелогичных однотипных башен). Строительство ее завершено в 1013 году.
К сожалению, декор сильно пострадал и был частично заменен в 1926 году, во время последней реставрации.
Зато жива кафедра с элементами косматеско.
Немногочисленные фрески, в основном, XIV века.
В крипте можно посмотреть остатки капища периода Виллановы (железный век) и мозаичные полы XII века - но это можно сделать только в выходные и по предварительной телефонной записи. Еще немного зарисовок по пути к Via Volsinia: райончик с неширокими улицами, но очень недешевыми домами.
В пару двориков мы заглянули - вполне себе ничего палаццо. Здесь, кстати, во всем районе селились Филиппески, в честь них даже улица названа.
К сожалению, как мы ни торопились, в церковь Св. Иувеналия (Chiesa San Giovenale, 1004 год, wiki) попасть не удалось - перерыв у них начинается в 12:30, слишком долго мы по музеям ходили. Пришлось зайти в соседнюю церковь Св. Августина (сайт), где по единому билету с собором демонстрируются статуи XVI-XVIII веков, запланированные для замены украшающих собор. Боже, как хорошо, что не заменили...
Со смотровой площадки на Via Volsinia видны, в основном, поля и виллы - не сравнить с урбанистическим пейзажем и видом на шоссе со стороны фуникулера.
Обедать мы вернулись практически к собору, причем маршрут Фрося по самым гопническим районам (если в Орвието вообще могут быть гопнические районы) - что вы, это на целых 30 метров ближе, чем по проспекту Кавура и широкой Via del Duomo. В такие моменты отчетливо понимаешь, что навигаторы - зло. Шутка.
В качестве едального места была выбрана Tipica Trattoria Etrusca (сайт). Не бойтесь того, как выглядит здание снаружи (хотя что, обычно обычное серое здание XVII века), входите внутрь. И пусть вас не пугает слово "траттория" - такое обслуживание я встречал далеко не в каждом ресторане: официанты в жилетках и бабочках, двойные скатерти, прохладный кондиционированный воздух (кстати, сам кондиционер нам разглядеть так и не удалось), подкатная тележка (все блюда выставляются на стол только с нее), подача блюд быстрая. А сама еда, частично приготовленная по настоящим этрусским рецептам - просто умереть можно, как вкусно. Заказали Мыше минестроне (умбрийский, кстати, отличается от тосканского) - официант прикатил тарелку, подробно, как в каком-нибудь эстетстком кино, рассказал, как он сделан и почему не стоит класть в него сыр ("вкус супа очень сбалансирован, и резкость пармезана его нарушит"). Вдруг за соседним столиком американцы просят соль. Официант вздрагивает, пожимает плечами (типа, зачем портить сбалансированный вкус?), но идет на кухню и через некоторое время прикатывает на тележке солонку на блюдечке. Американцы берут солонку и размашисто солят свою пасту. Официант вздыхает. Американцы просят принести кетчуп. У официанта на лице отражается ужас. Он идет в кухню и пару минут не выходит. Потом выносит пакетик Heinz и блюдечко, доносит до тележки и пытается сообразить, как их совместить. Потом внутренне расслабляется, убирает блюдце, ставит пакетик, доходит до стойки и обреченно выпивает стакан воды. Чтобы закончить про ресторан: я брал умбричелли (грубо скатанная толстая паста) с кусочками трюфелей - восторг души. Вот разве что тушеный в травах кролик по-этрусски (вдруг захотелось дичи) не был божественным - но только из-за мелких костей, которыми эти зверюги славятся. Общий счет - 32 евро. Рекомендую.
Что осталось за кадром: 1. упомянутая Chiesa San Giovenale - очень жаль; 2. Chiesa di San Lorenzo de' Arari (сайт, фрески XIV) - успевали аккурат к началу перерыва и просто не пошли; 3. Pozzo di San Patrizio (wiki) - в основном, туристический аттракцион: колодец XVI века диаметром 13 и глубиной 54 метра: стало жалко 5 евро за вход.
Резюме: если приезжаете на один день, начинайте с Chiesa San Giovenale - в собор всегда успеете, летом он без перерыва, да и зимой перерыв достаточно удобный.
день 2, часть 3: монастырь Св. Севера и Св. Мартирия
Если вы приехали в Орвието на машине и у вас есть лишний час, имеет смысл заехать в монастырь Св. Севера и Св. Мартирия: ехать тут - ровно спуститься с холма, а местечко интересное и очень спокойное - особенно если спуститься с холма нормально вы по какой-то причине не сможете. Но обо всем по порядку. Св. Север и Св. Мартирий впервые упоминаются в диалогах папы Григория Великого. Они были, соответственно, священником и монахом из Валерии в Абруццо, и было это в VI веке. Север был казнен около Риети (Лацио) по приказу императора Максимиана, положен в гроб, а гроб - в повозку. Запряженный в нее осел, следуя собственному разумению, довез тело до подножия скалы. на которой возвышается Орвието. Там знатная лангобардская дама по имени Ротруда попыталась остановить повозку, но рука ее волшебным образом приросла к гробу и оставалась в таком неудобном положении до тех пор, пока Ротруда не пообещала пожертвовать часть своей земли вокруг маленькой церкви Св. Сильвестра для погребения святого. Через пару лет на этом месте возник монастырь только что основанного ордена бенедиктинцев. С течением времени "аббатство", или, как принято в центральной Италии, просто "бадия" (LDS), завладело многими окрестными землями, в т.ч. церковью Сант-Агостино в самом Орвието (где теперь барочные статуи). Но это не спасло монастырь, и он, переходя из владений одного монашеского ордена к другому, постепенно опустел и разрушился. Даже мощи святого были вывезены отсюда в 1613 г. Сейчас здесь гостиница с неплохим рестораном (сайт), а здания постройки XI века по большей части восстановлены.
Из Орвието сюда можно попасть двумя путями - объезжая город и скалу против и по часовой стрелки. Путь против часовой стрелки чуть короче (и вы однозначно выберете его, если запаркуетесь на Campo Boario), но выезжать там придется по крутому склону с резкими поворотами, а в самый ответственный момент, на кругу, схема движения совершенно не очевидна: указателей нет, а навигатор (в том числе Фросю) совмещение второго и третьего съездов ставит в абсолютный ступор. Так что лично я рекомендую простой и пологий путь вокруг холма по часовой стрелке. Что касается последнего поворота, то тут у нас тоже все совпало: последний указатель на гостиницу явно говорит о том, что ехать нужно направо (см. панораму), в то время как ехать надо как раз налево, а из "направа" вы никогда не выберетесь, даже если у вас есть Фрося, принимающая все местные тропы за хорошие шоссейные дороги. (Кстати, если сделать шаг вперед на панораме, видно, что раньше указатель был с явной стрелкой налево - что вступило в голову владельцам гостиницы, мне не очень понятно.) Если из вышесказанного вы делаете вид, что мы добрались до монастыря на взводе, вы правы. Но спокойствие этого места быстро привело нас в чувство. Так что продолжу про архитектуру и природу.
Есть документальные свидетельства, что возведение этой двенадцатигранной колокольни, почти близнеца примыкающей к церкви Сан-Андреа, финансировала в 1103 году знаменитая графиня Матильда Тосканская (та самая, из Каноссы). Собственно, и близнецами-от колокольни стали только в 1926-м году, когда монастырская стала образцом для реставрации городской.
Церковь и примыкающая к ней оратория сейчас используются для свадеб и как конференц-зал. В остальное время они открыты для посещений, так что перед посещением лучше поинтересоваться, не планируется ли какого-нибудь мероприятия (администраторы гостиницы дружелюбны и отвечают быстро). В арке люнета видна сохранившаяся часть старой церкви Св. Сильвестра, поверх которой в XI века была построена новая. Тогда же изменили и пространственную ориентацию с запад-восток на восток-запад (как у Орвиетского собора).
Гордость церкви - полы косматеско.
Часть декора вывезли в музей собора в Орвието, но кое-что осталось.
Мадонна со Св. Августином и Св. Севером.
Собор, кстати, отсюда как на ладони.
Еще раз дам эту фотку, чтобы был понятен масштаб скалы и расстояние до нее.
Монастырский комплекс немаленький, вокруг все растет и цветет. Вокруг парковки - черешневые деревья, мы попробовали - вкусная, хотя и мелкая.
Оригинальная конструкция грядки: и ровно, и места много не занимает.
Оценив свое состояние и обратную дорогу, мы решили, что в Чивита-ди-Баньореджо (естественный выбор, если уж вы в Орвието) мы не поедем, поскольку давать на такой город всего час бессмысленно, только дразниться. Так что этот день закончился достаточно рано - часов в 6: не каждый же раз загонять себя до полусмерти.
Вы спросите, почему Сиена, когда Умбрия? Дело в том, что шесть лет назад мы уже бывали в Сиене: правда, тогда удалось только немного побродить по улицам и посмотреть парад двух контрад. Даже в собор зайти не получилось - мы попали ровно в воскресную мессу. Впрочем, я лично считаю, что это даже к лучшему: появилась мечта, которую удалось осуществить, пусть и на 6 лет позже. Тем более, все равно мы бы не успели осмотреть все помещения собора, а они того стоят. Так что в этот раз мы себе запланировали только собор и пинакотеку - а это, знаете ли, все равно не меньше 5 часов. (Сразу скажу, что это был тот самый "лишний" день, когда можно было съездить в Нарни, на водопад и в мелкие городки вокруг Терни - но в Нарни, как я уже говорил, мы съездили в воскресенье ради "подземной" экскурсии. По этому поводу прослушайте непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений.)
Для тех, кто не в курсе: Сиена - крупный итальянский город (55 тысяч человек), центр провинции в Тоскане. Судя по археологическим данным, поселение здесь существовало уже в IX веке до н.э. Легенда гласит, что город основали дети Рема, Сений и Аский, когда сбежали из Рима после того, как Ромул убил их отца. Именно поэтому на гербе Сиены - Капитолийская волчица. Долгие годы в ходе гвельфо-гибеллинских разборок Сиена враждовала с Флоренцией: однажды, в 1260 году, Сиена даже масштабно победила, и в честь этой победы великий сиенец Дуччо написал алтарный образ, "Маэсту" (о ней чуть позже). Но прошло около 100 лет, в город пришла "черная смерть", и Сиена лишилась своего влияния. А в 1555 году, после ужасной 16-месячной осады город сдался испанцам и был включен в состав великого герцогства Тосканского. С тех пор здесь мало что происходило, даже дома строились редко, что позволило Сиене сохранить большую часть средневекового центра.
Единственный очевидный минус такой консервации - до этого центра приходится добираться ногами, предварительно отстояв минимум 40 минут в пробке на въезд в город (вечером ровно такая же стоит на выезд). В городе есть несколько небольших открытых парковок (1.50 евро в час), но их вместимости явно не достаточно (и от них все равно придется идти пешком). Крытые парковки есть и поближе - зато подороже: скажем, час на 4-этажной парковке Il Campo в 600 метрах от piazza del Campo или аналогичных обойдется уже в 2 евро. Самый экономный вариант - 2-этажная парковка la Stazione у вокзала: первый час: 0,50 евро или 2 евро за весь день. Ей мы и воспользовались.
В прошлый раз у нас очень живо встал вопрос, как добраться от вокзала до центра. Тогда мы полчаса ждали автобуса (выход к которому - через подземный этаж торгового центра, билет 1.20 евро в киоске и 2 евро у водителя), чтобы проехать на нем ровно полдороги. Теперь же, наученные горьким опытом, мы просто поднялись на холм по серии эскалаторов все из того же привокзального торгового центра (3 автобусные остановки), а потом прошли неспешным шагом 15 минут. К чести сиенцев, с навигацией в районе вокзала стало в разы лучше: можно просто идти по стрелочкам.
Ромашковые ворота (Porta Camollia, wiki, построены в 1604 году взамен разрушенных во время осады ) и одноименная улица названы вовсе не из романтических побуждений: Камиллом (Camulio) по легенде звали командира римского отряда посланного Ромулом вслед Сению и Аскию и разбившего здесь лагерь.
Вообще, я еще в прошлый раз отметил, что Сиена - один из самых наглых городов Италии: они живут так, как хотят, открываются и закрываются тогда, когда хотят, и за билеты дерут бешеные бабки. Скажем, собор открывается в 10:30 - по-моему, единственный в Италии собор, который открывается так поздно. Да, это, скорее, музей, но и музеи так поздно не открываются. Зато если вы вдруг оказались перед Сиенским собором в 9 утра, вы всегда можете дойти до пинакотеки - она работает с 8:15 (пн. и вс. с 9:00). Pinacoteca Nazionale di Siena (сайт, wiki) размещается в палаццо Buonsignori и Brigidi (XV и XIV век) - ренессансных знаниях, первое из которых "пожертвовало" музею дворик-патио и окружающие его галереи. В пинакотеке содержится самое большое собрание живописи сиенской школы в мире, так что изучать означенную школу надо ехать именно сюда. (Кстати, это единственное место, где нас попросили отключить не только вспышку, но и красную подсветку наведения: она тоже сильно влияет на сохранность темперы.) Вообще считается, что из итальянских живописных школ лучше всех флорентийская и венецианская. В данном случае можно сослаться на то, что историю пишут победители: именно представители этих школ получали самые дорогие заказы, именно их произведения лучше всего сохранились за счет надлежащего ухода, именно они в первую очередь попадали в коллекции, да и историки искусств, начиная с пресловутого Вазари, много послужившего флорентийским Медичи, патриотично пропагандировали именно местную школу. (Вазари также пытался продвигать малоизвестных художников своего родного Ареццо, но тут сказались очевидные недостатки класса, и аретинские художники своего места на Олимпе не заняли.) Впрочем, некоторое время сиенская школа довольно успешно боролась с флорентийской, так что имен мировой значимости здесь тоже немало, в то время как луккано-пизанская. падуанская или феррарская могут похвастаться лишь единичными удачами.
Те, кто не готов слушать рассуждения об искусстве, могут промотать довольно длинный кусок - просто смотрите картинки. Но давайте по порядку. Зарождение сиенской школы, как и вообще итальянской живописи, произошло на византийско-греческой базе. Хотя вот лично я считаю, что такие ранние работы, как "Св. Франциск" Гвидо ди Грациано (1278-1302) или "Мадонна с младенцем" неизвестного автора начала XIII века, написаны по всем канонам, но куда более индивидуальны и нестандартны, чем то, что получилось позже. Хотя, казалось бы, индивидуальная техника здесь была еще невысока.
Другой вопрос, который меня заботит: почему сиенские мастера, начиная с Лоренцетти, так заботились о декоративной стороне вопроса (посмотрите, как проработаны нимбы, одежды и прочие предметы, которые можно покрыть орнаментом), но совершенно не интересовались внешней красотой изображаемых святых? Я могу понять, что младенцев они не умели рисовать - нормальные младенцы в живописи появились только в конце XV века. Но остальные-то? Я не прошу портретного сходства (хотя у Джотто оно очевидно), но где оно у сиенцев? И это еще шедевры! "Мадонна с младенцем, Св. Николаем, Св. Илией и ангелами" Пьетро Лоренцетти (1329)
Почему Дуччо, пионер сиенской школы (и, кстати, единственный из местных титанов, кто обращал, внимание на эмоциональный, а не на декоративный аспект), за душу берет, а Лоренцетти и пришедшие за ними - нет? (О Дуччо мы еще поговорим позже.) Дуччо, "Св. Мария Магдалина"
Откуда взялись такие уродливые Св. Павел (да, художник показал, что может изобразить фигуру в профиль) и Св. Иоанн Креститель (тут вообще беда - и с техникой, и с сюжетом, и с композицией). А ведь это все те же Лоренцетти, самые значимые мастера сиенской школы наряду с Симоне Мартини!
А вот и сам Симоне Мартини, учившийся непосредственно у Дуччо, знакомый с творчеством Джотто, поработавший в Ассизи. Считается, что он окончательно сломал византийский канон. И действительно, в деталях канона нет: вот младенец тянет Мадонну за край покрывала, вот он обхватывает мать за большой палец... Но, извините, мне кажется, что мало написать движение и цветовой переход под прозрачной кисеей - красота тоже важна, особенно в образе Мадонны, а здесь ее нет. В итоге у нас есть две практически клонированные некрасивые мадонны с небольшой демонстрацией технических приемов в образе уродливого младенца.
С распятия сошла позолота и, пожалуй, оно стало только лучше. Хотя орнаменты и ткани по-прежнему достойны отдельной выставки.
В художке я, помнится, выиграл в каком-то внутреннем конкурсе немецкий альбом братьев Лоренцетти из серии Welt and Kunst, и единственной понравившейся мне вещью было "Благовещение" Амброджо Лоренцетти (1344, wiki), где красота и эмоции как минимум равнозначны бесконечному креативу декора (при том, что я бредил Джотто - но где Джотто и где Лоренцетти?).
Чуть более поздние художники - например, Микелино Молинари да Безоццо, "Мистическое обручение Св. Катерины Александрийской между Св. Иоанном Крестителем и Св. Антонием-аббатом" (ок. 1420, wiki). Середина XV века, чисто декоративная живопись уступает место практически современным понятиям о ракурсе, полутонах, анатомической точности, движении. И тут все это есть: посмотрите, как передан тон кожи, какой живой взгляд у святых, в каких они позах (посох у Св. Антония просто великолепен), как объединены... Но ведь без смеха не взглянешь!
Таддео ди Бартоло, "Благовещение" (1409) - попытка повторить удачный ход Лоренцетти. Пожалуй, технических и композиционных вопросов здесь нет и быть не может: отличная работа. Но тот эмоциональный момент счастья, смущения, которым берет Лоренцетти, здесь потерян. Кажется даже, что архангел грозит Марии. Бог-отец и вовсе печален и суров. Ощущение не радости, а наказания. Ну и, да, отсутствие пейзажа в начале XIV века - совершенно не то, что отсутствие пейзажа в начале XV-го.
Поразглядывать: Джованни ди Паоло, "Рай, Ад и Страшный суд" (1465), до Луки Синьорелли 35 лет.
Из серии "Я просто оставлю это здесь": Бартоло ди Фреди, "Поклонение волхвов" (1385-88)
"Я просто оставлю это здесь"-2. Гуидоччо Козарелли, "Св.Катерина Александрийская" (1475)
Удивительно, но позднеренессансных картин с их центральными перспективами, расчерченными ракурсами и разделенными на квадраты лицами в пинакотеке практически нет: переход в маньеризм, барокко и далее проходит скачкообразно. Правда, как и везде, живопись XVII-XIX века лучше не смотреть.
Несмотря на всю мою критику, я считаю, что Сиенская пинакотека - одна из лучших по подбору ранней живописи. Во всяком случае, это не 3 зала в Уффици, а полноценная экспозиция, как у нас в Андрониковом монастыре или в Ярославле. Так что если интересуетесь, приезжайте в Сиену пораньше, до открытия собора, и потратьте час-полтора на исследование деталей: именно в них сила Сиенской школы.
Сиенский собор (с музейной точки зрения) - это несколько экспозиций, главными из которых являются сам собор, музей, крипта и баптистерий.
Билеты можно покупать по одному, можно на все вместе (получается в 2, а то и в 3 раза дешевле, в зависимости от времени года). Билетные кассы расположены справа от входа в собор, в новом крыле.
Что еще за новое крыло, спросите вы? История занятная: как говорится, полная ужаса и трагизма. Сиенский Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki) строили около 40 лет, с 1215 по 1263 год (кстати, не так уж и долго). Получилось большое величественное здание. Но сиенцам этого оказалось мало: они решили построить новый собор, который переплюнул бы по размеру и пышности все имевшиеся к тому времени. Чтобы не начинать с нуля, они решили сделать старый собор трансептом нового - благо, в этом случае не пришлось бы заново возводить купол и появилась бы возможность прилично сэкономить. Начали строить в 1339 году, а в 1348-м пришла "черная смерть" - чума, и Сиена вымерла. Когда у местного горсовета дошли руки до возобновления строительства, они осмотрели получившуюся конструкцию и поняли, что потрачена уйма денег, но потрачена совершенно напрасно: ошибки архитектора Джованни ди Агостино, по основной профессии скульптора, оказались настолько очевидными, что было решено новый собор не возводить. Так и стоит недостроенный кусок вечным памятником амбициям.
Поскольку нам предстояла экскурсия "четко по времени" (о чем позже), мы решили, что остававшегося до нее часа как раз хватит на музей собора (Museo dell'Opera del Duomo, wiki, вход прямо из кассы). Не могу сказать, что время это универсальное: тут многое зависит не только от вашей собственной скорости передвижения, но и от загруженности одного участка (до которого мы дойдем ближе к концу). Первый зал, самый интересный, посвящен "Маэсте" Дуччо (wiki), одному из самых выдающихся произведений раннего Треченто и итальянской живописи вообще, написанному в память о победе Сиены над Флоренцией в 1260 году в битве при Монтаперти. Я не знаю, как называть людей, которые в XVIII веке разобрали "Маэсту" на части: придется говорить нехорошее, а в присутствии такого шедевра не хочется. Центральная и задняя части, стоящие на отдельных подиумах, очень удачно освещены, остальные, разбросанные по стенам, нещадно бликуют. В зале часто проводят экскурсии, так что стоит непрерывный гул (или даже громкие голоса на уровне крика), зато есть много стульев, и можно вдумчиво повоспринимать искусство сидя.
В следующем зале представлены "Мадонна из Креволе" Дуччо (wiki) и "Рождество Богоматери" Пьетро Лоренцетти (wiki) - надо сказать, этот Лоренцетти почти хорош. Дальше еще несколько залов - не сказать. чтобы много, но они переполнены всевозможными картинами. скульптурами и ювелиркой. Мне понравился "Полиптих Толомеи" Грегорио ди Чекко (на фото - центральная часть).
Но запомнилась больше всего (не считая Дуччо, конечно) "Мадонна с большими глазами" Мастера из Трессы (wiki, ок. 1225 года - вероятно, самое старое произведение в музее). По легенде, именно перед ней молились сиенцы перед битвой при Монтаперти.
Произведения искусства - безусловно, основная цель посещения музеев. Но добрая половина посетителей данного конкретного музея приходят не за этим. Они сразу поднимаются в боковой "Зал облачений" на последнем этаже, и вовсе не для того, чтобы посмотреть вышивки, а для того, чтобы встать (или сесть) в очередь, потому что дальше пускают только партиями человек по 30. Разумеется, это очередь на Facciatone (Фасадище), недостроенный фасад новой части собора - по узкому коридору, потом по еще более узкой винтовой лестнице сперва на "подоконник", а потом и на притолоку того "окна", с которого начинается этот пост. Отсюда виден весь город - например, Piazza del Campo c "Башней обжоры" (Torre del Mangia).
Становится понятно, что Сиена совсем не так уж велика: за последними домами, которые вот они, буквально рукой подать, сразу начинаются поля.
Но главное - отсюда виден собор!
Его можно рассмотреть в мельчайших деталях, начиная с обратной стороны фасада работы Лоренцо Майтани.
На самый верх, к ангелу, поднимаются все по тем же скобкам (боже, я бы умер на середине). А до скобок, такое ощущение, по стремянке! Ан нет, это не стремянка. это конструкция, укрепляющая фальшфасад...
Колокольня и купол. Башенку-"фонарь" на куполе сделал в XVII веке сам Бернини.
Занятная конструкция крыши капеллы: попробуйте-ка разобраться в этом эшеровском трехмерном лабиринте.
Интересно, что на задней части собора, примыкающей, к апсиде, есть контфорсы, а на передней нет.
Вдоволь насмотревшись на собор со стороны, гуськом спускаемся обратно, и далее аж до первого этажа, где в последнем зале музея располагаются статуи, украшавшие некогда фасад собора, а сейчас замененные копиями. В основном, это работа Джованни Пизано, хотя встречаются и творения его отца, Никколо Пизано, и Якопо делла Кверча, и Урбано из Кортоны.
Наконец, у самого выхода - визитная карточка музея и, пожалуй, самое грамотное последнее впечатление: оригинал центрального витража, сделанного по рисункам Дуччо. Волшебство в чистом виде.
Резюме: если вам не хочется копаться в хитросплетениях и деталях сиенской живописи, музей собора даст вам ее квинтэссенцию на блюдечке. И это не просто сухой экстракт, как частенько бывает: здесь представлено самое вкусное. С другой стороны, если вы нашли интересное в пинакотеке, не посетить музей собора - преступление. В любом случае, a must. Или даже the.
Экскурсия, о которой я упоминал в прошлом посте - это экскурсия к Райским вратам (Porta del Cielo). Так поэтично называются верхние галереи собора, по большей части, технические. Часть из них открыта для посетителей (билет стоит 15 евро, а общий билет с заходом на Porta del Cielo, который называется OPASIPASS+, 20 евро - по-моему, вопрос о том, какой из них брать, очевиден). В галерею под крышей поднимаешься по винтовой лестнице (опять! как же мы "любим" винтовые лестницы), спрятанной за неприметной дверью в стене собора. Беленые стены, деревянные балки.
Кое-где по стенам - сравнительно малоценные, но зато настоящие элементы декора, замененные копиями: в основном, горгульи.
В паре мест реставраторы XIX века прямо на стене расчертили планы, чтобы рабочие могли сверяться с ними, не спускаясь вниз.
Первая остановка - у шестиугольного средокрестия. Выглядываем из-за витража.
Напротив такие же витражи.
Чуть выше - пророки.
Оцените высоту.
Наверное, инкрустации пола можно разглядеть только отсюда. Только вот зависнуть и разглядывать страшновато.
Выходим на наружную галерею. Тут можно идти только по одному. Вот он, Facciatone. Наверху скучает диспетчер: значит, очередная группа уже поднимается по лестнице.
Вид вдоль бокового фасада. Вот она, геометрическая разгадка из предыдущего поста: у окон в крышах сделаны углубления для лучшего попадания света.
А король-то голый! Там, где колокольня не видна ни с земли, ни с Facciatone, нет облицовки! И правда, зачем тратиться на то, чего все равно никто не увидит...
Самое смешное, что знаменитая черно-белая мраморная облицовка - тоже не мраморная: это крашеный песчаник (или что-то похожее), из которого сложена часть окрестных палаццо.
Выходим на галерею вокруг средокрестия. С одной стороны стена, с другой - тонкая сетка по пояс.
Витраж Дуччо - правда, копия: оригинал мы уже видели. Впрочем, разве так уж хуже?
ААААААААААААААААААААААА! Подстава! Там, где только что была надежная каменная стена, вдруг открылось окно в средокрестие: теперь опора только под ногами.
Уфф! последнюю пару метров почти бегом - и снова на внешнюю галерею. Вид на Катеринскую базилику Св. Доминика (Basilica Сateriniana di San Domenico, [url=href="http://www.basilicacateriniana.com]сайт[/url], wiki - туда мы если и пойдем. то не в этот раз.
Отсюда видно Шотландию. Я не специалист, но, по-моему, кто-то из клана Маккеев попал под только что прошедший дождь.
Удивительно, но это единственная наша фотография ангела на фасаде: фасад не сняли вообще, только общий план. Почему - не знаю: видимо, какое-то наваждение.
Идем по контрфасаду. Экскурсовод требует пригнуться, чтобы не торчать с балкончика.
Хотя кто нас увидит, никто даже головы не поднимает: все разглядывают пол.
Вид на собор сквозь балюстраду.
Вон по тому балкончику мы ходили. Хотя нет, тот с другой стороны, ближе к апсиде. И там не балюстрада, а сетка. И узко. И боязно. И ваще.
Тесновато тут. Понимаю, народ был помельче, но они же здесь и камни таскали... А ведь еще по винтовой вниз...
На этой оптимистической ноте и закончилась экскурсия к Райским вратам. Один-то раз точно вся жизнь перед глазами пронеслась. А теперь посмотрим на собор снизу.
Последний раз редактировалось jjjmindless 30 июн 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Вот такой кадр мы традиционно делаем во всех церквях, которые посещаем. Впрочем, большую часть этого плана вы уже увидели в деталях.
Так что предлагаю поднять половой вопрос. В смысле, поговорить о знаменитом инкрустированном поле (wiki), который уже частично был на фотках. Тут полагается сказать, что известный русский исследователь Италии Муратов считал, что увидев хотя бы 10 из 56 фигур этого пола, можно спокойно умирать. Давайте посмотрим, благо, тематика самая разная. Начнем с мифов. Цикл "Сивиллы": Кимская (Герофила), Кумская, Эритрейская.
Прежде чем просматривать следующие картинки, уберите ваших детей от ваших голубых экранов. Хобот слона?
Как бы не так.
Копилка?
Как бы не так.
ОК, допустим, что естественно, то не безобразно. Но отчего такая разница в зооанатомии?
И квинтэссенция нарциссизма, хотя и тоже с животными: "Волчица Сиены и символы ее союзников". Не буду показывать всех союзников, но они, конечно, куда меньше Сиенской волчицы.
Ну, вот, показал 9 фигур, потому как я за вас муратовскую задачу решать не буду, давайте сами. Сиенцы, впрочем, тоже не собираются упрощать вам жизнь: часть фигур всегда закрыта. Нам вообще "повезло": четверть собора справа выгорожена для верующих высоким забором (то ли по случаю юбилейного года, то ли по жизни), большой кусок слева, включая кафедру работы Никколо Пизано, тоже огорожен, кое-где ковролин лежит прямо поперек крупной сцены.
Перейдем к другим деталям. Бюсты римских пап на карнизе...
...начиная с самого первого...
...и заканчивая современниками скульпторов.
Я не люблю фотографий органов: за редким исключением, они довольно-таки одинаковые. Но вот такой, с фанфарами, вижу первый раз.
Детали входа в капеллу Св. Иоанна Крестителя (wiki).
Купол капеллы (башенку мы видели с галереи).
А на барабане сидят ангелочки-путти.
Очень хороший "Св. Иоанн Креститель" Донателло - сравните с его же "Давидом".
Доминанта левого нефа - алтарь Пикколомини (wiki), часть скульптур для которого делал Микеланджело. К сожалению, Микеланджело здесь молодой, его характерного стиля совсем не видно (кроме статуи Св. Павла, да и то...). Более того, я бы сказал, что ему не сильно нравилась работа: он явно не довел ее до конца.
Если вы помните рассказ про Орвието, кардинал Пикколомини, будущий папа Пий III, пробывший понтификом всего 27 дней, организовал при соборе библиотеку для сохранения наследия своего дяди, тоже Пикколомини, тоже папы римского и тоже Пия - только II. Его учитель, епископ Альбери из Орвието, поручил росписи своей собственной библиотеки Луке Синьорелли. Пикколомини решил не отставать: пригласил модного Пинтуриккьо (вспомните росписи в Спелло), и тот создал монументальный живописный цикл, посвященный деяниям Энео Сильвио Пикколомини (т.е как раз Пия II, действительно, выдающегося для своего времени человека). Вот, например: "Энео Сильвио, будучи епископом Сиены, представляет Элеонору Португальскую императору Фридриху III" и "Энео Сильвио получает кардинальскую шапку".
В каждом из этих произведений есть множество мелких, не заметных на первый или даже второй взгляд деталей. Рассмотрим поближе сюжет "Король Фридрих III Габсбургский возлагает лавровый венец на голову Энео Сильвио Пикколомини за его поэтические успехи".
Посмотрите, как разнобразно прописаны ткани.
Но это далеко не все. Обратите внимание на верхнюю часть фрески, на которой изображено ренессансное здание с галереей.
Над ним сокол догоняет селезня.
На ступеньках сидят кавалеры, из окна служанка вытряхивает половик, на одном балконе болтают кумушки, на другом муж бьет жену палкой.
Не менее интересны (а возможно, и более - хотя бы за счет яркости красок) орнаментальные и фантасмагорические заполнения пространства между фресками.
В том же ключе оформлен и потолок.
Даже пол может взвать приступ у человека, склонного к эпилепсии.
В общем, библиотека Пикколомини - ужасно интересное зрелище, но, все-таки, скорее на уровне аттракциона. С другой стороны, Рафаэль наверняка многому научился у Пинтуриккьо и после применил свой опыт в Ватикане уже на другом, качественно новом уровне и в куда менее декоративной манере.
На этом месте мы решили, что, пожалуй, прервемся на обед, а потом продолжим в крипте и баптистерии.
день 3, часть 5: Сиена (вокруг piazza del Campo - интермеццо)
В прошлый раз мы обедали в одном из многочисленных заведений вокруг >piazza del Campo, и не сказать, чтобы было как-то очень хорошо. Но в этот раз я решил подготовиться и выбрал Osteria il Carroccio (FB) в двух шагах от того угла Campo, - TripAdvisor пишет, что заведение дорогое, но это совсем не так: ну, может, на евро дороже, чем мы ели раньше (но, наверное, в Сиене, да еще в таком козырном месте, так и должно быть). Зато очередь из местных и не местных стоит на улице, игнорируя соседние заведения, что показательно. Помещение маленькое, сидеть приходится буквально друг у друга на коленях, но оно того стоит, причем еще как стоит. Брали риболиту и местное блюдо Pici al Carroccio (еще один тип толстых самодельных спагетти) - просто божественно и места внутри практически не остается. По-моему, Мирко, официант и один из двух хозяев заведения, расстроился, что мы не берем больше, и я из жадности заказал еще кростату - тоже очень вкусная, но влезала уже с трудом. Прежде чем снова лезть наверх, погуляли немного по Campo.
Вот, казалось бы, Мыша в прошлый раз всю площадь исфотографировала, а, надо же, фонтана (wiki) не заметила. Как можно не заметить фонтан на площади? Тем более такой фонтан на такой площади? Меж тем, фонтан был сделан в начале XV века великим Якопо делла Кверча (Вазари пишет, что восторженные сиенцы после этого стали звать его Якопо делла Фонте).
Согласитесь, редко увидишь голубя, пьющего изо рта у волчицы.
Моя любимая деталь на Campo: вся эта большая, имеющая форму полуворонки (символизирующей укрывающий Сиену плащ Богородицы) площадь "сливается" в один водосток с барабанщиком на решетке.
Подискутировав, стоит ли идти в Palazzo Pubblico (wiki), решили не ходить: живописных впечатлений и так навалом, не будем перебивать впечатления.
А вот в тенечке внутреннего дворика немного постояли.
Интересно, как получилась такая планировка?
Как известно, на Campo проводятся скачки palio (из принципа не буду рассказывать, что это такое). Есть у меня подозрение, что в эти дни такой балкончик может принести своему обладателю неплохой доход. Практически "три окна на Корсо".
Традиционно - пара загадочных вывесок: сразу не догадаешься, что это бакалея и хозяйственно-малярный магазин.
Начинаем снова погружаться в атмосферу прекрасного - нас ждут еще крипта и баптистерий.
Надо сказать, в Сиене крайне необычная по расположению крипта (wiki). Виной тому изначальный выбор места под строительство собора: его спланировал на месте архиепископского дворца и примыкавшей к нему церкви IX века, в свою очередь, возведенных (как предполагают ученые) на руинах храма Минервы. Если учесть, что места на вершине холма не так уж много, понятно, что часть этих сооружений "сползала" вниз по склону. Измеряем перепад уровней в Мышах: вон там, где арка бокового вход в "новую" часть собора, уровень площади. "Старый" собор приподнят над площадью примерно на 2 м. Вход в крипту - на уровне первого марша лестницы. Получается метра 4.
Только вот это у других церквей в этом месте крипта, а у Сиенского собора - остатки той самой старой церкви, оратории Св. Иоанна и Св. Януария, пронзенной в нескольких местах сваями, столбами, шпунтами и т.д.
Интересно, что до 1999 года никто и не думал сюда ходить: все было завалено стройматериалами "нового" собора, и 180 кв. м весьма неплохих фресок XII-XIII веков больше 600 лет никто не видел.
Все-таки не очень понимаю, как можно построить такую хоромину - и забыть про нее...
В отличие от других церквей этого периода, здесь сюжетно расписаны только прямые колонны (правда, количество сторон может варьироваться совершенно произвольно), а круглые заполнены орнаментами.
При возведении сводов на росписи внимания не обращали.
Через стекло в потолке виден собор.
А через стекло в полу - предположительно, тот самый храм Минервы. Вниз, пожалуй, не меньше, чем вверх.
Свод конхи баптистерия прорастает прямо сквозь крипту (а пол его как раз на уровне колонны) - такое нечасто увидишь. Сейчас пойдем туда.
Ну и, наконец, заканчиваем Сиену кусочком про баптистерий (wiki). Мне показалось, что по внешним размерам это самый большой баптистерий из всех, что я видел - хотя говорят, пизанский больше (возможно, за счет высоты). Как ни странно, построен он таким в чисто утилитарных целях: когда в начале XIV века собор решили сделать симметричным относительно средокрестия (чтобы потом превратить в трансепт), для продления алтарной части строителям банально не хватило холма. и они нашли абсолютно гениальное решение: возвести собор поверх другого здания. Что туда переносить, кинули на пальцах (в прямом смысле, т.е. сыграли в морру). Выпало баптистерию - а могли бы сейчас наслаждаться архиепископским дворцом.
Внутри тоже немаленькое помещение, хотя ощущения гигантского уже не производит.
Над крестильной купелью работал практически весь цвет тогдашней скульптуры: Донателло, Гиберти, Якопо делла Кверча, Джованни ди Турино и т.д.
У стены молодой Пушкин читает стихи.
Лев, похоже, не в восторге от того, что, в отличие от других собратьев, работает водосточной трубой.
Также в глаза бросается полиптих Андреа Ванни с пределлой Джованни ди Паоло.
Пол выложен мрамором с довольно интересным рисунком. Но вот что интересно: и рисунок пола, и сюжеты росписей напоминают не о начале жизни, как было бы естественно в баптистерии, а об ее конце - о смерти.
Большинство росписей - потолочные: баптистерий поделен колоннами на 6 более мелких сводчатых объемов, и своды с арками расписаны, что называется, с ног до головы.
Для удобства разглядывания потолка по скамьям разложены зеркала.
Многие росписи выполнил Лоренцо ди Пьетро по прозвищу "Веккьетта" (дословно "старуха": не знаю, откуда у человека может быть такое прозвище, тем более, что Вазари пишет, что Веккьетта умер молодым).
Редко увидишь в середине XV века такой "балет".
Цикл "Credo" ("Верую") иллюстрирует каждый из 12 стихов "Символа веры".
Некоторые идеи Веккьетты вызывают удивление. Скажем, "Страшный суд": что это за готичный блондин в черном? Неужели архангел Михаил?
Крокодил особенно удался.
Еще один цикл принадлежит болонскому художнику Микеле ди Маттео Ламбертини.
На фоне собора, а, тем более, музея собора и крипта, и баптистерий выглядят не так эффектно: возможно, с них стоит начинать осмотр всего комплекса. Но и то, и другое однозначно стоит посещения.
Обычно, выезжая из дома, мы поворачивали налево, в сторону Перуджи. За единственным исключением - Губбио. Первые поселения на месте Губбио относятся к неолиту. Город, называвшийся Ikuvium или Iguvium, был построен племенами умбров для удобства контроля единственного удобного пути между Тирренским и Адриатическим морями: дорога здесь идет через высокие холмы, а местами и через горы (офигенно красиво, но сфотографировать хоть что-то на скорости не получается, а из паровоза в 20 машин на серпантине если выскочишь - обратно не вскочишь). Умбры - не этруски, они были союзниками Рима, так что Губбио сохранял независимость аж до 89 г. до н.э., а после вошел в состав "старшего брата" в качестве муниципия (т.е. с правами полноценных граждан). Дальнейшее типично для этой части Италии: герулы, готы, византийцы (переместившие центр города с равнины на склон горы), лангобарды, "свободная коммуна". В XI-XII веках город проводил экспансионистскую политику, захватив более сотни окрестных замков. В ответ войско Перуджи во главе других 11 союзных городов осадило Губбио, но те отбились "с помощью Божьей и Св. Убальда" (местного епископа, ставшего покровителем города). Тот же Св. Убальд уговорил Фридриха Барбароссу не грабить Губбио, как уже был разграблен Сполето. После череды восстаний (одно из которых подавил наш старый знакомый, кардинал Альборноз), город отошел герцогам Урбинским из рода Монтефельтро, а затем к семейству делла Ровере, у которых и был изъят римскими папами. Сейчас в городе живет около 33 000 человек, но при этом площадь его (включая фракции) составляет без малого 526 кв. км. - т.е. размером с Будапешт или Варшаву, больше Праги, Софии, Вены, Афин, Казани или Новосибирска. Это самый большой результат в Умбрии и седьмой в Италии. Самый известный аттракцион Губбио тоже связан со Св. Убальдом. По легенде, после смерти тело его нашли без трех пальцев на руке: то ли вороватые слуги не смогли снять с них кольца, то ли просто растащили на сувениры. Теперь на местном аналоге палио, Festa dei Ceri (15 мая), три команды тащат с центральной площади в гору, к базилике, где похоронен Св. Убальд, три деревянных "пальца" (ceri) высотой 5 м и весом около 400 кг, увенчанные статуями самого Св. Убальда, а также Св. Георгия и Св. Антония (покровителей торговцев и крестьян, соответственно). Правда, в отличие от палио в других городах, в Губбио результат Festa dei Ceri предсказуем: Св. Убальд всегда побеждает. 1 июня гонку повторяют: тут бегут уже дети, у которых "пальцы" всего полтора метра и 20 кг весом. Мы об этом знали и потому приехали 31 мая: в праздники с городом не познакомишься (вы бы видели, сколько народу собирается на палио Св. Убальда! А ведь есть еще Palio della Balestra, "палио арбалетчиков": соревнования между мастерами арбалета из Губбио и Борго-Сансеполькро, они проходят в последнее воскресенье мая - две недели сплошных праздников).
Припарковаться в Губбио можно за 1.20 евро в час на Piazza Quaranta Martiri (центральная площадь нижней, "ровной" части города). Но по-моему, это не очень умно: всего в 150 м, за крепостной стеной, находится большая бесплатная парковка (Viale Teatro Romano), и еще одна - чуть дальше, на Via Parruccini (на самом деле, парковок больше, но речь о центральных). А вот железной дороги в Губбио нет, так что лучший вариант общественного транспорта - автобус из Перуджи.
Ладно, хватит слов, ближе к делу. Римский театр (Teatro Romano, сайт), возле которого мы запарковались, нас честно говоря, не вдохновил, как и примыкающий к нему археологический мини-музей: видали и побольше, и посохраннее, и побогаче. Хотя верхний выступ галереи очень напоминает Arena di Verona.
В большой церкви Св. Франциска на Piazza Quaranta Martiri поснимать не удалось: шла месса. В алтарной части здесь есть фрески Оттавиано Нелли начала XV века, посвященные жизни Богоматери. Впрочем, в Губбио есть еще его работы, так что хотя бы представление о стиле вы составите. Кстати, удивительное дело, но фото интерьера местных церквей в Интернете практически отсутствуют.
Церковь носит имя Св. Франциска не просто так: именно в Губбио означенный святой укротил чудовищного волка, убивавшего животных и людей. В какой-то момент люди просто перестали покидать город. Франциск же не испугался, а осенил волка крестным знамением и заключил с ним договор, как с человеком: горожане будут его кормить, а тот не будет на них нападать. В сложившейся патовой ситуации (жители не могут выйти, потому что волк их съест, но у них есть еда; волк может съесть любого, но не может войти в город и потому голодает) это был, наверное, самый компромиссный вариант. Говорят, эугубинцы даже привязались к волку и оплакивали его, когда тот умер от старости. На памятнике волк, скорее, естественных размеров: не очень понятно, почему его так боялись.
Напротив церкви, через площадь, расположена лоджия чесальщиков (Logge dei Tiratori) - здесь, как и во Флоренции, да и в других окрестных городах, овцеводы имели очень сильное лобби. Средневековое здание очень сильно переделано и застеклено. Раньше на втором этаже сушились ткани, теперь здесь магазины и склады, напоминающие торговые ряды в русских городах вроде Суздаля или Юрьева-Польского. В местной церкви, Chiesa di Santa Maria dei Laici. примыкающей к лоджии слева, сейчас музей средневекового костюма (сайт). Все росписи - пост-барокко, но остатки оригинального декора можно увидеть под полом в районе алтарной части. График работы у церкви непредсказуемый - нам предсказать тоже не удалось, поэтому рассказ исключительно на базе Интернета.
Также не удалось посетить еще два места в "нижнем городе": Chiesa di San Giovanni Battista XIII века с остатками росписей (закрыто, графика работы нет)...
...и недавно открытый подземный переулок Vicolo della Gora di San Giovanni - над ним можно пройти по мостику, но вниз спуститься нельзя, решетка (а с каким пафосом его год назад открывали!).
Так что придется идти наверх, периодически поглядывая вниз.
Пожалуй, одна из самых интересных градостроительных особенностей Губбио - отсутствие ярко выраженной центральной улицы в историческом центре (они возникают восточнее, ближе к Porta Romana - Римским воротам). Как и в Сполето, здесь есть улицы-уровни, соединяющие их "прорезные" улицы и улицы-серпантины, причем первые и последние как-то плавно перетекают друг в друга. Одна из самых заметных улиц центра - не проспект Гарибальди и не улица XX сентября (они обе восточнее), а Via Ubaldo Baldassini - того самого Св. Убальда.
Здесь стоит дом, в котором он родился и жил. Ну, вернее, это здание явно не старше XIV века, т.е. на 200 лет моложе святого. Может, там внутри сохранились какие-то старые стены? Дом недавно почистили: еще осенью он был серо-коричневым.
Но мимо дома при желании можно пройти: в ряду других средневековых зданий он мало чем выделяется (хотя симпатичный, конечно). А вот мимо гигантских арок пройти невозможно. Мне кажется, подобного сооружения нет ни в одном другом городе. Зачем нужны эти арки? Все просто: склон горы довольно крут, а большую площадь правителям города иметь хотелось. Вот и пришлось строить арки, на которых "повисла" терраса Piazza Grande.
Оказывается, figuli означает "гончары": Губбио славится своей керамикой, безусловно, искусной, но, на мой взгляд, попсоватой. Впрочем, не исключаю, что дело тут в золотой и серебряной краске.
Здесь тоже пытаются по мере сил украсить город зеленью.
Как и во многих итальянских городах, огромное количество старых машин. Не так, как на Кубе, конечно, но я видел, например, Alfa Romeo Giulia, а Abarth 1000 не удалось сфоткать на парковке именно в Губбио - помешал наглый корейский джип. Ну, и "пятисотых", понятно, на любой вкус.
Перед palazzo del Bargello (wiki) - известный по сотням магнитиков, календарей и прочей сувенирки "фонтан безумцев" (fontana dei matti). Рассказывают, если трижды обойти вокруг фонтана, сойдешь с ума. Поэтому на многих фотографиях есть люди, наворачивающие вокруг фонтана круг за кругом. По-моему, напоминает анекдот про Илью Муромца и Змея Горыныча. Но в XVI веке эта традиция выглядела совсем по-другому. Пришедшему в город преследуемому чужестранцу (пусть даже жителю соседней коммуны) достаточно было трижды обежать вокруг фонтана, пока должностные лица Губбио поливали его водой, чтобы получить местное гражданство, защиту и титул Matto d'Agobbio (что-то типа "Почетный безумец Губбио"), причем последние две вещи связаны напрямую - с безумца какой спрос? Фонтан, как и многие другие здания и улицы Губбио, "снимались" в двух фильмах Франко Дзеффирелли: "Ромео и Джульетта" и "Брат Солнце, сестра Луна".
Каждый раз, когда вижу такие коновязи, ничего не могу поделать - очень уж они хороши.
До открытия музея оставалось минут 40, так что мы пошли еще погулять в западную часть старого города. То ли речка, то ли канал. Водопад невысокий, но очень красивый.
Церковь Св. Доминика (Chiesa di San Domenico) была перестроена из более старой церкви Св. Мартина XII века. Впрочем, позднейшие реконструкции убили весь декор: теперь там страшное барокко, и лишь одна сохранившаяся с XV века стена напоминает о том, как все было. К сожалению, в церкви очень темно, поэтому фотографий нет. Зато визитная карточка, недостроенный фасад - вот она, пожалуйста.
Ученик пекаря прошел по улице и развесил каждому на дверную ручку свежую выпечку. Очень трогательно.
Весь город украшен флагами и вымпелами в связи с завтрашним праздником. На горсовете изображены символы гильдий и профессиональных объединений, представленных в средневековом городе. Сапожники и шорники.
Виноделы и трактирщики.
Цирюльники.
Мясники и колбасники.
Плотники, столяры и краснодеревщики.
Прядильщики и ткачи.
Судьи, нотариусы, врачи и менялы.
А во дворе, куда ведет стрелочка "навести поца" (visita il pozzo - "осмотрите колодец"), настоящая цветовая гармония. Колодец, правда, неинтересный.
Немного городских видов.
Тут понятно, какой крутизны склон горы. Где-то там, наверху, базилика Св. Убальда, куда бегут команды с "пальцами"-ceri.
Дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) - интересное трехэтажное здание с неправильной геометрией.
Сейчас здесь, как сказано на сайте коммуны, "небольшой музей пыток" (бесплатный). Но пытки пытками, а на столе стоят букетик и веселенькие чашечки - это итальянский характер.
Удивительно, но на стуле из гвоздей в Политехническом музее сидеть действительно не больно (больно слезать). А здесь вместо гвоздей острые конусы примерно в 2 сантиметра диаметром и в 2 же сантиметра длиной. Больно - страсть.
Решетка имени Св. Лаврентия. Для понятных целей.
Прибор для исправления осанки и лечения остеохандроза. Инструкция для тех, кто не умеет читать, на стене.
"Флейта".
Но на самом деле "пытошная" - это какой-то фетиш: если каменные своды, жди "пытошную". Даже скучно. В замке Зумелле мы ее видели, даже в монастырь в Нарни ее впихнули (пусть и беспонтовую - здесь, в Губбио, гораздо лучше, хотя этой до московского музея пыток, как до Луны). Видимо, пользуется спросом у несознательной части населения. Но мы пришли посмотреть здание изнутри.
И были отчасти удивлены: на кухне, на третьем этаже, водопровод с проточной водой. Вроде бы, понятно: рядом гора, поднимать водопровод можно хоть на колокольню - но все равно, не вяжется с образом "мрачного Средневековья", да и с Ренессансом не очень.
Отдельного упоминания стоят многочисленные географические карты, на которых указан "пуп Земли" - Губбио. Самокритичненько.
Пора двигать к Консульскому дворцу (Palazzo dei Consoli)
По дороге, на via Consoli, самая большая выставка местного архитектурного феномена: "le porte dei morti" ("дверей мертвых"). Экскурсоводы, опираясь на апокрифические свидетельства, утверждают, что когда из дома выносили покойника, стрельчатую дверь закладывали поперечной балкой и с тех пор не пользовались, обычно такие двери уже основных и находятся от них буквально в считанных сантиметрах. Вот что пишет по этому поводу пользователь vagabondit:
"Выяснилось, что они служили вовсе не для выноса покойников (это распространенное заблуждение), а были входом для подозрительных и непрошенных гостей: их порог был где-то с метр выше уровня улицы, они были узкие, с крутой лестницей с высокими ступеньками, поворачивающей под 90 градусов на первом пролете, т.е. обеспечивались два рубежа обороны - на входе и на первой "лестничной площадке". Семья жила на втором этаже. Большие, главные двери служили для завоза провианта и прочих припасов, использовались как хлев и т.д. и из этого помещения не было постоянного хода на второй, жилой этаж, а только переносная лестница к люку/лазу в потолке, которая на ночь убиралась. Первоначально их назвали "la porta del morto” потому что много народу надо было положить, чтобы через них до хозяина добраться, а уж потом к этом делу похороны приплели. Они было популярны в Умбрии в "лихие" 13-14 века, когда с законом и порядком дело обстояло никак. А потом уж, поближе к нашим дням, хозяева стали жить и на первом этажа, а эти двери замуровывали как неудобные и бесполезные".
Так, очень четко и корректно, развенчан еще один красивый миф.
А мы уже на piazza Grande. Последнее фото городского здания перед походом в музей - палладианский дом герцога Федерико да Монтефельтро (ныне отель Relais Ducale - "герцогский отдых").
Парапет, пожалуй, строили без расчета на Мышей. Виден и тот же символ, что на "фонтане безумцев". Мне кажется или он напоминает логотип банка Monte dei Paschi di Siena? Город внизу выглядит довольно хаотичным (эти фото вы могли видеть в начале поста). Но вид с балкона дворца объективно поинтереснее.
В консульском дворце (Palazzo dei Consoli, wiki) располагается Museo Civico (обычно переводят как "городской" или "краеведческий" музей, сайт, wiki). Музей не так уж и плох для провинциального: во всяком случае, обладает как минимум одним артефактом мирового уровня. А начинается музей с огромного зала. Мне, если честно, слабо верится, что именно такой была его конфигурация в XIV веке. Во всяком случае, трудно представить, что в большом зале прямо при входе во дворец всего три двери: входная и две на узкие лестницы, вверх и вниз.
Сейчас здесь выставлены те самые "пальцы"-ceri, с которыми на следующий день побегут дети.
Подъем наверх - по узкой и крутой лестнице за фреской местной школы, о которой мы еще поговорим.
Вот он, главный артефакт музея - "Игувинские таблицы": семь медных досок с ритуальными текстами на умбрийском языке (частично собственным, частично латинским алфавитом). Собственно, практически все, что мы знаем об умбрийском языке и, что даже важнее, умбрийском алфавите, похожем, но не совпадающем с этрусским (у меня, правда, ощущение, что он напоминает кустарное зеркальное отображение латиницы), мы знаем из этих таблиц. По сути, это Розеттский камень умбров - и, кстати, предмет интересов Алексея Каренина в романе Толстого (под именем "евгюбических надписей").
Здесь же представлены оригинальные сосуды с крышками для отвода конденсата: подозреваю, что это средневековый аналог перегонного куба.
Из окна узкой верхней галереи (как всегда, проходящей возле норманского туалета) открывается вид на город.
В бывших "офисных" помещениях - 5 залов эугубинского искусства. Наиболее интересны, конечно, произведения относительно раннего периода (XIV-XV века). Пожалуй, ни я, ни вы, ни даже искусствовед-профессионал не назовет ни одного местного художника того времени, но представление об их стиле получить можно. Чувствуется отчасти влияние сиенцев, отчасти флорентийцев, но, вместе с тем, видно, что у эугубинцев свой путь. Какая-то довольно изолированная школа, вроде псковской в России.
Что касается скульптурно-ювелирной части, здесь развитие явно подзадержалось. Ну, или хороших образцов до нас не дошло. Все, конечно, очень трогательно, но разве можно предположить, что фигуры на концах креста делал тот же (или такой же) мастер, что и эти росписи?
Если считать от площади, то мы на высоте четвертого этажа. И да, здесь посреди зала фонтан.
А еще полноценный водопровод. И вот возникает вопрос: а канализация-то? Почему при таком развитии водопровода - норманский туалет? Ведь вокруг палаццо даже рва нет.
До конца лета в Museo Civico выставляют декреталий папы Иннокентия I, датированный 19 марта 416 года и адресованный Децентию, первому документально зафиксированному епископу Губбио (хотя в письме говорится и о его предшественниках). Это большой свод правил проведения литургии, сформулированный впервые в истории церкви. Уникальная, кстати, по энергетике вещь. (Чуть подробнее о документе можно прочитать на сайте.)
С панорамной террасы палаццо открывается обещанный вид на город и окрестности: кусок piazza Grande c недостроенным Palazzo Pretorio, где размещаются городские службы, левее гостиница Relais Ducale, выше по склону собор.
Город внизу.
Piazza 40 Martiri, церковь Сан-Франческо и странное змееобразное здание, явно ренессансное, но напоминающее бастион. Сейчас здесь крупный медцентр.
Городская стена взбирается в гору.
В нижней части палаццо есть еще восточная и археологическая коллекции - не густо, но и не пусто. В целом, Museo Civico - не самое выдающееся место в мире, но посетить определенно стоит: тот случай, когда само здание и небогатая коллекция очень много дают для понимания и атмосферы места. Да и посмотреть характерную губбийскую школу живописи больше негде. И не забывайте про вид!
Продолжим гулять по Губбио. На очереди - новая высота, а именно собор. Я не упомянул, но на piazza Grande c перекрестка via Ubaldo Baldassini и via Republica можно подняться на лифте (он приходит прямо в palazzo Pretorio, недостроенный близнец palazzo dei Consoli, откуда мы только что вышли). Аналогичный лифт ведет к собору с via XX Settembre (надо сказать, он куда актуальнее, поскольку склон тут круче, а улицы - замысловатее). Будьте внимательны: в будние дни лифт работает только с 10:00 (в выходные - с 9:30). Из лифта попадаешь в архиепископский садик и входишь в собор через боковой портал. Собор Св. Мариана и Св. Иакова (Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, wiki) построен в XII-XIV веках в своеобразном готическом стиле. На портале сохранились барельефы с символами евангелистов и Agnus Dei - "агнцем божьим", но сфотографировать фасад очень трудно: от него до ворот герцогского дворца не больше пяти метров и дорога с, представьте себе, оживленным движением. Кроме того, часть здания все равно закрыта лесами.
Зато внутри никто не обращает внимания на фотоаппарат: нет даже привычных запретов на вспышку.
Капеллы расписаны малоизвестными местными мастерами XVI-XVIII веков, т.е. самого неприятного периода: единственное более-менее знакомое имя - это Доно Дони, третьестепенный художник XVI века (снять удалось плохо, так что вот вам кадр из wiki). Ниже росписей - мощи святых, в т.ч. XI века (т.е. раньше начала строительства). Против обыкновения, некоторые лица закрыты масками.
Фрески алтарной части тоже малоинтересны.
Разве что работы местной школы местами забавны, но реставрация начала XX века их изрядно подпортила.
В алтаре, в очередной раз переделанном из римского саркофага, мощи титульных Св. Мариана и Св. Иакова, мучеников нумидийских. Идея с подсветкой, мне кажется, удачная.
В розе - герб местного епископа.
Переходим дорогу.
В принципе, в palazzo Ducale (wiki) я не собирался: в построенном по велению герцога Урбинского Федерико да Монтефельтро дворце смотреть-то, по сути, нечего. Но, увидев на входе постер проходящей там выставки с репродукцией знаменитого портрета герцога кисти Пьеро делла Франческа (wiki), передумал. А напрасно: портрет оказался провокацией, он как висел в Уффици, так и висит (и я ж его даже там видел). Но раз вошли, расскажу коротенечко.
Помимо очевидного, для посещения открыта археологическая часть, а именно дворец XI века, служащий нынешнему фундаментом.
Интересно, что там среди руин тоже есть остатки водопровода.
В портретной галерее герцогов Урбинских того самого портрета мы так и не нашли. А это была последняя надежда... Хоть бы копию повесили.
Знаменитый кабинет Гвидобальдо да Монтефельтро, сына Федерико (wiki), продан еще в 1939 году в нью-йоркский музей Метрополитен и заменен копией. Правда, копией хорошей.
Главный зал. Пустой.
Из окошка смутно виден palazzo dei Consoli - вот на какую верхотуру мы забрались.
По соседству - два зала с герцогской коллекцией живописи, малоинтересной, за исключением двух-трех старых досок.
Школа, конечно, местная, наивная, но какие-то струны в душе задевает (в отличие от окружающего пиршества барокко).
Посмотрите: ну, крылья у ангела явно бетонные, да еще и не равнобокие, как только летает, зато выражение лица и у него. и у Марии соответствует эмоциональности момента (не то, что у позолоченных сиенцев).
Пожалуй, из предметов моложе XV века тут интересны только ручки каминных щипцов.
И вот такой многоуважаемый шкаф.
В другом крыле дворца - выставка покрытого пылью современного искусства. Негусто для 5 евро на нос в рамках герцогского дворца. Особенно с такой завлекалочкой на входе. Ходу отседова...
После короткого захода на смотровую площадку было решено епархиальный музей (Museo Diocesano, сайт) не посещать, благо, подходило время обеда. На всякий случай: в Губбио есть Turisticard (сайт), за 4 евро дающая проход в музеи по сниженному тарифу (ridotto), а также 5-10% скидки в отдельных магазинах, ресторанах и на фуникулере (о чем позже). Наверное, если кто-то собирается потратить больше сотни евро на местную керамику, пригодится.
Самодеятельный музей "Большая бочка", за полтора евро можно сфотографироваться с бочкой. Ну, не такая уж большая, видали мы и сильно побольше.
Вниз спускаемся без лифта.
Традиционная итальянская архитектура "где хочу, там и окно".
И надо ж такому случиться: стоило нам дойти до ресторана с национальным эугубинским названием Alla Balestra (У арбалета, сайт: вспомним про местный вариант палио), как хлынул дождь. Нам в принципе, всю поездку с дождями везло: в Спелло и Сполето он чуть покапал, мы даже зонтики не открывали, в Сиене и Орвието прошел во время обеда, в Губбио, получается, тоже. Правда, такого ливня, как здесь, за неделю наблюдать не случилось - хорошо, короткий. Зато еда оказалась потрясающе вкусной. Так что не стоит бояться, что заведение расположено прямо в туристическом центре, на via Repubblica. Брали: imbrecciata (местный суп из ячменя, перловки, фасоли и нута), cappellacci (разновидность больших равиоли, похожих на широкополые кардинальские шляпы) с начинкой из рикотты и прошутто с трюфелями, friccò e crescia (блюдо, напоминающее чахохбили, с потрясающими горячими лепешками - получается, с лавашом, как никуда и не уезжали) и семифреддо с орехами и инжиром. Очень вдохновляет. В процессе обеда наблюдали классическую сцену, которую, как мне казалось, придумали ради анекдота. За соседним столиком сидела немецкая пара с мелкой собачкой, а чуть дальше - шумная итальянская компания. Официант поинтересовался у немцев, не желают ли они кофе. Да, говорят, капуччино, пожалуйста. За итальянски столиком наступает немая сцена из "Ревизора", после чего раздается возмущенный голос самой визгливой девицы: "Капуччино?" - и у всей компании характерно кривятся лица. А мы, столь полезно переждав ливень, отправились по все еще мокрым улицам в восточную часть города, навстречу благословляющему Св. Убальду.
В конце улицы могучей стеной (я даже поначалу решил, что не заметил ворот, и мы вышли за черту старого города) высится монастырь Св. Троицы (Monastero Ss. Trinita') - вернее, уже 5 лет как бывший монастырь: сестры-кларисинки переехали из Губбио в заброшенный горный монастырь Св. Иеронима, поскольку поздние гуляки и шум из окрестных домов мешал пациентам их больницы. Городской совет смирился с таким решением, но до сих пор сожалеет.
А за Римскими воротами (конечно, они не времен Рима, а ведут в Рим), в которых расположен местный музей керамики (сайт), находится монастырь Св. Августина (Chiesa di Sant'Agostino, wiki), последняя цель нашей прогулки. Что удивительно, она была открыла даже днем (в отличие от Сан-Франческо, куда мы второй раз так и не попали: вечером они открываются в 16:30).
За классическим фасадом XVIII века скрывается готическая церковь века XIII в том же местном стиле, что и собор: на стрельчатые арки-шпангоуты, выполняющие роль стропил, уложен деревянный свод.
Самые яркие росписи здесь принадлежат кисти Оттавиано Нелли, основоположника местной живописи, работы которого я обещал вам показать и не показал в первой части дня. Наиболее интересен Страшный суд.
Редко где встретишь сюжет "Поднятие тел" в таком необычном ракурсе.
Адские твари и бесы доставляют.
Грешники двигают в ад с орудиями своего труда: странно, что с таким арсеналом они еще бунт не подняли.
Неопознанные щупальца затягивают только что поднявшихся из могилы жертв в очищающее пламя, откуда они выходят уже праведниками.
И присоединяются в хору.
Росписи стен и конхи посвящены титульному Св. Августину. Конху, судя по всему, не совсем удачно отреставрировали.
Символы евангелистов на редкость воинственны.
А в монастырском дворе есть постоянно действующий вертеп аж в три сводчатых пролета.
Помимо сцены поклонения пастухов, здесь целый город.
Если нажать на кнопку, под музыку начнется рассвет.
Затем будет день.
Потом он склонится к закату и перейдет в ночь.
В городе зажгутся огни.
На небе появятся звезды, и моряки смогут ориентироваться по Полярной звезде.
Пока снова не забрезжит рассвет.
С наступлением нового дня горожане примутся за работу.
Очень впечатляет - даже с учетом того, что сами фигурки не движутся
Что осталось за кадром в Губбио: Да, пожалуй, только базилика Св. Убальда (Basilica di Sant'Ubaldo, сайт, wiki), "конечная" corsa dei ceri. Туда практически от самых Римских ворот ведет фуникулер - вернее, канатная дорога (поскольку рельсов нет) со смешными (или жуткими, тут уж кому как) клетками вместо кабин (сайт). Теоретически, можно подняться и на машине по серпантину (не знаю никого, кто бы попробовал). Кроме средней руки витражей, саркофага Св. Убальда и оригиналов пальцев-ceri смотреть там нечего: даже вид на город не очень, потому как базилика находится за отрогом и видно оттуда только новый город (зато видно хорошо). Говорят, правда, что отлично выглядят горы - вот в это верится. Кстати, именно на склоне этой горы выкладывали самую большую в мире елку.
В общем и целом, город Губбио нас порадовал - но только здесь стоит ходить не по музеям (за возможным исключением palazzo dei Consoli), а по городу, заглядывая в церкви (если найдете открытые): город располагает к хорошему настроению.
После Губбио у нас был выбор: либо ехать в Урбино, либо в Гуальдо Тадино. Первый вариант обещал час серпантинов и Национальную галерею Марке (сайт, wiki). Второй - более короткую спокойную дорогу и непредсказуемую Rocca Flea. С учетом времени мы выбрали второй вариант - даже и не знаю, к худу или к добру. Но сперва мы договорились попробовать одну авантюру. Дело в том, что по дороге я хотел заехать в несколько совсем маленьких церквей, чтобы посмотреть росписи известного местного художника Маттео да Гуальдо (wiki - как вы понимаете, он родом как раз из Гуальдо Тадино) - тем более, что это действительно было по дороге. Авантюра заключалась в том, что ни у одной из этих церквей не было расписания работы или контактной информации, так что ехали мы вслепую. Но зато все три точки лежали ровно на "короткой" дороге между Губбио и Гуальдо Тадино - можете сами посмотреть по карте.
Ну, как водится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги - или, в нашем случае, про холмы. Первой точкой была запланирована Капрара. Я честно "проехал" весь этот путь по карте и гугль-панораме, но никак не ожидал, что дорога так сузится и так круто рванет в гору. Хорошо, Ваня тянул как заведенный: будь мы на Citroen C1, как в прошлом году, сожгли бы к черту коробку. Запарковаться в Капраре можно возле магазина CONAD (представьте себе, он там есть), оттуда метров 50 до церкви Св. Христофора (Chiesa di San Cristoforo, LDS) в остатках Капрарского замка (LDS). Теперь это, фактически, жилой дом, хотя в нем просматриваются детали замка XIII века. А в июне 552 года, когда никакого замка еще не было и в проекте, на этих холмах произошла битва остготов с византийцами. Готов было меньше, но их возглавлял сам Тотила, "бессмертный воин". В бою с превосходящими силами византийского императора Юстиниана, которыми командовал евнух Нарсес, Тотила сделал ставку на конницу, но Нарсес противопоставил ей 8000 лучников: этакий прообраз битвы при Азенкуре. Тотила был смертельно ранен, привезен в Капрару и там похоронен. Византийцы вскрыли могилу, удостоверились в смерти Тотилы и снова похоронили его (как говорят, в Мателике). Интересно, что тогда эта равнина уже называлась Busta Gallorum, "могила галлов". Как вы, наверное, понимаете, церковь была закрыта. Мы расстроенно посмотрели с холма на место былой битвы и поехали дальше, даже забыв достать фотоаппарат.
Спуск к деревушке Сан-Пеллегрино оказался еще более крутым, чем подъем к Капраре. В паре особо опасных мест даже попадалась реверсивка, и я только молился, чтобы никто не выехал нам навстречу. Но обошлось: совместная работа Вани и Мыши была выше всяких похвал. В Сан-Пелегрино нас ждали целых две церкви: Сан-Пелегрино и Санта-Мария-делла-Грацие (Chiesa di San Pellegrino, LDS, и Chiesa di Santa Maria della Grazie, сайт обеих, если вдруг соберетесь, можно припарковаться у муниципалитета). Вернее, они нас совсем не ждали: первая, мало того, что была закрыта на замок, так еще и на решетку, вторая просто не подавала признаков жизни.
Оставалась последняя надежда: Сан-Факондино (Chiesa di San Facondino, LDS, при церкви большая парковка). Надо ли говорить, что и она оказалась закрыта? Внутри горел свет, я звонил то в один, то в другой дверной звонок, но никто так и не вышел. На всю авантюру, включая прогулки, ушло минут 40, не больше, но она не принесла ничего, кроме разочарования и нервов. Хотя мы на волне удачного дня в Губбио не сильно расстроились и поехали в сам Гуальдо Тадино.
Гуальдо Тадино был основан умбрами под названием Тарсиния, но римляне быстро переименовали его в Tadinum. Сто тысяч готов Алариха разграбили его по дороге к Риму в 409 году, к этому времени первый исторический местный епископ, Св. Факондин (тот самый, в честь которого названа последняя из посещенных - или не посещенных? - нами церквей, уже умер, т.е. христианство в Гуальдо Тадино даже старше, чем в Губбио). Позже город вошел в состав лангобардского герцогства Сполетского и был полностью разрушен императором Оттоном III - тогда в названии появилось слово Гуальдо в честь леса, где скрылись его жители. Вы спросите, не построил ли тут чего кардинал Альборноз? А вот и не построил: перефразируя известное высказывание, "все построено до нас" - самый высокий холм уже со времен лангобардов венчала крепость Arx Major Terre Gualdi, перестроенная в 1242 году (год Ледового побоища!) Фридрихом II и названная Rocca Flea. Теперь здесь расположен городской музей (сайт) - цель нашей поездки. Пару лет назад возле него открыли парковку - это уходящая вниз от перекрестка полугрунтовая дорога между Via Zoccolanti и Via V Luglio с прислоненным к столбу знаком парковки, будьте внимательны. В музее мы были одни - можете себе представить его популярность, особенно в будний день. Честно говоря, даже не знаю, как его оценить. Пожалуй, все-таки, интересное в нем есть, съездили не зря, а уж стоит ли это делать вам - решайте сами, я постараюсь рассказать максимально честно.
Коллекция состоит из 3 частей: маленький антиквариум (археология), маленькая секция керамики (сплошь XIX-XX век) и большая пинакотека, а также выставка костюмов и еще всякой твари по паре.
Ее большой плюс - 90% экспонатов до XVI века, но большой минус - все они местные. Произведения в пинакотеке расположены достаточно хаотично, а учитывая то, что из одного зала может быть несколько выходов, причем стрелка "продолжение осмотра" стоит на всех, включая тот, откуда ты пришел, навигация может оказаться весьма затруднительной. Фраза героя Фарады: "Ну, кто так строит?" - это про Rocca Flea.
Самый ранний экспонат пинакотеки - деревянное распятие XIII века из церкви Св. Франциска.
Далее идут фрески из окрестных церквей.
Полиптих Никколо Либераторе по прозвищу Alunno (Ученик) - если помните, я еще в Спелло обещал показать вам его работы. Вазари, например, ругает Пинтуриккьо и хвалит Никколо, говоря: "Он вполне удовлетворял своими работами, хотя и писал только темперой, но зато делал головы своих фигур с натуры так, что они казались живыми, и потому его манера и нравилась". Мне же кажется, что он везде очень одинаковый и не использует преимуществ Возрождения: скажем, перспективы. Да и постоянный золотой фон сильно ограничивает художника - в 1460-х так уже мало кто писал. Вообще, Мыша к концу поездки уже настропалилась его узнавать: если высокий золотой полиптих, то практически точно Никколо Алюнно.
Одна из немногих скульптурных работ в Пинакотеке, деревянный Христос из "Положения во гроб".
"Венчание Богоматери" Сано ди Пьетро: сиенскую школу узнаешь сразу.
Честно говоря, это так страшно, что я даже забыл записать автора.
У Мадонны прорезаны глаза.
Младенец, с поправкой на всю историю умбрийской живописи, еще ничего.
Но под ногами Мадонны вместо херувимов, возносящих ее на небеса, "к славе", получились отрезанные головы таких же младенцев!
Наконец, переходим к тому, за чем приехали: работам Маттео да Гуальдо. В чем-то это уникальный художник, ни разу не похожий на свое время. Я бы даже назвал его "таможенником Руссо" итальянского Возрождения - во всяком случае, он тоже совмещал живопись с "официальной" работой (был известным нотариусом) и тоже сказал свое слово в наивном искусстве. Впрочем, не все его вещи наивны: кое-что даже стремится к канону, как, например, "Родословное древо Богоматери от ветви Давидовой".
Адам, от которого древо и прорастает.
Пророки, цари, судьи.
Св. Анна.
"Такие дела, ребята".
Другие работы Маттео да Гуальдо. "Мадонна со святыми".
Пределла: "Тайная вечеря".
"Мадонна на троне со святыми".
Неведома зверушка, дикая, но симпатичная.
"Благовещение", настоящий шедевр. Посмотрите, насколько точно Маттео следует канону: Мария в помещении, она смущена и прикрывает грудь руками, ангел снаружи, он тоже смущен, в руке у него лилия (а не пальмовая ветвь, как у некоторых).
Но почему на заднем плане видна постель? Неужели Мария принимает ангела в спальне?
Господь Бог снова лишь разводит руками.
А с балкончика всю эту сцену наблюдают зрители: девушка с мечом, старая дева, куртизанка, монах с книгой, вот еще чье-то полотенце висит...
"Поцелуй Иуды": пожалуй, со времен мозаик Равенны Иисуса не изображали добрым молодцем без бороды.
"Мадонна со Св. Себастьяном, Св. Рохом, Сретением Господним и Благовещением".
За Благовещением опять кто-то подсматривает.
Зато Иоаким и Анна счастливы.
Мне кажется, я достаточно познакомил вас с творчеством Маттео да Гуальдо, и, надеюсь, вы прониклись не меньше моего. В музее, кстати, представлены и другие члены его семьи: сын, племянник, внук - все нотариусы, все художники (правда, не такие интересные). А мы спускаемся на первый этаж этого крыла: здесь видно, что крепость в прямом смысле стоит на горе.
Внизу - остатки церкви, построенной еще для ранней крепости. Здесь есть фрески, точную принадлежность по времени которых трудно определить. "Путь на Голгофу".
"Св. Иоанн Креститель": так написано, и я готов поверить: все-таки, похоже, он в шкуре. Но что у него с прической и что за странный предмет у него над левым плечом?
Чудесной красоты ангел.
Тут стоял Св. Христофор.
А тут кто-то еще, но не устоял и выпал за край.
Редкий вариант "Троицы": реальное триединство.
Психоделическое наслоение более поздней фрески.
Собственно, все.
Дорога открыта.
Кругом цветочки и листочки.
Правда, на выходе нас еще поджидала змеюка нефиговых размеров (больше метра) , но она, по счастью, оказалась дохлой.
Даже не очень большая осмысленность коллекции Rocca Flea и удивительно большая стоимость билета (6 евро - а в Губбио везде 5) не испортила нам настроения.
Что осталось за кадром в Гуальдо Тадино: Мы уже не поехали, но если спуститься с горы вниз, в центре города есть церковь Сан-Франческо (Chiesa monumentale San Francesco), ныне используемая как выставочный зал - там еще пара полусохранившихся фресок Маттео да Гуальдо и керамический алтарь Св. Троицы. Есть также готический собор Св. Бенедикта (chiesa concattedrale di San Benedetto, wiki), но все росписи там были переписаны в начале XX века.
Мы уезжали из Гуальдо Тадино через залитые солнцем поля цветущих маков и васильков. Восхитительное зрелище - и денек очень даже неплохой.
Когда-то это должно было случиться. Правда, в прошлый раз нам не повезло с дождем именно тогда, когда мы поехали спасаться от жары на озере. В этот раз мы всего лишь решили погулять по Ассизи - и, кстати, были готовы (хотя приятного, конечно, мало). Но началось все не совсем с Ассизи, потому что в окрестностях Ассизи есть несколько мест, связанных с деятельностью Св. Франциска. Одно из них расположено в пригороде Санта-Мария-дельи-Анджели, в одноименной церкви (Basilica di Santa Maria degli Angeli, сайт, wiki)
Это она с площади выглядит не очень большой, а на самом-то деле барочная хоромина-огромина. Стоянка перед ней, кстати, не соразмерная площади: машин на 25. Но есть еще парковки справа, у торгового центра.
Назначение базилики, в принципе, одно: скрывать под своей крышей одну из самых ранних францисканских церквей - собственно, chiesetta di Santa Maria degli Angeli, прозванную Porziuncola по находившейся рядом с ней деревеньке (сайт, wiki). Легенда гласит, что церковь возвели еще в IV веке. Позже ее прибрали к рукам бенедиктинцы, но к XII веку она уже стояла в руинах - и стала третьей церковью, отреставрированной лично Св. Франциском с братией. Именно сюда сбежала от преследований своей семьи Св. Клара, приняв здесь постриг. На внешней стороне апсиды есть фреска Перуджино "Распятие", над входом росписи XIX века, внутри 7-частный алтарный образ XIV века, выполненный в византийской манере. Фотографировать здесь нельзя: следит служка. Даже на официальном сайте хороших фотографий нет. В этой же "большой церкви" расположена и часовня, в которой Св. Франциск умер. Она называется Cappella del Transito (сайт) и расписана Джованни ди Пьетро, учеником Перуджино. В отличие от Порциунколы, здесь почему-то не очень душевного трепета нет, даже странно. С учетом того, что Санта-Мария-дельи-Анджели открывается в 6:15, мы решили успеть до туристов. Ну, и успели - ровно на утреннюю мессу. Мессу стоять не хотелось, фотографировать не давали, так что мы тихонько выбрались из церкви и поехали в расположенный в 5 км Ассизи.
Ну, да, шел дождь, кругом лежал туман.
В самом Ассизи несколько парковок, и все платные. Мы выбрали ближайшую, многоэтажную подземную на Piazza Giovanni Paolo II (сайт), тариф за 7 и более часов там выходит 12 евро - по-моему, он такой везде, что на парковках Saba, что на Mojano (сайт) (где-то можно сэкономить 50 центов за 2 часа, но вы что, на 2 часа в Ассизи приехали?). Знающие люди говорят, что можно ставиться где-то в полях у Сан-Дамиано и идти оттуда пару километров пешком, но мне кажется, все-таки не стоит так себя не любить, раз уж на аренду машины деньги нашлись.
Собственно, если кто не знает (а что, есть такие?), базилика Св. Франциска (Basilica Papale di si San Francesco d'Assisi, сайт, wiki) делится на верхнюю и нижнюю церкви (а также клуатр, музей, сокровищницу и т.д.). Нижняя открывается в 6:00, верхняя - только в 8:30, так что, естественным образом, мы сперва попали в нижнюю. Все пространство перед базиликой было занято подготовкой к вечернему концерту в честь Дня республики. В смысле, пройти через двор было невозможно из-за сцены, а в верхний сад - из-за огромного количества трейлеров с телеаппаратурой. Не очень понимаю, как связаны Св. Франциск и республика, но, наверное, если ты святой покровитель Италии, то приходится присутствовать, даже если не очень связаны. Так что знаменитого рыцаря мы так и не сняли. Да, в общем-то, и ничего снаружи не сняли. Где фасад? Нет его.
Естественно, войдя внутрь, мы с нашим везением попали ровно на мессу. Переглянувшись и недобро усмехнувшись, мы подумали, что с одной мессы на другую - это перебор, пойдем-ка мы пока посмотрим крипту.
Но только мы спустились, как за нашими спинами накинули цепочку, и мы оказались среди избранных прослушать самую главную в Ассизи мессу - мессу Св. Франциска у могилы Св. Франциска. Сюда, кстати, народ приезжает специально, и не в последнюю очередь потому, что в конце мессы, после причастия, присутствующие получают подарки - маленькие освященные четки. Ну, мы к причастию не пошли, не по чину, так что нам четок не досталось. Священник недоуменно пожал плечами, но не возмущался. Что касается самой могилы Св. Франциска, она долгое время оставалась скрытой: францисканцы похоронили своего главу "где-то здесь", тщательно замуровав останки, и только в XIX веке дотошные кладоискатели от религии ее нашли. По этому поводу был сделана неоклассическая крипта, но она оказалась слишком пышной для "Бедняка из Ассизи", как называли Св. Франциска, поэтому в XX веке была перестроена в мрачноватом неороманском стиле. Могилу освещает единственная лампада, масло для которой, ежегодно сменяясь, поставляют 20 регионов Италии.
Отстояв (хотя. в основном, конечно, отсидев) мессу, мы все-таки поднялись (какой оксюморон) в Нижнюю церковь (wiki). Я, честно говоря, не знаю, как это описать. Можно сколько угодно говорить, что тут работы Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти, Пуччо Капанна, Оттавиано Нелли - т.е. цвет не только флорентийской и сиенской, но и эугубинской школы. Но это все статистика с бухгалтерией - кто, когда... А здесь ты словно находишься в сказочной реальности, и ее сюжет закручивается вокруг себя. Когда мне было лет 11-12, мы в художке впервые познакомились с Джотто. Это был немецкий альбом из серии Welt der Kunst, и мне он казался каким-то чудом. Я буквально бредил Джотто, еще не разбираясь в сюжетах, особенностях техники и композиции, и мне казалось, что места с волшебными названиями "базилика Св. Франциска в Ассизи" и "капелла Скровеньи в Падуе" всегда будут от меня бесконечно далеко. В Падуе я побывал 6 лет назад, и это впечатление на всю жизнь, в Ассизи - сейчас. Но хватит обо мне, давайте об Ассизи. Хотя посмотреть все равно не удастся: снимать запрещено и здесь, только контролирует это не запыхавшийся служка, а вполне себе внушительного вида охранник. Я, правда, объяснил, что объектив у меня solo per vedere, perche i miei occhiali hanno caduti e rotti, и он даже мне поверил (с учетом того, что очки мне купить так и не удалось), но судьбу мы решили не искушать. Тем более, вокруг было так хорошо и благостно...
Ну, уж мимо этого сюжета пройти никак нельзя: портрет Св. Франциска работы Чимабуэ.
С правой стороны от алтаря примостилось небольшое помещение, зал капитула. Сейчас там представлены реликвии Св. Франциска: его одежда, камень, который он подложил себе под голову, отправившись умирать, устав ордена францисканцев, утвержденный папой Гонорием III в 1223 году... Мыша никак не могла поверить, что ткань могла сохраниться в таком хорошем состоянии так долго.
Вид на клуатр. Здесь расположен музей сокровищ базилики (мы не пошли: честно говоря, вся эта безумная ювелирка рядом с основателем нищенствующего ордена кажется моветоном) и весьма неплохой магазин, где помимо ширпотреба можно купить действительно хорошие книги как по самой базилике, так и по итальянской живописи в целом.
Что касается верхней церкви (wiki), она очень красивая и, вероятно, с точки зрения истории искусств даже более важная за счет выдающихся фресок Чимабуэ и особенно Джотто (цикл "Житие Св. Франциска", wiki), но за счет высоких стрельчатых арок и общего ощущения света смотрится она далеко не такая волшебно. Так что если у вас есть возможность, начинайте с нее, а уж потом спускайтесь вниз (хотя это мое субъективное мнение). Как водится, сами росписи я вам не покажу, потому что охранник здесь еще более строгий, чем внизу. (Хотя, пожалуй, здесь я могу с этим примириться, поскольку альбомы с местными фресками действительно есть в продаже, и в хорошем качестве - да вы и сами их много раз видели. А вот когда и снимать нельзя, и купить негде - это я не понимаю.) Удалось снять только алтарь. Вообще, один из самых страшных в моей жизни визуальных моментов - это землетрясение 1997 года, когда в новостях показали падающий прямо на этот алтарь свод. Честно говоря, до сих пор не могу смотреть без слез.
Когда мы покидали базилику, было чуть позже 10, и туристы только начинали подтягиваться. В буклете, посвященном проходящему Юбилейному году, призывают, "проходя через Двери милосердия, избавляющие от груза грехов, остановиться и, окунув руку в чашу со святой водой и сотворив крестное знамение, вспомнить свое крещение". Мы же, духовно очистившись, просто вышли под дождь - уж не знаю, равноценная ли это замена.
день 5, часть 2: Ассизи (пинакотека и прогулка по городу)
В музейном смысле Ассизи расположен довольно удачно: практически все объекты находятся на главной улице, соединяющей Св. Франциска и Св. Клару (точнее, базилики их имени). Правда, в начале этой улицы нет привычных по другим городам торговых лавок (или они очень удачно маскируются). Отчасти это связано с большим количеством религиозных сооружений: в частности, правую сторону via S. Francesco занимает монастырь капуцинов и действующий при нем Миссионерский музей (MUMA: Museo Missionario dei Frati Cappuccini dell’Umbria d'Assisi, сайт - вход бесплатный, но делать там нечего). А вот в пинакотеку (Pinacoteca Comunale, сайт) всем любителям искусства зайти рекомендую (особенно если идет дождь). Конечно, тут, как и в любой пинакотеке, половина - ужасные помпезности местных художников XVII-XIX веков, но ведь есть и 5-6 по-настоящему хороших залов. Несмотря на это, мы снова были одни во всем музее. Начнем с того, что постарше: эта работа неизвестного художника перенесена из дворца народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) и, вероятно, изображает приезд в Ассизи неаполитанского короля Карла д'Анжу в 1267 году.
Пальмерино ди Гвидо, последователь Симоне Мартини, "Народная Мадонна с предстоящими Св. Франциском и Св. Кларой" (Madonna del Popolo, 1318 год).
"Благовещение" - как ни странно, оно зеркально каноническому.
М-да, ангел далек от смущения...
Фрески из церкви Св. Катерины (ныне ресторан Relais Nun) приписываются Паче ди Бартоло, местному художнику середины XIV века.
Его же работы из других мест.
Целый выводок Св. Лючий.
"Св. Юлиан Странноприимец". Я бы сказал, весьма странная легенда: приведу ее целиком. Однажды, пока Юлиан охотился, к нему приехали его родители. Жена приняла их и уложила спать. В это время к самому Юлиану явился Сатана в образе служанки и рассказал, что жена прямо сейчас ему изменяет. Не зная, что в постели его родители, он принял их за жену и ее любовника - и зарубил на месте. А выйдя их спальни, увидел жену вполне себе живой: она и сообщила ему о приезде родителей. В попытке загладить свою вину, Юлиан с не отрекшейся от него женой начали строить больниц и странноприимные дома (которых построили 7 и 26 штук, соответственно). Однажды к нему в один из таких домов, построенных у переправы, явился под видом прокаженного сам Иисус, и когда хозяин принял странника, простил ему все грехи. Ужасная история, по-моему.
Внезапное "Благовещение" с колонной, стоящей на нимбе.
Чудесная "Мадонна с младенцем" Андреа из Ассизи по прозвищу "Гений", украшавшая ворота Сан-Джакомо: раньше ее считали неизвестной работой Перуджино, но очевидно, что рука не та.
Не все так просто с этим херувимом: взгляните хоть на его уши...
Снова Оттавиано Нелли, знакомый нам по Губбио.
Среди прочих имен встречаются Пуччо Капанна, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно, Доно Дони и другие. Отдельная большая и довольно неплохо оформленная экспозиция посвящена спасению евреев в Ассизи во время Второй Мировой: хороший образец того, как из набора фотографий ранга школьного музея сделать интересную выставку.
В общем, если у вас есть полчаса и лишние 3 евро - заходите, не пожалеете. А чуть дальше по улице, по правой стороне, расположено небольшое и не сильно приметное здание (в ряду соседей оно выглядит самым старым, с нависающим козырьком на деревянных балках) - это Оратория пилигримов (Oratorio dei pellegrini, wiki), расписанная Маттео да Гуальдо (отличная алтарная фреска) и Андреа из Ассизи (вот здесь но похож на своего учителя Перуджино).
А мы двигаемся дальше, и на очереди Palazzo Monte Frumentario и примыкающий к нему Fonte Oliviera: именно его имитирует в сцене купания в фонтане Лилиана Кавани в фильме "Франческо" с Микки Рурком и Хеленой Бонэм-Картер. Вот только фонтан этот был построен через 3 века после смерти Св. Франциска (хотя я не исключаю, что раньше здесь был другой фонтан).
Свернем ненадолго с via S. Francesco на vicolo S. Stefano
Здесь стоит одноименная церковь (Chiesa di Santo Stefano, wiki) - по легенде, ее колокола звонили все время, пока умирал Св. Франциск, из чего можно заключить, что она по меньшей мере XII века.
Росписи, конечно, более поздние, да и состояние их оставляет желать лучшего.
Зато сохранился кованый надалтарный крест.
И исповедальня - такие есть только в по-настоящему старых храмах.
Apple, XIX век.
Снаружи церковь окружена маленьким садиком. "Частная собственность, не входить", - гласит табличка.
А мы и не входим, мы просто вниз спускаемся: Ассизи расположен на склоне холма, и прорезные улицы здесь сплошь ступенчатые. Зато все в зелени.
Вот и главная площадь города, площадь Коммуны (Piazza del Comune - практически Советский Союз). Здесь много интересных зданий: дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo)...
... почтовый дворец (Palazzo delle Poste, неоренессансное здание конча XIX века, ныне туристический офис)
...церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (Santa Maria sopra Minerva, бывший храм Минервы, wiki: не только Риму гордиться античной историей). В свое время, посетив Ассизи, великий Гете пожелал увидеть только эту церковь примерно 30 года до н.э. - ну, как говорится, каждому свое: внутри все перестроено в традиционном барочном стиле. Теперь в здании действует городской музей и археологическая зона бывшего римского форума (Museo civico e Foro romano, сайт, wiki). Возможно, это самое посещаемое "гражданское" место в Ассизи, но стоит ли платить 4 евро за практически пустое помещение - решайте сами. Уж фотографию фасада вам сделать точно никто не запретит.
Напротив всего этого роскошества расположены перетекающие друг в друга дворец коммуны (Palazzo del Comune) и дворец приоров (Palazzo dei Priori), где раньше размещалась пинакотека (на фасаде даже сохранилась соответствующая надпись). В арке последнего можно увидеть (хотя не все об этом знают) совершенно чудесные гротески времен "последнего папы Ренессанса" Павла III. Ими предлагаю и закончить эту часть прогулки, в которой изобразительного материала получилось в кои-то веки больше, чем текста.
день 5, часть 3: Ассизи (собор и продолжение прогулки)
Если бы не продолжавшийся (и даже усиливавшийся) дождь, внутрь собора мы бы даже не пошли: судя по моим запискам, "внутри не интересно". Как говорится, справедливо (барочное роскошество), но есть нюансы.
Собор Св. Руфина (wiki) был начат в XII веке, но освящен только в 1254 году, уже после смерти Св. Франциска. Но христианская церковь того же имени стояла здесь еще с 412 года, да и та была всего лишь перестроенным римским храмом. Основной "завлекалкой" собора считается крестильная чаша, в которой крестили не только Св. Франциска и Св. Клару, но и императора Фридриха II (скажу сразу, она настолько невыразительна и сливается с обстановкой, что ее легко вовсе не заметить: взгляните, например, фото из вики).
Зато интересно поразглядывать неплохо сохранившуюся резьбу фасада (образцы такой умбрийской романики мы видели еще в Сполето, но на тамошнем соборе их мало, а у Сан-Пьетро мы так и не остановились).
В центральном люнете, конечно, Христос на троне в окружении Богоматери и титульного Св. Руфина.
Конечно, к коронованному Христу, да еще такому мрачному, мы не привыкли, но характерный нимб уверяет нас, что это он. По обе стороны от него солнце и луна - традиция, идущая еще от персидских монет (правда, вопреки канону, луна над правым, а не над левым плечом). В раннем искусстве этот мотив встречается, но после XV века практически исчезает.
Сюжеты на внешней арке не очень понятны, поэтому они везде объявлены "аллегорическими". Жаль, что под проливным дождем их не удалось рассмотреть подробнее.
Один из львов внизу терзает добычу, другой то ли не голоден, то ли уже пообедал. Это тоже традиционный умбрийский мотив (а вот в Тоскане, например, львы не едят, а вечно кого-то топчут).
В двух других люнетах - еще одна аллегория: птицы олицетворяют христианские души, припавшие к божественной благодати (под ними также символы евангелистов, чтобы было понятно), в то время как воинственные львы не могу до оной благодати дотянуться.
Внизу под птицами - грифоны, тоже умбрийские символы (а вот под львами фигуры за долгие годы стесались до неузнаваемости).
А вот что символизируют эти странные животные (как большие, так маленькие), мы не догадались.
Вполне вероятно, что многочисленные путеводители не упоминают о существовании и значимости епархиального музея (Museo Diocesano, сайт, wiki) по той простой причине, что открылся он всего 10 лет назад. Тем не менее, недооценивать его не стоит. Музей расположен в крипте собора и подземных этажах соседнего palazzo dei Canonici (вход есть с обеих сторон). Экспонаты относительно бессистемные, но зато их много, более 300. Начинается все с римских помещений и римских же артефактов. Надо сказать, Ассизи чуть ли не старше Рима, он существовал еще в период культуры Вилланова, но этот момент, как я понимаю, упущен даже в археологическом музее.
Раннехристианские артефакты тоже есть.
Фрески XIII века.
Очередной Никколо Алюнно.
И очередной Маттео да Гуальдо.
Пуччо Капанна и Паче ди Бартоло (внизу).
Гонфалон "Св. Франциск во славе".
В общем, потратьте минут 30-40, оно того стоит: я рад, что Мыша, ссылаясь на погоду, меня сюда затянула.
У базилики Св. Клары (Basilica di Santa Chiara, сайт, wiki) была уже толпа, плюс все японские туристы хотели пройти через Врата милосердия и запечатлеть этот момент на фото, так что их запускали маленькими группами. С учетом того, что фрески здесь практически не сохранились, мы переглянулись и внутрь не пошли - может быть, и зря. Ну, будет пунктик на будущее.
Обедали мы в Trattoria Pallotta (сайт, вход через ту самую расписную подворотню в palazzo dei Priori), которую мне активно рекомендовали как довольно экзотичное, но очень популярное среди местных заведение, к тому же, славящееся десертами. В предвкушении мы взяли фасолевый суп, равиоли с рикоттой и маком и канеллони с пекорино и апельсином (штука весьма странная, цукатированный апельсин занятно оттеняет остроту пекорино). Все было вкусно - не божественно вкусно, как в Губбио, но вполне хорошо, чтобы попробовать десерты (которые, кстати, выглядели очень аппетитно). Но в этот момент все официанты как будто испарились. Вернее, не так - они как-то внезапно возникали, все в делах и заботах, и тут же мгновенно исчезали. Справедливости ради, в этот момент траттория наполнилась до отказа, и они еще принимали заказы. Вокруг уже бегали дети, слышались крики очередной английской группы (нет, они очевидно громче итальянцев), у входа скопилась очередь с мокрыми зонтами. А мы сидели и ждали, пока хотя бы одна девица пройдет в пределах досягаемости. За 10 минут не дождались, встали и направились к выходу, надеясь на сознательность персонала. Нас никто не остановил - кроме внутренней порядочности, конечно: в смысле, мне еще минут пять пришлось стоять возле стойки, позвякивая в звоночек, чтобы хотя бы начать процедуру оплаты, и еще минут 10 ушло на тщетные попытки связи с банком, постоянно прерываемые телефонными заказами (естественно, модем и телефон на одной линии, и номер именно этой линии указан на сайте). В общем, за еду твердая четверка, даже, может быть, побольше, а вот за обслуживание столь же твердая двойка. Без вариантов. И десертов так и не поели, сплошное расстройство: пришлось по дороге купить Мыше самую большую безешку (Ассизи ими славится).
Немного деталей обратного пути.
Как ни странно, к этому моменту небо прояснилось: стало видно и Санта-Мария-дельи-Анджели (вон она какая немаленькая), и (чуть позже) базилику, и весь город Ассизи. Хороший город.
Что осталось за кадром в Ассизи: 1. Chiesa di San Pietro (wiki), церковь X-XIII веков с резным порталом и остатками резьбы внутри. 2. Rocca Maggiore (wiki) - очередная крепость "на самом верху". Внутри есть какая-то минимальная экспозиция и очень узкий коридор внутри стены - главная местная достопримечательность.
На вторую половину дня у нас был запланирован Монтефалько - чудесный маленький городок "как мы любим". Был вариант по дороге заехать в Беванью, но свои коррективы внесла погода: снова зарядил дождь, и прогулки по маленьким городкам пришлось отложить до лучших времен. Правда, если в Беванье у нас планов на посещение музеев не было, то в Монтефалько как раз были, поэтому Монтефалько состоялся, а Беванья - нет.
Название Монтефалько (или, как мы сразу его назвали, Соколиная гора) появилось в XIII веке, когда уже известный нам император Фридрих II, бывший большим поклонником соколиной охоты и проезжавший мимо по каким-то своим делам, обнаружил на горе гнездо соколов. Близлежащий населенный пункт, деревня Коккороне (от латинского Cors Coronae, "центр короны"), жители которой и поймали соколов для императора, был тут же переименован в Соколиную гору.
Удивительно для такого небольшого (менее 6000 жителей) города: здесь две большие бесплатные парковки, одна на viale della Vittoria (съезд направо вниз), вторая, новая, на viale Giacomo Matteotti (на гугль-панорамах ее еще нет, но физически она очень даже существует). Теоретически, сюда можно добраться и на автобусе из Фолиньо (12 км), но, возможно, проще будет взять такси. Монтефалько (во всяком случае, центральная его часть) - город традиционный: одна крупная улица во всю длину (причем Corso Goffredo Mameli, а не Гарибальди или там Кавура: сперва все время вверх, потом все время вниз), одна крупная площадь (площадь Коммуны, ага), на которой находятся муниципалитет, бывшая церковь, а ныне театр, пара ресторанов и, в нашем случае, несколько энотек (винных лавок) - Монтефалько славится своими винами Montefalco Sagrantino и Montefalco Rosso. Энотеки, кстати, здесь повсюду. Пока мы поднимались к площади, милостиво дождь сделал перерыв минут на 15: как вы видите, вокруг все мокрое и большой активности населения не наблюдается.
От площади отходят еще несколько улочек, одна даже полностью пешеходная. Но нам не туда, нам левее.
Что это за монументальное здание, очевидно, составлявшее часть оборонительного комплекса площади, мне узнать не удалось. Оно и на плане эффектное, а вживую так и вовсе.
Цель нашего визита, бывшая церковь Св. Франциска, а ныне музей (Complesso museale di San Francesco, сайт, wiki). Сейчас здесь размещаются маленькая пинакотека, маленькая археологическая секция - и, собственно, сама церковь.
Начнем сразу с самого красивого - с росписей Беноццо Гоццоли в алтаре. Это все тот же "францисканский цикл", уже известный нам по Ассизи, но, разумеется, с вариациями.
Лично я очень люблю Беноццо Гоццоли, но здесь видно, что, хотя с работой он полностью справился, пространство ему одолеть не удалось: если фрески нижних ярусов, на которые мы смотрим более или менее фронтально, воспринимаются легко...
...то на верхних ярусах и речи нет о каких-нибудь перспективных сокращениях (которые так любит ставить в пример Вазари), и сюжеты "схлопываются". Конечно, Джотто было проще, он писал либо на прямой стене, либо в широких низких объемах, но все-таки его работы в Санта-Кроче, например, где размер капеллы Перуцци вполне сравним с апсидой Сан-Франческо, он куда убедительнее. (Говорят, что на первой фреске изображен Монтефалько.)
Прогуляемся по церкви. Капелла Страстей Христовых (Джованни ди Коррадуччо).
Ниша Св. Антония Падуанского (Якопо ди Винчоло).
Ниша Св. Андрея (Тиберий из Ассизи)
"Рождество" Перуджино.
Капелла Св. Иеронима (снова Беноццо Гоццоли). Обратите внимание, в прямой видимости, без перспективных искажений, даже относительно ранние работы Беноццо играют совсем другими красками. Особенно хороши животные.
Св. Бернардин.
Евангелисты.
Христос во славе.
Св. Франциск у ног Христа (Капелла Распятия, неизвестный художник XIII века).
Капелла Св. Антония-аббата.
Искушение Св. Антония (кратко, но емко, и восхитительная женщина с рогами).
"Мадонна-спасительница" (Madonna del Soccorso) Тиберия из Ассизи: говорят, сюжет распространенный, но видел я его только здесь, причем в двух экземплярах (второй сохранился хуже). Никогда не подумаешь, что это социальная реклама, призывающая не затягивать с крещением детей.
Несколько фресок заалтарной части.
Мадонна очень напоминает работы Оттавиано Нелли - но не он.
Археологическая секция.
Еще одна табличка с умбрийским текстом - но, правда, с теми, что в Губбио, не сравнить.
В зале временных выставок экспозиция человека с внезапной фамилией Сестилио Бураттини "Язык ветра": про нее на удивление много сообщений, но мало фотографий, а ведь элементы этой экспозиции также 3 месяца были расставлены по всему городу (и даже попали к нам на фото).
Монастырские подвалы, расчищенные уже только в XXI веке. Когда-то здесь делали вино (правда, наверное, не Sagrantino).
Немного фрагментов из пинакотеки. "В год три щелчка тебе по лбу..." Ой, нет, это, наверное, "Венчание Богоматери".
Св. Маргарита в тюрьме.
Францисканцы и чумные доктора.
Несмотря на дождь, можно еще дойти хотя бы до одной смотровой площадки.
М-да, перспективка...
Закупившись вином (можно было доехать или даже дойти до какой-нибудь винодельни, но мы обошли площадь, промониторили цены и купили легендарного Sagrantino Passito из подвяленного винограда, не отходя далеко от кассы), мы хотели все-таки прогуляться по городу, но тут ливануло так, что оставалось только бежать к машине.
<i>Что осталось за кадром в Монтефалько:</i> Помимо собственно города, я хотел посмотреть две церкви: Chiesa di S. Lucia XII века (wiki), от которой, впрочем, многого не ожидалось, и Chiesa di Sant'Agostino, в которой обещали многочисленные фрески XIII-XVI веков, включая работу Амброджо Лоренцетти. Но стоило нам подойти к дверям, как мы обнаружили внутри практически всех жителей города: начиналась очередная, уже четвертая для нас за сегодня месса. Не день, а могила всех добрых начинаний!
Но мы не очень расстроились, а сели в машину и поехали туда, куда пешком идти долго, а из машины выскочил - и в тепле.
jjjmindless писал(а) 28 июн 2016, 09:24:Когда-то здесь делали вино (правда, наверное, не Sagrantino).
Почему нет? Сорт описан Плинием, назван по имени в документах XVI века, да и само название говорит за себя - вино (только сладкое, сухие сагрантино появились в наше время) использовалось и для причастия.
Наверное, вы правы. За Плиния не скажу, но подвалы постарше XVI века. Хотя, конечно, никто не запрещал тем же францисканцам культивировать сорт без документального упоминания этого факта. Немного смущает упоминание, что они делали только пассито, а там технология немножко другая. Впрочем, не вижу, почему бы благородным донам, т.е. братьям-миноритам, не делать пассито традиционным способом.
день 5, часть 5: Монтефалько (Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато)
На расстоянии одного-двух километров от центра Монтефалько есть еще два объекта: Санта-Иллюмината и Сан-Фортунато.
Церковь Санта-Иллюмината (Chiesa di Santa Illuminata, кое-какая информация и фото есть тут) построена в 1491 году на месте скита, посвященного означенной Иллюминате, где отшельничала вместе с сестрой Св. Клара из Монтефалько (не путать со Св. Кларой из Ассизи). Поскольку другого шанса не представится, напишу о ней пару слов тут. В отшельницы она ушла в возрасте 6 лет по примеру старшей сестры. Отец выстроил им скит, потом купил здание для монастыря прямо напротив, и в 23 года Клара стала настоятельницей. Всю жизнь она страдала религиозными видениями, и в одном из таких видений ей привиделся Христос с огромным крестом в руках. Она спросила его, куда тот идет, и Христос ответил ей, что ищет подходящее место для креста, но раз уж она спросила, он поместит крест в ее сердце. Казалось бы, обычный пример мистического бреда, но после смерти тело Клары вскрыли и достали из сердца распятие, плеть, столб для бичевания, терновый венец, копье Лонгина, губку с уксусом и три гвоздя - т.е. все инструменты страстей (их, например, держат ангелы на римском мосту Св. Ангела). Только, пожалуйста, не спрашивайте, как оно все там поместилось, а то я найду вам картинку. И если что, из почек у нее достали три сросшиеся камня, символизирующие Св. Троицу, причем каждый из шариков весит столько же, сколько два остальных, вместе взятых (скажите мне, как это?). Так что теперь когда вы видите сюжет со Св. Кларой, протягивающей Иисусу свое сердце, вы знаете что в нем. Вышеупомянутые предметы хранятся в церкви посвященной святой, при означенном монастыре. Кажется, все. Извините, не смог держать такое роскошество в себе. Но вернемся к Санта-Иллюминате. Церковь располагается возле южных ворот.
До нее, конечно, можно дойти и пешком, но не в такой дождливый день: двигаться надо по via Santa Chiara da Montefalco.
Если же вы, как и мы, едете на машине, лучше не парковаться в плотных рядах местных жителей, а выехать за ворота и встать на приличных размеров парковке (единственный минус: захотите обратно в город - придется возвращаться другой дорогой, via Santa Chiara da Montefalco односторонняя).
Честно говоря, нам безумно повезло: подъезжая, мы заметили на крыльце женщину, то ли прихожанку из особо религиозных, то ли монашку "в домашнем". Минуты две-три ушло на парковку, и когда мы подходили к церкви, женщина уже уходила, но, увидев наш интерес, вернулась и открыла церковь. Спасибо тебе, добрая женщина. Кстати, осчастливила она не нас одних: пока мы рассматривали росписи, у церкви притормозила машина, откуда выскочил всклокоченный молодой человек, заехавший одолжить стульев на праздник. Мне это сразу напомнило Советский Союз, когда в городе стулья одалживали у соседей, а в деревне - в клубе (ну, это кроме тех запасливых, у которых для подобных случаев за шкафом стояли обшитые тканью доски).
Основные работы в церкви выполнены Франческо Меланцио (его также можно посмотреть в церкви-музее из предыдущего поста). Интересно, что д'Аннунцио в своем сонете, посвященном Монтефалько, упоминает о "лазури блондина Меланцио", а Муратов в своей книге им не то чтобы восхищается, но отзывается весьма уважительно. Информации о жизни Меланцио не очень много, но считается, что поначалу он подражал Никколо Алюнно, а потом стал учеником Пинтуриккьо. Ну, ученичество видно.
Местами, я бы сказал, даже не ученичество, а копиаторство: среди жертв - учитель Пинтуриккьо, Перуджино, Бонфильо, даже Рафаэль.
Причем, в массе, копиаторство не очень удачное. Посмотрите, хотя бы, на "Поклонение волхвов" вблизи.
А теперь в полном варианте: мне кажется, одной такой Мадонны достаточно, чтобы Пинтуриккьо гнал Меланцио поганой метлой.
И ведь она не одна такая...
Ангелы тоже ничего так.
Есть о чем задуматься...
И даже за голову схватиться.
Пожалуй, на этом фоне даже относительно бессмысленные росписи Бернардино Меззастриса выглядят относительно естественными. Тут, кстати, справа в сером - Св. Клара и сестра ее Джоанна.
Оппаньки.
Короче, извините, но я поводов для восторга не вижу совсем. Но если вы верите Муратову или там д'Аннунцио, "а не глазам своим бесстыжим", то милости прошу.
А мы направились в другое место - туда я бы, если честно, из центра города пешком не пошел. Монастырь Св. Фортуната (Pieve di San Fortunato, wiki, LDS) стоит примерно в полутора километрах от Монтефалько по дороге в Треви (чтобы точно не запутаться, это via San Fortunato, у монастыря своя парковка). Раз уж я рассказал про Св. Клару, расскажу на контрасте про Св. Фортуната. Фортунат был священником IV века в Туррите - это километра 3 на юг от Монтефалько (сейчас там заброшенный монастырь Санта-Мария ди Туррита, LDS, и внутрь не так просто попасть). Священники тогда частенько работали в поле. Однажды во время очередной посевной Фортунат нашел две грязные монеты, сунул в карман и забыл. Вечером он встретил нищего и решил отдать монеты в качестве милостыни, но пообтершись в кармане, монеты оказались золотыми. Сперва Фортунат решил денежки придержать, но устыдился и все отдал. Собственно, он и в дальнейшем нередко так делал. А после его смерти посох, с которым он ходил, пустил корни и вырос в большое дерево. Это признали чудом, а самого Фортуната - святым. Люблю такие истории - не за экстазы (как-то не доверяю я им) и не за мученичество (которого побаиваюсь), а за простые дела человека причислили к лику святых. Впрочем, это не все. Примерно через 20 лет в этих местах под конвоем шел бывший солдат Север, которого вели в Равенну. где тогда располагалась центральная власть, на суд за утаивание части найденного клада. В смысле, часть он отослал императору, а часть себе забрал - то ли не очень хорошо поделил, то ли доносчик просто соврал, но сперва Севера назначили Magister militum (главой военного округа), а потом отдали под суд. Во время ночевки в районе Монтефалько Север поинтересовался у местных, нет ли здесь какого святого, и те показали могилу Св. Фортуната. Север помолился о помощи и пообещал святому построить церковь. Фортунат внял мольбам солдата, явился во сне к доносчику, пригрозил смертью, и под Губбио конвой встретил гонца из Равенны с приказом об освобождении Севера. Тот честно вернулся в Монтефалько (ну, вернее, в окрестности Монтефалько, потому что сам Монтефалько еще не построили) и на остатки денег заложил церковь в честь Св. Фортуната. Ну, вы думаете, теперь-то конец, все счастливы. Ан нет. Когда в новую церковь в присутствии епископа переносили мощи Св. Фортуната, на голову Севера сел белый голубь, что означало святость. С тех пор Север потратил на церкви все свое состояние, жил в землянках, которые строил сам, а когда умер, был похоронен все в том же монастыре Сан-Фортунато.
Наружный люнет церкви расписал Беноццо Гоццоли.
Св. Бернардин - практически близнец того, что в музее.
Ангелы.
Его же работы частично сохранившийся образ мадонны с ангелами внутри церкви. Частично сохранившийся - это не потому, что фрески осыпались, а потому, что кто-то не очень умный, зато деловитый, понатыкал везде барочных алтарей прямо поверх росписей, не обращая внимания на края (мы уже наблюдали такое "чудо" в Спилимберго в прошлом году).
Св. Фортунат (неизвестный автор).
Очередная жертва перестройки.
А вот в таком примерно ключе "расписано" все остальное (это, я думаю, XX век): особенно хороши рыжие робингуды без штанов, но в гольфиках.
В маленькой капелле Св. Севера с полуосыпавшимися фресками Меланцио находится саркофаг святого (V век), расписанный в XV веке все тем же Беноццо Гоццоли. К сожалению, сохранность близка к нулю (хотя энергетика у этой вещи, несмотря на многолетнее отсутствие мощей, очень сильная).
Капеллу роз (вход из клуатра) с фресками Тиберио из Ассизи посмотреть не удалось, она была закрыта ставнями: неудивительно при таком ливне. А алтарный образ работы Гоццоли давным-давно в музее Ватикана. Но все равно впечатления остались светлые. Так что мы сели в машину и покатили полями в сторону дома.
Но по дороге мне пришла в голову еще одна мысль...
Мы ехали по шоссе в сторону дома и даже уже проехали Спелло (опять не удалось сфотографировать). Вдали показался купол Санта-Мария-дельи-Анджели, и тут я понял: практически по дороге, в километре от шоссе, Ривоторто, еще одно место, связанное со Св. Франциском - и работает еще 45 минут. Решено: хотя бы минут на 15, но заедем.
Святилище (ранга полноценной церкви оно не имеет) Ривоторто (wiki) возникло в XV веке, но несколько раз перестраивалось, пока землетрясение 1854 года не уничтожило его целиком - тогда уж появилось новое здание в неоготическом стиле. Но главное, конечно, не внешний вид и не убранство - они-то могли быть любыми: главное, что внутри храма находится одна из первых хижин Св. Франциска и братии.
Хижина состоит из трех "комнат": кухни, молельни (она же общий зал) и спальни. Понятно, что даже в XV веке никто уже не знал и не помнил, как именно выглядит хижина Св. Франциска и аутентична ли она. Но аттракцион есть аттракцион: теперь здесь можно написать записочку на бланке с пропечатанным обращением "Caro San Francesco", помолиться у простого деревянного креста и удариться головой о низкий потолок - в общем, все, что запомнится туристам.
Впрочем, то, что касается Св. Франциска, по большей части, достаточно трогательно, так что не очень раздражает.
Другие места, связанные со Св. Франциском в окрестностях Ассизи: 1. Монастырь Сан-Дамиано (Convento di San Damiano, сайт, wiki) - монастырь кларисинок, построенный вокруг первой отреставрированной лично Св. Франциском церкви. Рекомендуется для прогулок в монастырском саду. Также есть некоторое количество росписей, включая работы Тиберио из Ассизи. А вот знаменитое распятие Сан-Дамиано (wiki), перед которым, по легенде, молился Св. Франциск - только копия, оригинал - в базилике Св. Клары. 2. Eremo delle Carceri (сайт, wiki), горный монастырь, построенный на месте подаренного Св. Франциску городом Ассизи скита. Монастырь сильно перестроен в XIV веке, но здесь по-прежнему растет вековой дуб, считающийся местом знаменитой проповеди птицам (на самом деле она случилась в десятке километров отсюда, в районе нынешней Каннары), видны сухой овраг, где Св. Франциск приказал остановиться потоку, свои шумом мешавшему ему проповедовать, и провал в земле, куда рухнул дьявол, изгнанный из Руфина, одного из первых последователей Св. Франциска. Находится километрах в 5 от Ассизи на высоте около 800 м. Говорят, туда хорошо приехать погулять часика на 2-3, но, конечно, не в дождь. Вот, собственно, и все, закончился очередной день.
На последний день в Умбрии мы оставили самую ближнюю точку - Перуджу. Вернее, как ни странно, это лишь формально была самая ближняя точка: фактически, с учетом ремонта RA6 вдоль всего города и традиционные пробки, на въезд у нас ушло чуть больше получаса, что несколько больше, чем доехать до Ассизи или Спелло и лишь пару минут не дотягивает до Губбио. Опять же, формально в город можно въехать с нескольких сторон (в конце концов, это город, пусть и на холме), но фактически въехать можно только с юга, с уже упомянутой RA6. Дальше вопрос упирается в то, сколько денег вы хотите потратить. В Перудже есть несколько парковок (помимо уличных, надеяться на которые не стоит): например, на Piazza Partigiani (крытая центральная парковка, 1.50 первый час, 1.90 со второго. 17 евро в день) или у вокзала на Piazzale Europa (1.10; 1.50; 17 соответственно) - подробнее о платных парковках можно посмотреть на сайте. Есть и бесплатная парковка - причем гигантская (более 3000 мест), на окраинной Piazzale Umbria Jazz, откуда до центра можно доехать на миниметро (сайт, билет стоит 1.50, действует 70 минут, заплатить можно картой или наличными, автомат дает сдачу). Ну, а дальше считайте: если вы приехали на пару часов впятером, выгоднее встать в центре, если вдвоем и на весь день - на бесплатной и прокатиться на миниметро. (Есть еще небольшая бесплатная парковка на Via Arturo Checchi (у метро Cupa, возле бассейна), это почти центр, но я бы не рассчитывал на свободные места.) Миниметро - на самом деле, фуникулер: пусть он и меняет все время траекторию, и идет половину дороги под землей, но тащат-то его на тросе. Вагончики человек на 25, сидячих мест 8-10, ходят каждую минуту, без перерывов. Машиниста, естественно, нет: вся система полностью автоматизированная.
Центральная часть Перуджи располагается на холме, куда с разных сторон можно подняться либо по улицам-серпантинам, либо на эскалаторе (если подготовитесь и скачаете себе схему, типа такой - удивительно, но ни на одном официальном сайте вы такой не найдете, только во всяких отелях, которые стараются заботиться о посетителях).
Мы приехали достаточно рано, чтобы успеть немного поснимать без людей. К сожалению, снова шел дождь - не такой сильный, как вчера в Ассизи, но надоедливый. Иногда он прекращался, иногда начинался снова, так что фотографий очаровательной Перуджи, которые частенько встречаются в разного рода обзорах, у нас практически нет. Зато есть пустая Piazza IV Novembre: собор, Palazzo dei Priori...
Отдельно пощелкали фонтан (Fontana Maggiore, wiki), творение Никколо и Джованни Пизано. Честно говоря, не могу осмыслить, что это 1278 год.
Грифон и лев, символы Перуджи.
Волчица, вскармливающая Ромула и Рема, и их весталка-мать.
Знаки зодиака с соответствующими сезону сельхозработами: обмолот (лев), топтание винограда (весы), переливание вина в бочонки (скорпион).
Саломея (а не Юдифь, как мы решили).
Св. Бенедикт.
Три нимфы, у каждой одна рука уперта в бок, вторая поднята, вместе получается очень интересное переплетение (оригинал сейчас в пинакотеке).
Via Maestà delle Volte в пасмурную погоду выглядит совсем не радостно.
Ух ты, а тут, оказывается, машины ездят... Прямо по ступенькам.
На распутье (консультации с Фросей).
Хочется и направо, и налево, а везде лабиринт и сверху капает.
Спускаемся к Via dell'Acquedotto, пешеходной улочке, проложенной по бывшему акведуку работы Бонинсеньи, снабжавшему водой тот самый фонтан на площади.
Они с фонтаном ровесники: вторая половина XIII века (напомню, большинство римских акведуков тогда лежало в руинах).
А сюда, сталбыть, вода уходила. Дверь, бывалоча, своим ключом открывала и уходила.
Теперь в стоящие рядом дома можно входить не только снизу, но и сверху (помнится, мы видели такие конструкции в Генуе).
Переходим в Borgo Sant'Angelo, студенческий район.
Оглянемся назад, на старую Перуджу. Разница разительна.
А мы, почти дойдя до ворот Сант-Анджело (wiki), где сейчас расположен музей ворот и городских стен и довольно бессмысленная смотровая площадка, с которой ничего не видно,...
...сворачиваем чуть направо, туда, где, кажется, села летающая тарелка - церковь Св. Михаила Архангела (Chiesa di San Michele Arcangelo, wiki).
Церковью здание стало в V веке, а до того здесь, вероятно, было святилище Митры.
Видно, что раньше стены не были сплошными: арки внешнего пояса заложены для большего соответствия христианской идеологии, а внутренние, наоборот, надстроены.
Кое-где видны росписи - в основном, XV века.
На полу надгробные плиты с гербами гильдий - так хоронили мастеров (по размеру плиты совсем маленькие, не то, что в больших соборах). Даты - 1493 год.
Небольшой баптистерий.
Колокола.
Крошечный алтарь в колонне
Титульный архангел.
Очень светлое и спокойное место, сюда обязательно стоит дойти.
Дождь перестал, и мы не спеша двинулись обратно, в сторону центра. Скажу сразу: если вы не готовы карабкаться вверх, лучше возвращайтесь по Via dell'Acquedotto. там меньше перепад высоты. Мы же, обрадовавшись солнышку (как же, в кои-то веки сверху не капает) пошли вперед, не замечая трудностей.
Что обращает на себя внимание: все до единой подворотни (т.е. входы во внутренний двор) в этой части Перуджи напоминают провинциальные российские - всюду руины, ржавчина, паутина и битые стекла. Ощущение, что за улицами хоть как-то присматривают, а за дворами - уже вот совсем никак. Нашли единственную фотогеничную.
Кто-то, устав от жизни в каменных джунглях, вырастил на подоконнике второго этажа настоящие деревья.
Даже с плодами!
Очередная арка Августа, она же Этрусская (Arco Etrusco, wiki), - построена, как видно из названия, этрусками (Перуджа - этрусский город) в III веке до н.э. и перестроена после взятия города римлянами в ходе Перузинской войны (для ветеранов той войны была основана колония Julia Hispellum, нынешний Спелло, где тоже есть арка Августа). Как нетрудно заметить, одна башня, лоджия и фонтан достроены намного позже.
Начинаем восхождение. Тот еще кардиотренажер.
С разрекламированной некоторыми путешественниками смотровой площадки Porta Sole хорошо видно Borgo Sant'Angelo, откуда мы пришли.
А вот Borgo Sant'Antonio и другие районы города - не очень хорошо: вид закрывают деревья и торчащая колокольня церкви Санта-Мария-Нуова. Зато видна мрачная городская стена.
Ну, а мы тем временем уже вернулись на Piazza IV Novembre и были готовы осматривать музеи.
день 6, часть 2: Перуджа (музеи и церкви до обеда)
Нельзя сказать, чтобы Перуджа была богата музеями, но определенный набор тут, конечно, имеется, включая весьма серьезную по именам Национальную галерею. Но начали мы не с нее, а с музея капитула собора Св. Лаврентия (ну, т.е. собора города Перуджи, сайт, wiki). Попутно мы прикупили музейную карту - Card Perugia Città Museo (сайт): 15 музеев и выставок за 13 евро, вполне себе выгодно, если собираешься посетить хотя бы музей капитула и Национальную галерею. Между прочим, если покупаешь карту, можно платить картой (извините за каламбур), а иначе придется только наличными: è sistema museale, сынок. Что касается самого собора Св. Лаврентия (wiki), то он с точки зрения интерьера совсем не интересен: практически все росписи из него были вывезены, а из реликвий осталось только венчальное кольцо Девы Марии, но оно хранится за 14 дверями, ключи от которых находятся у 14 разных должностных лиц, поэтому увидеть его просто так довольно сложно. Итак, музей капитула. Оставляет он довольно неплохое впечатление. Верхние залы, в которых собраны всякие предметы и облачения, привлекают своими книгами (которых правда, не так уж много - да и не все такие фанаты книги, как мы с Мышей).
Вики считает, что все книги - XIV-XVI веков, но вот эта - лет этак на 300 постарше. Снимать, правда, очень сложно: все бликует.
Спуск в археологическую часть.
Когда-то этот алтарь работы Агостино ди Дуччо украшал левую стену собора: местный магнат Никколо Раньери построил больницу в обмен на возможность иметь собственную капеллу в соборе.
Ума не приложу, почему обратная сторона плиты изображена вверх ногами.
Восхитительный комикс умбрийской школы XII века - бывший фриз алтаря собора.
"Сотворение Евы".
"Грехопадение".
Еще одно "Сотворение Евы" - на этот раз, школы Джованни Пизано. А так и не скажешь: разве могла быть у Джованни Пизано такая нога?
Не поверите, но у меня есть доказательства: это "Благословляющий Спаситель" (мастерская Арнольфо ди Камбио, XIII век).
А в руке у него, видимо, гостия.
Довольно необычная Мадонна.
Деревянная полихромная Мадонна из церкви Богоматери на горе Акуто (Madonna della Costa). Очень выразительное и очень немолодое лицо.
Триптих Мео ди Гвидо из Сиены, заказанный для старой церкви Св. Доминика. Практически все остальные его работы - в Национальной галерее.
"Кормящая Мадонна" Андреа Ванни.
Как всегда, можно узнать много нового о женской анатомии.
Триптих Аньоло Гадди, фрагмент "Кормящая Мадонна со Св. Иаковом и Св. Андреем". Удивительно, что Гадди - флорентиец, а не сиенец.
"Успение Богоматери", когда-то украшавшее собор, написано еще в старой манере (т.е. изображена непосредственно смерть, а не вознесение).
Герб Перуджи: а как же, для собора ж делаем.
"Лицо" музея: "Мадонна в зеленом платье" (Madonna del Verde) - не путайте с покрывалом, которое. как всегда, синее.
"Пьета" Бартоломео Капорали.
Дальнейшее куда менее интересно, так что мы не снимали из принципа. Правда, здесь есть одна работа Луки Синьорелли, алтарь Св. Онуфрия (wiki), но она куда ближе к его не понравившейся нам "Магдалине" в Орвието, чем к росписям Новой капеллы Орвиетского собора. А сам Св. Онуфрий - просто запредельный персонаж. Зато потом мы нашли очередной хоббитончик среди барочной живописи.
Выход из музея - в клуатр дворца каноников XV века: пожалуй, один из самых странных виденных мной клуатров. Он мало того что не прямоугольный и не разделен на квадранты (что, с точки зрения символики, очень важно), так еще и в 4 этажа высотой - до сих пор самым высоким был трехэтажный в генуэзской Санта-Мария-ди-Кастелло.
Двинемся закоулочками к церкви Св. Агаты XII века (также известной как церковь Св. Севера и Св. Агаты, сайт), только недавно открывшейся после пятилетней реставрации.
Наиболее значимой фреской здесь считается "Распятие" мастера из Пачиано, перекликающееся с аналогичным сюжетом Пьетро Лоренцетти в Ассизи (wiki): тоже куча людей и лошадей, хотя здесь, пожалуй, лица и костюмы поинтереснее.
Также крайне интересна "Троица", более "современное" прочтение сюжета, уже виденного нами в Гуальдо Тадино: здесь божественные сущности располагаются не поперек тела, а по кругу, как на индийских миниатюрах, причем правый глаз центральной сущности является также левым глазом левой сущности (и наоборот - как на альбоме Miracle группы Queen, если для кого-то ближе поп-культурный аналог).
Другие фрески менее интересны, но местами весьма занимательны. Чувствуется влияние сиенской школы.
Особенно хороша вот эта троица: что позы, что попытка ренессансной аркады за спиной - чувствуется, что художник знаком с модными веяниями. Жаль только, что реставрация получилась весьма относительной.
Надо сказать, приход здесь богатый: весьма нестандартный внутренний портал и скамьи со спинками в виде готической церкви (из дерева, а не из фанеры), видимо, влетели в копеечку.
Собственная крестильня - ну, это в Перудже явно такая мода была: вместо централизованного баптистерия пользоваться локальными, приходскими.
Чаша для святой воды тоже явно "тех" времен.
Задержавшись в Св. Агате, мы едва успели в "Благородную коллегию менял" (т.е. банкиров, Nobile Collegio del Cambio, сайт, wiki) с росписями Перуджино (фотографировать запрещено, следят). Собственно, Перуджино расписал только один зал из четырех, но, сказать нечего, расписал впечатляюще. Правда, если начинаешь приглядываться, постепенно понимаешь, за что художника критиковали: пожалуй, он предвосхитил Дали и Уорхола с их "базовыми лекалами", в которых меняется одна-две детали - и получается новое произведение. У Перуджино эти "лекала" состоят из однотипных композиций и лиц, как будто нарисованных под копирку. Согласен, Филиппо Липпи везде писал свою Лукрецию, а Сандро Боттичелли - Симонетту Веспуччи, но там другое, там муза, а у Перуджино именно что небольшой набор лиц, которые обрамляются новыми прическами или костюмами. Если повезет, они хотя бы на одной многофигурной композиции не встретятся - а ведь может и не повезти. Особенно хорошо это заметно в Национальной галерее. Но в Национальную галерею мы пошли только убедившись, что не сможем посмотреть залу нотариусов (Sala dei Notari, сайт, wiki) - все утро из нее выпархивали брачующиеся пары, а потом она закрылась. Жаль, хотелось взглянуть. У входа в галерею (Galleria Nazionale dell'Umbria, сайт, wiki) нас встречают лев и грифон - оригиналы (а на фасаде Palazzo dei Priori копии).
Сама галерея обладает огромной коллекцией - пожалуй, больше, чем в Сиене. Но вот качество - несказанно хуже: если у сиенцев не всегда присутствует понимание сюжета, страдают анатомические и портретные детали, но зато восхитительно прописан декор, то работы умбрийцев лучше всего можно описать словами "редкостное уродство", и это не фигура речи. Вот одна из немногих миловидных ранних живописных работ - да и то, миловидна она не целиком.
Формально в галерее запрещено снимать, но если очень хочется, то можно. А совсем не хочется. Даже единичные вкрапления привычных фаворитов (Pala della Sapienza Nuova Беноццо Гоццоли, Pala di Perugia фра Анджелико, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно) - либо откровенно слабы, либо снова, представьте себе, уродливы (не думал, что это скажу). Многочисленные работы Бонфильи, Капорали, Фиоренцо ди Лоренцо выдают их слабость по отношению даже к современникам (тем же Гоццоли и Анджелико в лучшей их форме). В единственной работе Пинтуриккьо (Pala di Santa Maria dei Fossi) полное отсутствие привычного размаха сыграло с ним плохую шутку. Про Перуджино я уже написал, но вообще, ощущение, что ни до, ни после Перуджино умбрийской живописи не было: тот, пусть и штампованный, но однозначно хороший художник. Правда, стоит ему перейти от больших картин к малым формам (например, пределлам), видно, что миниатюры ему совершенно не давались. Да и вообще, два зала Перуджино выдержать непросто. Вот единственный Дуччо хорош. И, конечно, Polittico di Sant'Antonio Пьеро делла Франческа (wiki). Зато неожиданно "пошла" ювелирка: реликварии Св. Анны и Св. Юлианы производят чудесное впечатление (может быть, за счет умело выставленного света и изящных теней).
Неплохая готическая резьба по кости.
Или вот такой интересный ларец.
Есть возможность посмотреть на городские часы с обратной стороны. А вот смотреть картины больше не хочется.
Пообедали мы в таверне Il Vicolo (сайт), симпатичном подвальчике, куда попадаешь по длинной трубе - тому самому переулочку-vicolo. Брали, как обычно, суп (не помню, какой именно) и Tagliatelle al Ragù di Chianina (т.е. тальятелли с мясом бычков породы Кьянина, тех самых, из которых делают бифштекс "фиорентина"). Честно говоря, мне показалось, что это классическое al Ragù (которое у нас называют "болоньезе"), только без томата, "вбелую" - типа, экономный вариант. Сами тальятелле ничего, действительно саморезные, тут улыбчивая повариха Лучиана не подкачала, а вот соус - не восторг. Но главная проблема заведения - чудовищная лень официантов. Если в Ассизи было понятно, что они хотя бы занимаются делом, принимают посетителей (что их, конечно, не оправдывает), то здесь после просьбы принести счет (с учетом скорости подачи и двух (!) не сразу отмененных блюд мы потребовали счет вместе с последним блюдом) официанты сгрудились в районе стойки и почти 15 минут что-то там обсуждали. Мы успели доесть, умыться (по такой погоде важно) и еще поскучать, но все равно пришлось самостоятельно идти к стойке. Я, в принципе, спокойно отношусь к оплате на кассе, но скажите мне об этом! В общем, поесть можно, но официанта держите на коротком поводке.
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:23:Почему же с едой то так вам не везет. В смысле с официантами?
ну, нет, в Губбио, Сиене и Орвието очень даже повезло в Ассизи - наверное, не стоило выбирать место с обслуживанием групп, но мы этого не знали (и у них вся дверь в рекомендациях) да и у Vicolo этого хорошие оценки может, они по поводу Дня республики так расслабились?
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:35:Не нашел хороших оценок. Или Вы про Tripadvisor? Их оценкам веры никакой.
за отсутствием нашей ценовой категории в мишленовском гиде приходится руководствоваться чем бог послал - местными отчетами и tripadvisor был у меня вариант еще с Altromondo, но не понравился запах хлорки, да и Аня в своем отчете не рекомендовала а пиццу есть не хотелось
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 14:45:Вы ж, знаете, я как то тоже не по Мишленовским местам La Bottega di Perugia Отличная сэндвично-паниновая забегаловка L'Officina. Дорого и вкусно. И вот это вот неплохо Ristorante Vineria Stella
Да вот в том-то и дело, что культуры перекуса у нас нет, кофе просто так не пьем (и вообще редко пьем), едим в городе один раз в день в низко-средней ценовой категории (но без фастфуда и обязательно с супом). Так что "панины" и "дорого" для нас не вариант, а "Стелла" где-то на отшибе, туда надо, наверное, на ужин ехать, а не на обед в ходе прогулки. Т.е. спасибо большое и все такое, но вопрос, скорее, системный: где искать места, куда стоит зайти, и как понять, куда не стоит. Причем, видимо, по всей Италии с перспективой на будущее (мы за 6 полных лет больше одного раза были только во Флоренции, Генуе и Болонье). Про Флоренцию я теперь знаю, да, - и, хуже того, я знаю, от кого я знаю. Дадите удочку?
Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет. Конечно я опираюсь на Yelp, Forsquare и оценки в Google (последние например по Америке весьма достоверные так как Goggle поглотил Zagat). Конечно я рыскаю по сайтам типа SpottedByLocals и LikeALocal, но для меня есть два более значимых источника. Три если считать Винский. Первый - я банально скупаю книги на Amazon по фуд тематике. Даже по далекой американцам Праге купил только что три отличных. Готовлюсь. А второй, мы периодически тут в Питере собираемся сигарным клубом. Люди все интересные. Наверное более половины имеют отношение к еде и алкоголю. Так в кофейни я хожу только по рекомендации одного человека весьма серьезно кофейным бизнесом занимающимся. Он банально звонит коллегам, и мне выкатывает список. Только тусовка это крайне закрытая. Особенно последние пару лет. Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 15:17:Да дать то я ее дам, только вам ее держать неудобно будет.
Человеку с советским еще техническим образованием и склонностью к системному подходу только дай, через неделю все будет шипеть, свистеть и каждый час передавать сигналы точного времени.
Vlad Chepkasov писал(а) 11 июл 2016, 15:17:Так что Вы пишите если что. В личку. Буду рад помочь!
После обеда мы, сытые, хотя и слегка сердитые, отправились дальше на осмотр Перуджи. Видимо, из-за ненадолго выглянувшего, но безумного горячего солнца у Мыши разболелась голова, поэтому мы решили походить немного по тенечку, а именно мееееедленно спуститься с холма в "настоящий" город. По дороге посмотрели церковь Св. Геркулафла (или, как привычнее, Геркулана, Chiesa di Sant'Ercolano, wiki), перуджийского епископа сирийского происхождения, обезглавленного Тотилой. Церковь имеет крайне необычную форму: это восьмигранник, как многие византийские базилики, но растянут он не вширь, а вверх, как башня. Мне это почему-то напомнило древнерусскую крепостную архитектуру, но смотрю на фото - и вроде бы нет. Церковь построена в XIII веке, но внутри - сплошное барокко, так что снаружи, получается, интереснее. Правда, сфотографировать так, чтобы она влезла в кадр, практически невозможно: слишком близко стоят дома и слишком узки окрестные улицы (на второй фотографии, сверху, восьмигранник видно даже лучше).
Всего в паре кварталов от Сант-Эрколано находится еще одна церковь - Св. Доминика (Basilica di San Domenico, wiki) с характерной укороченной колокольней, построенная в XIV-XV веках на базе церкви V века. Честно говоря, мне хотелось посмотреть остатки фресок и чудотворную гробницу Бенедикта XI, последнего римского папы перед "Авиньонским плененем" (его портрет мы, помнится, видели среди других доминиканцев в зале капитула названной в его честь церкви Сан-Никколо в Тревизо). Но оказалось, что церковь открывается не в 15:30, как думали мы и еще человек 15 собравшихся, и не в 16:00, как написано на ней самой, а в 16:30, и ждать час мы отказались. Посещение Национального археологического музея (M.A.N.U. Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, сайт, wiki), несмотря на "фамильное" сокращение, тоже в планы не входило (хотя музейная карта есть, уплочено, но с больной головой как-то совсем не хочется ходить по музеям, тем более, что коллекция так себе). (На фото - клуатр монастыря Сан-Доменико, ныне археологический музей.)
Пришлось развернуться несолоно хлебавши. Взамен решили пройтись (а местами проехаться, в туннеле под вокзалом) до эскалатора к Rocca Paolina, а не подниматься пешком. Rocca Paolina (wiki) - образование, которое можно сравнить разве что с Бастилией: не знаю, какая еще крепость была столь ненавистна населению, что попала под раздачу сразу после "декрета о земле". Построили ее, как ни странно, не под чутким руководством кардинала Альборноза, а вовсе даже через 200 лет, в середине XVI века. В то время Перуджа, относившаяся к папскому государству, восстала против оного государства в связи с повышением налога на соль. Типичный, так сказать, соляной бунт - в Москве такой случился, например, аккурат через 100 лет. Папа Павел III, будучи не худшим главой государства, чем царь Алексей Михайлович, бунт подавил, а чтоб в будущем было неповадно, приказал построить крепость-вывертыш с пушками, обращенными на город. Ну и, чтоб уж совсем наверняка, вместо фундаментов с подвалами использовал дворцы местного олигархического семейства Бальони, фактически владевшего как Перуджей, так и Спелло с Беттоной (помните, я рассказывал, как Спелло лишился городских стен?). Говорят, новая крепость заняла четверть города, вплоть до дворца Приоров. Естественно, благодарный народ Перуджи в 1848 году, т.е. как только подвернулась такая возможность, крепость порушил (руководил ими тогдашний глава горсовета, наследник Бальони). В настоящий момент ее коридоры "работают" подземными переходами и магазинами. Войти в крепость сверху можно, например, с площади Италии или через Марсовы ворота (wiki), а снизу - приехать на эскалаторе с площади Партизан (piazza Partigiani), где находится самая центральная парковка города. Ну, и от вокзала тоже можно - нужно только пройти метров 200. Сказать по правде, я видел много крепостей, от лондонского Тауэра до псковского Крома, но Rocca Paolina, я вам скажу, огромина. В ней, на самом деле, очень много народу, люди идут сплошным потоком, просто это почему-то не очень заметно.
Поднявшись наверх, порядочный фотограф идет на смотровую площадку. Вот, например, Сан-Доменико с его недоколокольней, а на заднем плане игла Сан-Пьетро, куда мы решили не идти, а ехать.
Говорят, с этой точки можно увидеть всю Умбрию. Это я, конечно, сомневаюсь: до Орвието, скажем, по прямой 60 км, что уж говорить про Нарни. Но можно попробовать увидеть хотя бы Ассизи. Для удобства навигации здесь установлен указатель направлений. Ну, что, видите Ассизи? Я вижу.
Дальнейшего нашего пешего движения по Перудже фотоистория не сохранила: куда-то шли, заходили в какие-то магазинчики, потом снова погрузились в миниметро и доехали до piazzale Umbria Jazz, где нас уже заждался Ваня. В принципе, следующую часть нашего маршрута можно было пройти и пешком, но тут есть несколько факторов: во-первых, мы прилично устали, а ехать час - совсем не то, что час идти; во-вторых, я надеялся раскрутить Мышу на заезд в пару отдаленных мест; наконец, в-третьих, снова начался дождь, под которым гулять крайне неприятно. В общем, сперва мы заехали к церкви Св. Констанция (Chiesa di San Costanzo, wiki), первого епископа Перуджи. Церковь построена как минимум в XI веке, но категорически перестроена в конце XIX века в неороманском стиле и теперь напоминает Третьяковку (хотя отдельные детали явно из давно былых времен). Естественно график работы ненормированный, т.е. когда открыта - неизвестно. Припарковаться придется на улице: просторная парковка перед церковью - только для посетителей детского сада
Снова виден этот керамический декор - похоже, в Перудже и Спелло он был в моде.
Имитация романики, надо же.
От Сан-Констанцо всего 3-4 минуты пешком до базилики Св. Петра (Basilica e Abbazia di San Pietro, wiki), построенной в самом конце X века.
Впрочем, колокольня - XV века, а сама базилика и внутренний двор перестроены и вовсе в XVII-м.
Богато жили отцы-бенедиктинцы: считается, что это вторая по размеру коллекция предметов искусства в Перудже после Национальной галереи. Куда ни плюнь, везде искусство.
Вон, даже под балдахином - и то картина.
К сожалению, количество не означает качество: картины, как говорится, большие, дорогие, а толку - чуть. Тут есть полиптих Перуджино (правда, говорят, что в копиях: оригиналы разбросаны от Национальной галереи до Рима, Руана и Лиона, wiki), его же "Пьета"...
тот же сюжет Бонфильи...
вот еще одна мне понравилась, но не знаю, кто автор.
Самое интересное в базилике - резной деревянный хор.
Ни одна фигурка на подлокотниках не повторяется.
Мои любимые - вот эти. Очень вальяжные.
Но самое интересное таится во внутреннем дворе.
Здесь сохранились фрески XIV века, на фоне болота внутри базилики они - просто глоток свежего воздуха.
"Пьета".
Титульный Св. Петр с коллегой.
"Благовещение". Чем это машет Мария, неужели бумажным пакетом?
"Чудо Св. Георгия о змие".
Наконец, "Троица", аналогичная той, что мы видели в церкви Св. Агаты.
Некоторые даже называют эту фигуру "Трехголовой Мадонной", принимая за женщину, но это, конечно, не так: посмотрите, все три лица - с бородами. Удивительная вещь на стыке всех канонов.
Честно говоря, ужасно хотелось успеть еще в Chiesa di Santa Maria Assunta In Monteluce (wiki), но Мыша категорически воспротивилась: сказала, что в это время дня серпантинов ей уже не хочется. А там и не серпантин вовсе... А что дорога вьется - так она же в горизонтали вьется, а не вверх-вниз, какой же это серпантин? В общем, не поехали. Хотя, я думаю, смотреть там реально все равно нечего: фрески Джулио Романо, сделанные по эскизам Рафаэля, давно в Ватикане, а на их месте копии XIX века.
Так закончился наш последний день в Умбрии.
<i>Что еще осталось за кадром:</i> Перуджа в смысле мест "на посмотреть" довольно богата, но по тем или иным причинам мы их либо вообще не рассматривали, либо отвергали по ходу пьесы. Начнем с интересных, но отвергнутых. 1. Complesso templare di San Bevignate (сайт, wiki) - должен быть потрясающе интересный монастырь тамплиеров с росписями аж XII века. К сожалению, работает только в субботу и воскресенье (не успели бы при всем желании). 2. Ipogeo dei Volumni, Antiquarium e Necropoli del Palazzone (сайт, wiki) - этрусский некрополь. Вход с музейной картой бесплатный. Причина проста: стоит на отшибе, подъехать неудобно, припарковаться негде. 3. Cappella San Severo (сайт, wiki) - капелла с единственной фреской, зато авторства сразу Рафаэля и Перуджино. Бесплатно с музейной картой. Стояла безумная очередь. 4. Chiesa e complesso di Santa Giuliana (сайт) - цистерианский женский монастырь, фрески XIII века. Церковь открыта с 11 до 12 в воскресенье, во время мессы, или по предварительной записи на точное время (может, повезет, если живете в Перудже). 5. Chiesa di San Prospero (сайт) - фрески Бонамико, 1225 год. Только по предварительной записи по телефону, не смогли договориться. 6. Museo-Laboratorio di Vetrate Artistiche Moretti Caselli (сайт) - музей-лаборатория витражного стекла. Помимо собственно технологии интересна сама расписная музейная комната, напоминающая музей-квартиру Васнецова. Работает во вторник и среду, с 10 до 13, еще и находится на отшибе.
Дальше то, что не заинтересовало: 7. Pozzo Etrusco или Pozzo Sorbello (сайт, wiki) - этрусский колодец. Если уж не пошли в Орвието в колодец Св. Патрика, то уж здесь вопросов нет. Бесплатно с музейной картой. 8. Oratori di San Bernardino e di Sant'Andrea o della Giustizia (wiki) - интересная резьба и майолика, но было несколько в стороне от нашего маршрута, так что даже не планировали.
Следующий пост - чисто справочный, о том, что хотели. но так и не посмотрели в Умбрии: вдруг кому-то повезет больше.
интермеццо: что еще мы могли бы посмотреть в Умбрии
Список не претендует на всеохватность, но составлен с любовью, и мне очень хочется верить, что кому-то он может быть полезен в его собственном открытии Умбрии.
Начнем с окрестностей того места, где мы жили - Боско.
Пьеве Пальячча Chiesa di Santa Maria Immacolata (LDS) - впервые упоминается в XII веке, внутри фрески XIII и XIV веков. График работы неизвестен, электронной почты нет, телефон прихода не отвечает. Адрес: Str. Pieve Pagliaccia, Pieve Pagliaccia, в 50 м есть микроскопическая парковка. Рипа Город-замок Рипа XIII века (Castello di Ripa, wiki, LDS), крохотный, но очень живописный. Все оставляли его на какой-нибудь солнечный вечер, но либо вечера были не солнечные, либо уставали и уже лень было ехать. Адрес: Via Monza, Ripa, есть парковка у ворот замка. Рокка Сант-Анджело Полузаброшенная крепость Rocca Sant’Angelo XIII века (не руины, wiki, LDS) и скит Eremo S.Maria in Arce XII века (LDS) с фресками школы Джотто, а также Бартоломео Капорали, Спаньи и Доно Дони. По крепости можно погулять в любое время, а вот в скит стоит приезжать с 9 до 12 - в это время монахини не заняты молитвой и кто-то из них обязательно вас проводит (во всяком случае, они обещают). Но с 9 до 12 мы никак сюда не попадали. Адрес: Via Rocca Sant’Angelo, Rocca Sant’Angelo, есть парковка справа от бывших ворот крепости.
Далее - Фолиньо, более-менее популярное местечко, но почему-то почти обойденное отчетами. Вернее, понятно, почему: центр города небольшой, зато все, что вокруг, в послевоенном индустриальном стиле. Тем не менее, есть что посмотреть. Сперва о парковке. Бесплатные есть на Via Trasimeno и Via Aldo Capitini, это вполне себе большие парковки, но у них есть существенный минус: расположены за вокзальной площадью, до собора идти минут 15-20. Далее по стоимости и приближению к центру: парковки Stazione FS Metropark (Piazzale Unità ď Italia, 0.80 евро в час, 10 минут), Quintana (Viale Mezzetti, 1.05, 7 минут) и Porta Romana "le Scale" (правый ряд под землю с Viale Cesare Battisti, 1.15, 5 минут) - на любой вкус и карман. Смотреть: 1. Собор (Duomo San Feliciano, wiki) - целых два красивых фасада, внутри барочно и пусто, хотя в музее есть работы местного уроженца Никколо Алюнно. Адрес: piazza della Repubblica. 2. Дворцы XV-XVI века на той же площади: Palazzo Comunale (wiki), Palazzo Trinci (сайт, wiki) c пинакотекой и археологическим музеем, Palazzo Orfini (wiki) c музеем печатной книги (здесь была впервые напечатана "Божественная комедия"). 3. Ворота Сан-Феличианетто (Porta San Felicianetto, Via Umberto I, описание) - последние остатки крепостной стены. 4. Церкви: Chiesa di San Nicolò с двумя полиптихами Никколо Алюнно (Piazza S. Nicolo), Chiesa di San Salvatore XIII века с красивым фасадом и деревянным распятием (Piazza Giuseppe Garibaldi), Chiesa di Santa Maria Infraportas XII века с интересными росписями (Piazza San Domenico), плюс немного на отшибе (4 км) Chiesa di San Giovanni Battista (LDS) c романской резьбой, настоящий кладезь (Via Antonio Allegri, 2, San Giovanni Profiamma, есть большая парковка, расписание неизвестно).
На шоссе возле Треви, в местечке Пьетраросса, есть недавно открытая после реставрации Chiesa di Santa Maria di Pietrarossa (LDS) с большим количеством фресок XIII-XV века. В связи с тем, что реставрационные работы еще идут, посещение только по предварительному созвону (контактные лица Franco Spellani 335.5917853 или Cagnoni Enrico 333.8672773). Адрес: Via Pietrarossa, 11, Pietrarossa, есть парковка.
Наконец, обещанный маршрут по маленьким городкам и деревням между Сполето и Нарни
San Brizio Chiesa di San Brizio (LDS) - романская церковь XII века, c полами "кирпичного косматеско", резьба, фрески XV века. Расписание неизвестно, есть парковка. Vallo di Nera Борго Castello di Vallo di Nera (LDS), Chiesa di Santa Maria (LDS, фрески XV века, в т.ч. с "Троицей", аналогичной перуджийским, адрес: Piazza San Giovanni Battista) и Chiesa di Santa Caterina (LDS, остатки фресок XV века, адрес: Piazza Garibaldi, 1). Большая парковка у ворот замка (съезд направо с SP472). Castel San Felice Abbazia di San Felice e Mauro (LDS) - монастырь XIII века, романская резьба, алтарная преграда косматеско, фрески XV века. Открыта с 10.30 до 18.00, есть парковка. Caso и Gavelli Борго Castello di Caso (LDS) и Chiesa della Madonna delle Grazie (LDS) - крайне редкие фрески Джованни Спанья и др. Добираться по SP471, доехать до указателя конца деревни Caso и резко свернуть направо). Chiesa di Santa Cristina (LDS) - фрески Спанья и др., включая восхитительные примитивы. Церковь расположена через 1 км после Caso по SP471, далее 100 м по грунтовке (съезд по указателю) Chiesa di San Michele Arcangelo (LDS) - 140 кв. м росписей Спанья. Деревня Гавелли расположена через 6 км после Caso по SP471, парковка на центральной площади, затем пешком вниз к церкви. Чтобы попасть в церкви Казо и Гавелли, мы списались с мэрией Сант-Анатолия-ди-Нарко и договорились о шпионской встрече: ключи должен был передать нам в запечатанном конверте бариста в баре с характерным названием "Hakuna Matata". Если кому-то нужен контакт человека, продавшего нам ключи, пишите в личку. Ferentillo Abbazia di San Pietro in Valle (сайт, wiki) - жемчужина Умбрии, монастырь с росписями 1190 года и барельефами лангобардского периода. В здании монастыря сейчас гостиница, но церковь открыта (10.00-13.00, 15.00-18.00). Адрес: Via dell'Abbazia, Ferentillo. Arrone Средневековый борго и крепость XII века на холме (LDS), Сhiesa di San Giovanni Battista (LDS, росписи XIV-XV века, адрес: piazza Garibaldi) и Сhiesa di Santa Maria (LDS, росписи XIV-XV века). Погулять по городу можно и так, а попасть в церкви - только во время службы или договорившись об экскурсии с экскурсии Alberto Ascani, 335.5913547. Парковка на Via Piè d'Arrone (со стороны SP4), дальше на холм на фуникулере или пешком. San Gemini Собор X века (Chiesa di San Gemine, сайт, адрес: Via Campo di Fiori) к сожалению, полностью перестроен изнутри в эпоху позднего барокко. Зато интересны Abbazia di San Nicolò (LDS, резьба XI-XIV веков, росписи XIII века, Via San Nicolò), Chiesa di San Francesco (сайт, росписи XIII века, адрес: Piazza San Francesco, открыто 7:30-19:30) и Chiesa di Santa Maria de Incertis, она же chiesetta Priorale di San Carlo (сайт, росписи XIV-XV века, адрес: Piazza Palazzo Vecchio, открыто 9:00-18:00). Парковка: Piazzale delle Poste или Vicolo del Sole.
Огромное спасибо за Ваш отчет. Надеюсь, пригодится мне в качестве путеводителя, когда поеду в те места. Пока в мечтах. Живопись, церкви - Ваш особый интерес..?
