Неаполь. Шел отряд по берегу...

[hellen-k]

ждем продолжения рассказа.

Очень ограничивает необходимость уменьшать фото до "съедобного" размера

[hellen-k]

На этой ноте мы покинули музей. После команды построиться боец Березкина-старшая заявила, что натерла портянкой ногу. Остальные бойцы дружно вызвались донести ее на руках в расположение части и всячески ухаживать за раненым товарищем. Хотя я-то видела взгляды, какие они все бросали на витрины магазинов по дороге к музею, и догадывалась кто куда кого понесет (и они меня не разочаровали!). И только боец Сидорова проявила стойкость и героизм. Кстати, когда бойцы Иванова и Петрова вечером смотрели наши фотографии, они весьма громко и даже не совсем цензурно выражали свое сожаление, что не пошли с нами.

Бойцам была дана команда "вольно", а мы с бойцом Сидоровой спустились в метро Кавур, перешли на линию №2 и поехали в сторону Поццуоли до станции Мерджеллина в парк, где находится могила поэта Вергилия. Вход в парк бесплатный. Здесь нас встретило буйство зелени и изображение поэта, каким его представляли студенты из Огайо, в 1931 году подарившие городу бюст, расположенный недалеко от входа. На самом деле останков поэта в парке нет, это символическая могила, так называемый кенотаф.

Зато здесь находится официальная могила другого знаменитого итальянского поэта Джакомо Леопарди. Мне, как человеку практическому, не совсем понятно такое прославление этого товарища. Граф Леопарди в детстве был нормальным веселым ребенком, резвился с братьями и сестрами. Но потом, под воздействием своих учителей-иезуитов и при попустительстве родного папеньки-библиофила (а может и библиомана), увлекся чтением и все дни проводил в семейной библиотеке, насчитывавшей около 16000 томов. К семнадцати годам от такого малоподвижного образа жизни у него вырос уродливый горб (проявление тяжелой формы сколиоза), замедлился рост, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности, а также юный граф слегка двинулся умом (впрочем, у него вся семейка была - радость психиатра) и впал в глубочайшую депрессию. Так что, уважаемые родители, детей нужно развивать разносторонне: книжку почитал - иди в футбол поиграй.

Словом, написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений, с десяток философских эссе, весьма глубокомысленных, но не намного веселее стихов, и в 38 лет умер (наше все Пушкин прожил на год меньше, а как восхитительно накуролесил в искусстве, и еще имел четверых детей! Вот как важно психическое здоровье!). Но этого мало. Умер Леопарди в Неаполе в разгар эпидемии холеры, но, как свидетельствуют документы, не от холеры, а от острой сердечной и легочной недостаточности, развившихся из-за искривления позвоночника. Его лучший друг, писатель Антонио Раньери якобы добился разрешения от полиции не хоронить Джакомо в братской могиле, как это делалось по санитарным нормам во время эпидемии, а поместить гроб с останками сначала в крипту, а потом в атриум церкви San Vitale Martire в квартале Фуоригротта.

История с этими похоронами тоже весьма противоречивая. Это по слова Раньери было разрешение, крипта. На самом деле ходили слухи, что гроб в церкви был пуст, а останки поэта все же оказались в общей могиле на кладбище Фонтанелли, о чем есть запись в церковной книге. Раньери же утверждал, что запись подделали по просьбе министра внутренних дел.

В 1900 году провели официальное исследование. Но останки были в таком состоянии (за два года до этого на гроб упал каменщик, работавший в церкви, и скелет рассыпался), что определить принадлежали ли они человеку с горбом или нет было невозможно. Не был найден череп (по Неаполю пошел слух, что его украли студенты). Несмотря на сомнения, дело было закрыто, останки были официально признаны принадлежащими графу Джакомо Леопарди.

Впоследствии неоднократно предпринимались попытки перенести останки или на родину Леопарди, в город Реканати, или во Флоренцию, в базилику Санта Кроче, в компанию к другим великим итальянцам. Наконец, в 1939 году по просьбе Итальянской Академии Бенито Муссолини распорядился перенести останки в этот парк и воздвигнуть на могиле памятник. В 2004 году было предложено провести сравнительную экспертизу ДНК останков и ныне здравствующих членов семьи Леопарди. Но те отказались. Официальная позиция семьи неизменна с 1898 года - в могиле похоронен не Джакомо.

Мне кажется, что почитание Леопарди имеет к его творчеству мало отношения. Сердобольным итальянцам его просто жалко. Всю жизнь болел, страдал, умер молодым. Потом эти приключения с похоронами. Словом, одна сплошная печалька...

А из этого места повеяло прохладой... Это Неаполитанская крипта (или грот Позилиппо, или грот Виргилия) - самый древний тоннель в мире, построенный еще во времена императора Августа. Имея длину 711 метров, он соединяет районы Мерджеллина и Фуоригротта. По легенде его создал за одну ночь Вергилий, используя магическую силу своего таланта. На самом деле, как свидетельствует Страбон, тоннель построен по приказу Марка Випсания Агриппы как часть военных сооружений неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция"). А легенда родилась от того, что построен тоннель был в рекордные 15 дней с использованием труда сотни тысяч людей.

Из-за того, что тоннель несколько раз за его историю расширяли и модернизировали (начиная с пятнадцатого века), вход в него постепенно утратил свой первоначальный вид. Сохранился лишь фрагмент изображения Мадонны, датируемый четырнадцатым веком. Сейчас в тоннеле идут восстановительные работы. Не знаю сколько времени они займут, но надеюсь однажды увидеть это место без загораживающей вход сетки и прогуляться по нему.

А вот и сам кенотаф, круглая туфовая башня наверху. К ней ведет узкая кирпичная лестница с хлипкими металлическими перилами. Естественно, мы полезли! Внутри башни был полумрак, фотографии не получились, да и фотографировать там было особо нечего. Я боялась, что обнаружу стихийный общественный туалет, как это часто бывает в таких камерных и закрытых пространствах, но все оказалось чисто, и не сиюминутно чисто, а именно перманентно - можно обмануть глаз, но нос не обманешь.

Нынешний кенотаф действительно является древнеримским захоронением знатного лица (или лиц). Но достоверных свидетельств о том, что именно тут был похоронен Вергилий, конечно же нет, только домыслы и рассуждения.

Сам кенотаф трепета особого не вызвал (поэзия Виргилия мне не близка, я люблю Лермонтова), но виды оттуда открылись отличные - на город и Везувий (он, как девушка-кокетка, постоянно лезет в кадр), на часть лестницы, по которой мы поднялись, на вход в тоннель.

[hellen-k]

Из парка мы отправились к морю, в сторону набережной.

Где-то я такую дорогу в никуда уже видела... Ах, да! В Турине! Возле Палаццо Мадама.

Ну, тут просто пища для глаз! Если есть на свете рай, то это неаполитанский край (через пару месяцев я слово "неаполитанский" заменю на "сицилийский")! Погода к нам благоволила почти всю эту поездку.

Не люблю я всякий сувенирный мусор. Это пылесборники! Они должны продаваться вместе со специальной горничной, которая будет с них пылюку вытирать! Но огромные ракушки выглядели потрясающе. Правда! Я еле удержалась!

На камнях релаксировала неаполитанская молодежь,...

...неаполитанские чайки...

.. и солидные неаполитанские дядьки в трусах. Я их застала за игрой в карты, а вот уважаемый savl1 застал их за трапезой. Год назад. На этом же месте. И, кажется, почти тем же составом. Прямо Аглицкий клуб!

Только мысль о необходимости долго вытряхивать песок из кроссовок уберегла нас от того, чтобы залезть в воду хотя бы по колено. Надо было с собой брать сланцы.

Страны могут отличаться, курортные города похожи в одном - никуда без царицы полей!

Прямо из камней торчит прикольный куст. Я и не знала раньше, что посудные ершики растут именно так. Потом еще несколько раз встречали такие кусты в городе. Кто-нибудь знает как это называется?

С набережной виден район Вомеро с замком Сант'Эльмо. Вообще в Неаполе почти отовсюду видны две вещи - Везувий и этот замок.

Мы проголодались, запасов с собой не было. Заходить куда-то с серьезными намерениями не хотелось по причине экономии, в первую очередь времени. Поэтому углубившись с набережной в район Кьяйя, мы стали присматриваться с забегаловкам, торгующим фастфудом. Хорошее место видно сразу - вокруг толпится народ. Понятно, что я не имею в виду точки общепита на туристических тропах. В нашем случае было вообще два заведения рядом. Одно пустовало, в другое стояла небольшая очередь. За 6,5 евро мы поимели по огромному куску вкусной пиццы (выбирали по принципу "на какую глаз упадет") и по бутылочке пива "Nastro Azzurro". К этому набору прилагался скромный попрошайка с кепочкой в руке, стоявший неподалеку от входа. Мы ему сообщили на русском "Бог подаст", он обрадовался, решил, что это было обещание, и некоторое время кружил вокруг нас (мы отошли через дорогу под сень деревьев). Поняв, что это не мы будем подавать, он вернулся на рабочее место.

"Наше" место слева, которое с колобком (Только сейчас дошло, что это колобок!).

[В.А.]

Кто-нибудь знает как это называется

Каллистемон, или Красивотычиночник, или Краснотычиночник - род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства Миртовые произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.
Состав загорающих на камнях постоянен - у меня где-то тоже есть похожие фото:)

[Чейз]

неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция").

Луций Кокцей Авкт. И он не "некий", он не слабо знаменитый. )) А тоннелей он построил 4, и Grotta di Cocceio (один из них) - между Аверно и Кумами.

[hellen-k]

Луций Кокцей Авкт.

Это он по-русски так называется, а итальянцы его произносят Люциус Кокций Аукто. Вообще с этими именами... Нам известный Фридрих какой-нибудь у них Федерико. Написать "Фридрих" не поднимается рука (на фоне других нерусифицированных граждан), и "Федерико" - не каждый догадается о ком. Кошмар! Но таки старалась не сбиваться.

И он не "некий", он не слабо знаменитый. ))

Для меня - некий Я про него из-за тоннеля впервые и узнала.

произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

[В.А.]

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

так по всему Средиземноморью используется, как декоративное:) Такие есть красавцы!

[hellen-k]

по всему Средиземноморью используется, как декоративное:)

На Сицилии ни разу нигде не видела!

[В.А.]

На Сицилии ни разу нигде не видела!

Он без цветов незаметный, а цветет в апреле-мае...

[hellen-k]

а цветет в апреле-мае...

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...В Мае на Сицилии тоже не видела. Правда, в конце.

[В.А.]

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...

А я не видела в Неаполе:)))
Но у меня много фото каллистимонов, привезенных из Италии и Испании. А первый корявый кустик с тремя ёршиками я увидела в аэропорту Фьюмичино, где-то в зоне рента кар, на газончике между пальмой и пушистой сосной. Есть у меня маленькое хобби - фотографирую цветочки-листочки, читаю о них, а иногда и пишу: Флора Средиземноморья, фото растений и цветов Италии
В отчете есть и фото чудных итальянских каллистимонов...

[Pusciste]

Каллистемон

Каллистимон... буду знать. А то я его тоже ёршиком обзывала ))) В Савоне полно таких кустов...

написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений

И правда, заунывный он, Джакомо... куда ему до наших!

[Чейз]

А я не видела в Неаполе:)))

А это не они разве?



Кастель Нуово ими обсажен, причем цвели они вовсю в ноябре! )) А в Палермо и в Чефалу - действительно прямо на глазах начали распускаться в апреле.

[MelissaKissa]

Какой у Вас отчёт интересный) И я конечно знала о всех Ваших талантах, но Ваш отчет меня все равно поразил) Спасибо Вам за него) Теперь можно отправляться по Вашим стопам)

[В.А.]

А это не они разве?

Они, конечно! И фотография чудная! И главное к месту:) Скорее всего мы не обратили внимания, когда были в Неаполе, либо они не цвели... Это я и хотела сказать - если мы не видели, не значит, что они там не растут:)
У некоторых завезенных в Средиземноморье растений наблюдается два периода цветения - весной и осенью. Видимо климат сказывается. Причем ноябрьское цветение может быть даже более пышным.

[hellen-k]

Покончив с обедом, мы отправились на виллу Пиньятелли. Вход по карте все еще бесплатный (по Артекард вилла Пиньятелли, Музей керамики, и замок Сант'Эльмо считаются за один объект, что не может не радовать). Без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

У красных роз, кусты которых встретились в парке виллы, запаха почти не было, зато белые издавали великолепный аромат! Красные розы и не могли пахнуть розами, как оказалось. Ботаник из меня никакой, но, благодаря JamKit, я теперь знаю, что это камелии.

Когда мы обошли дворец вокруг в поисках входа, боец Сидорова бросилась обниматься с каменной собакой и рыдать на ее груди: "Бедный Хас, он там скучает без меня, на кого ж я тебя покинула, собака моя родная!" Она и не подозревала, что обнимает копию знаменитой копии второго века нашей эры со знаменитого оригинала второго века до нашей эры. Оригинал изображает так называемую собаку Алкивиада, греческого полководца. Копия, с которой сделана эта копия, хранится в Британском музее в Лондоне.

В истории виллы нет ничего экстраординарного. Построена она в 1826 году по заказу адмирала Фердинанда Актона, сына Джона Актона, госсекретаря короля Фердинанда Первого. В процессе строительства архитектор Пьетро Валенте и заказчик постоянно ругались - сказывалась разница понимания красоты между неаполитанцем и англичанином. Споры привели к тому, что Валенте отстранили от внутренней отделки и обустройства садов, занимался этим тосканец Гульельмо Беки.

Через несколько лет после смерти Актона в 1841 году виллу купил основатель неаполитанской ветви финансовой династии Ротшильдов банкир Карл Майер Ротшильд. После объединения Италии в 1860 году Ротшильды закрыли банк в Неаполе из-за падения прибылей и покинули город. Несколько лет вилла использовалась еврейской общиной как ораторий, а в 1867 году ее купил князь Диего Арагон Пиньятелли Кортес. В 1952 году княжна Розина Пиньятелли передала сад и виллу со всем содержимым государству с условием, что ни один объект, находящийся на вилле, не будет передан в другие музеи и коллекции. В 1960 году вилла была открыта под названием Музей князя Диего Арагона Кортеса.

А коллекция на вилле собрана неплохая: изделия из серебра, бронзы, стекла, фарфора, неплохая библиотека, даже коллекция старых пластинок с записями классической музыки.

Особенное интересно разглядывать фарфоровые фигурки различных знаменитых фабрик - мейсеновкие, севрские и другие. Пылесборники, конечно, но на вилле есть кому стряхивать с них пыль.

Дамочка очень довольна своим ярким нарядом с цветочками и рюшками, но кавалер смотрит на нее снисходительно - его цветочки и рюши не хуже. Киркоров бы рыдал от зависти!

Второй этаж виллы называется "Дом фотографии". Здесь проходят различные фотовыставки. Мы застали экспозицию, состоящую работ двух женщин-фотографов. Все бы ничего, но это были фотографии конца девятнадцатого века, первые попытки художественной съемки, не просто застывшие фигуры, а лица и тела в движении. Не восторг, но посмотрели с удовольствием.

[hellen-k]

Музей карет был открыт в 1975 году, через несколько лет закрыт на длительную реставрацию и вновь открыт для публики совсем недавно, в 2014 году. В собрании не только собственность семьи Пиньятелли, но и пожертвования маркиза Чевитанова Марио д'Алессандро, маркиза Спеннати, графа Дусмет, графа Леонетти ди Сантоянни и семьи Стригари. Коллекция состоит из тридцати четырех карет и колясок итальянского, английского и французского производства конца девятнадцатого - начала двадцатого веков.

В музее установлены электронные гиды. Текст на английском и итальянском языке. Я глянула мельком, если иметь время на чтение, можно узнать много интересного. У нас, к сожалению, времени было немного. Так что мы только "картинки" посмотрели.

Мои знакомые конюхи могли бы застрять тут надолго, разглядывая коллекцию упряжи, которая тут представлена. Я опознала только оглобли, хомуты, попоны и хлысты... Конюх из меня никакой...

Еще расставаясь с большей частью отряда после Археологического музея, мы договорились встретиться позже, потому что в некоторые точки попасть хотели все. У нас вообще изначально была договоренность, что каждый сам решает что посещать, а что нет. Программу все получили недели за две до поездки. Кто хотел - имел время на ее изучение. Кто не хотел, с этого дня иногда просил меня рассказать кратенько о каждом объекте и просил высказать мое мнение в пятибальной системе о необходимости посещения того или иного объекта. Следующие объекты я оценила на 5+, поэтому мы договорились, что после виллы я позвоню и скажу куда нужно прибыть.

Мы пошли мимо церкви Santa Teresa a Chiaia к станции фуникулера Parco Margherita линии Chiaia.

Видела я мотоциклы с коляской. Даже каталась. И даже в детстве обожала ездить в коляске (жаль, нечасто это случалось). Но велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Мы вышли на станции Cimarosa и отправились по району Вомеро до станции Morghen линии фуникулера Montesanto, где должны были ждать остальные бойцы. В Вомеро есть уличные эскалаторы, что весьма на руку уставшему туристу.

[Pusciste]

велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Жаль, не у музея карет припаркован был

[hellen-k]

Отряд воссоединился и бодрым шагом (в новых кроссовках, между прочим, это они так ногу лечили) зашагал к Чертозе Сан Мартино. Вход по Артекард все еще бесплатный. Без карты 6 евро, со скидкой по карте 3 евро.

В 1325 году Карл Анжуйский, герцог Калабрии и старший сын короля Неаполя Роберта Мудрого, приказал построить монастырь для ордена картезианцев. Попробую немного углубиться в филологию. Во Франции есть горный массив, который носит имя Шартрез. У его подножия до сих пор находится монастырь Гран Шартрез, основанный в 1084 году Бруно Кельнским. Кто кому дал название - монастырь горам или горы монастырю - не знаю. Интернет путается в показаниях даже под пытками. Но с тех пор все монастыри картезианцев называются шартрезами (так же называется французский ликер, который по сути своей амаро, то есть горькая настойка на травах, который готовили монахи в Гран Шартрез, и выведенная ими же порода кошек). Да и орден картезианским называем мы, во Франции его название звучит как "шартрё", в Италии - "чертозини". Так что "чертоза" - это монастырь "шартрез". Во как!

Строили они строили и, наконец, построили! В 1368 году при королеве Джованне Анжуйской монастырь был освящен. Правда на сегодняшний день от той постройки почти ничего не сохранилось, так, отдельные элементы. За годы своего существования монастырь часто перестраивался и переделывался. Во второй половине шестнадцатого века комплекс был посвящен Святому Мартину Турскому.

В 1799 году картезианцы были изгнаны из Неаполя за приверженность к якобинству, в 1804 году они вернулись, в 1807 году вновь были изгнаны, опять вернулись в 1836, а в 1866 году их выперли окончательно, а монастырь превратили в Национальный музей Сан Мартино.

Мы с бойцами отправились бродить по залам комплекса.

Модель главного алтаря была разработана Франческо Солимено и изготовлена из папье-маше и гипса. Окончательный вариант планировалось сделать из мрамора и дерева, но что-то там не срослось, то ли из-за недостатка финансирования, то ли по какой-то иной причине, но в результате в церкви стоит именно та самая модель из позолоченной бумаги.

Деревянные панели сделаны в технике инкрустации из разных пород дерева.

Мы ходили, вертели головами, фотографировали и фотографировались.

Вышли прогуляться в клуатр. Одно время монахи блюли такую аскезу, что существовала специальная дверь, за которой сразу следовал поворот, чтобы монахи не могли даже видеть человека, который приносил им в клуатр еду.

Посмотрели на старые карты и изображения Неаполя. У Везувия тогда еще был только один горб.

В нескольких залах располагалась выставка, посвященная неаполитанскому народному уличному театру и его главному герою Пульчинелле, одной из масок комедии дель арте и родному (старшему) брату нашего Петрушки. Маска зародилась в Неаполе в конце шестнадцатого века. Для нее характерны простодушие и придурковатость, присущие деревенскому обжоре и увальню, а также ловкость и сметливость горожанина-простолюдина. Его всегда обманывает жена. Иногда, чаще за пределами Неаполя, Пульчинеллу изображают с горбом. Фигурка Пульчинеллы - еще один чисто неаполитанский сувенир, который, наряду с перчиком, можно купить на каждом углу. А уже если они объединены в один - смело покупайте! Это будет 199% чистого Неаполя! Почему не 200? Потому что Марадона! Ну, об этом позже...

Обязательные фигурки для вертепов. Бедная Мария! Во всех других вертепах она сидит в хлеву с младенцем в тишине и покое, в окружении овечек и коровок. В Неаполе вокруг дикие толпы! Лают собаки, ругаются мужья с женами, орут торговцы! Дурдом!

Встреченный во дворе нежный котик в голубом ошейнике и с царапиной на носу позировать не желал, он желал гладиться. Лез в руки, мурчал, такой теплый, мягкий, пыльный.

[hellen-k]

Прикинув напоследок как трудно и неудобно было лезть в карету в длинном широком платье (даже по откидной маленькой лесенке - ее же не видно из-за платья, куда ногу-то ставить?!)...

...мы отправились дальше к вишенке на торте, ради которой все, в общем-то, и затевалось!

Первое упоминание о замке Сант'Эльмо датируется 1329 годом, когда король Роберт Мудрый поручил регенту Джованни де Айя построить на холме Святого Эразма новую крепость. Сам холм получил свое название от часовни, которая располагалась на нем ранее. Работы были завершены в 1343 году уже при правлении все той же Джованны Анжуйской. Замок успешно пережил несколько осад. В 1416 году королева Джованна Вторая продала его за 10500 дукатов Альфонсу Арагонскому.

В 1587 году в пороховой склад замка ударила молния, взрыв разрушил добрую часть крепости и причинил вред городским кварталам внизу. Тогда погибли более 150 человек. Некоторое время в семнадцатом веке замок служил тюрьмой, затем здесь снова разместился военный гарнизон. После объединения Италии в 1860 году замок снова превратили в тюрьму, на этот раз военную. В этом качестве он просуществовал до 1952 года, но только в 1976 году перешел от военных в руки государства. Тогда же начались восстановительные работы. 15 мая 1988 года замок Сант'Эльмо был торжественно открыт для публики.

Вход в замок бесплатный. Музей Двадцатого века без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

Мы-то пришли не за историей и не посетить музей, который тут расположен, а ради видов, открывающихся с высоты холма Святого Эразма! Это одна из лучших смотровых площадок Неаполя. Именно отсюда хорошо видно знаменитую Спакканаполи, которая узкой черной полосой врезается в город и разделяет его на две части. Отсюда, естественно, виден Везувий, а также острова Капри и Прочида, а еще город, море, небо, солнце...

Изначально мы собирались оставаться в замке до закрытия, чтобы дождаться если не заката, то максимально низкого солнца. Но на всех внезапно напал голод, а также жажда зафиксировать эти потрясающие впечатления красным неаполитанским вином. Бросив последний взгляд на Везувий и сообщив ему, что завтра познакомимся поближе, мы вышли из замка.

На выходе провели собрание. На повестке стоял вопрос о способе перемещения в пространстве. Обсуждалось два предложения: фуникулер и Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями. В ходе открытого голосования с результатом 4 против 2 победил фуникулер. К моему великому сожалению...

Ужинали в очередном месте из списка Антонелло. Тем более находится оно в 6,5 шагах (пройти одну рыбную лавку) от входа во двор, в котором находилась квартира бойцов. Пиццерия "Da Attilio".

Общая оценка - о, да! Я взяла фирменную пиццу "Attilio". Она ассорти, каждый кусок со своим топпингом. А центре была какая-то пухлая пимпочка. Внутри обнаружилась потрясающая рикотта! Потом в руках у официанта я видела тарелку с другой пиццей и поняла, что она еще лучше. Она была не круглая, а как солнышко, с лучиками. Так вот каждый этот лучик был фарширован, как эта пимпочка в центре моей пиццы. До сих пор не могу себе простить, что не попала сюда еще раз и не заказала это солнышко. Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь! Совет: не повторяйте мою ошибку и попробуйте пиццу, которая изображена на обложке меню (можно просто ткнуть пальцем в картинку, названия я не помню). Она из самых дорогих, стоит то ли 10, то ли 11 евро, но она того стоит! Поверьте!

После ужина зашли к бойцам провести летучку с обсуждением планов на завтра, выпили на посошок, потом на ход ноги, потом допили все, что осталось, и я отправилась к себе в Вомеро. Эта зависимость от транспорта, если честно, немного напрягала, но что же делать. Так вышло...

[Pusciste]

Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь

Или поехать, кто еще не был!
Неаполитанская пицца это нечто!

[JamKit]

мы отправились на виллу Пиньятелли

Хороша вилла - и снаружи, и внутри! И коллекции очень интересные!

Чертоза Сан Мартино

Больше всего деревянные панели впечатлили, хотя, конечно же, и росписи потрясающие.

Общая оценка - о, да!

Пиццы захотелось очень

[hellen-k]

25 апреля, вторник, план:
Везувий
Базилика Santuario Carmine Maggiore
Пиццерия "Da Michele"
Церковь Girolamini

Приехать в Неаполь и не покорить Везувий - это mauvais ton, как говорят французы.

Утром встретились на том же месте, где начиналось наше путешествие в Казерту, то есть на станции Монтесанто метро линии 2. В расписании выбрали поезд, который идет до станции "Pompei" (не путать с другой станцией с таким названием, на которой останавливаются поезда Circumvesuviana) без пересадки на станции Гарибальди (они от Монтесанто ходят чаще, чем до Казерты). Сидишь себе в метро, никого не трогаешь, примус починяешь, бац - и ты уже не в метро, а в электричке!

От станции зашагали к остановке автобусов EAV, использовав в качестве ориентира папскую базилику Beata Vergine del Rosario (ее колокольня хорошо видна прямо от станции).

Отряд шел в хорошем темпе, подгоняло желание быстренько сориентироваться на месте и отправиться пить кофе. Ага, щас! Бело-голубой автобус, который был нам нужен, я увидела издалека. Остановка находится здесь. Ускорилась, водитель уже закрывал дверь. Я собралась бросаться под колеса (отряд немного растянулся), но дверь открылась, мрачный дядя за рулем в ответ на вопрос "Когда отправление?" буркнул "Ora (сейчас)". Кофе пришлось отложить. На попытку оплатить проезд водитель ответил: "Заплатите на обратном пути". Сесть, кстати, можно было так же у станции линии Чиркумвезувиана и потом еще в одном месте. Но для этого надо точно знать, где ждать автобуса. Лучше уж на конечной, как-то надежнее.

Не попадитесь на удочку зазывал других компаний! Во-первых, с ними поездка получится дороже, во-вторых, они осуществляют экскурсии. То есть привозят группу и увозят через определенное время. Мы же воспользовались именно общественным транспортом. В апреле автобусы ходили каждые 50 минут. То есть мы сами решали сколько времени пробыть на Везувии и могли не смотреть на часы.

Высадка произошла недалеко от кассы. Встали в очередь, купили билеты в парк по 10 евро, влились в поток туристов. Бары, сувенирные лавки, наконец-то кофе. Туалет? А нету тут туалетов! Потому что нет воды... На обратном пути в одном баре туалет нашелся, туда стояла очередь и... запах... Даже кофе там пить не стали...

Зато на первом повороте подъема нашлись лавочка ожидания и кусты. Очереди в кусты не было... Тут произошло неожиданное - боец Иванова отказалась подниматься дальше! Ей хватило первого отрезка до поворота. Усевшись на лавку, она заявила: "Я вас тут подожду". Да, злостным курильщикам подъем дается тяжело. Дальше двинулись неполным составом. Виды по пути потрясающие! А главное, погода отличная, далеко внизу весь Неаполь как на ладони!

А вот и кратер. Фотографии не передают того впечатления, которое производят его размеры. Тут мы застряли надолго - фото, сэлфи и так далее.

И вдруг в толпе я увидела бойца Иванову! Отряд встретил героя дружным воплем "Ура!" (вулкан вздрогнул, вздрогнули туристы). "Я подумала, зачем я тогда сюда приперлась? Приперлась - доползу всем назло!" - сказала она, когда мы закончили подбрасывать ее в воздух и поставили на землю. Я горжусь нашим отрядом! Правда!

Тут же можно прочесть молитву к деве Марии, которой с Везувия все видно, о защите семьи и детей.

Со стороны кратера ограждение сделано из жердей, со стороны склона - веревка, натянутая между колышками. Забывшись от красоты, в процессе изготовления сэлфи, я оперлась о веревку и чуть не улетела в Геркуланум без автобуса (а могла сэкономить 2,70 евро, ведь билеты мы еще оплачивали). Аккуратней!

Табличка сообщает, что из бара "Капаннучча" (он находится в конце тропы) можно увидеть Помпеи, а также купить в баре сувениры.

После относительно ровного участка пошли лестницы. Я спросила работников этого бара (про кофе не помню, но там можно купить открытки, всякие бусики, вино "Lacryma Cristi del Vesuvio", другие напитки), как они доставляют все это наверх. Они ответили, что до лестниц довозят небольшие внедорожники парка, а дальше все на руках. А там, между прочим, не близко и не ровно... Нелегко им хлеб достается...

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:

1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.

2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.

3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

Дошли до конца тропы. С этой стороны кратер не столь впечатляюще выглядит. Начали делать вид, что заняты фото и сэлфи. А сами в это время вели слежку...

Дело в том, что на подступе к "Капаннучча" есть несколько деревянных лавочек, а уже рядом с баром стоит два стола со скамейками. Оба были заняты, но один явно должны были освободить. Мы рассредоточились и стали небрежно прогуливаться поблизости. Все-таки французы, наши конкуренты, явно не играли в детских садах в игру "займи стульчик" (помните, когда стульев меньше на один, чем игроков?). Мы успели первыми!!! Достали припасы. Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх! Пикник удался на славу!

Помпеи отсюда действительно видны (в общем смысле этого слова), но надо знать где их высматривать. Вот они, я стрелочкой пометила.

Далеко? Да. Неаполь ближе? Да почти так же. Вот что значит везение... Представляете, шансы у Помпей с Геркуланумом и у Неаполя были примерно равными. И как бы повернулась история, если бы...

Уходить не хотелось. Но пора. С новыми силами двинулись назад. Мусор упаковали в пакет и унесли с собой. Выбросили в самом низу в контейнеры, которые там установлены.

Счастливчики сидят на лавках, группа французских школьников расположилась прямо на земле.

Сложно было перестать делать фотографии.

Видите справа кусто-деревья темного и не очень цвета? Это те самые кусты, если кому-то понадобится. Других нет!

Автобус ждать мы отправились туда же, где он нас высадил. Там толпились разные люди, скомплектованные в очередь, которая начиналась у минивэна. "Не наши" - подумали мы. Стали бросаться на всякий случай подо все автобусы с воплем "EAV?!". Одно из бросаний прошло успешно, хотя автобус был разноцветный, а не бело-голубой. Сели, автобус поехал не вниз, а вверх, к барам. Там водитель поорал, никто не откликнулся, и мы поехали уже вниз одни. При оплате билетов водитель посоветовал нам выйти не в Помпеях, а раньше, в городке Терре дель Греко. Поэтому за билеты туда заплатили 2,70, а обратно 2,10 евро. Водитель попался очень веселый и позитивный. Всю дорогу пел нам неаполитанские песенки, мы выдали ответочку хором - "Мы едем, едем, едем..." и "Калинку".

Вышли из автобуса и зашагали туда, куда направил водитель. Идти до станции недалеко, но можно промахнуться на повороте - указателей нет, как и каких либо признаков станции, рельсы-то уходят в тоннель. Выручил мой телефон с приложением maps.me. Пришли на станцию, купили билеты, нашли нужную платформу (это было очень трудно сделать, их там целых две, да еще и с указателями!), сидим. На другой путь подошел поезд. Мы сидим. Другие люди тоже сидят. Тут появляется дядя, похожий на комика из старого итальянского кино, и говорит, что тот поезд, который стоит на другой платформе, идет в Неаполь. Сначала ему никто не поверил (ну кто поручает что-то серьезное человеку с таким лицом?!). Потом все побежали. И мы побежали. Нашли свободные места, поехали. Действительно, приехали таки в Неаполь. Вышли на центральном вокзале. И тут я офонарела (заменяю слово более корректным, но оно не передает моего состояния).

"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке -
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке"

Слышу - наш мат. Русский. Многоэтажный такой, с душой, искренний. Хрипловатый женский голос. Поворачиваюсь на звук. На мгновенье торкнуло: "Где я?". Дама с подушкообразным пропитым лицом (такие во множестве у наших вокзалов трутся), с подбитым глазом, абсолютно по-московски бомжеватого вида, куда-то стремительно ковыляла и громко материлась. Впечатляющее по абсурдности зрелище!

[Pusciste]

Браво отряду покорителей Везувия!

[JamKit]

Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх!

Без труда представляю. И сама тоже всё с бОльшим уважением на Вас смотрю, то есть читаю

[БАБУЛЯ]

Большое спасибо! Читаю с удовольствием и с меркантильным интересом, планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа. Ржу в одиночестве! К чему бы это?

[hellen-k]

Ржу в одиночестве! К чему бы это?

Значит, сложится все хорошо

планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа.

Намёк поняла. Скоро продолжу.

[В.А.]

Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями

Не знала о ней - но как было бы здорово спуститься! боюсь, мой маленький отряд тоже не согласится:(
Чудные фото и рассказ о посещении Везувия!

[hellen-k]

Потом наступила вторая проруха на старуху (бойцы уже отошли от путешествия, и, надеюсь, прочитав, зла на меня держать не будут). По плану было посещение базилики Кармине Мадджоре. Но заходить надо было с подветренной стороны, чтобы не спугнуть... Словом, зашли мы со стороны набережной, там все глухо, потом прошли дальше, фасад церкви закрыт строительными лесами, и я ее не опознала, потом увидела издалека купол, но промолчала, опасаясь за свою жизнь - бойцы явно устали.

И мы отправились в знаменитую пиццерию "Da Michele".

Перед дверью толпа. Алгоритм такой: заходим внутрь и у того, кто первый попадется на глаза, спрашиваем про пиццу. Говорим со столиком или на вынос и всколькером. Дают бумажку с номером. Выходим на улицу и ждем.

Те, кто не хотел ждать столика, порой сидят прямо на бордюре и жадно поедают добычу. Следы этих животных видны невооруженным глазом.

Периодически из дверей высовывается кто-то из официантов и начинает выкрикивать номера. Но не только номера. Иногда у них бывают разные цвета бумажек - отрывные блокнотики одного цвета заканчиваются, выдают другой. Цвет можно увидеть по второй половинке блокнота, которую держит этот официант. Поэтому важно не только услышать номер, но и увидеть какой блокнотик в руках. Словом, грейте уши. И учите числительные на итальянском. На английский дублирует нечасто, но иностранцы приноровились примерно запоминать тех, кто получал бумажку перед ними, жаться ближе к дверям и совать товарищу, выкрикивающему номера, бумажку под нос. А он в ответ кивает или качает головой. Словом, незнание языка не позволит вам отвертеться вас от дегустации этой пиццы.

Кто-то скажет: "Да, это только потому, что тут кино снимали с Джулией Робертс, рекламная фишка, только и всего!". Я спрошу всех подобных знатоков - а что, в Неаполе мало пиццерий, где можно снять кино? Пиццерий более колоритных по внешнему оформлению и интерьеру? Почему такое предпочтение весьма скромному на вид заведению с весьма скромными ценами и ассортиментом, да еще находящемуся в не самом колоритном месте? Потому что гладиолус!

Все слышали о таком понятии, как "звезда Мишлен" и "Выбор Мишлен". Не буду вдаваться в подробности того, какое отношение автомобильные колеса имеют к высокой кухне (это можно нагуглить). "Гид Мишлен" всегда рассказывал об изысканных ресторанах. Забегаловки для бедных с простой едой экспертов никогда не интересовали. Но однажды кто-то из них зашел в "Da Michele"... С тех пор знаменитый гастрономический путеводитель отбросил снобизм и стал обращать внимание даже на такие заведения.

Все регалии на двери не поместились бы, поэтому там только относительно свежие, за последние годы.

На стене за дверью обнаружилась очень важная штука. В 2014 году британская газета "Дейли мейл" опубликовала список пятнадцати лучших, по ее мнению, итальянских пиццерий, из них первые 10 мест заняли неаполитанские. "Da Michele" находится на первом месте (для похвастаться это и повесили), но нам, туристам, эта нужная бумажка интересна не этим - там указаны не только названия, но и адреса этих пиццерий! Кстати, пиццерии под номерами 6 и 7 были в списке Антонелло. Жаль, что не удалось туда попасть. Записывайте (не только в Неаполе, но и в Диано Марина, Липари, Милане, Палермо и Риме).

Наконец освободился стол и для нашей немаленькой компании. Интерьер самый простой. Зеркалу на стене, судя по его состоянию, лет пятьдесят, не меньше. На стене в рамке история пиццы "Маргарита", написанная по-неаполитански. А еще портреты основателей и их родственников (пиццерия принадлежит одной семье с 1870 года).

Тут же фотографии владельцев и работников со знаменитостями - Марадоной, Джулией Робертс.

Казалось бы, на такой популярности можно было бы сыграть, повысив цену, улучшив оформление. Но простота и дешевизна тоже является фишкой этого места. Только один вид пива, пластиковые стаканчики, мраморные столы без скатертей.

И всего два сорта пиццы - "Маринара" (сыр, томат, чеснок) и "Маргарита" (сыр, томат, базилик). Все разнообразие заключается в трех вариантах размера пиццы. Кому как, но нам ооочень понравилось! Я люблю кучеряво сочиненные пиццы, поэтому опасалась, что такой простой набор ингредиентов покажется скучным. Ан нет! Очень вкусно!

Печь, как и должно быть в правильной пиццерии, дровяная. Конвейер работает без остановки.

Очередь на улице растет (мы-то пришли раньше официального итальянского ужина, поэтому стояли всего минут сорок). Освободив места следующим счастливчикам, отправились дальше.

[hellen-k]

Такие противоугонные конструкции я увидела впервые... А вы? Причем, если присмотреться, они используются в Неаполе достаточно часто, именно эта модель, массивная красная железяка. Даже в "моем" Вомеро я видела машины с такой дурой на руле (хотя намного реже).

Когда мы только приехали, бойцы никак не могли понять, зачем вывешивать все, включая исподнее, на всеобщее обозрение. А потом сами решили устроить постирушку, и выяснилось, что если сушилка стоит в помещении, на ней вообще ничего не сохнет! Вообще! Совсем! Балкона у них не было, они стали ставить сушилку у открытых дверей, когда находились дома. Двери вообще у них были нараспашку - и для вентиляции, и для того, чтобы курильщики не выпадали из дискуссии.

Дошли до очередной достопримечательности - статуи Нила. Этот лениво возлежащий на каменном постаменте мужик постоянно попадался нам на глаза. Римская статуя примерно второго-третьего века, согласно предположениям ученых, появилась в Неаполисе в то время, когда здесь поселились колонией египетские купцы, приехавшие из Александрии, со своими рабами. Они заказали статую, которая напоминала бы им о далекой родине и реке, дарящей жизнь, символе плодородия. Потом она немножко потерялась. В двенадцатом веке статуя была случайно обнаружена при перестройке древнего здания, правда без головы. Но потом ее куда-то подевали опять, не существует никаких упоминаний вплоть до пятнадцатого века, когда ее снова где-то обнаружили. Так как голова за это время так и не отросла, какому-то умнику пришла мысль, что статуя изображает женщину. Он что, голых женщин никогда не видел? Впрочем, это же пятнадцатый век, тогда даже Леонардо да Винчи приходилось анатомию изучать в строгой секретности. В итоге статуя стала символом города-матери, кормящей детей своих, и получила название "cuorpo 'e Napule" ("тело Неаполя").

И только в 1657 году скульптор Бартоломео Мори провел операцию по перемене пола, прикрутив к телу бородатую голову. Он же добавил рог изобилия, крокодила в ногах (на фото не видно), сфинскса. И назвал статую Нилом.

Во время Второй мировой войны кто-то открутил сфинксу голову, чтобы продать ее на черном рынке. Нашли ее в Австрии в 2013 году, спустя шестьдесят лет с момента кражи, и водрузили на место. Заодно хорошенько помыли всю статую, чего не делали аж с 1993 года. Так теперь и лежит бородатый дядюшка Нил - мытый и со сфинксом в обнимку.

Напротив статуи находится бар, который хозяева назвали с большой фантазией - Nilo. Чем он примечателен? Во-первых, хозяева - страстные болельщики команды "Napoli" (хотя кого этим в Неаполе удивишь?).

Во-вторых, здесь существует старая, почти исчезнувшая в больших городах, традиция "подвешенного" кофе. Для тех, кто не в курсе: вы заказываете один кофе, а оплачиваете два. И тогда в баре может выпить кофе бедняга, у которого совершенно пустые карманы, но которому кофе жизненно необходим. Если бы у нас была эта традиция, то она бы отлично подошла для заведений типа "рюмочная" - сам поправился, протяни руку помощи собрату по похмелью.

В-третьих, в баре есть часовня Святого Марадоны. Надпись под ней на итальянском, немецком, французском и испанском языках гласит "Ты сфотографировал? И не заказал кофе? Если ты сделал фото и не заказал кофе, твой фотоаппарат или телефон взорвутся у тебя в руках (было бы очень жаль, правда?) Понятно?!"

В самом центре часовни под фотографией великого футболиста на белом фоне под стеклом можно увидеть несколько волосков. Хозяину бара посчастливилось однажды лететь в самолете с самим Марадоной, и он собрал эти волоски с подголовника кресла, в котором сидел кумир.

Людям, столь же далеким от футбола, как и я, расскажу о причинах такого отношения к Марадоне со стороны неаполитанцев вообще и болельщиков клуба "Napoli" в частности. Дело в том, что с 1988 по нынешнее время эта команда всего лишь два раза завоевала Суперкубок Италии по футболу. Но в 2014 году победа не была убедительной и красивой - игра с заклятым врагом, командой "Juventus", закончилась вничью, "Napoli" победила лишь по пенальти. Зато в 1990 году, когда за команду играл Марадона, матч проходил в Неаполе, и на своем поле azzurri заколотили в ворота ненавистных bianconeri пять мячей, а те в ответ сумели лишь размочить счет. Марадона был тогда не только действующим игроком, но и капитаном команды. Неаполитанцы носили его на руках.

В баре висит репродукция знаменитого "Сотворения Адама" из Сикстинской капеллы. Но изображает она сотворение футбола. Бог вручил Марадоне футбольный мяч и указывает на него. Подпись гласит "Бог создал футбол, потом позвал Диего и сказал ему: "Научи их!".

Тут же в часовне можно видеть флакончик с надписью "Неаполитанские слезы. 1991". Так город оплакивал уход великого футболиста из команды "Napoli" после допингового скандала и дисквалификации на 15 месяцев. А у двери экстренный выпуск газеты 1990 года, рассказывающей о праздновании победы.

После кофе гуляем дальше.

И снова я встретила кофеварку-гигант, которую видела в феврале в Риме. Там, правда, цену я не спрашивала, а по объему продавец сказала, что она на 48 чашек. Видимо, 50 чашек на ценнике выглядит солиднее.

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку! У нее иной принцип приготовления кофе, чем у моки, и мне давно хотелось ее заполучить. Если надумаете покупать, не берите с привычными пластиковыми ручками - неудобно, лучше заплатите чуть больше, но возьмите такую, как на фото в правом нижнем углу - с длинными металлическим ручками. И проверьте, чтобы половинки кофеварки были хорошо притерты друг к другу, садились плотно. Кофе дома варила. Делала слепой тест. Вкус из новой кофеварки и из моки разный. Но оба хороши.

[Pusciste]

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку!

Класс! Обожаю кофеварки!
Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?
Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

[hellen-k]

Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?

И то, и другое. Металлические, конечно, тоже нагреваются, но точно не расплавятся. И брать их удобнее.

Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике?

[hellen-k]

британская газета "Дейли мейл"

Благодаря уважаемой Чейз, узнала следующее (цитирую):

"не Daily Mail (Дейли Мейл), а Daily Meal (Дейли Мил), не британская, а американская (принадлежит медиа-компании Tronc, бывшей Chicago Tribune), и не газета, а кулинарный онлайновый ресурс thedailymeal.com
очень любят публиковать списки )) но зато источник посолиднее Daily Mail, которая голимый таблоид"

Так что списку можно верить вдвойне - специалисты в кулинарии составляли, а не просто журналисты.

[Pusciste]

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике

В кастрюльке, подозреваю. Кипятили несколько раз. Кофеина в нем было! Чем дольше кипятить, тем больше кофеина в воду выделяется.
Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

[hellen-k]

Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

Mamma mia! Цена 100 евро... И скачать негде...

[hellen-k]

В 1470 году в Неаполе было завершено строительство дворца для Роберто Сансеверино, герцога Салерно, о чем возвещает мраморная табличка на его фасаде. Архитектор Новелло да Сан Лукано оформил фасад рустикой - по тогдашней архитектурной моде. От герцога дворец перешел по наследству его сыну Антонелло Робертовичу Сансеверино, который конфликтовал с Арагонском двором и участвовал в заговоре баронов в 1485 году, за что поплатился изгнанием и конфискацией имущества. Его сын Роберто Антонеллович был прощен испанским королем, и семья смогла вернуться в родные пенаты. При следующем герцоге Сансеверино, Фердинандо (или Ферранте, как его все называли) Робертовиче, и его жене Изабелле Вилламарина, дворец славился роскошными интерьерами, фресками, а также красивым садом. Именно отсюда началось неаполитанское барокко. А еще герцог был заядлым театралом, и в своем дворце построил театр. В 1536 году Ферранте принимал у себя короля Карла Пятого Габсбурга, когда тот возвращался из победного похода на Тунис, и закатил в честь дорогого гостя такую вечеринку, что о ней долго писала вся европейская пресса того времени.

А четырьмя годами ранее в Неаполе появился дон Педро... Но не тот, что из Бразилии, где много диких обезьян, а дон Педро де Толедо, из-за которого теперь в городе есть и метро одноименное, и улица. Дело в том, что неаполитанская знать ни в грош не ставила короля, по улицам шныряли шайки бандитов. "За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат... Словом, идет повседневная, будничная жизнь." В городе царила полная анархия. И тот самый Карл Пятый с 1532 году прислал наместником в Неаполь Педро Альвареса де Толедо-и-Суньига, маркиза де Виллафранка. Маркиз начал наводить порядок - провел чистки в рядах правоохранительных органов, добился того, чтобы преступников не делили по сословиям, а судили по их преступлениям, запретил ношение оружия всем, кроме знати, строил дома, прокладывал дороги, рыл каналы и устанавливал фонтаны. Он восстановил и расширил упомянутый выше тоннель Мерджеллина-Фуоригротта, освободил от налогов население Поццуоли, вернувшееся жить в родной город после извержения вулкана Монте Нуово. Но всю его позитивную деятельность затмевал религиозный фанатизм. Дон Педро считал, что прогресс вредит вере, запретил в городе литературную деятельность, закрыл все академии, изгнал евреев. А в итоге вообще попытался отдать город на растерзание Святой Инквизиции, как в родной Испании. Но это было уже слишком, народ и знать объединились и восстали против этой идеи. Дону Педро пришлось умерить пыл.

Но возглавлявшему восстание герцогу Ферранте Робертовичу Сансеверино пришлось бежать во Францию под защиту Генриха Второго, где бедолага и умер в возрасте шестидесяти одного года в полном одиночестве. А фамильную недвижимость, выставленную на продажу, приобрели иезуиты. Они безжалостно распотрошили великолепный дворец и сад, оставив неприкосновенным только фасад и мраморный портал, и построили на их месте церковь. Посвященная Непорочной Деве, церковь тем не менее в народе называлась Новой иезуитской (чтобы отличить ее от старой). Здесь самая большая в Неаполе концентрация картин и скульптур в стиле барокко.

Здесь в церкви покоятся останки доктора Джузеппе Москати, которого папа Иоанн Павел Второй причислил к лику святых в 1987 году. Родился Москати в семье юриста в 1880 году. Когда мальчику было 12 лет, один из его старших братьев, находясь на военной службе, упал с лошади. Травма головы привела к тяжелой форме эпилепсии. Ухаживая за братом, Джузеппе понял, что хочет посвятить себя медицине. В 1897 году он поступил на медицинский факультет, а в 1903 году окончил его с отличием. Работу врача Москати сравнивал со служением богу. Он успевал лечить больных, приходя на помощь всем, независимо от их происхождения, при этом не только делал это бесплатно, но и оказывал финансовую поддержку семьям пациентов, вел научные исследования, преподавал, издавал научные труды по медицине. В 1911 году во время эпидемии холеры руководил всеми медицинскими учреждениями города. В начале Первой мировой войны попросился добровольцем на фронт. Но его оставили в тылу руководить военным госпиталем. В 1922 году, после тестирования инсулина, Москати стал одним из первых в Италии применять его для лечения больных диабетом (его мать умерла от этой болезни в 1914 году). Умер доктор внезапно в своем рабочем кабинете в 12 апреля 1927 года, в возрасте 46 лет. Весть быстро разнеслась по городу, и на похороны собрался почти весь Неаполь.

В церкви воссозданы кабинет и личные комнаты Джузеппе Москати.

Просто так никого не канонизируют (иначе святых было бы воз и маленькая тележка). Для канонизации необходимо чудо, причем не одно. В случае с Москати чудес было три (хотя чаще упоминают лишь два). Итак:

Чудо №1. Костантино Надззаро. Страдал болезнью Аддисона. Прогноз был неутешителен. Врачи лишь продлевали жизнь пациента, насколько могли. В 1954 году Надззаро в течение 4 месяцев через каждые 15 дней приходил в церковь к могиле Москати и молился. Потом ему приснилось, что Москати его прооперировал и запретил принимать какие либо лекарства. Наутро болезнь улетучилась сама собой.

Чудо №2. Раффаэле Перротта. Он был совсем ребенком, когда врачи диагностировали у него спинно-мозговой менингит. Врачи сочли случай безнадежным. Мать положила под подушку мальчика фотографию Джузеппе Москати. Через несколько часов ребенок пошел на поправку, и вскоре выздоровел.

Чудо №3. Джузеппе Монтефуско. В возрасте 29 лет у Джузеппе был диагностирован острый лейкоз. Приговор врачей был однозначным. Мать юноши была в отчаянии, но однажды во сне увидела доктора в белых одеждах. Она отправилась к священнику, который по описанию узнал доктора Москати. И вся семья стала приходить на могилу "доктора бедняков" чтобы молиться о спасении молодого человека. Через месяц врачи не обнаружили в крови юноши никаких признаков заболевания.

Действенность эффекта плацебо признают даже ведущие ученые. И неважно причислен к лику святых тот или иной доктор. Важно то, что каждый врач живет в исцеленных им людях. А то, сколько людей вылечил от разных болезней Джузеппе Москати или врачи под его руководством, можно понять по количеству вотивных даров, выставленных в церкви. Каждая серебряная чеканная пластинка - чья-то спасенная жизнь.

Вечерело... По ресторанам решили не шляться, отправились в расположение части. Там перекусили чем бог послал, скоординировали действия на завтра, и я отправилась восвояси.

[hellen-k]

26 апреля, среда, план:
Duomo (кафедральный собор Santa Maria Assunta)
Капелла San Severo
Церковь San Gregorio Armeno
Монументальный комплекс San Domenico Maggiore
Музей Diocesano
Церковь Santa Maria Donnaregina Vecchia
Музей Pio Monte della Misericordia
Замок Capuano
Церковь Santa Caterina a Formiello

Накануне восвоясях зашла я в круглосуточный "Carrefoure" ("Перекресток" по-нашему). И увидела ее...

В мой старый сад,
Ланфрен-ланфра,
Лети, моя голубка,
Там сны висят,
Ланфрен-ланфра,
На всех ветвях, голубка...

И не смогла пройти мимо... Пасха прошла, на пасхальные вкусняшки скидки. Colomba (голубка) весом 1 (один) кг, включая миндаль и присыпку, досталась мне за 2 (два, Карл!) евро. Я пожирала (именно это слово) ее, разрывая на куски руками, четыре утра подряд под кофе. Очень вкусно!

Почти ежедневно мои передвижения фиксировались местными силами безопасности.

Иногда силы наблюдали внимательно, иногда бросали цепкий взгляд, не поднимая головы.

Встретились с бойцами возле их дома и отправились в капеллу Сан Северо. Отстояли в очереди минут 20-30 и вошли внутрь. Цена билета 7 евро. По Артекард 5 евро. Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все. К каменной вуали на лице Христа я была готова. Вокруг толпа, через нее приходится просачиваться, чтобы рассмотреть все. Мне больше понравилась мраморная сеть. К посещению рекомендую!

После капеллы мы отправились по знаменитой улице San Gregorio Armeno в сторону одноименной церкви. Улица эта славится тем, что на ней не одно столетие работают мастерские по изготовлению знаменитых неаполитанских вертепов.

Первое упоминание о вертепах в Неаполе датируется 1021 годом. Изначально раскрашенные глиняные фигурки располагались в церквях. Некоторые фрагменты вертепов тех времен сохранились до сих пор. Для личного пользования фигурки стали изготавливаться, согласно документам, в 1532 году. Тогда же одному из персонажей придали портретное сходстве с реальным человеком - заказчиком этого вертепа Маттео Мастроджудиче из Сорренто, одним из знатных вельмож арагонского двора.

Но традицию устанавливать вертепы именно в Рождество стал активно продвигать Гаэтано да Тьене, прибывший в Неаполь в 1534 году. А в начале семнадцатого века руки и головы фигур стали делать также из дерева и одевать в реальные одежды из ткани. Такие фигуры сначала изготавливались в человеческий рост, потом они уменьшились до 70 сантиметров. В 1640 году мастер Микеле Перроне начал делать фигуры с металлическим каркасом, что позволило придавать им более живые позы. К концу семнадцатого века сюжет"Богородица с младенцем и Иосифом среди коровок" стала обрастать живыми людьми, сценками из жизни, архитектурными подробностями. Например, руины древнеримских храмов в вертепах символизируют торжество христианства над язычеством.

Золотым веком вертепов стал восемнадцатый. Дворяне и богатые купцы соперничали между собой в размерах и роскоши заказанных вертепов, многие известные художники пробовали свои силы в этом виде творчества. А сценки все больше выходят за рамки изображения святого семейства. У фигурок появляется своя символика. Рыбак означает ловца душ человеческих, монах - единение церкви с мирскими заботами, дядюшка Виченцо и дядюшка Паскуале - символы карнавала и смерти. Каждый торговец изображает свой месяц года. Мясник - это январь, продавец сыра - февраль, март - продавец птиц, апрель - яиц, май - супружеская пара с корзиной фруктов, пекарь - июнь, продавец помидоров - июль, арбузов - август. Сентябрь символизирует иногда сеятель, иногда продавец инжира, октябрь - винодел, ноябрь - продавец каштанов, а декабрь - рыбак. Также имеют свой смысл и архитектурные детали. Мост - переход от жизни к смерти. Печь - хлеб и вино как тело и кровь Христа. Таверна - символ греховности мира (ведь там отказались приютить святое семейство), вода - и символ материнства, и символ реки подземного царства, и символ крещения.

Тут же можно увидеть фигурки, изображающие известных в мире и в Италии личностей. На первом месте, конечно же Тото. Великой актер родился в Неаполе, в квартале Санита, и является здесь культовой фигурой. В этом году исполнилось 50 лет со дня его смерти, и в Неаполе на каждом шагу проводятся выставки, посвященные знаменитому комику.

Так же можно узнать знаменитых певцов, политиков, футболистов, актеров. Иногда фигуры размером с живого человека, можно по ошибке попытаться заговорить с Криштиану Рональдо или Пино Даниеле.

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Вполне логично, что с улицы San Gregorio Armeno мы отправились в церковь San Gregorio Armeno. Согласно одной из версий, она построена в 930 году на месте руин храма Цереры. По другой, более достоверной версии, здесь основали монастырь бежавшие из Константинополя в восьмом веке византийские монахини. Монастырь существовал на средства богатых неаполитанских семей, которые отдавали сюда дочерей на обучение. Именно эти монахини производили знаменитое вино Tufello, о котором я упоминала. Это был один из немногих монастырей, которые пережили наполеоновские санкции, в том числе и благодаря своему богатству, упразднен он был лишь в 1922 году. Монастырь и церковь, конечно, неоднократно перестраивали и меняли убранство. Сейчас храм поражает обилием вычурных деталей неаполитанского барокко. Мы так широко открыли варежки, любуясь на это великолепие, что даже забыли поискать вход в клуатр монастыря.

Потом зашли в базилику San Paolo Maggiore. Она была построена примерно в восьмом веке на руинах римского храма Кастора и Поллукса. В 1688 году храм разрушило землетрясение, и его построили заново. В 1943 году церковь серьезно пострадала от бомбардировки, следы можно увидеть на потолке. Во время реставрации в 1962 году были найдены остатки римского храма и кладбище.

[ywi]

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:
1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.
2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.
3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

А что, разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину? ))

[hellen-k]

разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину?

А пить когда? Ихние девы спьяну в пучину не падают (не как наши), виноград в пучине тоже не растет. Не, дева не проходит по тематике...

[Амстердамка]

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Разобрали. В лёт.))

Фигурки они мастрячат обалденные, конечно. Про презепио вообще молчу.

Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все.

И все? Я поражаюсь, как вам хоть что-то удалось заснять, ибо там смотрят во все глаза. Во время нашего посещения я насчитала 7 охранников.

Старшина, готовьтесь к повышению звания за успешную шпионскую операцию.

[hellen-k]

Здесь отряд снова разделился. Любители музеев в лице бойца Петровой под моим командованием отправились дальше, остальные поплелись якобы домой по причине усталости. Судя по чемоданам, которые они притащили в результате в аэропорт, "отдых" проходил удачно.

Церковь Girolamini была закрыта. Рекомендую при подготовке к поездке внимательно изучить расписание работы тех церквей, которые вас интересуют. Иначе будете целовать их двери. Основное правило - почти все открыты с 9-00 до 12-00, некоторые потом открываются в 16-00 и работают до 18-00 как минимум. В воскресенье многие открыты только утром.

Главный собор города, известный как San Gennaro, официально сейчас носит название Santa Maria Assunta. Церковь построена на фундаментах двух древних храмов. Фасад можно назвать новоделом - строительство его шло с 1877 по 1905 год.

Можно сказать дежурную фразу: "собор неоднократно подвергался разрушениям, восстановлениям и переделкам". В крипте хранится сосуд с кровью святого, которая два раза в год при демонстрации верующим закипает и заполняет собой всю стеклянную емкость. Чудеса! Далее расскажу про чудеса подробнее.

Самая красивая часть собора - капелла Святого Януария.

В соборе шла подготовка к возведению в сан молодых священников. В базилике Святой Реституты (самая старая часть собора) раскладывали одеяния, в центральной части установили стулья.

Мы облазили все доступные бесплатно части собора и отправились дальше, заглядывая в подворотни. И очень советую вам делать то же самое. Попадаются очень колоритные закоулки.

И не забывайте уворачиваться от проезжающего транспорта. Он от вас точно не увернется!

В Неаполь с детьми да или нет? Лично я поехала бы в Неаполь только с детьми возраста ручной клади или уже от 14-15 лет. Ребенок возраста "увидел что-то и побежал" невредимым из Неаполя может не вернуться. Если машины по узким улочкам вынужденно едут медленно, то скутеры и мотоциклы разных размеров гоняют среди прохожих так, словно хотят победить в каком-то безумном слаломе. Из-за общего шума их не слышно, поэтому порой только чудом удавалось увернуться от столкновения. Один проехался в нескольких сантиметрах от моих ног. Кстати, о сумочках. Рекомендациям иметь сумки с возможностью перекинуть ремень через шею бойцы вняли через одного. Но никаких происшествий с вырыванием личной собственности из рук не было, хотя порой забредали в такие места, куда вряд ли вообще когда-либо ступала нога туриста (местные обитатели смотрели на нас, как на инопланетян).

Если вы потратите немного времени на наблюдения, то среди этих мотогонщиков сможете выделить не совсем обычных - их всегда двое, это молодые мужчины, одеты как все, мотоцикл средней крутости, но у того, что сзади, можно заметить кирпичик рации в руке или в кармане. Это полицейские. Их называют falchi (соколы). Быстрые, незаметные, эффективные...

1974 год. Неаполь из центра международного туризма постепенно превращался в уголовный город. Узкие улочки надежно укрывали мелких воришек и прочий криминальный сброд, сюда с трудом проникал солнечный свет, а о преследовании преступников на полицейских автомобилях не могло быть и речи. Население молчало, не желая сотрудничать с правосудием. Здесь процветали притоны, собирались криминальные банды, "Каморра" вела свои внутренние войны, можно было получить случайную пулю, просто выйдя за хлебушком. Экономика Неаполя страдала от снижения потока туристов. Крупные судоходные компании теряли доверие к городу, старались реже использовать порт...

И в это непростое время в отделе быстрого реагирования полиции Неаполя возникло новое подразделение. Молодые мужчины, в основном родом из самого Неаполя, знающие его как свои пять пальцев. Один мощный мотоцикл на двоих, гражданская одежда. Такие же как все. Незаметные. В первой команде их было 122, жили они в казарме на 100 коек с общим душем. Ели там же, спали, а потом снова и снова выходили на дежурство. Днем и ночью. Никто не знал их имен, в ходу были псевдонимы. О некоторых слагали легенды: Ник, О'Барезе, Чеккотто, Перроне. Никакая погода не могла их остановить - сложенная газета под курткой служила защитой от ветра. Подразделение росло, разделялось на отделы. Одни занимались карманниками, другие угонщиками и так далее. Именно благодаря этим супергероям, о которых мало кто из туристов знает, мы можем теперь спокойно гулять по этому прекрасному городу.

[hellen-k]

А догуляли мы до комплекса музея Diocesano (епархиального). Он совмещает две церкви Santa Maria Donnaregina - новую и старую - и бывший францисканский монастырь. Сначала мы вошли в новую церковь. С моей Артекард за билет я заплатила 3 евро вместо 6, а у бойца Петровой билет все еще был бесплатным. Фотографировать запретили, но нигде никто не следил. Я еще делала приличный вид в церкви, но как только завернула за угол...

Сначала по переходам отправились в старую церковь. Предположительно монастырь был построен в восьмом веке. В 1293 году произошло мощное землетрясение, практически сравнявшее с землей все постройки. Жена Карла Второго Анжуйского королева Мария Венгерская приказала построить церковь в готическом стиле и изъявила желание быть в будущем в ней похороненной. Храм был построен между 1307 и 1316 годом. Королева умерла в 1323 году, и уже через год в Неаполь по приглашению сына Марии Роберто Анжуйского прибыл скульптор Тино да Камаино, чтобы изготовить великолепное изящное надгробие, которое можно сейчас здесь увидеть.

Фрески в основном тоже датируются четырнадцатым веком. В 1390 году в храм попала молния, разрушив крышу и вызвав пожар. Роспись стен, к счастью, почти не пострадала, но под воздействием высокой температуры краски изменили цвета, и поэтому часть рисунков теперь в терракотовых тонах.

После старой церкви отправились разглядывать экспозицию музея.

С хоров открывается потрясающий вид на убранство новой церкви.

Ее строительство было начато в 1617 году, а в оформлении участвовали лучшие художники того времени. Монастырь был закрыт в 1861 году. Помещения старой церкви и монастыря отошли муниципалитету и использовались то в качестве места размещения муниципальной гвардии (1864 год), то школы (1865 год), то, как теперь бы сказали, социального жилья для малоимущих (1866-1872 годы). Потом тут размещался суд присяжных, а с 1878 года заседал муниципальный комитет по охране памятников. Сапожник оказался с сапогами, в период с 1892 по 1902 год монастырь пережил реставрацию, и по решению городского совета тут был открыт Музей города. В 1928-1934 годах была удалена внутренняя отделка старой церкви, ей вернули первозданный готический вид. Позднее было решено собрать в бывшем монастыре произведения искусства, принадлежавшие церкви и находившиеся в различных храмах Неаполя, где все эта красота могла быть украдена, повреждена или уничтожена. Сюда же поступило собрание шедевров из архиепископского дворца. Епархиальный музей был торжественно открыт 23 октября 2007 года.

На монашеских хорах проходила выставка картины Леонардо да Винчи "Salvator Mundi", по поводу которой среди ученых и искусствоведом много лет не утихают споры. Картина находится за толстым стеклом, которое бликует при фотографировании, так что мне на память остались только фотографии фресок хора.

Дальше по планам был музей Pio Monte della Misericordia... Но очень хотелось есть. Пищей духовной сыт не будешь. Пришло время знаменитого неаполитанского стрит-фуда, который называется на местном языке (не говорите неаполитанцам, что у них диалект, обидятся!) "u cuoppu". Представьте себе большой кулек из толстой бумаги, который до самого верха наполнен жареными во фритюре морепродуктами. То есть варианты-то бывают разные (и картофельные крокеты, и рисовые шарики типа сицилийских аранчини, только поменьше, сальсичча с картошкой фри, цветы тыквы, баклажаны, моцарелла, бывают сладкие, типа наших пончиков), но именно морской для меня самый неаполитанский. Цены разные, в зависимости от сорта и расположения точки общепита (в центре, ессно, дороже), от 3 до 7 евро. В кулек вложена деревянная палочка, которой можно доставать огненные вкусняшки и есть на ходу, не пачкая рук. А можно взять бокал холодного белого вина и присесть за высокий столик. Что мы и сделали. Сейчас от одного воспоминания захлебываюсь слюной... Только ради "u cuoppu" стоит ехать в этот потрясающий город!

Берите ручку, бумагу или любимый девайс с картой, записывайте адреса лучших заведений, где можно отведать "u cuoppu":

FRIGGITORIA VOMERO (Via Domenico Cimarosa, 44)
FIORENZANO (Via Pignasecca, 48)
DI MATTEO (Via dei Tribunali, 94, это пиццерия из списка с двери "Da Michele", здесь и cuoppu делают)
L CUOPPO (Via San Biagio dei Librai, 23 / Corso Garibaldi, 293 / Corso Campano, 226)
FRITTI DI SERAFINO (Via Gian Lorenzo Bernini, 8)

[hellen-k]

как вам хоть что-то удалось заснять, ибо там смотрят во все глаза

Опыт съемки в базилике Святого Антония в Падуе помог Там меня таки поймали, но только в самом конце. А тут точно было штук 6-7 серьезных товарищей джеймсобондовского вида.

[hellen-k]

Отлично пообедав, с чувством выполненного долга, мы с бойцом Петровой отправились в музей Pio Monte della Misericordia.

В 1601 году семеро молодых людей из богатых знатных семей решили организовать то, что сейчас называется благотворительным фондом. Они стали устраивать мероприятия, чтобы собрать со своих богатых знакомых деньги, которые потом шли на помощь больницам для бедных, малоимущим семьям, заключенным, паломникам и прочим нуждающимся. Фонд выработал свой устав, состоящий из 33 статей. Заседания дважды в месяц, строгая отчетность, переизбрание семи управляющих тайным голосованием с участием всех членов каждые 3,5 года, чтобы избежать коррупции. Словом, все очень серьезно и по-взрослому. Для фонда был построено отдельное здание с внутренней капеллой.

Билет без Артекард 7 евро, по Артекард 4 евро.

В 1607 году фонд заказал великому Караваджо картину "Семь деяний милосердия" и заплатил за работу 400 дукатов. Произведение так понравилось членам фонда, что они приняли решение смонтировать картину так, чтобы ее нельзя было снять со стены, не повредив, а в устав включили пункты о том, что картину нельзя ни продать, ни завещать, а позднее был введен также запрет на копирование. Сейчас, похоже, можно не только копировать, но и создавать свои интерпретации. Например, в капелле выставлены несколько произведений современных авторов по мотивам картины Караваджо. Мне понравилось такое вот решение.

Возле картины стоит электронный гид (языки английский и итальянский), который рассказывает о каждой детали картины, которая символизирует деяния милосердия - шесть из Евангелия и одно из Ветхого завета:

- Накормить голодного.
- Напоить жаждущего.
- Дать приют страннику.
- Одеть нагого.
- Посетить больного.
- Посетить заключённого в темницу.
- Похоронить мёртвого.

Обычно все деяния изображались на отдельных картинах, но Караваджо создал сложную композицию, разместив все деяния на одной. Справа нарисована сцена, в которой, испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключённого в темницу (первое и шестое деяния). Рядом два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом (седьмое деяние). Левее юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли (четвертое и пятое деяния). У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника (третье деяние). За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти (второе деяние). Сверху Богоматерь с младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.

Картину видно также с балкончика, который находится в одном из залов фонда наверху.

Кроме шедевра Караваджо, капелла украшена произведениями других художников.

В пинакотеке фонда около 140 картин, в основном завещанных или подаренных. Например, в 1782 году художник Франческо де Мура передал фонду около 180 своих произведений, чтобы деньги от их продажи пошли на благотворительность. Большая часть была продана, но 33 картины остались в коллекции. В 1914 году фонд наложил запрет на продажу произведений искусства из своего собрания, а в 1973 году был открыт музей. В 2005 году экспозиция была размещена таким образом, что можно увидеть не только картины, но и зал заседаний, а также архив.

В зале заседаний я долго крутилась вокруг стола, а потом все-таки дернула за хвостик одной из кожаных папок. У каждой папки табличка с именем. Ведь фонд работает до сих пор, и все так же заседает дважды в месяц составом из семи управляющих. Пятую сотню лет...

[hellen-k]

Было время, когда и у нас продавали вино на разлив. Но это была такая гадость! А неаполитанское вполне приятное.

Замок Капуано самый старый в Неаполе после замка Яйца. Основан в 1140 году по приказу короля Сицилии Вильгельма Первого. Раскопки, проведенные в девятнадцатом веке, показали, что замок был построен на месте древнеримского гимназиума, который в последующие века стал кладбищем, о чем свидетельствуют многочисленные обнаруженные гробницы. Строился замок как королевская резиденция, но на деле больше походил на военное укрепление. В 1231 году по повелению Фридриха Второго замок был впервые перестроен и стал больше походить на королевское пристанище.

При анжуйской династии был построен Новый замок, а этот стал гостевым домиком для королевских друзей. Здесь останавливался великий Петрарка. За свою долгую историю замок перевидал немало интересного (жаль, что стены не могут говорить!) - в нем совершались политические убийства и игрались пышные свадьбы, укрывались по своей воле от врагов и сидели под замком по принуждению знатные особы. С начала шестнадцатого века до недавнего времени здесь находился дворец правосудия. И за все годы своего существования здание постоянно перестраивалось, потеряв к концу девятнадцатого века все древние черты.

Готовясь к поездке вычитала в интернете, что в замке есть несколько комнат для посмотреть на красивое, что вход бесплатный и про часы работы. Зашли во внутренний дворик, пребывавший в запустении. Откуда-то вылез дядька полуофициального вида и сказал, что "castello non e visitabile". Ну, не знаю... Может надо было его обойти снаружи по периметру в поисках еще какого-то входа. Мы не обходили.

Вместо дозора вдоль стен замка отправились в церковь Santa Caterina a Formiello. В предыдущий визит в Неаполь как-то обошли ее своим вниманием. Вот под Капуанскими воротами вино ночью когда-то пили с подругами, было дело пару лет назад, и даже пытались фотографироваться (ну и рожа у тебя, Шарапов), а в церковь не заходили тогда. Почему? Наверное, когда проходили мимо, она была закрыта. Говорю же, проверяйте часы работы!

Зря не заходили. Красивая церковь с массой деталек для разглядывания. Частью своего названия храм обязан тому, что долгие годы рядом находился древнеримский акведук (formis), по которому в город поступала вода.

Выйдя из церкви, стали с бойцом Петровой прикидывать как нам лучше в расположение части добираться. С одной стороны устали, шагометр показывал более 20000 шагов, пройденных за день. Идти до вокзала, лезть в метро, потом идти от метро по расстоянию было равноценно тому, что идти по Спакканаполи напрямую. Естественно, выбрали второй путь - более прямой. И не пожалели.

А я вот соглашусь с надписью, мимо которой мы в этот день туда-сюда не раз ходили! "Быть неаполитанцем офигенно!"

И не забудьте потереть нос Пульчинелле, это приносит удачу! Мы вот потерли и очень удачно провели остаток дня. Особенно я! Но обо всем по порядку...

[hellen-k]

Не раз проходили и сегодня, и в предыдущие дни, мимо монументального комплекса San Domenico Maggiore, наконец все совпало - мы тут, двери открыты, есть время. Идем!

В 1231 году в Неаполь прибыли монахи-доминиканцы во главе с Томмазо Аньи да Лентини. Приютили их монахи-бенедектинцы в древнем монастыре при церкви San Michele Arcangelo a Morfisa. Доминиканцы быстренько почувствовали себя как дома, навели свои порядки, и уже в 1255 году церковь была переосвящена и получила имя San Domenico, о чем свидетельствует мемориальная доска справа от главного входа. Нынешнее здание церкви было построено по велению короля Карла Второго. Первый камень был заложен 6 января 1283, работы продолжались до 1324. Причем старая церковь девятого века была не разрушена, а как бы встроена в новую и существует до сих пор.

Изначально храм был выстроен по все канонам готической архитектуры, но из-за многочисленных переделок, которые следовали за землетрясениями и пожарами, церковь потеряла свой первоначальный облик. Самые большие изменения были сделаны в семнадцатом веке (снова неаполитанское барокко похозяйничало), был даже заменен каменный пол на тот, что мы видим сегодня. После изгнания доминиканцев во второй половине девятнадцатого века в монастыре были и приют для нищих, и школа, и суд, и спортивный зал. В 1943 году церковь пострадала от бомбардировки, последствия которой были устранены лишь спустя 10 лет.

С историей церкви и монастыря связаны имена Томмазо д'Акуино (нам он известен как Фома Аквинский), который преподавал здесь теологию, а также его знаменитых учеников - Джованни Понтано, Томмазо Кампанелла и Джордано Бруно. Да, тот самый Джордано Бруно учился здесь. Так что в церкви вполне можно повесить стенд "Наши знаменитые выпускники", пустовать он не будет.

Церковь большая, в ней насчитывается двадцать восемь капелл, посвященных различным святым, каждая из которых украшена по-своему.

Здесь и картины различных художников шестнадцатого-девятнадцатого веков, и фрески четырнадцатого века, и скульптуры на надгробиях, словом, рай для любителей искусства. У меня с собой такой был - боец Петрова.

Оставив бойца любоваться произведениями искусства, я отправилась в ризницу собора смотреть на гробы.

На входе предлагалось два варианта: экскурсия по ризнице за 5 евро (по Артекард 3 евро) или экскурсия плюс посмотреть комнаты, где жил Фома Аквинский, а также выставку одной древней иконы за 8 евро. Фома и икона интересовали меня мало, так что я пошла только на экскурсию. Гид у меня был индивидуальный, та же девушка, что продала мне билет, других желающих не было. Хороший гид, кстати. Люблю увлеченных своим делом людей.

В ризнице находятся 38 деревянных саркофага, покрытые богатыми бархатными и парчовыми покрывалами. В них покоятся останки 10 королей и герцогов из арагонской династии, а также других представителей неаполитанской знати, в том числе детей, всего 45 мумий. Ранее захоронения находились в разных церквях Неаполя, но в 1594 году король Филипп Второй Испанский приказал собрать их здесь, в ризнице собора.

В 1984 году саркофаги были вскрыты, останки подвергли тщательному изучению. Первые экспертизы показали, что почти все тела были хорошо забальзамированы и неплохо сохранились для своих почти пятисот лет. Семь тел не подвергались бальзамированию, у них обнаружены признаки естественной мумификации, которая была распространена в Неаполе благодаря его климату. В течение трех лет останки исследовали в Пизе, в Институте анатомии и гистологии. Там узнали много интересного.

Например, о болезнях тех времен и причинах смерти. Король Ферранте Второй умер от малярии, а маркиз Франческо Фердинандо д'Авалос Пескарский - от туберкулеза, двухлетний ребенок, имя которого установить не удалось, - от оспы. Признанная красотка своего времени и светская львица Мария Арагонская хоть и прожила 65 лет, но в молодости где-то подхватила сифилис, от которого в итоге и скончалась. Бороздки на зубах Изабеллы Арагонской рассказали, что знатная дама чистила зубы зубной щеткой с металлической щетиной, чтобы удалить четный налет, образовавшийся от медицинских препаратов, содержащих ртуть, которыми тогда лечили все тот же сифилис.

Ранее считалось, что процент раковых заболеваний в средние века был ниже, чем сейчас. Но исследования мумий из ризницы показали, что это не так. Фердинандо Орсини страдал раком кожи, король Ферранте Первый имел опухоль с метастазами в желудочно-кишечном тракте. Дополняют список заболеваний цирроз печени (и это в 23 года!), атеросклероз, камни в почках, ожирение, легочные заболевания, а также рубленые раны. Так что богатые тоже плачут.

В соседнем помещении можно увидеть различные религиозные артефакты, также здесь находятся шкафы, в которые помещена на хранение одежда, снятая с мумий во время исследований. Например, юбка Изабеллы Арагонской из желтого дамасского шелка. В расправленном виде пятиметровая юбка начинается в одном шкафу, а заканчивается в другом. А вот рост хозяйки юбки был чуть больше полутора метров. Жаль, в хранилище царил полумрак, фотографии получились в основном несъедобные. Пришлось выбросить. Осталось совсем немного.

Потом пришлось кружить по закоулкам собора, коих немало, в поисках бойца Петровой.

В итоге я ее таки нашла, и мы отправились в расположение части. Остальные бойцы были дома и готовили ужин. Вскоре нам предстояло отпраздновать день рождения бойца Ивановой, поэтому я обращала внимание на всякие подарочные мелочи. Например, вертушка с открытками напомнила мне старый анекдот про парня, который купил 20 открыток с надписью "Моей единственной". Тут на каждой открытке под годом написано "это был особенный год..."

Дочитали до этого места? Отлично! А теперь убедитесь, что вы сыты. Если нет - идите заморить червячка. Или я снимаю с себя всякую ответственность за последствия.

[hellen-k]

Доведя бойца до ворот дома, я передала с ней привет отряду, от домашнего ужина отказалась и отправилась на разведку в Испанский квартал.

В списке Антонелло был ресторанчик, в котором я решила поужинать сегодня. Но так как было еще рано, засела неподалеку в баре с любимым "Негрони".

Потом вернулась к ресторанчику, точнее к траттории, и села неподалеку на скамейку ждать открытия... Вечерело...

ТА-ДАМ!!! А СЕЙЧАС ВНИМАНИЕ!!!

Победитель общеитальянского конкурса на звание лучшей едальни по версии hellen-k в номинации "лучшее соотношение цена/качество"!!!

ТРАТТОРИЯ "DA NENNELLA"

(Здесь начинается салют, звучат овации и вувузелы).

Траттория вечером начинает работать в 19-30. Антонелло, который рассказал мне об этом месте, посоветовал прийти к открытию, чтобы не попасть в длинную очередь желающих поужинать тут. К семи часам я стала замерзать на лавочке и попросилась за столик, чтобы ожидать внутри. Веселые официанты настраивались на очередной горячий вечер, обмениваясь шутками.

Фото сделаны за 15 минут до открытия траттории и через полчаса после - уже ни одного свободного столика.

БОЛЬШАЯ ЖРАТВА.

В "Da Nennella" есть два варианта ужинов - с антипастами за 15 евро и без оных за 12 евро. Все! Больше никаких коперто, сервицио и прочих доплат. При этом вода и домашнее вино (белое или красное на выбор, очень неплохое) включено в вышеуказанную стоимость в количестве "сколько влезет". В меню, которое примерно наполовину обновляется ежедневно(!), что было проверено лично мной и бойцами, входит 4-5 вариантов пасты, множество вариантов мясных вторых блюд, не намного меньше овощных гарниров, а также 3-4 вариантов рыбных вторых блюд. И фрукты, подача которых сама по себе впечатлила.

Я решила взять полный комплект с антипастами (и это была моя ошибка, такое под силу только итальянцам, они годами тренируются!). В меню не указано что входит в набор закусок, было приятным сюрпризом обнаружить следующее: моцарелла, салями, ветчина, картофельный крокет, сырная палочка, аранчино, оливки, грибы и листик сочного салата. Размер всех порций итальянский.

На первое взяла spaghetti cozze e lupini.

На второе - cernia alla pizzaiola.

На гарнир выбрала melanzane a funghetto. Очень вкусно все!!! А еще заказала воду и вино.

Фрукты принесли вот так просто, в металлическом тазике. Можно выбрать то, что вы больше любите. Я взяла практически тающую в руках от спелости грушу.

Место это очень популярное у местных, сюда приходят целыми семьями и большими компаниями. За одним из столов сидело больше 20 человек!

Оплата на кассе, которая находится у выхода. Туда вас проводит официант. Я заплатила 15 евро и получила маленький жетончик. Кассир ткнул пальцем поверх толпы, стоящей у входа, и сказал отдать его там.

Пробравшись через толпу, "там" я увидела небольшой лоток, за которым стоял парень. Протянула ему жетончик и получила маленький пластиковый стаканчик с какой-то сладкой, холодной, потрясающе вкусной текучей пеной с кофейным вкусом. Это было так великолепно, что захотелось вывернуть тару наизнанку и вылизать все до последней капли! И это при том, что я объелась!

А у дверей стояла очередь, о которой предупреждал Антонелло. И я теперь понимаю почему! Потому что это потрясающее место! Всем туда бежать, теряя тапки!

Вообще я люблю пожрать... Но это было тяжело даже для моего стойкого тренированного организма... Еле переставляя ноги, я поплелась у фуникулеру по вечерним улицам... В одной из витрин увидела свое отражение...

[Амстердамка]

Доведя бойца до ворот дома, я передала с ней привет отряду, от домашнего ужина отказалась

Я почему-то думала, что это будет домашний ужин. Типа бойцы взяли в плен языка-шефа
.

Цена, конечно, изумляет. В турместах Рима (да и не только) только за такую пасту 15 евро отдашь. А если еще и вкусно при этом... просто благотворительность...находка для военного времени. )

[hellen-k]

А если еще и вкусно при этом.

Слово "вкусно" тут не подходит Это умопомрачительно вкусно!

[Амстердамка]

А чаевые народ хоть оставляет? А то мне поваров и официантов в этом случае что-то жалко стало, если они только за зарплату пашут.

А кулечки с фритти мисти ди маре и на Сицилии подают. Близкие культуры, че уж. Некоторые морегады были длиной в ладонь, а креветки маленькие какие вкусные... ммм.