Неаполь. Шел отряд по берегу...

[Pusciste]

Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь

Или поехать, кто еще не был!
Неаполитанская пицца это нечто!

[JamKit]

мы отправились на виллу Пиньятелли

Хороша вилла - и снаружи, и внутри! И коллекции очень интересные!

Чертоза Сан Мартино

Больше всего деревянные панели впечатлили, хотя, конечно же, и росписи потрясающие.

Общая оценка - о, да!

Пиццы захотелось очень

[hellen-k]

25 апреля, вторник, план:
Везувий
Базилика Santuario Carmine Maggiore
Пиццерия "Da Michele"
Церковь Girolamini

Приехать в Неаполь и не покорить Везувий - это mauvais ton, как говорят французы.

Утром встретились на том же месте, где начиналось наше путешествие в Казерту, то есть на станции Монтесанто метро линии 2. В расписании выбрали поезд, который идет до станции "Pompei" (не путать с другой станцией с таким названием, на которой останавливаются поезда Circumvesuviana) без пересадки на станции Гарибальди (они от Монтесанто ходят чаще, чем до Казерты). Сидишь себе в метро, никого не трогаешь, примус починяешь, бац - и ты уже не в метро, а в электричке!

От станции зашагали к остановке автобусов EAV, использовав в качестве ориентира папскую базилику Beata Vergine del Rosario (ее колокольня хорошо видна прямо от станции).

Отряд шел в хорошем темпе, подгоняло желание быстренько сориентироваться на месте и отправиться пить кофе. Ага, щас! Бело-голубой автобус, который был нам нужен, я увидела издалека. Остановка находится здесь. Ускорилась, водитель уже закрывал дверь. Я собралась бросаться под колеса (отряд немного растянулся), но дверь открылась, мрачный дядя за рулем в ответ на вопрос "Когда отправление?" буркнул "Ora (сейчас)". Кофе пришлось отложить. На попытку оплатить проезд водитель ответил: "Заплатите на обратном пути". Сесть, кстати, можно было так же у станции линии Чиркумвезувиана и потом еще в одном месте. Но для этого надо точно знать, где ждать автобуса. Лучше уж на конечной, как-то надежнее.

Не попадитесь на удочку зазывал других компаний! Во-первых, с ними поездка получится дороже, во-вторых, они осуществляют экскурсии. То есть привозят группу и увозят через определенное время. Мы же воспользовались именно общественным транспортом. В апреле автобусы ходили каждые 50 минут. То есть мы сами решали сколько времени пробыть на Везувии и могли не смотреть на часы.

Высадка произошла недалеко от кассы. Встали в очередь, купили билеты в парк по 10 евро, влились в поток туристов. Бары, сувенирные лавки, наконец-то кофе. Туалет? А нету тут туалетов! Потому что нет воды... На обратном пути в одном баре туалет нашелся, туда стояла очередь и... запах... Даже кофе там пить не стали...

Зато на первом повороте подъема нашлись лавочка ожидания и кусты. Очереди в кусты не было... Тут произошло неожиданное - боец Иванова отказалась подниматься дальше! Ей хватило первого отрезка до поворота. Усевшись на лавку, она заявила: "Я вас тут подожду". Да, злостным курильщикам подъем дается тяжело. Дальше двинулись неполным составом. Виды по пути потрясающие! А главное, погода отличная, далеко внизу весь Неаполь как на ладони!

А вот и кратер. Фотографии не передают того впечатления, которое производят его размеры. Тут мы застряли надолго - фото, сэлфи и так далее.

И вдруг в толпе я увидела бойца Иванову! Отряд встретил героя дружным воплем "Ура!" (вулкан вздрогнул, вздрогнули туристы). "Я подумала, зачем я тогда сюда приперлась? Приперлась - доползу всем назло!" - сказала она, когда мы закончили подбрасывать ее в воздух и поставили на землю. Я горжусь нашим отрядом! Правда!

Тут же можно прочесть молитву к деве Марии, которой с Везувия все видно, о защите семьи и детей.

Со стороны кратера ограждение сделано из жердей, со стороны склона - веревка, натянутая между колышками. Забывшись от красоты, в процессе изготовления сэлфи, я оперлась о веревку и чуть не улетела в Геркуланум без автобуса (а могла сэкономить 2,70 евро, ведь билеты мы еще оплачивали). Аккуратней!

Табличка сообщает, что из бара "Капаннучча" (он находится в конце тропы) можно увидеть Помпеи, а также купить в баре сувениры.

После относительно ровного участка пошли лестницы. Я спросила работников этого бара (про кофе не помню, но там можно купить открытки, всякие бусики, вино "Lacryma Cristi del Vesuvio", другие напитки), как они доставляют все это наверх. Они ответили, что до лестниц довозят небольшие внедорожники парка, а дальше все на руках. А там, между прочим, не близко и не ровно... Нелегко им хлеб достается...

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:

1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.

2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.

3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

Дошли до конца тропы. С этой стороны кратер не столь впечатляюще выглядит. Начали делать вид, что заняты фото и сэлфи. А сами в это время вели слежку...

Дело в том, что на подступе к "Капаннучча" есть несколько деревянных лавочек, а уже рядом с баром стоит два стола со скамейками. Оба были заняты, но один явно должны были освободить. Мы рассредоточились и стали небрежно прогуливаться поблизости. Все-таки французы, наши конкуренты, явно не играли в детских садах в игру "займи стульчик" (помните, когда стульев меньше на один, чем игроков?). Мы успели первыми!!! Достали припасы. Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх! Пикник удался на славу!

Помпеи отсюда действительно видны (в общем смысле этого слова), но надо знать где их высматривать. Вот они, я стрелочкой пометила.

Далеко? Да. Неаполь ближе? Да почти так же. Вот что значит везение... Представляете, шансы у Помпей с Геркуланумом и у Неаполя были примерно равными. И как бы повернулась история, если бы...

Уходить не хотелось. Но пора. С новыми силами двинулись назад. Мусор упаковали в пакет и унесли с собой. Выбросили в самом низу в контейнеры, которые там установлены.

Счастливчики сидят на лавках, группа французских школьников расположилась прямо на земле.

Сложно было перестать делать фотографии.

Видите справа кусто-деревья темного и не очень цвета? Это те самые кусты, если кому-то понадобится. Других нет!

Автобус ждать мы отправились туда же, где он нас высадил. Там толпились разные люди, скомплектованные в очередь, которая начиналась у минивэна. "Не наши" - подумали мы. Стали бросаться на всякий случай подо все автобусы с воплем "EAV?!". Одно из бросаний прошло успешно, хотя автобус был разноцветный, а не бело-голубой. Сели, автобус поехал не вниз, а вверх, к барам. Там водитель поорал, никто не откликнулся, и мы поехали уже вниз одни. При оплате билетов водитель посоветовал нам выйти не в Помпеях, а раньше, в городке Терре дель Греко. Поэтому за билеты туда заплатили 2,70, а обратно 2,10 евро. Водитель попался очень веселый и позитивный. Всю дорогу пел нам неаполитанские песенки, мы выдали ответочку хором - "Мы едем, едем, едем..." и "Калинку".

Вышли из автобуса и зашагали туда, куда направил водитель. Идти до станции недалеко, но можно промахнуться на повороте - указателей нет, как и каких либо признаков станции, рельсы-то уходят в тоннель. Выручил мой телефон с приложением maps.me. Пришли на станцию, купили билеты, нашли нужную платформу (это было очень трудно сделать, их там целых две, да еще и с указателями!), сидим. На другой путь подошел поезд. Мы сидим. Другие люди тоже сидят. Тут появляется дядя, похожий на комика из старого итальянского кино, и говорит, что тот поезд, который стоит на другой платформе, идет в Неаполь. Сначала ему никто не поверил (ну кто поручает что-то серьезное человеку с таким лицом?!). Потом все побежали. И мы побежали. Нашли свободные места, поехали. Действительно, приехали таки в Неаполь. Вышли на центральном вокзале. И тут я офонарела (заменяю слово более корректным, но оно не передает моего состояния).

"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке -
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке"

Слышу - наш мат. Русский. Многоэтажный такой, с душой, искренний. Хрипловатый женский голос. Поворачиваюсь на звук. На мгновенье торкнуло: "Где я?". Дама с подушкообразным пропитым лицом (такие во множестве у наших вокзалов трутся), с подбитым глазом, абсолютно по-московски бомжеватого вида, куда-то стремительно ковыляла и громко материлась. Впечатляющее по абсурдности зрелище!

[Pusciste]

Браво отряду покорителей Везувия!

[JamKit]

Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх!

Без труда представляю. И сама тоже всё с бОльшим уважением на Вас смотрю, то есть читаю

[БАБУЛЯ]

Большое спасибо! Читаю с удовольствием и с меркантильным интересом, планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа. Ржу в одиночестве! К чему бы это?

[hellen-k]

Ржу в одиночестве! К чему бы это?

Значит, сложится все хорошо

планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа.

Намёк поняла. Скоро продолжу.

[В.А.]

Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями

Не знала о ней - но как было бы здорово спуститься! боюсь, мой маленький отряд тоже не согласится:(
Чудные фото и рассказ о посещении Везувия!

[hellen-k]

Потом наступила вторая проруха на старуху (бойцы уже отошли от путешествия, и, надеюсь, прочитав, зла на меня держать не будут). По плану было посещение базилики Кармине Мадджоре. Но заходить надо было с подветренной стороны, чтобы не спугнуть... Словом, зашли мы со стороны набережной, там все глухо, потом прошли дальше, фасад церкви закрыт строительными лесами, и я ее не опознала, потом увидела издалека купол, но промолчала, опасаясь за свою жизнь - бойцы явно устали.

И мы отправились в знаменитую пиццерию "Da Michele".

Перед дверью толпа. Алгоритм такой: заходим внутрь и у того, кто первый попадется на глаза, спрашиваем про пиццу. Говорим со столиком или на вынос и всколькером. Дают бумажку с номером. Выходим на улицу и ждем.

Те, кто не хотел ждать столика, порой сидят прямо на бордюре и жадно поедают добычу. Следы этих животных видны невооруженным глазом.

Периодически из дверей высовывается кто-то из официантов и начинает выкрикивать номера. Но не только номера. Иногда у них бывают разные цвета бумажек - отрывные блокнотики одного цвета заканчиваются, выдают другой. Цвет можно увидеть по второй половинке блокнота, которую держит этот официант. Поэтому важно не только услышать номер, но и увидеть какой блокнотик в руках. Словом, грейте уши. И учите числительные на итальянском. На английский дублирует нечасто, но иностранцы приноровились примерно запоминать тех, кто получал бумажку перед ними, жаться ближе к дверям и совать товарищу, выкрикивающему номера, бумажку под нос. А он в ответ кивает или качает головой. Словом, незнание языка не позволит вам отвертеться вас от дегустации этой пиццы.

Кто-то скажет: "Да, это только потому, что тут кино снимали с Джулией Робертс, рекламная фишка, только и всего!". Я спрошу всех подобных знатоков - а что, в Неаполе мало пиццерий, где можно снять кино? Пиццерий более колоритных по внешнему оформлению и интерьеру? Почему такое предпочтение весьма скромному на вид заведению с весьма скромными ценами и ассортиментом, да еще находящемуся в не самом колоритном месте? Потому что гладиолус!

Все слышали о таком понятии, как "звезда Мишлен" и "Выбор Мишлен". Не буду вдаваться в подробности того, какое отношение автомобильные колеса имеют к высокой кухне (это можно нагуглить). "Гид Мишлен" всегда рассказывал об изысканных ресторанах. Забегаловки для бедных с простой едой экспертов никогда не интересовали. Но однажды кто-то из них зашел в "Da Michele"... С тех пор знаменитый гастрономический путеводитель отбросил снобизм и стал обращать внимание даже на такие заведения.

Все регалии на двери не поместились бы, поэтому там только относительно свежие, за последние годы.

На стене за дверью обнаружилась очень важная штука. В 2014 году британская газета "Дейли мейл" опубликовала список пятнадцати лучших, по ее мнению, итальянских пиццерий, из них первые 10 мест заняли неаполитанские. "Da Michele" находится на первом месте (для похвастаться это и повесили), но нам, туристам, эта нужная бумажка интересна не этим - там указаны не только названия, но и адреса этих пиццерий! Кстати, пиццерии под номерами 6 и 7 были в списке Антонелло. Жаль, что не удалось туда попасть. Записывайте (не только в Неаполе, но и в Диано Марина, Липари, Милане, Палермо и Риме).

Наконец освободился стол и для нашей немаленькой компании. Интерьер самый простой. Зеркалу на стене, судя по его состоянию, лет пятьдесят, не меньше. На стене в рамке история пиццы "Маргарита", написанная по-неаполитански. А еще портреты основателей и их родственников (пиццерия принадлежит одной семье с 1870 года).

Тут же фотографии владельцев и работников со знаменитостями - Марадоной, Джулией Робертс.

Казалось бы, на такой популярности можно было бы сыграть, повысив цену, улучшив оформление. Но простота и дешевизна тоже является фишкой этого места. Только один вид пива, пластиковые стаканчики, мраморные столы без скатертей.

И всего два сорта пиццы - "Маринара" (сыр, томат, чеснок) и "Маргарита" (сыр, томат, базилик). Все разнообразие заключается в трех вариантах размера пиццы. Кому как, но нам ооочень понравилось! Я люблю кучеряво сочиненные пиццы, поэтому опасалась, что такой простой набор ингредиентов покажется скучным. Ан нет! Очень вкусно!

Печь, как и должно быть в правильной пиццерии, дровяная. Конвейер работает без остановки.

Очередь на улице растет (мы-то пришли раньше официального итальянского ужина, поэтому стояли всего минут сорок). Освободив места следующим счастливчикам, отправились дальше.

[hellen-k]

Такие противоугонные конструкции я увидела впервые... А вы? Причем, если присмотреться, они используются в Неаполе достаточно часто, именно эта модель, массивная красная железяка. Даже в "моем" Вомеро я видела машины с такой дурой на руле (хотя намного реже).

Когда мы только приехали, бойцы никак не могли понять, зачем вывешивать все, включая исподнее, на всеобщее обозрение. А потом сами решили устроить постирушку, и выяснилось, что если сушилка стоит в помещении, на ней вообще ничего не сохнет! Вообще! Совсем! Балкона у них не было, они стали ставить сушилку у открытых дверей, когда находились дома. Двери вообще у них были нараспашку - и для вентиляции, и для того, чтобы курильщики не выпадали из дискуссии.

Дошли до очередной достопримечательности - статуи Нила. Этот лениво возлежащий на каменном постаменте мужик постоянно попадался нам на глаза. Римская статуя примерно второго-третьего века, согласно предположениям ученых, появилась в Неаполисе в то время, когда здесь поселились колонией египетские купцы, приехавшие из Александрии, со своими рабами. Они заказали статую, которая напоминала бы им о далекой родине и реке, дарящей жизнь, символе плодородия. Потом она немножко потерялась. В двенадцатом веке статуя была случайно обнаружена при перестройке древнего здания, правда без головы. Но потом ее куда-то подевали опять, не существует никаких упоминаний вплоть до пятнадцатого века, когда ее снова где-то обнаружили. Так как голова за это время так и не отросла, какому-то умнику пришла мысль, что статуя изображает женщину. Он что, голых женщин никогда не видел? Впрочем, это же пятнадцатый век, тогда даже Леонардо да Винчи приходилось анатомию изучать в строгой секретности. В итоге статуя стала символом города-матери, кормящей детей своих, и получила название "cuorpo 'e Napule" ("тело Неаполя").

И только в 1657 году скульптор Бартоломео Мори провел операцию по перемене пола, прикрутив к телу бородатую голову. Он же добавил рог изобилия, крокодила в ногах (на фото не видно), сфинскса. И назвал статую Нилом.

Во время Второй мировой войны кто-то открутил сфинксу голову, чтобы продать ее на черном рынке. Нашли ее в Австрии в 2013 году, спустя шестьдесят лет с момента кражи, и водрузили на место. Заодно хорошенько помыли всю статую, чего не делали аж с 1993 года. Так теперь и лежит бородатый дядюшка Нил - мытый и со сфинксом в обнимку.

Напротив статуи находится бар, который хозяева назвали с большой фантазией - Nilo. Чем он примечателен? Во-первых, хозяева - страстные болельщики команды "Napoli" (хотя кого этим в Неаполе удивишь?).

Во-вторых, здесь существует старая, почти исчезнувшая в больших городах, традиция "подвешенного" кофе. Для тех, кто не в курсе: вы заказываете один кофе, а оплачиваете два. И тогда в баре может выпить кофе бедняга, у которого совершенно пустые карманы, но которому кофе жизненно необходим. Если бы у нас была эта традиция, то она бы отлично подошла для заведений типа "рюмочная" - сам поправился, протяни руку помощи собрату по похмелью.

В-третьих, в баре есть часовня Святого Марадоны. Надпись под ней на итальянском, немецком, французском и испанском языках гласит "Ты сфотографировал? И не заказал кофе? Если ты сделал фото и не заказал кофе, твой фотоаппарат или телефон взорвутся у тебя в руках (было бы очень жаль, правда?) Понятно?!"

В самом центре часовни под фотографией великого футболиста на белом фоне под стеклом можно увидеть несколько волосков. Хозяину бара посчастливилось однажды лететь в самолете с самим Марадоной, и он собрал эти волоски с подголовника кресла, в котором сидел кумир.

Людям, столь же далеким от футбола, как и я, расскажу о причинах такого отношения к Марадоне со стороны неаполитанцев вообще и болельщиков клуба "Napoli" в частности. Дело в том, что с 1988 по нынешнее время эта команда всего лишь два раза завоевала Суперкубок Италии по футболу. Но в 2014 году победа не была убедительной и красивой - игра с заклятым врагом, командой "Juventus", закончилась вничью, "Napoli" победила лишь по пенальти. Зато в 1990 году, когда за команду играл Марадона, матч проходил в Неаполе, и на своем поле azzurri заколотили в ворота ненавистных bianconeri пять мячей, а те в ответ сумели лишь размочить счет. Марадона был тогда не только действующим игроком, но и капитаном команды. Неаполитанцы носили его на руках.

В баре висит репродукция знаменитого "Сотворения Адама" из Сикстинской капеллы. Но изображает она сотворение футбола. Бог вручил Марадоне футбольный мяч и указывает на него. Подпись гласит "Бог создал футбол, потом позвал Диего и сказал ему: "Научи их!".

Тут же в часовне можно видеть флакончик с надписью "Неаполитанские слезы. 1991". Так город оплакивал уход великого футболиста из команды "Napoli" после допингового скандала и дисквалификации на 15 месяцев. А у двери экстренный выпуск газеты 1990 года, рассказывающей о праздновании победы.

После кофе гуляем дальше.

И снова я встретила кофеварку-гигант, которую видела в феврале в Риме. Там, правда, цену я не спрашивала, а по объему продавец сказала, что она на 48 чашек. Видимо, 50 чашек на ценнике выглядит солиднее.

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку! У нее иной принцип приготовления кофе, чем у моки, и мне давно хотелось ее заполучить. Если надумаете покупать, не берите с привычными пластиковыми ручками - неудобно, лучше заплатите чуть больше, но возьмите такую, как на фото в правом нижнем углу - с длинными металлическим ручками. И проверьте, чтобы половинки кофеварки были хорошо притерты друг к другу, садились плотно. Кофе дома варила. Делала слепой тест. Вкус из новой кофеварки и из моки разный. Но оба хороши.

[Pusciste]

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку!

Класс! Обожаю кофеварки!
Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?
Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

[hellen-k]

Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?

И то, и другое. Металлические, конечно, тоже нагреваются, но точно не расплавятся. И брать их удобнее.

Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике?

[hellen-k]

британская газета "Дейли мейл"

Благодаря уважаемой Чейз, узнала следующее (цитирую):

"не Daily Mail (Дейли Мейл), а Daily Meal (Дейли Мил), не британская, а американская (принадлежит медиа-компании Tronc, бывшей Chicago Tribune), и не газета, а кулинарный онлайновый ресурс thedailymeal.com
очень любят публиковать списки )) но зато источник посолиднее Daily Mail, которая голимый таблоид"

Так что списку можно верить вдвойне - специалисты в кулинарии составляли, а не просто журналисты.

[Pusciste]

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике

В кастрюльке, подозреваю. Кипятили несколько раз. Кофеина в нем было! Чем дольше кипятить, тем больше кофеина в воду выделяется.
Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

[hellen-k]

Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

Mamma mia! Цена 100 евро... И скачать негде...

[hellen-k]

В 1470 году в Неаполе было завершено строительство дворца для Роберто Сансеверино, герцога Салерно, о чем возвещает мраморная табличка на его фасаде. Архитектор Новелло да Сан Лукано оформил фасад рустикой - по тогдашней архитектурной моде. От герцога дворец перешел по наследству его сыну Антонелло Робертовичу Сансеверино, который конфликтовал с Арагонском двором и участвовал в заговоре баронов в 1485 году, за что поплатился изгнанием и конфискацией имущества. Его сын Роберто Антонеллович был прощен испанским королем, и семья смогла вернуться в родные пенаты. При следующем герцоге Сансеверино, Фердинандо (или Ферранте, как его все называли) Робертовиче, и его жене Изабелле Вилламарина, дворец славился роскошными интерьерами, фресками, а также красивым садом. Именно отсюда началось неаполитанское барокко. А еще герцог был заядлым театралом, и в своем дворце построил театр. В 1536 году Ферранте принимал у себя короля Карла Пятого Габсбурга, когда тот возвращался из победного похода на Тунис, и закатил в честь дорогого гостя такую вечеринку, что о ней долго писала вся европейская пресса того времени.

А четырьмя годами ранее в Неаполе появился дон Педро... Но не тот, что из Бразилии, где много диких обезьян, а дон Педро де Толедо, из-за которого теперь в городе есть и метро одноименное, и улица. Дело в том, что неаполитанская знать ни в грош не ставила короля, по улицам шныряли шайки бандитов. "За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат... Словом, идет повседневная, будничная жизнь." В городе царила полная анархия. И тот самый Карл Пятый с 1532 году прислал наместником в Неаполь Педро Альвареса де Толедо-и-Суньига, маркиза де Виллафранка. Маркиз начал наводить порядок - провел чистки в рядах правоохранительных органов, добился того, чтобы преступников не делили по сословиям, а судили по их преступлениям, запретил ношение оружия всем, кроме знати, строил дома, прокладывал дороги, рыл каналы и устанавливал фонтаны. Он восстановил и расширил упомянутый выше тоннель Мерджеллина-Фуоригротта, освободил от налогов население Поццуоли, вернувшееся жить в родной город после извержения вулкана Монте Нуово. Но всю его позитивную деятельность затмевал религиозный фанатизм. Дон Педро считал, что прогресс вредит вере, запретил в городе литературную деятельность, закрыл все академии, изгнал евреев. А в итоге вообще попытался отдать город на растерзание Святой Инквизиции, как в родной Испании. Но это было уже слишком, народ и знать объединились и восстали против этой идеи. Дону Педро пришлось умерить пыл.

Но возглавлявшему восстание герцогу Ферранте Робертовичу Сансеверино пришлось бежать во Францию под защиту Генриха Второго, где бедолага и умер в возрасте шестидесяти одного года в полном одиночестве. А фамильную недвижимость, выставленную на продажу, приобрели иезуиты. Они безжалостно распотрошили великолепный дворец и сад, оставив неприкосновенным только фасад и мраморный портал, и построили на их месте церковь. Посвященная Непорочной Деве, церковь тем не менее в народе называлась Новой иезуитской (чтобы отличить ее от старой). Здесь самая большая в Неаполе концентрация картин и скульптур в стиле барокко.

Здесь в церкви покоятся останки доктора Джузеппе Москати, которого папа Иоанн Павел Второй причислил к лику святых в 1987 году. Родился Москати в семье юриста в 1880 году. Когда мальчику было 12 лет, один из его старших братьев, находясь на военной службе, упал с лошади. Травма головы привела к тяжелой форме эпилепсии. Ухаживая за братом, Джузеппе понял, что хочет посвятить себя медицине. В 1897 году он поступил на медицинский факультет, а в 1903 году окончил его с отличием. Работу врача Москати сравнивал со служением богу. Он успевал лечить больных, приходя на помощь всем, независимо от их происхождения, при этом не только делал это бесплатно, но и оказывал финансовую поддержку семьям пациентов, вел научные исследования, преподавал, издавал научные труды по медицине. В 1911 году во время эпидемии холеры руководил всеми медицинскими учреждениями города. В начале Первой мировой войны попросился добровольцем на фронт. Но его оставили в тылу руководить военным госпиталем. В 1922 году, после тестирования инсулина, Москати стал одним из первых в Италии применять его для лечения больных диабетом (его мать умерла от этой болезни в 1914 году). Умер доктор внезапно в своем рабочем кабинете в 12 апреля 1927 года, в возрасте 46 лет. Весть быстро разнеслась по городу, и на похороны собрался почти весь Неаполь.

В церкви воссозданы кабинет и личные комнаты Джузеппе Москати.

Просто так никого не канонизируют (иначе святых было бы воз и маленькая тележка). Для канонизации необходимо чудо, причем не одно. В случае с Москати чудес было три (хотя чаще упоминают лишь два). Итак:

Чудо №1. Костантино Надззаро. Страдал болезнью Аддисона. Прогноз был неутешителен. Врачи лишь продлевали жизнь пациента, насколько могли. В 1954 году Надззаро в течение 4 месяцев через каждые 15 дней приходил в церковь к могиле Москати и молился. Потом ему приснилось, что Москати его прооперировал и запретил принимать какие либо лекарства. Наутро болезнь улетучилась сама собой.

Чудо №2. Раффаэле Перротта. Он был совсем ребенком, когда врачи диагностировали у него спинно-мозговой менингит. Врачи сочли случай безнадежным. Мать положила под подушку мальчика фотографию Джузеппе Москати. Через несколько часов ребенок пошел на поправку, и вскоре выздоровел.

Чудо №3. Джузеппе Монтефуско. В возрасте 29 лет у Джузеппе был диагностирован острый лейкоз. Приговор врачей был однозначным. Мать юноши была в отчаянии, но однажды во сне увидела доктора в белых одеждах. Она отправилась к священнику, который по описанию узнал доктора Москати. И вся семья стала приходить на могилу "доктора бедняков" чтобы молиться о спасении молодого человека. Через месяц врачи не обнаружили в крови юноши никаких признаков заболевания.

Действенность эффекта плацебо признают даже ведущие ученые. И неважно причислен к лику святых тот или иной доктор. Важно то, что каждый врач живет в исцеленных им людях. А то, сколько людей вылечил от разных болезней Джузеппе Москати или врачи под его руководством, можно понять по количеству вотивных даров, выставленных в церкви. Каждая серебряная чеканная пластинка - чья-то спасенная жизнь.

Вечерело... По ресторанам решили не шляться, отправились в расположение части. Там перекусили чем бог послал, скоординировали действия на завтра, и я отправилась восвояси.

[hellen-k]

26 апреля, среда, план:
Duomo (кафедральный собор Santa Maria Assunta)
Капелла San Severo
Церковь San Gregorio Armeno
Монументальный комплекс San Domenico Maggiore
Музей Diocesano
Церковь Santa Maria Donnaregina Vecchia
Музей Pio Monte della Misericordia
Замок Capuano
Церковь Santa Caterina a Formiello

Накануне восвоясях зашла я в круглосуточный "Carrefoure" ("Перекресток" по-нашему). И увидела ее...

В мой старый сад,
Ланфрен-ланфра,
Лети, моя голубка,
Там сны висят,
Ланфрен-ланфра,
На всех ветвях, голубка...

И не смогла пройти мимо... Пасха прошла, на пасхальные вкусняшки скидки. Colomba (голубка) весом 1 (один) кг, включая миндаль и присыпку, досталась мне за 2 (два, Карл!) евро. Я пожирала (именно это слово) ее, разрывая на куски руками, четыре утра подряд под кофе. Очень вкусно!

Почти ежедневно мои передвижения фиксировались местными силами безопасности.

Иногда силы наблюдали внимательно, иногда бросали цепкий взгляд, не поднимая головы.

Встретились с бойцами возле их дома и отправились в капеллу Сан Северо. Отстояли в очереди минут 20-30 и вошли внутрь. Цена билета 7 евро. По Артекард 5 евро. Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все. К каменной вуали на лице Христа я была готова. Вокруг толпа, через нее приходится просачиваться, чтобы рассмотреть все. Мне больше понравилась мраморная сеть. К посещению рекомендую!

После капеллы мы отправились по знаменитой улице San Gregorio Armeno в сторону одноименной церкви. Улица эта славится тем, что на ней не одно столетие работают мастерские по изготовлению знаменитых неаполитанских вертепов.

Первое упоминание о вертепах в Неаполе датируется 1021 годом. Изначально раскрашенные глиняные фигурки располагались в церквях. Некоторые фрагменты вертепов тех времен сохранились до сих пор. Для личного пользования фигурки стали изготавливаться, согласно документам, в 1532 году. Тогда же одному из персонажей придали портретное сходстве с реальным человеком - заказчиком этого вертепа Маттео Мастроджудиче из Сорренто, одним из знатных вельмож арагонского двора.

Но традицию устанавливать вертепы именно в Рождество стал активно продвигать Гаэтано да Тьене, прибывший в Неаполь в 1534 году. А в начале семнадцатого века руки и головы фигур стали делать также из дерева и одевать в реальные одежды из ткани. Такие фигуры сначала изготавливались в человеческий рост, потом они уменьшились до 70 сантиметров. В 1640 году мастер Микеле Перроне начал делать фигуры с металлическим каркасом, что позволило придавать им более живые позы. К концу семнадцатого века сюжет"Богородица с младенцем и Иосифом среди коровок" стала обрастать живыми людьми, сценками из жизни, архитектурными подробностями. Например, руины древнеримских храмов в вертепах символизируют торжество христианства над язычеством.

Золотым веком вертепов стал восемнадцатый. Дворяне и богатые купцы соперничали между собой в размерах и роскоши заказанных вертепов, многие известные художники пробовали свои силы в этом виде творчества. А сценки все больше выходят за рамки изображения святого семейства. У фигурок появляется своя символика. Рыбак означает ловца душ человеческих, монах - единение церкви с мирскими заботами, дядюшка Виченцо и дядюшка Паскуале - символы карнавала и смерти. Каждый торговец изображает свой месяц года. Мясник - это январь, продавец сыра - февраль, март - продавец птиц, апрель - яиц, май - супружеская пара с корзиной фруктов, пекарь - июнь, продавец помидоров - июль, арбузов - август. Сентябрь символизирует иногда сеятель, иногда продавец инжира, октябрь - винодел, ноябрь - продавец каштанов, а декабрь - рыбак. Также имеют свой смысл и архитектурные детали. Мост - переход от жизни к смерти. Печь - хлеб и вино как тело и кровь Христа. Таверна - символ греховности мира (ведь там отказались приютить святое семейство), вода - и символ материнства, и символ реки подземного царства, и символ крещения.

Тут же можно увидеть фигурки, изображающие известных в мире и в Италии личностей. На первом месте, конечно же Тото. Великой актер родился в Неаполе, в квартале Санита, и является здесь культовой фигурой. В этом году исполнилось 50 лет со дня его смерти, и в Неаполе на каждом шагу проводятся выставки, посвященные знаменитому комику.

Так же можно узнать знаменитых певцов, политиков, футболистов, актеров. Иногда фигуры размером с живого человека, можно по ошибке попытаться заговорить с Криштиану Рональдо или Пино Даниеле.

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Вполне логично, что с улицы San Gregorio Armeno мы отправились в церковь San Gregorio Armeno. Согласно одной из версий, она построена в 930 году на месте руин храма Цереры. По другой, более достоверной версии, здесь основали монастырь бежавшие из Константинополя в восьмом веке византийские монахини. Монастырь существовал на средства богатых неаполитанских семей, которые отдавали сюда дочерей на обучение. Именно эти монахини производили знаменитое вино Tufello, о котором я упоминала. Это был один из немногих монастырей, которые пережили наполеоновские санкции, в том числе и благодаря своему богатству, упразднен он был лишь в 1922 году. Монастырь и церковь, конечно, неоднократно перестраивали и меняли убранство. Сейчас храм поражает обилием вычурных деталей неаполитанского барокко. Мы так широко открыли варежки, любуясь на это великолепие, что даже забыли поискать вход в клуатр монастыря.

Потом зашли в базилику San Paolo Maggiore. Она была построена примерно в восьмом веке на руинах римского храма Кастора и Поллукса. В 1688 году храм разрушило землетрясение, и его построили заново. В 1943 году церковь серьезно пострадала от бомбардировки, следы можно увидеть на потолке. Во время реставрации в 1962 году были найдены остатки римского храма и кладбище.

[ywi]

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:
1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.
2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.
3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

А что, разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину? ))

[hellen-k]

разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину?

А пить когда? Ихние девы спьяну в пучину не падают (не как наши), виноград в пучине тоже не растет. Не, дева не проходит по тематике...

[Амстердамка]

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Разобрали. В лёт.))

Фигурки они мастрячат обалденные, конечно. Про презепио вообще молчу.

Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все.

И все? Я поражаюсь, как вам хоть что-то удалось заснять, ибо там смотрят во все глаза. Во время нашего посещения я насчитала 7 охранников.

Старшина, готовьтесь к повышению звания за успешную шпионскую операцию.