Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Мареновая роза и гости: 2
jjjmindless писал(а) 21 апр 2018, 22:00:А что Моисей от Авраама внешне не отличается, только добавляет сумятицы.
И от Валаама. )) Чувак на осле, согласно раскладке, это Валаам на своей валаамовой ослице. Там в этом закутке раскладка есть, я ее тщательно сфотографировала, дарю. )) Правда, панели же для двери не родные и порядок их не родной, и даже сюжеты - an educated guess. Два жертвоприношения Исаака почему-то...
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
День 2, часть 3: Мантуя (Piazza Erbe, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di Sant'Andrea)
Как я уже упоминал, между двумя герцогскими дворцами лежит практически прямая улица, которая буквально через 200 м от Piazza Sordello выходит на другую площадь с имеющимся, наверное, в каждом итальянском городе названием - Piazza Erbe ("площадь трав", т.е. место, где некогда располагался овощной рынок). Теперь здесь в каждом окошке продают "национальные" мантуанские блюда: torta di pasta (пирог из самивидитечего)...
...tagliatelle di zucca (тальятелли с тыквой) и tortelli con la zucca (разнообразного размера пельмени с тыквенной начинкой). Также здесь традиционно едят поленту, щуку (которую ловят в близлежащем озере, прямо под стенами замка) и stracotto d’asino (тушеную ослятину).
Выходящие на площадь Palazzo del Podestà (дворец главы городского совета, wiki) и примыкающий к нему Palazzo della Ragione (дворец правосудия, wiki) были построены еще в XIII в., т.е. в до-гонзаговские времена, причем последнее - как гостиница для паломников, приехавших поклониться сосудам с кровью Христовой. Сейчас в обоих зданий идет реставрация после землетрясения 2012 г.: возведены леса, стоят бытовки. Так что снимать их не очень интересно.
Открыта (для съемок, а не для посещения) только Torre dell'Orologio (Часовая башня, 1472-73 гг., wiki), в которой расположен малоинтересный музей времени.
Часы, созданные местным математиком Бартоломео Манфреди, выглядят, конечно, не так эффектно, как пражский Орлой, но тоже довольно симпатичны: помимо времени (в 24-часовом формате) они показывают разнообразную астрономическую информацию.
А вот круглое сооружение рядом с башней мы сейчас рассмотрим поближе.
Осторожно, ступеньки.
Ротонда Св. Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo, wiki) - самое старое религиозное сооружение города, оно относится к XI веку и построено по личному распоряжению Матильды Каносской (что в определенном смысле роднит ее с веронским Сан-Дзено) по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Впрочем, церкви такого типа обычно строились на базе римских храмов, поэтому неудивительно, что среди кирпичной кладки попадаются мраморные детали.
В конце XVI в. ротонда перестала быть церковью - сперва прямо поверх нее построили склады, потом в этих складах разместили еврейское гетто (хотя жить здесь, как мне кажется, крайне неудобно - но об удобствах евреев при создании гетто вообще редко думают), так что на фотографиях начала XX в. найти ее невозможно. Кое-где видны остатки росписей еще византийской школы.
Знающие люди утверждают, что на стене можно разглядеть "Житие Св. Лаврентия" - но это ж какое надо иметь зрение...
В принципе, 10 минут на ротонду хватит любому. Но мне лично показалось, что зайти сюда стоит обязательно. Еще один дом на Piazza Erbe, названный во всех путеводителях просто "купеческим" (Casa del Mercante, wiki), принадлежал во времена Мантеньи поставщику двора Лудовико III, Джованни Бонифорте из Конкореццо (этот город, как и его окрестности, провинция Брианца, славился тогда шерстяными тканями). Бонифорте построил дом на центральной площади, прямо перед базиликой Сант-Андреа, открыл там мастерскую и вскоре так разбогател, что породнился с самим маркграфом (через его дальнюю родственницу, Бартоломею Гонзага).
Наличники в редком в Ломбардии готико-венецианском стиле просто великолепны.
Впрочем, соседний домик с модерновым балкончиком тоже хорош.
А вот такая вывеска хоть и пойдет в коллекцию, но все-таки профанация.
От Casa del Mercante до базилики Сант-Андреа (wiki) - метров 20, хотя с Piazza Erbe так и не скажешь: боковой фасад храма полностью застроен торговыми лавками с галереями-аркадами. Но стоит отойти подальше, как понимаешь, насколько она огромна - выше любого другого здания в городе.
История базилики началась еще в 1046 г., когда мать маркграфини Матильды, Беатриса Лотарингская велела построить церковь для хранения обретенной реликвии - сосуда с кровью Христовой. Честно говоря, история этой реликвии кажется мне несколько странной, поэтому хочется ею с вами поделиться. Итак, в отличие от Св. Грааля, т.е. чаши, в которую кровь Христову собирал Иосиф Аримафейский, кровь из Мантуи восходит к сотнику Лонгину. Именно Лонгин своим копьем проткнул плоть распятого Иисуса между ребрами, и из раны "истекла кровь и вода". Капля крови попала на бельмо (катаракту) в глазу Лонгина, и оно исчезло, а сам Лонгин уверовал. назвав Иисуса "Сыном Божьим" ("Истинно Человек Сей был Сын Божий" Мк. 15:39). Пропитанную кровью землю он собрал в серебряный ларчик. Позже Лонгин стал проповедником и оказался в Мантуе, где тяжело заболел и попал в больницу для паломников, где и закопал реликвию, боясь, что она попадет не в те руки, а затем претерпел мученическую кончину в 37 г. в Каппадокии. (Чудеса, как бы, обсуждать не принято, но по фактической части у меня два вопроса: 1. Если Лонгин, будучи при смерти, закопал реликвию, но потом попал в Каппадокию (это, кто не знает, в Турции), то, наверное, в себя он в Мантуе все же пришел. И что же ему помешало ларчик-то выкопать? 2. С 33-го по 37-й гг. военный, родившийся в Малой Азии, служивший в Израиле и умерший в Малой Азии же, успел смотаться в Мантую и вернуться в родные края? Причем единственное, что он сделал в Мантуе - попал в больницу и закопаk единственную свою реликвию. Да еще в больнице для паломников - они в Мантуе тогда вообще были? И куда же паломничали эти паломники?) Дальше - больше. В 804 г. некому верующему явился во сне апостол Андрей Первозванный и указал место в саду больницы Св. Марии Магдалины, где был закопан ларец и мощи Св. Лонгина, которые ныне хранятся в саркофаге в третьей капелле справа. (Вот и сыскался след Тарасов! Ни в какой Каппадокии он, оказывается, не умер, а сбежал (или, правильнее, "избежал смерти") и только потом попал в Мантую! Это ли не чудо? Хотя нет, мы договорились чудеса не обсуждать. С другой стороны, чтьо помешало бы "некому верующему" просто закопать в саду аналогичный ларец без опознавательных надписей, а потом раскопать "находку"? Молодой Микеланджело, говорят, частенько таким промышлял.) Узнав о том, что в Мантуе обретены сосуды с кровью Христовой, в Мантую приехал Карл Великий (не как-нибудь, а царь-анпиратор). Он пригласил для освидетельствования истинности реликвии папу Льва III, и тот в благодарность позволил Карлу забрать часть крови в Париж (теперь она хранится в Сен-Шапель). Все бы ничего, но в 923 г. на Северную Италию напали племена венгров (мы помним это по рассказу о Сан-Дзено). Боясь утратить реликвию, мантуанцы разделили ее на части: одну спрятали в церкви Св. Павла (тогдашний собор), другую разложили в два сосуда и - тадам! - снова закопали в саду. Заметьте, снова никому не сказав где! Прошло 100 лет, и Андрей Первозванный, видимо, назначенный небесным покровителем реликвии, явился снова, на этот раз некому нищему - причем трижды, поскольку тот оказался настоящим, а не поддельным слепым (а, стало быть, увидеть, где закопано, или даже закопать сам теоретически не мог). Искать пришлось практически наощупь, но нашли, нашли! Часть по традиции отдали - в немецкий город Вейнгартен, остальное поместили в ротонду Сан-Лоренцо. А когда та перестала вмещать всех желающих поклониться к святыне, решили построить церковь побольше, и теперь кровь Христова хранится в золотых чашах в крипте вот прямо под этим выделенным мрамором восьмигранником.
Тут на первый план снова выходят покровитель Мантеньи Лудовико III и его сын, кардинал Франческо. Решив, что в конце XV в. лучший способ получить дополнительное влияние - это сделать город мировым центром паломничества, они не пожалели денег и пригласили работать над проектом Леона Баттисту Альберти, автора первого в Италии теоретического труда об архитектуре, "Десять книг о зодчестве" (De re aedificatoria, 1452). А Мантенья, выполнивший в церкви две росписи, здесь же был и похоронен (его гробницу оформил Корреджо). Конец справки. Сразу скажу: базилика - шедевр. Шедевр, в первую и главную очередь, мысли. Это чистейшая математика в инженерии, это основа основ архитектуры, образец из всех учебников - и достойнейший образец. Можно вспомнить, конечно, микеланджеловскую Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, но в ней еще очень много от готики (а еще больше - от терм Диоклетиана, из которых она была перестроена). Так что если с чем и сравнивать, то с соборами Св. Петра в Ватикане (Браманте/Микеланджело/Виньола) и Св. Павла в Лондоне (Рен). И в обоих случаях Альберти выигрывает с заметным преимуществом (не в последнюю очередь из-за однонефности базилики). Но есть и темная сторона. Не отрицая мастерства и новаторства Альберти, должен заметить, что именно он - основоположник набившего уже оскомину в России монументального классицизма. Кардинально решив проблему освещения больших пространств, он превратил церкви в залы ожидания.
Кому-то это пересечение полуцилиндрических сводов в куполе даже действительно нравится больше, чем уют небольших объемов и стропильные крыши романики, чем стрельчатые арки и паутина готических нервюр.
Я могу ахнуть, войдя сюда, часами разбирать архитектурные и инженерные решения, восхищаться, например, использованием циркульных окон...
...но с духовной точки зрения лично для меня, уж извините, это хоромина-огромина-бестолковина.
Увы...
...и ах.
Безусловно, каждый из моих читателей имеет право на собственное мнение. Но мое - вот такое. Что касается дальнейшего, то мы попытались отведать хваленой мантуанской кухни в нескольких рекомендованных заведениях, специализирующихся на "традиции" - и оказались на улице, поскольку, оказывается, места в них бронируются за пару недель вперед.
Впрочем, Osteria La Bottega (сайт) оказалась ничуть не хуже и реноме мантуанской кухни поддержала. Maccheroncini con lo stracotto d’asino e piselli (короткие трубочки с мелкими кусочками томленой ослятины и горошком) и tortelli di zucca оказались настолько вкусными и сытными, что отсутствие разливного пива даже как-то не сильно бросалось в глаза. Были еще очень вкусные на вид десерты, но их оказалось просто некуда складывать. Да и с чаем в Мантуе, как выяснилось, не очень. Ну ладно, подумали мы, отправимся за чаем в Чайный дворец.
На самом деле, как это ни странно, Palazzo Te (сайт, wiki) изначально был вовсе не Чайным дворцом, а обычной загородной виллой маркграфов мантуанских. Просто построена эта вилла была на острове, ограниченном средневековыми каналами, и название острова было Tejeto, Липовый (видимо, по растущим там липам). Со временем название редуцировалось в The или Te, а великий путаник Вазари и вовсе заменил виллу на дворец, написав Palazzo del T (читается как "те"). Поскольку с местной топонимикой позднейшие исследователи вряд ли были знакомы, они просто связали омонимы, и "Вилла на Липовом острове" окончательно превратилась в "Чайный дворец". Но Мантуя - Мантуя помнит про остров. А на остров полагается плыть. Поэтому когда мы после сытного обеда вышли на Via Roma, чтобы отправиться в Palazzo Te (а по дороге проверить, не открыты ли церковь и дворец Св. Себастьяна и дом Мантеньи - нет, закрыты), под ногами уже хлюпало, а к тому моменту, как мы добрались до цели, дождь перешел в откровенный ливень.
Ну и ладно, подумали мы, как раз переждем пару часиков, тем более что посмотреть внутри есть что. И отправились смотреть. Построил виллу (или уж пусть будет дворец, так привычнее) уже известный нам ученик Рафаэля Джулио Романо с "боттегой", т.е. мастерской, в составе которой были и те, кто расписывал Новый корпус герцогского дворца, и другие художники, например, Приматиччо. Впрочем, архитектором Джулио выступил в единственном числе, построив весьма новаторское сооружение. В отличие от многих других вилл, палаццо Те - двухэтажное, квадратное в плане строение с залами piano nobile (т.е. "господского этажа") на уровне земли, при этом слуги отправлены наверх, на второй этаж, полный небольших помещений: даже окошки там больше похожи на бойницы.
Основное здание - квадратное в плане, с квадратным же внутренним двором и вытянутым двором внешним, заканчивающимся полукруглой галереей (язык не поворачивается назвать это аркадой). Фактически галерея соединена с дворцом, хотя прямого прохода между ними нет. Внешний двор представляет собой "сад" - зеленую зону вроде монастырского клуатра с тем же характерным сечением на четверти и отделен от дворца нешироким рвом с мостиком.
В "сад" выходит галерея, "пробитая" сквозными арками и соединяющая два двора. А вокруг всего комплекса разбит уже настоящий регулярный парк (или сад?).
По замыслу Джулио Романо дворец должен был стать торжеством и высшей точкой т.н. "классического стиля", смешивающего элементы Рафаэля и Микеланджело, и поначалу он таким и выглядит. Но чем больше присматриваешься к деталям, тем больше понимаешь, что ни тот, ни другой не допустили бы детских ошибок Романо: так, например, со стороны входа над арками отсутствуют венчающие элементы, шаг колонн/пилястр и ширина самих арок различаются и т.д. (взгляните хотя бы в вики). С внутренним убранством - то же самое: классический кессонированный потолок...
...с личной эмблемой Франческо Гонзага - ящерицей...
...тщательно отрисованные фальшивые пилястры, ниши и статуи, и вдруг среди всего этого богатства - конь! Видите ли, Гонзага разводили скаковых лошадей, даже учредили скачки-палио ради того, чтобы их арабчаки побеждали и получали призы.
И ладно бы один конь, а то целых четыре - выглядят не хуже Инцитата в римском Сенате. Какой уж тут классический стиль...
Дальше - больше. Важной особенностью рафаэлевской манеры, которая Романо должна быть близка хотя бы как ученику, была расстановка фигур. Высокое Возрождение, начиная с Перуджино, постепенно уходит от выстраивания персонажей рядами - теперь они пересекаются, взаимодействуют, но делают это максимально спокойно, подчиняясь математической гармонии (вспомните хотя бы "Сикстинскую мадонну" и опущенный вниз взгляд Св. Варвары, противопоставленный поднятым глазам папы Сикста). Многофигурные композиции, статичные у Луки Синьорелли в Орвието или Пинтуриккьо в Сиене, начинают подчиняться единому волнообразному движению, захватывающему всех персонажей ("Изгнание Элиодора"). С другой стороны, классический стиль предполагает большое количество "обнаженки", призванной показать, как художник владеет анатомией и насколько удачно умеет сочленять части тел. Микеланджело в "Тондо Дони" (скандал!) показал даже голое плечо Мадонны, что уж говорить о всяких "рабах" или мифологических персонажах. Джулио Романо видел его росписи потолка Сикстинской капеллы, что повлияло на его собственную работу "Пожар в Борго" в ватиканских Станцах (часто приписывается Рафаэлю, который, вероятно, сделал лишь рисунок). К чему я все это? К тому, что при вполне классических сюжетах вырождение живописи в палаццо Те очевидно. И очевиднее всего оно в "зале Психеи". Здесь маркграф Гонзага обедал, поэтому две стены изображают пиршество богов с мотивами "Золотого осла" Апулея. ВНИМАНИЕ! Следующие иллюстрации могут оскорбить ваши чувства (особенно чувство прекрасного) и крайне не рекомендованы лицам до 18 лет!
Не стесняйтесь, давайте подойдем ближе и вглядимся в детали. Дионис и Силен в сопровождении свиты, а также верблюда и осла. Особено хороша уточка.
"Слон в посудной лавке".
Один сатириск мучает кошечку...
...другой добывает пропитание, не слезая с коня, точнее, козла...
...а еще двое приходуют козу.
Старый сатир общается с нимфой. И готов продолжить общение.
Негритянский джаз...
... не дает уснуть китайскому дракону.
Марс и Венера принимают ванну.
Не из этой ли речки им воду набирали?
Или, может, из этой?
Потом Марс собирается уходить, но вспоминает, что забыл ключи от колесницы, возвращается и застает Венеру с Адонисом. Какой конфуз! "Вот я тебе сейчас засажу!" - кричит Марс.
"Сперва догони!" - хорохорится испуганный Адонис.
На следующей стене пригорюнился невесть откуда взявшийся здесь Полифем.
Справа от него Зевс соблазняет Олимпию.
А кто это там подглядывает и сейчас получит молнией в глаз?
Думает Полифем, вспоминает бурную молодость...
За коленкой у него робко прячется волчок.
"Леда!" - воскликнет неискушенный зритель... И будет категорически неправ!
Что вы там увидели такое, детки, что посильнее окружающей действительности?
Аж звездочки из глаз!
С этим залом, кстати, связана занятная история. Говорят, папа Климент VII не заплатил Джулио Романо гонорар, и тот в отместку расписал зал Константина в Ватикане порнографическими сценами. Фрески, естественно, забелили (или даже сколотили), но другой ученик Рафаэля, Маркантонио Раймонди сделал по этим фрескам гравюры. (Верится, честно говоря, с трудом: это ж сколько времени нужно потратить на роспись в технике фрески, и все ради банальной мести? Гораздо более вероятно, что Джулио Романо сделал серию рисунков для палаццо Те, а маргкраф просто отбраковал ненужные). В общем, Раймонди сделал гравюры и пустил их в продажу, за что по приказу папы был арестован, а весь тираж уничтожен (сам Джулио Романо никакому наказанию не подвергся. поскольку работал для частного заказчика на территории с VIP-доступом и, следовательно, публику не развращал). Вот что пишет по этому поводу Вазари: "После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха. Произведение это было строго осуждено папой Климентом, и, если бы, когда оно было опубликовано, Джулио уже не уехал в Мантую, он заслужил бы суровое наказание от разгневанного папы... А так как некоторые из этих рисунков были найдены в местах, где это меньше всего можно было ожидать, они не только были запрещены, но и сам Маркантонио был схвачен и заключён в тюрьму, и плохо бы ему пришлось, если бы кардинал Медичи и Баччо Бандинелли, находившиеся в Риме на службе у папы, его не выручили..." В общем, произведение, получившее название "Позы" (wiki) было несколько раз уничтожено (до нас дошли только фрагменты). Но Последователи не дремали: сперва Карраччи, потом более мелкие художники дополняли, восстанавливали и переделывали цикл, так что если вы вдруг купите его по случаю на рынке (ну, мало ли), то еще неизвестно, что и в каком виде получите. Нет, надо срочно отвлечься на что-нибудь более приземленное. Вот мужик охотится, целится в кого-то из винтовки...
Погодите, какая винтовка? Из арбалета!
В "зале орлов" как-то поспокойнее.
Хотя орлы мрачноваты.
А беленькие - это уже совсем не орлы... и даже не орлицы.
В плафоне лоджии - "Падение Фаэтона", типичный образец того, во что маньеризм превратил анатомию, композицию и перспективу.
Глаза б мои этого не видели...
"Комната гипсов", как ни странно, наполнена именно гипсами. Только не статуями, а барельефами.
Чтобы понять, что здесь на самом деле происходит, нужен серьезный исследователь. А то и не один.
Но верблюд с ослом, как всегда, на месте.
Апофеоз наступает в "зале гигантов", где иллюстрируется греческий миф о Гигантомахии. Олимпийские боги швыряют с высоты потолка огромные камни. Еще выше очередной окулюс. Смешались в кучу кони, люди... (Но что там делает парашютист?)
По стенам гиганты, заваленные означенными камнями. Полное ощущение, что смотришь детскую книжку.
Честно говоря, больше ржать, пугая редких смотрительниц (в отличие от пустых залов, уже нами пройденных, в "зале гигантов" их сразу две - главный шедевр, не абы как). Хорошо еще, что в "зале Солнца" с мифологией обошлось...
Хе-хе...
Радости материнства.
На втором этаже, в бывших комнатах слуг, сейчас экспозиция итальянских импрессионистов (ужасная), богатая коллекция гонзаговских монет (вот она, в стеллажах поверх арочных сводов)...
...и довольно бедные египетская и месопотамская (ну, а с чего бы им быть другими, это здесь не профиль).
Надо сказать, сидеть в палаццо Те не на чем, а значит, еще не до конца высохнув, придется снова идти под дождь. Билетерша, выглянув в окно, изрекла сакраментальное: "Потоп!" Но мы пошли в надежде по дороге найти какую-нибудь кофейню или даже Макдональдс, черт бы с ним. Но надежда оказалась тщетной: за всю дорогу от остерии до музея (около 20 минут) нам не встретилось ни единой живой души и ни единой едущей машины, в музее вместе с нами было 6 посетителей на 10 человек персонала, и на обратной дороге прохожих было не больше. Впору вслед за Шескпиром задуматься, не чума ли в Мантуе. До вокзала мы добрались в буквальном смысле мокрыми до трусов. А там все та же забастовка (не работают даже кассы, только автомат), пропахший хлоркой зал ожидания на 12 мест - и полтора часа до электрички. Пришла - и на том спасибо. Так бесславно кончился наш поход на Мантую.
В Вероне все было гораздо веселее: теплая одежда, горячая еда, приехавшие на повидаться сестрица с мужем... В общем, вечер трудного дня выдался приятным. А назавтра нас ждала Венеция...
Короткая внеочередная серия-вопрос для ценителей итальянской кухни: что изображено на снимке?
Подсказка: нам это принесли в Le Cantine de l'Arena (сайт), где пиццу дня готовили с тушеной капустой и копчеными сосисками. Т.е. они достаточные извращенцы.
Пока в соседней ветке дорогой друг Vlad Chepkasovпишет о Венеции, я покажу вам чуть-чуть своей Венеции. Итак, день 3: Венеция
Кое-кто, вероятно, поинтересуется: а почему, собственно, перед словом "Венеция" не стоит традиционное "часть 1"? Ответ будет состоять из двух частей (раз уж вам так нравится слово "часть"). Во-первых, в большинстве церквей Венеции, особенно входящих в систему Chorus (венецианско-церковный аналог музейной карты, сайт, на текущий момент 12 евро), фотосъемка запрещена (уж как за этим следят - вопрос следующий). А во-вторых, к нашему приезду в "жемчужину Адриатики" подогнали очень удачную погоду. Поэтому фотографий у нас мало, а куча текста без картинок - деньги на ветер. Вот, спрашивается, с чем у вас ассоциируется "Венеция весной" из стародавней песни "Вернисаж"? Что-то романтическое, наверное? Нет, граждане-товарищи, вот она, Венеция весной: 19 марта, 8:30 утра, перегон между Venezia Mestre и Venezia Porto Marghera, последними "континентальными" станциями электрички.
А вот сам город через лагуну, сквозь пелену снега. Хорошо еще, не штормит (но ветер сильный).
Так что основной нашей задачей стало выживание, а вовсе не фотографии. Ночевать мы собирались уже в Падуе, поэтому чемодан сдали в камеру хранения. В районе вокзала Santa Lucia их две. Одна - KiPoint на самом вокзале справа от путей (сайт), работают с 6 до 23 (что большой плюс), зато стоят 6 евро за 5 часов, далее по 1 евро на срок до 12 часов и 0.50 после 12 часов - т.е. если ты приехал в 9, а уехал в 6, как мы, то 10 евро. Другая - Keep Calm Point (страница на FB) слева от выхода из здания: 5 евро за маленький чемодан, 8 за большой, но работают с 9 до 19. А дальше каждый сам считает, что ему интереснее. Поскольку, как я уже сказал, мы приехали к 9, то выбрали Keep Calm Point, заодно купив, наконец, там зонтик и, главное, шерстяные перчатки "по погоде". Немного о зонтах в Венеции. Если вы собираетесь гулять в дождь или снег по сестьере (кварталам) San Polo или Dorsoduro (хотя и по всем остальным тоже), лично я рекомендую брать зонт-автомат, рассчитанный на регулярное и быстрое открывание (а лучше - еще и столь же быстрое закрывание). Диаметр зонта имеет смысл брать не больше метра - в противном случае рискуете ободрать его об стены. "Зонтики для влюбленных" с некоторой натяжкой подойдут желающим пройти по Страда Нуова до Риальто, но не более того. Возможно, вы спросите: а как же вапоретто? А вы пробовали кататься на речном трамвайчике в легкий минус, снег и сильный ветер? Мы видели желающих, но предпочли двигаться, чтобы не замерзнуть. Тем более что нам удачно подвернулась группа немецких зонтиков, целеустремленно направлявшаяся в нужном нам направлении и подходящем темпе (обогнать группу в Венеции - занятие не для слабых духом, а от вокзала "в город тут одна дорога"). Надо сказать, после Риальто мы с немецкими зонтиками все-таки разделились: они свернули в какой-то проулок, мы пошли по навигатору, и на площадь Сан-Марко они вышли метров на 30 раньше нас. Зато мы - метров на 50 ближе к хвосту очереди. Да, в 9:30 в собор очередь. Не очень большая - метров 150. И движется быстро - в основном за счет отсева "рюкзачных": с рюкзаками внутрь не пускают. Даже с самыми маленькими. С дамскими ридикюлями размером с дом - пожалуйста, с рюкзаком на 5 л - нет. Впрочем, мы ребята опытные, сразу сдались в камеру хранения в бывшей церкви Атенео-ди-Cан-Бассо (Calle San Basso, узкий проход справа от La Coupole), а вот неопытных жаль: стоять им эту очередь еще раз. Что касается самой базилики Сан-Марко (сайт, wiki), я не открою вам ничего нового. В отличие от многих итальянских церквей она описана вдоль и поперек. Фотографировать нельзя, хотя тут и там слышен треск телефонов (но что можно снять телефоном в полутьме?). Мы провели в базилике больше часа, и этот час был потрачен с огромной пользой и удовольствием. Не упустите возможности сходить за 2 евро с носа к Pala d'Oro (wiki) - даже не столько ради самого алтарного образа (хотя он очень хорош), сколько ради потрясающих столбов кивория, которые, к тому же, ни в каких книжках не показывают. Нашей следующей остановкой по настоянию Мыши стала церковь Салюте (Santa Maria della Salute, wiki) - "самая красивая церковь в городе". К этому времени снег уже перестал, перейдя в неприятный дождь и сильнейший ветер: достаточно сказать, что фотографий Салюте с мыса у нас нет просто по той причине, что выйти туда нам не удалось - сбивало с ног. Но, в принципе, все и так знают, как она выглядит: это второй по популярности объект фотографирования в Венеции. А вот что там внутри, знают не все. И, в основном, надеются, что внутри такая же строгая красота, как снаружи. На самом же деле это, фактически. ротонда, огромный стеклянный павильон, окруженный неглубокими капеллами, каждая со своим алтарем
В самой большой расположен главный алтарь, выполненный архитектором церкви, Бальдассаре Лонгена: Мадонна делла Салюте (т.е. "целительница") по просьбе коленопреклонной Венеции прогоняет чуму.
В центре алтаря - спасенная с Крита перед его сдачей туркам икона Месопандитисса ("та, что готовит встречу со Всевышним") - предположительно переписанная копия XII в. с Одигитрии Константинопольской.
Посреди ротонды нас ждала пасхальная инсталляция: "Гнездо крылатых и бескрылых: паломничество в сторону равновесия" немецкой абстракционистки Силке фон Газа (wiki) совместно с муранской фабрикой Berengo Studio.
А дальше - абсолютно пустая холодная "Венеция весной". Сплошная романтика.
Как можно уехать из Венеции без чайки?
Удивительно, но зелени в городе, расположенном на островах и застроенном до последнего сантиметра, больше, чем во многих других местах (сразу приходят на ум Сиена и Феррара).
Как-то сцепились на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы и т.д. Прошу любить и жаловать: торговля с грузовика по-венециански.
Но стоит только ажиотажу вокруг "стихийного рынка" спасть, как вокруг снова безлюдные улицы.
Сверху, понятно, павлины, а кто внизу? Выдры?
Меня всегда умиляла венецианская манера обрывать улицу в канал. Идешь себе ночь, освещения нет, ограждения нет, только по более темным стенам домов и ориентируешься - и вдруг под ногами канал. В прошлый раз так пару раз чуть не свалились, забредя с широких улиц куда-то в паутину переулков-calle.
Даже моторки, этот венецианский "личный транспорт", и то в такую погоду ходят не часто.
Трубы-fumaioli ставят даже там, где смысла в них нет никакого - ничего не поделаешь, традиция.
Далее мы побывали: 1) в Scuola Grande dei Carmini (сайт, wiki) - чудесный Тьеполо, но 5 евро категорически не стоит, учитывая, что там, фактически, один плафон, а все остальное чудовищно; 2) Chiesa di Santa Maria dei Carmini (wiki) - Чима ди Конельяно, Лотто и Тинторетто, и все так себе, я бы сказал, что посещения не стоит; 3) Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari (wiki) - вот тут надо бы остановиться поподробнее. Скажу честно, базилика деи Фрари произвела на меня гнетущее впечатление. С одной стороны, это любимый мной тип готического храма, в котором есть что посмотреть. С другой - это францисканский храм, один из самых больших, а с монастырем - и вообще огромный. И он весь увешан, уставлен, у-не-знаю-что-там-еще совершенно невыносимым венецианским барокко, в котором шедевры (а они здесь есть) теряются в бесконечном ряду гигантского размера бездарностей и не додуманных, не доделанных артефактов. Надгробие Тициана: вероятно, ему хотели сделать приятное, поместив на заднюю стену копии трех самых знаменитых его творений. Но в результате они - лучшее, что есть во всем сооружении, потому что в середине XIX в. уже забыли, как правильно "собирать" триумфальные арки и выстраивать композиции. Пирамида Кановы, которая, как раз, и должна была стать достойным памятником Тициану, а оказалась испорчена барельефом-медальоном и вялой фигурой ангела работы Ринальди. Надгробие дожа Пезаро, изумительно выполненное технически (сочетание черного и белого мрамора на "рваных" коленях - шедевр на все времена), но до смешного рассыпающееся композиционно. Ищите Паоло Венециано. Ищите Беллини. Ищите Тициана и еще Тициана. Рассматривайте резьбу XV в. - и постарайтесь не утонуть в Виварини, Пальме Младшем и прочих Бамбини. 4) Chiesa Rettoriale di San Polo (wiki) - средненький Тьеполо-старший, зато очень хороший цикл "Крестный путь" Тьеполо-младшего - таким краскам позавидовали бы даже импрессионисты. И, конечно, самый динамичный вариант "Тайной вечери" Тинторетто с мрачным красавцем Иудой. Безусловно стоит посещения, но ужасно холодная: градусов на 5 холоднее, чем на улице.
Окончательно замерзнув (а к тому времени мы уже минут 40 безуспешно пытались найти местечко поесть: все "рекомендованные" были либо закрыты, либо переполнены), мы свернули, что называется, в первое попавшееся, Ristobar San Polo (ровно напротив входа в церковь, не ошибетесь) - и не прогадали: здесь, среди прочего, едят местные, а это всегда показатель. Оценки у заведения на Google и TripAdvisor, может, и не самые высокие, сайта нет, а унитаз в туалете ниже уровня колена, но кормят здесь очень вкусно и цены вполне симпатичные (особенно для Венеции). А какие профитроли и меренгетта... Но главное в такую погоду: хлеб у них горячий.
К сожалению, все хорошее (и теплое) когда-то кончается, и как мы ни тянули, пришлось в конце концов снова выползти под промозглый дождь. И, знаете, буквально через какую-то сотню метров мы наткнулись на закрытую на реставрацию церковь, которую мне захотелось пощелкать из теплой арки, хотя Chiesa di Sant'Aponal (Св. Аполлинария, wiki) и не относится к туристическим достопримечательностям.
Зато у нее чудесные башенки-шпицы (кто-то ведь строил, старался, хотя эти фигурки внутри даже с хорошей оптикой не разглядишь).
И огромное барельефное распятие XIV в.
И остатки портала.
Фонарь в дереве... Нарния?
На каждом шагу детали. Жаль, что по-прежнему идет дождь.
В Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (wiki) мы не пошли, но снаружи посмотрели - чудесная шкатулочка.
Компанию нам по-прежнему составлял только одинокий голубь.
Дрожащий от холода гондольер везет японских туристов, стремящихся, как обычно, взять от жизни все. С носов большинства гондол, кстати, сняты жестяные "перья" - видимо, срывает их на таком ветру.
Угадайте, какую деталь усмотрела зоркая Мыша?
Сухое дерево? Нет.
Вот он, путти-атлант (найдите его на общем плане).
Площадь Заниполо...
...с больницей...
...одноименной церковью и памятником Коллеони (кстати, никогда не замечал, насколько у него уродливый пьедестал! просто ужас!) означает, что в Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (wiki) мы тоже зашли. Ее часто сравнивают с Фрари, но сравнение, с моей точки зрения, явно в пользу Заниполо: она спокойнее и пусть не блещет огромным количеством шедевров (все те же Беллини, Чима, Веронезе, с произведениями скажем так, попроще), но и откровенного ужаса поменьше (хотя те же Пальма и Виварини в наличии). Зато мрамор здесь не в пример лучше. Да, признаюсь, я не фанат венецианской живописи, хотя не могу не оценить признанные шедевры. Возможно, об этом стоит поговорить отдельно, но уже не в рамках рассказа о Венеции.
А тем временем дождь почти перестал. Мы спокойно, поглядывая по сторонам, дошли до вокзала по Strada Nuova и в очередной раз простились с Венецией, которая подарила нам очень странное посещение, которое в таком виде вряд ли когда-либо повторится. Кто-то может решить, что в Венеции нам было плохо, но это не так: несмотря на дожь, снег, холод и ветер впечатления остались очень приятные. День прошел не зря.
В отличие от Вероны в Падуе мы планировали провести всего одну ночь, днем погулять по городу, а вечером уехать в Болонью. А поскольку гулять по Падуе приятнее без чемодана (в чем мы убедились еще в прошлый раз, гуляя по Падуе <b>с</b> чемоданом), то гостиницу выбирали поближе к вокзалу: повезет - кинем багаж там, не повезет - в камере хранения на вокзале (сразу скажу - еще как повезло). Гостиница Piazzale Stazione Rooms (или, вернее, по международной классификации, гостевой дом - т.е. несколько номеров с единой кухней и возможным проживанием хозяев) располагается к вокзалу ближе некуда: метров, наверное, 200, при этом тихо и чисто. Занимает она весь 4 этаж, подъем на лифте, а не как это часто бывает. Персонал (особенно хозяин Симоне и его мама) очень приветливый и отзывчивый, без проблем разрешают оставить вещи и воспользоваться общим туалетом после чек-аута. Есть скромный завтрак (стакан сока, яблоко, круассан, тортини), хотя мы позаботились о себе сами (если что, в здании вокзала - приличного размера супермаркет). Поразил, правда, гардероб: он выше уровня головы, и вешать туда одежду приходится по принципу вещевых рынков, с помощью палки-багра. Другие минусы: решетка подъезда домофоном не открывается, и если нет ключа, приходится ждать у двери, пока кто-нибудь выйдет на звонок. Ну и несколько удивляет отсутствие чайника: воду приходится кипятить в микроволновке или кофе-машине (но кофе-машина приличная и вообще, кухня/обеденный зал выглядит достаточно круто). Фотографий интерьера история не сохранила, но экстерьер наш, настоящий.
Как видно на последней фотке, прямо под окном ходят трамваи, но их совершенно н слышно - и вовсе не из-за новомодных стеклопакетов, а из-за особенностей пармского трамвая: точнее, транслора, однорельсового "трамвая на шинах" (вики). Помимо Падуи, транслор ходит еще в 7 городах: французских Клермон-Ферране и Париже (пригород Сен-Дени), китайских Шанхае и Тяньцзине, колумбийском Медельине и совсем близко, в Местре. У нас в Ярославле транслором тоже хотели заменить существующие трамваи, но не нашли денег. В город (в смысле, в "старый город") от вокзала тоже одна дорога. Можно прокатиться на трамвае или автобусе, но нам наконец-то повезло: в Италии установилась солнечная, хотя и прохладная погода.
А значит - только пешком, тем более что идти до Cappella degli Scrovegni всего минут 10. Билеты уже куплены, времени много, можно успеть погулять в парке, расположившемся возле Piccolo Bastione della Ghirlanda (старого "бастиончика из цепочки"), благо все расцвело. Стены XVI в., правда, совсем не выглядят оборонительными сооружениями, но нужно помнить, что артиллерии тогда еще фактически не было, а воды в реке, наоборот, хватало.
Парк Giardini dell'Arena не очень большой (особенно по нашим меркам), но и посидеть, и погулять есть где.
Только учтите, что между ним и капеллой (в смысле, территорией музея) - непрерывный забор, так что идти придется в обход. Ну, или лезть верхом и ругаться с бдительным охранником.
День 4, часть 2: Падуя (Museo d'arte medioevale e moderna)
На самом деле капелла Скровеньи - часть "Городского музея в монастыре августинских братьев" (Musei civici agli Eremitani, сайт, wiki), куда также входят Археологический музей и Музей средневекового и современного искусства, расположенные в современном здании на месте бывшего монастыря, Музей прикладного искусства и нумизматический Музей Боттачин (палаццо Цукерман, ровно напротив), а также Музей объединения Италии и Выставочный зал современного искусства в историческом Caffè Pedrocchi (wiki). Войти во все эти музеи, кроме Caffè Pedrocchi, можно по единому билету (на данный момент 13 евро). При этом музейная карта с весьма оригинальным названием Padova Card (16 евро на 48 часов) дает возможность посещения 12 музеев, бесплатный проезд на транспорте, скидки на экскурсионные автобус и теплоход, а также театральные постановки. Так что даже если вы собираетесь посетить всего лишь Musei civici agli Eremitani, баптистерий и Palazzo della Ragione, уже имеет смысл задуматься. Лично я рекомендую зайти в музей до Капеллы. Главная тому причина - после Джотто вы просто не захотите смотреть ни на что другое. А посмотреть стоит, уверяю, и это не на 10 минут. Что именно - тут каждый выбирает для себя. Мне лично очень захотелось увидеть кое-что в Музее средневекового и современного искусства (правда, для этого пришлось продраться через десяток помещений Археологического музея на первом этаже, а потом через столько же залов поздневенецианской тоски на втором. Чтобы не возбуждать нездоровый ажиотаж, я не буду это показывать. Хотя нет, пара бранзулеток интересная. Вот, например, "Сатир" Андреа Риччо.
А это символы четырех известных тогда континентов - Европы, Азии, Африки и Америки.
Если хотите, можете заглянуть в зал юного Тинторетто: вас ждут восемь приличного размера жутко бликующих холстов на мифологические сюжеты: от Париса и Ахилла до Венеры и Аполлона. Меня впечатлил только один, да и то сюжетом: "Керкопы превращаются в обезьян". Рассказ об этом я, если честно, подзабыл, а вы, наверное, и не знали никогда, так что поделюсь.
Никто не знает, как и когда появились злобные и лживые карликами-керкопы. Изначально упоминается о паре керкопов, потом уже о пяти парах, потом о целом народе (сразу представляются кендеры из Dragonlance), сыновьях Океана и титаниды Тейи (то ли народец немногочисленный, то ли Тейя была плодовита). Наиболее известно упоминание о них в мифе о Геракле. Мать предупреждала керкопов не связываться с "чернозадым", поэтому они избегали людей с темным цветом кожи. Но однажды в лес поохотиться вышел Геракл, живший тогда в плену у лидийской царицы Омфалы (довольно странная ситуация, если вспомнить о том, что Омфала заставляла нашего культуриста ходить в женском платье и прясть). Наоохотился он, значит, и прилег отдохнуть, а тут керкопы: дичь сожрали, хотели уже оружие утащить. Но тут Геракл проснулся, переловил их (обоих), связал руки-ноги, подвесил на шест, как на коромысло, и понес в Эфес - а что, чем не закуска к пиву? (Правда, высказывались мнения, что он попросту перебил всех керкопов, но это вряд ли - иначе с чего бы возникло продолжение истории?) Вот тут на метопе из Пестума Геракл их тащит - и не скажешь, что карлики. Ну, свисают себе керкопы с шеста, вокруг поглядывают. А прозвищем Геракла, надо сказать, было Мелампиг, т.е. "чернозадый": кое-кто думает, что на древнегреческом это был эпитет храброго воина (эмм, я бы скорее решил, что наоборот), кое-кто - что повлияла привычка ходить в одной львиной шкуре и задница просто до черноты загорела, но серьезные исследователи считают прозвище "чернозадый" наследным у Персеидов, которые, как и многие дорийцы, были изрядно волосаты ниже пояса. В общем, увидели керкопы Гераклову черную... тыльную часть и давай хохотать (почти как я после матча с Борисом Оскаровичем Бурдой, с которым Мыша мне категорически велела не играть и которому я проиграл с разгромным счетом: типа, предупреждали же). Сперва Геракл не понял, что это они ржут, но керкопы не будь дураки рассказали, и Геракл тоже расхохотался, а после сжалился и отпустил . Проблема в том, что встретившись с Гераклом, керкопы расслабились (типа, больше не надо бояться чернозадого) и как-то высмеяли самого Зевса. А у Зевса, как известно, с юмором было туго, и он обратил карликов в камень. Ну, или по более гуманной версии Овидия, в мартышек (латинское название сercopithecus), закинув их далеко на Запад:
"Древле родитель богов, рассердясь на обманы керкопов, На нарушение клятв, на коварные их преступления, Этих людей превратил в животных уродливых, — чтобы Были несхожи они с человеком, но вместе и схожи. Члены он их сократил; опустил и приплюснул им ноздри; Избороздил им лицо, стариковские придал морщины И, целиком все тело покрыв им рыжею шерстью, В этих местах поселил; предварительно речи способность Отнял у их языков, уродившихся для вероломства: Жалобы лишь выражать дозволил им хрипом скрипящим".
И, собственно, вот вам результат:
Извините за долгий рассказ, просто люблю на досуге цитировать Овидия. Но пришли мы не за этим, а за Джотто и джоттесками, которых тут немало. К сожалению, большинство фресок в очень плохой сохранности, угадываются только контуры. "Коронование Марии".
"Сошествие во Ад".
"Вознесение".
Посмотрите. какой чудесный фрагмент (видимо, еще одного "Вознесения").
Зато доски - в полном порядке. Возможно, не лучшее "Распятие" Джотто - но очень хорошее (запомните лики в клеймах, мы к ним еще вернемся в Болонье).
Его же "Саваоф" - оригинал (в капелле мы увидим только копию).
Трогательные створки алтаря-триптиха (центральная часть, к сожалению, отсутствует).
Терракотовое "Оплакивание" Гвидо Маццони - неплохое, кстати, хотя явно под влияние Николо дель Арка, которого мы посмотрим в Болонье.
Крохотная "Нежная Мадонна" Мантеньи (Madonna della Tenerezza, 1491) - даже не знаю, есть ли еще подобный образ в живописи того времени? Разве что "Мадонна с куропаткой" Пизанелло, но та в более традиционной позе.
Наконец, то, что мне хотелось увидеть больше всего: работы Гварьенто д'Арпо из Reggia Carrarese, резиденции семейства Каррара, правителей Падуи. "Мадонна со святыми"
И, конечно, ангелы (кто ж вас так осветил, бедные?).
Только вживую они гораздо круче. Ну как, стоит сходить? Я считаю, стоит без всяких вопросов. Но все-таки - до капеллы Скровеньи.
Вряд ли среди посещающих Падую туристов есть те, кто не знает или сознательно игнорирует капеллу Скровеньи (сайт, wiki). Это самое известное религиозное здание, целиком покрытое росписями изнутри, и фрагменты этих росписей известны любому мало-мальски знакомому с итальянским искусством человеку. Они сфотографированы миллионами фотоаппаратов, приведены на тысячах репродукций. Есть даже специальные сайты, где можно рассмотреть каждый отдельный сюжет (например, вот). Так зачем делать еще один пост? Честно скажу: чтобы привлечь ваше внимание к деталям, которые на общих планах могут ускользнуть, а заодно поделиться некоторыми мыслями (надеюсь, вы меня простите). Но сперва минутка истории. Энрико Скровеньи был одним из богатейших (если не самым богатым) банкиром Падуи. Состояние свое он унаследовал от отца, Ринальдо (или Реджинальдо), которого Данте упоминает в своей "Божественной комедии": "Один, чей белый кошелек являл / Свинью, чреватую и голубую" (Ад, 17:64-65). В Ад Ринальдо попал не случайно, а за грех ростовщичества вместе с другими своими коллегами-банкирами. Занятно, что дочь Ринальдо, Пьетра, через 600 лет стала музой другого Данте - Данте Габриэля Россетти. Ошибочно решив, что героиней стихотворения "На склоне дня в великом круге тени" (Сонеты, CI), которое он перевел на английский, была именно Пьетра (petra - каменная, отсюда русское название "Стихи о каменной даме"), Россетти задумал картину "Мадонна Пьетра", для которой сделал эскиз пастелью. Замысел был доведен до логического завершения уже его натурщицей, художницей-прерафаэлиткой Марией Спартали Стиллман - картина так и называется: "Мадонна Пьетра Скровеньи" (в хрустальном шаре, символизирующем сердце героини, отражаются Данте и аллегория любви). Но нас больше интересует другой ребенок Ринальдо Скровеньи - сын Энрико. Унаследовав бизнес отца, он выкупил землю на окраине города, в районе бывшей римской арены, перестроил находившийся там дворец и надумал жениться второй раз (первая жена, сестра тогдашнего правителя города Убертино да Каррары, умерла вскоре после свадьбы), причем не на ком-нибудь, а на Якобине д'Эсте (из тех самых феррарско-мантуанских д'Эсте) - правителей одного города оказалось мало. Только вот родословная подкачала: папашу-то на всю Италию ославили, да и самого рыльце в пушку. И тогда Энрико решил сделать хитрый ход конем: он попросил отпущения у папы Бенедикта XI (и по случаю юбилейного года его получил), а чтобы замолить грех отца, вступил в орден Пресвятой Девы Марии (Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria), в обязанности которого, среди прочего, входило искупление грехов ростовщиков, и приказал пристроить к дворцу личную капеллу, которую посвятил Деве Марии, сложным образом передав ее ордену. Вся процедура в аллегорической форме изображена в нижней части "Страшного суда": справа, в Аду, повесившийся Иуда, считающийся первым ростовщиком, а слева, симметрично ему, Энрико Скровеньи в лиловых одеждах кающегося протягивает Деве Марии, Св. Иоанну и Св. Екатерине модель капеллы, которую поддерживает монах ордена. Впрочем, дальнейшую жизнь Энрико трудно назвать праведной: через 10 лет после строительства капеллы, в 1318 г., по его предложению и при активном содействии Падуя заключила мир с правителем Вероны Кангранде делла Скала (по прозвищу Большой Пес, не перепутайте с Бешеным Псом - его внучатым племянником Кангранде II). Ради этого мира пришлось собрать гигантский выкуп, причем, как и в Англии ради выкупа за Ричарда Львиное Сердце, для этого подняли налоги. Но в 1320-м Кангранде снова выступил против Падуи, и Энрико Скровеньи пришлось бежать в Венецию. Он смог вернуться только через 8 лет, когда веронцы Падую взяли (собственность, отобранная в казну, была ему тут же возвращена). Но вскоре Марсилио да Каррара (женатым, между прочим, на племяннице Энрико) отвоевал город, и наш герой был вынужден снова бежать, на это раз без гроша в кармане, все в ту же Венецию, где и умер. Печальный конец печальной истории. Вернемся к капелле. Электронные билеты необходимо обменять в кассе музея. Сеансы - раз в 15 минут, из которых около 5 - уравнивание кондиций внутри и снаружи специального шлюза, поддерживающего постоянную температуру и давление внутри Капеллы, чтобы не повредить фрески (в это время показывают полезное кино про то, что и как смотреть). Нам повезло - мы вошли вместе с группой школьников (вообще, в этот раз было очень много групп школьников), поэтому они стояли своей кучкой вокруг экскурсовода, мы - своей "броуновской" кучкой, мигрируя туда-сюда и фотографируя то, что хотелось. Практически идеальные условия.
Но, знаете, Джотто я вам покажу чуть позже. А начну с другого гиганта Треченто - Джованни Пизано: алтарный образ Мадонны с двумя ангелами. На заднем плане - могила Энрико Скровеньи.
(Сцена в купе: пока студенты предлагают молодой женщине с ребенком выпить, старичок на верхней полке уже похрапывает.)
Боковой алтарный образ (кто-то из учеников Джотто).
Одна из первый в истории "обманок" - перспективная композиция, как будто продолжающая помещение за аркой окна.
Мадонна, венчающая свод.
Давайте попробуем поразглядывать Джотто. И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор - сколько таких композиций мы видели в более позднее время (хотя бы в том же самом палаццо Те)? "Глупость". Казалось бы, все очевидно: шутовская корона, толстое пузо, бубенчики на поясе - типичный придворный "дурак". Но, оказывается, все не так просто: юбка с волнообразным подолом (символический килт) и дубина, оружие древнее и примитивное, выдают, что перед нами дикарь, иначе говоря "язычник", "идолопоклонник". А именно глупцами называл язычников Св. Павел.
"Гнев". Женщина (по имени Ира, вон же написано) в припадке ярости раздирает на себе одежду. Тот же жест повторяет первосвященник в сцене "Христос перед Каиафой".
Удивительно, но "Справедливость" и "Несправедливость" сопровождаются другими, более мелкими фигурами, представляющими как бы прообраз "Плодов доброго и дурного правления" в Сиене. "Несправедливость" сидит на развалинах замка, в одной руке держа превратившийся в дерево меч, в другой багор, символ стяжательства.
У ног ее (его?) растет дремучий лес, пристанище разбойников. Они грабят и убивают путников, насилуют и пытают женщин.
"Справедливость" в характерной позе "Маэста"...
...напротив, держит в руках ангелов, один из которых карает преступников, а другой вознаграждает праведников.
У ног ее люди радуются, танцуют, ездят в гости, а с оружием только охотятся.
В орнамент на стене вплетены квадрифолии с портретами пророков и евангелистов.
Как написано в любом путеводителе, фрески капеллы представляют собой три основных цикла: Иоакима (отца Марии), самой Марии и Иисуса.
Первые два, идущие верхним (а не нижним, как обычно, ярусом, т.е. повествование читается ярусами сверху вниз) заканчиваются, естественно, "Благовещением", традиционно представленным на триумфальной арке. Вообще, мало кто вспоминает, что изначально капелла и была названа "Благовещенской" (dell'Annunciata), так что здесь у нас титульный сюжет. Так, да не так: Бог-отец, обычно помещаемый в левый верхний угол, откуда он шлет благодатные лучи и Духа Святого, здесь предстает во всей своей славе (взгляните на центральную часть - помните доску из музея?). Он делает призывает архангела Гавриила и направляет его к Марии.
Когда Мария навещает Елизавету, та смотрит ей в глаза, уже заранее все понимая.
А после с таким же потерянным, как у Марии, выражением лица предстает перед Каиафой Иисус.
И уже Мария смотрит на него с сочувствием и болью, провожая на Голгофу.
Здесь все имеет свою пару: первый в истории живописи поцелуй, поцелуй любви между двумя отчаявшимися людьми...
...который через предательство Иуды (видите беса у него за левым плечом?)...
...приводит ко второму поцелую, вовсе не любовному.
Избиение младенцев...
...продолжается осмеянием Христа.
Воскрешение Лазаря...
...через Распятие и Оплакивание...
приходит к Воскресению, а затем и Вознесению.
А после Страшный суд...
...и Христос, Верховный судия, не знает пощады.
Гробы открываются, праведники стройными рядами направляются в Рай.
А в Ад попадают грешники - все, невзирая на чины и регалии...
...монахи и епископы...
...купцы и короли...
...мужчины и женщины...
И далеко не всем там удается порассуждать о вечном.
Так что пользуйтесь всем временем, что у вас есть, - пусть даже 10 минутами, отпущенными строгими музейными служителями. Рассматривайте Джотто не вскользь, а по два, по три, по восемь раз - уверен, вы найдете новое даже в хорошо знакомых сюжетах. И да пребудет с вами ангельская сила.
Церковь братьев-августинцев (Chiesa degli Eremitani, wiki) при уже упоминавшемся монастыре, перестроенное здание которого сейчас занимает музей, известна куда меньше, чем соседняя капелла Скровеньи. Ее даже часто не включают в список обязательных для просмотра в Падуе религиозных зданий (капелла, собор + баптистерий, базилика Санто) - и совершенно напрасно.
Пристроенные боковые капеллы и остатки галереи.
На самом же деле церковь Свв. апостолов Филиппа и Иакова даже старше своей соседки: ее начали строить на 40 лет раньше, а закончили ненамного позже под руководством фра Джованни, архитектора множества зданий в центре города, включая Дворец правосудия. Именно в этой церкви создал свои первые монументальные работы Мантенья. Правда, во время бомбардировок 1944 г. фрески сильно пострадали, хотя сама технология их восстановления уже достаточно интересна, чтобы заглянуть внутрь.
Но начнем не с него, а с одного из самых старых и при этом самого нового "обитателя" церкви - надгробия Джакомо (или Джакопо) II да Каррара, перенесенного сюда из разрушенной в 1820 г. церкви Св. Августина.
Джакомо II был далеко не худшим правителем Падуи: поддерживал мир с соседями, от Вероны до Венеции, дружил с Петраркой, которому предоставил пост каноника в соборе. Именно Петрарка написал эпитафию, которую вы можете видеть под саркофагом.
Скульптор Андриоло де Санти использовал здесь необычное решение: крылья нижних ангелов выполнены из меди и в начищенном состоянии должны были казаться золотыми, но теперь потемнели и очень к месту выглядят крыльями ангелов смерти.
Другой ангел, безымянный, смотрится рядом с ними беззаботным обитателем Рая.
Боковой алтарь работы Стефано да Феррара (считается учеником Томмазо да Модена, но лично я не заметил ничего похожего ни в манере, ни в цвете) - типичное произведение раннего Возрождения, хотя не исключаю, что сам алтарь был надстроен уже вокруг росписи.
Уж слишком отличается близкий к примитиву образ Мадонны...
...от музицирующих ангелов.
Капеллу Кортельери (это ее выступающую апсиду мы видели снаружи) расписал когда-то Джусто де Менабуои, главной работой которого считаются фрески местного баптистерия. Фрагменты цикла "Житие Св. Августина с добродетелями и свободными искусствами" ("Добродетели" видны списком, но сквозь решетку снять их совершенно невозможно).
Арка работы Гварьенте, автора "Ангелов" из музея...
...и анонимные "Распятие" и "Бичевание Христа" сохранились чуть лучше.
Сакристию, где можно увидеть "Мадонну" Альтикьеро и "Иоанна Крестителя" Гвидо Рени (хотя кому нужен Гвидо Рени, когда есть Альтикьеро?) нам не показали, так что перейдем к капеллам пресвитерия. Левая по ходу движения, капелла Сангвиначчи, пострадала больше всего - уж не знаю, от погоды, позднейших записей или бомбардировок: здесь остались несколько святых и два полустертых образа Мадонны, один из которых приписывают все тому же Джусто де Менабуои.
Зато центральная, алтарная капелла частично сохранилась.
Крест выполнил венецианец Николетто Семитеколо - ему же принадлежит мозаичное надгробие дожа Микеле Морозини в Заниполо.
А вся левая стена расписана все тем же Гварьенте. Здесь сюжет несколько более сложный. На самом верху восседают евангелисты Матфей и Марк.
Следующие ярусы представляют "Деяния Св. Филиппа": "Св. Филипп останавливает жертвоприношение Марсу" (фреска на этот сюжет работы Филиппино Липпи известна нам по флорентийской Санта-Мария-Новелла).
Вкратце напомню сюжет. Однажды язычники захватили Св. Филиппа и решили принести его в жертву в храме Марса в городе Иераполисе.
Но в тот момент, когда жрец стал разжигать огонь, из-под алтаря выбрался дракон (в православном каноне ехидна). Своим зловонным дыханием он сразил сына жреца и многих других присутствующих. Но Св. Филипп прогнал его, а затем воскресил погибших и исцелил отравленных.
Жители были довольны, разрешили Св. Филиппу проповедовать и даже заменить статую Марса крестом.
Все было хорошо, пока он не исцелил и не обратил в христианство укушенную змеей жену градоначальника Никанора (или Анфипата - кто их там разберет). Может, змея ее укусила не просто так, но Никанор-Анфипат вместо радости проявил неблагодарность и приказал распять Филиппа (по некоторым данным, вверх ногами), что и было сделано. причем распять не одного, а вместе с товарищем, апостолом Варфоломеем. Тут началось землетрясение, всех присутствовавших засыпало обломками. Св. Филипп, не сходя с креста, помолился за своих мучителей и народ, видя это, уверовал. Апостолов с крестов сняли. Филипп, молитвами которого все, кроме Никанора-Анфипата и жрецов, остались невредимы, скончался, но Варфоломей был еще жив, поэтому быстро всех окрестил и поставил в городе епископа. Второй цикл посвящен Св. Августину и исполнен местами гораздо изящнее. Августин родился в семье христианки, Св. Моники, и язычника. Влияние отца отвратило его от христианства, но помогло получить хорошее образование: он увлекался философией и стал последователем манихейской ереси. К этому же периоду относятся знаменитые слова: "Боже, даруй мне непорочность и воздержание, но не сейчас". По совету матери в 386 г., в возрасте 33 лет Августин отправился в Милан где продолжил занятия философией. Был жаркий сентябрь, он сидел в саду в модной горностаевой мантии, задремал и услышал голос ребенка, который пел "tolle lege", т.е. "возьми и прочитай": это ангел протягивал ему Библию, открытую на обращении Св. Павла. Проснувшись, Августин отправился к книготорговцу, пересмотрел все имевшиеся у него книги, нашел нужную и зачитался. "Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков, а знатных впереди незнатных: ведь Ты же "избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом и презренных избрал Ты; ничего не значащих сделал значительными и обессилил значительных". И, однако, этот самый "меньший из апостолов Твоих", в устах которого прозвенели эти слова Твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом в знак великой победы: он, воин, сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое иго Христово и привел в подданство Великому Царю", - пишет сам Августин в "Исповеди" (теперь, если захотите, можете поспорить с кем-нибудь "по поводу одного места из Блаженного Августина").
Навсегда сменив направление своей философии на христианское, он отправился к Св. Амвросию, и тот во время пасхальной мессы окрестил Августина вместе с сыном Адеодатом и другом Алипием. Считается, что именно тогда был впервые исполнен гимн "Te Deum" ("Тебя, Бога, хвалим").
На противоположной стене - чудесное "Коронование Богородицы": к сожалению, ни эта стена, ни фрески конхи не сохранились.
Зато остались декоративные росписи столбов, куда вплетены библейские сюжеты. "Каин убивает Авеля".
"Господь проклинает Каина".
"Ламех убивает Каина".
"Давид отсекает голову Голиафу".
"Праведники" (самый маленький, на переднем плане - донатор, уже известный нам Джакомо да Каррара, между прочим, тезка титульного святого).
Наконец, в последней капелле, капелле Оветари, я, как и обещал, покажу вам работу Мантеньи - и работу реставраторов. Когда встал вопрос, как восстанавливать фрески после бомбардировки, оказалось, что фрагменты слишком малы для понимания картины. Зато остались фотографии еще целых фресок - правда, черно-белые, но и этого хватило. Черно-белые фото нанесли на стену, а сверху добавили сохранившиеся фрагменты. Это огромный труд и замечательное решение (жаль, со многими другими практически утерянными фресками оно невозможно: изображений просто нет). Одна стена представляет житие Св. Иакова и целиком расписана Мантеньей.
Верхний ряд снять тяжело, начнем со второго: "Св. Иаков крестит Гермогена". Иаков проповедовал в Испании, а после вернулся в Иерусалим, где легко побеждал в диспутах фарисеев и книжников. Поняв, что не справляются, те за деньги (что подчеркивается особо) наняли против него некого волхва по имени Гермоген. Волхв, однако, решил, что хватит с Иакова и его ученика Филита. Филит попытался вступить в спор с апостолом, но не смог даже рта открыть. Тогда он вернулся и сообщил, что Иакова не одолеть, более того, посоветовал учителю самому пойти учеником к Иакову. Гермоген призвал 6есов и велел им связать Филита чарами. Узнав об этом, Иаков послал тому полотенце со словами: "Господь решит окованныя, Господь возводит низверженныя" (Пс. 145:7-8). Бесы устрашились силы этих слов и сбежали, а Филит пришел к Иакову и крестился. Гермоген снова призвал бесов, велев привести к нему Иакова и Филита связанными. Но когда бесы приблизились дому Иакова, ангел связал уже самих бесов и стал их мучить. (Что-то эти игры со связыванием напоминают мне актуальный пошловатый роман и снятый по нему фильм). Бесы взмолились о пощаде. Иаков, подождав некоторое время, отпустил их, приказав привести Гермогена, что те "в мгновение ока" и сделали (естественно, связанным), напоследок попросив отомстить волхву. Но апостол сказал Гермогену: "Господь наш не желает иметь слуг по принуждению, но желает иметь слуг добровольных; посему ты ступай куда пожелаешь". Гермоген, однако, был не дурак и понял, что как только он покинет Иакова, бесы на него набросятся и убьют. Тогда Иаков дал ему свой посох, и Гермоген спокойно добрался до дома, где собрал все свои волшебные книги, принес Иакову и сжег в печке, а после крестился и начал творить чудеса именем Божьим. (Отсюда мораль: чудеса во имя Божье - совсем не то же самое, что те же чудеса, только сами по себе.)
От этого фрагмента у меня сжимается сердце: мне кажется, что это кадр из какого-то мультфильма моего детства про войну. Такие дети есть везде и всегда, но я почему-то никак не могу с собой совладать.
"Суд над Св. Иаковом".
На картинах кватроченто часто встречаются персонажи, привлекающие внимание больше основного сюжета, и это явно тот самый случай.
"Чудо Св. Иакова". Епископ Кесарийский Евсевий пишет, что "некий человек по имени Иосия, один из донесших Ироду на апостола, видя мужество и дерзновение святого Иакова и уразумев невинность и святость его, а также истину сказанных им слов, уверовал во Христа и сделался исповедником Христовым . Тотчас и он (...) был осужден на смерть. Когда они вместе шли на место казни, то на пути встретили расслабленного, лежащего при дороге, и святой апостол исцелил его. Когда же они преклонили свои головы на усечение, Иосия молил святого Иакова, дабы он простил ему грех, соделанный им по неведению. Апостол, обняв и облобызав его, сказал: "Мир с тобою", - и оба они, преклонив свои головы на усечение, вместе скончались".
"Мученичество Св. Иакова". Царь Ирод Агриппа "убил Иакова, брата Иоанна, мечом" (судя по всему, в 44 г., Деян 12:1-2). Это единственный из двенадцати апостолов, чья смерть в Новом Завете. Ангелы перенесли его мощи в Испанию, в Сантьяго-де-Компостела, где они были обретены в 813 г. Отсюда берет начало знаменитое El Camino de Santiago - паломничество к мощам Св. Иакова.
Другая стена - совместное произведение Мантеньи, Ансуино да Форли и Боно да Феррара "Житие Св. Христофора". Мантенье принадлежит фреска нижнего ряда: "Мученичество и перенесение тела Св. Христофора" (сам Св. Христофор - с трудом просматривающаяся гигантская фигура, левый нижний угол, и та же фигура в центре правого квадрата). Император Деций приказал заключить Христофора в медный сосуд, прибив его внутри гвоздями, а сосуд раскалить, но святой остался невредим. Тогда ему привязали на шею камень и бросили в колодец, но ангел извлек его оттуда (а может, как обычно, воды в колодце оказалось слишком мало для человека такого высокого роста). В конце концов, как и многим святым, ему попросту отсекли голову мечом. (Обратите внимание на ракурс, в котором изображено тело, и вспомните самую известную работу Мантеньи.)
Наконец, центральная фреска работы Мантеньи - "Успение" (в версии "Вознесение Марии"). Это одна из первых подобных трактовок этого сюжета: раньше Марию обычно изображали усопшей на ложе в окружении апостолов.
Нижнюю часть, апостолов, загораживает бронзовый алтарный образ работы Николо Пиццоло, автора не дошедших до нас росписей сводов. Это единственная сохранившаяся его работа в бронзе - очевидно, он пытался следовать манере Донателло, с которым 10 лет проработал над алтарем базилики Санто. Ну, а уж как получилось - решайте сами. Мне нравится.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
вот и я говорил а человек, живущий на Сицилии (как раз) утверждал, что нет, что обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
я еще очень люблю падающее "Непостоянство", такая аллегория нескольких знакомых но вообще они все чудесны, конечно
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 10:48:обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
Про лицензию не знаю, внимания не обращала. Даешь 1 евро, получаешь большой пакет того, что просил (с довеском бесплатно) и никаких чеков. Поеду - спрошу специально у продавцов Интересно ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Тому, кто хочет увидеть "только лучшее", во Дворец правосудия (Palazzo del Ragione, wiki), может быть, ходить и не стоит: билеты по 6 евро, а смотреть - всего один зал (тут владельцы Padova Card довольно усмехаются в усы, потому как они эти 6 евро уже сэкономили и могут посетить палаццо совершенно бесплатно). Попробуем разобраться, зачем это нужно, если вообще нужно. Здание найти проще простого: оно стоит прямо посреди рыночной площади, условно разделяя ее на Piazza della Frutta (площадь Фруктов) и Piazza delle Erbe (площадь Трав, т.е. овощей), хотя и овощи, и фрукты продаются с обеих сторон от палаццо. Более того, скажу вам по секрету, они продаются даже в самом дворце, в постоянно действующих лавочках сквозных галерей первого этажа, центральная из которых называется Volto della Corda и, вероятно, некогда использовалась в качестве меры длины. Так что красивых фотографий здания, вроде тех, что в вики, у нас не вышло: всю площадь занимали палатки и навесы разной степени потертости - совсем как на московских рынках выходного дня (хотя был уже вторник).
Найти вход оказалось делом непростым: тычешься в центральный портал - лавки, в боковой - снова лавки... Оказывается, заходить нужно с правого угла фасада, выходящего на Piazza delle Erbe, и подниматься по лестнице на галерею.
Над входом портрет врача, философа и астролога Пьетро д’Абано, основателя Падуанской школы в философии (к чему он здесь - узнаете буквально через пару минут).
Мне, если честно, трудно сказать, что бросилось в глаза первым, когда я вошел в зал.
Думаю, что все-таки высокий деревянный потолок работы уже знакомого нам фра Джованни, архитектора церкви Эремитани. Здесь выбрана крайне необычная форма, т.н. "перевернутый корабль", позволяющая своду держаться без помощи поперечных балок, только на собственном распоре - революционное решение, позволившее получить огромный (81 * 27 м!) зал без необходимости членить его стенами или колоннами и при этом без угрозы обрушения крыши.
Еще один, если можно так сказать, деревянный элемент декора - огромная фигура коня, собранная из небольших дощечек внахлест.
В Падуе долгое время бытовала легенда, что автором фигуры (или, можно сказать, статуи) был сам Донателло, об этом даже сообщает пояснительная табличка. Но все не так просто. Безусловно, Донателло в последние годы жизни работал с деревом (например, Мария Магдалина, 1454-57), да и в 1466 г., когда для представления "Одиссеи" был создан этот "Троянский конь", великий скульптор был еще жив, хотя из-за ослабшего зрения не покидал Флоренции. Ошибка пошла, как водится, с Вазари: он приписал коня Донателло, указав, что тот похож на коня Гаттамелаты (что, в принципе, неудивительно, поскольку каркас деревянного коня гнули по форме коня бронзового). А когда при реставрации в 1837 г. недостающие деревянные детали (голову, хвост) скопировали с памятника, сходство стало окончательным.
Прежде чем перейти наконец к фрескам, отмечу еще два находящихся в зале объекта: маятник Фуко, мою безумную любовь с детства...
...и "позорный камень": должники, не имевшие возможности заплатить даже после продажи всего своего имущества, должны были трижды удариться об него практически голым задом (говорят, именно отсюда пошла падуанская поговорка "restar in braghe de tea", т.е. "остаться в исподнем" или, по-русски, без штанов). Поскольку сфотографировать камень нам не дали (готовилось какое-то мероприятие, и часть зала выгородили для съемочной группы, снизив ради этого плату за вход до 4 евро), придется вам поверить мне на слово. Ну что, созрели для росписей? Их здесь, как говорится, есть: все четыре стены, разделенные на 333 расположенных ярусами "ячейки", представляют собой своего рода астрологический календарь, составленный как раз тем самым Пьетро д’Абано.
Считается, что изначальные фрески были выполнены самим Джотто (во что, если честно, верится с трудом), но погибли в пожаре 1420 г, и в 1425-40 г. Никколо Миретто и Стефано да Феррара (помните Мадонну в Эремитани?) создали новый цикл. (Мне, правда, кажется, что как минимум "Коронование Марии" писал кто-то другой - манера категорически другая и рука куда более искусная.)
Вот лев Св. Марка - да, похоже.)
Понять календарь без таблиц д’Абано непросто. Святые, вероятно, привязаны к своим именинам.
Зодиакальные символы, конечно, трудно не узнать: вот "Лев" (совсем другой, не Св. Марка)...
...вот "Близнецы", брюнет и блондин...
...вот "Рыбы".
Возможно, это месса в Больсене и, соответственно, праздник Corpus Domini (хотя может быть и нет).
Но по поводу остальных я теряюсь в догадках. Более-менее понятны сезонные работы: вот сеятель (по О. Бендеру)...
...вот урожай везут на рынок...
...вот сбор ягод...
...вот из них гонят граппу, чи самогон.
Но что здесь делает страус?
О чем говорят эти мужчины, кто они?
Из-за чего дерутся эти две кумушки?
И о чем грустит женщина за рукоделием?
Тут, допустим, понятно: гражданам России разрешили использовать валежник (пророчество на 6 веков вперед).
А что дальше? То ли Гамлет. принц датский, с Марчелло и Бернардом обсуждает призрака...
...то ли Тиль Уленшпигель идет мстить за Клааса...
...то ли Ланселот, спеша освободить Гвиневру, стоптал конем Гарета...
И только ангел смерти кокетливо поправляет крылышки...
День 4, часть 6: Падуя (виртуальные баптистерий и базилика Санто)
Прочтя подзаголовок, проницательный читатель сразу спросит: "А почему это, собственно, виртуальные?" Ответ очевиден для многих, если не для всех туристов в Падуе: да потому что фотографировать там нельзя. Т.е. вроде бы есть счастливчики, которым удавалось отвлечь смотрителя баптистерия или щелкнуть "от бедра" в Санто, но мы не такие везучие (хотя вру, кое-что еще будет), да к тому же Мыша купила себе на рынке под Palazzo del Ragione клубники (а что, не пропадать же рынку?) и была пребывала в пароксизме довольства, что вовсе не способствует играм со стражами порядка. Но если вам интересно, вон тот цилиндр на кубе и есть баптистерий.
Строить баптистерий (wiki) начали еще в XII в., а в 1281 г. его освятил Гвидо, патриарх Градо (тех, кто не знает, что такое патриархат Градо, отсылаю к моему рассказу об этом славном городе). Еще через 100 лет он был расписан уже известным нам Джусто де Менабуои - на этот раз его работы сохранились и доступны для просмотра в относительно полном объеме на все том же сайте WGA. Особенно знаменит лик Христа, занимающий весь центр купола (композиция "Рай" с концентрическими кругами праведников). Джусто, как и Джотто, заполнил все пространство стен и купола, разделив их на квадраты и изобразив все те же истории их жизни Иисуса и Марии, а также Иоанна Крестителя. Кое-где ему удалось с Джотто не пересечься, кое-где он явно следует за старшим товарищем - и категорически проигрывает ему практически во всех компонентах, от техники до композиции. Более того, в многофигурных композициях (например, "Избиении младенцев"), где Джусто пытается ввести ракурс и взаимодействие между фигурами, он катастрофически проигрывает и своему современнику Томмазо да Модена ("Мученичество Св. Урсулы"), работы которого точно знал. Это не значит, однако, что росписи баптистерия не производят впечатления - даже наоборот, просто не надо сравнивать их с Джотто. Да и ни с кем особенно не надо. Отдельного упоминания заслуживает цикл Джусто, посвященный Апокалипсису, - если не первый, то уж точно один из первых столь подробно задержавшихся на этой теме. Заинтересовавшихся отсылаю к замечательному циклу постов Софьи Багдасаровой в ЖЖ, где очень подробно расписано, что за чем и в каком порядке, чем "Вторая труба" у Джусто отличается от "Четвертой" и зачем "Зверю из моря" столько рогов и корон. А мы пошли дальше, потому как планировали уже подкрепиться чем-то посерьезнее клубники. И выбор наш пал на заведение под простым названием "Соус" (Sugo, сайт), специализирующийся на свежей пасте. Машинка делает пасту (обычную, яичную, цельнозерновую или безглютеновую), буквально в течение 3 минут ее доводят до кондиции, добавляют один из 10 соусов - и вуаля (нечто подобное мы видели в Pastaway в Генуе, но там выбор поменьше). Плюс можно собрать себе салат, заказать суп, лазанью, котлеты и т.д. Тут, конечно, кое-кто может покрутить носом: мол, совсем опустились, не могли нормального ресторана найти? В принципе, могли, что ж не найти. И пасту ту же взять не в пластиковой тарелке. И суп не в бумажной миске. Но вы бы знали, как это вкусно!
К тому же Sugo находится прямо на via del Santo, а значит, оттуда всего несколько минут до базилики Св. Антония Падуанского (wiki), которую местные зовут просто базиликой Санто - как будто не понятно, кто тут у нас в Падуе главный святой.
Начали ее строить чуть позже, чем баптистерий, и чуть раньше, чем церковь Эремитани, но посмотрите, насколько они разные. Скажу больше: базилика Санто сама от себя отличается и сама себе противоречит: сверху византийские купола, "срисованные" у венецианского Сан-Марко, спереди романский фасад без выраженного портала, на который прилажены готические арки, внутри уже настоящая готика с полным обходом и венцом капелл, которые часто встречаются в во Франции, но довольно редко - в Италии. А ведь есть еще звонницы, которые неискушенные туристы принимают за минареты...
Любителей поснимать здесь встречает уже не одинокий задерганный билетер, а целый взвод смотрителей в шинелях с красными петлицами. Они непрерывно движутся по залу и весьма скандальны. Так что ни алтарь Донателло, ни фрески Джусто (капелла блаженного Луки Беллуди), Альтикьеро (капелла Сан-Джакомо), Мантеньи (люнет главного портала), Тьеполо (капелла Св. Агаты) я вам не покажу. Ну, и богато украшенную арку (т.е. раку) Св. Антония тоже не покажу. Обиднее всего то, что в местном музейном магазинчике книжек про них тоже нет (в отличие от баптистерия, в котором лежит полный каталог на нескольких языках, включая русский - досадное упущение, надо сказать). Из базилики есть выход в многочисленные клуатры монастыря, место тихое и благостное. В небольшом местном музее (Museo Antoniano) можно поближе рассмотреть алтарь Донателло и детали раки, но то ли по случаю зимы, то ли просто к нашему приходу он сменил расписание и в три (!) раза увеличил себе обеденный перерыв. Не больно-то и хотелось, если честно. А как попадают в Oratorio di San Giorgio с фресками Альтикьеро, не знает, по-моему, вообще никто. Мы шли по солнечной Падуе, жмурясь от солнца и радуясь тому, что Италия постепенно становится похожа на знакомую нам - теплую, красивую, вкусную и совершенно не желающую соблюдать график работы.
Дабы немного сгладить впечатление от малого количества фотографий в предыдущей серии, сделаю-ка я пост, где картинок будет больше, чем текста, и покажу квартиру в Болонье, куда мы доехали после прогулки по Падуе (самый длинный "конец" нашего путешествия"). Вообще мы долго колебались между вариантами разных апартаментов, но увидели эти и сняли сразу - чуть ли не исключительно ради интерьера (хотя впоследствии оказалось, что жить там тоже удобно). Местечко называется Decorialab Apartments и находится ровно посередине via Guglielmo Marconi и via IV Novembre: минут 10 до вокзала, минут 10 до центра, 2 минуты до Conad или Pam (второй гораздо интереснее с точки зрения выбора), 3 этаж (теоретически, можно и на лифте), отзывчивые хозяева Клаудиа, Алина и Андреа. Квартира начинается с коридора с цитатой из матери Терезы (пожалуй, единственное узкое место, во всех смыслах этого слова). Зато потом... Люстра в коридоре.
Спальня. Гендерное равенство? Нет, не слышали.
На стене постер, который мы уже 8 лет хотим сверстать на базе собственных фотографий.
Тумбочка сделана из обычной бочки. Когда звонит будильник, ощущения непередаваемые...
Окно в спальне...
...и вид из окна. На третий день миндальное дерево расцвело.
А это бонус - торшер.
Ванная.
Слоган просто так. Но бодрит, особенно по утрам.
Изящное решение с икейским комодиком.
Кухня-гостиная. На полочке с книгами (справа) я нашел даже Мауро Корону, которого с удовольствием переводил два года.
Люстра! Люстра!
Кухонный "уголок". Важный плюс: отопление и горячая вода на колонке разведены и могут регулироваться отдельно. Важный минус: включать чайник и обе конфорки не стоит - вышибает пробки, а автомат в подвале.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:Это не совсем тот случай, когда мама не научила, что на стенах писать неприлично, - скорее наоборот: эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет. Осталось определить, каков срок давности, после которого вандализм становится "граффити" (такой термин слышала в замке Иссонь в Валь де Аоста). Там, в замке, особенно умилил рассказ о том, как некая дама была настолько восхищена росписями покоев замка, что поделилась прямо здесь, на этих красивых росписях, своими впечатлениями.
jjjmindless , детализация Ваших рассказов потрясает! Вот это действительно бережное и внимательное любованием увиденным.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет.
Нет, к счастью, не совсем так. Монахи действительно с некоторых пор использовали эти фрески как "журнал посетителей", т.е. Сознавали, что делают. Думаю, без определённых пожертвований тут тоже не обходилось. Во всяком случае, в Венеции видел церковь с подписями всех дозатором прямо на фрески, иголочки (это у меня в отчёте о Фриули-Венето, часть про Умин)
Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь вскоре выйти на исходный график.
День 5, часть 1: Модена (Chiesa di San Francesco)
Несмотря на свои 185 тысяч жителей Модена почему-то считается городом небольшим: не намного больше той же Мантуи (хотя на самом деле почти в 4 раза). Вероятно, отсюда же происходит и заблуждение, что в Модене, не считая собора, совершенно нечего смотреть. Безусловно, собор - это нечто особенное, но мы увеличили список на 4 пункта (и увеличили бы на 5, не будь Chiesa di Sant'Agostino с работами Бегарелли и моего любимого Томмазо да Модена - как нетрудно заметить, местного уроженца, - закрыта на реставрацию после землетрясения 2012 года). И начнем мы знакомство с городом с самой дальней от вокзала точки. Идти туда, наверное, минут 25, в основном по прямой вдоль бывшей городской стены (она проходит где-то в 150 м правее). Не знаю, как вы, а я очень люблю раскрашенные в веселые цвета итальянские домики. Жаль, что в крупных городах они так редко встречаются.
"Не беги быстрее, чем может лететь твой ангел-хранитель", - советует нам Ferrari.
А мы и не бежим особенно. Мы идем и историю вспоминаем. Церковь и монастырь францисканцев (или, как тогда говорили, "меньших братьев") появились в Модене еще при жизни Св. Франциска, не позднее 1221 г. Как водится, построили монастырь за городской стеной. Местность оказалась болотистой, монахи часто болели, поэтому город выделил им лужок уже в городской черте, где в течение почти 200 лет и возводилась Chiesa di San Francesco (wiki).
Интерьер - типично францисканский: мало декора, в основном орнаментальные росписи с "цветочками Св. Франциска" (конец XIX в.).
Алтарь напоминает образец из флорентийской Санта-Мария-Новелла, но сильно попроще, хотя фигурки святых выполнены очень неплохо.
Св. Франциск был бы доволен.
Впрочем, думаю, он понимает, что туристы приходят сюда не за красотами самой церкви, а за терракотовой скульптурной группой работы Антонио Бегарелли. Вазари пишет: "Когда [Микеланджело] проезжал через Модену, он увидел много работ моденского скульптора, мастера Антонио Бигарино, лепившего прекрасные фигуры из глины и красившего их под мрамор, которые показались ему вещами превосходными, но, поскольку скульптор тот не умел работать в мраморе, он сказал: «Если бы эта глина превратилась в мрамор, горе древним статуям»". Согласитесь, похвала Микеланджело, да еще такая, дорогого стоит. Первоначально скульптурных групп работы Бегарелли в церкви было две: та, что побольше, представляла многофигурное надгробие семейства Беллеарди с портретами членов семейства. К сожалению, она до нашего времени не дошла, и виной тому снова наполеоновские солдаты: устроив здесь склад, казармы, а затем и вовсе загон для скота, они разбили прикладами огромную терракотовую композицию и почти 20 лет топтали ее ногами. Чудом сохранившийся бюст Лионелло Беллеарди и голова ангела находятся сейчас в Galleria Estense, а оставшиеся более чем 440 фрагментов вся королевская конница и вся королевская рать... ну, вы поняли (статью об этом можно прочесть здесь). Лев, грифон...
...и неведома зверушка в шлеме с гребнем действия Наполеона не одобряют.
Зато есть "Снятие с креста" в апсиде левого нефа. Композиция была создана в 1530-31 гг., т.е. в период наибольшей творческой активности мастера.
Тем не менее композиционно она распадается на 4 отдельные группы, у каждой из которых собственное настроение и собственная драматургия. Мария при виде мертвого сына лишилась чувств.
Лицо абсолютно спокойно и ничего не выражает. Ее можно было бы даже сравнить со "Спящей Венерой" Джорджоне/Тициана, если бы неудобная поза не выдавала обморока (посмотрите, как торчат из-под подола юбки босые ступни).
Две Марии оторопели, не понимая, что делать, они держат безвольно повисшие кисти рук, не понимая, что поднять Марию не смогут, и только энергичная Магдалина вся подалась вперед, одной рукой поддерживая голову старшей подруги (или, если верить некоторым источникам, свекрови), а другой помогая ей сесть.
Ее косы выбились из-под платка (у остальных женщин вьющиеся волосы собраны на затылке).
Слева Св. Иоанн Креститель вскидывает голову к небу...
...и встречает взгляд в Св. Иеронима. Эта группа абсолютно герметична и самодостаточна, отчасти напоминая папу Сикста и Св. Варвару на "Сикстинской мадонне": даже жест Св. Иоанна повторяет жест Сикста.
Наверху Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн и еще один персонаж (вероятно, слуга Иосифа)...
...снимают с креста успевшее одеревенеть тело Иисуса: руки и ноги почти не гнутся, при этом тело соответствует физическим законам, и лишенное поддержки плечо заваливается на Иоанна.
Слуга пытается оценить, как далеко еще может Никодим опустить полотнище, обвивающее чресла Иисуса (наверное, единственная подобная деталь в истории: обычно тело снимают под руки или за руки).
Никодим напряжен, рукава красной рубашки закатаны (практически единственная деталь, напоминающая о том, что скульптура была раскрашена), вены на руках вздулись.
Сам Иосиф в тюрбане и с клещами в руках готов вытащить последний гвоздь из руки Иисуса.
В отличие от полностью погруженных в работу Иосифа с Никодимом и слуги, Иоанн совершенно раздавлен происходящим и даже не пытается удержать тело.
Стоящие справа Св. Антоний Падуанский и коленопреклонный Св. Франциск, создающие симметрию Иоанну Крестителю и Св. Антонию, нужны здесь только как францисканцы, которым и принадлежит церковь. Их функция в сюжете неясна, а позы несколько картинны.
И снова вспомним о словах Вазари. Исследователи расходятся во мнениях, умел ли Бегарелли работать с мрамором: мраморных статуй с подтвержденным авторством после него не осталось. Но зачем они, если есть ТАКАЯ терракота?
День 5, часть 2: Модена (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini)
Честно говоря, для меня невероятная загадка, почему крупнейший в Модене бенедиктинский монастырь Сан-Пьетро (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini, сайт, минут 15 от Сан-Франческо) удостоился отдельного упоминания только в английской, а вовсе не в итальянской вики, да и там всего пара коротких абзацев. А ведь это региональный центр производства не только ликера "Бенедиктин", но и моденского бальзамического уксуса (130 евро за 100 мл 25-летней выдержки, хотя есть и более гуманные варианты на любой вкус и кошелек), а главное - лекарственных средств, приготовленных по тайным монашеским рецептам, в т.ч. знаменитого "Териака". Сейчас уже мало кто помнит, что такое териак. Считается, что его впервые составил царь Митридат Евпатор (в честь которого названа крымская Евпатория). Он так боялся отравления, он решил создать универсальное противоядие "митридациум" (а результат пробовал, естественно, на кошках, в смысле на заключенных своих многочисленных тюрем). Что он там создал, мы точно не знаем, но легенда гласит, что когда римские войска взяли столицу Митридата, Пантикапей (нынешнюю Керчь), царю, чтобы не попасть в плен и не терпеть издевательства, пришлось заколоться - яд не действовал. Кстати, победитель, Гней Помпей, первым делом приказал отыскать именно митридациум. Позже врач Нерона, Андромах, воссоздал лекарство, изменив название на "териак". Плиний Старший в "Естественной истории" пишет: "Из змеи изготовляются пилюли, которые греки называют териаком... которыми пользуются для [изготовления] многих лекарств". А великому врачу Галену Марк Аврелий за усовершенствование рецепта подарил золотую цепь с надписью: "Антонин - император римлян, Галену - императору врачей". Надо сказать, главное усовершенствование Галена заключалось в добавлении настойки опиумного мака, смягчавшей жжение. Вот что пишет Гидеон Гарвей в "Искусстве лечения болезней ожиданием" (1689 г. - считаю, за одно название нужно давать Нобелевку по медицине): "Лев, медведь, тигр, кошка, волк, собака и сотня других диких зверей вдобавок, собранные вместе, не могли бы произвести в воздухе такого шума, как все неукротимые элементы "мидриатикума-териака" производили в желудке, если бы опиум, находящийся среди них, не успокаивал бы их бешенства и не сдерживал бы их ненормальность". Вышесказанное касается т.н. "большого" рецепта, в который входит 54 компонента. Монахи-бенедиктинцы в Модене поступают проще: берут голову и внутренности взрослой самки гадюки. пойманной по весне, через пару недель после зимней спячки, варят в соленой воде с травами, перетирают, добавив сухие сливки и настойку опиума, а затем скатывают в пилюли размером с лесной орех. Говорят, от любой болезни излечат. Хотите попробовать? Но мы пришли не за искусством врачевания, а за искусством изобразительным. Вообще говоря, оно начинается здесь прямо на фасаде, хотя не все успевают разглядеть над пилястрами портала терракотовый фриз работы братьев Андреа, Камилло и Паоло Бизоньи (его нам снять не удалось - уж слишком было солнечно, так что любуйтесь на сатиров и гиппокампов в вики). Церковь (которую в путеводителях иногда почтительно именуют базиликой) была заложена в 983 г. на руинах храма Юпитера. В середине XV в., заполучив последовательно двух своих монахов в кардиналы, аббатство нашло деньги на новые своды. Правда, декор церкви сильно пострадал от все того же Наполеона, но основные произведения искусства все-таки удалось спасти.
Поэтому несмотря на отсутствие росписей свода уцелела и большая часть декора апсиды...
...и орган XVI в. (один из старейших в регионе) с балкончиком-галереей...
...и Давид с головой Голиафа в арке...
...и, например, боковой алтарь "Мадонна со Св. Иеронимом и Св. Себастьяном" работы Франческо Бьянки Феррари (1498-1502).
У алтаря, в специально построенной будочке, прячется и покровитель города, Св. Геминиан (рассказ о нем будет, и очень скоро).
Но главные местные шедевры - снова работы Антонио Бегарелли: это статуи, "обрамляющие" центральный неф, и две большие композиции (все, разумеется, из терракоты). Предлагаю начать с малого и пойти по нарастающей (жаль, Св. Петр. в связи с реставрацией упрятан в ящик).
Мадонна с младенцем и змеей - сюжет достаточно необычный, хотя присутствует даже у Караваджо ("Мадонна Палафреньери"): Мадонна попирает ногой змею, символизирующую первородный грех, и исправляет таким образом ошибку Евы: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт 3:15).
Казалось бы, все просто. Но дело в том, что исходный текст, как мы знаем, был написан на иврите. При переводе на латынь ("вульгата") возник вариант: "она (т.е. жена) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту", - что образом послужило одним из оснований для возникновения культа Мадонны-защитницы. Однако Мартин Лютер, проштудировав источники, обнаружил несоответствие, приведя слова апостола Павла: "Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре" (Рим, 16:20), - и теперь протестанты Мадонне не поклоняются. Тридентский собор, напротив, подчеркнул значение Марии в акте спасения человечества, декларировав, что "Мадонна своей ногой наступает на голову змее, пусть и с помощью сына" (папа Пий V даже учредил после битвы при Лепанто специальный праздник, а чуть позже Караваджо написал свою картину). И только в 1996 г. папа Иоанн Павел II объявил, что Лютер "в этом вопросе" был прав: речь идет об Иисусе, т.е. "семени", а не о Марии. Впрочем, Бегарелли в 1532-33 гг. о решениях Тридентского собора 1545-63 гг., естественно, даже не догадывался.
Св. Бенедикт (мы все-таки в бенедиктинской церкви).
С другой стороны, не забыты ни Св. Франциск...
...ни другой францисканец, Св. Бонавентура в образе могучего епископа (хотя, говорят, в митре его мало кто видел).
Св. Юстина Падуанская (пальмовая ветвь, к сожалению. не сохранилась). Честно говоря, в этой компании, да еще с книгой, я больше ожидал увидеть Св. Катерину или Св. Урсулу. С другой стороны, чем местная, итальянская мученица IV в. хуже? Бенедиктинцы тоже так считали, основав на ее могиле большой монастырь, где сейчас хранятся останки Св. Луки Евангелиста. (Получается, это они в Модене такой кросс-брендинг организовали.) Занятно, но культ Св. Юстины особенно расцвел после той самой битвы при Лепанто, случившейся как раз в день ее памяти. Правда, это будет только через 40 лет.
Перейдем теперь в правый неф (к сожалению, именно он используется для утренних богослужений, поэтому подойти к апсиде не удалось, пришлось снимать издалека). Здесь располагается "Оплакивание", но совершенно другого, непривычного типа. Отчасти оно напоминает "Оплакивание" Перуджино, но без его многофигурности и статичности.
Здесь все в движении: еще не пришедший в себя, взволнованный Иосиф Аримафейский с трудом удерживает тело Иисуса под руки...
...а Мария, которую приобнимает за плечи стоящий чуть сзади Иоанн (заменивший Магдалину из исходного сюжета Перуджино), склоняется к сыну и робким движением, как будто еще не веря, вытягивает вперед молитвенно сложенные руки.
Наконец, самая крупная работа Бегарелли, в которой уже чувствуется расцвет барокко, располагается в боковом алтаре правого нефа.
Это монументальная композиция, начатая скульптором вместе с племянником Лудовико, но законченная уже его учениками: Антонио Бегарелли скончался 28 декабря 1565 г. и был похоронен именно здесь, под ногами Отцов Церкви. В отличие от Св. Франциска и Св. Бенедикта, которых мы видели раньше, они мускулистые, крупные: явно заметно влияние Микеланджело.
А вот пластическое решение Мадонны и особенно младенца Микеланджело вряд ли назвал бы удачной. Впрочем, мы не далее чем 5 минут назад видели, как Бегарелли справляется с этой задачей, так что, вероятно, можем отнести этот фрагмент к неудачной попытке кого-то из учеников.
Зато таких колонн нет, пожалуй, даже в более позднем барокко. И Мадонна, сидящая на облаке в форме сердца - где еще найдешь такой символ? Очарование всей композиции, ее цельность, внутренний ритм, движение - все это выше локальных неудач. На ум приходит только латинская эпитафия Кристоферу Рену: "Lector, si monumentum requiris, circumspice" ("Читающий, если ищешь памятник, оглянись вокруг"). Покойся с миром, мастер.
От монастыря до собора недалеко: минут 10 неспешным шагом - и из узких, типично итальянских улочек вдруг выпадаешь на широкую площадь, которая здесь носит второе по частоте название для подобного рода площадей - Piazza Grande, т.е. просто большая: сам собор выходит на нее боковым фасадом. Но нам пока не сюда: обходим здание со стороны апсиды, ныряем в проход между стеной собора и колокольней Ghirlandina и входим в небольшое помещение со стеклянными дверями по правую руку - это касса. Посетить музей (а точнее музеи, сайт) можно по одному из двух билетов: обычный, за 4 евро, дает право только на посещение Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario, а Biglietto Unico del Sito Unesco di Modena - еще и колокольню, Palazzo Comunale и Acetaia Comunale. Для этого слова нет перевода, но будем считать, что это небольшой цех по производству традиционного моденского бальзамического уксуса ("уксусодельня"), а Comunale означает, что он принадлежит городу, а не каким-то там частникам. У нас, правда, выбор был очевиден: колокольня, как и половина левого нефа, закрыта на реставрацию, Acetaia работает по зимнему графику - т.е. никак, а Palazzo Comunale, памятуя отчеты знакомых, мы пренебрегли. Кассиру было нас жалко, он даже упорно предлагал оформить нас студентами, чтобы сэкономить еще по евро на нос, но мы гордо отказались. Музей, как уже было сказано, состоит из двух частей: Museo del Duomo di Modena и Museo Lapidario. В них ведут две расположенные рядышком двери с соответствующими табличками. Почему нельзя было сделать одну дверь и, как следствие, один музей - большой вопрос, но если вам так удобнее... Museo Lapidario - две крохотные комнатушки на первом этаже. Посреди первой стоит стол... тьфу, рака Св. Геминиана. Честно говоря, очень непрезентабельно стоит, без таблички и не узнаешь.
Среди прочих мраморных обломков разной степени сохранности (в т.ч. остатков первого, еще средневекового собора) - капитель с орлами...
...капители без орлов, но зато с символами евангелистов Матфея и Луки...
...и совершенно восхитительный орел без капители.
Главные экспонаты второго зала - оригиналы снятых с собора и замененных копиями метоп. Честно скажу, я даже не представляю, что такого мог курить автор, но, возможно, приняв должные меры предосторожности, попросил бы попробовать. Начнем с простого: "Лежащая девушка" (название условно, потому что автор, т.н. "мастер метоп" не рассказал нам, что он имеет в виду).
"Девушка с тремя руками" (причем одна явно мужская).
"Две девушки (Антиподы)".
Впрочем, не все так просто: в отличие, скажем, от метоп Парфенона в Британском музее, в случае с этим барельефом можно заглянуть за угол! И обнаружить там... еще одного орла, конечно.
"Девушка и орел"... нет, на этот раз "...дракон". Хотя может быть и мальчик, так не разберешь. Но определенно голый (голая?).
"Бородатая девушка". Хотя табличка утверждает, что "Длинноволосый мужчина". Он же йог. Почти как я после душа.
"Девушка с ..." Ой, "Гермафродит".
"Русалка (Мелюзина)" в плавках и с ногами.
И, наконец, вершина поступательного развития: "Ихтиофаг" (пожиратель рыбы). С девушкой.
А чо я, лев тоже обалдел...
Museo del Duomo - 5 или 6 комнатушек на втором этаже (можно подняться на лифте). Вдоль лестницы - остатки росписей (Св. Павел и евангелист Матфей).
Как ясно из названия, хранятся в музее "разные штуки из собора, которые и пристроить некуда, и выбросить жалко". Такие музеи есть практически при каждом соборе, и никогда не знаешь, на что с ними нарвешься: то ли на сокровище, то ли на абсолютную пустышку, причем размер и значимость собора никакой роли не играют (эталоном тут стоит признать музей в Сиене). Впрочем, и моденский весьма неплох (если, конечно, не ждешь живописи мастеров прото-Ренессанса). Мне, например, очень понравился золотой алтарь, принадлежавший, как считается, еще самому Св. Геминиану, а вслед за ним - и всем остальным местным епископам (правда, исследователи датируют его не раньше X в.).
Разобрать, какие святые тут изображены, пожалуй, невозможно, да это и не нужно.
Ах, какие ножки... (Тут, кстати, для разнообразия написано, что по сторонам Христа - Св. Николай и Св. Геминиан, т.е. принадлежать Св. Геминиану алтарь все-таки не мог.)
Я вообще неровно дышу к раннему литью и ковке.
Особенно когда можно рассмотреть детали.
Занятно, что в основании - Св. Георгий.
На удивление, обратная сторона ничуть не хуже:
По идее, должен быть евангелист Лука, но почему-то с рыбой.
Зато у Матфея какой веселый ангел...
А у Св. Себастьяна даже дырочки для стрел, как у Боромира.
Очень симпатичные иллюминированные манускрипты: люблю, конечно, готические, но романские люблю гораздо больше. "По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его" (Мк 16:1).
А здесь рассказ из "Истории основания собора Модены и перенесении тела благословенного Святого Геминиана", текст XI в., копия XIII в.
"Контесса Матильда" - это, конечно, Матильда Каносская. Она решает спор между епископами (не местными - своего епископа в Модене тогда не было), можно ли переносить мощи Св. Геминиана из старого собора в новый.
Ланфранко, mirabilis artifex, вместе с Буонсиньоре, епископом Реджо, в присутствии маркграфини Матильды возводят собор. Свеженазначенный епископ моденский Додон возносит благодарственную молитву. Вообще-то присутствовал еще папа Пасхалий II, но его почему-то не нарисовали.
Немного терракоты, на этот раз современной. Я вообще-то не очень люблю современную скульптуру, но тут что-то пробрало. Это "Поклонение волхвов", конечно.
Мария и Иосиф на холме.
На соседнем - Св. Геминиан с собором и колокольней в руке.
Современные волхвы, уж какие есть, несут, что Бог послал.
На коленях у последнего - агнец. Вряд ли он будет съеден.
Как и в любом музее собора, непременные одеяния - тут, кстати, по-божески, а не как в иных местах, где 2-3 комнаты ими завешаны.
Чувствуется, что отбирали со смыслом.
Вышивка, конечно, потрясающая.
Кружева.
На противоположной стене гобелен: через "Создание Евы" и "Адама и Еву в Раю" нас подводят к "Грехопадению", "Изгнание из Рая" присутствует, но уже второстепенно.
Змий - мечта всех биологов.
И котеги.
Начав с метоп, копии которых размещены на стенах собора, закончить хочу еще одной скульптурой, копия которой находится там же, в лоджии - это образ Св. Геминиана, который с площади, конечно, виден, и неплохо, но совсем не в деталях.
Детали я, по правде сказать, и сам поначалу не разглядел, а разглядев - не сразу понял. Потом дошло: это же календарь! Январь, март.
Апрель, февраль (почему-то в таком порядке).
Май, июль.
Июнь, август.
Сентябрь, ноябрь.
Внизу - портреты донаторов, точнее, донаториц.
У левой герб внушает...
Вот такой небольшой музей. Мне лично 4 евро за это совсем не жалко.
Вот это музей! А я буквально "залетела" в Модену на пару часов, чтоб подняться на Гирландину, музей проигнорировала. Однако, причудливые барельефы собора, находящиеся в зоне видимости невооруженным глазом с земли, заставили повнимательней осмотреть собор со всех сторон. Но до метоп мой взгляд, конечно, не "дотянулся". Спасибо Вам за интересную и подробную экскурсию!
Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь со среды-четверга выйти на нормальный график, а пока, чтобы втянуться, минимум текста, максимум энтертейнмента: давно анонсированные капители Моденского собора. Строго 18+ Начинается все, правда, вполне пристойно: мужички-лесовички...
...сфинксики...
Аполлон... Ой, или осьминог в плавках? Или осьминог Аполлон в плавках?
"Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу... всем что надо покажу..."
А вот эта девушка - не русалка, да и вообще не девушка, а уже знакомый нам гермафродит. Он/она просто стесняется, вот и прикрылся/лась... чем получилось.
"Приятно познакомиться, хвост".
Пока в многочисленных городах Италии многочисленные львы, грифоны и прочие хищники топчут столь же многочисленных баранов, в Модене торжествует справедливость: баран наконец-то сверху. И, судя по морде, изрядно этим доволен.
"Ух ты ж! В рот мне ноги!"
"А мне хвост!"
"А мне два!"
"А мне... ну, не знаю... буду волосы жевать"
Суровые сибирские мужики и празднично украшенная корова.
Мда, а у этих корова выросла в неведому зверушку самого бандитского вида. И что теперь с такой делать?
Не совсем капитель, но, думаю, ради сюжета вы меня простите (он, кстати, повторяется внутри, я вам покажу): лев и львица в смертельной схватке со змеями (парафраз Св. Амвросия: "Олени поедают ядовитые побеги, поэтому змея бежит оленя, но убивает льва" - имеется в виду, что как олень, не убивающий себе подобных, свободен от змеи, как и истинно верующий защищен от греха). А вот куда едет на гиппокампе Протей в колпаке, не очень понятно.
Вот, кстати, и они, безгрешные. "Хочешь быть таким?" - как бы говорят нам архитекторы собора.
А это, кто не понял, мы - гипербореи-песьеглавцы верхом на кентаврах. И, судя по всему, кентаврихах.
Нудисты в монастыре. Настоятель с трудом противится искушению. Хотя нет, кажется, не противится.
Судя по позе, это призвание апостолов...
Но, видимо, все-таки деяния какого-то другого святого. Или святых.
Как подсуживали на рыцарских турнирах. Комментарии очевидца.
Хипстеры XI в. в позе гопников XI в. А вам слабо так сесть?
"Идите, я подержу!", или почти безболезненный переход власти от атлантов к кариатидам.
И немного рельефов Гирландины. Лев догнал бычка. Собака радуется, что не ее.
Царь Давид играет на арфе. Его сын Соломон кривится, но слушает.
Оливье попросил Роланда выкурить трубку (или сыграть на дудочке).
Надо сказать, Моденский собор хорош не только капителями (или даже не столько капителями). Но рассказ о нем стоит начать не с архитектурных особенностей, а со Св. Геминиана. Если кому-то кажется, что имя "Геминиан", особенно с определением "святой" почему-то странно напоминает название тосканского города Сан-Джиминьяно, то этому кому-то совсем не кажется. А вот почему так - я расскажу вам "в конце посылки". Пока же поговорим о жизни Геминиана, в т.ч. посмертной - впрочем, известно о нем все равно не слишком много. Житие в целом запечатлено на барельефе работы Агостино ди Дуччо, ученика Донателло (1442), который (рельеф, а не ученик) расположен на южной стене собора, возле апсиды.
Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.
Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).
Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?
Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.
Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).
Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...
...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.
Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.
В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)
...изгнание из Рая, труды прародителей...
...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...
...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.
Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.
В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.
Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.
Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.
Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.
Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.
Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.). А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.): "О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят. Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же — весь мир, а рыбы — люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же — это бесы. Сеть же — это пагуба и льстивые вожделения,— если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)
Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".
Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...
...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)
Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).
Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).
С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.
Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...
...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).
Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.
Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.
Агнец Божий, попирающий змия.
Солдат.
Музыкант.
Винодел (уже напробовался).
Кентавр.
Сфинкс.
"Ой, ходу отседова..."
Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.
И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?
Так это уже знакомые нам метопы!
Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.
Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.
Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.
Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.
Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...
...другой своего ягненочка укачивает.
На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.
А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.
Как я уже упоминал, не подготовилась Модена ко встрече со звездой (ну, в смысле, с нами): если снаружи собора строительными лесами было закрыто только левое крыло и первый этаж Гирландины, то внутри нас лишили свода, окон матронеума, двух из трех апсид, резного деревянного хора, левой лестницы на пресвитерий, вида с леттнера ("ограды" пресвитерия) и, главное, терракотового алтаря Микеле да Фиренце (автора терракотовой капеллы в Вероне), развесив повсюду "взамен" строительные лампы, так что экспириенс нельзя считать полностью удавшимся. С другой стороны, ходить да фотографировать никто не мешал - и на том спасибо. Начну, против обыкновения, со, скажем так, не самого замечательного (чтобы вы в кои-то веки дочитали до конца). Вот так сейчас выглядит свод.
Единственная открытая (правая) апсида.
Росписи XIX в. имитируют византийскую мозаику, причем весьма конкретную (думаю, многие узнали с первого взгляда).
Хотя одежда некоторых персонажей подкачала.
Если отогнуть строительную нетканку, можно увидеть и роспись в центральной апсиде, напоминающую, что собор, вообще-то, называется "Успения Божьей Матери в небесах" (Santa Maria Assunta in Cielo), а уж только потом Св. Геминиана (кажется, внутри о нем вообще ничего, кроме алтаря в крипте, не напоминает).
Хотя вообще-то этот сюжет называется "Коронование", а не "Успение" ("Вознесение"), но в Италии это часто взаимозаменяемые понятия. Вот и ангелы согласны, возносят.
Евангелисты.
В общем, что касается апсиды, мы мало что потеряли. Пойдем теперь потихоньку вниз. Над лестницей виден кусочек свода и матронеума.
Здесь же сохранился Св. Христофор.
Наверное, обидно, когда ты такой большой, а тебя не замечают.
Благовещение.
Морррда.
Мадонна на троне со святыми.
Чудесное готическое Распятие.
Кафедра работы Энрико да Кампионе, одного из последних мастеров campionesi (1322) - к сожалению, только каменная ее часть, поскольку расписная лестница Томмазо да Модена скрыта лесами.
Пусть нас и лишили алтаря Микеле да Фиренце, но зато напротив, по правой стене, есть еще одна терракотовая композиция Бегарелли, последняя и самая маленькая в нашем путешествии, но далеко не последняя по мастерству: это "Поклонение пастухов".
Она встроена в один из столбов, и поэтому центр немного смещен влево.
Лежащий ягненок, символ жертвы Христа, выглядит не обожженным.
Пастухи продолжают подходить и справа...
...и слева. Один из них показывает подпаску, куда нужно смотреть: за спиной пожилого ему не было видно.
В отличие от прочих работ Бегарелли, так или иначе объединенных в группы для устойчивости, здесь много отдельно стоящих фигур с тонкими конечностями.
Впрочем, Бегарелли тут не главная "звезда" (и даже, забегая вперед, не главная "звезда" терракоты). Главная "звезда" - раскрашенный мраморный леттнер работы Ансельмо да Кампионе (XII в.). В отличие от обычных оград поднятого пресвитерия, выполненных в форме балюстрады или просто бортика, здесь уникальная конструкция: полноценное ретабло (заалтарный образ), причем полиптих, еще и с выдвинутым амвоном. Для тех, кому вышеупомянутые термины мало что говорят, поясню наглядно. Так леттнер выглядит сбоку: балкончик с выдвинутой вперед двумя уступами средней частью и (на заднем плане) округлой кафедрой-амвоном.
Амвон опирается на колонны с традиционными горбунами-gobbo...
...а вынесенной вперед части пресвитерия (балкончику) опорой служат львы с крайне необычными "компаньонами".
Правому, как и на фасаде, выпало бороться со змеей.
Следующему достался рыцарь.
Третьему - рыцарский конь (это, видимо, и называется "направо пойдешь, налево пойдешь...").
Четвертому - то ли баран (если судить по рогам), то ли крестьянин (если по уху), то ли вообще слон (если по прижатому лапой хоботу) .
На капителях изображены "Жертвоприношение Авраама"...
..."Житие Св. Лаврентия"...
...и "Даниил во рву".
Между ними - два символа предательства: "Иуда получает сребреники" (заметим, все еще с нимбом)...
...и "Отречение Петра"...
...а по бокам - два рельефа: "Самсон, раздирающий пасть льву"...
...и "Лев, пожирающий Самсона"... т.е. "...грешника".
Второй рельеф интересен еще и тем, что грешник в нем является одной из консолей все того же пресвитерия.
Три другие консоли не менее интересны.
(настоящий акробатический этюд)
Спустимся на пару ступенек, в крипту.
Как и в Сан-Дзено в Вероне она широкая (9 нефов!) и не очень протяженная. Центральная часть переделана в XVIII в. в связи с переносом оригинального саркофага Св. Геминиана, боковые капеллы оставлены без изменений с начала XII в.
Большинство местных капителей так или иначе представляют собой очередную версию бестиария работы Maestri Comacini, приехавших с Ланфранко.
Есть и орнаментальные, судя по технике, более поздние.
Очень хороши символы евангелистов - даже не знаю, кто симпатичнее. Наверное, бонза-ангел.
А это, как утверждают источники, снова Св. Лаврентий на решетке. Как-то не верится.
Ну и, ясное дело, Мелюзина, куда ж без нее. Хотя с таким подбородком мог быть и какой-нибудь Мелюзин.
Наконец, последнее, что мы с вами сегодня посмотрим - еще одна терракота, возможно, самая известная из моденских, авторства Гвидо Маццони (1480) - фрагменты "Оплакивания" его же работы мы видели в музее Эремитани в Падуе. Она, хоть и не самая красивая, и не самая мастеровитая, есть во всех учебниках, поскольку сюжет ее уникален.
Формально это все то же поклонение младенцу.
Но, во-первых, поклоняются ей не привычные волхвы или там пастухи, а вполне себе конкретные заказчики, Франческо Поррини и его жена Поликсена. Вы можете сказать: в сценах оплакивания регулярно выводят заказчиков под видом евангельских персонажей, почему тут иначе? Ну, можно, конечно, притвориться, что Франческо - это Иосиф, а Поликсена... может, Св. Анна? Тогда Франческо Иоаким, наверное... Хотя Анне было б лет поболе... Короче, считается, что нет здесь никаких эвфемизмов: самые настоящие донаторы, а не святые.
Но самый нетрадиционный персонаж здесь стоит на заднем плане и... дует на ложку! Непостижимый реализм для 1480-го года!
Да, эта служанка, из-за которой вся группа получила название "Madonna della Pappa" (нечто вроде "Мадонна с тюрей" или "с пюре"), категорически некрасива. Да, ее функция спорна, присутствие не обязательно, а жест, в принципе, даже вульгарен. И тем не менее это просто гениально, я так считаю. Пюрешка, понимаете?
– И что же вы приготовили новому Царю Иудейскому? – поинтересовался пастух через плечо. – Ну у нас тут, – откликнулся самый старший, Балтасар, – у нас тут золото... – Молодцы, – сказал пастух, – еще что? – Ну, еще у нас ладан и смирна. Знаешь, для курений и бальзамирования... Символично, всё такое. Пастух и овца переглянулись. Овца пожала плечами. – Вы нашли что новорожденному подарить. Вот у Меня тут, – пастух похлопал по своей сумке, – огромный набор замечательных пеленок, детского питания и масло для купания. Все гипоаллергенное, витаминизированное и с нежным ароматом лимона. Ну, кроме питания. Там есть брюссельская капуста и печеночный паштет, пригодятся через полгода, но Мне больше понравились протертые яблоки, знаете, готов есть протертые яблоки часами, просто часами. И опять-таки полным-полно железа, очень полезно. Хотя конечно как посмотреть, думаю в более зрелом возрасте это железо причинит Нам некоторые хлопоты! – пастух засмеялся. Волхвы, уже не пытаясь ничего понять, просто тянули своих верблюдов за уздечки. Высоко в черном небе сияла белая звезда.
На этом осмотр Моденского собора мы все-таки заканчиваем и идем обедать.
Обедали мы в одном из заведений, которые обычно называют "hidden gem" - "скрытым сокровищем". Trattoria Aldina расположена на втором этаже прямо напротив рынка Mercato Albinelli (метров 250 от собора). Туда ведет лестница с неприметной табличкой (а на первом этаже - совсем другое место, не перепутайте). Траттория заполняется практически моментально: мы пришли сразу после 12, а в 12:20 свободных мест (даже не столиков) в обоих немаленьких залах уже не было. Меню здесь "говорящее", еда очень вкусная, цены вполне приемлемые, единственный минус - оплата наличными, а не картой.
Гуляя по залитому солнцем итальянскому городу...
...грешно не съесть мороженого, даже если на улице всего +7. Желатерию Bloom всячески рекомендуют, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем во всей рекламе имитировать Grom, играя на одном с ним поле. Впрочем, это все маркетинг, а мороженое вполне приличное.
Проходя мимо, заглянули в подворотню какого-то относительно частного дома (палаццо Боскетти-Галлиани, XVIII в.).
Неплохо люди живут: у них не только собственный французский садик, но и собственный овраг с мостом-руиной... Еще и потолки расписные...
А в соседней подворотне обнаружился старый знакомец по Литве. Гвидо Рени, однако, не жук чихнул... Но в Пабирже всяко симпатичнее.
Собственно, вот мы и дошли. Теперь расскажу, куда шли-то собственно. Как известно всем фанатам красивых машинок, в Модене или ее окрестностях расположены штаб-квартиры двух из четырех крутейших автопроизводителей Италии: Ferrari (в Маранелло) и Maserati. Если вы приехали в Модену на машине, заехать и в Маранелло, и в музей Панини (сайт), где собрана техника Maserati, очень удобно. Но что если вы на своих двоих? Такси? Надо сказать, музей Панини эту проблему не решил до сих пор. А вот Ferrari ежедневно гоняет в Маранелло несколько автобусов: сесть можно на вокзале или у открывшегося для посещений 6 лет назад дома-музея Энцо Феррари (сайт, метров 300 от вокзала вдоль ж/д путей в сторону Болоньи). И этот дом-музей, надо сказать, не просто дом-музей, а полноценная выставка Ferrari. Точнее, несколько выставок: экспозиция в новом здании постоянно меняется. Вот так выглядит этот футуристический купол снаружи.
При входе всех встречает De Dion Bouton 1903 г., первая машина в семействе Феррари (Энцо тогда было всего 5 лет). 1 цилиндр, 8 л.с., разгон до 60 км/ч. Красавец!
Здесь же Arno XI, установивший рекорд скорости на воде еще в 1953-м - и он до сих пор не побит!
Но давайте уже скорее в зал, к настоящим машинкам! Нам повезло попасть на выставку "Il Rosso e Il Rosa. Женщины и Ferrari: нерассказанные истории". Вот примерно ее половина. Гуляем под голос Паваротти (третий экспорт Модены после бальзамического уксуса и автомобилей).
Наверное, я не буду вам подробно представлять каждую модель. Просто любуемся.
>
А это настоящие гоночные модели, выигрывавшие "24 часа Ле-Мана". Разумеется (помним название выставки?) с женщинами-пилотами.
Раз в час в зале гаснет свет: показывают небольшой документальный фильм о том, как Энцо Феррари из сына автомеханика превратился в успешного гонщика, а затем в конструктора самых популярных в мире спортивных машин.
Развалины фабрики в Маранелло после бомбежки в 1943-м.
Энцо Феррари на гонках
Grazie, grazie Enzo!
А в старом доме, где раньше располагалась мастерская и на втором этаже жила семья, теперь выставка моторов.
Настоящие змеиные кольца.
Две Модены - Maserati и прочая Италия.
Был солнечный день, я шел по улице Феррари и думал, что в возрасте всего 22 лет Энцо Феррари продал дом, в котором родился, чтобы купить первую гоночную машину. С тех пор он не раз пытался выкупить здание обратно, но это удалось только его внукам, а сам он больше никогда не переступал этого порога. Величественное и печальное напоминание о том, что богатые и успешные тоже плачут.
А Модена прощалась с нами цветущим миндалем. У меня есть повод вернуться.
День 6, часть 1: Болонья (Basilica di San Francesco)
Кто рано встает... тому, кстати, по-разному выходит: бывает, везет, бывает, не очень, а бывает и туда и сюда. Нам в кои-то веки практически во всем повезло несказанно: в базилике Сан-Франческо, да и не только в ней, мы были практически одни. Как водится у францисканцев, церковь и пристроенный к ней монастырь заложили за городскими стенами, на заболоченном лугу. Строить здание начали в 1236 г. в стиле французской готики, а закончили в 1263, т.е. управились очень оперативно, чему немало способствовала деятельность в качестве руководителя миссии первого ученика Св. Франциска, Бернардо ди Квинтавалле. Строили сами, своими братскими силами (сперва фра Андреа по прозвищу Кривоногий, затем фра Марко да Бреша), поэтому готика получилась несколько тяжеловесной, особенно со стороны венца капелл.
Хотя некоторые элементы (фасад, который нам по причине яркого солнца сфотографировать не удалось, и примыкающий к боковой стене небольшой атриум) напоминают о романской архитектуре.
Впрочем, надгробие профессора Болонского университета, специалиста по гражданскому праву Пьетро Канетоли (родственника тогдашних хозяев Болоньи, семейства Канетоли, и основателя целой династии юристов), спрятавшееся в тени этого атриума, ничего общего с романикой не имеет (что и не удивительно: как-никак, 1382 год).
Геральдические лев и дракон с характерными гербами Канетоли - еще в старом варианте, без отрубленной головы.
Христос - просто вылитый Марк Аврелий.
Фреске (вероятно, "Страшный суд", хотя может быть и что-то другое) ради профессора пришлось потесниться.
А вот его коллегам, таким же профессорам и знатокам права (по-болонски - глоссаторам), выделили отдельные места. Ну, или почти отдельные: Аккурзий и его сын Франциск в одном "домике", Одофред и Рональдино деи Романци - каждый в своем.
Но давайте уже войдем. Темень, если честно, кромешная. Хорошо, оптика держит.
Церковь по-францискански аскетична: судя по всему, в конце XIX века, во время очередной реставрации, остатки декора попросту сколотили.
Разве что вот витражи... Новодел, конечно, и не сказать, чтобы ах.
При этом попадаются занятные детали: то такие вот капители пучка колонн...
...то остатки портального диптиха Джованни да Римини ("Вознесение Пророка Илии" и как бы ответная "Явление Св. Франциска братии в Ривоторто")...
...и другие фрески францисканского цикла.
А эта нога - у кого надо нога. Только знать бы, у кого именно (похоже на "Крещение", но абсолютной уверенности тут, ясное дело, быть не может).
"Чужой против хищника" (герб на задней части леттнера).
Капеллы мрачноваты не только снаружи, но и изнутри.
Наиболее красива посвященная братьям-францисканцам XIX века.
Майоликовая рака выполнена Джузеппе, Эмануэлой и Терезой Мингетти в середине XIX в.
Судя по всему, первый из епископов - карлик.
Ничего удивительного, что здесь есть и терракота: надгробие папы Александра V, который в результате внутрицерковных пертурбаций вслед за своим сменщиком, знаменитым Иоанном XXIII (Бальтазаром Коссой) стал антипапой.
Терракоту, правда, с моденской не сравнить.
Само надгробие довольно архаично, хотя изготовил его Никколо Ламберти, известный по работам во Флорентийского собора и Орсанмикеле. (Остальные статуи изготовлены позже - 1510 г.)
Еще одно "Коронование Богородицы" (на этот раз со святыми и донаторами).
Впрочем, все это меркнет на фоне произведения, ради которого действительно стоит посетить Сан-Франческо: грандиозного мраморного ретабло (заалтарного образа) Пьерпаоло и Якобелло Мазенье (1388-92 гг. - правда, некоторые исследователи считают, что Якобелло участвовал только в подписании контракта).
Условия, конечно, категорически для съемок не подходящие: полутемная церковь и резкий контровый свет. Но кое-что все-таки снять удалось.
Крест.
Фигуры верхнего яруса.
"Смотри, какая у меня камера!" - "Да у меня не хуже..."
Верхний и средний ярусы.
Фигуры среднего яруса.
Фигуры нижнего яруса.
А внизу, под нижним ярусом, есть еще пределлы размером, наверное, 20*20 см со сценами из жития Св. Франциска. Подойти к ним ближе чем метров на 10 не представляется возможным, так что простите за качество.
День 6, часть 2: Болонья (Basilica di San Domenico)
Одной из причин нашего раннего выхода было то, что перед поездкой меня стращали: мол, доступ к раке Св. Доминика ограничен чуть ли не часом в сутки. Так что мы решили пройти мимо нее прямо с утра: попадем - отлично, не попадем - будем знать, когда откроют (когда-то ведь откроют). Ну, и "попали, между прочим". И в данном случае "между прочим" означает, что вместе с нами в церкви был ровно 1 (один) человек. Изначально доминиканцы, как и францисканцы, поселились за городскими стенами, у церкви Santa Maria della Purificazione (сейчас Santa Maria e San Domenico, чуть-чуть не доходя до университетского квартала), но приезд самого Св. Доминика позволил ордену получить большой участок земли на юге города, у стены. Здесь, вероятно, было и кладбище, о чем говорят арки еще двух глоссаторов: Роландино де Пассаджери и Эджидио Фоскерари.
Снаружи здание производит впечатление романского (1228-40 гг., т.е. к моменту начала постройки Доминик еще даже не был канонизирован), но внутри торжествует барокко, результат "обновления" XVIII в. В прошлый раз мне почему-то показалось, что церковь целиком белая...
...но это, конечно, совсем не так: росписей много, даже очень много, хотя все они довольно высоко и не так давят "богатством", как, например, Корреджо в Мантуе или Парме.
Воспользуемся редкой возможностью и посмотрим на раку Св. Доминика (wiki) без толп паломников и праздношатающихся. Бывает, что там, где мы сейчас стоим, закрытая решетка, а вторая - вон там, впереди. Но нам повезло.
Раку создавали четыре разнесенных по времени поколения художников.
Саркофаг - работы Николы Пизано с учениками, среди которых был и Арнольфо ди Камбио (1267). Здесь еще видны характерные для не очень поздней готики искажения пропорций, нагромождение фигур.
Панели представляют наиболее известные эпизоды из жития Св. Доминика...
"Воскрешение Наполеоне Орсини".
"Сожжение книг альбигойской ереси в Лангедоке".
"Св. Петр и Св. Павел вручают Доминику Библию и посох во время путешествия в Рим".
"Утверждение устава ордена папой Иннокентием III" (в том числе эпизод с удерживанием падающей Латеранской базилики, равно приписываемый и Св. Франциску, и Св. Доминику).
"Богоматерь исцеляет профессора Сорбонны Блаж. Реджинальда Орлеанского и побуждает его вступить в орден" (Реджинальд Орлеанский был настоятелем монастыря в Болонье до приезда Св. Доминика).
"Чудо с принесенным ангелами хлебом" (прибыв в Болонью, Доминик помолился о даровании пищи, и два ангела тут же принесли братии хлеба и сушеных фиг).
Следующий ярус - творение Никколо из Бари, получившего за это прозвище "дель Арка" (1469-73).
Сверху евангелисты в забавных тюрбанах, как восточные маги...
...ниже 8 святых покровителей Болоньи (зачем одному городу целых 8 покровителей?).
Св. Прокл (работы 19-летнего Микеланджело).
Ему же принадлежит фигура Св. Петрония (с макетом города в руках) и один из ангелов - тот, что справа
(ангел слева - все того же Никколо дель Арка).
В основании - панели Альфонсо Ломбарди (1532): "Поклонение волхвов"...
..."Житие Св. Доминика"...
...и "Смерть Св. Доминика" Жана-Батиста Будара (1768).
Скульптуры, рельефы - это все важно, конечно, но главное - это мощи святого. Большая часть из них находится в саркофаге и не так давно была исследована учеными (большая фотография скелета висит на стене сразу за аркой), а в реликварии, изготовленном Якопо Розето да Болонья (1383)...
(боже, какие крохотные фигурки внизу, в нишах!)
...хранится череп святого.
"А во лбу звезда горит..."
Письма Св. Доминику.
Впрочем, в церкви есть не только арка-рака. Тут, конечно, раздолье для ценителей Гвидо Рени (художник, скончавшийся от чумы, похоронен в одной из капелл), Карраччи, Доменикино и т.п., но есть и более интересные вещи: например, в готической капелле Пеполи, рядом с надгробием первого и последнего синьора независимой коммуны Болоньи, Таддео Пеполи, названного "хранителем мира и справедливости" (1347)...
...висит "Распятие" Джунты Пизано (ок. 1250) - самый известный и самый большой крест его работы, а также первый в истории доминиканского ордена выполненный в т.н. "новой" (или "францисканской") манере.
В крохотной капелле Изолани (справа от алтаря) есть еще восхитительное "Мистическое обручение Св. Екатерины Александрийской" Филиппино Липпи: Св. Иоанн Креститель, Св. Петр, Св. Павел и по-прежнему привязанный к столбу Св. Себастьян с интересом наблюдают, как младенец Иисус надевает кольцо на палец Св. Екатерине.
А на заднем плане присел на ступени всеми забытый Св. Иосиф Обручник, и за его спиной расстилается средневековая Болонья. Куда мы сейчас и отправимся.
День 6, часть 3: Болонья (Basilica di Santo Stefano)
Болонья, как многим известно, город галерей или, по-местному, портиков. Они опутывают весь центр, причем как в средневековых, так и в совершенно новых домах.
Правда, как-то так получается, что стоит пойти дождю, как портики сразу кончаются.
Но нам, как я уже говорил, повезло, и в Болонье на нас в этот раз не упало ни капли. Как и на этот чудесный фиат.
Так что уже через какие-то 5-7 минут мы были на площади Санто-Стефано...
...где располагается одноименный базиликальный комплекс (wiki). Как нетрудно заметить, тут не одна, а целых семь церквей, и у каждой своя история и свои особенности. Считается, что строительство началось в IV в. и в том или ином виде продолжалось как минимум 10 веков. Но археологи считают, что некое храмовое строение существовало здесь и раньше, как минимум в I в., так что речь идет, вероятно, о древнейшем частично сохранившемся сооружении города. Церквей семь, а вход, к счастью, один - вот туда, в дверь рядом с внешним амвоном.
Первая церковь называется церковью Распятия (Chiesa del Crocifisso). Построена она еще при лангобардах, в VIII в. Как тогда считалось нормой, в высоченный пресвитерий ведет широкая лестница (через пару веков нормой стали считать две лестницы по краям леттнера).
Само распятие принадлежит кисти Симоне по прозвищу деи Крочифисси, т.е. "мастер распятий" (ок. 1380).
По случаю Великого поста местные монахи-бенедиктинцы закрывают священные изображения - ну, насколько у них сиреневой ткани хватает.
Но большие фрески, к счастью, открыты. И они довольно интересны, хотя никакой информации найти не удалось: ощущение, что они вообще не итальянские, а какие-нибудь немецкие (впрочем, вряд ли - некоторые источники с сомнением пишут, что это Якопо ди Паоло).
И "Мадонна Снежная" (Madonna della Neve) работы Липпо ди Далмазио в крипте тоже открыта.
Капитель одной из колонн.
Перейдем в соседнюю, наиболее известную церковь Гроба Господня (basilica del Sepolcro). Первый епископ Болоньи, Св. Петроний, начал строить ее как точную копию одноименного иерусалимского храма, но после уже знакомого нам нашествия венгров пришлось все восстанавливать. Уж как восстановили - вопрос, поскольку оригинал стараниями арабов выглядит иначе, но считается, что наряду с подмосковным Новым Иерусалимом болонская церковь наиболее точно воспроизводит исходный вариант.
Внутренний храм обвивают две лестницы: одна поднимает на самый верх...
...другая - на боковой амвон.
Рельефы, как и положено, рассказывают, что здесь, собственно. произошло (если вдруг кто не знает).
Приходят жены-мироносицы к Гробу...
...и видят: стража спит...
...могильный камень отвален, а на краю Гроба сидит ангел.
За низкой дверцей видна резьба - здесь 6 веков покоились останки самого Св. Петрония.
Из-под храма, как и положено, вытекает "Иордан": воду из него в крохотных пузырьках продают тут же за 2 евро. Но, пожалуй, куда больше монеток кидают просто так.
Чуть правее от алтаря - составленная из трех частей колонна довольно странного вида.
Надпись гласит: "Эта колонна символизирует ту, у которой бичевали Господа Нашего. Она дарует 200 лет отпущения грехов после каждого посещения". Неплохая перспектива, я считаю, и совершенно бесплатно.
За храмом выход в небольшой садик, отделенный от площади решеткой. Вот так церковь выглядит снаружи.
Портал, внутри видна вторая (низкая) лестница.
Чудесная орнаментальная решетка.
Капители.
Закрытые двери соседней церкви Св. Виталия и Св. Агриколы, двух из восьми покровителей Болоньи (мы сейчас туда пойдем).
Под аркой занятный орнамент.
А какая пята! Смайлик IV в.
Надвратный образ: Христос с титульными мучениками (копия, оригинал в музее).
Капители: традиционный Протей на гиппокампе (хотя тут у него еще какой-то странный хвост ожил), Сретение Богородицы...
...двенадцать апостолов...
...крылатый лев - голова за его крупом напоминает одну из метоп Моденского собора...
...оттуда же и знакомый нам сюжет с вытаскиванием кости из горла хищника.
Пройдем внутрь. Даже в ясный день имеет смысл зажигать свет (выключатель за стеной, в церкви Гроба Господня), иначе не видно ничего. Хотя смотреть особенно нечего: декор не уцелел.
Крохотное окошко совсем не пропускает солнце.
Вероятно, Св. Петроний, последний реликт декора.
Колонны настолько дряхлые, что их пришлось затянуть в корсеты.
Саркофаги Св. Виталия и Св. Агриколы - во всяком случае, так считается.
Поскольку больше смотреть здесь нечего, через церковь Гроба Господня выходим в первый внутренний двор, так называемый "двор Пилата", категорически перестроенный в XIX в. по образцу нового иерусалимского комплекса. В центре - "чаша Пилата" (середина VIII в., лангобардская работа).
Хорошо хоть церковь не сильно трогали.
Хотя явно трогали, а потом не всегда клали на место.
<strike>"Золотой петушок"</strike> "Петух Св. Петра".
Немного деталей из "двора Пилата".
Вероятно, это был чей-то герб, но остались только ножницы и закрепленные в кольцах кусочки непонятно чего (может, ложек?)
Что это за птица под мухомором?
А это вовсе даже герб.
Семейное надгробие некого Франциска Либби и его потомков. На официальном гербе, кстати, никаких мухоморов. Даже яблонь нет - судя по всему, это дуб.
А вот другой похожий герб, но с бараном. Родственники?
Св. Петроний и макет комплекса.
В крохотную церковь Лоретской Богоматери не пойдем, там только мемориал погибшим летчикам, родившимся в Болонье. А вот в церковь Св. Троицы (Chiesa della Trinità), иначе называемой Martyrium (что-то типа "место мученичества" - она тоже участвовала в большом действе с Гробом Господним) - очень даже: туда сейчас перенесена часть сохранившегося декора уже пройденных нами церквей.
Капитель с Мелюзиной. Вот как надо: никакого тебе мужского начала, очевидно же.
Св. Урсула возглавляет шествие 11000 дев.
Крайне редкий сюжет: "Беременная Мадонна"
Другие фрагменты.
Св. Петр.
Две работы современного скульптора Стефано Серантини: "Рождество" и "Распятие" (1988). По-моему, очень трогательно.
Наконец, местная жемчужина: деревянный вертеп "Поклонение волхвов" (статуи 1291, раскрашен ок.1370), древнейшее произведение подобного рода.
Из церкви выходим в средневековый клуатр. (Держитесь, осталось немного, но потерпеть стоит.)
Маленькая капелла.
Колонны.
Капители.
Лампада с орлом у стены памяти берсальеров.
Надгробные плиты.
На южной стороне клуатра находится еще небольшой, но весьма стоящий музей. Здесь хранятся уже виденные нами Виталий и Агрикола.
Декор потолочных балок скриптория.
"Сцены из житий Св. Петрония и Св. Стефана" Микеле ди Маттео (XV в.).
"Победа над говядиной" (символ Великого поста, не иначе).
Реликварий Св. Флориана, еще одного покровителя Болоньи, Маттео деи Тедеричи (1451).
Грандиозные батальные сцены.
И, наконец, фреска из церкви Гроба Господня, "Избиение младенцев", приписываемая луккезцу Марко Берлингьери (ок. 1260).
Судя по всему, все довольны, все счастливы.
Ну, теперь можем идти (если еще можете ходить). Или присесть и отдохнуть. Или тут же затариться бенедиктинскими товарами "и немедленно выпить".
День 6, часть 4: Болонья (Santuario di Santa Maria della Vita)
За 7 лет, прошедших с нашего последнего приезда в Болонью, церковь Санта-Мария-делла-Вита (wiki) вошла во все гиды по городу. Тем не менее многие ей почему-то пренебрегают, и совершенно напрасно. Вернее, не так - сама церковь мало чем примечательна в ряду других барочных строений, я бы, честно сказать, в такую тоже не зашел: от церкви Братства бичевателей (Battuti - не путать с флагеллянтами!), аж в XIII в. организовавшей по соседству свой госпиталь, не осталось и следа.
Титульный образ (Santa Maria della Vita - "Богоматери, дарующей жизнь") восходит к византийскому типу Панахранта ("Всемилостивая"), для которого как раз характерны короны (правда, у младенца корона встречается редко, а уж так чтобы на рубеже XIV-XV вв. - и вовсе случай уникальный). Но думаю, что художник эти короны даже не представлял - они явно появились не раньше XVIII в.
В церкви есть немного терракоты, довольно неплохой, хотя и попсовой (конец XVI в.), а в оратории - еще и несколько сумбурная скульптурная группа "Успение" Альфонсо Ломбарди (1522), но приходят сюда не за этим...
...а за потрясающим "Оплакиванием" Никколо дель Арка, одного из главных мастеров раки Св. Доминика. Дальше я, уж извините, воспользуюсь чужими словами, очень уж они хороши.
"Этого Христа я никогда не забуду. Глина ли это? или нетленная плоть? Не знаю. Он лежит на спине, одеревеневший, вытянув ноги, в засохших струпьях, словно густая мастика заполнила почерневшие раны там, где тело пробили гвозди, оставившие после себя не дыры, но почти уже невидимые царапины... Руки сложены на животе, прикрывая пах. Лицо почернело, хотя в бороде светятся белесые пятна.
Разъяренные и обезумевшие от боли стоят Марии.
Одна, в ногах ложа, закрывается ладонями, чтобы не видеть любимого лица.
Рот перекошен от крика и рыданий, морщины избороздили лоб, подбородок, шею.
Можешь ли ты представить себе окаменевший крик? Можешь ли представить христианскую трагедию с участием Эриний? Эта Магдалина прошла через многочасовое - или тысячелетнее - страдание, она рвется вперед, словно желая насытиться желанной добычей. Ее любовь и боль кажутся всепоглощающими. Вихрь треплет ее одежды, тот же ветер с непокоренных вершин, что рвет пеплос Ники. Она и похожа на чудовищную Нику с льняными крыльями. Платок на голове развевается, словно крылья; края шали, спустившейся к локтям, - реют, словно флаги. Разинутый рот исторгает вой, глаза опухли от рыданий, пальцы сведены судорогой.
И, словно отзвуки грома, эхом гуляющие между скал, вторят ее рыданиям мать и Мария Клеопова, вторят и я бы даже сказал, усиливают их тем, что стискивают пальцы, стискивают бедра, словно пытаясь породить еще более сильную боль, заставить себя вытолкнуть ее из себя, как выталкивают младенца из кровоточащей утробы.
Безудержному самоистязанию двух Марий противопоставлена задумчивая фигура Иоанна: левая рука скрыта в складках одежды, правая подпирает на щеку. Вьющиеся кудри словно нимб неконтролируемой, божественной страсти, а вдохновенная голова кажется цветком, поднимающимся из-под сложенных пальцев, скрывающих подбородок.
...и, наконец, тайный ученик, Иосиф Аримафейский, приземистый крепыш в складчатой тунике, дорогой накидке и тюрбане, но с молотком в правой руке и тремя гвоздями в левой, как простой мастеровой. Матфей зовет его богатым человеком, Марк - уважаемым членом Совета, а Лука - просто добрым и правдивым.
Это его неутомимый, волевой большой палец создал полное жизни произведение не из бесформенной глины, а из бесформенной скорби, из бесформенной страсти, самой судьбой предназначенное для Санта-Мария-делла-Вита, Богоматери, дарующей жизнь..." (Д'Аннунцио, Le faville del maglio, 1914, перевод мой) Иосиф Аримафейский - предполагаемый автопортрет Никколо дель Арка.
Piazza Maggiore идеальна в ясный день, когда выходишь на нее из узких средневековых улочек, куда солнце не попадает даже физически.
Здесь всегда многолюдно: кто-то спешит по делам, кто-то договорился о встрече, а кто-то просто пришел на центральную площадь, чтобы с нее начать прогулку по городу.
Здесь достаточно чисто, чтобы сидеть прямо на нагретой мостовой (впрочем, итальянцы в этом плане вообще редко заморачиваются).
Только на люки садиться не стоит.
Мы попали в Болонью в забавный момент: неделю вручения университетских дипломов. По всему городу (а особенно на Piazza Maggiore и, разумеется, вокруг университетского квартала) слонялись толпы студентов в сопровождении родственников и знакомых: все в лавровых венках (натуральных! мы даже сперва не поняли, решили, что пластиковые) с ленточками в цветах факультетов, все в легкой прострации, многие в смешных костюмах.
А вот фотографировать здания на площади в солнечный день неудобно: либо бликуют, либо тебе самому ничего не видно. пришлось прийти вечером. Palazzo Re Enzo, Palazzo del Podestà и фонтан Нептуна (статуя работы Джамболоньи, 1566). Местные, подражая флорентийцам, зовут свой символ "гигантом" (на болонском диалекте al Żigànt - может, отсюда и пошло слово "жиган"?).
Cappella di Santa Maria dei Carcerati (Защитницы заключенных), которую туристы часто даже не замечают.
Palazzo Comunale (его также иногда называют Palazzo d'Accursio - в честь того самого Аккурзия, чью могилу мы видели у Сан-Франческо), здание возведено в 1290 г., а в 1425 г. перестроено после пожара Фьораванте Фьораванти, отцом автора Успенского собора и генплана Кремля Аристотеля Фьораванти. Сейчас здесь по-прежнему муниципалитет. Под самой крышей - терракотовая Madonna di Piazza Никколо дель Арка.
Рядом статуя папы Григория XIII, местного уроженца, который ввел григорианский календарь (Алессандро Менганти, 1580). Интересно, что надпись над ним гласит "Божественный Петроний, защитник и покровитель". С этим связана занятная история. Когда Болонью должны были занять наполеоновские войска, статуя должна была отправиться на переплавку в рамках борьбы с клерикализмом. Однако некоторые наиболее сознательные граждане предложили компромисс: дать святому отцу в руки епископский посох и нахлобучить митру поверх тиары. Св. Петроний - он же не просто какой-то там папа, а символ города, его трогать нельзя. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя, а если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Так что "легковерные французы" попросту ничего не заметили. А посох и тиара хранятся теперь в музее Рисорджименто.
Palazzo dei Notai, где заседала коллегия нотариусов (1209).
Palazzo dei Banchi (меняльных контор, XV-XVI в.)
И, наконец, Basilica di San Petronio, куда мы сейчас и отправимся.
День 6, часть 6: Болонья (Basilica di San Petronio снаружи)
Базилика Св. Петрония (wiki) - во многом типичное для Италии строение: хоромина-огромина (5-я по величине церковь в Европе), куча знаковых имен (Перуцци, Джулио Романо, Виньола, Палладио) в качестве архитекторов, многочисленные кражи стройматериалов в промышленных объемах, 6 веков строительства - а фасад так и не удалось закончить. Более того, начатый в 1390-м храм освятили только в 1954-м, что для Италии большая редкость. (В отличие от прошлой части, где все все фотки принадлежали Мыше, здесь все, кроме первой, как раз из прошлой части взятой - мои. Знаете памятку: "Мане - люди, Моне - пятна"? Так вот, в отличие от Мыши у меня людей нет, поскольку она по натуре гуманист, а я по натуре кадавр.)
В рамках этой части мы с вами коротенечко, списком (больше фоток, меньше текста) посмотрим декор недостроенного фасада базилики. В целом он разделен на три портала и две боковые части, куда планировалось поставить статуи. Но до статуй дело так и не дошло.
В нижнем фризе - 8 святых покровителей Болоньи (напомню): Иоанн Креститель, раннехристианские мученики Виталий, Агрикола и Прокл (уроженцы Болоньи), местный епископ Петроний, Франциск и Доминик, организовавшие здесь мощнейшие общины, и малоизвестный Флориан Палестинский, останки которого невесть каким образом попали в Болонью и были обретены Св. Петронием. (Честно говоря, кроме Франциска с Домиником, легко определяемых по рясам, и самого Петрония с базиликой в руке опознать изображенных трудно. Особенно человека в епископской митре - в списке святых покровителей епископов даже не раз-два и обчелся, а просто раз, без два. Впрочем, я не исключаю, что путеводители просто вводят в заблуждение, и на первом кадре Св. Петр с ключами - тогда человек в митре, вероятно, Св. Амвросий Медиоланский. Но с остальными опять выходит непонятка.
Наиболее интересен центральный портал: над ним в 1425-34 гг. работал сам Якопо делла Кверча. Микеланджело, который, как мы знаем, приезжал в Болонью, очень ценил и эти рельефы, и эти статуи, частично позаимствовав сюжеты для росписи Сикстинской капеллы. В люнете Мадонна со Св. Амвросием и Св. Петронием.
На пилястрах: "Сотворение Адама и Евы".
"Грехопадение" и "Изгнание из Рая".
"Труды прародителей" (извините, "Изгнание" снова влезло, поскольку 5 панелей трудно разделить нацело по 2 в кадре)
"Каин и Авель".
"Ноев ковчег" и "Хамов грех".
"Жертвоприношение Исаака".
В архитраве сцены из Нового завета: "Поклонение пастухов".
"Поклонение волхвов".
"Сретение Господне".
"Избиение младенцев".
"Бегство в Египет".
Пророки работы Антонио Минелло, Антонио да Остилья и Амико Аспертини (Моисей со скрижалями).
Над боковыми порталами через 100 лет, т.е. в 1524-1530 гг., работали многочисленные мастера. Правый портал. В люнете "Положение во гроб" Амико Аспертини, Никколо Триболо и Эрколе Секкаденари (особенно хорош взгляд Иосифа Аримафейского).
В архитраве продолжение Нового завета: "Омовение ног".
"Тайная вечеря" (Иуда снова отмечен хлебом и вином).
"Моление о чаше".
"Поцелуй Иуды".
"Суд Пилата".
На пилястрах: "Преображение", "Крещение".
"Вознесение Богородицы" и "Бичевание Христа".
А также история Иосифа Прекрасного: "Братья хватают Иосифа и продают его караванщикам".
"Братья пачкают одежды Иосифа кровью ягненка и приносят Иакову".
"Толкование Иосифом снов винодела и хлебодара" и "Нахождение чаши в мешке Вениамина".
"Взятие Симеона в заложники" и "Иосиф открывается братьям".
Сивиллы.
Ангелы с орудиями Страстей.
Перейдем теперь налево. Люнет: совершенно античное "Воскресение" Альфонсо Ломбарди.
В архитраве снова Новый завет: "Noli me tangere".
"Явление женам-мироносицам".
"Явление апостолам по дороге в Эммаус".
"Ужин в Эммаусе".
"Неверие Фомы".
"Сретение Богородицы".
"Поклонение пастухов".
"Исцеление в Капернауме".
"Исцеление расслабленного при овчей купели в Иерусалиме".
Предыстория Иосифа (левая пилястра): "Встреча Ревекки с Елеазаром у колодца и ее обручение", "Рождение Иосифа".
Непонятно как сюда вклинившееся "Лот с семьей уходят из Содома", "Рождение Исава и Иакова",
Еще одно вклинившееся: "Моисей доказывает свою несознательность, съев раскаленные угли". "Борьба Иакова с ангелом".
История про Моисея - не библейская, она встречается впервые у Иосифа Флавия в ""Иудейских древностях", а на русском приведена в "Житии святого пророка Моисея" (XII в.): "Вдруг дитя, потянувшись, сняло венец с головы царя и возложило себе на голову. И царь, и вельможи его испугались. И воскликнул волхв Валаом и сказал: «Вспомни, господин, сон, который ты увидел, и то, как раб твой его истолковал тебе. Это еврейское дитя несет в себе Дух Божий, и оно сознательно так поступило, ибо хочет забрать себе царство Египетское. Так ведь поступил Авраам, дед его, когда царь перехватил славу их: Авимелеха, царя гарарского прогнал, а сам пришел в Египет и назвал жену свою сестрой, чтобы погубить их царя. Так и Исаак поступил с иноплеменниками и получил свою силу от иноплеменников, царя же их он хотел погубить, захватив, и также жену свою выдал за сестру. И также хитростью Иаков отнял первенство у брата своего и благословение. Отправился в Месопотамию к Лавану, дяде своему с материнской стороны, и забрал обманом его дочь, и его скот, и весь его дом. И убежал в землю Хананейскую, и возвратился. И продали сыновья его Иосифа, и был тот в темнице до тех пор, пока царь, отец твой, не увидел сон. Отпустил он его из темницы и возвысил над всеми вельможами египетскими, потому что он истолковал сон. И когда Бог наслал на землю голод, послал он за отцом своим и братьями своими в Египет, и привели их. И он кормил их без платы. Нас же купил в рабство себе. Если хочешь, царь, убьем этого младенца, чтобы, когда вырастет, не отнял царства твоего у тебя и чтобы не погибла надежда Египта». И послал Бог архангела своего Гавриила, принявшего облик одного из царских вельмож, и тот сказал: «Если хочешь, Царь, пусть принесут драгоценный сверкающий камень и горящие угли и положат перед ребенком. Если протянет он руку к камню, то знайте, что сделал он это сознательно, тогда убьем его. Если же к огню протянет руку, то узнаем, что не по разуму сделал это и оставим его». И понравилось это царю и вельможам его. И принесли к нему драгоценный камень и горящие угли. И ангел Господень направил руку его к огню. И взяв уголь, дотронулся он им до кончика языка, и от этого стал гугнив. И не убили его". Есть еще картина Джорджоне на ту же тему.
День 6, часть 7: Болонья (Basilica di San Petronio внутри, включая капеллу Магов)
Для такой большой церкви в Сан-Петронио не так много интересного. Связано это, безусловно, с бесконечным строительством: даже если кто и начинал расписывать, ваять или резать, то лишь эпизодически и на нерегулярной основе. В конце концов, храм до середины XX в. так и стоял не освященным, что ради него стараться. Выглядит он готическим, но с обилием барочных деталей: чем ближе к алтарю, чем скептичнее смотришь на окружающую действительность.
Висело себе деревянное распятие XV в., никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе... Еще и на заднем плане фреску барочную заделали: и сама она ни с какого ракурса не видна, и киворий в результате не сквозной.
В нише под пресвитерием - еще одна терракота: "Оплакивание" Винченцо Онофри (1490-95).
Сразу видно: с работой Никколо дель Арка он был не просто знаком, он был ей впечатлен: Магдалина просто срисована с оригинала.
Но то ли мастерства не хватило, то ли по желанию заказчика Онофри пришлось наступить на горло собственной песне... И получилось откровенно скучно.
Хотя Иисус, прямо скажем, не так уж плох.
Есть еще пара неплохих надгробий: это, например, принадлежит Чезаре Наччо, епископу Амелии.
А это, куда менее интересное, исполнено из терракоты Захарией Закки да Вольтерра (1526), одним из мастеров боковых порталов.
Головы младенцев смотрятся несколько неестественно, как отрубленные.
Росписи стен практически не сохранились, но кое-что осталось: например, Св. Христофор...
...или неизвестный воин (судя по донаторам, Св. Георгий).
На одной из колонн город-часовня - на зависть современному стимпанку.
"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V в., ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).
В чем еще Сан-Петронио типично для Италии, так это в осмысленности трат. В церкви три платных "удовольствия". Первое - совершенно пустой музей, уже посещенный нами в прошлый раз (нет, вру, там есть чудесные планы здания авторства знаменитых архитекторов... вы же за этим в музеи ходите?). Второе - разрешение на съемку: в отличие от многих других мест, фотографировать тут можно, но в отличие, опять же, от большинства мест конкретно в Болонье - только за деньги. Впрочем, само по себе разрешение ничего не значит: все капеллы, а именно в них находятся основные произведения искусства, перекрыты либо решетками, либо высокими стенками с балюстрадами, хрена с два чего увидишь.
Так что фотографировать приходится под неимоверными углами и "поверх барьеров". Это, между прочим, "Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" Джованни да Модена. Показал бы в деталях (особенно руку с молотком), но, сами видите, до них не добраться.
Хотя витражи, например, получаются неплохо.
Благовещение.
Апостолы: Петр (с ключами) и Павел (с мечом).
Иаков (с посохом) и Симон.
Марк-евангелист (со львом) и Матфей (с топором).
Варфоломей (с кинжалом), Св. Петроний.
Более того, капелла Магов (единственное, ради чего действительно стоит расчехлять фотоаппарат) - третье платное "удовольствие", которое снимать как раз нельзя. Даже то, что выше стены, и то нельзя: смотрители гоняют через всю церковь. Но тут нам опять-таки повезло. Как я уже говорил, день был солнечный, и все более-менее интересные места в центре часов с 11 оккупировали группы школьников. В Санта-Мария-делла-Вита нам с трудом удалось втиснуться между двумя детскими группами, которых привели знакомиться с шедевром Никколо дель Арка. В Сан-Петронио детских групп тоже было много. Одна из них как раз вышла из капеллы Магов, а другие почему-то не торопились заходить. Так что мы остались в капелле совершенно одни на целых 10 минут. За это время удалось выжать из творения Якопо дель Паоло и Джованни да Модена все (или почти все). Надо сказать, "капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги". Впрочем, независимо от того, как мы их называем, правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх. Поэтому начало истории, которое Джованни да Модена додумал сам, сохранилось хуже всего: тут волхвам седлают коней (возможно, для охоты или просто загородной прогулки)...
...и пока слуги разводят огонь и ставят шатры, волхвы поднимаются на пригорочек, видят звезду (предположительно комету Галлея)...
...и решают двигаться за ней.
Дальше рассказывает евангелист Матфей: "Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою...
...и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою". (Мф 2:1-12)
Далее следует житие Св. Петрония. Современные исследователи сходятся во мнениях, что Св. Петроний был больше политической, нежели религиозной фигурой. В любом случае, он почти документирован в хрониках и письмах современников, а его житие - произведение XII в., когда в церкви Санто-Стефано были обретены мощи святого. Найти его в полном виде практически невозможно, так что простите мне фрагментарность.
Над витражной розой папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле". Ну, а мы все, конечно, знаем, что за папа Иоанн XXIII - это ж пират Бальтазар Косса.
Первый сюжет на стене - видимо, о путешествии Св. Петрония, которого некоторые источники считают чуть ли не деверем императора Феодосия II, в качестве имперского посла в Иерусалим, где он увидел храм Гроба Господня и решил построить его аналог в Болонье. (Как вариант, болонская копия уже построена, и Св. Петроний показывает ее церковным иерархам. Но верится с трудом.)
Второй - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.
Третий - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.
Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной, но этот вариант кажется мне чересчур поэтичным.
Св. Петроний переносит останки Св. Флориана Палестинского.
Полихромный алтарь изготовлен Томмазо да Базьо и расписан Якопо ди Паоло.
В крохотных пределлах - все то же путешествие волхвов.
Наконец, левую стену занимает монументальный "Страшный суд". Праведники, как всегда, сидят рядами (правда. на этот раз ряды эти довольно интересно организованы геометрически).
В мандорле Христос коронует Марию под суровым взглядом то ли Санта-Клауса, то ли Кровавого Пьеро.
Но самое интересное, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Поэтому, чтобы разжигать, я не буду вам его показывать крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя").
Зато остальных грешников будет в избытке: заканчивать такую часть нужно весело. Enjoy!
На вечер мы запланировали всего одно место - зато сразу музей (так-то все по церквям шастаем). Причем не просто музей, а один из старейших в Болонье: он был основан еще в XVIII в., а в нынешнее здание, закрытый французами монастырь иезуитов в университетском квартале, переехал в 1802 г. Pinacoteca Nazionale (сайт, wiki) соседствует здесь с Национальной академией изящных искусств, являясь, по сути, больше собранием учебных пособий, чем собственно музеем. Посетителей здесь не очень много, заходят в основном студенты - для праздношатающихся туристов далековато от центра, а больших шедевров не так много, и все они представлены на рекламных плакатах. Девушка на кассе, услышав наш разговор, перешла на русский, а вот сдачу с 50 евро нашла с трудом: sistema museale, если не говорить о наследии ЮНЕСКО, по-прежнему "в нале" и с полным отсутствием сдачи. Зато при входе в галерею (уже после подъема на 2 этаж) установлена шлюзовая камера, совсем как в "Звездных войнах: эпизод I": очень смешно наблюдать, как люди пытаются открыть стеклянные двери, думая, что они просто на фотоэлементах. Смешно, конечно, уже после того, как окажешься внутри. Структурно галерея разделена на две части: искусство XIII-XVI вв. и прочая ерунда, т.е. болонская живопись барокко, начиная с Академии Карраччи и заканчивая Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино и т.д. Вот ведь удивительно: эта живопись ведь пользуется спросом, именно ею заполнены картинные галереи всего мира, а здесь, у истоков направления, она нужна, по сути, только специалистам. Это все я говорю с целью вам работы упомянутых художников не показывать. А кого показывать? Как ни странно, в основном тех, кого мы уже видели и успели полюбить (или не полюбить). Но начнем мы с нового имени: Витале да Болонья. И с самой известной картины в коллекции музея: "Св. Георгий и дракон" (ок. 1335). Честно говоря, я с трудом могу себе это представить: еще жив Джотто. сделавший первый шаг к тектонике в искусстве, проявивший позы, движения - и тут художник, живущий вдали от центров культуры, показывает такую экспрессию! Картина ведь потрясает не техникой, а именно экспрессией и жесткой композицией, впервые появившейся в эпоху барокко - т.е. лет этак через 250.
Другие работы художника куда скромнее и, скажем так, смешнее. Вот, скажем, "Житие Св. Антония-аббата" (он же Антоний Великий и Антоний Египетский). Поскольку напрямую сюжеты с текстом жития мне связать, если честно, не удалось, придется кощунственно фантазировать. Двое монахов (судя по всему, францисканец и бенедиктинец, хотя могут быть варианты) помогают Св. Антонию перелезть через забор или, может, забраться в башню по тоненькой веревочке или по ней же спуститься. Ниже Антоний в сопровождении все того же бенедиктинца (должен же кто-то свечку держать) грозит пальцем пристроившейся у фонтана парочке.
Врач приехал к больному, страдающему цингой. Во время осмотра Антоний с уже знакомыми нам подельниками воруют верблюдов с грузом ценного картофеля - согласно Смоку Беллью, лучшего средства от цинги. Видимо, из башни в первой сцене они тоже что-то воровали.
Антоний выполняет работу палача и дергает повешенного за ноги, чтобы прервать его мучения, а потом обирает трупы (ужас какой).
Несмотря на пожелание Антония упокоиться в земле, некий епископ уговаривает некого царя сжечь тело. Праведная дева просит епископа сжалиться, но тот непреклонен.
"Сон Св. Ромуальда": по легенде означенному святому, поборнику аскезы, приснилось, как монахи в белых одеждах восходят по лестнице прямо на небо (тут включается саундтрек из Led Zeppelin). Он стал искать то место, что ему приснилось, и нашел его где-то под Ареццо. Владелец земли, некто Мальдоли, радостно подарил ее Ромуальду, и тот основал монастырь под названием Campus Maldoli ("лагерь у Мальдоли"), позже сократившимся до Camaldoli, ставшее именем новой конгрегации бенедиктинцев - "белым бенедиктинцам"-камальдулам (или камальдолийцам).
Неизвестная дама в красном платье, модных перчатках и с мечом в руке. (Псевдо-Якопино, полиптих из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, 1340 - [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Pseudo_jacopino%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1340_ca._01.jpg[/img]полная версия[/url]).
Девушка с бородой (неизв. художник, еще один [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Pittore_bolognese%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1450-75_ca._01.jpg[/img]полиптих[/url] из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, ок. 1450-75)
Напротив, весьма известная дама, хотя некоторые экскурсоводы (особенно в Тревизо) упорно путают ее со Св. Себастьяном (у которого, однако, вторичные половые признаки слегка другие и в других местах). Что касается Св. Кристины, а это именно она, то из всего набора доставшихся ей поруганий (раскаленные крючья, костер, яма со змеями, печь, колесование и т.д.) художники обычно выбирали два наиболее эффектных: публичное обнажение и стрелы. Вот и Псевдо-Якопино (1329) не отстал от остальных.
Некоторое количество разных Мадонн: вот с крохотным архангелом Михаилом (неизв. художник, ок. 1350)...
...вот с целым сонмом ангелов (Андреа деи Бартоли, работавший в нижней базилике в Ассизи, 1360)...
...а вот с ангелами, донатором и явно пытающимся сбежать младенцем (Симоне деи Крочифисси, автор распятия в Санто-Стефано, 1379).
Его же "Коронование Марии" (ок. 1365) - сиенские любители золоченых орнаментов нервно курят в сторонке.
А беременную Марию в момент венчания видели? (он же, полиптих Коспи, 1396-98).
"Тайная вечеря" (Андреа ди Бартоло - не путать с Андреа деи Бартоли!, ок. 1420).
Интересно это тушканчик? или они крысу едят? Но по лимончику досталось всем.
Св. Иосиф Обручник, как положено плотнику, с инструментами. И тормозок не забыл. (Липпо ди Далмазио, полиптих Санто-Кроче, 1390.)
"Распятие" Джованни да Модена (помните росписи Сан-Петронио?), около 1415.
Один из первых образов, где страдает не только Иисус, но и Мария.
"Св. Христофор", приписываемый Джусто де Менабуои (ок. 1370), - сомнительно, на мой взгляд.
"Болонский полиптих" Джотто (1330-34) здесь подают как шедевр. На первый взгляд вопрос спорный: безусловно, Джотто есть Джотто, но шедевр ли это?
Честно говоря, архангел Михаил с драконом и Св. Павел с мечом кажутся мне откровенно вялыми, да еще и написаны в неканонических цветах.
С другой стороны, шея Мадонны здесь полностью закрыта - очень популярный в то время способ ношения платка, который, как ни странно, почти не отражен в живописи.
Взглянем еще правее: движение Св. Петра начато, но не закончено.
Зато архангел Гавриил мало того что в профиль (много вы таких видели?), так еще и вполне себе движется!
Не менее интересны и рудиментарные пределлы: если Иоанна Крестителя еще можно принять за работу кого-то из современников художника...
...то профильный образ Мадонны просто бьет наотмашь.
Образ Христа, пожалуй, наиболее традиционный, хотя и редкий для мастера "францисканской манеры" - без чрезмерных страданий.
Но лукавый Иоанн...
...и прямолинейная Магдалина с игривыми кудряшками показывают, что Джотто снова, даже в довольно редко цитируемом произведении, на годы впереди всех.
Посмотрите хотя бы на все того же Псевдо-Якопино (даже годы те же, 1330-35): Св. Иероним со львом (полиптих из Санта-Мария-Нуова).
Или тот же сюжет через 20 лет (Пьетро ди Джованни Лианори, полиптих из Сан-Джироламо ди Мирамонте, 1453) - смех да и только.
Редкая работа флорентийца Заноби Строцци, миниатюриста монастыря Сан-Марко "Триумф земной славы" (ок. 1440-45), которая вместе с "Триумфом времени" представляет собой иллюстрации к "Триумфам" Петрарки.
Восхитительный и совершенно никому не неизвестный полиптих Джованни Марторелли из монастыря Монтевельо (1460).
Посмотрите на Св. Себастьяна - полное ощущение, что это поздний этнический алтарь из какой-нибудь Латинской Америки. Вот только не открыли тогда еще никакой Америки.
А какая вольная поза у младенца кисти Микеле ди Маттео (ок. 1430-35)"
От станковой живописи перейдем к монументальной: в пинакотеке ей посвящено целых три больших зала. Сохранность, конечно, аховая, но местами очень и очень круто - как, например, на фреске Псевдо-Якопино "Св. Иаков в битве при Клавихо".
Речь идет о сражении, произошедшем в 844 г. в ходе Реконкисты между войсками короля Рамиро I Астурийского...
...(вот они, молодцы)...
...и эмира Абд ар-Рахмана II. По легенде в день битвы христианскую дружину возглавил апостол Иаков на белом коне, и мусульмане были разбиты. Так возникла легенда о Сантьяго Матаморосе, Святом Иакове-Мавробойце, и самое известное в мире паломничество - в Сантьяго-де-Компостела.
Здесь же остатки "Тайной вечери" Витале да Болонья...
..."Чуда св. Франциска" Франческо да Римини...
...и пара групповых портретов его же работы (скорее всего, часть какого-то большого сюжета).
Огромный зал посвящен фрескам из церкви Св. Аполлонии "на середине подъема" (chiesa di Santa Apollonia di Mezzaratta): сюда перенесли весь ее декор, а также синопии. Общая тема, как водится, Библия, но моих знаний катастрофически не хватает. (Вот знающие люди подсказывают, что здесь братья достают Иосифа из колодца и продают в Египет, а его одежду пачкают кровью для предъявления Иакову.)
Моисей, конечно, узнается без проблем.
Особенно когда он с рогами и конституцией в руке.
Но зачем он загнал пожилых карликов по колено в землю? (Это наказание Корея, Дафана и Авирона, опять же, подсказывают знающие люди).
Что там делает Иосиф Прекрасный, понять уже невозможно.
Вот тут-то наконец понятно: устроив провокацию и найдя чашу в вещах Вениамина, Иосиф открывается братьям.
Здесь видно только нежное лицо Мадонны.
А здесь не лицо. И не очень понятно, чье именно.
То ли дело "Рождество" Витале да Болонья - его можно разглядывать часами.
Справа поклоняются пастухи.
Слева веселятся девы - так и не скажешь, что праведные.
Ангелы умиляются.
И только суровый Иосиф выливает в таз очередной свежезакипевший чайник - горячую воду в Палестине опять отключили насовсем.
Возрождение представлено не столь обильно, но вполне интересно. "Кающийся Св. Иероним" Марко Зоппо (1470). Иероним в экстазе порвал классную синюю рясу. Лев на всякий случай не отсвечивает, а то и ему перепадет.
"Св. Себастьян" Антонио ди Бартоломео Маинери (1492)
Неподражаемо лицо лучника: "Это что же, там человек стоял? А я-то его за колонной и не приметил... Нехорошо получилось..."
Трогательное "Поклонение младенцу с приближающимися волхвами" Лоренцо Косты.
Волхвы буквально тают вдали.
Нам повезло еще попасть на расширенную экспозицию Франческо Франчи (помнится, в поездке по Умбрии не удалось выкроить время и основательно познакомиться с его творчеством). Честно говоря, считал его второразрядным художником и совершенно не ожидал такого вот откровения.
Это какой-то чистый восторг!
И это тоже очень круто!
На фоне Франчи Амико Аспертини (скульптор бокового портала Сан-Петронио) смотрится архаично, хотя он лет на 20 младше. А Иосиф, похоже, туговат на ухо.
Вот Бог-отец Лодовико Маццолино совсем не архаичен.
И напоследок - гиганты. Тициан велик даже практически без цвета.
А вот недавно побывавший в Москве Тинторетто, я бы сказал, вяловат, и никакой цвет не спасает.
Честно сказать, эту картину, поглядев на нимб, я тоже принял за работу Тинторетто. И напрасно.
Разумеется, это Эль Греко - наверное, самая маленькая по размеру его работа.
Иуда - совершенно как у Репина, "Не ждали".
"Мадонна во славе со Св. Иоанном-евангелистом, Св. Аполлонией, Св. Катериной Александрийской и архангелом Михаилом" Перуджино, картина, почему-то не входящая в учебники.
А напротив - картина ученика Перуджино, Рафаэля, как раз из учебников: "Экстаз Св. Чечилии". Идеальный способ сравнить учителя и ученика. Превосходство Рафаэля не вызывает сомнения, но как же еще видны лекала Перуджино!
Хорошо еще, апостол Павел в непривычной позе спасает положение.
И, конечно, обломки музыкальных инструментов - как символ того, что Св. Чечилия покровительствует музыкантам. "К станку!" - как бы говорит нам святая. Ну, раз святая говорит...
На этом заканчивается рассказ о Болонье. Но кое-что еще впереди.
День 7, часть 1: Равенна (Chiesa di San Giovanni Evangelista)
Равенна на нашем маршруте была единственным местом (не считая городов приезда и отъезда), посещение которого не обсуждалось: разумеется, едем. Единственный вопрос был в том, как именно едем. После некоторых совещаний решили, что оптимально будет не возвращаться в Болонью, а сдать в Равенне багаж (сделать это можно в небольшом здании типа ангара с понедельника по пятницу, 7:00-19:00, 5 евро в день, там же парковка велосипедов - обратите внимание: номера отмечены картинками, как шкафчики в детском саду), потом погулять и поехать прямиком в Римини.
В Равенне, ясное дело, надо смотреть наследие ЮНЕСКО, "это все знать". Собственно, в прошлый раз мы его все (за исключением Сант-Аполлинаре-ин-Классе и мавзолея Теодориха) осмотрели. И в этот раз тоже осмотрели, да. Но у меня уже тогда было подозрение, что кое-что мы упустили. Поэтому рассказ о чудесном городе Равенне я начну с церкви, которую видел каждый, кто приезжал по железной дороге, но не каждый заходил внутрь. Итак, церковь Св. Иоанна-евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista, wiki), также известная как церковь мучеников Никандра и Марциана, - старейшая в городе: она построена между 425 и 437 гг., чего категорически не скажешь по характерной готической колокольне. Заложена она была еще самой Галлой Плацидией, которая, попав во время плавания из Константинополя в Равенну в сильный шторм, молилась о спасении Иоанну-евангелисту (рыбаку по первой профессии).
С X в. церковь отошла бенедиктинцам, а в XIV в. была построена колокольня и окружающая церковный двор внешняя стена с большим порталом, который мы сейчас и осмотрим.
Рельеф тимпана изображает единство духовного и государственного: на двойном престоле сидят Иоанн-евангелист и император (вики предполагает, что сын Галлы, Валентиниан III, или ее племянник, Феодосий II), первого поддерживают священники во главе со Св. Барбатианом (духовником Галлы), второго - солдаты во главе с самой Галлой.
В люнете Иоанн-евангелист снова является Галле с требованием сдержать обет и построить церковь. Император на этот раз валяется у святого в ногах, а Галла ничего, стоит ровненько: видались уже.
Традиционное "Благовещение".
Мария в этот период уже больше умная девушка, чем хозяйственная: не с веретеном, а с книгой.
Фигуры царей и пророков совсем истерлись.
А вот местные львы довольны: одному перепала какая-то собачка...
...другому - круглая башка с большими ушами.
Сама церковь была практически полностью разрушена во время бомбардировок 1944 г., и ее декор, к сожалению, утрачен навсегда.
Остались малозначимые фрагменты фресок школы Джотто: Мария Магдалина у подножия креста...
...и доктора церкви...
...да еще часть барельефа с "Поклонением волхвов" и символами евангелистов.
А вот мозаики апсиды, изображавшие чудесное спасение Галлы Плацидии с детьми во время шторма, погибли. Но есть другие мозаики - мозаики пола, выполненные в 1213 г., после окончания Четвертого Крестового похода, который закончился взятием Константинополя. Собственно, часть их касается как раз осады Константинополя и Зары (нынешнего Задара).
А здесь какие-то любовные истории.
Подозреваю, что присутствуют и очередные цитаты из "Физиолога", как на Моденском соборе.
Не обошлось и без очередной Мелюзины.
Честно говоря, думал, что после Моденского собора уже ничему не удивлюсь, но нет...
Очередной акробат.
"Мы охотимся на льва, не боимся мы его..."
"UBER - в Италии с 1213 года"
Немного фракталов...
Эмм...
Вот до чего может довести французский поцелуй льва с гигантской ящерицей.
Иерусалимский крест и "подпись" Св. Иоанна-евангелиста.
А вот этот ребус, пожалуй, сможет прочесть только настоящий знаток латыни, коим я, к сожалению, не являюсь. Так что пойдемте смотреть наследие ЮНЕСКО. Но в Сан-Джованни при случае обязательно загляните.
Какие замечательные мозаики в церкви Св. Иоанна Евангелиста! Умеете Вы находить такие интересные "детали". Да и фасад церкви впечатляет. Спасибо, что показали-рассказали!
Последний раз редактировалось a_ni_ka 06 июн 2018, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
День 7, часть 2: Равенна (Mausoleo di Galla Placidia)
Сказать по правде, я теряюсь, что вам рассказать и показать в смысле мавзолея Галлы Плацидии (сайт): он такой маленький и такой известный, что, перефразируя известную фразу, "все уже показано до нас". С другой стороны, все так красиво, что посмотреть еще разок никому не повредит. А расскажу я тем временем про то, кто же такая эта Галла и почему с ней все непросто.
По сути, женщин такого масштаба, как наша Галла, в мировой истории раз-два и обчелся: на память сразу приходят разве что княгиня Ольга, Екатерина II, Екатерина Медичи да, с некоторыми поправками, Алиенора Аквитанская. Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Итак, Галла Плацидия родилась в семье императора Феодосия I Великого (от его второй жены, тоже Галлы). Если кто подзабыл, Феодосий не только был последним императором единой Римской империи, которая после его смерти распалась на Западную и Восточную (Византию), он также узаконил положения Никейского собора (тем самым поставив под удар самое распространенное на тот момент течение в христианстве - арианскую ересь), полностью запретил языческие культы и прекратил Олимпийские игры. Так что именование "Великий" тут неспроста.
Римская империя, значится, распалась на Восточную (Византию) во главе с императором Аркадием и Западную во главе с императором Гонорием (оба приходились Галле единокровными братьями). Но фактически в Западной Римской империи правил командующий всеми армиями Стилихон, по происхождению вандал (это не описание методики его действий, а вполне себе принадлежность к германскому племени). В патрицианской империи варваром быть непросто, поэтому Стилихон всячески старался породниться с царствующей династией, став из "особы, приближенной к императору" (которую сегодня приблизили, а завтра, глядишь, и отдалили, причем хорошо если в места не столь отдаленные - могли и на Елисейские поля, т.е. в царство мертвых отправить) "дорогим зятем" или "дорогим тестем". Сам он женился на племяннице Феодосия Серене, обеих дочерей последовательно выдал замуж за императора Гонория, а для единственного сына добился помолвки с нашей Галлой. Впрочем, в таких вещах главное - вовремя остановиться. То ли сам Стилихон влез в заговор против другого императора, Аркадия, и тот пожаловался брату, то ли просто нужен был повод, но Гонорий казнил полководца (своего, на секундочку, тестя - хотя в этом вопросе некоторая часть мужчин, сами понимаете, его бы только поддержала), а затем и его сына.
Но не надо забывать, что империя - это не курятник, и решая ее внутренние проблемы, можно крупно влететь на внешние. И так получилось, что единственным человеком, который преуспел на обоих этих направлениях, оказался как раз казненный Стилихон. Все предыдущие 10 лет он громил вестготов, и как только весть о его смерти достигла варварских территорий, там сразу смекнули, что пришла халява, и во главе с Аларихом ломанулись в империю, рабы которой, как водится, сабантуй поддержали. Император Гонорий выступил навстречу захватчикам, оставив Галлу за старшую. Одним из первых самостоятельных действий она провела через сенат решение казнить по обвинению в сговоре с вестготами жену Стилихона, Серену (т.е. свою двоюродную сестру). Но это не помогло, пришлось откупаться. На следующий год готы вернулись и осадили Гонория в Равенне. Гонорий, как подсказывает нам его имя, оказался мужиком гордым и на уступки террористам идти отказался. Тогда римскому сенату под угрозой голода пришлось назначить другого императора, при котором Аларих стал главнокомандующим, а Галлу отдать в заложники. Ее вывезли в Ариминум (Римини): хоть какой-то плюс - море рядом.
Еще через год, в августе 410 г. Аларих все-таки захватил и разграбил Рим, а затем умер в походе на юг Италии. Его преемником стал шурин, Атаульф, который увел готов обратно в Галлию. Галлу он взял с собой, женившись на ней то ли по прибытии, то ли еще в пути (редкий, кстати, случай: обычно "жениться на пленнице" в те времена было эвфемизмом). Официальная часть прошла в январе 414 г. в Нарбонне, уже после примирения готов с империей. Свадебным подарком стали 50 наполненных драгоценными камнями чаш, вывезенных из Рима. К концу года Галла родила сына, названного Феодосием, что свидетельствовало о планах готов на союз, но ребенок умер в младенчестве (похоронен в столице вестготов Барселоне). А еще через год Атаульф был убит своим же дружинником. Его детей от первой жены перебили, а Галлу Плацидию заставили идти босой вместе с другими пленницами перед лошадью узурпатора Сигериха. Впрочем, того, в свою очередь, убили всего через неделю, и новый король, Валия, обменял Галлу на 600 тысяч мер хлеба (около 20 тонн) и принятие вестготов в федерацию. Но только она собралась пожить "для себе", как неласковый брательник Гонорий выдал ее за своего полководца Флавия Констанция, который, по описанию хрониста, "вид имел угрюмый и мрачный; пучеглазый, с толстым затылком и плоской головой". Плацидия отказывалась, но женщин в то время вообще мало спрашивали. В общем, веселым пирком да за свадебку, а там и дети пошли сперва дочь Юста Гонория, потом сын Плацид Валентиниан, будущий Валентиниан III.
Можно сколько угодно осуждать Гонория, но он, по сути, радел об империи. Своих сыновей у него не было, и выдав сестру замуж, а затем сделав ее мужа своим соправителем, он обеспечил продолжение династии и ненадолго отсрочил "смутное время". Как жена императора, Галла теперь называлась "августа" (т.е. "императрица"), Валентиниан стал наследником престола, а сам Констанций всего через 4 года после свадьбы внезапно скончался, и "расположение Гонория к сестре после смерти Констанция стало таково, что их безмерная любовь и частые поцелуи в уста внушили многим постыдные подозрения". Несмотря на близость с братом, Галла на всякий случай стала собирать вокруг себя варваров, которых было множество в армии и которым вдова Атаульфа казалась удачным "агентом влияния". В результате возомнившие о себе "понаехавшие", ссылаясь на милость августы, не раз устраивали на улицах Равенны поножовщину. А когда она попросила короля вестготов прислать ей ребят покрепче для охраны, Гонорий вышел из себя (удивительная параллель с веронской историей о Кангранде II). Правда, сестру он, видимо, все-таки любил, поскольку не казнил, а просто лишил титула августы и выслал вместе с детьми в Константинополь, к племяннику, императору Феодосию II. Как в таких случаях говорят, "не стоит злить женщину": не прошло и полгода, как Гонорий скончался. Его фаворит и начальник имперской канцелярии Иоанн попытался захватить трон, но Феодосий послал в Равенну войска, и вскоре Галла снова стала августой, а ее сын - императором. С этого момента и до достижения Валентинианом совершеннолетия она правила Западной Римской империей единолично, да и потом занималась государственными делами гораздо чаще императора.
Что бы там ни говорили, а командовать войсками женщине в то время доверить не могли. Поэтому пришлось Галле заключать союз с полководцем Аэцием, при Иоанне приведшим в Италию шестидесятитысячную армию гуннов. Но во избежание чрезмерного усиления Аэция она постоянно стравливала его с командующим войсками в Африке Бонифацием. Дошло до настоящей войны между двумя командирами, в одном из сражений которой Бонифаций был смертельно ранен: Аэций выиграл. До своей смерти в 450 г. Галла успела еще вложить огромные деньги на строительство церквей, особенно в Равенне (Сан-Джованни мы уже знаем, но это был не единственный храм).
Ее дочь, Юста Гонория, в 449 г. забеременела от одного из придворных, прокуратора Евгения, после чего была насильно выдана замуж за престарелого сенатора Геркулана. Чтобы избежать замужества, она послала к вождю гуннов Аттиле евнуха Гиацинта с деньгами, своим перстнем и просьбой об освобождении. Вероятно, кольцо должно было только подтвердить личность Гонории, но Аттила принял его за предложение руки и "отправил посланников к царю западных римлян, требуя, чтоб не было оказано никакого притеснения Гонории, потому что она сговорена за него; что он отомстит за нее, если она не получит престола, в доказательство чего приводил перстень, присланный Гонорией, и утверждал, что Валентиниан должен уступить ему полцарства, ибо и Гонория наследовала от отца власть, отнятую у нее алчностью брата". Он разорял Галлию, пока не был разбит на Каталаунских полях все тем же Аэцием. Через год Аттила вернулся, снова потребовал себе Гонорию, разграбил Аквилею, Верону и Медиоланум (вспомним чудо Св. Геминиана на рельефе Моденского собора). и угрожал "нанести Италии еще более тяжкие бедствия". Тогда Гонорию после двух лет заключения попросту казнили именем ее брата, так и не оторвавшегося от обжорства и интрижек. А Аттила через год, взяв в жены некую Ильдико, выпил лишнего на свадьбе и захлебнулся собственной кровью (он страдал носовым кровотечением). Валентиниан III же, проводя жизнь в праздности, пережил мать на 5 лет и был убит телохранителем-готом. Заказчик убийства, патриций Петроний Максим, женился на вдове покойного, но та призвала на помощь правителя вандалов Гейзериха, и варвары вновь взяли Рим. Это стало началом конца Западной Римской империи. Сыновей у Валентиниана не было, а дочерей вандалы 7 лет держали в плену в Карфагене. Младшую после этого отправили к матери, в Константинополь, а старшую, Евдокию, выдали замуж на короля вандалов Гунериха.
Галла Плацидия скончалась в Риме и похоронена была, скорее всего, в родовой усыпальнице императора Феодосия возле собора святого Петра. Ни один источник, включая хронику Агнелла Равеннского, не упоминает ни о возведении соответствующего здания, ни о захоронении, а саркофаги, приписываемые Галле ее детям, впервые упоминаются в XIV веке, т.е., возможно, были туда перенесены. Но с этого момента источники уже четко называют здание "мавзолеем Галлы Плацидии" - то ли из-за сходства мозаик с мавзолеем дочери Константина Великого Констанции, то ли из-за необычной формы устройства тела в одном из саркофагов - сидя на кипарисовом троне.
Так что, вероятно, это просто небольшая церковь с мозаиками. Но разве нам до этого есть дело? Мы смотрим вокруг, ахаем и восхищаемся. И все остальное не важно.
Мне кажется, мозаики из Сан-Витале знают все: они есть даже в учебнике истории. Тем не менее, вокруг них такое количеством мифов, что иногда голова кругом идет. Давайте попробуем их немного развенчать, а заодно поглядеть на то, что мало кто видит. Вообще, снаружи базилика Сан-Витале (вики) особого впечатления не производит: это широкое здание, которое за счет массивных контрфорсов выглядит даже приземистым.
На лужайке расположилась пара заброшенных саркофагов примерно V в. с традиционными для христианства агнцами и хризмами, монограммами Христа. По сути, они типовые и историкам искусства интересны мало, вот и стоят под открытым небом.
А вот саркофаг экзарха (главы провинции Равенна в рамках Византийской империи) Исаака Армянина, стоящий внутри базилики, напротив, весьма занятен.
Его главный "фасад", вероятно, переделанный в начале VI в., изображает "Поклонение волхвов" в новом стиле, уже мало напоминающем римский, но еще и не византийском.
Волхвам не повезло: остались без левых ног и рук. Единственный сохранивший обе ноги опасливо посматривает назад: видимо, существо, лишившее его собратьев конечностей, нападает со спины.
Волхвы, как известно, прибыли из восточной страны. Некоторые исследователи считают их парфянами, но похоже, что все-таки татары.
Два торца гораздо более римские по технике, но совершенно ближневосточные по форме: "Даниил во рву"...
...и "Воскрешение Лазаря". Лазарь чудесен.
Давайте оглядимся вокруг и спросим себя, что мы такое видим? Думаю, большинство даже тех, кто был в Равенне и прекрасно знает. что речь идет о VI в., радостно скажут: это позднеантичное здание, здесь много римских мозаик. И будут как водится, категорически не правы. Мы редко соотносим время и пространство - отчасти еще и потому, что в школе нас не учат сквозной хронологии. Даже зная, что Кремль построили итальянцы, трудно представить, что в это время Колумб открывал Америку. Нам трудно представить, что Мазаччо, Донателло и Рублев были современниками, а римский фонтан с черепахами - ровесник Ивана Грозного. Недавно одна моя знакомая и соратник по культпросвету привела восхитительную аналогию: "часто в разговоре встречаются аргументы из серии - "в XIX веке в домах во всем мире был электрический свет, потому что уже изобрели и производили лампы накаливания". Я бы даже развил: Пушкин пишет про лучину (тоже, кстати, итальянское слово) при свете электрической лампы - а что, тот же XIX в. Вот и в нашем случае все не так. Хотя здание отдаленно напоминает Пантеон, оно вовсе не античное, а уже византийское, что хорошо видно по внутреннему устройству.
Капители тоже явно не классические, восточные.
И мозаики тут отнюдь не римские, а опять-таки византийские: сравните, например, с мозаиками Аквилеи.
Хотя здесь есть подвох: большая часть расположенных в самом Риме мозаик - тоже византийские, и этот парадокс (в Риме, но не римские) смущает уже не первое поколение зрителей. Вот и Христос без бороды - сбрил по римскому обычаю. Он сидит на мячике для пилатеса, лежащем "на красивом холме" (напоминающем скалу в Орвието), с которого стекают четыре небезызвестных реки: Тигр, Евфрат, Гихон и Фисон.
Спроси случайного зрителя, кто здесь изображен - ответит: "Император". Какой, спросишь - "Максимиан, вон же, написано". А где правил? - "В Риме, ясное дело". На самом деле императора, конечно, звали Юстиниан, правил он в Константинополе и, скорее всего, в Равенне, незадолго до этого отвоеванной его главнокомандующим Велизарием и ставшей столицей уже упоминавшегося экзархата (т.е. провинции, напрямую с империей не соединенной), так ни разу и не появился. Зато его парадные портреты и, что еще более важно, монеты с его изображением в городе, разумеется, были, поэтому императора знали в лицо и, вероятно, должны были узнавать еще много лет. А вот епископа Максимиана, освящавшего храм - нет, поэтому сверху написали, чтобы, значит, не перепутать. Епископ, кстати, без митры - не положено было еще.
Хорошо, что с императрицей Феодорой все ясно и без смущающих надписей: вот она сама, вот рядом две дамы (Антония и Иоанна, жена и дочь уже упомянутого полководца Велисария, - сам он беззастенчиво втерся между императором и епископом). Исследователи, кстати, говорят, что в данном случае должно было наличествовать портретное сходство. Мало кто обращает внимание: а что это у нас на подоле облачения Феодоры? А это "Поклонение волхвов", то самое, которое мы только что видели на саркофаге.
На правой стене, во избежание путаницы, все подписано: жертвоприношения Авеля и Мельхиседека (нам как бы намекают на крестную жертву Христа).
Принимающая сторона довольна.
Выше Моисей пытается на глаз определить, который из горящих кустов с ним заговорил.
Честно говоря, символы евангелистов тут на фоне всего остального действа не очень интересные, за исключением льва Св. Марка.
На левой стене чуть позанимательнее: несколько сцен из жизни Авраама (жертвоприношение Исаака, к сожалению, не получилось - впрочем, утешает, что не только у меня, но и у самого Авраама).
Вот явилась Троица, все голодные. "Не пора ли нести курицу?" - "Нет, гости едят хлеб".
Авраам выносит им тучного тельца.
Довольная Сара курит в дверях: урон хозяйству не слишком большой.
Израильские старейшины обсуждают, можно ли считать такое гостеприимство гостеприимством, а если да, то как внести это в Тору.
Небесный Иерусалим с греческим храмом смотрится забавно.
На входной арке - портреты апостолов. а также мучеников Гервасия и Протасия в знак участия этих святых в победе над арианством.
Здесь Иисус уже с бородой: в раю бритвы, ремни и шнурки сразу отбирают (оставили только у ангелов на сандалиях, да и то не у всех).
Мы с тезкой чем-то похожи.
Свод: четыре ангела в райском саду, встав в боевую позу "Оранта", из последних сил сдерживают грозного Ангца, символ главной жертвы.
Агнец похож на лошадь с головой пантеры и хвостом барса.
Райский сад прекрасен. Честно говоря, с такого расстояния его трудно разглядеть, так что вот вам красоты.
А как звери попадают в райский сад? Сенсационное открытие: через огненный портал!
К сожалению, красивый верх ограничивается пресвитерием и апсидой: основной купол и обход ротонды расписаны под хохлому, т.е. барокко.
Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
Есть, правда, и нетронутые куски.
Как тут снова не вспомнить об Аквилее?
Судя по ярким цветам, это было очень красиво.
Но определить сюжет теперь, наверное, уже не сможет никто.
И что здесь написано, так и останется загадкой. Впрочем, мне кажется, загадки должны быть даже в самых известных и "раскрученных" местах. Иначе какой смысл их посещать?
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
Ой, его и так все знают, а отогнать три-четыре группы, чтобы видно было - это там всю жизнь провести надо Мне больше тот, что у Галлы, нравится, он посовременнее выглядит (на фото справа)
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
да, вот так и живем поспрашивал тут младшую дочь (первый курс творческого вуза) по билетам к экзамену по истории, остался в ужасе и недоумении а ведь она "еще из лучших" *старческое брюзжание mode off*
День 7, часть 4: Равенна (Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano&Ariani, Tomba di Dante)
Как я уже говорил, помимо наследия ЮНЕСКО в Равенне можно встретить менее раскрученные объекты, некоторые из которых я и предлагаю посетить. И первым будет музей, поэтично названный "Домом каменных ковров" (Domus dei tappeti di pietra, сайт, wiki), расположенный в двух шагах от Сан-Витале, под церковью Сант-Эуфимия. Входной билет - 4 евро, есть также общий за 7 евро, включающий, помимо Домуса, крипту Распони (сайт) и музей TAMO (Tutta l’Avventura del Mosaico - "Все приключения мозаики", сайт), куда мы не пошли по причине жадности и нехватки времени. (Надо сказать, по сравнению с наследием ЮНЕСКО, все объекты которого (!) можно посмотреть за 9.50 и уникальность которого реально сносит крышу, даже 4 евро кажутся слишком высокой ценой - но если представить, что находишься в любом другом итальянском городе, даже, вроде бы, маловато.) Собственно, сам домус был открыт в 1993 году во время строительства подземного гаража: копнули метров на 5 - а там мозаичный пол общей площадью аж 700 кв. м., те самые "каменные ковры" V-VI вв.
"Технология" прогулок точно такая же, как в Аквилее: по залу проложены прозрачные дорожки, тут и там развешаны софиты, поэтому все страшно бликует.
Конечно, это не "картины" из Сан-Витале, а, в основном, геометрические узоры в 3-4 цвета.
С другой стороны, в той же Аквилее тоже не так много "сюжетов", хотя, конечно, они есть и сделаны достаточно интересно.
Сюжетных мозаик по сути две: "Добрый пастырь"...
...в модных высоких ботинках...
...и "Танец времен года".
(На полу оставлена копия.)
Судя по всему, "Лето" ("Весна" выше пояса не сохранилась).
"Осень".
"Зима" с флейтистом...
...и без. Головной убор весьма экзотичный.
В общем, всех, кому интересна не только парадная, но и относительно повседневная мозаика позднеримского и византийского периодов, я призываю посетить "Дом каменных ковров" - не пожалеете.
Дорога к Дуомо (страшному барочному зданию розового цвета) и баптистерию православных идет по улицам, тротуар на которых предусмотрен далеко не всегда. Это такое ноу-хау Равенны, города, делающего на туристах целое состояние: каждый раз наблюдаю с интересом. Многие церкви, в т.ч. V-VI вв., как и Дуомо, перестроены в эпоху барокко, а колокольни остались византийские или средневековые: в Равенне они характерной круглой формы.
Баптистерий православных, он же баптистерий Неона (Battistero Neoniano, wiki) таит в себе вечную загадку для неискушенного русского уха: я встречал, например, вариант "...неониан" (кто такие эти неониане?). Но даже если исходить из официальной версии названия, построен баптистерий был в начале V века при епископе Урсе на месте римских бань (воду-то где-то надо брать), а епископ Неон лет этак через 40-50 только приказал украсить его мозаиками. Что касается православных, все еще смешнее. В России обычно понимают православие как восточную конфессию, возникшую после церковного раскола IX-XI вв. и очень удивляются, обнаружив, что термин употреблялся еще в III в. и означал "учение официальной церкви", в противоположность тем, кого церковь клеймила как еретиков. В Равенне как раз такие были - ариане из окружения короля Теодориха, столицей которого Равенна и была. Ариане построили свой баптистерий, а православные, они же ортодоксы, т.е. последователи официальной линии партии, продолжили пользоваться старым. Купол его покрыт тремя ярусами мозаик.
В центре - сцена крещения.
Более светлая часть, включая лица Иисуса и Иоанна, - результат реставрации XVIII в.
Обратите внимание на божество реки Иордан - в те времена, видимо, к таким совмещениям относились более лояльно.
В следующем ярусе располагаются апостолы. Все они на всякий случай подписаны.
Ниже - четыре трона, "Престола уготованных" (символ грядущего Царствия небесного), и четыре аналоя с евангелиями.
Еще ниже, на парусах, располагается райский сад...
...с фигурами святых. Поскольку они не подписаны и не атрибутированы, понять, кто из них кто, довольно трудно.
Завершает композицию пророческий чин...
...и купель XIII в.
От баптистерия православных два шага до архиепископского дворца - он примыкает к Дуомо сзади. Здесь есть небольшой, хотя и симпатичный музей, жемчужина которого - Архиепископская капелла с мозаиками V-VI вв. (wiki), в т.ч. уникальной композицией "Христос-воин". Это очень круто. Единственный минус - снимать в музее и особенно в капелле нельзя. Так что придется вам поверить мне на слово, а фотки смотреть в вики или каком-то другом месте. Чтобы не удаляться от центра, пообедали мы в уже знакомом по прошлой поездке месте - Osteria dei Battibecchi (сайт). Суп просто отменный, паста на высоте, чудесное местное вино (Trerè из Фаэнцы) и очень вкусные десерты - авторы рекомендуют.
До могилы Данте, еще одного "обязательного" места на нашем пути, от остерии буквально два шага. Сейчас здесь стоит классического вида часовня с портретом внутри.
Данте, как известно, жил во время активных гвельфо-гибеллинских разборок. Когда во Флоренции гвельфы окончательно победили (к чему сам Данте в качестве командира конного отряда приложил руку в битвах при Кампальдино и Капроне), они, по традиции, начали грызню между собой - кто правый, а кто левый уклонист, и "черные" гвельфы изгнали "белых", в число которых попал и Данте, на тот момент занимавший пост приора. Пришлось ему скитаться: жил в Вероне, Болонье, даже в Париже, а умер от малярии в Равенне. Похоронили поэта в клуатре церкви Сан-Франческо, среди других именитых граждан: саркофаги там стоят до сих пор.
С приходом к власти во Флоренции семейства Медичи по всей Италии начали собирать останки "выдающихся сынов Флоренции", по тем или иным причинам похороненных в других городах. Многих приходилось переносить чуть ли не силой, а в отдельных случаях приходилось даже обращаться к папе римскому, который давал (или не давал, как, например, в случае с Филиппо Липпи, лежащем в Сполето, или фра Анджелико, чья могила находится в римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва) разрешение на перезахоронение. Но с Данте, к тому времени уже признанным величайшим итальянским поэтом, вышла загвоздка: равеннцы наотрез отказывались выдавать тело. Пришлось Медичи завести собственного папу, который назначил Микеланджело добровольцем и отправил его в Равенну забирать саркофаг. Микеланджело, надо сказать, трупов не боялся. Он приехал в город с большим эскортом, проверил целостность саркофага, переложил тело, погрузил его на повозку, а наутро отбыл. Приехали во Флоренцию, торжественно открыли саркофаг - а он пустой. Пришлось сооружать в Санта-Кроче кенотаф, а саркофаг с позором вернули в Равенну. Как потом выяснилось, монахи-францисканцы проделали в стенке дыру, и пока флорентийцы наслаждались видами города, попросту выкрали кости, покидали их в мешок и зарыли в саду. Чуть позже, лет этак через 150, решили, что так можно и потерять ценную реликвию. Поэтому приор францисканцев Антонио Санти приказал сделать деревянный ящик, на котором вырезали эпитафию, и поставить его внутрь саркофага. Еще через 100 лет была построена нынешняя часовня. Но на этом приключения Данте не кончились, поскольку в Италии объявился Наполеон, закрывший почти все монастыри. Монахи снова спрятали мощи, чтобы их не увезли в Париж или, паче чаяния, во Флоренцию. И, естественно. забыли, куда именно. Только в 1865 г., по иронии судьбы, к 600-летию со дня рождения Данте, студент по имени Маттеуччи Анастасио при раскопках на кладбище заметил на ящике надпись "Ossa Dantis", вырезанную по приказу приора Санти.
Думаете, конец? Ни фига подобного! В 1944-45 гг. останки снова спрятали, чтобы не разбомбили, - вот прямо под этим холмиком. Но на этот раз хотя бы не забыли, куда положили - табличку поставили. Все-таки отец мировой литературы, не как-нибудь.
Последнему в этой части объекту, баптистерию ариан (wiki) тоже не везло: в основном своем качестве он прослужил меньше века, а потом был переоборудован в ораторий, т.е. помещение для молитвенных собраний, потом в склад, потом встроен в большой складской комплекс, как в Мантуе. Единый билет в баптистерии не действует: нужно купить отдельный в автомате за 2 евро, из-за чего образуются большие очереди, если попасть сюда вместе с группой (нам повезло проскочить в последний момент, прямо у них под носом). Декор стен не сохранился, но купол полностью восстановлен.
Уже знакомое нам кольцо апостолов, на это раз сходящееся с двух сторон к престолу обещанному...
...окружает сцену крещения в присутствии все того же божества реки Иордан. В отличие от баптистерия православных, обнаженная фигура Христа не лишена половых признаков, что соответствует утверждениям ариан о его неединосущности с Богом-отцом...
...и Святой Дух проливает на него святость (именно поэтому нимб Иисуса в данном случае не крестчатый - считается, что соответствующие детали в баптистерии православных исправлены уже в XVIII в., а изначально было иначе).
День 7, часть 5: Равенна (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Palazzo di Teodorico)
У Новой базилики первого епископа и святого покровителя Равенны Аполлинария (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, wiki) непростая судьба. Построена она в начале VI в. королем остготов Теодорихом, который сделал Равенну своей столицей, освящена в честь Христа Спасителя (довольно редкий, кстати, вариант в Италии - хотя у нас Спасские церкви и соборы тоже встречаются нечасто) и украшена мозаиками на евангельские темы. Но вот беда - Теодорих, как я уже говорил, был не только варваром-готом, но и арианином, т.е. принадлежал к осуждаемому еретическому учению. Поэтому когда Равенной завладели византийцы императора Юстиниана, вся арианская собственность перешла православной (т.е. официальной) церкви. Базилика была переосвящена в честь обличителя арианства Св. Мартина, фигура которого украсила потолок. Лет через 300 ее снова переосвятили - на этот раз в связи с перенесением из близлежащего порта Классе, которому угрожали пираты, мощей Св. Аполлинария. В XVIII в. мощи вернули, а название так и осталось - Сант-Аполлинаре-Нуово (чтобы отличать от старой, Сант-Аполлинаре-ин-Классе).
К сожалению, ни мозаичный пол, ни потолок с изображением Св. Мартина "в золотых небесах" не сохранились: пол перекладывали в XVI в. в связи с поднятием уровня грунтовых вод, потолок - в XVII в., после обрушения крыши. Чудом уцелели некоторые фрески.
Зато есть мозаики стен, в том числе самая знаменитая - "Поклонение волхвов".
Оказывается, леопардовые лосины были в моде и в VI в.!
В отличие от традиционного сюжета с Иосифом, ослом и волом, здесь Мадонна сидит на троне в окружении ангелов.
Одеяние ее, едва ли не впервые в истории, греческое - это надолго станет каноном.
Напротив, тоже в окружении ангелов, на "престоле обещанном"- Христос Пантократор с непривычным скипетром в руках: результат реставрации XIX века (была, понятно, книга).
Волхвы возглавляют процессию практически не отличимых друг от друга мучениц...
...а мучеников на противоположной стене ведет Св. Мартин (напомню, во времена Юстиниана титульный святой базилики). У мужчин индивидуальности побольше. Кстати, никто не в курсе, что означают буквы и другие символы на их одеждах?
Девы идут из Классе, старого порта Равенны.
Тогда еще там были корабли, но сейчас река нанесла ила, и Классе оказался почти в 5 км от побережья.
Путь у мучеников, в свою очередь, покороче: из стольного города Равенны...
...прямо из дворца славного короля Теодориха.
Над арками устроились крохотные ангелы.
А под арками... вы заметили загадочные тени под арками дворца и в воротах города?
Вон, еще и руки на фоне колонн торчат.
Большинство современных исследователей считают, что на этом месте были фигуры самого Теодориха и членов его семьи, "представленных" какими-то святыми "ко двору" Иисуса Христа (в те времена королей часто тоже изображали с нимбами, только не золотыми или не круглой формы, как, например, папу Пасхалия в римской церкви Санта-Прасседе). В царствование Юстиниана "еретика" Теодориха заложили мозаикой чуть другого оттенка, превратив в часть фона, а снятые фрагменты использовали - так Теодорих сам стал Юстинианом (сравните с уже знакомым нам портретом из Сан-Витале). Кстати, и нимб как раз...
Ярусом выше располагаются апостолы и пророки.
Тут есть и мой портрет, только волосы распущенные.
А еще выше - евангельские "чудесный" и "страстной" циклы, каждый на своей стене, перемежаемые мученическими венцами.
Реставрация XIX в. "исправила" первое евангельское чудо - обращение воды в вино в Кане Галилейской: теперь вместо кувшинов с вином здесь корзины с хлебом. К счастью, следующие сюжеты более-менее узнаваемы. Обратите внимание - поначалу Христос молодой, худощавый, безбородый (хотя по евангелиям ему уже за 30).
"Чудесное умножение хлебов".
"Чудесный улов" (призвание Петра и Андрея).
"Исцеление кровоточивой жены".
"Встреча с самаритянкой".
"Воскрешение Лазаря" (Лазарь снова напоминает куколку, как в Сан-Витале).
"Исцеление расслабленного в Капернауме". Оказывается, панцирные сетки на кроватях делали уже тогда... или это он решетку Св. Лаврентию несет?
В страстном цикле Христос уже более фактурный, у него постепенно отрастает борода. "Пророчество об отречении Петра".
"Отречение Петра".
"Иуда возвращает 30 сребренников".
"Жены-мироносицы у Гроба Господня".
Наконец, после воскресения Иисус принимает привычный нам (но не апостолам) облик. Может быть, поэтому они его и не узнали? ("Христос и два апостола по пути в Эммаус".)
"Неверие (точнее, уверование) Фомы".
И вот знаете, в музейном магазинчике опять-таки нет ни единой книжки про всю эту красоту. Обидно за наследие ЮНЕСКО, товарищи итальянцы! Буквально за углом (вон, даже круглая колокольня Сант-Аполлинаре-Нуово еще виднеется)...
...стоит здание, которое принято называть "дворцом Теодориха". Тот и правда располагался где-то поблизости, но все же, вероятно, это фасад какой-то церкви или дворца экзархов (VII-VIII в.)
За скромную сумму в 1 евро в первой половине дня можно купить в автомате билетик и пройти внутрь - говорят, где-то там есть остатки мозаичного пола.
Но все остальное в принципе видно и так.
Так что ловить ли "время входа" или нет - решайте сами, но пройти 50 м от Сант-Аполлинаре-Нуово стоит однозначно.
Мы еще прогулялись до старой венецианской крепости Rocca Brancaleone (wiki), в которой сейчас парк и ботанический сад (почти что "дети собирают землянику на развалинах замка")...
...и как раз успели на все ту же электричку, на которой приехали в город. Только на этот этот раз она повезла нас в Римини. "Вот и все что я могу сказать о Вьетнаме" (т.е. Равенне).
В Римини мы в полной мере испытали, что такое чартер (я бы даже сказал, что такое чартер из Римини в Москву). Когда я брал билеты (где-то за два месяца до поездки), мы должны были лететь в 13:40: как раз встать, сгонять в магазин за гостинцами, собраться и на самолет. Но не прошло и трех дней, как вылет перенесли на 8:30: значит, все закупки придется сделать вечером, и потом предстоит ранний подъем. А уже в Италии пришло сообщение, что это все-таки будет 8:30, но не утра, а вечера, подарив нам таким образом целый день в Римини. В этом были и свои плюсы, и свои минусы. Плюс - это, разумеется, возможность посмотреть город, где еще не бывал. Плюс - цена гостиницы: с учетом гигантской скидки на букинге мы заплатили всего 20 евро за номер с завтраком. Завтрак, кстати, не так чтобы очень, но тоже вполне пристойный. Плюс - буквально в 100 метрах супермаркет Coop, где мы так закупились санкционными гостиницами, что пришлось купить еще один чемодан (правда, совсем простенький и дешевый). Ну, и еще один важный плюс - метров 200 до моря. А море - это такая штука, без которой Мыши чувствуют себя глубоко несчастными. Зато если море выдать...
Даже температура окружающей среды (около +15) и забортной воды (градусов 5-6) не останавливают Мышу по пути к вожделенной мечте!
А песочек теплый.
Заодно Мыша выяснила, что вот эти, которые розовым языком дразнятся, умеют очень быстро схлопывать створки и хватать за палец.
Но это, прямо скажем, мелочи. Еще один не плюс, но веселое - хитроумное устройство, которое мы обнаружили в гостинице. Выглядит оно вот так.
Верхний отсек предназначен для верхней одежды (т.е. в принципе это (фило)логично, хотя и несколько странно). Здесь, в отличие от Падуи, хотя бы был кроштнейн, а не багор.
А вот нижняя часть - это и стол с двумя "креслами", и дополнительная кровать - совсем как "нижняя боковая" в плацкарте! Первый раз такое вижу.
Дальше будет немного минусов. 1. Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым. Проблема, как выяснилось, в том, что прийти в аэропорт Римини пешком стандартными путями невозможно. Нет, на карте и гугль-панорамах все чудесно: вот аэропорт, перед ним шоссе, за шоссе автостоянка, возле нее тротуар. Просто теперь стоянка отгорожена от шоссе и, как следствие, от аэропорта сплошной сеткой. Дома встык, 300 м сетки и снова дома, за которыми въезд в туннель. Перейти - никак. Можно, конечно, сразу идти вдоль шоссе, но там нет тротуаров, так что если вы с тяжелыми чемоданами на колесиках, вам не пройти. Казалось бы, всего-то надо положить 100 м тротуара. Ладно, хорошо, это сложно, но что мешало просто оставить возле автостоянки проход для пешеходов? Судя по картам, еще пару лет назад он существовал. Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай". 2. Перенос рейса, конечно, дал нам время на осмотр города. Но это значит 2 лишних конца - в центр и обратно: либо с чемоданами в руках (камера хранения на вокзале 5 евро), либо оставив их в гостинице, а потом вернувшись (напомню, 30 остановок) - тоже время. К счастью, в отличие от Вероны в Римини билеты на автобус продаются практически во всех окрестных барах и можно не тратить лишних денег, покупая их у водителя (2 евро против 1.30). 3 (и главное). Я, конечно, посетил не так уж много итальянских куротных городков: собственно, только Марина-ди-Биббона и Градо, плюс (проездом) Сан-Винченцо, Марина-ди-Кастаньето-Кардуччи и Марина-ди-Чечина. Правда, увиденный с высоты Via Aurelia Виареджо поверг меня в шок и трепет, породив стойкое нежелание хоть раз туда приехать. Но такой помойки, как в Римини, я не видел ни в порту Генуи, ни на Солнечном берегу в Болгарии - разве что, может, в Алуште или Феодосии лет 15-20 назад, и то не факт. А ведь еще даже не начался сезон!
Тем не менее для исследователей типа нас исторический центр Римини все-таки представляет некоторый интерес. Об этом - следующая глава.
По большому счету, достопримечательностей в Римини немного, но осмотра они стоят однозначно. К сожалению, не все их я смогу показать, поскольку часов до 4 слишком ярко светило солнце и "уличные" фотографии просто не получались. Поселение на этом месте возникло как минимум в начале I тыс. до н.э., а в 268 году до н.э. город стал римской колонией под названием Ариминум, где 3 дороги (Via Flaminia, Via Aemilia и Via Popilia-Annia) сходились к крупному морскому и речному порту. Именно неподалеку от Римини протекает вошедший в поговорку Рубикон, от римских времен тут остались арка Августа (wiki) и мост Тиберия (wiki) - правда, оба объекта не настолько выразительны, чтобы их рассматривать детально. Римлян сменили готы, потом византийцы, лангобарды, пока в 754 г. Пипин Короткий не включил эти территории в состав Папской области, где они и оставались до самого объединения Италии. В XII-XIII в. здесь, как и почти по всей Северной Италии, в рамках борьбы гвельфов и гибеллинов развернулось коммунарское движение. Именно с этим временем связана 27-я песня Дантова "Ада", где в восьмом круге находится "лукавый советчик" Гвидо да Монтефельтро. Гвидо да Монтефельтро, надо сказать, был одной из самых примечательных личностей не только XIII в., но и всей итальянской истории. Он воевал за гибеллинов больше 30 лет, и весьма победоносно: громил гвельфов Сиены и Болоньи, оборонял от Флоренции Пизу, захватил Урбино, став основателем династии тамошних правителей (первый герцог Урбинский, Федериго да Монтефельтро, - его потомок в 6-м поколении), успешно оборонял против превосходящих сил французов и гвельфов Форли. Но в 1295 г. случилось то, что напрочь перечеркнуло всю военную карьеру кондотьера. Желая замириться с мало-помалу побеждавшим папой (на тот момент Бонифацием VIII) он помог ему взять Палестрину, оплот рода Колонна, в которой на тот момент заперлись два мятежных кардинала из этой семьи. Гвидо посоветовал папе объявить амнистию, а после захвата крепости казнить пленников. За это папа выдал ему индульгенцию, Гвидо покаялся и отправился замаливать грехи во францисканский монастырь. Данте, правда, утверждает, что это не помогло, поскольку покаяние не было искренним: "В мой смертный час Франциск за мной слетел, Но некий черный херувим вступился, Сказав: "Не тронь; я им давно владел. Пора, чтоб он к моим рабам спустился; С тех пор как он коварный дал урок..." (Подробнее об этом буквально недавно написал дорогой ЖЖ-друг sibeaster.) Но к чему нам, спрашивается, Гвидо да Монтефельтро? А к тому, что его противниками были два знаменитых гвельфских правителя: Гвидо да Полента из Равенны и Малатеста да Варуккио из Римини. И на вопрос Гвидо в Аду, как там "его Романья", Данте отвечает: "Равенна - все такая, как была: Орел Поленты в ней обосновался, До самой Червьи распластав крыла. ... Барбос Верруккьо и его щенок, С Монтаньей обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок..." Казалось бы, почему Данте обзывает отца и сына Малатеста, принадлежавших, как и он сам, к гвельфам, барбосом и щенком? Пусть даже по-итальянски это звучит "Mastin vecchio" и "Mastin nuovo", все равно как-то обидно. О происхождении этих прозвищ тоже пишет Данте. Сын-щенок, Малатестино, потерявший в боях глаз, вероломно избавился от двух "лучших людей" города Фано, Гвидо дель Кассеро и Анджолелло де Каригано. "Их с корабля наемники обмана Столкнут вблизи Каттолики в бурун, По вероломству злобного тирана. ... Обоих кривоглазый изверг некий, Владетель мест, которых мой сосед Хотел бы лучше не видать вовеки, К себе заманит как бы для бесед; Но у Фокары им уже ненужны Окажутся молитва и обет". Отец-барбос же сговорился с уже упомянутым Гвидо да Полента поженить детей: соответственно, Джованни (Джанчотто) и Франческу. Естественно, девушку, которой было лет 15-16, никто не спросил - впрочем, в XIII в. да при таком династическом браке, это было и не важно. Джанчотто к тому времени от многочисленных ратных подвигов покрылся боевыми шрамами и хромал. А вот его младший брат Паоло был красавчиком. Женить бы его, да вот незадача - уже женат. Тогда по наущению отца Паоло послали заключить брак "per procura" (по доверию). Дальнейшее известно: муж застает жену с любовником и убивает обоих. Единственная необычная деталь - любовником был его собственный брат. А каков результат, граждане-товарищи? Наказан ли был Джанчотто? Нет, "имеет право". Может, наказание понес хитрый отец? Нет, он стал одним из немногих в те годы, кто дотянул до 100 лет. А вот Паоло и Франческа по сей день во втором круге Ада. Но на этом история не закончилась (такие истории вообще редко кончаются сразу). У Паоло был сын Уберто, унаследовавший титул графа Гьяджоло и красоту отца. Став взрослым, он неосмотрительно высказал желание отомстить за его смерть, и об этом стало известно семье Джанчотто. Один из его законных сыновей, Рамберто, пригласил Уберто на ужин, где бастарды Джанчотто напали на него и закололи кинжалами.
Перенесемся теперь на 150 лет и 5 поколений Малатеста вперед (Малатеста, между прочим, переводится как "Дурная башка", что, в принципе, история нам и доказывает), т.е. ко временам правления Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу "Волк Романьи" (как-то этому семейству повезло с клыкастыми). Он, кстати, тоже боролся с родом Монтефельтро - сперва с Гвидантонио, потом с уже упомянутым Федериго. Но гораздо веселее другие обстоятельства его жизни. Так, например, специально для него папа Пий II изобрел "антиканонизацию". Ее единственный в истории акт состоялся 27 апреля 1462 г. К этому времени Сиджизмондо уже больше года был отлучен от церкви (папа требовал возврата его владений в состав Папской области) и успел разбить папские войска. Поняв, что реальных аргументов не осталось, папа и придумал "антиканонизацию", чтобы обречь на адские муки еще живую душу. Сиджизмондо обвинили в изнасиловании, инцесте, некрофилии, убийстве и язычестве, его душа "была проклята, а труп брошен без погребения, без надгробия и без траурной церемонии". Как вы понимаете, изнасилованиями и убийствами в те времена было сложно кого-то удивить, а вот язычество - другое дело. Сиджизмондо бросили друзья, свита, он чуть не разорился и вынужден был пойти на условия папы. А в чем же заключалось это самое язычество? В том, что Сиджизмондо приказал построить Tempio Malatestiano ( wiki), храм (не церковь!), который должен был превзойти величием римский Пантеон. Но и это не все: храм строился с единственной целью - стать мавзолеем семейства Малатеста, и в первую очередь - самого Сиджизмондо и его любовницы Изотты дельи Атти.
Конечно, Сиджизмондо лукавил: по сути он начал не строительство, а переделку уже готовой францисканской церкви Сан-Франческо XIII в., которая, в свою очередь, была возведена на базе церкви Санта-Мария-ин-Тривио IX в. С точки зрения затрат все было придумано идеально: крепкий готический храм, крутой архитектор Леон Баттиста Альберти, обожавший классические пропорции, предостаточно мрамора для перелицовки из руин в Классе и Фано... Но вот что пишет в своей булле папа Пий II: " Он построил благородный храм в Римини в честь святого Франциска; но наполнил его множеством языческих идолов, так что кажется, будто это не церковь верующих христиан, а капище языческих демонов". А всего-то нужно было привезти и поставить несколько античных статуй - через век-другой на такое никто и внимания бы не обратил! В общем, как мы знаем, ничего из этой затеи не вышло. С момента отлучения стройку пришлось прекратить. Не помогло ни то, что Сиджизмондо поспешно объявил, что уже женился на Изотте, ни уступки папе - достроить храм не удалось. А ведь предполагалась огромная ротонда, в которой нынешнее здание играло бы роль "прихожей"...
В алтаре находится еще один крест работы Джотто (1302-03) - вспомним, что изначально церковь была францисканской.
Вероятно, это одна из самых спокойных работ Джотто, породившая, к сожалению, огромное количество неумелых подражателей в лице т.н. художников "риминезской школы" (о чем будет сказано чуть позже).
Самое известное произведение внутри Tempio Malatestiano - разумеется, вотивный портрет Сиджизмондо перед престолом Св. Сигизмунда кисти Пьеро делла Франческа (1451). Эта картина, в определенном смысле, тоже пощечина папскому престолу.
Дело в том, что под видом Св. Сигизмунда, короля бургундов и борца с арианством VI в., здесь выведен противник папы, скончавшийся всего за 15 лет до этого император Сигизмунд Люксембург, который произвел Сиджизмондо Малатеста в рыцари и санкционировал основание династии.
Справа изображен, соответственно, замок Римини, чтобы было понятно, о чем именно идет речь.
Сиджизмондо, естественно, доволен.
Собаки символизируют веру (белая) и предусмотрительность (черная) правителя: "Доверяй, но проверяй".
Статуя Св. Сигизмунда в капелле справа от входа опирается на слонов - символов рода Малатеста (как и большинство мраморных деталей интерьера, работы Агостино ди Дуччо).
Напротив, слева от входа, слоны подпирают гордый профиль самого Сиджизмондо.
"Надгробие предков и потомков" - предполагалось, что здесь будут покоиться все Малатеста, каких только удастся собрать.
"Минерва в окружении героев"...
...и "Триумф Сципиона Африканского" - символы мудрости и славы, атрибутов бессмертного героя (по имени, естественно, Сиджизмондо). На обоих барельефах можно найти стилизованный вензель: перечеркнутую буквой I (Изотта) букву S (Сиджизмондо) - сама Минерва и копьеносец на колеснице. Тот же мотив повторяется и во многих других деталях храма.
"Пьета" французской или немецкой работы (XV в.).
Пророки и сивиллы.
Рыцари на пилястрах.
А вот играющих ангелочкови знаки зодиака снять, к сожалению, не удалось - здание ориентировано практически с севера на юги насквозь пробивается солнечным светом, так что придется вам довольствоваться картинками из вики.
Еще одна церковь, которую мне хотелось бы показать - это т.н. Сант-Агостино (Chiesa di Sant'Agostino, wiki). На самом деле она освящена в честь Св. Иоанна-евангелиста, но с 1256 г. занята монахами-августинцами, "а паспортистка - дура". Росписи были проведены в 1315-18 гг. мастерской Джованни да Римини (вероятно, его братьями Джулианои Дзанголо) по личному распоряжению "Старого Барбоса", Малатеста да Варуккио, но они почти не сохранились. "Маэста со Св. Иоанном-евангелистоми Св. Августином".
Гораздо больше фресок - начала XV в.
Сфотографировать фрески в алтарной части очень сложно: темнои под большим углом. Но я попросился,и меня пустили поближе. А заодно показали пару фресок в каморке между алтарем и ризницей, в основании колокольни, куда "простые люди" не ходят. Судя по всему, это остатки "Поклонения волхвов".
А это, безусловно, "Успение". Пустившие меня певчие пытались меня удивить: мол, большая редкость, тело Богородицы лежит на смертном одре, а душа в руках Иисуса Христа возносится на небо. Не верили, что на православных иконах такое сплошь и рядом.
"Мадонна со святыми". Что за женщина рядом с ней, не очень понятно, поскольку у нее в районе груди второй нимб - вероятно, ребенка.
В алтаре самое интересное - фрески Пьетро да Римини (XIV в.) на сюжет жития Св. Иоаннаи "Откровения", в которых, правда, не выдержана последовательность, но зато очень много деталей. К сожалению, фрески сильно пострадали от влагии последующих подновлений, но разобраться можно. "Иоанн Евангелист пьет чашу с ядом перед императором Нероном (или Домицианом); Св. Августин дарует последователям устав ордена".
"Пророчество и вознесение Св. Иоанна".
Удивленный народ. Беременная дама отвернулась - слишком сильные впечатления.
Сплетники.
Музицирующие ангелы.
"Падение Вавилона; испытание Иоанна кипящей водой".
"Пал Вавилон, пал!"
Царь-анпиратор.
Ангелы достают Иоанна из кипящего котла.
"Воскрешение Друзианы; видение на Патмосе".
Иоанн пишет. Прохора не видно.
Зверь из земли - зологический казус: семиголовый десятирогий ляперд.
Ангелы дунули.
И не только ангелы.
Здесь вообще любят дунуть.
Особенно в ухо ближнему своему.
А вот "Страшный суд" Джованни да Римини еще в 1974-м забрали в в Краеведческий музей (Museo della Citta, сайт, wiki), расположенный в бывшем иезуитском монастыре.
Мы долго думали, идти ли туда или не идти: ощетинилось-то здание знатно.
Тем более что кроме "Страшного суда"и маловнятной археологической секции там есть только пара картин Гирландайо и не сильно мной любимое " Оплакивание" Беллини, все остальное - порочное барокко и картины "риминезской школы", про которую можно сказать, что она хуже раннеумбрийской - я как-то думал, что это невозможно (с некоторыми экспонатами можно ознакомиться в вики). Но при цене билета в 7 евро кассир не смог нам дать сдачи с 20-евровой бумажки, до обеденного перерыва оставался всего час,и мы решили, что это знак,и просто прогулялись по городу. В Palazzo del Podesta как раз открывалась выставка Караваджо в модном нынче формате 3D-визуализации - совершенно не наш случай. А вот в тантамареску влезть - дело хорошее.
Жалко, что в Santuario di Santa Maria delle Grazie (сайт) с фресками Оттавиано Нелли, памятного еще по Губбио, мы добраться никак не успевали: ехать туда больше получаса, а время работы для церкви на отшибе крайне неудобное. Поэтому просто погуляли по городу, поели в найденной случайно, но оказавшейся оченьи очень приличной Osteria Io e Simone (FB): как ни странно, с едой в центре Римини напряг - либо навынос, либо суровая веганщина), потом перехватили по мороженому в понтовой желатерии Cuor di Cioccolato (вкусно, но не сказать, что позиционирование "для гурманов" хоть сколько-нибудь заметно), натырили сахарных пакетиков для коллекции (почему-то именно здесь было много серийных)и спокойно поехали в сторону гостиницы. Неделя в Италии закончилась.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым.
Мы ходили У нас было 27 остановок и 15 минут
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Судя по картам, еще пару лет назад он существовал.
Существовал.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай".
Видимо, сделали чтобы туристы платили за такси и автобусы.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
День 8, часть 3: Римини-Москва (возвращение и выводы)
Про аэропорт в Римини рассказать особо нечего (если не считать особенностей попадания туда пешком, о чем я писал в одной из предыдущих глав): он крохотный и не очень удобный. Туалет один, мест для сидения не очень много и все они расположены далеко от гейтов - вероятно, в сезон чартеров тут неприятно. Хуже Duty free я просто не видел - дорогой и пустой (например, всего один вид лимончелло какой-то левой марки - видимо, эксклюзивные поставщики: вино по большей части тоже их), местных специалитетов нет. Есть небольшой парфюмерный с "финальными скидками", кожано-обувной, тоже со "скидочными", но все равно зашибенными ценами и крохотный буфет с огромными порциями Aperol Spritz (с нарушением рецепта - Aperol пополам с шампанским). Сотрудники массово говорят по-русски (ощущение, что кое-кто - гораздо лучше, чем по итальянски), есть большая терраса со столиками и пепельницами (как в Бургасе), откуда видны закат и огни Сан-Марино. Wi-fi нормальный, но только в зале, на террасе с большими перебоями.
Спуск к самолету без всяких телетрапов, по наклонному скату "змейкой", почему-то напомнил мне моделирование Гауссова распределения. Летят, разумеется, сплошь "наши" курортники - со всеми вытекающими. Ну, а чего вы ждали?
Дальше традиционные выводы, хотя в этот раз сделать их непросто. Разве что первый очевиден: 1. "Венеция весной" - это романтический штамп. Учите матчасть и готовьтесь к худшему, а если повезет - будет повод порадоваться. 2. Вытекающее следствие: предполагая дождь (тем более снег), берите в Венецию зонтики с куполом не больше метра и максимальным количеством спиц. Оставлять в ящике при входе лучше трости (оптимально - предварительно их пометив ленточкой, маркером и т.д.), а складные - брать с собой в пакете. Иначе может случиться то же, что у нас (останетесь без зонтика). 3. Наблюдение к следствию: хотя может показаться, что зонтик в Италии купить легко, на самом деле это может занять не один день (если, конечно, вам сколько-нибудь важно качество и цена). 4. Болонья за 7 лет, что мы не виделись, стала гораздо чище. Исчезли с центральных улиц огромные мусорные баки, под портиками теперь моют (правда, не под всеми), стало меньше бомжей (зато больше безработных с табличками "Слишком стар, чтобы работать, слишком молод для пенсии" - но они хотя бы не так пахнут и не глушат винище из здоровенных бутылок). Так что я с Болоньей почти смирился. Правда, есть и минусы: мусор теперь выбрасывать далеко. 5. Моя жажда терракоты временно утолена. И я не разочарован. Одна из главных целей поездки выполнена, одна мечта сбылась. 6. Романика прекрасна. Постараюсь в следующий раз подгадать поездку туда, где ее много. 7. Снимать в два одинаковых фотоаппарата прикольно, особенно когда одним рулит визуал, а другим буквоед. Обязательно попробуем в следующий раз. 8. Не любить Италию невозможно. Значит, следующий раз обязательно будет.
Чейз » 21 апр 2018, 22:29 
