Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Ivasi]

Прекрасный Рим, чудесный рассказ!

[Brrys]

Такие магазинчики я потом встречала на пути почти во всех более-менее крупных городах.



Магазин-мастерская. Тут прямо при тебе ушьют/подошьют/вышьют, ассортимент - домашний текстиль. Смотрится очень мило. Но в фартуке за такую цену можно только на званые вечера ходить. Хотя... тоже полезный памятный сувенир.

А передо мной уже Храм Божественного Адриана.



Построен в честь императора Адриана на Марсовом поле. Его руины сейчас встроены в здание римской биржи. Приёмный сын Антонин Пий воздвиг храм в честь обожествлённого Адриана в 141 или 145 году.

Здрасьте-приехали! Голландцы добрались до Рима?



Не ожидала такое тут увидеть.
Хотя потом обсуждали это с ребенком в Мюнхене. Он предположил, что это "не по-настоящему". В смысле, что не факт, что там правда каннабис. Вполне может быть просто продукция с коноплей (напитки/мыло/конфеты), но без действующего вещества. А в чем прикол? Конопля имеет какой-то ярко выраженный вкус? Не думаю. Продают фуфломицин?

А озорник Сусанин внезапно вывел меня к фонтану Треви (хотя в планах он был в другое время). Ну ладно, попробуем насладиться сейчас.



Хотя кого я обманываю? Сначала фонтан предстал предо мной так.



Пришлось изобразить ужа и проползти вперед.

Император Октавиан Август и его соратник Марк Випсаний Агриппа в 20-е годы до н.э. затеяли в Риме широкомасштабную реорганизацию. В числе многочисленных реформ, Марк Агриппа предложил императору обеспечить столицу чистой питьевой водой.
Много сил положил римский трибун Агриппа на очистку городской канализации и строительство водопровода. Вновь построенный акведук получил романтичное название Аква Вирго — «Вода девы» (ага, помним, Фонтан четырех рек тоже оттуда питался). Его воды преодолевали расстояние в 12 километров для того, чтобы наполнять чаши древних римлян девственно чистой водой.

До начала XVII века на площади Треви можно было утолить жажду из скромного ключа, стекающего в каменную чашу. Папа римский Урбан III решил украсить центр столицы более импозантной архитектурой. Разработкой эскиза нового фонтана занялся один из величайших барочных мастеров Италии – Джан Лоренцо Бернини.
С наступлением 1700 года эскизы вновь увидели свет, трудиться над ними стал ученик Бернини – Карло Фонтана.

Фонтана скончался в 1714 году и возведение постройки опять застопорилось. Папа Клемент XII объявил конкурс на место главного архитектора. В ходе горячей борьбы между шестнадцатью именитыми инженерами-архитекторами XVIII столетия, победу одержал Никола Сальви.







В Турции в развалинах греко-римских городов я видела остатки фонтанов такого плана. И все пыталась представить, как же оно выглядело, когда было целое?
Фонтан Треви мне в этом помог. В моем понимании Треви - это не барокко и не классика. Это отсылка к античным фонтанам.
Площадь небольшая, а огромное строение смотрится очень органично.

Здесь же на площади Треви церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио-а-Треви.



Построена архитектором Мартино Лонги по приказу кардинала Мазарини по в 1646-1650 годах. Герб дома Мазарини и кардинальская шляпа украшают фасад этой церкви. Изображение кардинальского герба - случай уникальный. Такого нет больше ни на одной церкви в Риме.



А римские улочки - это просто праздник!

[Brrys]

Нагулявшись и насмотревшись, я вышла на пьяцца Барберини.



Украшение площади - фонтан Тритона.
Его создатель - Джованни Лоренцо Бернини. Заказчиком сооруженного в 1642 г. фонтана выступил папа римский Урбан VIII, принадлежавший к знатному роду Барберини. В 1627—1633 гг. он возводит для своего семейства дворец на Квиринальском холме. После окончания строительства начинается благоустройство прилегающей к дворцу площади.



По замыслу автора это - дельфины.



Как по мне, какие-то злобные рыбки максимально непохожие на дельфинов.
Кстати, обратите внимание на пчелок, которые по ним ползают.

Тут пришла пора подсчитать наши временнЫе ресурсы. Однако грустно...
Я изо всех сил старалась успеть во Дворец Барберини. На полдня я не рассчитывала, но надеялась, что часа 2 из своего расписания я выжать смогу. Теперь нужно честно признаться: "Ну не шмогла я..."
Уже 6-й час, а час с хвостиком на такой музей - это ни о чем. Даже не смешно.

Но у меня был еще козырь в рукаве, хотя судя по времени и он накрылся драной пилоткой. Но я дойду и убедюсь в этом лично.

Сворачиваю на тихую зеленую улочку. Оля-ля! Какая штучка интересная!



Видели, кто там?



Правильно, пчелки. Такие же как на Тритоне. А почему?
А потому что это тоже творение Лоренцо Барберини - Фонтан пчел.

Создание фонтана было приурочено к 22-ой годовщине понтификата Папы Урбана VIII.
Скульптор получил заказ 6 апреля 1644 года на проект этого небольшого источника воды для общественного пользования, выполнявшего функцию поилки для лошадей.

На верхней части фонтана – раковине изображено двустишие:

«Верховный понтифик Урбан VIII построил фонтан как общественное украшение города, заказал этот фонтан для использования горожанами в 1644 году, XXI году своего понтификата».

Эта надпись оказалась в центре любопытного спора. Дело в том, что в исходном тексте последняя строка сообщала количество лет правления Папы Барберини – 22: «ANNO MDCXLIV, PONT XXII»

Это связано с тем, что на момент инаугурации фонтана оставалось около двух месяцев до начала двадцать второго года понтификата и вскоре Папа Урбан VIII умер. Это обстоятельство вызвало иронию у римского народа, который не питал особой симпатии к семье Барберини. Период правления этого клана был отмечен огромным налоговым прессом (Урбан VIII ввел 63 новых налога) и учреждением 9 внеочередных юбилейных годов.

По этому поводу появился в Риме даже выразительный и резкий пасквиль римлян:

«Уже Барберини выхлебали у всего мира (Рима), теперь они захотели выцедить и время»

Римляне прозвали его фонтаном «мух». На самом деле в Риме в то время, несмотря на то, что воды для уличных фонтанов и питьевых фонтанчиков хватало, но все равно ощущалась ее нехватка. Горожане тогда заметили, как пчелы фонтана обильно всасывали воду из его чаши, но возвращали ее очень маленькими струями. Это был явный намек на высокие налоги, которые они платили и от которых практически не получали дохода.
Вот поэтому последнюю римскую цифру I числа XXII пришлось отменить.

А я тем временем дошла до здания, спрятавшегося в тени деревьев.



В 1626 году монахи Ордена Младших Братьев Капуцинов получили разрешение от Папы Урбана VIII (Маффео Барберини) на покупку здесь участка земли и построили монастырь и церковь.
Вот это она и есть - церковь Санта Мария делла Кончеционе (Непорочного зачатия). Римляне просто звали ее церковь братьев капуцинов.

В конце XIX века церковь и монастырь закрыли, через некоторое время церковь открыли вновь.

Здания монастыря видны рядом (восстановленный вариант).



Под окнами надпись: "Время лечит".



Но главной достопримечательностью церкви Санта Мария делла Кончеционе является крипта, украшенная костями около 3000 монахов-капуцинов, которые были помещены сюда в период с 1536 по 1860 годы.
Ради этого я сюда и шла.

Пока ничего не понятно и я решила начать с самой церкви.



Церковь известна также в истории живописи тем, что французский живописец Ф. М. Гране написал картину «Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме». Последовательно он создал девять вариантов картины.
В 1821 году художник преподнёс один из вариантов картины в дар российскому императору Александру I, который поместил её в картинную галерею Императорского Эрмитажа.
Она и ныне там.
(стырено из и-нета)



Церковь небольшая, но в ней много интересного.
Гвидо Рени был в ряду самых востребованных художников XVII века.
"Св.Михаил борющийся с Сатаной"



Эту картину Рени заказал брат Папы кардинал Антонио Барберини, который в юности тоже был монахом-капуцином.

По легенде, до художника дошли слухи, что кардинал Джованни Батиста Памфили (еще одна влиятельная римская семья, соперничавшая с Барберини за власть) каким-то образом оскорбил его репутацию. Мастер отомстил собственным талантом, а заодно и клиента порадовал. Лицо, которое давит ногой Архангел Михаил, имеет поразительное сходство с Памфили.
(стырено из и-нета)



Кардинал категорически протестовал против выставления картины в церкви, художник оправдывался, мол во сне видение было, Сатану хорошо рассмотрел.
Особую пикантность ситуация приобрела, когда в 1644 году Джованни Батиста Памфили был избран Папой под именем Иннокентий Х.

"Осмеянный Христос" Джерерда ван Хонтхорста



"Гефсимания" Баччо Чарпи



"Умирающий Св.Франциск" Доменико Дзанпьери (более известного как Доменикино)
Чёрт... И почему я так прониклась? Застряла перед Франциском минут на 5-7.



Кстати, шикарный потолок в Санта-Мария-ин-Трастевере тоже дело рук Доменикино.

[Brrys]

Главный алтарь посвящен Непорочному зачатию.







Здесь же сбоку от него захоронен Александр Собеский, сын польского короля Яна III.



Александр не захотел занять польский престол. Да и вообще проводил жизнь в путешествиях (наш человек!). Последние годы (в начале XVIII века) перебрался в Рим, где и умер. Незадолго до смерти он вступил в орден капуцинов и попросил похоронить его в полном одеянии ордена.
Капуцины почитают могилу Александра, ибо (почему-то) благодаря именно ей церковь избежала разрушения при реконструкции квартала в начале ХХ века.

А вот еще интересное - "Анания крестит Св. Павла" Пьетро да Кортона.



Вдоволь нагулявшись по церкви, я всполошилась - крипта! Наверняка я все прошляпила и все уже закрылось. Спустилась по лестнице и пошла тыкаться во все двери. Ну да, все закрыто. С 5-го раза удалось открыть стеклянную дверь и я оказалась в небольшом холле.
Ура! Крипта еще работала!

Билет 10 евро, туда входит крипта, музей истории капуцинов, а еще аудиогид. Я сначала засомневалась - не такой мой английский продвинутый, чтобы влегкую ловить церковную лексику. Но взглянула на предложенный список языков и увидела русский. О как!

Хочу сказать сразу: такого шикарного и интересного аудиогида я не встречала давно (а может и никогда). Рассказ шел в форме диалога молодого монаха-капуцина с пожилым посетителем музея. Это было безумно интересно!

Минус был один, но большой - ни в музее, ни в крипте фоткать нельзя. Я конечно знатный нарушитель. Но вокруг постоянно был народ и камеры, нарушать было крайне неудобно.
Поэтому, чтобы не быть голословной, немножко покажу, что удалось наковырять в интернете (фотки соответствуют тому, что я видела в музее, но там их, этих картин и прочего, гораздо больше).

Музей тоже безумно интересный.
В 1525 году францисканский монах Маттео Бассио (Бассо, Баско и т.д. Он был француз, тут уж все произносили кто во что) покинул общину и решил, подобно св. Франциску Ассизскому, жить в бедности, путешествуя и проповедуя.
Вот он.



Монах был схвачен и заточен в тюрьму, однако, отпущен благодаря заступничеству племянницы Папы Клемента VII. Осенью этого же года к монаху присоединились еще двое братьев ордена, за что все трое были отлучены от церкви. Но в 1527 году в округе Камерино разгорелась чума, что сыграло роль в образовании ордена. Самоотверженная помощь больным вызвала сочувствие у церковных властей, и в 1528 году новый орден был признан. В это время ряды ордена активно пополнялись. В 1534 году к ним присоединился и глава местного ордена францисканцев — тот самый, который вначале велел заточить Бассио в тюрьму.

Древо ордена (по аналогии с генеалогическим древом).



Первый капуцин, провозглашенный святым - Феличе да Канталиче, гордость ордена.
В 1547 году его перевели в монастырь Монте-Кавалло в Риме, построенный при участии покровительствовавшей капуцинам Виттории Колонна. Ему был поручен сбор милостыни. В Риме он прожил следующие сорок лет до самой смерти, только однажды выйдя за пределы города, когда в 1580 году отправился к римскому папе Григорию XIII во Фраскати с просьбой снять отлучение с жителей Читтадукале.
Вообще капуцины развивали у себя лечебное дело и фармацевтику, занимались лечением бедняков. А Феличе еще и чудеса творил.
Вот, воскрешает умершего ребенка.



Традиционная одежда монахов была на редкость простой и скудной (лучше не нашла).



Коричневое платье из грубой ткани, сандалии (в любое время года), в особые холода они могла надевать короткую пелерину. Все.
Платье подпоясывали простой веревкой с 3-мя узелками. Они означали послушание, бедность и целомудрие.
Старшие напутствовали младших - "Носите эту одежду как драгоценные камни".

Есть в музее и своя гордость - одна из ранних копий "Святого Франциска" Караваджо.



Собственно вся экспозиция музея плавно подводит посетителей к восприятию крипты.
На лице Франциска нет страха, он абсолютно спокоен и слегка задумчив.
Череп - не олицетворение страха смерти. Это гимн жизни в ожидании смерти и последующего воскрешения.

И вот, после этого экскурса в историю ордена капуцинов, я добралась до крипты. На входе надпись гласит:

"То, чем являетесь вы - мы были;
то, что есть мы - вы будете"

В крипте 6 помещений. Они расположены вдоль коридора как комнаты с 3-мя стенами.
Крипта Воскресения.
На задней стене в обрамлении различных костей полотно на котором Иисус воскрешает Лазаря.



Крипта черепов.
В тимпане центральной ниши - песочные часы с крыльями из человеческих лопаток. Они говорят о том, что время не только идет, но и летит.



Крипта тазовых костей.



Крипта Божьей мысли.
На задней стене францисканский герб - голая рука Христа и одетая рука Франциска Ассизского.
(Вот так и отгадываются загадки)



Крипта Трех скелетов.



Некоторые из скелетов можно узнать непосредственно по надписям. Например, три маленьких скелетика – это преждевременно умершие внуки Папы Урбана VIII, а скелет с косой и весами, украшающий потолок – это принцесса Барберини.



Коса символизирует смерть, которую все пожинают как траву на лугу, а весы - символ хороших и плохих дел, оцененных Господом при суждении душ.

Часовня мессы.
Единственное помещение, где нет костей. Использовалась для проведения мессы по усопшим.
В стене вмонтирована доска с аббревиатурой DOM, что расшифровывается как Deo optimo maximo ("Богу, лучшему и величайшему"), термин, первоначально использовавшийся для обозначения языческого бога Юпитера, но востребованный более поздними христианами. За ней находится настоящее сердце Марии Феличе Перетти, внучатой племянницы папы Сикста V и сторонницы ордена капуцинов. Мария очень хотела быть похороненной в крипте, но по всем правилам это было невозможно - членом ордена она не была. Тогда был достигнут компромисс - тело было захоронено в другом месте, а сердце ее до сих пор принадлежит капуцинам.

Конечно все, что я увидела, было ошеломительно. К тому же я посетила подобную крипту впервые в жизни.
Теперь об ощущениях.
Было страшно? Нет.
Ужасно, отвратительно, отталкивающе? Тоже нет.
Интересно, необычно? Да!
А еще, как ни странно, мне там было очень спокойно. Удивительно умиротворяющая атмосфера, спокойный голос, рассказывающий о том, что я вижу. И ни единой отрицательной эмоции.
Фантастически грамотно построенная экспозиция (это я вам как логист говорю). Тебя не бросают с обрыва в пучину новых ощущений. Тебя плавно подводят, объясняя каждый шаг и поворот. К моменту, когда нужно было столкнуться с совсем необычным, я была готова.

Никогда не думала, что из человеческих костей можно создавать настолько художественные произведения. Я реально воспринимала оформление крипты не как экстравагантное захоронение мертвых, а как художественно оформленное место памяти о них. Уходить не хотелось. Прошлась еще, уже без рассказов, просто рассматривала мастерство узоров.

Вот люди удивляются, как художник изобразил игру тени и света при помощи лишь кисти и красок.
Или как выложили чудную портретную мозаику лишь при помощи кусочков смальты. И т.д.
А я удивлялась, как можно создать такие гармоничные узоры лишь из костей человеческого скелета. Причем в некоторых помещениях крипты - строго определенных костей.

Тема смерти...
Можно пугаться, можно не пугаться, но это факт - это будущее каждого. И от того, принимаем мы этот факт или нет, оно не изменится.
Я уже говорила, что аудиогид там потрясный, диалог молодого монаха-капуцина и пожилого посетителя.
Так вот, там они этот вопрос тоже затрагивали. Посетитель сказал, что если в молодости упоминания о смерти его не беспокоили, то сейчас любое из них навевает грустные мысли. И они с монахом немного обсуждали этот вопрос (еще до крипты). А когда действо переместилось в крипту, посетитель в конце сказал, что вот именно здесь напоминаний о смерти сколько угодно, но грустные мысли его не посещают. Наоборот, на душе царит спокойствие и умиротворение.

Я действительно хотела это увидеть и изначально даже не думала, какие буду испытывать при этом эмоции. В реале все оказалось гораздо круче - это был новый опыт, новые ощущения, прикосновение к новым знаниям.

[Кинель]

Записала церковь со всеми ее сокровищами на следующий визит в Рим, хочу проникнуться теперь и Орденом капуцинов. Очень интересно, особенно захотелось послушать аудиогид. В прошлом феврале посетили Умбрию, перед поездкой прочла "Имя Розы" Умберто Эко, что очень помогло мне немного разобраться со всеми этими орденами и лучше прочувствовать Ассизи, Губбио, словом, историю Франциска. Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое. Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

[Brrys]

Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое

И мне приятна хорошая компания.

Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

Когда я покинула Рим, на юге Италии и на Сицилии у меня было много выездов на поезде/автобусе. Никак не могла понять, что-то в дороге мне постоянно царапало глаз. Наконец поняла.
На дворе конец апреля - начало мая, а у них на полях трава скошена! И уже высохла, и ее уже в эти рулоны сматывают. Так необычно! У нас-то она только проклёвывается.

[Snusnumrik]

Ура, отчёт великолепного автора о моем любимом Риме!

А чего ж мы не встретились?

[Brrys]

о моем любимом Риме!

Инга, добро пожаловать!

А чего ж мы не встретились?

У меня было всего 2 дня побегать по Риму.
Не беда, в Риме я еще буду. Там у меня Ватикан нехоженный. Да и вообще, подружились мы с Вечным городом.

[Topo]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов. Невероятное место
Brrys, вдруг рядом будете

[Brrys]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов.

Обязательно учту! Катакомбами меня можно куда угодно заманить.

[Brrys]

Наступал вечер. А я была переполнена впечатлениями по самую макушку. Надо двигаться аккуратно, а то они начнут выплескиваться.
Сусанину сказала: "Роднуля, а давай двигаться к дому? Все равно нам туда еще пилить и пилить, между нами пол-Рима. Заодно и голову проветрим".

Я обожаю такие улочки - кажется они ведут на край света.



Домик интересный.



Руки у девчушек интересные - как розочки. Хотя вроде похожее я в Выборге видела (как ни странно).



А меня вынесло на пьяцца Mignanelli. Здесь находится колонна, посвященная догме Непорочного Зачатия, открытая 8 декабря 1857 года.



Она была найдена в 1777 году в бенедиктинском монастыре Святой Марии в Кампо-Марцио.
Колонна оставалась рядом с Палаццо Монтечиторио около восьмидесяти лет, до 1854 года, когда Папа Пий IX, решил воздвигнуть памятник в честь Богородицы.







Интересно, как они букеты на такую верхотуру забрасывают?
Высота колонны 12 м или побольше. Фиг докинешь.

Терпеть не могу, когда какие-то вопросы (пусть мелкие и мной лично придуманные) шарятся по моей голове, не находя себе места. Гуголь небось ненавидит меня - какую только дурь я у него не спрашивала!
И так валяла вопросы, и эдак. Ничегошеньки...

Хотя вот, нечаянно нашла:
Колонна была установлена городскими пожарными.
Каждое 8 декабря, в день праздника Непорочного Зачатия, здесь проводится церемония, часто в присутствии Папы Римского. Традиционно Папа возлагает букет белых роз к основанию колонны и молится о ее заступничестве, чтобы помочь всем людям в их страданиях и борьбе. Папа Пий XII положил начало традиции ежегодно присылать корзину цветов для размещения у основания колонны. В 1958 году папа Иоанн XXIII начал сам ходить к Испанской лестнице, чтобы доставить цветы.

Глава пожарной службы Италии вручает букет с девизом "Flammas domamus, donamus Corda" ("Мы останавливаем пожары, отдавая наши сердца"), в то время как пожарная машина используется для того, чтобы возложить букет к правой руке статуи Девы Марии, а другой букет, украшенный надписью SPQR, прикреплен к нижней части статуи. Это сигнализирует об официальном начале рождественского сезона в Риме и всей Италии.

То-то букеты наверху (обертки лучше сохранились) показались мне весьма уставшими. Самый конец апреля на дворе.

Видимо Сусанин неправильно меня понял, но буквально через пару минут я обнаружила себя на площади Испании.



Очередное "Заберите меня отсюда!".
Невероятное количество людей. Они еще и фоткаются! Слышала, на Испанской лестнице запретили сидеть. Возможно, но сидящих я там видела. Там и из-за стоящих не протолкнуться.

А Тринита-деи-Монти наверху - да, красиво смотрится.



У подножия лестницы фонтан Barcaccia (форма лодки у него) XVII века. Вокруг плотная толпа жителей XXI века.



Слева течет питьевая вода, так за ней тоже очередь!

"А Волга впадает в Каспийское море, а лошади любят овес"



Подниматься по лестнице желания не возникло. Церковь закрыта или вот-вот закроется, наверху тоже толпа.

Еще раз объяснила Сусанину что значит "домой". Пошли дальше.
А вот из тени на боковой улочке лестница и церковь очень симпатично смотрятся.



Интересная штука где-то дальше по дороге.
Как я поняла, остаток старой стены, к которому сзади пристроили магазин.



Но грамотно оставили то, что принадлежало стене.





Фонтан зачетный! Очень мне понравился.

[Brrys]

В моих планах было только брести в сторону дома и рассматривать, что встретится по дороге. Однако в какой-то момент я увидела нечто странное и любопытство пересилило.
Скромный фасад с небольшим портиком, зажатые домами, позади старая кампанила. Двери открыты, пошли посмотрим.



Оказалась Базилика Сан-Лоренцо-ин-Лучина.

У входа 2 левушки. Один стережет своего детеныша, а вот второй отличился, человеческого себе раздобыл.





Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина является одним из старейших христианских храмов в Риме, и, вероятно, была построена над колодцем, посвященный богине Юноне.
Сама церковь посвящена Св. Лоренцо (Лаврентию), римскому диакону и мученику, жившему в IIi веке.



Совершенно шикарный потолок.



Фрески под потолком.



Ну вот, теперь я это воспринимаю совершенно спокойно.



В портике опять старые камни и плиты в стенах.





А еще такая вот чУдная скорбная фигура.



А старательный Сусанин решил, что нашел оптимальный путь и вывел меня на виа Корсо. В путеводителях ее рекомендуют как улицу... Короче, рекомендуют.
Не прониклась. С точки зрения архитектуры не впечатлила, бутики не интересны. Но проржалась знатно.
Около 7 вечера по улице неспешно движется толпа народа. Девочки выгуливают дизайнерские наряды, в которых кроме Корсо мало куда можно пойти.
Пакет из бутика известных брендов обязателен. Пусть маленький и в нем уже год обладательница носит ланчбокс на работу. Но без пакета на Корсо нельзя!
Все посадочные места за столиками заняты. Народ потягивает аперитивы, демонстрирует наряды и покупки (пакеты тут же на столах).
Все едят мороженое. Посадочные места тоже заняты, остальные едят по ходу прогулки. Учитывая толпу народа, возможность добраться домой обляпанным разноцветным мороженым очень высокая.

А еще собаки.



О! Это отдельная пЭсТня, которую я прочувствовала за первый же день.
Итальянцы любят везде ходить с собаками. Что в этом плохого? Да ничего. Если ходить в парке, на тихой улице или в подобном месте.
Но тащить собаку в центр, в эту толпу...





Бедные собачки плетутся за хозяевами по жаре.
Пытаются лечь под столик, когда хозяин присел для чашки кофе или бокала вина. Куда там лечь? Там ноги часто деть некуда. Попытка выбраться из-за столика, не покалечив собачек рядом - акробатический трюк.
Песики на Корсо - это вообще жесть. Народ болтает, крутит головой, уворачивается от соседей с мороженым. А где-то под ногами идут собачки. Как ни пытайся, глаз на все не хватит. И вот, то тут, то там слышны взвизгивания песиков, которым все-таки наступили на лапу. Прекрасная прогулка!

А еще итальянцы ходят с собаками в церкви. Как сможет жить бедный пес, не видя полотна Рафаэля и Караваджо? На входе в пару-тройку церквей видела таблички "С собаками нельзя". В большинстве остальных - треть посетителей с собаками всех мастей.

Ко многим вопросам и привычкам местных жителей отношусь филосфски. Так привыкли? Хорошо им? Ну и ладушки. Но в кои-то веки собаченек было реально жаль.

Пробурчала Сусанину все, что я думаю о его выборе. Порылась сама в карте и поняла, что это и правда единственный разумный путь на данном этапе. Смирилась.

[Brrys]

Хорошо, что на Корсо можно делать передышки в местах, малоинтересных гуляющему люду.
Например, на площади Колонны.



Колонна Марка Аврелия воздвигнута между 176 и 192 годами в память Маркоманнской войны Марка Аврелия. Прототипом для неё послужила колонна Траяна.
Как и колонна Траяна, она полая, внутри находится винтовая лестница с 190-200 ступенями, ведущими к вершине (вот бы слазать!), где в древности была установлена скульптура Марка Аврелия. К XVI веку статуя Марка Аврелия была утеряна; в 1589 году по указанию папы Сикста V Доменико Фонтана отреставрировал колонну, водрузил на неё скульптуру апостола Павла.



Колонна опоясана спиральным рельефом с изображением сцен Маркоманнской войны.







Работа потрясающая! Жалко, что даже нижнюю часть сложно разглядеть, особенно с моим куриным зрением.

Рядом расположен фонтан, спроектированный архитектором Джакомо делла Порта и построенный скульптором Рокко Росси в 1575-1577 годах по приказу папы Григория XIII.
Опять странные рыбы должны изображать дельфинов.



Иду дальше, с риском для жизни пытаюсь что-то рассмотреть.



До поездки заметила на гуглокартах, что большинство итальянских церквей открыты с утра до обеда, а потом в 4-5 вечера открываются снова. На деле оказалось не совсем так, хотя близко. Церковь может быть открыта целый день или закрыта вовсе. Но к дневному перерыву в 3-4 часа надо быть готовым.
А вот после 6 - самое благодатное время. Службы по большей части закончились, народ пошел пить апероль. Очень удобно.

Увидела фасад и открытую дверь. Надо заглянуть.



Церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо — одна из старейших церквей Рима. По легенде строительство первой церкви в 308-309 г. связывают с папой Марцеллом I, однако археологи датируют первые постройки на этом месте 380-450 г.
В XII веке была построена большая базилика, в 1369 г. она была передана Ордену служителей Марии (сервитам).

Над входной дверью находится знаменитая рельефная скульптура, изображающая Св. Филиппа Бенизи (Антонио Раджи, 1686). На скульптуре изображен святой, отказывающийся от папской тиары, так как он не считал себя достойным должности викария Христа.



Пожар в ночь на 22 мая 1519 года полностью разрушил церковь.
Ее воссоздание началось в 1682 г. и было завершено в 1686 г.

Опять невезуха... Опять какой-то ремонт.



Деревянный кессонный потолок великолепен!



"Мученичество Святых Дегны и Муриты", Пьетро Барберини (1727 г.)



"Мадонна с семью основателями", Агостино Масуччи



Рядом "Иисус, упавший под крест", дебют Паоло Бальдини



"Святая Мария Магдалена" Джованни Паоло дель Колле



Красивая и выразительная кафедра.

[Brrys]

Вообще все убранство этой церкви очень выразительное.













Следующий отдых от толпы случился в церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Виа Лата (широкая дорога, просторный путь) - старое название виа Корсо.



Церковь находится на месте молельни V века и дальнейших перестроек VIII, IX, X веков. По преданию, в одном из этих зданий два года провёл под стражей апостол Павел, писавший здесь послания.

Очень символичная картинка на фасаде случилась. Святой и голубь обмениваются взглядами. Такого мученического взгляда как этот, на голубя, я нигде не видела.



В XVII веке прошла реставрация церкви. Получилось роскошно!





Вот есть церкви, красоту и богатство которых делают картины и скульптуры. А здесь вся красота в декоре самой церкви, остальное лишь дополняет ее.

[Poseidon]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

[Brrys]

Внезапно - палаццо Венеция. Очень красивое здание!



Бывшее представительство Венецианской республики при Апостольском престоле в Риме.

Узкие старые улочки.



Возле одного ресторанчика замануха-декор. А этом настоящем бокале литра полтора апероля.



Неожиданно дома расступились и я вышла к римским руинкам. Окружающие здания золотились в свете закатного солнца, было спокойно и красиво.





Пинии идут не только современному Риму, руинкам они тоже к лицу.







Какое-то оживление на одном краю руинок привлекло мое внимание. Народ подманивал котика. Уставшие мозги встрепенулись - а не те ли это руинки с котиками? Стояла у ограды и вглядывалась в закоулки внизу. Большого количества котиков не заметила, так, штуки 3 лениво прошествовали по делам.
Зато лежало создание с явным ожирением 4-й степени.



Дальше мой путь лежал через мост (убей не помню какой). Над Римом садилось солнце.

[Brrys]

у Испанской лестницы народу было немного

Володя, мы все прекрасно знаем - посещение подобных мест каждый раз вопрос везения. Оно конечно еще и от сезона зависит, но всё-таки как повезет.
Наверно завидую, тебе повезло! Я бы тоже хотела увидеть это место без толпы.

Кажется у меня в планах так и было, рвануть с утра раненько на следующий день. Но бестолочь Сусанин умудрился показать сегодня мне часть мест, запланированных на завтра. Пришлось слегка выпрямить окривевший маршрут и Испанская лестница рано по утру туда уже не вписывалась.

[Poseidon]

Это мост Сикста.

[Brrys]

Уже за мостом, в достаточно новом районе, поворачиваю голову - о как! Остаток старого акведука? Рим умеет удивлять.



Домой доползла часам к 9 вечера. Устала как стая собак.
Зашла молодая женщина из грузинской семьи хозяев, спросила все ли в порядке, не нужно ли чего. Я вспомнила, что милейшая Лела предложила мне воспользоваться стиралкой (Ура! Куча всего грязного после 1,5 суток по самолетам и аэропортам), а я не нашла, чем стирать. Барышня тут же все нашла, мы зарядили стирку и распрощались.
В квартире стояла тишина. Я собрала нехитрый ужин, налила винишка и отправилась на самую просторную террасу отдыхать.



Снаружи тоже царила идиллия.



Постепенно мысли направились в завтрашний день. Вздохнула и пошла за бумажками. Ну конечно! Часть из завтрашних планов я внезапно (а главное хаотично) осуществила сегодня. А еще завтра понедельник и на музеи надежды нет.
Ну и ладно. Чего я точно не хочу? Не хочу на виа Корсо.
Сегодняшний день был замечательным!
А первая половина планов на завтра все равно осталась почти нетронутой. С нее и начнем, а дальше посмотрим.

Наступило утро. В пустой квартире я устроила легкую пробежку по балконам - наконец можно нормально сделать несколько фоток.
Балкон возле моей комнаты.



Терраса, где я вчера ужинала.



Балкон возле кухни, где я вчера стиркой занималась.



Мой завтрак.



Йогурты в холодильнике, фрукты на столе, кофемашина с запасом капсул. Сок и плюшки из корзины в комнате я покидала в рюкзак - лишними не будут.

Виды на "наш" очень симпатичный район.





А это вход на нашу улицу. Именно здесь я вчера топталась с чемоданом.

[Brrys]

Собралась, объяснила Сусанину, куда нам идти. Он вроде даже понял.
Сначала шла обычной дорогой к станции Трастевере. Потом вдруг Сусанин велел повернуть направо на боковую улицу. Через 5 минут улица закончилась и я уперлась в какой-то пустырь.
- Сусанин, ты куда меня привел? Это не смешно, здесь только собак выгуливать.
- Иди-иди, все правильно.
- Мне с этого холмика прямо по траве идти?
- Иди-иди, там все есть.

Тяжело вздохнула и подошла к краю. А там и правда лестница.



Сусанин, своей смертью ты не умрешь. Я позабочусь.
Передо мной был пустырь, сбоку какие-то строения. Но шла хорошая дорожка и даже пару человек встретила.
Сбоку интересный старый дом с солнечными часами.



Дорожка привела к не менее странному мосту.





Ну ладно. Пока все норм. Мне действительно надо на другой берег Тибра.
Странная конструкция на гуглокартах зовется Газометр.



А Тибр в этих краях еще и порожистый!



Я немного прошлась вдоль заросшей луговыми цветами набережной и послушно свернула на улицу, ведущую от набережной вглубь.
Ой, кажется Сусанин не ошибся.



Передо мной Аврелианова стена.



Ну, точнее один из ее уцелевших кусков.

Стена Аврелиана (Mura Aureliane) — последняя из трёх великих крепостных укреплений (после стены Ромула и Сервиевой), призванных защищать Рим.

Растущая столица процветающей империи больше не могла вмещаться в окружении Сервиевой стены. Варвары, бесчинствующие в северных районах страны, в 270 году попытались стать хозяевами в Риме, потому император Аврелиан, успешный в завоеваниях и политике, распорядился о сооружении новых городских укреплений. Так, в 271-275 годах нашей эры Вечный город был обнесен новой системой защиты столицы, вошедшей в историю под названием «стена Аврелиана».



И теперь нужно рассказать, зачем меня сюда притащило.
Самое странное сооружение, которое только можно найти в Риме. Я пришла посмотреть Пирамиду.
Перед поездкой ёрзала по гуглокартам и нечаянно увидела ее. Опупеть. Какая нафиг пирамида в Риме?
Однако вот.



После завоевания Египта в 31 г. до н.э. Рим был одержим египетской культурой и искусством, которые вызывали восхищение и были в моде. Город был буквально наполнен обелисками и изваяниями восточной работы.

Монументальный мавзолей стал усыпальницей для знатного жителя города Гая Цестия Эпуло — магистрата и члена великой жреческой Коллегии эпулонов.
В завещании упоминалось о желании Цестия быть забальзамированным после смерти и похороненным в пирамиде. Обязательным условием являлось её возведение в течение 330 дней. В противном случае ближайшие родственники лишились бы права на большое наследство.
Время возведения Пирамиды Цестия историки установили довольно точно – это 18-12 гг. до н. э.



Наряду с усыпальницей Цестия, в городе была построена и вторая пирамида, гораздо большая по размерам, которая находилась между Ватиканом и Замком Святого Ангела и сохранялась до XVI в.
За многовековую историю жители Рима успели забыть, кем и для чего были построены Пирамиды.
В Средние века существовало убеждение, что в необычном сооружении находятся останки мифического Рема – одного из основателей Древнего Рима.
При этом считалось, что в Ватиканской пирамиде захоронен Ромул – брат-близнец Рема. Эта легенда дошла к нам в произведениях итальянского поэта Франческо Петрарка.
Судьба Ватиканской пирамиды оказалась печальной. По приказу папы Александра VI в 1499 г. она была снесена во время расширения дорожной сети Рима, а её облицовочные плиты из мрамора были использованы при строительстве лестницы собора Святого Петра.

Среди христиан существовало поверье, что место мученичества апостола Петра находилось в точке посередине между двумя пирамидами Рима. Многие религиозные сцены истязания святого, например, в картинах Джотто ди Бондоне и фресках Рафаэля, содержат изображение римских пирамид.

С пирамидой соседствуют знаменитые ворота Сан Паоло, являющиеся частью Аврелиановой стены и предварявшие в прошлом вход в древний город.

[Мария33246]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

Несказанно повезло. т к 5 января (вс но всё равно) народу было в разы больше, чем у автора, а Виа Кондотти - просто как сардины в бочке

[Brrys]

Мария33246, добро пожаловать! Приятно гулять в хорошей компании!

народу было в разы больше, чем у автора

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Иногда я не выбираю ракурсы, фоткаю прямо с народом. Либо деться некуда, либо народ не очень и мешает. А вот в Риме иногда приходилось выбирать/пережидать, чтобы хотя бы не 100 человек в кадре, а всего 70. Та "толпа" на моих фотках - малая её часть.

[Poseidon]

Ну вот, все мы товарищи по несчастью. А Володя - везунчик!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))
Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

[Brrys]

Вот, январь 2025, разгар дня

Обалдеть, какие просторы и безлюдье!

Володя положительно относится к большому количеству людей, его это не напрягает.))

В некоторых местах обилие народа я переношу спокойно. А из других хочется бежать, куда подальше. Их градацию я и сама не понимаю. Что с чем связано? Исключительно какие-то внутренние ощущения.
Поэтому, когда я говорю про толпу народа и сбежала, это сработал внутренний пунктик. Именно здесь в этой толпе мне некомфортно.

[Мария33246]

Вот, январь 2025, разгар дня. Рядом на площади тоже людей мало, уже не фотографировал.

Ооо отлично))) и ёлку уже убрали
подозреваю, что выходные 4-5 янв. были еще по сути праздниками
и канун Богоявления и дня Бефаны
плюс магазы были все открыты и начались скидки
плюс первое воскр. месяца бесплатные музеи....
но такой толпы я не видела в том же месте никогда
а бывала не дважды

[Brrys]

Но ворота - это потом. Надо с Пирамидой разобраться.
Перед поездкой читала кучу противоречивых отзывов. Писали, что войти в Пирамиду можно, другие - что нельзя.
Пока я даже не вижу чего-то похожего на вход. Вот и пошла искать.
Через решетку.



Со стороны города у подножия стены расположено знаменитое Некатолическое кладбище (il Cimitero acattolico di Roma).
Первое захоронение относится к 1738 году — могила оксфордского студента по имени Лэнгтон, который умер от падения с лошади в возрасте 25 лет.

В 1803 году здесь был похоронен сын Вильгельма фон Гумбольдта, прусского министра при Святом Престоле.

Кладбище официально было открыто указом госсекретаря при папе Пие VII Кьярамонти 11 октября 1821 года. Решение было принято ввиду всё большего числа путешествующих иностранцев, в основном студентов, писателей и художников, которые в эпоху романтизма и неоклассицизма отправлялись в Рим с севера Европы, и которые также, бывало, умирали там. В большинстве своём это были протестанты, которых не разрешалось хоронить вместе с католиками.

Кладбище большое. Оно начинается примерно там, где я увидела первые арки Аврелиевой стены, свернув с набережной Тибра.
Вот и пошла от Пирамиды за угол, надеясь, что ворота не так далеко.
Ворота действительно оказались почти за углом. На кладбище спокойно и красиво.
Дошла до Пирамиды. Никаких признаков жизни, да еще и загородки кругом.



Всякие античные остатки.





И само кладбище.



На кладбище покоятся всемирно известные деятели культуры разных стран, среди которых русский художник Карл Брюллов, английский писатель Перси Биш Шелли и поэт-романтик Джон Китс.
Обходить территорию в поисках известных деятелей я не планировала. Но указатель к могиле Шелли попался на глаза случайно. Он похоронен под самой стеной.





Там вообще очень плотно идут захоронения. Но при этом вид и атмосфера очень приятные.







Чудесный садик на 2-м этаже дома прямо напротив ворот кладбища.



Вернулась к воротам Сан Паоло, устроила совещание с Сусаниным. Что у нас тут есть неосмотренное рядом? Вряд ли я сюда вернусь...
А! Вот оно что... И недалеко. Пойдем, друг мой, прогуляемся.

Ворота со стороны города.



А я сейчас нахожусь у подножия (или в начале) одного из 7 холмов Рима - Авентина.

Был назван в честь Авентина Сильвия – царя, правившего после Ромула. Хотя есть версия, что холм получил свое название от албанского короля Авентина.
Сначала холм не был заселен, но по мере роста города быстро оброс сооружениями. Во времена Республики это был очень плотно населенный район. Жили здесь в основном плебеи и рабы. На Авентине строились храмы посвященные Диане, Меркурию, Луне, Вертумну, Флоре – богам, широко почитаемым низшими классами.
Во времена Империи район богатеет, здесь селится аристократия и богачи, строятся термы. После падения Империи Авентин пустеет. Но уже в средние века здесь возводятся новые сооружения. А в XVII веке Авентин становится престижным местом, где причудливо перемешались античные постройки и фешенебельные особняки.

Прежде, чем подниматься, иду немного вдоль подножия по оживленной улице. На другой стороне появляется интересное здание.



Это здание Пожарной команды, построено в начале ХХ века. сейчас там Музей пожарной охраны.

[Brrys]

Вскоре Сусанин отправляет меня на боковые улочки. Чувствуется подъем - улочки иногда уходят вверх под хорошим таким углом.
И да - фешенебельные особняки. Приятный район. И пинии, пинии, пинии...





Остановка школьного автобуса.



Сусанин начал слегка тупить, я останавливалась на перекрестках, чтобы понять - мне все еще прямо или свернуть? Редкие местные жители тут же обязательно подходили и спрашивали, чем помочь. Когда я называла место, куда иду, радостно махали рукой вверх - все верно, тебе туда.





В конце улицы замаячило какое-то старое строение. Мне туда? Или?



Нет, здание с аркой оказалось официальным учреждением. А свою цель я увидела чуть левее.

Здесь я могла бы задать вопрос: "Кто первый скажет, куда я попала?"



Но у нас не викторина, а прогулка.
Я попала на площадь Мальтийских рыцарей. А немногочисленные старые здания вокруг нее - территория Мальтийского ордена.
Мальтийский орден - самое крошечное (3 дома) и самое закрытое в мире государство. Но при этом одно из самых могущественных.
Госпитальеры - старейший в мире рыцарско-религиозный орден Римской католической церкви.

Орден имеет собственный герб, флаг, Конституцию, паспорта, валюту - мальтийское скудо (1 скудо = 0,24€), почтовые марки и даже автомобильные номера. Но всего 107 стран, в том числе Италия и Россия, признают Мальтийский орден независимым государством и имеют дипломатические консульства, а сам орден является наблюдателем при ООН и ЕС. По паспорту этой страны можно без визы посетить 32 страны.

В 2012 г. Великий магистр Мэтью Фестинг наградил высшей наградой Мальтийского ордена – Рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь Сергея Шойгу, возглавлявшего в то время МЧС России.

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.









А куда и зачем стоит вся эта очередь?
А это желающие заглянуть в замочную скважину.
Я встроилась в очередь и пошла узнавать у стоящих впереди, как долго они тут загорают. Оказалось, все не так трагично, минут 15-20. Приемлемо.

За время ожидания я успела пофоткать здание. Потом увидела под стенами ордена гнездо очередных экскурсий по Риму. Они катают народ на стареньких веселых мотоциклах.



При мне большая компания отправилась в путь. Вот, уезжают.



Можно сколько угодно бродить вдоль стен. Внутрь взором не проникнуть. Старые стены и обилие зелени надежно защищают мальтийские секреты.

[Brrys]

В принципе очередь двигалась нормально, народ был терпелив, задние не подгоняли, смотрящие старались особо не задерживаться.



Всех веселил немец из конца очереди, который временами выходил в центр площади и зычным голосом орал: "Активнее, друзья! Активнее!".

Ну вот и моя очередь дошла.
Что же такого в этой замочной скважине? А она возникла не случайно.
Такое «панорамное» отверстие придумано архитектором Пиранези в XVIII веке. Он реализовал свою задумку в массивной двери на Мальтийской площади. Римляне называют это удивительное отверстие просто «Замочная скважина» (Il buco della serratura).
Что же через нее видно?
А целых 3 государства сразу!
Красивая аллея - это Мальтийский орден.
Купол Собора Св. Петра - это Ватикан.
А сады перед ним - это Италия.

Сразу скажу - глазом все видно и это очень красиво!
А вот сфоткать - тут нужна специальная техника (или получше, чем у меня).

Что получилось.



Что должно было быть и как я реально видела это глазом.
(Пришлось спереть из и-нета, что делать...)



Теперь с холма надо спускаться и желательно другой дорогой, чтобы интереснее. Покрутила карту, рядом апельсиновые сады, да и направление нужное. Вот и пошли мы с Сусаниным туда.
Рядом с садом базилика Св. Бонифатия и Алессио.



Где там вход, я не поняла. Сплошные стены. Потом подумала, наверно в ту арку во двор, в которую я уперлась, поднявшись на холм. Но там странно было - машины, люди в дорогих костюмах. Махнула рукой.

А сад классный!





И действительно море апельсинов.



А на краю сада у ограды - смотровая. Ух, хорошо!





Отправилась дальше по улице. А там, где заканчивалась ограда сада, стояло очень странное здание.



Вот вообще ни на что не похоже. Но интересное. Дай-ка посмотрю, что это тут.



Оказалась базилика Санта Сабина.

Построена в 422-432 годах священником Петром из Иллирии. Рядом находился храм Юноны (IV век до н.э.), при постройке базилики использовались его колонны (и для внутреннего убранства тоже).



Возведена базилика на месте древнеримских домусов. Один из них принадлежал Сабине - римской матроне, обезглавленной императором Адрианом.

Дочь Ирода Металлариуса - Сабина, овдовев после смерти супруга Валентина, проживала здесь со своей рабыней Серапией. Есть вариант другого имени - Серафина Сирийская, считалось, что ее христианская семья бежала от преследований из сирийской Антиохии. Серапия раздала деньги бедным и добровольно отдала себя в рабство.
Отношения хозяйки и рабыни были настолько близкими, что Сабина тоже приняла христианство.

За отказ Серапии поклоняться римским богам ее забили палками и обезглавили. Сабина втайне похоронила подругу по христианским обычаям. Причем не как рабыню, а как матрону.
Император Адриан узнал об этом и саму Сабину в конце концов тоже обезглавили.
Впоследствии обе женщины были возведены в ранг святых.
В 430 году их останки были перенесены в только что построенную базилику.

Вот так она выглядела века 4 назад.



Уткнулась в потрепанный билборд на стене, кажется он говорил о реставрации в базилике.

А я рассматриваю фрески на стене галереи.



И внезапно замечаю, что калитка в галерею открыта. Надо идти.

[Brrys]

В галерее все двери закрыты. Но вон там еще какие-то ступеньки... О! Открыто.
Можно зайти в просторный коридор.



На стенах старые плиты и фрески.





Статуя Мадонны.



Над ней неопознанный мной герб.



Рядом крошечное круглое окошко, можно заглянуть в сад.



По легенде это первое апельсиновое дерево в Риме, которое посадил Св.Доменик в XIII веке.
(Какое-то оно худенькое для такого преклонного возраста)
Или это как у нас в Питере? Весьма недалеко от моего дома.
"Здесь был дуб, который посадил еще сам Петр. Но прошло 300 лет, дуб умер. Теперь новый дуб растет на месте дуба, который посадил Петр".
("Вот дом, который построил Джек")
Могу похвастаться лишь, что видела все ипостаси дуба - от дуба Петра до нового дуба.
А кто-то в Риме наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика? Просто интересно.

Но самое интересное здесь - деревянные двери – центральный вход в базилику.



Они были созданы в V веке и являют собой один из старейших памятников деревянной христианской скульптуры. Больше полутора тысяч лет дверям!!!
На них изображены различные новозаветные и ветхозаветные сюжеты.





Особого внимания заслуживает сцена Распятия. Для человека V века – это поистине необычный сюжет.
(она на самом верху, поэтому сперла из интернета)



Почему?
В то время сцены Распятия не создавали не только потому, что каноны изображений евангельских событий еще находились на стадии формирования, но и потому, что крестная казнь тогда практиковалась повсеместно. Ее отменили именно в V веке, в то же время стали широко распространяться изображения данной сцены в христианском контексте.

Считается, что это чуть ли не первое изображение сцены распятия в христианском мире.

Изображение очень простое. Господь изображается живым, с открытыми глазами, без нимба. Он словно не столько распят на кресте, сколько парит перед ним, раскинув руки.

Учитывая, что нижняя часть двери закрыта стеклом, вряд ли теперь она служит входом в базилику. Других дверей, похожих на вход, я не увидела.
Может базилика и правда на реставрации. Может я попала во внеурочное дневное время. Но внутрь базилики я не попала.
Да мне и так было интересно.

Можно поразглядывать базилику снаружи. Окна очень красивые.



И тут внезапно упираешься взглядом в шикарный фонтан.



Фонтан еще римский, а вот с маской интереснее.
Маска — работа Бартоломео Басси, созданная в 1593 году по эскизам Джакомо делла Порта. Первоначально она располагалась в Кампо-Ваччино и украшала гранитный бассейн, предназначенный в качестве поилки для пасущихся стад.

В течение веков разные территории реконструировали, маску перетаскивали с места на место.
Маска оказалась на муниципальных складах. Она появилась оттуда только в 1936 году. Фактически, с тех пор она имеет свое нынешнее расположение возле Св. Сабины.

[Nataly88]

Здание посольства (та его часть, которую видно с площади) очень симпатичное и богато украшенное.

Света, если позволишь чуть чуть дополню.
За каменным забором расположена Магистральная вилла – одна из двух резиденций Мальтийского ордена в Риме. На вилле размещаются Великий приорат Рима, представительство ордена в Итальянской республике и церковь Санта-Мария-дель-Приорато. Архитектор Джованни Пиранези. Он же придумал то самое «святое отверстие».

наблюдал многолетнюю историю апельсинового дерева Доменика?

Его периодически обновляют.

[Brrys]

Света, если позволишь чуть чуть дополню.

Наташа, всегда пожалуйста!
Здесь приветствуются любые дополнения и уточнения. Я ведь не энциклопедия.

Его периодически обновляют.

О! Моя мысль оказалась верной. Точно - дуб Петра.

[Brrys]

В глубокой тени рядом вход в очередной сад, чуть не пропустила.



Раз предыдущий был хорош, значит и в этот пойдем обязательно.
Очередной прелестный сад с апельсиновыми деревьями.





Кстати, я не оставляла надежду продегустировать апельсины. Помню, как лопала их на скамейке в королевском саду Алькасаоа в Севилье. Набрала прямо под деревьями. Уляпалась соком с ног до головы.
А тут - удивительное дело! Под деревьями ничего не валяется. Ну ни апельсинчика! А висят они спелые так высоко, что не дотянуться. Как ни бродила между деревьями, добычи не досталось.

Отсюда можно рассмотреть части комплекса Св. Сабины, которые с улицы не видно.



А у парапета опять бельведер с видами.







Вася увековечился.



Внизу на полпути к набережной видны еще сады и площадки.



А в левом углу этого бельведера есть лестница, ведущая вниз к Тибру.



Прошлась по саду. С одной стороны его ограждает старая мощная стена, остаток весьма основательных сооружений.





О! На Авентине мне понравилось чрезвычайно! Вот просто все понравилось. Попаду в Рим еще раз, надо запланировать Авентин почти на целый день. Там куча интересностей, сады, виды. И минимум народа.
Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их. Только фургончик с шоколадками, соками и прочей ерундой на площади возле Мальтийского ордена. Ну так, сыр и просекко в рюкзак - и вперед, на видовые террасы.

[Brrys]

В приподнятом настроении я спускалась с холма.





Руинки виднеются.



Впереди замаячила высокая кампанила.



Полезла в карту и выяснила, что мне туда надо. Перешла большую улицу и увидела еще интересную штуку.



Это Храм Геркулеса (Tempio di Ercole Vincitore), он находится на территории Бычьего форума. Это круглый храм, состоящий из колоннады, на которую опирается кровля. Построенный в конце II века до н.э. храм Геркулеса был одним из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора и на сегодня прекрасно сохранился!

Красивая высокая кампанила принадлежит базилике Санта-Мария-ин-Космедин.
Она была в моих планах. Вот и сходим.

Мамадарагая! Что хотят все эти люди? Я не могу час стоять в этой громадной очереди!



Прошлась в начало, чтобы убедиться, что она тянется ко входу. Хмм... Люди входят и выходят, а очередь загибается внутри портика куда-то вглубь. Решила посмотреть, что там дают.

Точно! Как я могла забыть?
Как это ни парадоксально, самая известная вещь в церкви — то, что не имеет никакого отношения к христианскому храму. Она дала свое имя площади и району. Но самое ужасное, что некоторые называют этим именем и саму церковь. Это «Уста Истины» (Bocca della Verita) — большой мраморный диск с изображением бородатого лица с открытым ртом. Мрамор — из Фригии (Турция).
(А еще "Уста" удивительно похожи на диск фонтана возле Св.Сабины)



Да, эта огромная очередь - желающие сфоткаться с "Устами Истины". Вперед. Я обойдусь.

Историки полагают, что этот круг использовался как коллекторная крышка в системе канализации при одном из древних римских храмов.
Средневековая легенда гласит, что люк, названный "Устами Истины" использовался как детектор лжи для мужей и жен, сомневающихся в верности друг друга. И если человек, вложивший руку в отверстие, лжет о своей верности, то каменные уста отхватят её безжалостно.
Еще одна легенда гласит, что нашлась одна умная женщина, которая сумела обхитрить "Уста" и доказать свою, якобы, невинность. Прежде чем вложить руку в рот изваяния, к ней подбежал молодой человек и при всем честном народе крепко поцеловал женщину. Вложив руку в щель, она произнесла, что за всю жизнь знала лишь поцелуи мужа и этого молодого безумца, поцеловавшего её сейчас. Так она сохранила руку, честь и любовника, которым как раз оказался этот молодой человек и с которым они решили таким образом обхитрить и "Уста", и её мужа.

Название «Уста Истины» появилось ещё в 1485 и с тех пор этот мраморный люк стал римской достопримечательностью, часто изображаемой на рисунках и гравюрах. Такая его популярность послужила тому, что по указу папы Урбана VIII-го Барберини в 1631 году люк установили в стене портика церкви Санта-Мария-ин-Космедин.

Для меня Рим - совершенно прелестный город! Что ни место, что ни камень, так сплошные легенды, предания и байки! Как же я это люблю!

Фактическое основание церкви не документировано. Возможно, это произошло еще в III веке, но традиция упоминает ее, как построенную папой Григорием Великим в конце VI века. Это сооружение могло быть диаконией — духовным учреждением для помощи бедным.

В VIII веке папой Адрианом были начаты работы по восстановлению церкви. Построили и небольшую крипту, несмотря на отсутствие какой-либо хранящейся здесь святыни. В 782 году обновленная церковь была передана сообществу греческих монахов из Константинополя, высланных из Византийской Империи иконоборцами, и получила название Санта Мария ин Скола Грека (Богоматерь в греческом братстве). Она пользовалась популярностью у экспатриантов и греческих торговцев в Риме.
Второе название Санта-Мария-ин-Космедин, произошло от греческого слова "kosmidion", что означает "богато, великолепно украшенное".

Кроме "Уст" в портике есть старые захоронения.



На первый взгляд церковь кажется удивительно простой.



Я нечаянно опустила глаза вниз. АХ!!!



Гордость церкви — пол Косматеско, созданный самой семьей Космати в XI веке, хотя и отреставрированный позднее.
Огромные порфировые круги, видимо, получены путем распила гигантской колонны. Единственным источником порфира был карьер в восточной пустыне Египта и обладание изделием из этого имперского темно-красного камня было невероятно престижным. Темно-зеленый камень в рисунке — это серпентин из Спарты, а желтые вставки — мрамор с территорий нынешнего Алжира.

[Brrys]

Пространство главного алтаря было закрыто. Смотрим издали или сбоку.



Это фрески VIII -XII века.







Сбоку заглянула в алтарь. А там оказывается идет венчание. Причем (судя по седым головам) молодая семья весьма немолода.



Колонны, судя по разномастности, тоже поперты из древнеримских храмов. Но их разноцветие удивительно сочетается с великолепным полом.



Часовня сбоку от главного алтаря украшена симпатичными фресками. Явно старые, такие плоские и наивные! Но нет. Это уже XIX век. В подражание более старым фрескам.









Прошлась по боковым нефам.





А в этой часовне хранится главная реликвия церкви - череп Св. Валентина, украшенный цветами. Того самого святого, в честь которого каждое 14 февраля устраивается праздник Всех влюбленных.





Одна из легенд гласит, что Валентин был священником, служившим Риму в течение III-го века. В то время императором был Клавдий II. Император решил, что холостяки являются лучшими солдатами, чем женатые и по этой причине он запретил брак для молодых мужчин из-за желания иметь сильную армию.
Предположительно, Валентин посчитал этот указ несправедливым и решил втайне обручать молодые пары. Когда император Клавдий II узнал об этом, он казнил его. Валентину отсекли голову и погребли в некрополе у Фламиниевой дороги.
По другим источникам, его казнили по распоряжению императора Аврелиана за нежелание отречься от своей веры.
Позже его прах был извлечен из катакомб Святого Ипполита в 1836 году и, судя по нынешнему положению дел, его останки покоятся в многочисленных церквях Европы, уверяющих в их подлинности.

[ал_спб]

И да, на ступеньках никто не сидел.)

Много лет как запрещено. Штраф 400 евро.

[Кинель]

Единственное, как-то плохо там с едальнями, не видела я их.

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе. На мой вопрос, где же нам выпить кофе:), посоветовал дойти до ближайшей (и кажется, единственной) гостиницы. И правда, в кофе нам там не отказали, в остальном - тоже, мы еще и карту Рима выпросили. Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина. Если надо отдохнуть от городского шума - туда. Мы, правда, были ранним утром в феврале, в принципе, в Риме было немноголюдно. То утро тоже осталось в наших сердцах.

Руинки виднеются.

Термы Каракаллы? Мы как раз с Авентина туда и направились.

[Brrys]

Их там нет.

Значит я была права в своих наблюдениях. Хорошо, вы отель нашли, я даже отелей там не видела.
Прогулка на Авентин - всё берем с собой.

Там, на Авентине, как будто, жизнь остановилась - красивые дома, сады, тишина.

Абсолютно верно! И этим он невероятно симпатичен!

Термы Каракаллы?

Еще пока нет. Они чуть подальше от холма.

[Мария33246]

Их там нет. Нам там понадобилось срочно в туалет. Где его найти? - в кафе, конечно. Стали искать кафе. Ничего. Спросила у дворника, подметавшего тротуар, он ответил, что здесь вообще нет никаких кафе.

Кофе пили несколько лет назад только однажды, в Сант Ансельмо аль Авентино, за воротами в папский университет - они были открыты, был доступ в парк, собор и сувенирную лавку с кафе 2 в 1.
Напротив скважины несколько раз была замечена лавка на колесах с мороженым
но нормальных кафе там нет, факт

[Brrys]

Продолжаю прогулку по боковым нефам.









И взгляд назад.



В дальней части есть крошечная комната, где хранятся церковные реликвии. Видимо они используются по большим праздникам. А может просто получены в дар.







В последнем шкафу забавная штука (вроде из глины) - композиция из 3-х тетушек. Уровень исполнения - начальная школа.



В ответ на это Наташа (natalie_castilla) написала:
Света!!!! Где твое воображение? Это явно Мария с Елизаветой и каким-нибудь младенцем Иосифом! Или вообще Мадонна в скалах, где Мария, младенец Иисус и младенец Иоанн Креститель!

Каюсь, сломалось воображение.
В оправдание специально увеличила фотку.
Мария с подругой и младенцем.Пусть будут.

[Brrys]

Так. Мне же обещали еще и крипту! Пошла искать.
В одном из боковых нефов обнаружилась неприметная лестница, обнесенная оградой. Рядом топтался итальянец с лицом блаженного.
- А это вход в крипту?
- Да.
- Хочу! Как туда попасть?
- Нужно пожертвовать что-то церкви.
Мужик протянул мне ящичек.
- Сколько?
- Сколько не жаль, на Ваше усмотрение.
Я перетрясла кошелек. В промежутке от купюры в 20 евро и единственной монеты в 1 евро ничего не было. Вот вам минус оплаты картой. Нормальной мелочи в кошельке нет.

Я дико извинилась и показала монету в 1 евро. Мужик сказал, что вполне достаточно и открыл калитку на лестницу.
Это я уже спускаюсь.



Хочу сказать, что спуск весьма глубокий.
Вот крипта VIII-го века, построенная при папе Адриане I.



Этот мини-храм, оформленный из античных материалов, имеет многочисленные ниши, где когда-то хранились многочисленные реликвии и мощи, добытые из катакомб. При этом не существует никаких свидетельств о хранении здесь реликвий какого-либо определенного святого.



Скромный алтарь.



В ходе земляных работ, проходивших на территории церкви в 1893 году, был обнаружен фундамент древнего храма. Как утверждают археологи, были найдены останки большого Алтаря Геркулеса, возведенный по легенде, на месте одного из подвигов Геракла. Так вот этот фундамент - некоторые части пола крипты.

Вид на вход.



Базилика мне понравилась. Небольшая и очень интересная.
Надо двигаться дальше.

Один не самый весёлый факт.
Вплоть до 1868 года на пятачке перед церковью Санта-Мария-ин-Космедин проходили казни. Здесь также стояла гильотина на которой последний государственный палач Мастро Титта за 70 лет обезглавил 516 человек! Последняя публичная казнь состоялась в 1868 г.

[Brrys]

Недалеко от базилики просто дом с остатками чего-то красивого наверху.



Так, хорош отвлекаться. Интересностей много, но у меня есть цель. И надо к ней идти.

Слева от меня потянулся Палатин с руинками старых дворцов и прочего.







Шла и думала - захотела бы я туда пойти, если бы было время? Пока то, что я видела с улицы, не особо впечатлило. Хотя возможно это не самая интересная часть. Возможно в глубине территории все получше.

А справа, как бы в низине, тянулась правильной овальной формы поляна. На ближайшем к Тибру конце почти уже установили большую сцену, куча машин, оживление, съемочные группы. Вероятно вечером там будет концерт.

А вообще это Большой цирк (Circo Massimo) – самый большой ипподром в Древнем Риме.
В период своего расцвета, который пришелся на правление первых римских императоров, Большой цирк представлял из себя одно из самых внушительных сооружений в Риме.

В последний раз скачки прошли в Большом цирке в 549 году, во время правления императора Тотилы. После этого началась эпоха разрушения.
Сейчас остатки былого великолепия можно увидеть только на дальнем от Тибра конце.







Камень с древних построек римляне разбирали на строительство новых зданий, остатки заносило грунтом. Археологи, проводившие раскопки в XIX веке перед строительством на этом месте газового завода, обнаружили нижние ряды цирка на глубине 6 метров.

На этом месте у меня случился приступ голода. А вокруг вообще ничего похожего на еду. И топать куда-то в сторону очень не хотелось. Тут-то и пригодились запасы из рюкзака - сок, плюшки, апельсины. Большое дерево укрывало тенью парапет, я устроила пикник с видом на развалины Цирка.

Прямо за Цирком какое-то государственное учреждение, судя по флагам, мирового масштаба. Красиво смотрятся.



На парапете под ним студенты школы искусств под руководством преподавателя занимаются рисованием.



А невыразительная улица привела меня тем временем к термам Каракаллы.

Император Каракалла, сын Септимия Севера, в III веке решил наделить итальянскую столицу колоссальным по своим масштабам банным комплексом. Строительство терм было начато в 206 году, с тем, чтобы продлиться 11 лет.

Изначально план посетить термы у меня был. Люблю руинки, особенно с малым количеством народа.
Потом прочитала, что кому-то неинтересно, кто-то счел достойным лишь небольшой участок огромной территории. Желание не пропало, но я оставила термы как запасной вариант на случай "если...".

А раз уж я рядом, можно пройти вдоль и заценить.
Вход с надписью.



Ага, "фигвам". Вход где-то-там.
Ладно, иду, смотрю.





Территория действительно огромная. И это я просто вдоль иду, а не петляю внутри. И никакого входа за это время. Куда ж они его запрятали?
Все, что увидела - это узкая дорожка, уходившая вглубь терм. Может туда? И как далеко?



Да, тут и вход-то найти - целый квест!
Возле дорожки лестница шла наверх. Я решила подняться.



Циклопические размеры сооружений я оценила. Наверно, обладая парой лишних часов я бы здесь погуляла. Только надо предварительно тщательно изучить путь ко входу.

[Brrys]

Двинулась назад к дороге. Вот, снова меня пинии завораживают.



Внезапно вреди зелени мелькнуло строение. Какая-то церковь, решила подойти поближе.

Базилика Святых Нерея и Ахиллея.



На стенах видна старая кладка.



Обошла вокруг.





Дверь закрыта, жизнь не теплится.
Потом прочитала, внутри фрески симпатичные. Жалко, можно было бы взглянуть.

Через дорогу виднеется еще кампанила. Это базилика Сан-Систо-Веккьо.



Базилика была построена в IV веке и записана как Titulus Crescentianae, таким образом связывая церковь с некой Crescentia (возможно, римской женщиной, которая основала церковь).
Тоже богата фресками.
Но вход из двора, ворота закрыты и жизнь не теплится. Смысла переходить дорогу несколько раз явно нет.

Посреди большого перекрестка, который мне надо преодолеть, стоит странная штука, явно древняя.



Любопытство меня глодало и вот что удалось нарыть:

Edicola dei lari compitali (ex Compitum) - название на картах.
Почему здесь?
Положение очень важно, как и его структура: кирпичная эдикула с тремя нишами по окружности, расположенная у входа на Виа ди Порта Сан-Себастьяно, которая соответствует началу древней Виа Аппиа.
Весьма вероятно, что его функция связана с его положением на важном перекрестке вдоль Виа Аппиа, которая фактически начинается от близлежащих ворот Сан-Себастьяно.
То, что мы видим сегодня, вероятно, имеет средневековое происхождение, то есть относится к XI или XII веку, но стоит на том, что было древним «Compitum» или святилищем, посвященным Lares Compitali, древнеримским божествам, которые обычно защищали путешественников.
Следовательно, это не гробница и даже не военное сооружение, как можно подумать.

Я шла по практически безлюдной и очень зеленой улице.



Вот вам буйные заросли бамбука.



А вдали опять показалась стена Аврелиана.



Те проезды, что мы видим сейчас, результат реконструкций улиц.
Здесь опять видна мощь стены.



Где-то рядом здесь должны быть ворота Адреатина. В процессе реконструкций их то закладывали, то снова открывали. Да и зелени вокруг слишком много. Не увидела я их.

А я прошла под арками и оказалась снаружи стены. Покинула Рим, так сказать.



С одной стороны мощная старая стена, с другой поля, заросшие травой, вокруг ни души. Очень странное ощущение. Будто я и правда покинула город.
А стена великолепна!



Не прошло и 10 минут как я дошла до следующих ворот.

]



Ворота Святого Себастьяна или Аппиевы ворота. В свое время они были самыми большими воротами Рима. Их построили в III веке н. э. Ворота прекрасно сохранилась до наших дней.

Потом смотрела на карту и возник резонный вопрос - а с чего Сусанин поволок меня таким зигзагом? От эдикулы на перекрестке идет прекрасная улица! И по ней я бы вышла через ворота Св.Себастьяна в эту же точку.
Думаю, вопросов "Почему он - Сусанин?" больше не возникнет.

Кстати, со стороны города возле ворот есть Музей стены. Вроде даже бесплатный, там еще и на стену подняться можно.
Может и к лучшему, что пошла не там. Наверняка бы еще и в музее подзастряла.

[Brrys]

Теперь надо рассказать, зачем меня сюда притащило.
А вот зачем.



Очень мне захотелось пройти по старой Аппиевой дороге.

"Все дороги начинаются в Риме" (Tutte le strade partono da Roma) - в оригинале знаменитое высказывание звучит именно так, и оно как раз про Аппиеву дорогу.

Эту дорогу строил римский цензор Аппий Клавдий Цек, и строил так качественно, что в свою честь её и назвал. Строил в IV веке до нашей эры, а фрагменты остались до сих пор. Фантастика!

Во времена Римской империи было запрещено проводить казни в городе. Вот Via Appia и была местом казней и массовых захоронений. После подавления восстания Спартака в 71 году до н.э. вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима были распяты более 6 тысяч рабов. Жуткое зрелище!

Кроме того, вдоль этой дороги издавна располагались богатые гробницы римских патрициев и катакомбы с захоронениями первых христиан. С тех пор минуло более двух тысячелетий.

Было 2 варианта:
- пройти кусочек дороги недалеко от центра
- доехать на окраину Рима и пройти кусок дороги, двигаясь к центру. Именно на дальней части дороги сохранились старые камни покрытия, именно там можно увидеть остатки гробниц. А еще рядом есть парк старых римских акведуков. Короче, места там интересные и прикольные.
Одно только НО - в транспортном плане трынделя там изрядные. Метро не рядом (ни в начале пути, ни дальше), пешая прогулка меня не смущает, но по времени это получится ... не быстро.
Отложила эту хотелку на потом.

И выбрала первый вариант.

Здесь, на дороге за стеной, висит схема - что можно увидеть вдоль дороги. Потом эта схема будет часто повторяться по пути.



Ну что? Вперед! Пойду топтать следы римских легионеров.







В этой части дорога узкая, зажатая старыми стенами, движение очень оживленное. А с тротуарами беда. Лелеяла надежду, что до намеченной точки я доберусь раньше, чем меня переедет какая-нибудь машина. Хотя, как ни странно, желающих пройти по дороге здесь достаточно.

Шла, наслаждалась, всякую всячину разглядывала.
Что мне в Италии понравилось (ну да, жара большую часть года), так это наличие везде питьевой воды.











Где-то в середине пути увидела странное здание с надписью "Музей". Пошла посмотреть, что дают. Вход открыт, дорожка ведет внутрь, кругом ни души. Прошлась немного по дорожке, поняла, что музей индустриальный, каких-то гидросистем. Мне такое не надо. За зданием начинались сады, туда дорожка и вела. Я решила не углубляться, хотя может там и красиво. Повернула назад. Углядела дверь с надписью "Туалет". Он оказался работающим и очень чистеньким. Удивительно!
Так и не встретив ни одной живой души, вернулась на дорогу.

Еще дальше видела центр местного туризма, там работал прокат велосипедов. И были развешены карты, куда можно поехать. Из них я поняла, что в окрестностях дороги куча хороших дорожек, можно взять велик и колесить тут целый день. Видела, много народа этим сервисом пользуется.

Интересно, если поставлю в уме галочку, хватит ли у меня когда-нибудь времени еще и на эти покатушки? А ведь славно должно получиться!

[Brrys]

Пройтись по Аппиевой дороге конечно интересно. Но лучше идти не просто так, а с целью. Я покопалась в карте и выяснила, что даже на ближайшем к центру участке дороги интересностей навалом. Главное тут - без фанатизма, а то можно до вечера застрять.

И вот впереди появилась первая моя точка.



Церковь Santa-Maria-in-Palmis. Больше известная как Домине-Кво-Вадис.



Самая первая церковь здесь была построена в IV веке. В IX и XVI веках церковь перестраивалась.
А была она построена на том месте, где апостол Петр, бежавший из Рима, опасаясь преследований, повстречал Иисуса Христа.
Считается, что Петр спросил Иисуса: "Domine, quo vadis?" (Господь, куда идешь?)
И Иисус ответил: "Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, чтобы снова быть распятым".
Устыдился Петр и повернул назад.

Вскоре после возвращения в Рим апостол Петр был схвачен и брошен в страшную Мамертинскую темницу, где уже томился апостол Павел. Из Мамертинской темницы апостолов Петра и Павла вместе повели на казнь. На том месте, где апостолы простились на Остийской дороге, построена церковь, посвященная обоим апостолам.
Апостола Павла казнили за городом в местности, которая называется Сальвийские воды. Апостол Петр был распят на Ватиканском холме, где в то время находился цирк Нерона.
Посмертная встреча апостолов Петра и Павла произошла в катакомбах на Аппиевой дороге, где приверженцы захоронили их тела. Затем мощи святых были перенесены в монументальные базилики, построенные на местах, где они приняли мученическую смерть. В реликварии Латеранского собора хранятся головы апостолов Петра и Павла.

Этот библейский эпизод описан в книге Генрика Сенкевича "Камо грядеши".

(Первая ассоциация у меня возникла конечно с "Золотым теленком" Ильфа и Петрова. Там где в Черноморске кинотеатр "Кво вадис" переименовывают в "Камо грядеши". Оттуда и помню оба выражения.)

Заходим внутрь.



Прямо возле входа главная реликвия церкви - камень с Аппиевой дороги, на котором стоял Иисус во время разговора с Петром и на нем остались отпечатки его ног.



(Сфоткать отпечатки видимыми сложно, но поверьте, они там правда есть)

У церкви есть и еще одно имя - "Santa-Maria-delle-Piante" - "Богоматерь следов".

В боковых нишах естественно Петр и Иисус.





Фрески в полумраке над алтарем.





Забавный парень с "веслом".



Книга Сенкевича получила Нобелевскую премию. А церковь Домине-Кво-Вадис стала очень почитаема польскими католиками.
Передо мной в церковь зашла группа поляков, они беседовали со священником, я еще удивилась, что на польском. Похоже и священник - поляк.

[Brrys]

Еще до поездки я ерзала по карте и искала, что могло бы стать той целью, к которой я пойду по дороге. Домине-Кво-Вадис конечно хорошо, но мало. Внезапно мне стали попадаться слова "катакомбы".
Я такой специальный человек, которого словом "катакомбы" можно заманить куда угодно, хоть в Африку пешком. Конечно я воодушевилась. Только вот отзывы были странные. То часы работы - мало и невнятно. То кто-то не мог найти служителя, чтобы открыл. Короче, туманная история.
Но я решила, дойду и посмотрю. Катакомб там достаточно, в какие-нибудь да попаду.

И вот стою я, как витязь на распутье.



Налево продолжается Аппиева дорога, там указатель, что через 1600 м катакомбы Сан Себастьяно. А в воротах рядом указатель на катакомбы Сан Каллисто, 900 м.
Не была уверена в успехе ни там, ни там. Поэтому решила, если случится облом, пусть дорога к нему будет на 700 м короче.
И отправилась в Сан Каллисто.

Дорога за воротами была симпатичной. Я бы сказала, даже оживленной!





Солнце жарило вовсю. Вот кому тут хорошо!



Хотя чего жаловаться? Красиво же! Маки цветут. (Прошлогодняя Верона, привет!)









Потом показалась группа очень аккуратных строений.



Вроде это небольшой салезианский монастырь Сан-Тарчизио. При нем существует учебное сообщество Конгрегации, где живут молодые священнослужители первых двух лет обучения философии.





Здания закончились, на поляне за ними росло огромнейшее дерево.



Я так расслабилась, залюбовавшись им! Повернулась, чтобы идти дальше, чуть не подпрыгнула.
Что это???



Пошла читать.
Знакомьтесь - Св. Тарчизиус.
Юный христианин странствовал по Риму, причащая больных или заключенных в тюрьмы христиан. 15 августа 257 года был убит язычниками.
Согласно данным VII века был похоронен в катакомбах Св. Каллисто в той же могиле, где и Папа Зефирин, епископ Рима с 199 года по 217. Спустя 2 века останки Тарчизиуса были перенесены в римскую церковь Сан-Сильвестре-ин-Капите.
Тарчизиус - один из немногих детей и подростков, удостоившийся статуса Святой.

О, у ребят своя маленькая оливковая роща.



Прошла еще немного по дорожке и наконец дошла.

[Brrys]

Пошла по дорожке и быстренько попала на небольшую площадку. На одной ее стороне толпился народ (похоже, возле пропускного пункта), на другой стороне я усмотрела кассы. Сказала, что хочу билет. Кассир ответил, что вход только с гидом и в составе группы. Ближайшая английская группа отправится вотпрямщас.
Так давайте же скорее билет! (Масштаб бедствия 10 евро)
Забрала билет, поскакала ко входу и влилась в группу.



Наш гид (явно индус) привел нас на небольшую площадку, укрытую от солнца, и рассадил на ступеньках полукругом.



На стендах позади него картинки - как что строилось и происходило в катакомбах, на что обратить внимание.





Места в катакомбах мало, там рассказывать неудобно, да и другие группы тоже туда хотят. Поэтому основной рассказ шел тут, на террасе.

В окрестностях Рима находится более 60 катакомб, самые длинные и значительные находятся на построенной еще в дохристианскую эпоху Аппиевой дороге.

Когда в V веке до н.э. был введен запрет на захоронения в черте Рима, возникла традиция хоронить умерших за пределами города. Римская знать строила для себя великолепные усыпальницы – мавзолеи и колумбарии. Остальным же, кто не мог позволить себе отдельную усыпальницу на поверхности земли, достался подземный мир. Существует гипотеза, что для захоронений использовали пещеры и тоннели каменоломен, в которых добывался мягкий камень туф (травертин) для строительства римских зданий. Символично, что этот камень преследовал римлян и при жизни, и после смерти.

Начиная со II века н.э., первые христиане стали хоронить своих умерших, в том числе мучеников и святых, подвергшихся гонениям и казням по приказу языческих императоров, в катакомбах. Так рядом с Римом выросли целые подземные города – некрополи, где и христиане, и язычники обретали вечный покой, всего около 500 000 человек.
Оказывается, холмы под Римом просто изрыты пещерами и катакомбами.

Первые христиане подвергались гонениям со стороны римского государства как оскорбители величества, отступники от государственных божеств, последователи запрещенной законом магии, исповедующие недозволенную законом религию. Однако для христиан, и это расходится с распространенным мнением, катакомбы не служили убежищем во время гонений, по крайней мере на длительное время, так как в тоннелях под землей было очень мало места и воздуха. Римские власти знали о существовании захоронений, но не трогали их, потому что эти области, вне зависимости от религиозных представлений умерших, считались охраняемыми и неприкосновенными.

В любом случае катакомбы использовались ранними христианами не только для захоронений (многие христиане желали быть похороненными рядом с мучениками и святыми), но и для проведения богослужений и молитв в те времена, когда христианство находилось под запретом языческих императоров.

В V веке захоронения в катакомбах прекратились, но с этого периода они приобретают популярность у паломников, желавших помолиться на могилах христианских мучеников и святых.

Очень интересно рассказывал про символизм первых христиан.

Согласно традиции, первые христиане (запрещенная в империи секта) во время преследований со стороны Римской империи в первые несколько столетий после Рождества Христова использовали символ рыбы для обозначения мест встреч и гробниц или для отличия друзей от врагов.
Такие (или похожие) изображения, как за спиной нашего гида, я часто видела на фресках в церквях.



Почему рыба?
Рыба — один из старейших символов Иисуса Христа. По-гречески «рыба» звучит как «IXThYS» («Ихтюс»).
И это один из самых старых акронимов. Буква «I» означает «Иисус»; буква «X» — Христа («Христос»); сочетание «Th» (буква в греческом алфавите) — Theou, т. е. «Божий»; Буква «Y» — Yios, т. е. «Сын», а буква «S» — Soter, т. е. «Спаситель».
Таким образом, символ рыбы значит: «Иисус Христос — Сын Божий, Спаситель».

Чтобы не попасть в "богами проклятый спятивший Рим" в Колизей не в качестве зрителя или не быть замученным в подвалах в любом уголке мира, ребята придумали лайфхак: при встрече один рисовал дугу и с улыбкой ожидал ответа от другого. Если тот рисовал такую же, чтобы получилась рыба - все, свой человек!



Рыба не единственный символ, таковых было множество.



С ума сойти, как много места было в головах наших предков! Они все это знали, помнили и понимали!

[Brrys]

После рассказа мы двинулись в катакомбы. Надо сказать, наша английская группа была достаточно большая, человек 20.



Катакомбы Сан-Каллисто считаются самыми древними и протяженными (свыше 20 км, 4 уровня, уходящие в глубь земли на 20 метров). Здесь находились останки 16 римских пап, а также более 50 христианских мучеников. Эти катакомбы получили свое название в честь диакона и впоследствии Папы Римского Каллиста, который в III веке н.э. значительно их расширил и благоустроил.

Лестницы крутые и длинные. Мы действительно уходим вглубь под землю.





Очень многое первые христиане сюда перетащили (как водится) из римских храмов. Вот плита с барельефом.



Проходы очень узкие, но иногда невероятно высокие.



Попадаем в подземную церковь. Колонны естественно римские.



На сводах сохранились фрески. Это II - III век!!! (Ущипните меня...)





Где-то здесь был алтарь.



Кругом захоронения.





"Чем ближе к алтарю, тем короче путь на небо". А еще и рядом с христианскими мучениками.

[Brrys]

Неподалеку находится крипта Св. Цецилии.



Здесь, в IX веке, было найдено тело святой, завернутое в покрывало из золотых нитей и чудесным образом неповрежденное, как гласит легенда.

Цецилия жила в III веке и происходила она из знатного Римского рода. Говорят, слышала звуки такой небесной красоты, что для того, чтобы выразить их, а также свою веру, придумала орган. Обратившись в христианство, дала обет хранить невинность. Но родители настояли на свадьбе с Валерианом, богатым патрицием.
На их роскошной свадьбе играла музыка и сама она пела от всего сердца, прося Бога защитить и душу ее, и тело от порока. И услышав ее, муж согласился месяц после свадьбы не касаться жены.

Но месяц полетел быстро, а новоявленный муж все ещё сомневался. Пока однажды за городской стеной не встретил нищего паломника и, разговорившись, был так потрясён его добродетелью, что принял христианство в этот же день. Только вот паломник этот оказался на самом деле епископом Рима (Папой Римским) Урбаном I так что тот тут же Валиариана окрестил.

Так жили Цецилия с мужем семейной жизнью, но хранили целомудрие. Вскоре им удалось обратить в христианство сначала брата Валериана, а потом и сотни римлян.
Они проповедовали христианство и вопреки действующему тогда запрету хоронили тела умеющих христиан подобающим образом.

Конечно, это было ударом по римскому строю, поэтому император двух патрициев приговорил к смерти через отрубание головы, а для Цецилии приготовил более изощренную казнь, чтобы остальным не повадно было: ее заперли в термах ее же дома.
Время шло, а Цецилия все не умирала. Она пела песни с молитвами и этим спасала себя. По прошествии нескольких дней ее все-таки вывели из терм и пытались отрубить голову, но даже меч ее не брал! Тем не менее, получив, рану на шее, она спустя некоторое время скончалась.

Ее похоронили в катакомбах рядом с папами и спустя века место ее захоронения было забыто. Зато родной дом мученицы был превращён в церковь по ее же желанию.
В 817 году папа Пасхалий I велел организовать поиски тела Цецилии в катакомбе Святого Калликста, но его так и не нашли. Папа просто начал молиться в катакомбах и услышал пение в соседнем помещении. По его приказу был прорублен проход и, о чудо - там стоял саркофаг с мощами Цецилии. Открыв гроб кипарисового дерева, увидели нетронутое тлением тело святой. Она лежала, как будто просто уснула.



Саркофаг перенесли в церковь, открытую на месте ее дома.
А чудеса на этом не закончились: в 1599 году ее гробницу открыли вновь и с восхищением весь Рим увидел, что тело святой нетленно! Тут же одному малоизвестному скульптору (Стефано Мадерно) доверили создание ее скульптуры. Он запечатлел святую именно в том виде, в котором увидел ее в саркофаге спустя почти полторы тысячи лет после ее смерти! Кстати, это одна из лучших скульптур того времени!
Что особо интересно - пальцы на руке святой сложены как для молитвы. Именно в таком положении ее и увидели. Скульптор повторил все в точности.



Кстати, главная Римская консерватория носит имя именно Цецилии.

Повторюсь, захоронений тут очень много. У богатых - отдельные ниши, да еще и плитой могут быть закрыты. У бедняков - просто углубление в камне. Есть семейные склепы.
Для епископов делали нишу с аркой. Вокруг или на внутренней стене нишу часто украшали фресками.
(фоткать не везде было удобно из-за полумрака и тесноты, сперла в интернете).



Некоторые проходы были закрыты.



А мы углубились в узкие высокие проходы.

[Brrys]

Дальше случилась обычная история. Этим заканчивается почти любой мой поход в катакомбы.
Мы шли по узким коридорам, иногда я заглядывала в боковые проходы. В какой-то момент нас осталось 3-е - я и 2 мальчишки. А спустя несколько минут я уже была одна в этих коридорах. И не имела ни малейшего понятия, где выход.
Вроде нашла более освещенный коридор и вроде даже вдали услышала голос. Туда и пошла.
Через пару поворотов оказалась в коридоре пошире, неподалеку из другого прохода в него входила группа, человек 5.

В этом коридоре было несколько интересных крипт, закрытых со стороны коридора стеклом. Я стала рассматривать ближайшую. Один мужчина из группы подошел ближе и стал орать. Я не преувеличиваю, именно орать. Что здесь нельзя ходить одному, нужно держаться группы и идти след в след.
Я послушно встала рядом с группой из 4-х человек, скромно, у стеночки. А мужик уже стал багровым и снова заорал. Что нефиг посетителям из английской группы пристраиваться к другим, я должна следовать за своим гидом.

Только на этом месте я поняла, что орет он по-итальянски. И какой в этом смысл? Я же его не понимаю! А что поняла - так почти интуитивно. Да и неприлично это - орать на посетителя, как на шестиклассника, который курит в туалете. А следовать за своим гидом - так где я его возьму? Представления не имею, куда все подевались.

Противный мужик махнул в конец коридора, где вверх уходила лестница, видимо выход. Ну я и пошла неспеша. По дороге увидела еще крипту, остановилась поразглядывать, даже сфоткать попыталась. Трубный вой за моей спиной напомнил корабельную сирену. По багровому лицу итальянца рассыпались зеленые пятна. Как же он меня достал!
Сопровождал меня до верха лестницы, пока я не взялась за ручку двери.

Сфоткать не успела, да и ничего хорошего бы не получилось. Поэтому опять сперто из интернета.

Крипта пап – самый важный и почитаемый склеп кладбища, называемый «маленький Ватикан», поскольку здесь находилось официальное захоронение девяти пап и, возможно, восьми высокопоставленных лиц Римской церкви III века.



Рядом с криптой пап находятся кубикулы Таинств – 6 маленьких кубикул, служащих фамильными склепами.
Кубикулами называли комнаты древнеримского дома. Как правило, выполняла функцию спальни. В катакомбах применяют такое название для обозначения семейных капелл.
Кубикулы Таинств ценны своими фресками начала III века, которые изображают раннехристианские символы и сцены таинства Крещения и Евхаристии.



Я вышла наружу. И как будто попала в совершенно другой мир. Настолько велика была разница.





Моя группа мирно восседала на парапете неподалеку и беседовала. Я немножко послушала и
тронулась в путь. Пока иду, заодно и о планах подумаю.
Я уже поняла, что Старая Аппиева дорога идет вдоль холма, где я сейчас нахожусь. Вот если бы с него туда спуститься, там и до Сан-Себастьяно недалеко. Но глаз ловил все время какие-то стены, через них точно не полезу. За домами братьев-силезианцев уходила дорога в том направлении, заглянула, дорога заканчивалась закрытыми воротами. Облом-с.

Так я вернулась на свою развилку.



Поняла, что во вторые катакомбы уже не хочу, надо вернуться в центр. Там вроде у меня планы были (ща вспомню какие).
Еще до поездки насмотрела, что отсюда в центр ходит волшебный автобус № 118. Чуть дальше по дороге нашла его остановку.



И приготовилась ждать. Карта говорила, что метров 15 вперед есть какая-то едальня. Пошла узнать. Ага, щаззз! Все закрыто на лопату, причем давно.
А здание непростое. Вот тот его торец, что на остановку выходит. Симпатичненько.



Минут через 10 появился автобус. Я заранее засунула в карман монетку в 2 евро (а где я вам тут билет куплю?), которую и предъявила водителю на входе. Он покачал головой - оплата только картой. Да ладно! Все так просто?
Да, оплата транспорта в Риме улучшилась (про метро не скажу, не пользовалась) - можно по карте купить билет при входе в автобус (1 евро или 1,5) в автомате.
Добрые люди напомнили, что выскочивший билетик надо еще коцнуть в соседней машинке.

Думаю что права водитель автобуса № 118 получал в наших среднеазиатских республиках, на крайняк на Кавказе. По узкой дороге с кучей транспорта он фигачил как на спортивном каре по пустынным шоссе Аризоны. Даже сидя следовало держаться за 2 поручня. Не успела глазом моргнуть, как мы миновали ворота Св.Себастьяна и влетели в центр города.

Мы с Сусаниным пытались отслеживать маршрут (с риском для моего лба и телефона), я размышляла, где мне покинуть эту шайтан-арбу. Судя по всему лучше у Колизея. Тут после очередного поворота за окном потянулись симпатичные руинки. Я собралась переобуться и выйти где-то-здесь, но не успела. Еще один рывок и мы у Колизея.
Класс! Тут все рядом. Вот он и план (про предыдущие я благополучно забыла). Идем смотреть.

[Brrys]

Если бы, как все нормальные люди, я попала в Рим где-то в самом начале своих путешествий, я бы немедленно остолбенела и онемела от восторга!
Но теперь я добралась в Рим достаточно избалованной.
Я избалована огромными пустыми развалинами греко-римских городов в Турции, огромными римскими акведуками в Португалии, амфитеатром в Тунисе. Иди и лазай сколько влезет.
Не скажу, что древнеримские руины не вызвали у меня эмоций и уважения, но щенячьего восторга не было.



А еще за Колизеем, по дороге к руинам, затеяли какие-то ремонты. Понаставили кучу заборов.



Все в комплексе выглядело очень забавно - будто тут что-то сломалось и добрые ремонтеры сейчас быстро починят все эти колонны, стены и крыши.



Когда закончились строительные заборы, начались ограды, отделяющие архео-зону. Где-то в районе крыш мелькнула старинная колокольня.



Картинка просто для понимания обстановочки вокруг Римского Форума.



А ограда архео-зоны внезапно расступилась, образовав узкий проход. В конце него виднелось непримечательное здание с дверью. А старинная колокольня была прямо над ним. Надо посмотреть, я же любопытная!



Странненькая фигура перед входом - говорят, это Франциск Ассизский. Хорошо, что не дожил и не видит.

Таблички гласили, что это базилика Косьмы и Дамиана, дверь была открыта. Кто я такая, чтобы игнорировать базилику прямо на Форуме? Конечно идем!

Как и большинство зданий в Риме, базилика Святых Косьмы и Дамиана впитала в себя так много истории, что распутать эту головоломку не так-то просто.
Когда-то здесь была форумская библиотека Веспасиана (тот самый автор бессмертной фразы "Деньги не пахнут"), а рядом храм Ромула. Ромул в данном случае - это не легендарный основатель Рима, а сын последнего языческого императора Максенция, а по совместительству внук еще двух императоров - Галерия и Максимиана. Ромул умер еще тинейджером, и, по обыкновению, после смерти был признан богом. Его гробницу до сих пор можно найти на Аппиевой дороге, а его храм был воздвигнут прямо на Форуме.
В VI веке готский король Теодорих, вообще-то арианин, но уважавший лояльного папу Феликса IV (или III - есть маленькая нестыковка в нумерации), подарил понтифику два этих здания. Так на месте библиотеки и языческого храма возникла прекрасная христианская базилика.

Миновала двери и попала... куда? А это внутренний двор монастыря. очень неожиданно и красиво!





В одном углу под арками увидела столик и мужика за ним. Тут билеты или так? Пошла посмотреть фонтан в центре двора поближе. Милые лошадки в окружении рыбок.



Мужик за столиком на мое кружение вокруг никак не отреагировал. Ну и ладно, значит так.

Справа от мужика под арками была дверь. Решила начать оттуда.
А там... Это просто невероятно!!!



В XX веке в Базилике Космы и Дамиана появилась замечательная работа неаполитанских мастеров – Рождественский вертеп XVIII в. Он был подарен церкви в 1939 г. супругами Энрико Катальдо и Раффаэллой Перричелли, переехавшими из Неаполя в Рим.
Вертеп, выполненный со множеством интересных деталей, изображает действия, происходящие в канун Рождества на Римском форуме.
Этот восхитительный вертеп считается одним из самых красивых в Риме. Да по мне - это шедевр!!!
Рассматривать малейшие детали в полутьме помещения легко, а фоткать не очень. Но это настолько потрясающе, что уже не хочется никуда идти дальше.





Рядом шкаф с вещами и фигурками, тоже весьма интересными. Назначение и смысл многих не поняла, объяснений не было.