Все дороги ведут в Рим. Даже в апреле 2024

[Ivasi]

Прекрасный Рим, чудесный рассказ!

[Brrys]

Такие магазинчики я потом встречала на пути почти во всех более-менее крупных городах.



Магазин-мастерская. Тут прямо при тебе ушьют/подошьют/вышьют, ассортимент - домашний текстиль. Смотрится очень мило. Но в фартуке за такую цену можно только на званые вечера ходить. Хотя... тоже полезный памятный сувенир.

А передо мной уже Храм Божественного Адриана.



Построен в честь императора Адриана на Марсовом поле. Его руины сейчас встроены в здание римской биржи. Приёмный сын Антонин Пий воздвиг храм в честь обожествлённого Адриана в 141 или 145 году.

Здрасьте-приехали! Голландцы добрались до Рима?



Не ожидала такое тут увидеть.
Хотя потом обсуждали это с ребенком в Мюнхене. Он предположил, что это "не по-настоящему". В смысле, что не факт, что там правда каннабис. Вполне может быть просто продукция с коноплей (напитки/мыло/конфеты), но без действующего вещества. А в чем прикол? Конопля имеет какой-то ярко выраженный вкус? Не думаю. Продают фуфломицин?

А озорник Сусанин внезапно вывел меня к фонтану Треви (хотя в планах он был в другое время). Ну ладно, попробуем насладиться сейчас.



Хотя кого я обманываю? Сначала фонтан предстал предо мной так.



Пришлось изобразить ужа и проползти вперед.

Император Октавиан Август и его соратник Марк Випсаний Агриппа в 20-е годы до н.э. затеяли в Риме широкомасштабную реорганизацию. В числе многочисленных реформ, Марк Агриппа предложил императору обеспечить столицу чистой питьевой водой.
Много сил положил римский трибун Агриппа на очистку городской канализации и строительство водопровода. Вновь построенный акведук получил романтичное название Аква Вирго — «Вода девы» (ага, помним, Фонтан четырех рек тоже оттуда питался). Его воды преодолевали расстояние в 12 километров для того, чтобы наполнять чаши древних римлян девственно чистой водой.

До начала XVII века на площади Треви можно было утолить жажду из скромного ключа, стекающего в каменную чашу. Папа римский Урбан III решил украсить центр столицы более импозантной архитектурой. Разработкой эскиза нового фонтана занялся один из величайших барочных мастеров Италии – Джан Лоренцо Бернини.
С наступлением 1700 года эскизы вновь увидели свет, трудиться над ними стал ученик Бернини – Карло Фонтана.

Фонтана скончался в 1714 году и возведение постройки опять застопорилось. Папа Клемент XII объявил конкурс на место главного архитектора. В ходе горячей борьбы между шестнадцатью именитыми инженерами-архитекторами XVIII столетия, победу одержал Никола Сальви.







В Турции в развалинах греко-римских городов я видела остатки фонтанов такого плана. И все пыталась представить, как же оно выглядело, когда было целое?
Фонтан Треви мне в этом помог. В моем понимании Треви - это не барокко и не классика. Это отсылка к античным фонтанам.
Площадь небольшая, а огромное строение смотрится очень органично.

Здесь же на площади Треви церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио-а-Треви.



Построена архитектором Мартино Лонги по приказу кардинала Мазарини по в 1646-1650 годах. Герб дома Мазарини и кардинальская шляпа украшают фасад этой церкви. Изображение кардинальского герба - случай уникальный. Такого нет больше ни на одной церкви в Риме.



А римские улочки - это просто праздник!

[Brrys]

Нагулявшись и насмотревшись, я вышла на пьяцца Барберини.



Украшение площади - фонтан Тритона.
Его создатель - Джованни Лоренцо Бернини. Заказчиком сооруженного в 1642 г. фонтана выступил папа римский Урбан VIII, принадлежавший к знатному роду Барберини. В 1627—1633 гг. он возводит для своего семейства дворец на Квиринальском холме. После окончания строительства начинается благоустройство прилегающей к дворцу площади.



По замыслу автора это - дельфины.



Как по мне, какие-то злобные рыбки максимально непохожие на дельфинов.
Кстати, обратите внимание на пчелок, которые по ним ползают.

Тут пришла пора подсчитать наши временнЫе ресурсы. Однако грустно...
Я изо всех сил старалась успеть во Дворец Барберини. На полдня я не рассчитывала, но надеялась, что часа 2 из своего расписания я выжать смогу. Теперь нужно честно признаться: "Ну не шмогла я..."
Уже 6-й час, а час с хвостиком на такой музей - это ни о чем. Даже не смешно.

Но у меня был еще козырь в рукаве, хотя судя по времени и он накрылся драной пилоткой. Но я дойду и убедюсь в этом лично.

Сворачиваю на тихую зеленую улочку. Оля-ля! Какая штучка интересная!



Видели, кто там?



Правильно, пчелки. Такие же как на Тритоне. А почему?
А потому что это тоже творение Лоренцо Барберини - Фонтан пчел.

Создание фонтана было приурочено к 22-ой годовщине понтификата Папы Урбана VIII.
Скульптор получил заказ 6 апреля 1644 года на проект этого небольшого источника воды для общественного пользования, выполнявшего функцию поилки для лошадей.

На верхней части фонтана – раковине изображено двустишие:

«Верховный понтифик Урбан VIII построил фонтан как общественное украшение города, заказал этот фонтан для использования горожанами в 1644 году, XXI году своего понтификата».

Эта надпись оказалась в центре любопытного спора. Дело в том, что в исходном тексте последняя строка сообщала количество лет правления Папы Барберини – 22: «ANNO MDCXLIV, PONT XXII»

Это связано с тем, что на момент инаугурации фонтана оставалось около двух месяцев до начала двадцать второго года понтификата и вскоре Папа Урбан VIII умер. Это обстоятельство вызвало иронию у римского народа, который не питал особой симпатии к семье Барберини. Период правления этого клана был отмечен огромным налоговым прессом (Урбан VIII ввел 63 новых налога) и учреждением 9 внеочередных юбилейных годов.

По этому поводу появился в Риме даже выразительный и резкий пасквиль римлян:

«Уже Барберини выхлебали у всего мира (Рима), теперь они захотели выцедить и время»

Римляне прозвали его фонтаном «мух». На самом деле в Риме в то время, несмотря на то, что воды для уличных фонтанов и питьевых фонтанчиков хватало, но все равно ощущалась ее нехватка. Горожане тогда заметили, как пчелы фонтана обильно всасывали воду из его чаши, но возвращали ее очень маленькими струями. Это был явный намек на высокие налоги, которые они платили и от которых практически не получали дохода.
Вот поэтому последнюю римскую цифру I числа XXII пришлось отменить.

А я тем временем дошла до здания, спрятавшегося в тени деревьев.



В 1626 году монахи Ордена Младших Братьев Капуцинов получили разрешение от Папы Урбана VIII (Маффео Барберини) на покупку здесь участка земли и построили монастырь и церковь.
Вот это она и есть - церковь Санта Мария делла Кончеционе (Непорочного зачатия). Римляне просто звали ее церковь братьев капуцинов.

В конце XIX века церковь и монастырь закрыли, через некоторое время церковь открыли вновь.

Здания монастыря видны рядом (восстановленный вариант).



Под окнами надпись: "Время лечит".



Но главной достопримечательностью церкви Санта Мария делла Кончеционе является крипта, украшенная костями около 3000 монахов-капуцинов, которые были помещены сюда в период с 1536 по 1860 годы.
Ради этого я сюда и шла.

Пока ничего не понятно и я решила начать с самой церкви.



Церковь известна также в истории живописи тем, что французский живописец Ф. М. Гране написал картину «Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме». Последовательно он создал девять вариантов картины.
В 1821 году художник преподнёс один из вариантов картины в дар российскому императору Александру I, который поместил её в картинную галерею Императорского Эрмитажа.
Она и ныне там.
(стырено из и-нета)



Церковь небольшая, но в ней много интересного.
Гвидо Рени был в ряду самых востребованных художников XVII века.
"Св.Михаил борющийся с Сатаной"



Эту картину Рени заказал брат Папы кардинал Антонио Барберини, который в юности тоже был монахом-капуцином.

По легенде, до художника дошли слухи, что кардинал Джованни Батиста Памфили (еще одна влиятельная римская семья, соперничавшая с Барберини за власть) каким-то образом оскорбил его репутацию. Мастер отомстил собственным талантом, а заодно и клиента порадовал. Лицо, которое давит ногой Архангел Михаил, имеет поразительное сходство с Памфили.
(стырено из и-нета)



Кардинал категорически протестовал против выставления картины в церкви, художник оправдывался, мол во сне видение было, Сатану хорошо рассмотрел.
Особую пикантность ситуация приобрела, когда в 1644 году Джованни Батиста Памфили был избран Папой под именем Иннокентий Х.

"Осмеянный Христос" Джерерда ван Хонтхорста



"Гефсимания" Баччо Чарпи



"Умирающий Св.Франциск" Доменико Дзанпьери (более известного как Доменикино)
Чёрт... И почему я так прониклась? Застряла перед Франциском минут на 5-7.



Кстати, шикарный потолок в Санта-Мария-ин-Трастевере тоже дело рук Доменикино.

[Brrys]

Главный алтарь посвящен Непорочному зачатию.







Здесь же сбоку от него захоронен Александр Собеский, сын польского короля Яна III.



Александр не захотел занять польский престол. Да и вообще проводил жизнь в путешествиях (наш человек!). Последние годы (в начале XVIII века) перебрался в Рим, где и умер. Незадолго до смерти он вступил в орден капуцинов и попросил похоронить его в полном одеянии ордена.
Капуцины почитают могилу Александра, ибо (почему-то) благодаря именно ей церковь избежала разрушения при реконструкции квартала в начале ХХ века.

А вот еще интересное - "Анания крестит Св. Павла" Пьетро да Кортона.



Вдоволь нагулявшись по церкви, я всполошилась - крипта! Наверняка я все прошляпила и все уже закрылось. Спустилась по лестнице и пошла тыкаться во все двери. Ну да, все закрыто. С 5-го раза удалось открыть стеклянную дверь и я оказалась в небольшом холле.
Ура! Крипта еще работала!

Билет 10 евро, туда входит крипта, музей истории капуцинов, а еще аудиогид. Я сначала засомневалась - не такой мой английский продвинутый, чтобы влегкую ловить церковную лексику. Но взглянула на предложенный список языков и увидела русский. О как!

Хочу сказать сразу: такого шикарного и интересного аудиогида я не встречала давно (а может и никогда). Рассказ шел в форме диалога молодого монаха-капуцина с пожилым посетителем музея. Это было безумно интересно!

Минус был один, но большой - ни в музее, ни в крипте фоткать нельзя. Я конечно знатный нарушитель. Но вокруг постоянно был народ и камеры, нарушать было крайне неудобно.
Поэтому, чтобы не быть голословной, немножко покажу, что удалось наковырять в интернете (фотки соответствуют тому, что я видела в музее, но там их, этих картин и прочего, гораздо больше).

Музей тоже безумно интересный.
В 1525 году францисканский монах Маттео Бассио (Бассо, Баско и т.д. Он был француз, тут уж все произносили кто во что) покинул общину и решил, подобно св. Франциску Ассизскому, жить в бедности, путешествуя и проповедуя.
Вот он.



Монах был схвачен и заточен в тюрьму, однако, отпущен благодаря заступничеству племянницы Папы Клемента VII. Осенью этого же года к монаху присоединились еще двое братьев ордена, за что все трое были отлучены от церкви. Но в 1527 году в округе Камерино разгорелась чума, что сыграло роль в образовании ордена. Самоотверженная помощь больным вызвала сочувствие у церковных властей, и в 1528 году новый орден был признан. В это время ряды ордена активно пополнялись. В 1534 году к ним присоединился и глава местного ордена францисканцев — тот самый, который вначале велел заточить Бассио в тюрьму.

Древо ордена (по аналогии с генеалогическим древом).



Первый капуцин, провозглашенный святым - Феличе да Канталиче, гордость ордена.
В 1547 году его перевели в монастырь Монте-Кавалло в Риме, построенный при участии покровительствовавшей капуцинам Виттории Колонна. Ему был поручен сбор милостыни. В Риме он прожил следующие сорок лет до самой смерти, только однажды выйдя за пределы города, когда в 1580 году отправился к римскому папе Григорию XIII во Фраскати с просьбой снять отлучение с жителей Читтадукале.
Вообще капуцины развивали у себя лечебное дело и фармацевтику, занимались лечением бедняков. А Феличе еще и чудеса творил.
Вот, воскрешает умершего ребенка.



Традиционная одежда монахов была на редкость простой и скудной (лучше не нашла).



Коричневое платье из грубой ткани, сандалии (в любое время года), в особые холода они могла надевать короткую пелерину. Все.
Платье подпоясывали простой веревкой с 3-мя узелками. Они означали послушание, бедность и целомудрие.
Старшие напутствовали младших - "Носите эту одежду как драгоценные камни".

Есть в музее и своя гордость - одна из ранних копий "Святого Франциска" Караваджо.



Собственно вся экспозиция музея плавно подводит посетителей к восприятию крипты.
На лице Франциска нет страха, он абсолютно спокоен и слегка задумчив.
Череп - не олицетворение страха смерти. Это гимн жизни в ожидании смерти и последующего воскрешения.

И вот, после этого экскурса в историю ордена капуцинов, я добралась до крипты. На входе надпись гласит:

"То, чем являетесь вы - мы были;
то, что есть мы - вы будете"

В крипте 6 помещений. Они расположены вдоль коридора как комнаты с 3-мя стенами.
Крипта Воскресения.
На задней стене в обрамлении различных костей полотно на котором Иисус воскрешает Лазаря.



Крипта черепов.
В тимпане центральной ниши - песочные часы с крыльями из человеческих лопаток. Они говорят о том, что время не только идет, но и летит.



Крипта тазовых костей.



Крипта Божьей мысли.
На задней стене францисканский герб - голая рука Христа и одетая рука Франциска Ассизского.
(Вот так и отгадываются загадки)



Крипта Трех скелетов.



Некоторые из скелетов можно узнать непосредственно по надписям. Например, три маленьких скелетика – это преждевременно умершие внуки Папы Урбана VIII, а скелет с косой и весами, украшающий потолок – это принцесса Барберини.



Коса символизирует смерть, которую все пожинают как траву на лугу, а весы - символ хороших и плохих дел, оцененных Господом при суждении душ.

Часовня мессы.
Единственное помещение, где нет костей. Использовалась для проведения мессы по усопшим.
В стене вмонтирована доска с аббревиатурой DOM, что расшифровывается как Deo optimo maximo ("Богу, лучшему и величайшему"), термин, первоначально использовавшийся для обозначения языческого бога Юпитера, но востребованный более поздними христианами. За ней находится настоящее сердце Марии Феличе Перетти, внучатой племянницы папы Сикста V и сторонницы ордена капуцинов. Мария очень хотела быть похороненной в крипте, но по всем правилам это было невозможно - членом ордена она не была. Тогда был достигнут компромисс - тело было захоронено в другом месте, а сердце ее до сих пор принадлежит капуцинам.

Конечно все, что я увидела, было ошеломительно. К тому же я посетила подобную крипту впервые в жизни.
Теперь об ощущениях.
Было страшно? Нет.
Ужасно, отвратительно, отталкивающе? Тоже нет.
Интересно, необычно? Да!
А еще, как ни странно, мне там было очень спокойно. Удивительно умиротворяющая атмосфера, спокойный голос, рассказывающий о том, что я вижу. И ни единой отрицательной эмоции.
Фантастически грамотно построенная экспозиция (это я вам как логист говорю). Тебя не бросают с обрыва в пучину новых ощущений. Тебя плавно подводят, объясняя каждый шаг и поворот. К моменту, когда нужно было столкнуться с совсем необычным, я была готова.

Никогда не думала, что из человеческих костей можно создавать настолько художественные произведения. Я реально воспринимала оформление крипты не как экстравагантное захоронение мертвых, а как художественно оформленное место памяти о них. Уходить не хотелось. Прошлась еще, уже без рассказов, просто рассматривала мастерство узоров.

Вот люди удивляются, как художник изобразил игру тени и света при помощи лишь кисти и красок.
Или как выложили чудную портретную мозаику лишь при помощи кусочков смальты. И т.д.
А я удивлялась, как можно создать такие гармоничные узоры лишь из костей человеческого скелета. Причем в некоторых помещениях крипты - строго определенных костей.

Тема смерти...
Можно пугаться, можно не пугаться, но это факт - это будущее каждого. И от того, принимаем мы этот факт или нет, оно не изменится.
Я уже говорила, что аудиогид там потрясный, диалог молодого монаха-капуцина и пожилого посетителя.
Так вот, там они этот вопрос тоже затрагивали. Посетитель сказал, что если в молодости упоминания о смерти его не беспокоили, то сейчас любое из них навевает грустные мысли. И они с монахом немного обсуждали этот вопрос (еще до крипты). А когда действо переместилось в крипту, посетитель в конце сказал, что вот именно здесь напоминаний о смерти сколько угодно, но грустные мысли его не посещают. Наоборот, на душе царит спокойствие и умиротворение.

Я действительно хотела это увидеть и изначально даже не думала, какие буду испытывать при этом эмоции. В реале все оказалось гораздо круче - это был новый опыт, новые ощущения, прикосновение к новым знаниям.

[Кинель]

Записала церковь со всеми ее сокровищами на следующий визит в Рим, хочу проникнуться теперь и Орденом капуцинов. Очень интересно, особенно захотелось послушать аудиогид. В прошлом феврале посетили Умбрию, перед поездкой прочла "Имя Розы" Умберто Эко, что очень помогло мне немного разобраться со всеми этими орденами и лучше прочувствовать Ассизи, Губбио, словом, историю Франциска. Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое. Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

[Brrys]

Так здорово бродить по любимому Риму вместе с Вами и открывать что-то новое

И мне приятна хорошая компания.

Надеюсь также вернуться с Вами на Сицилию, всегда была осенью, с удовольствием бы посмотрела на Вашу весеннюю.

Когда я покинула Рим, на юге Италии и на Сицилии у меня было много выездов на поезде/автобусе. Никак не могла понять, что-то в дороге мне постоянно царапало глаз. Наконец поняла.
На дворе конец апреля - начало мая, а у них на полях трава скошена! И уже высохла, и ее уже в эти рулоны сматывают. Так необычно! У нас-то она только проклёвывается.

[Snusnumrik]

Ура, отчёт великолепного автора о моем любимом Риме!

А чего ж мы не встретились?

[Brrys]

о моем любимом Риме!

Инга, добро пожаловать!

А чего ж мы не встретились?

У меня было всего 2 дня побегать по Риму.
Не беда, в Риме я еще буду. Там у меня Ватикан нехоженный. Да и вообще, подружились мы с Вечным городом.

[Topo]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов. Невероятное место
Brrys, вдруг рядом будете

[Brrys]

В Палермо есть катакомбы Капуцинов.

Обязательно учту! Катакомбами меня можно куда угодно заманить.

[Brrys]

Наступал вечер. А я была переполнена впечатлениями по самую макушку. Надо двигаться аккуратно, а то они начнут выплескиваться.
Сусанину сказала: "Роднуля, а давай двигаться к дому? Все равно нам туда еще пилить и пилить, между нами пол-Рима. Заодно и голову проветрим".

Я обожаю такие улочки - кажется они ведут на край света.



Домик интересный.



Руки у девчушек интересные - как розочки. Хотя вроде похожее я в Выборге видела (как ни странно).



А меня вынесло на пьяцца Mignanelli. Здесь находится колонна, посвященная догме Непорочного Зачатия, открытая 8 декабря 1857 года.



Она была найдена в 1777 году в бенедиктинском монастыре Святой Марии в Кампо-Марцио.
Колонна оставалась рядом с Палаццо Монтечиторио около восьмидесяти лет, до 1854 года, когда Папа Пий IX, решил воздвигнуть памятник в честь Богородицы.







Интересно, как они букеты на такую верхотуру забрасывают?
Высота колонны 12 м или побольше. Фиг докинешь.

Терпеть не могу, когда какие-то вопросы (пусть мелкие и мной лично придуманные) шарятся по моей голове, не находя себе места. Гуголь небось ненавидит меня - какую только дурь я у него не спрашивала!
И так валяла вопросы, и эдак. Ничегошеньки...

Хотя вот, нечаянно нашла:
Колонна была установлена городскими пожарными.
Каждое 8 декабря, в день праздника Непорочного Зачатия, здесь проводится церемония, часто в присутствии Папы Римского. Традиционно Папа возлагает букет белых роз к основанию колонны и молится о ее заступничестве, чтобы помочь всем людям в их страданиях и борьбе. Папа Пий XII положил начало традиции ежегодно присылать корзину цветов для размещения у основания колонны. В 1958 году папа Иоанн XXIII начал сам ходить к Испанской лестнице, чтобы доставить цветы.

Глава пожарной службы Италии вручает букет с девизом "Flammas domamus, donamus Corda" ("Мы останавливаем пожары, отдавая наши сердца"), в то время как пожарная машина используется для того, чтобы возложить букет к правой руке статуи Девы Марии, а другой букет, украшенный надписью SPQR, прикреплен к нижней части статуи. Это сигнализирует об официальном начале рождественского сезона в Риме и всей Италии.

То-то букеты наверху (обертки лучше сохранились) показались мне весьма уставшими. Самый конец апреля на дворе.

Видимо Сусанин неправильно меня понял, но буквально через пару минут я обнаружила себя на площади Испании.



Очередное "Заберите меня отсюда!".
Невероятное количество людей. Они еще и фоткаются! Слышала, на Испанской лестнице запретили сидеть. Возможно, но сидящих я там видела. Там и из-за стоящих не протолкнуться.

А Тринита-деи-Монти наверху - да, красиво смотрится.



У подножия лестницы фонтан Barcaccia (форма лодки у него) XVII века. Вокруг плотная толпа жителей XXI века.



Слева течет питьевая вода, так за ней тоже очередь!

"А Волга впадает в Каспийское море, а лошади любят овес"



Подниматься по лестнице желания не возникло. Церковь закрыта или вот-вот закроется, наверху тоже толпа.

Еще раз объяснила Сусанину что значит "домой". Пошли дальше.
А вот из тени на боковой улочке лестница и церковь очень симпатично смотрятся.



Интересная штука где-то дальше по дороге.
Как я поняла, остаток старой стены, к которому сзади пристроили магазин.



Но грамотно оставили то, что принадлежало стене.





Фонтан зачетный! Очень мне понравился.

[Brrys]

В моих планах было только брести в сторону дома и рассматривать, что встретится по дороге. Однако в какой-то момент я увидела нечто странное и любопытство пересилило.
Скромный фасад с небольшим портиком, зажатые домами, позади старая кампанила. Двери открыты, пошли посмотрим.



Оказалась Базилика Сан-Лоренцо-ин-Лучина.

У входа 2 левушки. Один стережет своего детеныша, а вот второй отличился, человеческого себе раздобыл.





Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина является одним из старейших христианских храмов в Риме, и, вероятно, была построена над колодцем, посвященный богине Юноне.
Сама церковь посвящена Св. Лоренцо (Лаврентию), римскому диакону и мученику, жившему в IIi веке.



Совершенно шикарный потолок.



Фрески под потолком.



Ну вот, теперь я это воспринимаю совершенно спокойно.



В портике опять старые камни и плиты в стенах.





А еще такая вот чУдная скорбная фигура.



А старательный Сусанин решил, что нашел оптимальный путь и вывел меня на виа Корсо. В путеводителях ее рекомендуют как улицу... Короче, рекомендуют.
Не прониклась. С точки зрения архитектуры не впечатлила, бутики не интересны. Но проржалась знатно.
Около 7 вечера по улице неспешно движется толпа народа. Девочки выгуливают дизайнерские наряды, в которых кроме Корсо мало куда можно пойти.
Пакет из бутика известных брендов обязателен. Пусть маленький и в нем уже год обладательница носит ланчбокс на работу. Но без пакета на Корсо нельзя!
Все посадочные места за столиками заняты. Народ потягивает аперитивы, демонстрирует наряды и покупки (пакеты тут же на столах).
Все едят мороженое. Посадочные места тоже заняты, остальные едят по ходу прогулки. Учитывая толпу народа, возможность добраться домой обляпанным разноцветным мороженым очень высокая.

А еще собаки.



О! Это отдельная пЭсТня, которую я прочувствовала за первый же день.
Итальянцы любят везде ходить с собаками. Что в этом плохого? Да ничего. Если ходить в парке, на тихой улице или в подобном месте.
Но тащить собаку в центр, в эту толпу...





Бедные собачки плетутся за хозяевами по жаре.
Пытаются лечь под столик, когда хозяин присел для чашки кофе или бокала вина. Куда там лечь? Там ноги часто деть некуда. Попытка выбраться из-за столика, не покалечив собачек рядом - акробатический трюк.
Песики на Корсо - это вообще жесть. Народ болтает, крутит головой, уворачивается от соседей с мороженым. А где-то под ногами идут собачки. Как ни пытайся, глаз на все не хватит. И вот, то тут, то там слышны взвизгивания песиков, которым все-таки наступили на лапу. Прекрасная прогулка!

А еще итальянцы ходят с собаками в церкви. Как сможет жить бедный пес, не видя полотна Рафаэля и Караваджо? На входе в пару-тройку церквей видела таблички "С собаками нельзя". В большинстве остальных - треть посетителей с собаками всех мастей.

Ко многим вопросам и привычкам местных жителей отношусь филосфски. Так привыкли? Хорошо им? Ну и ладушки. Но в кои-то веки собаченек было реально жаль.

Пробурчала Сусанину все, что я думаю о его выборе. Порылась сама в карте и поняла, что это и правда единственный разумный путь на данном этапе. Смирилась.

[Brrys]

Хорошо, что на Корсо можно делать передышки в местах, малоинтересных гуляющему люду.
Например, на площади Колонны.



Колонна Марка Аврелия воздвигнута между 176 и 192 годами в память Маркоманнской войны Марка Аврелия. Прототипом для неё послужила колонна Траяна.
Как и колонна Траяна, она полая, внутри находится винтовая лестница с 190-200 ступенями, ведущими к вершине (вот бы слазать!), где в древности была установлена скульптура Марка Аврелия. К XVI веку статуя Марка Аврелия была утеряна; в 1589 году по указанию папы Сикста V Доменико Фонтана отреставрировал колонну, водрузил на неё скульптуру апостола Павла.



Колонна опоясана спиральным рельефом с изображением сцен Маркоманнской войны.







Работа потрясающая! Жалко, что даже нижнюю часть сложно разглядеть, особенно с моим куриным зрением.

Рядом расположен фонтан, спроектированный архитектором Джакомо делла Порта и построенный скульптором Рокко Росси в 1575-1577 годах по приказу папы Григория XIII.
Опять странные рыбы должны изображать дельфинов.



Иду дальше, с риском для жизни пытаюсь что-то рассмотреть.



До поездки заметила на гуглокартах, что большинство итальянских церквей открыты с утра до обеда, а потом в 4-5 вечера открываются снова. На деле оказалось не совсем так, хотя близко. Церковь может быть открыта целый день или закрыта вовсе. Но к дневному перерыву в 3-4 часа надо быть готовым.
А вот после 6 - самое благодатное время. Службы по большей части закончились, народ пошел пить апероль. Очень удобно.

Увидела фасад и открытую дверь. Надо заглянуть.



Церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо — одна из старейших церквей Рима. По легенде строительство первой церкви в 308-309 г. связывают с папой Марцеллом I, однако археологи датируют первые постройки на этом месте 380-450 г.
В XII веке была построена большая базилика, в 1369 г. она была передана Ордену служителей Марии (сервитам).

Над входной дверью находится знаменитая рельефная скульптура, изображающая Св. Филиппа Бенизи (Антонио Раджи, 1686). На скульптуре изображен святой, отказывающийся от папской тиары, так как он не считал себя достойным должности викария Христа.



Пожар в ночь на 22 мая 1519 года полностью разрушил церковь.
Ее воссоздание началось в 1682 г. и было завершено в 1686 г.

Опять невезуха... Опять какой-то ремонт.



Деревянный кессонный потолок великолепен!



"Мученичество Святых Дегны и Муриты", Пьетро Барберини (1727 г.)



"Мадонна с семью основателями", Агостино Масуччи



Рядом "Иисус, упавший под крест", дебют Паоло Бальдини



"Святая Мария Магдалена" Джованни Паоло дель Колле



Красивая и выразительная кафедра.

[Brrys]

Вообще все убранство этой церкви очень выразительное.













Следующий отдых от толпы случился в церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Виа Лата (широкая дорога, просторный путь) - старое название виа Корсо.



Церковь находится на месте молельни V века и дальнейших перестроек VIII, IX, X веков. По преданию, в одном из этих зданий два года провёл под стражей апостол Павел, писавший здесь послания.

Очень символичная картинка на фасаде случилась. Святой и голубь обмениваются взглядами. Такого мученического взгляда как этот, на голубя, я нигде не видела.



В XVII веке прошла реставрация церкви. Получилось роскошно!





Вот есть церкви, красоту и богатство которых делают картины и скульптуры. А здесь вся красота в декоре самой церкви, остальное лишь дополняет ее.

[Poseidon]

Впервые за много приездов в Рим в этом январе у Испанской лестницы народу было немного. И да, на ступеньках никто не сидел.)

[Brrys]

Внезапно - палаццо Венеция. Очень красивое здание!



Бывшее представительство Венецианской республики при Апостольском престоле в Риме.

Узкие старые улочки.



Возле одного ресторанчика замануха-декор. А этом настоящем бокале литра полтора апероля.



Неожиданно дома расступились и я вышла к римским руинкам. Окружающие здания золотились в свете закатного солнца, было спокойно и красиво.





Пинии идут не только современному Риму, руинкам они тоже к лицу.







Какое-то оживление на одном краю руинок привлекло мое внимание. Народ подманивал котика. Уставшие мозги встрепенулись - а не те ли это руинки с котиками? Стояла у ограды и вглядывалась в закоулки внизу. Большого количества котиков не заметила, так, штуки 3 лениво прошествовали по делам.
Зато лежало создание с явным ожирением 4-й степени.



Дальше мой путь лежал через мост (убей не помню какой). Над Римом садилось солнце.

[Brrys]

у Испанской лестницы народу было немного

Володя, мы все прекрасно знаем - посещение подобных мест каждый раз вопрос везения. Оно конечно еще и от сезона зависит, но всё-таки как повезет.
Наверно завидую, тебе повезло! Я бы тоже хотела увидеть это место без толпы.

Кажется у меня в планах так и было, рвануть с утра раненько на следующий день. Но бестолочь Сусанин умудрился показать сегодня мне часть мест, запланированных на завтра. Пришлось слегка выпрямить окривевший маршрут и Испанская лестница рано по утру туда уже не вписывалась.

[Poseidon]

Это мост Сикста.

[Brrys]

Уже за мостом, в достаточно новом районе, поворачиваю голову - о как! Остаток старого акведука? Рим умеет удивлять.



Домой доползла часам к 9 вечера. Устала как стая собак.
Зашла молодая женщина из грузинской семьи хозяев, спросила все ли в порядке, не нужно ли чего. Я вспомнила, что милейшая Лела предложила мне воспользоваться стиралкой (Ура! Куча всего грязного после 1,5 суток по самолетам и аэропортам), а я не нашла, чем стирать. Барышня тут же все нашла, мы зарядили стирку и распрощались.
В квартире стояла тишина. Я собрала нехитрый ужин, налила винишка и отправилась на самую просторную террасу отдыхать.



Снаружи тоже царила идиллия.



Постепенно мысли направились в завтрашний день. Вздохнула и пошла за бумажками. Ну конечно! Часть из завтрашних планов я внезапно (а главное хаотично) осуществила сегодня. А еще завтра понедельник и на музеи надежды нет.
Ну и ладно. Чего я точно не хочу? Не хочу на виа Корсо.
Сегодняшний день был замечательным!
А первая половина планов на завтра все равно осталась почти нетронутой. С нее и начнем, а дальше посмотрим.

Наступило утро. В пустой квартире я устроила легкую пробежку по балконам - наконец можно нормально сделать несколько фоток.
Балкон возле моей комнаты.



Терраса, где я вчера ужинала.



Балкон возле кухни, где я вчера стиркой занималась.



Мой завтрак.



Йогурты в холодильнике, фрукты на столе, кофемашина с запасом капсул. Сок и плюшки из корзины в комнате я покидала в рюкзак - лишними не будут.

Виды на "наш" очень симпатичный район.





А это вход на нашу улицу. Именно здесь я вчера топталась с чемоданом.

[Brrys]

Собралась, объяснила Сусанину, куда нам идти. Он вроде даже понял.
Сначала шла обычной дорогой к станции Трастевере. Потом вдруг Сусанин велел повернуть направо на боковую улицу. Через 5 минут улица закончилась и я уперлась в какой-то пустырь.
- Сусанин, ты куда меня привел? Это не смешно, здесь только собак выгуливать.
- Иди-иди, все правильно.
- Мне с этого холмика прямо по траве идти?
- Иди-иди, там все есть.

Тяжело вздохнула и подошла к краю. А там и правда лестница.



Сусанин, своей смертью ты не умрешь. Я позабочусь.
Передо мной был пустырь, сбоку какие-то строения. Но шла хорошая дорожка и даже пару человек встретила.
Сбоку интересный старый дом с солнечными часами.



Дорожка привела к не менее странному мосту.





Ну ладно. Пока все норм. Мне действительно надо на другой берег Тибра.
Странная конструкция на гуглокартах зовется Газометр.



А Тибр в этих краях еще и порожистый!



Я немного прошлась вдоль заросшей луговыми цветами набережной и послушно свернула на улицу, ведущую от набережной вглубь.
Ой, кажется Сусанин не ошибся.



Передо мной Аврелианова стена.



Ну, точнее один из ее уцелевших кусков.

Стена Аврелиана (Mura Aureliane) — последняя из трёх великих крепостных укреплений (после стены Ромула и Сервиевой), призванных защищать Рим.

Растущая столица процветающей империи больше не могла вмещаться в окружении Сервиевой стены. Варвары, бесчинствующие в северных районах страны, в 270 году попытались стать хозяевами в Риме, потому император Аврелиан, успешный в завоеваниях и политике, распорядился о сооружении новых городских укреплений. Так, в 271-275 годах нашей эры Вечный город был обнесен новой системой защиты столицы, вошедшей в историю под названием «стена Аврелиана».



И теперь нужно рассказать, зачем меня сюда притащило.
Самое странное сооружение, которое только можно найти в Риме. Я пришла посмотреть Пирамиду.
Перед поездкой ёрзала по гуглокартам и нечаянно увидела ее. Опупеть. Какая нафиг пирамида в Риме?
Однако вот.



После завоевания Египта в 31 г. до н.э. Рим был одержим египетской культурой и искусством, которые вызывали восхищение и были в моде. Город был буквально наполнен обелисками и изваяниями восточной работы.

Монументальный мавзолей стал усыпальницей для знатного жителя города Гая Цестия Эпуло — магистрата и члена великой жреческой Коллегии эпулонов.
В завещании упоминалось о желании Цестия быть забальзамированным после смерти и похороненным в пирамиде. Обязательным условием являлось её возведение в течение 330 дней. В противном случае ближайшие родственники лишились бы права на большое наследство.
Время возведения Пирамиды Цестия историки установили довольно точно – это 18-12 гг. до н. э.



Наряду с усыпальницей Цестия, в городе была построена и вторая пирамида, гораздо большая по размерам, которая находилась между Ватиканом и Замком Святого Ангела и сохранялась до XVI в.
За многовековую историю жители Рима успели забыть, кем и для чего были построены Пирамиды.
В Средние века существовало убеждение, что в необычном сооружении находятся останки мифического Рема – одного из основателей Древнего Рима.
При этом считалось, что в Ватиканской пирамиде захоронен Ромул – брат-близнец Рема. Эта легенда дошла к нам в произведениях итальянского поэта Франческо Петрарка.
Судьба Ватиканской пирамиды оказалась печальной. По приказу папы Александра VI в 1499 г. она была снесена во время расширения дорожной сети Рима, а её облицовочные плиты из мрамора были использованы при строительстве лестницы собора Святого Петра.

Среди христиан существовало поверье, что место мученичества апостола Петра находилось в точке посередине между двумя пирамидами Рима. Многие религиозные сцены истязания святого, например, в картинах Джотто ди Бондоне и фресках Рафаэля, содержат изображение римских пирамид.

С пирамидой соседствуют знаменитые ворота Сан Паоло, являющиеся частью Аврелиановой стены и предварявшие в прошлом вход в древний город.