Венеция в первый раз. Импрессионистические зарисовки. + Продолжение в стиле постимпрессионизма

[JamKit]

После "Дня музеев", небольшая прогулка по вечернему городу

Музеи потрясающие, конечно же. А прогулка чудесная)). Спасибо и за одно и за другое.

[Андрей АNG]

Набережная Дзаттере, канал Джудекка, остров Джудекка

Район Дорсодуро (итал. Dorsoduro — «Крепкая, прочная спина, жёсткий хребет») я уже не раз показывал выше. Это довольно скромный, бедный район. Всё самое интересное в этом районе сосредоточено на востоке - Галерея Академии, церковь Салюте ...
Гуляя в этом районе по набережной Дзаттере, наш взгляд, скользящий по водной глади, упирается в ряд домов на острове Джудекка ...
Ну как можно думать, что ты прошёл по всей Венеции, если ты ещё не побывал на Джудекке ? В этот раз мне хотелось попасть на этот загадочный остров.
Этот район является самым изолированным в городе, единственным, до которого нельзя дойти по какому-нибудь спасительному мостику.
Но ничего, добраться до него мне помогут вапоретто.

Набережная Дзаттере под лучами средиземноморского солнца









Сажусь на вапоретто, пересекаю канал Джудекка.
А вот и сам остров Джудекка. Вернее это цепочка из 8 островов, соеденённых между собой мостами. Тут, по северной стороне острова, проходит набережная, застроенная историческими зданиями.

На этом снимке, на заднем плане, мы видим часть огромного здания Molino Stucky.
(Большое лучше видно издалека. На предыдущей странице отчёта, где я показывал «Виды с Campanile di San Marco» этот комплекс зданий можно лучше рассмотреть)

Мельница Стуки была построена между 1884 и 1895 годами по инициативе Giovanni Stucky, предпринимателя и финансиста из знатной швейцарской семьи, чей отец переехал в Венето с итальянкой из семьи Форти. Проектирование внушительного комплекса было поручено архитектору Ernst Wullekopf, который создал один из величайших образцов неоготической архитектуры применительно к промышленному зданию.
Здание поражает своими аномальными пропорциями по сравнению с традиционной венецианской архитектурой, присутствующей на обоих берегах канала Джудекка.

На образцовом заводе, оборудованном газовым освещением, на полную мощность работало 1500 рабочих, работавших посменно в течение всего дня и способных в период наибольшей функциональности молоть 2500 центнеров муки в день.

В 1895 году ранее существовавший комплекс, на котором стояла мельница, был расширен по проекту архитектора Вуллекопфа и разделен на две отдельные зоны: одна - большая и вертикальная - включала мельницу, склады и силосы, а также офисы; Во втором, состоящем из более низких зданий, размещалась макаронная фабрика. Именно тогда комплекс приобрел свой нынешний вид.

Вуллекопф хотел оснастить здание классическим и характерным неоготическим фасадом, на котором выгравировано имя владельца мельницы, увенчанным гигантскими часами, фасадом, который с тех пор стал символом промышленной архитектуры в Италии.

С 1950х до 2000х годов здание стояло заброшенным. Затем комплекс отреставрировали и перестроили для нужд дорогого жилья и пятизвёздочного отеля Hilton.

Взгляд на восток



Ряд домов на набережной Дзаттере







Набережная Джудекки находится в тени. Не самый лучший сюжет для фото. Лучше фотографировать город напротив





Заводские трубы стали неотъемлемой частью пейзажа города и лагуны



Вплоть до конца 19го века, промышленные предприятия Венеции строились на островной части города, по большей части вокруг Арсенала, и на Джудекке.
Но когда же появилась эта ужасная индустриальная зона рядом с городом, которую мы видим теперь ?
Вообще-то я думал что всё это тут построили центральные власти Италии. Под предлогом экономической необходимости для страны, им было не жалко загубить город, который, к тому же, долгое время был соперником Рима...

Но оказывается, что всё это было построено по инициативе самих венецианцев !
В начале 20го века, группа венецианских финансистов и промышленников под руководством Piero Foscari и Giuseppe Volpi выдвинули амбициозную идею "Большой Венеции", предполагающую создание в городе мощной промышленной зоны. Это якобы должно было вернуть Венеции утерянный престиж и статус великого города. Основная часть этой промышленной зоны должна была находиться на материке, в районе Маргеры.
Эта инициатива была успешно реализована. За прошедшие десятилетия тут появились сотни заводов.

В промышленной зоне Маргеры расположены производства: нефтепереработки и нефтехимии, металлургии, электротехники, судостроения, электростанции, предприятия транспортной логистики.

Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и 8 пассажирских терминалов. Обслуживает 2,3 млн пассажиров в год. Порт является универсальным грузовым комплексом, перерабатывающим контейнерные, навалочные, генеральные и наливные грузы. Является единственным портом страны, подключённым к речной сети Северной Италии.

Близость промышленных предприятий и морского порта с их вредными выбросами в атмосферу и акваторию Венеции привели к эрозии дворцов и скульптур

Информация для тех, кто приезжает в Венецию отдохнуть и подышать свежим воздухом. Вот что тут есть, например, из химической промышленности:

В соответствии с Соглашением о химической программе в Порто-Маргера, в 1999 году на площади 2000 гектаров (включая промышленные поселки и портовые каналы) находились Enichem, EVC, Edison Termoelettrica, Elf Atochem, Crion, Sapio, Agip Petroli, Esso Italiana, Api, Ausimont, Montefibre, San Marco Petroli, Decal, Agip Gas, Ambiente.

По состоянию на 2006 год там были созданы следующие компании: Ineos Vinyls Italia (хлорный цикл), Sapio Group, Solvay Fluor Italia, Arkema, Montefibre, Eni (напрямую с Венецианским нефтеперерабатывающим заводом, а также с Syndial - хлорный цикл и Polimeri Europa - этиленовый крекинг

Фотографирую Сан-Марко и иду обратно, в западную часть Джудекки







Южная сторона острова с Villa Herriot на первом плане

С начала двадцатого века многие богатые иностранцы решили сделать Венецию своим вторым домом, используя землю, часто занятую зданиями, заброшенными в предыдущие века: это случай француза Herriot, который, купив землю бывшей мыловаренной фабрики на Джудекке, построил на этом месте Villa Herriot. Две виллы с эклектичной архитектурой и обильными декоративными элементами, такими как патеры, плитка, колонны и другие византийские мотивы.

В 1947 году жена Эрио, после смерти мужа, продала комплекс Villa Hériot муниципалитету, оставив в договоре купли-продажи желание использовать его в качестве государственной школы: здание, таким образом, стало начальной школой Карло Гольдони. Позже школа была закрыта, и на вилле Эрио находятся «Европейское общество культуры», «Международный университет искусств, филиал в Венеции» и Дом памяти венецианского двадцатого века.

Бедные рабочие кварталы на западе Джудекки





Бывший пивоваренный завод (за мостиком)

[Андрей АNG]

Тут, на западе Джудекки, находится самая старая церковь на этом острове - Chiesa di Sant'Eufemia

Церковь Сант-Эуфемии была построена в девятом веке в венецианско-византийском стиле, по традиции во времена дожетства Орсо I Партеципацио
Интерьер сохраняет план базилики с тремя нефами оригинального здания, от которых также сохранились колонны с капителями.
В 1371 году, как сообщается на мемориальной доске сбоку от входа, церковь была освящена во второй раз после капитальной реконструкции, в ходе которой были введены готические архитектурные элементы. В восемнадцатом веке было проведено еще одно вмешательство, которое, в дополнение к фасаду, глубоко изменило интерьер, где лепнина была применена как в центральном нефе, так и в сводах потолка.

Церковь очень скромная, по её боковому фасаду с колоннами, выходящему на канал Джудекки, сложно догадаться о назначении этого здания. Лишь зайдя через гостеприимно открытые двери внутрь, понимаешь, куда ты попал.



Несмотря на то, что среди создателей этой церкви нет громких имён, у церкви получился очень приятный, "уютный" интерьер, где человек себя чувствует "как дома".
Чего не скажешь о церквях Палладио, находящихся немного восточнее, интерьеры которых формальны, бездушны и скучны.









Сажусь на вапоретто. Фасад Casa dei Tre Oci

Здание было построено как дом-мастерская художника Марио де Марии в 1912—1913 годах по собственному проекту. Некоторые специалисты относят архитектуру здания к венецианскому модерну с готическими элементами: «построено оно было на исходе своеобразного итальянского модерна — стиля „либерти“ с привкусом стилизации под готику. Некоторые специалисты даже относят его архитектуру к так называемой неоготике или, еще вульгарнее, просто к эклектике, другие все же склонны считать его особым венецианским модерном начала XX века, что представляется более правильным, несмотря на формальные готические элементы». Главный фасад дворца отличается целостной композицией, хорошими пропорциями величины проемов и тела стены. Ковровая фактура поверхности стены имеет продуманную перекличку с домом напротив, на противоположном берегу Бачино Сан-Марко — фасадом Дворца дожей.

Архитектура дома связана с трагическим эпизодом жизни семьи владельца. В 1905 году у Марио де Мария умерла дочь Сильвия, что вызвало у него тяжелую депрессию. Он смог вернуться к творческой жизни только несколько лет спустя после лечения в швейцарской клинике. В 1909 году он участвовал в Венецианской биеннале и вскоре задумался о постройке дома-ателье в память о дочери. Тре-Очи (вен. Tre Oci) — три глаза — это три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде, которые символизируют членов семьи: самого Марио, его жену и сына, оставшихся в живых. А усложненное готическими деталями из истрийского камня верхнее окно, устремленное в небо, — покойную дочь.

Какое творческое переосмысление венецианской архитектуры! Необыкновенно гармоничный, артистичный фасад! Я включил бы это здание если не в десятку, то уж точно в двадцатку самых интересных зданий города!









Схожу с вапоретто на Славянской набережной - Riva degli Schiavoni

Берег получил свое название от купцов из Далмации, которая во времена Венецианской республики также называлась Славония или Скьявония и которые высаживались здесь со своими торговыми судами, а также имели свои торговые лавки. По сути, берег был неотъемлемой частью торгового порта Венеции и имел немалое значение благодаря близости к площади Сан-Марко и центру венецианской политической власти.

Monumento a Vittorio Emanuele II



Иду по вечернему городу в сторону Риальто























Campo San Giacomo di Rialto


Для сравнения, то же место, нарисованное Каналетто в начале 18го века.

Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (итал. San Giacomo di Rialto, вен. Céxa de San Giacomo de Rialto) — католическая церковь в Венеции в районе Сан-Поло в квартале Риальто. Среди венецианцев более известна как Сан-Джакомето (итал. San Giacometo). Предположительно, является самой старой церковью в Венеции; некоторые считают, что она появилась в год основания Венеции (421 год). Церковь в её сегодняшнем виде была построена в XI—XII веках и отреставрирована в 1601 году. За длительное время множественные реконструкции не изменили внешний вид и структуру церкви.

Показанная мной выше церковь Сант-Эуфимия на Джудекке, как пишут, была построена в 9м веке, и основная структура этой церкви с тех пор осталась неизменной. Получается что она старее этой церкви Сан-Джакомето, 11-12 веков постройки ?
Но фасад у Сан-Джакомето, конечно, бесподобно архаичен ! Это один из моих самых любимых фасадов города !

[В.А.]

Иду по вечернему городу в сторону Риальто

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

[Шелковинка]

Особое спасибо за исторические справки! Освежаешь забытое, узнаёшь новое и с иллюстрациями :)

[nassta]

Ах, как же приятно, прогуляться с Вами по вечерней Венеции!

И мне тоже!

[Андрей АNG]

JamKit, В.А., Шелковинка, nassta , большое спасибо за то что пишете ! Очень приятно что мои фотографии и почеркушки кто-то смотрит и читает !

Сейчас я разбираю оставшиеся фотографии. Ещё должен быть большой десант на Бурано. А также пара прогулок по центру Венеции.
В ближайшие дни буду всё это выкладывать !

[Андрей АNG]

Рядом с площадью Рима (Piazzale Roma) можно попасть в одно интересное место, которое называется Ponte Tre Ponti (мост трёх мостов).
Наверное я тут уже проходил в прошлый мой приезд в город, но лишь в этот раз я оценил всю оригинальность и красоту этого места.

Сначала в этом месте было построено три моста, откуда и название. Затем в 1933 году, от центрального основания, находящегося в воде, перекинули ещё один мост. Получилось четыре моста в форме креста. С двумя дополнительными мостами рядом, получается уже целых ШЕСТЬ мостов, обслуживающих этот перекрёсток !





Вид с другой стороны фото из Вики


Сейчас я иду в сторону Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari.
В прошлый раз, бредя в темноте не зная куда по венецианским лабиринтам, я чудесным образом попал в эту базилику в тот момент, когда в ней пели ангелы !
Это было, для меня, одно из самых сильных впечатлений от Венеции...
Сейчас же у меня задача более прозаическая - осмотреть интерьер церкви, найти могилу обожаемого мной Монтеверди...

Случайным образом прохожу мимо Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia





Не хотел бы я оказаться в этой компании, брррр)!





А вот уже и Фрари показалась за домами



Фасад базилики



Но прежде чем зайти в церковь, обхожу её и поворачиваю направо. Тут за базиликой спряталась Scuola Grande di San Rocco
Не знаю, захочется ли мне когда-нибудь зайти в эту скуолу посмотреть её интерьеры. Но находящиеся в ней десятки(!) картин Тинторетто мне точно смотреть не хочется. Без этих сцен распятий и прочих ужасов в чёрно-коричневых тонах я уж точно обойдусь.





Деталь фасада скуолы

[Андрей АNG]

Basiliса Santa Maria Gloriosa dei Frari
Вход в базилику сейчас стоит 5€. На входе можно взять (бесплатный) план базилики на разных языках (есть на русском).
Пытаться что-то рассказывать о Фрари не имеет смысла. Об этой базилике есть огромное количество информации. Заходите, например, на Вики и читайте !
Я покажу лишь несколько фотографий, иногда дополняя их небольшими комментариями.







Оборачиваюсь назад





Пол в базилике очень прост - в виде шахматной доски. Это единственное "излишество" на полу, которое я заметил





Нахожу могилу Клаудио Монтеверди. Вход в эту капеллу закрыт решёткой, но могила находится рядом с решёткой.
Простая плита на полу с именем композитора. Именно так, мне кажется, и должны выглядеть могилы настоящих гениев !



Очень жаль, что в сегодняшней Венеции невозможно послушать великолепную музыку Монтеверди. (Сейчас тут каждый день играют лишь " Времена года" Вивальди). Впрочем, что вы хотите от маленького, сонного городка, каковым стала современная Венеция ?
Венеции 21 века явно не хватает своего "Дягилева", который разбудил бы это сонное царство; который преподнёс бы и показал всё великолепие музыкального наследия города...

Кстати, о Вивальди. От того что в Венеции играют по нескольку раз в день Le quattro stagioni, эта музыка ведь не становится менее гениальной !
Как бы хотелось недалеко от могилы Монтеверди увидеть во Фрари, или где-нибудь в другом месте Венеции, могилу Вивальди ! Но могилы Вивальди не существует, судьбе было угодно распорядиться так, что Антонио умер всеми забытый в Вене.
Наверное это не простая случайность, что отпевали Вивальди в венском соборе Святого Стефана, где спустя 50 лет будут отпевать Моцарта, могила которого также не сохранилась...

Но вернёмся во Фрари



К сожалению в симпатичный Клуатр (дворик) Троицы доступа нет. Его, правда, можно немного увидеть через окно.





Наверное я в первый раз вижу в церкви (!) скульптуры голых мужиков, гордо демонстрирующих свои "семейные драгоценности"!
Обычно ведь эти дела прикрывают какой нибудь тряпочкой или листиком. Или это не так ?







В отличие от скромного надгробия Монтеверди, в базилике были созданы очень пышные надгробия Кановы и Тициана.

Надгробие Кановы
Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы († 1805) в церкви Августинцев в Вене.

После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, и по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове. В 1827 группой учеников Антонио Кановы (Д. Фабрис, Б. Феррари, Р. Ринальди, Л. Зандоменеги, Я. де Мартини и А. Боза), этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы. В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо. Ринальдо Ринальди изваял крылатого льва и гения Кановы с факелом, Луиджи Зандоменеги — женщин с гирляндами цветов, Якопо де Мартини — двух маленьких гениев справа, Джузеппе Фабрис — поднимающегося по лестнице гения, и Антонию Боса — ангелов, держащих бюст Кановы.

Бюст Кановы обрамлен змеёй — символом вечности. Фигура рядом с крылатым львом — гений Кановы. Он держит перевернутый факел — символ смерти

Памятник Тициану
В 1576 году, умирая от чумы, Тициан просил похоронить его в церкви, где он когда-то крестился и где уже находились два его шедевра: «Ассунта (Вознесение Мадонны)» и «Мадонна Пезаро». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой находилась картина, его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838—1852) в стиле барокко из каррарского мрамора.

В центре памятника статуя Тициана, слева от него Природа, справа Знание. Фигуры возле колонн: слева от Тициана: Живопись и Скульптура, справа Графика и Архитектура. Две скульптуры внизу императоров: слева Фердинанда I Австрийского и справа Карла V.

Барельефы памятника напоминают о шедеврах Тициана. За самим Тицианом его самый главный шедевр — «Ассунта», которое находится в этой же церкви. Слева от художника «Мученичество святого Петра», погибшее году при пожаре в церкви Санти-Джованни-э-Паоло, справа «Мученичество cвятого Лаврентия», находящееся в церкви Джезуити в Венеции.

Сверху справа барельеф «Встреча Марии и Елизаветы», сверху слева — «Снятие с креста».
В верхней части памятника лев Святого Марка с гербом дома Габсбургов.

Фрагмент картины Тициана «Мадонна Пезаро»





Уникальное, многофункциональное это место - базилика Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари!
Во-первых, это церковь.
Во-вторых, это музей искусства.
В-третьих, это кладбище, где похоронены гении.
В-четвёртых, это концертный зал с уникальной акустикой ...
- Для Италии, скажете вы, это обычное дело !
Но всё-же, как-то так сложилось, что с Фрари у меня сложились особые отношения, я чувствую, что у этого пространства есть какая-то особая энергетика...

[Андрей АNG]

Теперь я иду на север, там, где-то на стыке районов Санта-Кроче и Сан-Поло, мне надо найти дворец-музей Мочениго.
Несколько фото по пути.





Видя что я приближаюсь, собачка подняла лапки на ступеньку, уступив мне дорогу!





...Когда я услышал словосочетание Palazzo Mocenigo, у меня в голове автоматически возник образ лорда Байрона, который жил в одноимённом дворце на Большом канале.
Но оказалось, что не всё так просто. На самом деле в Венеции есть несколько дорцов Мочениго. Ведь это была большая аристократическая семья, давшая городу семь дожей. На Большом канале есть целых три дворца, прилепленных друг к другу, в одном из которых и жил Байрон...
Но тот дворец, который меня в этот раз интересует, никакого отношения ни к Байрону, ни к Большому каналу не имеет...

В узких лабиринтах этого района я нашёл-таки дворец, который искал.



Заплатил за билет в музей 10€. Поднимаюсь по лестнице на основной этаж.

Палаццо Мочениго уже существовал в шестнадцатом веке, а в семнадцатом веке проводились ремонтные работы. Во дворце проживала семья Мочениго вплоть до начала двадцатого века.

В 1945 году последний член семьи, Альвизе Николо Мочениго, завещал здание муниципалитету Венеции, которое стало художественной галереей, действующей до сих пор, вместе с офисами Исследовательского центра истории текстиля и костюма, открытый в 1980-х.

Здание состоит из пяти уровней: цокольный этаж, полуэтаж, два основных этажа и мезонин.
У здания два одинаковых фасада, один выходит на Salizada di San Stae, другой на канал.
Внутри дворца хорошо сохранились фрески на основных этажах.

Учебный центр и музей.
С 1985 года здесь находится Центр изучения истории тканей и костюмов, а также Музей истории тканей и костюмов. Помимо сохраненных ценных коллекций, в основном венецианского происхождения, центр предлагает ученым важную библиотеку, специализирующуюся в этой области. В 2013 году, после тщательной реставрации интерьеров дворца, интерьер был расширен новым разделом (5 залов), посвященным истории парфюмерии и эссенций, что подчеркивает древнюю косметическую традицию Венеции. В новой планировке были сохранены не только основные элементы архитектуры и структуры, но и старинная обстановка и мебель, великолепные фрески и лепнина, без потери даже драгоценного мрамора, полов и оконных рам. В этой реорганизации музея было задействовано девятнадцать комнат на основном этаже здания, воссоздавая атмосферу подлинного Венецианского дворянского дома 18-го века. В то же время был проложен путь к пониманию эволюции моды, костюмов и текстильных тенденций.

Этот проект был реализован и стал возможным благодаря известной парфюмерной компании Mavive SPA семейства Видал. Она является поставщиком технической и научной поддержки для установок эфирных масел. Дом Drom Essential предоставил галерее свою необычную коллекцию бутылок Storp. В новом месте, полностью используемом как музей, также есть места для дидактического обучения: были созданы настоящие «обонятельные станции», которые позволяют посетителям углубить свои знания об истории духов и эссенций, используя свои чувства.

Новый раздел посвящен парфюмерии. Отдельный аспект истории венецианского костюма пока мало изучен. Музей хочет подчеркнуть роль и истоки этой косметической и эстетической традиции. На основном этаже шесть комнат, посвященных парфюмерии. Путь оснащен мультимедийными инструментами, которые предлагают сенсорные ощущения в беспрецедентной информативной форме.

Попав в комнаты музея, сразу ощущаю немного терпкий, но приятный запах ароматических специй. Опытные в этих делах люди сразу бы определили чем это тут пахнет. Но я в этом вопросе совершенный профан.

Также я обращаю внимание на гармонию цветовых сочетаний интерьеров дворца. Эти колориты, эти оттенки напоминают мне лучшие картины старинных мастеров !



По-моему я неплохо вписался по колориту в интерьер дворца)





Не знаю как сама картина, но рама у неё совершенно невероятная !















Вот эта комната меня больше всего заинтриговала. Все эти необычные для современного человека предметы, красивые загадочные склянки, говорили мне о какой-то канувшей в прошлое алхимии и магии. О каких-то секретных открытиях и знаниях, которыми владели наши предки, но которые, со временем, были безвозвратно утеряны ...





Боже мой, какой колорит !
Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!



Парфюмерные залы. Тут есть, например, флаконы с различными эссенциями... Всё это можно потрогать и понюхать...
Но из этих залов я выбрал всего две фотографии.

[nassta]

Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!

Ни в коем случае не прекращать писать отчёты, а продолжать радовать нас шикарными фотографиями:)!

[В.А.]

По-моему я неплохо вписался по колориту в интерьер дворца)

Очень даже неплохо :)
Андрей АNG, А что такое "картины по фотографиям"? Это же не просто копия?

[Андрей АNG]

Ни в коем случае не прекращать писать отчёты, а продолжать радовать нас шикарными фотографиями:)!

Написание отчётов это тоже своего рода творчество. Но я понял, что у меня не получается делать несколько творческих проектов одновременно. Сейчас мне хочется поскорее закончить этот отчёт, чтобы затем полностью переключиться на другие дела...
В эту зиму я написал лишь про Лондон и Венецию. В принципе и это неплохо. Немного, конечно, жаль что не успел написать про Феррару и Болонью. Но такова жизнь.

А что такое "картины по фотографиям"? Это же не просто копия?

Сейчас ведь многие, возможно даже большинство художников рисуют по фотографиям! Зачем мучиться по старинке, писать с натуры, если теперь есть такое мощное подсобие - цветная фотография.
Ну а насколько это будет похоже на копию фотографии - зависит от стиля письма художника. По одной и той же фотографии разные художники нарисуют совершенно разные картины.
Кстати сейчас, я вижу, некоторые художники специально имитируют "эффект фотографии", например эффект "боке"- размытия заднего фона. Такой стиль тоже имеет место.

Я лично уже когда-то начал один холст с сюжетом из флорентийского дворца Питти, но так его пока и не закончил. Этот дворец талантливые декораторы оформляли, несколько фотографий из Питти так и просятся, чтобы их кто нибудь нарисовал...
И эта фотография, из Мочениго, о которой я упомянул выше, тоже отличный сюжет для живописи...

[Андрей АNG]

В очередной раз прохожу по Campo San Polo.





Тут, на условной оси Риальто - Сан-Поло, сосредоточено большое количество заведений общепита. Многие из них рассчитанны на спешащих, неопытных туристов. Но достаточно много тут и аутентичных заведений, расчитанных на местных клиентов. Правда у таких заведений есть существенный недостаток - они прячутся в каких-то совершенно наведомых переулках и тупичках.
Например, однажды я попробовал найти Cantina Do Spade, но поиски не увенчались успехом, пришлось поесть в каком-то другом месте. В этом районе я уже во многих заведениях успел поесть. Впечатление: как-то тут, по моему, всё немного дорого. Так как я не кулинарный критик, у меня нет привычки всё фиксировать и фотографировать.

... Однажды я шёл вечером по этому району и совершенно случайно наткнулся на то, что несколькими днями ранее не мог найти - Cantina Do Spade
Это возможно самое старое подобное заведение Венеции, ведь история Do Spade насчитывает около 600 лет.
В свое время Казанова любил приводить сюда женщин, с которыми он только что познакомился неподалёку. Они располагались в небольшой задней комнате, где был чёрный ход, через который Казанова мог скрыться, в случае, если в заведении появлялись мужья его спутниц...
Но и сейчас Do Spade считается одним из лучших мест этого жанра по соотношению цены и качества еды.

Раз уж я случайно увидел это заведение, то решил что-нибудь тут попробовать. Под стакан вина взял несколько горячих закусок, названия которых я ещё не освоил. Правда приткнуться со всем этим было совершенно некуда. Хорошо что на скамейке, снаружи заведения, освободилось место, что позволило мне присесть, поставить на скамейку мою добычу и спокойно поесть. Всё было довольно вкусно, но как-то очень уж по-спартански, что за привычка у венецианцев есть стоя)!







Это уже рынок Риальто. В этот раз я тут долго не задерживался, так как сразу по приезду всё нужное закупил в магазине. И с рыбой в этот раз не захотелось связываться...
Хотя, наверное, помидоры надо было покупать здесь. Настоящие тут продают помидоры



Короли артишоков).



Кстати, судя по надписям на ящиках, это французские артишоки, из Бретани.
Умеют на Риальто рыбу красиво преподнести!







Теперь я иду на юг, в сторону музея Академии



Очередной музыкант играет на кристаллофоне. Довольно приятная и необычная музыка.
Говорят, что подобный инструмент появился в Китае в 12м веке. На улицах Европы на таких инструментах играют с 18 века.





В общем, иду я вот так однажды в сторону Академии, перехожу через очередной канал, смотрю направо, и тут мне кажется, что возможно, это место мне знакомо... что если пойти в ту сторону, то где-то там я увижу церковь San Trovaso, а рядом с ней и интересующие меня бакари...
Но эту теорию надо было ещё проверить, а зря стаптывать ноги мне не хотелось.
Да и зачем мне туда идти, если я примерно час назад хорошо поел в районе Сан-Поло ?
Прямо не знаю что делать. Постоял немного, подумал, но всё-же нашёл повод туда пойти - ведь у меня была некоторая жажда, так почему бы мне не зайти в Enoteca Schiavi, не выпить стаканчик - другой вина?

В этот мой приезд в город, у меня был такой пункт в программе - зайти в Cantine del Vino già Schiavi. В один из первых дней я специально сюда пришёл в обеденное время. Но увы, на заведении весела табличка, где было написано что они извиняются за неудобство, но сегодня они откроются только в 16:00.
Досадно конечно. Пошёл в соседнюю Al Squero. Но там была такая очередь и толпа народа, что я прошёл мимо...

Итак, пошёл я в этот раз в ту сторону... Оказалось, что место я определил правильно, Schiavi, к счастью, была открыта, и в ней в этот час было мало клиентов!

Но сначала я выложу фотографии, которые я сделал в другой день, но которые в данном случае просто необходимы. Так как я уверен, что атмосфера этого места оказывает влияние на создание предлагаемых тут чикетти, а также на наши вкусовые рецепторы во время поглощения вина и пищи.







Сначала будет Osteria Al Squero, в которую я зашёл уже после Schiavi, просто чтобы посмотреть, на что всё это сейчас похоже.



Выбор закусок тут несколько ограничен, но наверняка все они хороши. Ведь в прошлый раз я тут ел, и всем остался доволен.



Несмотря на миниатюрный размер интерьера, в Al Squero пошли против венецианской традиции есть стоя. Вот так сейчас оформлены сидячие места. Восемь человек тут могут отдохнуть сидя, что уже неплохо.



Закуски и цены на них. Цены довольно щадящие, в других местах я ел подобные чикетти по 2.5 - 3.5 €





Наконец Cantine del Vino già Schiavi или по другому Enoteca Schiavi или Vini al Bottegon, куда я собственно и шёл.



У этой бакари довольно просторный интерьер, но тут придерживаются традиции и сидячих мест тут, к сожалению, нет.



В заведении можно найти более 500 видов вин и прочих спиртных напитков, которые можно попробовать на месте, или взять на вынос.
Alessandra, жена владельца заведения, содала около 70 уникальных рецептов чикетти, которые могут меняться в зависимости от сезона года.
Тут можно попробовать например такое чикетти: «крем из бри и крапивы, с добавлением пармезана и перца».
А как вы находите идею чикетти с кремом из тунца, посыпанного какао порошком ? (Это чикетти можно заметить на фото ниже)

А теперь, по кругу, фото чикетти, которые были на прилавке в этот раз. Можно заметить, что цена на чикетти, по сравнению с другими заведениями, возмутительно низкая - 1.50 € !))















Как я уже упомянал, я был сыт, и шёл сюда, чтобы выпить. Но как можно было заказать лишь вино, не добавив к нему хотя-бы пару чикетти?
Сделав заказ, я прошёл вон туда, где бежит собачка. Там за перегородкой, слева, есть какие-то столики, где можно стоя вкусить свой заказ.



Чикетти были бесподобны. Причём мне показалось, что во время смешения во рту ингредиентов, получался некий "вкусовой взрыв"! Чего я совершенно не наблюдал, когда ел похожие, более дорогие чикетти в других заведениях...



... Я выходил из Schiavi в хорошем настроении! Мне казалось, что я наконец полюбил Венецию, а заодно и хотя-бы часть этого сумасшедшего мира, в котором нам приходится жить!
Правда это был если не последний, то предпоследний день в городе, и я понимал, что в этот раз я больше сюда не вернусь.
- Ну ничего - думал я - вот тебе и предлог для того чтобы вернуться в Венецию! В следующий раз я не уеду из города, пока не перепробую все чикетти Schiavi и Al Squero !!

[Шелковинка]

картин Тинторетто мне точно смотреть не хочется. Без этих сцен распятий и прочих ужасов в чёрно-коричневых тонах я уж точно обойдусь

Вот меня тоже его чёрно-коричневая гамма угнетает. Хочется больше цвета. "Рай" в зале Большого совета Дворца дожей впечатлил весьма. А большая часть увиденных его картин не произвели такого эффекта, увы.

Обычно ведь эти дела прикрывают какой нибудь тряпочкой или листиком

Видимо этот счастливчик каким-то образом избежал праведного гнева Папы Иннокентия Х и всё сохранилось напоказ :) Или статую изваяли намного позже той эпидемии нравственности.

[Андрей АNG]

Видимо этот счастливчик каким-то образом избежал праведного гнева Папы Иннокентия Х и всё сохранилось напоказ :) Или статую изваяли намного позже той эпидемии нравственности.

Возможно что римские комиссары нравственности до Венеции не добрались, ведь Венецианская республика всегда демонстрировала свою независимость от Рима).

Но меня уже давно интересует один вопрос.
Путешествуя по Италии, ты видишь повсюду - на улицах городов, во дворцах, музеях, и вот даже в церквях, десятки мужских пенисов, выставленных на всеобщее обозрение. Я конечно не против изображений красивого обнажённого тела. Просто меня интересует, почему сложилось такое неравенство между полами. Женские фигуры можно очень редко увидеть полностью обнажёнными. А если это и так, то внизу женского живота я ни разу не видел хотя-бы робкого удара резца, который бы намекал на женский половой орган. Между тем мужские пенисы, намного более сложные в изображении, выполнены скрупулёзно и так сказать "с любовью".

Насколько я могу понять, это всё идёт от богатых традиций гомосексуализма в Древней Греции, а затем в Римской империи. Ведь в античные времена считалось что женщина - не ровня мужчине, что настоящий мужчина должен брать в любовники не женщин, а юношей. Отсюда и традиция воспевания, эротизации именно мужского тела.
Как например на этом барельефе из музея Коррер, который я не стал показывать.



Не буду далее развивать тему гомосексуализма, а то тут в такие дебри можно залесть...
Могу лишь сказать что мне, как гетеросексуалу, становится скучновато в Италии на этот счёт, надоедает повсюду видеть эротизированные мужские тела и пенисы.
Но для современных, освобождённых женщин, наверное, всё получается как раз наоборот ?)

[JamKit]

Я выходил из Schiavi в хорошем настроении!

Потрясающе красивая и вкусная прогулка))

Надо поскорее прекратить писать отчёты на форуме, и использовать это время, чтобы писать картины по фотографиям из моих путешествий !!

Отчеты прекращать писать не надо, пожалуйста. А вот на Ваши картины я бы с большим интересом посмотрела.

Андрей АNG, некоторое время не заходила в Ваш отчет, простите, я понимаю, что для автора читатели очень важны и нужны каждый день. Но пишу не для того, чтобы извиниться за отсутствие, а для того, чтобы признаться в том, что мне хочется, чтобы этот отчет продолжался всегда. То есть, чтобы можно было в любой момент зайти на форум и снова увидеть новую главу Вашего прекрасного путешествия. Это нереально? Да, я понимаю. Но можно ведь немножко помечтать))

[Андрей АNG]

А вот на Ваши картины я бы с большим интересом посмотрела.

Вряд ли я сейчас смогу что либо показать. Старые вещи показывать не хочется, а последняя серия холстов ещё не закончена...

я понимаю, что для автора читатели очень важны и нужны

Очень верное замечание. После последнего сообщения, так как читатели куда-то "разбежались", я было решил на этом всё и закончить...
Но теперь, когда несколько человек написали, у меня появился стимул довести эту часть отчёта до конца.

Отчеты прекращать писать не надо, пожалуйста.

Большое спасибо, Лена, на добром слове!
Я уже третий месяц подряд пишу отчёты, и честно говоря, мне это уже порядком надоело. Вот сейчас закончу про Венецию, и уйду на "заслуженный отдых" на неопределённый срок.
А что будет далее, одному богу известно...

[Андрей АNG]

Наконец пришло время показать Бурано.
В этот раз я побывал на этом острове аж два раза. В первый раз я приплыл на Бурано после посещения кладбища Сан-Микеле. Погуляв немного по острову, я заметил, что как-то необычно рано начало темнеть... Лишь немного позже я догадался, что за предыдущую ночь перевели стрелки часов на зимнее время! Вот незадача, мне как раз этого часа на Бурано и не хватило. Так как остров мне, в принципе, понравился, я решил сплавать на Бурано ещё раз.
Но в отчёте я, конечно, всё покажу одним разом.

А для начала, по дороге к Fondamente Nove, немного из того, что можно увидеть в витринах Венеции

















Сценка рядом с Мираколи.
Перед этой церковью всё время можно увидеть детей. Вот и в этот раз тут играла какая-то мелкота. Одному мальчику приспичило, он спрашивает у находившейся тут тётеньки - мол, что мне теперь делать?
Тётенька (итальянка, конечно) уверенным голосом объяснила мальчику что ему надо делать:
- Всё очень просто, мой дорогой, - в этом случае надо идти к набережной, спустить штаны пониже, и писать в канал!

Ну вот - подумал я - теперь я знаю, что делают итальянцы в таких случаях, надо брать с них пример)!



Уголки города рядом с Фондаменте Нове







Сажусь на нужное вапоретто. Знакомые уже виды.







Остров Мурано очень похож на Венецию. Хотя, если разобраться, это и есть часть Венеции.





А теперь довольно долгое плавание до Бурано.
Сажусь на открытую заднюю часть вапоретто, чтобы у меня была возможность фотографировать.
Мурано остаётся позади...



Пока мы плыли, я невольно кое-что узнал о моих случайных соседях.

У пары итальянских парней, которые частично попали на снимок выше, похоже был медовый месяц. Время от времени они тепло обнимались и долго и нежно целовались в губы...

Прямо передо мной сидела итальянская пара "традиционной ориентации" (их тоже видно на снимке). С ними, вроде бы, всё было в порядке...
Но в какой-то момент из дверей закрытой части вапоретто появились контролёры, и повернувшись направо, начали проверять билеты...
Воспользовавшись тем, что контролёры повернулись к ним спиной, эта пара рванула со своих мест в двери "салона" вапоретто, оставив свои сумки рядом с сиденьями...
Немного позже, видимо поразмыслив над ситуацией и смирившись со своей судьбой, пара вернулась и села на прежние места. Когда к ним обратились контролёры, последовала долгая история по выписыванию квитанций и оплате штрафа карточками на специальную машинку...

Рядом со мной, слева, сидел неопределённого возраста мужчина. Суровое лицо его было испещрено глубокими бороздами. Я подумал, что возможно это рыбак с Бурано, тяжёлые условия жизни которого так отразились на его лице...

Так вот, когда контролёры добрались до него, этот "рыбак" тоже оказался безбилетником, правда, в отличие от предыдущей пары, он начал громко и уверенно ругаться с конролёрами! По мере моего итальянского, я догадывался что он говорил что-то вроде:
- Я, мол, истинный сын лагуны, не должен, и никогда не буду платить за передвижение по моей же лагуне. И кто, мол, вы такие, пришлые вы люди, итальянцы какие-то, чтобы нам, настоящим жителям Бурано указывать что делать?

Я оказался в эпицентре этого хая. Слева мне в ухо кричал мужик, справа стояли крепкие ребята контролёры... Пришлось встать и уйти немного в сторону...
Мне было интересно, чем это всё закончится, что будут делать конролёры. Этот спор продолжался до прибытия на место. Когда все стали выходить, мужчина, продолжая ругаться, встал и начал двигаться за всеми на выход. Контролёры не стали преграждать ему дорогу, вступать с ним в физический контакт... Так этот "рыбак", ругаясь, и вышел на берег...

По дороге на Бурано, взгляду предстают такие вот развалины. Мне такие места нравятся !





А это уже остров Mazzorbo. Почему-то я не догадался сходить на этот остров, а ведь он соединён с Бурано мостом.

[Андрей АNG]

Сфотографировал на память безбилетника, который чуть не сделал меня глухим на левое ухо).



- Остров Бурано -

Считается одним из десяти самых красочных мест мира.
Сразу несколько фотографий типичных бурановских домиков и видов.



NO PHOTO.



Сделал фото, слышу что кто-то сбоку шипит, смотрю туда. Оказывается это тётки чертыхаются - "ноу фото ведь, мол, там написано". Посмотрел ещё раз на зонтики - действительно, написано. Но я как-то сразу не заметил.
Извинился и пошёл дальше.
Что за мания такая у местных - всё запрещать фотографировать? Я понимаю конечно, что тёткам обидно что туристы лишь фотографируют, и ничего у них не покупают...
Но ведь от того, что я не сделаю этот снимок, они богаче не станут!

[JamKit]

Сразу несколько фотографий типичных бурановских домиков и видов.

Действительно потрясающе красочное место!

[LA77]

Очень интересный рассказ.
Очень атмосферные фотографии.
Спасибо.

[Андрей АNG]

Бурано состоит из четырех островов, разделенных тремя внутренними каналами: Рио-Понтинелло, Рио-Джудекка и Рио-Терранова. Подобно Венеции, он разделен на пять районов; в которых проживают немногим более 2000 человек.

У меня сложилось впечатление что это остров "победившего социализма". Ведь тут нет противостояния богатых дворцов и трущоб, которое можно увидеть в соседней Венеции. Все домики тут выглядят очень просто, видно, что все семьи тут имеют примерно одинаковый социальный статус.





Берег острова со стороны Венеции





На линии горизонта видны колокольни Венеции, заводские трубы Маргеры - романтика !
Кстати, справа также можно заметить развалину дома, которую я показывал выше.



Зум на Венецию.
Издалека хорошо видно, насколько купол Салюте (который находится дальше), выше куполов Сан-Марко.





"Дом художника" - Casa di Gianfranco Rosso







Весёлая компания









Via Baldassare Galuppi



Центральная площадь, также названная в честь Бальдассаре Галуппи, о котором я ещё упомяну ниже.

[В.А.]

Ну вот - подумал я - теперь я знаю, что делают итальянцы в таких случаях, надо брать с них пример)!

Не-не, не надо :))

Сразу несколько фотографий типичных бурановских домиков

Это праздник цвета или... какофония? :)
К моему сожалению, я не была на Бурано. Возможно, под высоким синим небом все это смотрится совсем иначе, чем на фото...
Фотографии у Вас, Андрей, замечательные! Спасибо за возможность увидеть Венецию - и знакомую и ту, что не видела.

[Шелковинка]

Какие интересные венецианские водные лыжи с палками у парочки на фото в витрине. Первый раз такие вижу.
Замечательная зарисовка о местном писающем мальчике.
Коллективная сушка игрушек на Бурано умилительная.
Писать такие отзывы с инфо-справками и фото дело трудоёмкоё. Большое спасибо вам! Надеюсь, когда-нибудь доберётесь до Феррары и Болоньи.

[Кинель]

Сколько туристов на Бурано! Я почему-то думала, что там можно отдохнуть от венецианской толпы. Но, пожалуй, в Венеции скорее можно найти такие места, Вы нам их показывали, да я и сама в таких была.

[Андрей АNG]

JamKit, LA77, В.А., Шелковинка, Кинель, большое спасибо за то что пишите, за ваши отзывы !

Это праздник цвета или... какофония? :)

Ну это каждый решает для себя сам). Во всяком случае это удачный маркетинговый ход, который позволил продолжить этому городку существовать. Ведь туризм это практически единственный источник дохода для местных жителей.
Когда-то тут мужчины занимались рыбалкой, женщины плели кружева. Но со временем и то и другое стало нерентабельным. Вот они и стали поярче раскрашивать домики, пытаясь привлечь на эту наживку туристов).

Сколько туристов на Бурано! Я почему-то думала, что там можно отдохнуть от венецианской толпы.

Действительно, туристов на остров приезжает очень много. Но с другой стороны, если бы не было туристов, то и этого городка, скорее всего, уже бы не было.
Но тут туристы, как и в Венеции, ходят толпой лишь по определённым маршрутам. Если хочется, то можно легко найти уголки острова, где туристов нет)!

[Андрей АNG]

На центральной площади, Piazza Baldassare Galuppi, можно увидеть памятник одному уроженцу этого острова.



У меня нет привычки фотографировать все памятники, которые попадаются на моём пути, тем более памятники тем персонажам, которые мне неизвестны. Но этот памятник я почему-то автоматически сфотографировал...
Во время отбора фотографий для показа, я забраковал это фото, показанное выше... Но затем всё-же решил поискать в интернете информацию об этом человеке...
К моему удивлению, некоторому стыду по поводу моей деревенской необразованности, но в то-же время радости открытия чего-то нового и прекрасного, я узнал что это памятник замечательному композитору Бальдассаре Галуппи.

Baldassarre Galuppi

... Вот уже несколько дней я слушаю восхитительную музыку этого композитора, в жизни которого, между всего прочего, была и трёхлетняя русская страница!

Я тут кое-что собрал из русской, итальянской и английской версий Википедии о его жизни и творчестве (всё в моей редакции):

* * *
Годы жизни: 18 октября 1706, Бурано — 3 января 1785, Венеция.
Галуппи родился на острове Бурано в Венецианской лагуне, и уже с 22 лет был известен как «Иль Буранелло», прозвище, которое появляется в подписи на его музыкальных рукописях: «Бальдассаре Галуппи, называемый «Буранелло». Его отец был парикмахером, который также играл на скрипке в театральных оркестрах, и, как полагают, был первым учителем музыки своего сына.
Почти вся творческая жизнь маэстро была связана с Венецией: здесь он получил образование в консерватории, впоследствии стал её директором и руководителем хора, а позже получил должность капельмейстера собора Св. Марка — высший музыкальный пост в Венеции.

С 1741 много путешествовал по Европе, в 1741—1743 работал в Лондоне.

В 1765—1768, в период царствования Екатерины II, Галуппи был приглашен работать придворным капельмейстером и сочинителем музыки в Петербурге.
В июне 1764 года Венецианский сенат предоставил Галуппи официальное разрешение на выезд. Он оставил свой пост в Инкурабили, позаботился о своей жене и дочерях (которые должны были остаться в Венеции, в то время как его сын путешествовал с ним) и отправился в Россию. Он сделал крюк в своем путешествии, посетив К.Ф.Э. Баха в Берлине и случайно встретившись с Джакомо Казановой за пределами Риги, прежде чем прибыть в Санкт-Петербург 22 сентября 1765 года.
Кроме жалованья в 4000 рублей, ему было гарантировано жилье и придворная карета, всегда готовая к его услугам. Оркестр, который он нашел там для исполнения своих произведений, был отвратителен и не имел ни малейшего представления о динамических нюансах, таких как пиано и форте, но благодаря его усилиям он стал немного более сносным.

Первой оперой Галуппи в Санкт-Петербурге стала «Покинутая Дидона». Императрица была так довольна, что на следующее утро послала ему золотую табакерку, украшенную бриллиантами, в которой была тысяча дукатов...
Здесь он также поставил оперы «Король-пастух», «Ифигения в Тавриде», которая была написана специально для императорского двора. В этой опере наметились реформаторские тенденции поздней итальянской оперы-сериа (серьёзной оперы).

Галуппи писал музыку для православного богослужения (на церковнославянские тексты). Шесть духовных концертов Галуппи — «Слава. Единородный Сыне», «Благообразный Иосиф», «Плотию уснув», «Готово сердце мое», «Суди, Господи» и «Услышит тя Господь» — были изданы во второй половине 1810-х гг. его учеником Д. С .Бортнянским.
За время службы в России композитор также написал несколько кантат и серенад. Затем вернулся в Венецию, где свои последние годы посвятил клавесинной музыке. Именно Галуппи пригласил на обучение в Италию юного российского композитора Дмитрия Бортнянского.

Двадцать опер Буранелло написал на тексты знаменитого драматурга Карло Гольдони, который сказал как-то, что Галуппи «среди музыкантов то же, что Рафаэль среди художников».
Он продолжал писать для театра до 1777 года и для церкви до января 1785 года, когда он умер. Чарльз Берни видел его в Венеции в 1770 году, окруженным большой семьей, почестями и достатком. Он сохранил всю свою живость, весь огонь, всю веселость своей юности, качества, которые отражались в его произведениях, вплоть до последних, которые он сочинял.

* * *

Как это произошло в свое время с творчеством тех же Монтеверди и Вивальди, после смерти Буранелло его музыка была надолго забыта. Открывать её для современного мира начали позже других, лишь в самом конце 20го века.
К счастью, в наши дни можно найти довольно много записей его музыки.

Предлагаю послушать эту запись, сделанную в базилике Фрари. Возможно это не самое лучшее исполнение, но что есть, то есть. Обратите внимание на то, как в самом конце музыканты замолкают, а кристально чистый звук ещё долго висит в воздухе...
И это при том, что микрофоны, по всей видимости, были установлены рядом с музыкантами. А я по собственному опыту, описанному на первой странице этого отчёта, знаю, что лучшее место для слушания музыки во Фрари находится с другой стороны, у входа в церковь. Там мы слышим звук не напрямую, а после того, как он поднялся под своды, обогатился новыми гранями, и затем обрушился на нас сверху, "с небес".

https://www.youtube.com/watch?v=6-qMU7OL7Do

Галуппи был очень поливалентным, многогранным композитором. Тем, кто любит фортепианную музыку, предлагаю послушать это виртуозное исполнение его сонат для фортепиано.
Если кто-то не в состоянии слушать музыку целый час, то советую найти в подписи под видео сонату №10, Andantino, или просто поставить 49 минуту записи. (Piano Sonata No. 10 in F Major: 00:49:03 I. Andantino)
- это всего несколько минут совершенно волшебной музыки, которая должна понравиться практически всем:)

https://www.youtube.com/watch?v=zjhcNgnMG1o

* * *

Немного послушав эту музыку, возможно кому то, как и мне, захочется несколько больше познакомиться с творчеством этого замечательного композитора.
Ведь этот мальчик Бальдассаре, родившийся на этом потерянном острове, явно был отмечен богом. А затем и обласкан музами, в те далёкие времена так часто летавшими над этой лагуной...

[Андрей АNG]

Иду в церковь Сан-Мартино, которая расположена на центральной площади.



Церковь самая обычная, даже далеко проходить не стал. В ней есть, кстати, картина Тьеполо, но, как часто бывает, эта картина на тему распятия, что меня совершенно не интересует.

Замечаю в церкви художника, который рисует этюд. Это уже интереснее.
Хороший он красно-кирпичный тон холста выбрал. С таким тоном он может в любой момент остановить работу, и картина будет прекрасно смотреться.
На заднем плане стоит девушка. Возможно она пришла посмотреть на свой портрет, стоящий перед ней в золотой раме, который был ранее написан этим художником)?





Замечаю моих бывших соседей по вапоретто, сидящих за столиком. Видимо за бокалами спритца они пытаются забыть об уплаченном штрафе)













В некоторых домиках на острове стоят хорошие новые двери. Эта дверь особенно фантазийна и красива

[Андрей АNG]

С этого ракурса хорошо видно, насколько наклонена колокольня церкови Сан-Мартино. Странно, что она до сих пор не упала).









Уголок острова, куда туристы редко заходят



Дети играют в прятки









Рядом с этим известным домом было много людей. Пришлось немного подождать, пока они уйдут.
Но эти две прелестные малышки, которые фотографировали друг друга, играя в старлеток, мне совсем не помешали).



La Casa di Bepi Suà
Самый известный, "инстаграмный" дом, который, кажется, вобрал в себя все цвета этого яркого острова!

В этом доме жил Giuseppe Toselli, которого также называли Бепи карамель - "Bepi delle Caramelle", так как одно время он продавал конфеты на площади Galuppi.
В 1940е годы он работал в местном кинотеатре, после закрытия которого ему достался кинопроектор. Много лет, вплоть до начала восьмидесятых, тёплыми летними вечерами он вешал белую простынь рядом со своим домом, и проецировал на неё мультфильмы для детей и старые фильмы для взрослых. Жители острова любили приходить сюда, чтобы бесплатно посмотреть свои любимые фильмы...

Бепи также любил живопись, а в качестве холста он использовал стену своего дома. Он часто переписывал орнамент на стене, постоянно что-то убирая, добавляя, или меняя цвета...
Бепи умер в 2002 году. Новый хозяин дома старается сохранять фасад дома таким, каким он остался от прежнего хозяина.







У женщин Бурано есть традиция вышивать, сидя на пороге своего дома

Прогуливаясь по улицам Бурано или по площади, посвященной Бальдассаре Галуппи, вы не можете не попробовать типичный десерт острова, буссола, приготовленный из муки, яиц и масла, рецепт, ревностно охраняемый островитянами.

Также известный как буранелло, буссола (не путать с боссола, еще одним запеченным, но соленым продуктом, типичным для южной лагуны) также можно найти в варианте в форме «эссе», называемого «эссе-ди-Бурано » (во множественном числе, «эсси ди Бурано»).
Буссола – это сухое печенье, оно может долго храниться и очень калорийно: в прошлом оно было настоящим запасом энергии для рыбаков, которые подолгу находились в море.

Для буранелли буссола – это десерт, связанный с Пасхой. Типичный обычай Бурано заключается в том, что за несколько дней до Пасхи дамы идут к печам пекарен или кондитерских на острове и выпекают тесто для пасхальной буссола, которое затем разделяется на семью и хранится в течение всего года.

Существует множество десертов Бурано, рожденных как вариации классического теста буссола: пирожные, палочки, приправленные лимончелло или клубникой, корзиночки со сливками, буссола с шоколадом... и многое другое!
На самом деле в каждом доме на Бурано есть свои секреты, которые делают тесто уникальным и сложным для подражания!

Я не люблю, и очень редко ем сладкие десерты, лучший десерт для меня - это хороший фрукт. Но иногда мне всё-же хочется какой-нибудь полусладкой выпечки к чаю. И подобное печенье мне вполне подходит.
Приехав на этот остров в первый раз, мне хотелось обязательно купить это печенье. Уже начинало темнеть, а тут я вижу этого красавца у входа в магазин нужного мне печенья. Не долго думая захожу внутрь.

Пробуждение на рассвете, крупинки муки в воздухе, запах растопленного масла, нагрев духовок, включенных на нужную температуру, чтобы создать хрустящую поверхность и мягкую внутреннюю часть, движения тех, кто отлично знает свое дело и знает, как создать из бесформенного теста идеальную форму бисквита S. Войдя в историческую кондитерскую Кармелины Пальмизано на Бурано, вы попадете в мир, состоящий из древних традиций, страсти и, прежде всего, семейных уз. Джорджио Сенигаллия, муж Кармелины, владелец бизнеса и шеф-кондитер с десятилетнего возраста, хорошо знает это...

Тут есть уже упакованные наборы печенья.



Но я почему-то решил купить печенье с прилавка.
Взял три традиционных круглых Bussola (в переводе - компас), и три Esse. (Такую форму S придумали, чтобы печенье было легче макать в молоко или десертное вино)



Всё это мне упаковали и положили в симпатичный розовый пластиковый пакет.
Нормальное печенье, традиционно натуральное, без какой либо химии. Я потом его ел в Венеции, а доедал уже в Ферраре).

Если кому-то интересно, то вот его ингредиенты:
1 кг муки
12 яичных желтков
6 г сахара
немного ванили
3 г сливочного масла
щепотка соли

Если у вас нет времени съездить на Бурано, но хочется попробовать это печенье, то его можно повсюду увидеть и в самой Венеции !

* * *
По дороге к вапоретто.







Уже на выходе из городка упираешься в огромную очередь желающих выбраться на "большую землю".
Почему-то в Венеции нет таких очередей на вапоретто, идущих до Бурано. А вот на Бурано постоянно, и днём и вечером, стоят огромные очереди на выезд.

Стоишь в толпе, ждёшь. Приходит вапоретто, забирает часть людей, очередь продвигается. Опять стоишь и ждёшь. Приходит ещё одно вапоретто, очередь снова продвигается...
В первый день я уплыл на третьем вапоретто. А во второй раз лишь на четвёртом((.
Так что если едете на Бурано на общественном транспорте, то надо быть готовым к такому испытанию)!

[В.А.]

Андрей АNG, мы уже два месяца с удовольствием путешествуем с Вами по Венеции, и я каждый день заглядываю на форум в ожидании продолжения... Надеюсь, у Вас всё в порядке, и оно, продолжение, будет :)

[Андрей АNG]

мы уже два месяца с удовольствием путешествуем с Вами по Венеции

Я не чувствую, что то, что я тут пишу и показываю, интересно публике. Вообще, сейчас на европейскую ветку форума, по понятным причинам, мало кто заглядывает...
Но благодаря вашей, В.А., поддержке, и поддержке ещё нескольких человек, этот отчёт довольно неплохо продвинулся. Я и этому очень рад.
Правда когда в последние дни все опять куда-то разбежались, мне тоже захотелось убежать из отчёта и заняться другими делами)).

Когда теперь на меня снизойдёт вдохновение продолжить отчёт, и вообще, появится ли снова желание что-либо писать на форуме, я положительно не знаю...
Во всяком случае, желаю всем всего самого лучшего, спасибо за внимание !

[GalaP]

Не-не, не уходите! Мы просто в кустах сидим и ничего не пишем. Но с удовольствием читаем и смотрим фотографии, которые отличные!

[LA77]

Я не чувствую, что то, что я тут пишу и показываю, интересно публике. Вообще, сейчас на европейскую ветку форума, по понятным причинам, мало кто заглядывает...

И всё же - не бросайте Ваш рассказ.
У Вас такие красивые фотографии, профессиональные.
У Вас замечательный слог ( что сейчас становится редкостью, к сожалению).
Пишите обязательно. Нам, читателям, это нужно. Спасибо.

[-Leona-]

Андрей АNG, не бросайте! Именно ваш труд вдохновляет и заставляет не терять надежду, что Венеция всё же еще будет и у нас всех.
И еще раз, спасибо!

[TatNik75€]

Спасибо огромное за ваши рассказы и фото о Венеции. Так интересно, попала сюда и пропала. Залпом всё охватила. И этого мало. Если всё же попаду в Венецию, буду вспоминать именно ваши зарисовки.

[Андрей АNG]

Ну вот, не получилось у меня потихоньку «Уйти по-английски».))

Теперь, раз уж мне тут написали, да и отдохнул я недельку от этого всего, решил я всё-же закончить начатое. Ведь, в принципе, мне осталось совсем немного венецианких фотографий разобрать. Из которых можно сделать одну небольшую прогулку по городу...
Так что в самое ближайшее время я постараюсь выложить оставшееся.

[Андрей АNG]

В прошлый мой приезд в город мы случайно прошли мимо одной церкви, которая мне понравилась своим "античным" видом. Но в тот раз я лишь сделал один снимок с противоположного берега канала, и мы пошли дальше...

В этот раз мне хотелось подойти к церкви поближе, попасть на миниатюрное кампо перед её фасадом, которое меня так манило на снимке. Название этой церкви я не знал, но когда я гулял по западу города, то надеялся, что церковь обязательно попадётся мне по пути сама собой, как в прошлый раз... Я обошёл практически все уголки этого района, но похоже, что в этот раз церковь решила хорошенько от меня спрятаться !



... Оказывается я не там искал. Кто же мог подумать, что такое уютное место находится всего лишь в одном шаге от суетливой Piazzale Roma.
Кстати, о Площади Рима. Немного к западу от площади, Гугл карта обозначает Scuola Danza Diaghilev. Вот уж не ожидал такого!

Дягилевская Венецианская школа танца была основана в 2016 году Франческой Сиегой, которая почувствовала необходимость открыть центр танцевальных дисциплин, чтобы лучше передать радость, страсть и энтузиазм всем тем, кто хочет приблизиться к искусству танца.

- принимаем к сведению!

Но возвращаюсь к Chiesa di San Nicola da Tolentino
С портиком этой церкви у меня, похоже, случилась "любовь с первого взгляда". Это, насколько я знаю, единственный полноценный портик "римского" стиля в Венеции.
(Римская архитектура рядом с площадью Рима, ну прямо римский уголок тут какой-то получился!)

В этой связи можно вспомнить портик церкви Сан-Симеон-Пикколо напротив ж/д вокзала (эту церковь можно увидеть на моих фото в начале отчёта). Но там портик намного меньше, и он играет второстепенное значение, главное, что там бросается в глаза, это огромный купол.
Это про церковь Сан-Симеон-Пикколо, Наполеон однажды сказал что за свою жизнь он видел много церквей без купола, но никогда раньше не видел купола без церкви.)

А вот Сан-Никола-да-Толентино украшен настоящим величественным портиком коринфского ордера. Треугольный фронтон церкви прорезан элегантным овальным окном ... в общем, всё тут как мы любим.)
К тому же перед церковью оставлено свободное место, да и само здание выходит на это маленькое кампо не боком или задом, как это часто бывает в Венеции, а своим главным фасадом - просто удивительно!)



С правой стороны этого кампо, у самого канала, можно увидеть очень популярное в этом районе место - Bacareto da Lele.
Уже с раннего утра сюда подтягиваются местные любители выпить, чтобы пропустить стаканчик - другой. "А почему бы и нет? - скажут они - ведь нам, в Венеции, на надо садиться за руль автомобиля, чтобы ехать на работу!")
Кроме местных "алкоголиков"(хотя в Италии такого понятия не существует), это место любят студенты из близлежащих университетов, рабочие, в общем все те, кто хочет приятно выпить и закусить за минимальную цену.



Я бы тоже не отказался выпить тут стаканчик вина под какую-нибудь закуску, но мне даже заглянуть внутрь не удалось. Это заведение настолько миниатюрно, а желающие пробиться к прилавку стояли так плотно, что мне пришлось отказаться от этой идеи.



Иду к церкви.
Эта церковь была построена Винченцо Скамоцци, убеждённым палладианцем, между 1591 и 1602 годами. Однако пронаос с шестиколонным портиком был построен между 1706 и 1714 годами по проекту Андреа Тирали.



Если честно, я ожидал что интерьер церкви будет скучно-формальным, в стиле Палладио. Но вот что я увидел внутри.



К счастью, в XVII—XVIII веках, интерьер церкви пышно украсили.
(вход в эту церковь бесплатный)
Слева от фасада церкви можно пройти во дворик бывшего монастыря, правда этот дворик мне показался неинтересным.

В бывших помещениях Толентинского монастыря, отреставрированных в 1956—1968 годах, теперь располагается Институт архитектуры Венецианского университета. Здесь же проходят научные конференции и музыкальные концерты.

Церковь является официальной площадкой оркестра «Orchestra Mosaico Barocco» и квартета «Cuarteto Major»

Это просто замечательно. Классической музыки, в нашем современном мире, никогда слишком много не бывает.

Очень похоже на Рим!



А это снова солнечное Кампо Санта-Маргерита.
Так как окружающие это кампо районы города находятся довольно далеко от рынка Риальто, на Санта-Маргерита имеет место быть продажа зелени, цветов и рыбы.





День получения дипломов у студентов. Но об этом немного ниже.







На кампо Санта-Маргерита практически всегда можно увидеть студентов из окружающих это место вузов и школ.

Эти студенты, похоже, собрались чтобы отметить начало учебного года, который в Италии начинается в октябре - ноябре.



Рынок зелени на канале, на фоне Ponte dei Pugni, где до 1705 года проходили кулачные бои между Кастеллани и Николотти. Такие драки устраивались и на других мостах, но этот мост самый известный.









Студенты рядом с Università Ca' Foscari.

Университет Ка' Фоскари делится на 8 факультетов:
экономики
философии и культурного наследия
менеджмента
экологии, информатики и статистики
молекулярной науки и наносистем
лингвистики и сравнительной культурологии
гуманитарных наук
изучения стран Азии и Африканского Средиземноморья

На мосту люди празднуют получение дипломов.



Я уже видел ранее, также в октябре месяце, в Риме, молодых людей с венками на головах. И вот сейчас снова, уже в Венеции (а затем и в Болонье), вижу счастливых выпускников.
Всё это здорово и довольно трогательно. Только мне непонятно, почему они получают дипломы не в конце учебного года, а в его начале.
Попытался найти инфу по этому вопросу... И вот что я смог понять:
(поправьте меня, если это не так)
В Италии сессии бывают три раза в год: зимой, в начале лета, в сентябре. Студенты могут выбрать, в какую сессию они будут сдавать выпускные экзамены. Получается что многие студенты сдают экзамены в начале осени...

Фотографии на память об этом счастливом дне.
При увеличении снимка можно увидеть что написано на дипломной работе этой девушки. В университете Ка' Фоскари она получила "Степень Магистра по экономике и управлению искусством и культурной деятельностью".
С таким дипломом, наверное, она сможет работать в каком-нибудь музее ?



Такое дело нужно отметить бутылочкой просекко !



Ещё два выпускника, в другом месте. Как приятно видеть счастливых людей !
Хорошо что в Венеции есть университеты. Когда видишь эту молодёжь, полную сил и надежд, то начинаешь верить, что у этого города есть будущее.

[В.А.]

Только мне непонятно, почему они получают дипломы не в конце учебного года, а в его начале

Помню нас тоже удивили выпускники в сентябре. Но ещё больше удивило присутствие родственников, вплоть до бабушек :)
Андрей АNG, я рада, что Вы нашли время и силы на продолжение отчета, спасибо!

[Андрей АNG]

Помню нас тоже удивили выпускники в сентябре. Но ещё больше удивило присутствие родственников, вплоть до бабушек :)

Да, действительно, я тоже обратил внимание на присутствие родителей и, наверное, других членов семьи.
Вообще, насколько я вижу, уважение к старшим, семейные, клановые связи, довольно сильны в Италии.

[Андрей АNG]

Пройдя по Pont de l'Académie, попадаю в район San Marco.
В этом центральном районе города находится наибольшее количество самых разнообразных заведений, узкие улочки тут часто освещены витринами магазинов. Тут всегда интересно гулять, каждый раз открывая для себя что-то новое...

Вот например, проходя между серых, облезлых домов, вдруг видишь окно, за которым находится другой, фантастичный мир...





Кампо Санто-Стефано. Справа на снимке мы видим малый каменный фасад Палаццо Лоредан. За ним, рядом, видна Церковь Сан-Видаль.
Фасад этой церкви был построен Андреа Тирали. (тем самым архитектором, который построил портик церкви Сан-Никола-да-Толентино, который я показывал чуть выше)



Сейчас эта церковь используется как концертный зал, где обычно играют Le quattro stagioni Вивальди.
По всей видимости, в этой церкви похоронен Буранелло, о котором я писал выше.

Предание гласит, что в церкви Сан-Видаль был захоронен выдающийся итальянский композитор Бальдассаре Галуппи, однако памятной доски, свидетельствующей об этом, нет.

Боковые крылья церкви используется для жилья. Тут же можно увидеть вот такое интересное заведение



Пара фото витрин магазинов





Рядом с Кампо Санто-Стефано находится Conservatorio di Musica Benedetto Marcello.
Величественное здание Палаццо Пизани, в котором находится консерватория, впечатляет своим размахом и мощью. Даже как-то не верится, что такое здание можно было построить на венецианском болоте.





Уже забываются детали поездки. Судя по этой фотографии, я зашёл внутрь этого здания. А из-за того, что на меня стала подозрительно смотреть вахтёрша (это видно на снимке), я поспешил выйти обратно.



Зря я сразу же вышел. Похоже, что я был всего в двух шагах от этого необыкновенного дворика дворца.
(Фото с интернета) Какая-то архитектурная утопия редкой красоты - эти изящные сквозные арки. Как на картинах старинных мастеров!



Несколько фото художественных галерей этого района









Chiesa di Santa Maria del Giglio. Отдельно стоящая колокольня церкви была разобрана в 1775 году, но основание колокольни оставили. Сейчас тут находится магазин (слева на снимке светится дверь)



На фасаде здания можно заметить изображения корабликов, как у меня на аватарке - значит это правильная церковь)!
Джон Рёскин не согласился бы со мною, он очень критично отозвался об этой церкви). Впрочем, какое мне до него дело !



Магазинчик рядом.



И фотографии, сделанные через его окна





* * *





Иду я тут по какой-то узкой улочке. От этой улочки отходит вбок небольшой переулок. Бросаю взгляд вдоль него, а там, в конце переулка, светится что-то интересное и красивое. Ну как туда не повернуть ?



Симпатичное место. На стене висит памятная табличка, говорящая, что в этом доме жила Isabella Teotochi Albrizzi, в салоне которой бывали Ugo Foscolo и Lord Byron.



Вот что об этом очень известном персонаже написано в русской Википедии

Изабе́лла Теотоки, графиня д’Альбрицци (греч. Ελισάβετ Θεοτόκη — Элисавет Теотоки; 28 июня 1760, Керкира, Ионические острова — 27 сентября 1836, Венеция) — венецианская писательница, салонистка и графиня.

Родилась на острове Корфу в семье Теотокис. В 1776 году вышла замуж за венецианского патриция Карло Антонио Марина, через несколько лет супруги развелись. После переезда в Венецию, выходит замуж во второй раз, за инквизитора графа Джузеппе Альбрицци. Держала салон который был художественным и литературным центром Венеции, его посещали Уго Фосколо, Антонио Канова, лорд Байрон и Ипполито Пиндемонте.

Скончалась 27 сентября 1836 года в Венеции. У неё было два сына: Джованни Баттиста Марин (первый брак) и Джованни Баттиста Джузеппе Альбрицци (второй брак).

Слишком коротко.
А итальянская версия слишком длинная, чтобы пытаться что-либо цитировать.

О самой Изабелле и о её салоне, я не раз читал в связи с пребыванием в Венеции многих известных людей. Составить тут хотя-бы очень сокращённый список людей, которые прошли через её салон, было-бы очень непросто. Упомяну лишь такие имена как Гёте, Вальтер Скотт, Мадам де Сталь, Шатобриан...

Где бы ещё смогли познакомиться, например, Тереза Гвиччиоли и лорд Байрон ?

Впервые Тереза увидела Байрона в салоне графини Альбрицци, этой, как ее называли, венецианской мадам де Сталь. Она пришла сюда, чтобы полюбоваться знаменитым чудом - скульптурным изображением античной Елены Прекрасной, изваянным прославленным Кановой и лично подарившим его хозяйке. Байрону показалось - перед ним живой оригинал греческой красавицы. Златокудрая, с жемчугом зубов, великолепной фигурой, она была достойна кисти Тициана. Он сел рядом с ней и начал болтать о Венеции - волшебном зеленом острове своего воображения, прекрасном, околдовавшем его городе. Тереза, конечно, кое-что слышала о жизни Байрона в Венеции. Не могла не слышать, когда все кругом только и говорили, что о причудах английского милорда, такого богатого и красивого, такого щедрого и экстравагантного. Его поведение граничило с вызовом, за ним тянулся шлейф сплетен и пересудов, о нем рассказывали разные пикантные истории. Байрон шутил: Венеция - страна счастья и веселья, легких нравов и дивной природы, здесь трудно остаться безгрешным...

* * *
Натюрморт в витрине этой галереи.



Наступает вечер. Заканчивается мой второй визит в этот город.





Что-то из запланированного я успел реализовать. На что-то элементарно не хватило времени. Но несмотря на это, я уезжал из Венеции без какого либо сожаления...
У меня почему-то было чувство, что я сюда ещё вернусь...
Впрочем, если я сюда и не вернусь, то никакой трагедии из этого для меня не будет.
Какие-то странные у меня с этим городом складываются отношения - большой любви нет, но и равнодушием это тоже нельзя назвать...
Такое положение дел, впрочем, мне даже нравится. Настроение - примерно как в этой песне на стихи Цветаевой:

"Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами."



Впрочем, почему же "никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами" ? Каждую ночь, когда мы засыпаем, земля уплывает "под нашими ногами" и мы оказываемся в каких-то неведомых, нереальных мирах...



Когда я увеличивал и рассматривал некоторые из моих венецианских снимков, у меня появлялось впечатление, что я попадаю в какой-то необыкновенный, загадочный сон...



* * *
Этот снимок, который я уже показывал выше в отчёте, я долго рассматривал, удивляясь тому, что и как тут запечатлила камера. Такое впечатление, что какая-то высшая сила, независимо от меня, создала этот загадочный, красочный калейдоскоп...
Вырезал три фрагмента из этого снимка
Сколько лиц (масок) вы найдёте на этом фрагменте ?
Я насчитал 20.



Тут я увидел 16 масок



А тут 13.



* * *
Ну вот собственно и всё, мой очередной "венецианский сон" подошёл к концу. Спасибо за внимание !

[В.А.]

Сколько лиц (масок) вы найдёте на этом фрагменте ?

Сбиваюсь... Несколько раз начинала считать, и увы, сбиваюсь :)

Как же хороша Ваша Венеция! Может даже лучше реальной - да простят меня фанаты города. Спасибо Вам, Андрей, огромное!
Думаю, что я ещё вернусь в этот "венецианский сон", перечитаю.

И, кроме "спасибо", огромная просьба - если соберетесь писать новый отчет, напишите об этом здесь, в старом, чтобы уж точно не пропустить Вашу новую работу.

Удачи Вам!!!

[Шелковинка]

Благодарю за чудесный отчёт о Венеции! Буду его пересматривать и перечитывать для оживления своих венецианских воспоминаний. Буду читать и новые отчёты, если решите ещё поделиться впечатлениями о путешествиях.

[riga-di]

Спасибо вам за такой прекрасный рассказ о Венеции. Я была в Венеции пару раз, у меня тоже нет большой любви к ней, но она мне все равно нравится.
И ваш рассказ о ней такой поэтичный,сказочный и в какам то смысле мистический. Очень приятно гулять вместе с вами по Венеции.

[JamKit]

Андрей АNG, прогулки по Вашему сну прекрасны!
Пусть у Вас будет еще много интересных путешествий, а у нас возможность посмотреть на разные города Вашими глазами.