Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[alex-0568]

Спасибо. И вам тоже

[marinkaber]

здравствуйте
Можете подсказать какие то природные места погулять, водопады, парки.......
Мы с маленькими детьми по городам особо не погуляешь
Спасибо

[lёlechch]

здравствуйте
Можете подсказать какие то природные места погулять, водопады, парки.......
Мы с маленькими детьми по городам особо не погуляешь
Спасибо

Сложный вопрос. Те места, в которых мы были, я описала - смотрите, читайте, думайте, надо вам или нет. А где не была - об этом мне сказать нечего...

[marinkaber]

Я не очень поняла про водопад, вам понравилось или все же не имеет смысла туда специально ехать.
и еще по поводу Монте Бальдо. Что там на верху на горе (кроме видов)? Дорожки погулять, лес, еще какие то развлечения или ничего
Спасибо

[lёlechch]

Я не очень поняла про водопад, вам понравилось или все же не имеет смысла туда специально ехать.

Специально издалека ехать не стоит. Но если вы живете где-то рядом - вполне можно заглянуть.

и еще по поводу Монте Бальдо. Что там на верху на горе (кроме видов)? Дорожки погулять, лес, еще какие то развлечения или ничего
Спасибо

Наверху только виды. Очень красивые. Из развлечений - можно посмотреть на альпаков, спрыгнуть с горы с парашютом, прокатиться по горке на ватрушке. Гулять особо негде - до смотровой и обратно.

[Schlussel]

К закату мы, правда, почти опоздали, потому что решили выпендриться и вместо трассы проехаться по сельским дорожках. «Веди-ка, друг, ты нас напрямик!» - сказали мы навигатору. «Йо-хо-хо!» - радостно вскричал тот и начал выписывать такие коленца,

Спасибо за предупреждение!)))
Навигаторов, перед этим участком зарядили аж два (победил израильский Waze)),
да и распечатали эти 150 км подробно)
Горной грунтовки, нашли только 500 м,
к закату (отличное отель с дальним видом на Флоренцию (а ближе к ней приближаться,
можно, но осторожно...как позже выяснилось...) )
успели))

И вообще: Ваш опыт "навигатор сказал йоххо", помог более с юмором отнестись к Италии))
(После прошлогоднего Лангедока - Италия - это ад...)

пс: Швейцария - и на машине оказалась волшебна),
только вернувшись, хотим в нее вновь и вновь))

ппс: спасибо за координаты некоторых парковок по Италии)
Удачи!)

[lёlechch]

Удачи!)

Спасибо. И вам тоже

[nassta]

Отличный отчет! Классные фотографии!
Планирую поездку весной на Комо и Ваш отчет спрятала в свои закрома с драгоценностями.
Вначале не думала о Лугано, но теперь решила и туда съездить. Ваши фотографии и рассказ меня сподвигли:)

[lёlechch]

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Ну вот и пролетело еще одно лето, которым многие остались недовольны – но только не мы, потому что оно подарило нам прекрасную поездку в Италию.

Вообще-то изначально планировалось провести этот отпуск совсем в других странах, но однажды, на этапе подготовки, черт меня дернул за язык спросить у мужа, куда бы он хотел поехать. Я-то думала, что он скажет как всегда «Мне все равно» (ему и вправду по большому счету совершенно все равно, куда ехать, лишь бы ехать, и к организации поездки он подключается только на самых последних этапах, когда надо доставать банковскую карточку и покупать билеты на самолет, бронировать машину и отели). Но в этот раз он возьми и скажи: «Хочу в горы».
Горы? Горы – это было неожиданно. У меня в загашнике лежит много маршрутов, лет на десять вперед (до самой пенсии ), но вот гор среди них не было. Дальше было два варианта – плюнуть на пожелания мужа и поехать, куда планировалось, или сесть, и спланировать новый маршрут. Думаю, вы уже поняли, что я выбрала. Любой самостоятельный путешественник знает, что от планирования поездки можно получить удовольствие ничуть не меньшее, чем от самой поездки, а может, даже и большее – ездишь-то всего пару недель, а планируешь – целый год.

Осталось выбрать самое главное – в какие именно горы ехать. «Конечно, в Доломиты,» - услужливо подсказало подсознание. Про Доломиты я читала много великолепных отчетов, в том числе и на этом форуме, и каждый раз, глядя на красочные фотографии, с завистью думала: «Вот бы и мне там оказаться». Но дальше фантазий обычно не заходило, потому что горы – дело серьезное, они требуют определенной подготовки, в том числе и физической, которой у нас с мужем не было. Грустно сознавать, но ни одного дня своей жизни мы не посвятили спорту. Мы росли хорошими детьми – умными и послушными, много читали, учились на пятерки, но вот спортивные секции как-то обошли нас стороной. Своего ребенка приучить к спорту мы по-честному попытались – но результата не добились. Даже несмотря на то, что выбор вида спорта доверили ему самому. Первый год он еще кое-как отходил, потом начались протесты – сначала тихое нытье, потом просто саботаж. И мы поняли, что наш ребенок растет таким же как мы – умным, послушным, но, увы, не спортивным.

Благодаря всему вышеизложенному горы было решено принимать в гомеопатических дозах (понравится, вернемся еще, не понравится – значит, не судьба), а все остальное время посвятить окрестностям.

Летели как всегда через Милан. Первые несколько дней выделили на Гарду (уж больно хорошо нам там было в позапрошлом году), дальше был хит сезона - Южный Тироль, ну и закончили поездку на Маджоре (на которое в прошлом году я торжественно пообещала вернуться).

На этом месте у любого читающего, я думаю, возникнет вопрос – а почему об этом я рассказываю в этом отчете, а не в новом? Ответ прост – я категорически не хочу начинать нового отчета. Вот есть у меня такой бзик. Число три мне нравится больше, чем четыре, и я намерена на нем остановиться. Кроме того, мне искренне хочется, чтобы мой отчет хоть чем-то мог помочь людям, собирающимся на север Италии впервые, и для них, как мне кажется, будет гораздо удобней, если вся информация будет собрана в одном месте, а не разбросана по нескольким отчетам. Надеюсь, многоуважаемые модераторы не будут возражать, если я еще немного порезвлюсь здесь, тем более что формально я ничего не нарушаю – место действия то же (север Италии), действующие лица те же (я, муж, ребенок); время только изменилось – уже не 2013, и даже не 2014, а 2015 год – но эта такая мелочь перед лицом вечности .

[lёlechch]

Итак, в этот раз снова летели через Милан. Но не прямым рейсом авиакомпании "Россия", как обычно, а Аэрофлотом через Москву. Таким образом мы экономили порядка 15 тыс., что в условиях кризиса не так уж и мало. Перелет вышел непростым - вылетали из Питера в 4 утра (здравствуй, бессонная ночь), потом была долгая четырехчасовая пересадка в Шереметьево (ужасный, ужасный аэропорт. Чего стоит один только туалет в три кабинки на всю огромную зону вылета). И вот, наконец, мы в Милане. Без проблем получили вещи и отправились получать машину.

В первую нашу поездку машину бронировали в Ависе, благодаря чему потеряли два часа драгоценного времени. Теперь машину берем только в Европкаре, в котором, несмотря на более низкую стоимость аренды, очередей почему-то не бывает. В этот раз, правда, перед нами стояло четыре человека (а весь остальной коридор был забит клиентами Ависа). И вот первый из этих людей подходит к стойке, говорит пару слов... разворачивается и уходит. И вслед за ним уходят все остальные. Мы сначала опешили, потом поняли, что люди эти были без брони и стояли узнать - есть ли свободные машины. Машин, естественно, не было (разгар лета, суббота - ничего удивительного). И тут подходим мы - гордые и счастливые, размахивая бумажкой. Клерк долго ее изучает, потом поднимает лицо и говорит: "Я не нахожу вашей брони".

Сложно описать словами наше состояние в этот момент: перекошенные лица, холодный пот по спине. И в мозгу судорожно мелькают ужасные картины: бронь отвалилась, мы остались без машины, вся программа летит коту под хвост, и что делать - непонятно. К поездке на общественном транспорте мы категорически не готовы - да и маршрут слишком сложен, чтобы реализовывать его подобным образом. И вещи! Куда девать вещи! Вещей у нас собой всегда - куча мала. Зная, каких размеров бывают багажники у арендованных машин, с собой мы берем только один чемодан. А все остальные шмотки, которые, естественно, в чемодан не влезают, распихиваем по рюкзакам. Плюс рюкзак мужа с документами. Плюс мой фоторюкзак. Плюс рюкзак ребенка со всяким евойным барахлом. И плюс бустер - мы пока не рискуем возить ребенка без спецкресла - да ему и неудобно без него, потому что ремень проходит аккурат у него по горлу. А в большинстве прокатных контор бустеры, как класс, отсутствуют - только кресла для малышей, в которые наш 35-килограммовый отпрыск уже не влезает. Вот и возим коробку с бустером - заодно упаковываем туда обувь - очень удобно. Правда, вопросов эта коробка всегда вызывает много - куда нас с ней только не отправляли - и на досмотр, и в негабаритный груз (хотя что может быть габаритнее, чем обычная коробочка...)

Мой фоторюкзак, впрочем, тоже вызывает немало вопросов. Однажды меня заставили достать все объективы, снять с них крышки, и показать на просвет. А в Германии нас как-то отправляли в специальную комнату, где об рюкзак потерли бумажку, и приложили ее потом к какому-то аппарату. Чего искали - непонятно - то ли наркотики, то ли взрывчатку...

Но что-то я отвлеклась. Итак, стоим мы среди груды баулов и чуть не плачем. Клерк тем временем не теряет надежды - то по клавишам постучит, то с кем-то проконсультируется, то с соседом перетрет - это ж итальянцы. И, минут через пять мучительного ожидания, радостно сообщает: "Нашел". Уф... Все-таки счастье есть. Оно не может не есть... Машина нашлась - Тойота Ярис, автомат (а бронировали механику, и под эту дудку муж оставил дома мои права. "Ты ж, - говорит, - за руль механики не сядешь". Не сяду, конечно, я лет двенадцать там не сидела. А на автомате, да по Европе - я б с большим удовольствием. Но теперь увы).

Машинка синенькая, маленькая, еле-еле впихнули чемодан. Коробка уже не лезет - пришлось складывать. Ну все. Поехали. Ура! Отпуск начался. Первым пунктом у нас - Бергамо.

[lёlechch]

Часть 1. ГАРДА

ГЛАВА 1. БЕРГАМО

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgJon1CCBTaI.k3FCXih8S7tc

Ужасно сложно привыкать к тому, что он не БергАмо, а БЕргамо. Я до сих пор так и не привыкла. Говорю правильно через раз.

Парковались здесь: 45.697577, 9.667466 (пункт А на карте). Вполне удобная парковка - подземная (я всегда стараюсь выбирать именно их - и безопасно, и машина не греется, и не надо никуда торопиться - на сколько настоишь, столько и заплатишь). В пяти минутах ходьбы от фуникулера.

Бергамо, как известно, расположен на трех уровнях - нижний город, верхний город, и еще один - самый-самый верхний. Мы парковались в нижнем - в верхний заезжать не рискнули, чтобы не наткнуться на ZTL.

В верхний город проложен фуникулер. Стартует здесь: 45.700896, 9.655116 (пункт В на карте).

Первым делом направились в крепость (Rocca) (пункт С).

Крепость Бергамо (Rocca) расположена на холме святого Эвфемии на месте древних кельтских и римских поселений.

Строительство ее было начато в 1331 году для защиты от агрессивных недругов и закончено через 5 лет.

Затем Крепость была объединена с Цитаделью, построенной на соседнем холме святого Иоанна. Старый город был заключен в укрепленной крепостной стене треугольной формы, на юго-востоке комплекса возвышалась Крепость, на северо-востоке – Цитадель, на юго-западе – утраченная ныне Верхняя Цитадель.

В период венецианского владычества была построена внешняя стена – «Венецианская стена», при этом Крепость не потеряла своего оборонительного значения в качестве «последнего рубежа». В тот же период к донжону (il Mastio) была добавлена круглая главная башня (il Torrione), в которой разместились казармы.

Крепость выполняла военные функции и в период наполеоновского владычества, и в период власти австрийцев, и в период объединения Италии при Гарибальди. В 1927–1933 годах комплекс был отреставрирован. С 2004 года в крепости располагается исторический музей. Говорят, что с главной башни крепости открывается захватывающий вид на верхний город, нижний город и окрестности Бергамо.

На башню мы, увы, не залезли - но и со стен крепости кое-что можно разглядеть.

Нижний город



Верхний город



его башни







и крыши

[lёlechch]

Затем отправились в центр верхнего Бергамо - на Старую площадь (Piazza Vecchia) (пункт Е). Все самые главные сокровища Бергамо сосредоточены именно здесь.

Архитектурный ансамбль Старой площади сложился еще в эпоху Ренессанса и включает башню 12-15 века (Torre Civica «il Campanone»), средневековую ратушу 12 века (Palazzo Vecchio o della Ragione), и новую ратушу 17 века (Palazzo Nuovo), сейчас занимаемую городской библиотекой.

"А где же фотографии башни и ратуш?" - можете спросите вы. Увы, их нет. Новая ратуша сейчас в лесах. А сфотографировать старую ратушу помешало солнце, бьющее прямо в объектив. С солнцем в Бергамо вообще были сплошные проблемы. Во-первых, оно все время светило не оттуда и не туда (наверное, в Бергамо лучше ехать с утра), во-вторых, его было слишком много. Это лето в Европе выдалось жарким - говорят, в Риме доходило до +50. В Бергамо было чуть терпимее - в районе 40 °С, но для нас, улетавших из питерских +20, и этого было много.

(Сдается мне, это все из-за санкций, которые Европа и Россия в последнее время повадились вводить. Мы запретили ввозить их продукты – а они – в ответ – взяли и захапали себе все тепло. Вот и лишились мы в итоге самого святого – сыра и лета).

Завершает ансамбль площади фонтан, который был подарен городу венецианским подестом Альвизе Контарини (18 век).







Впрочем, одна фотография старой ратуши все-таки нашлась - совсем плохонькая, но оценить географию площади по ней можно.



Серое здание слева это и есть старая Ратуша, или Палаццо делла Раджоне. Вход в нее устроен по лестнице соседнего здания, дворца подесты. Дворцы соединены между собой крытым переходом. Внутри Палаццо делла Раджоне всего один зал – «della capriate» (со стропилами) с фресками 15 века. Сейчас в Палаццо делла Раджоне проходят выставки.

Соседнее здание – Палаццо дель Подеста – включает в себя несколько строений, построенных в разное время. Когда Бергамо вошел в Венецианскую республику, эти строения отошли к городу и были перестроены под резиденцию венецианского подесты. И до середины 19-го века здесь размещались различные муниципальные службы. В 2012 году в Палаццо дель Подеста открылся Исторический музей эпохи Венецианского правления.

Справа виден фрагмент башни Торре Чивика, примыкающей к Палаццо дель Подеста. Это самая высокая башня Бергамо (52.76 м). Она была построена в конце 12 века. Ее самый большой колокол называется Кампаноне. Ежевечерне, в 10 вечера он отбивает 100 ударов. Это городская традиция, идущая с тех пор, когда Кампаноне оповещал горожан, что городские ворота вот-вот закроют на ночь.

Здание ратуши приподнято над землей и стоит на арках. Пройдя под аркадой, мы оказываемся на площади Дуомо – тесной, маленькой, но очень значимой, потому что на ней столпились главные городские шедевры:

Дуомо



Красотка капелла Коллеони (Cappella Colleoni)



Капелла Коллеони считается одним из шедевров архитектуры эпохи Возрождения (полностью с этим согласна). Она была построена в честь святых Варфоломея, Марка и Иоанна Крестителя в 1472–1476 годах в качестве личной церкви кондотьера Бартоломео Коллеони, семья которого являлась одной из наиболее почитаемых и знатных семей в городе.

Кондотьер Бартоломео Коллеони славно послужил во славу Венецианской республики, был облечен большой властью и дожил до преклонного возраста. Строить капеллу он начал после смерти своей дочери Медеи. Для этого была снесена одна из часовен базилики Санта Мария Маджоре. Капелла практически встроена в базилику.

В фасаде часовни над главным портиком – окно в форме розы, по сторонам от окна – медальоны с изображением Цезаря и Траяна. В верхней части основания фасада установлено 9 плит с библейскими сюжетами и 4 барельефа, изображающих подвиги Геркулеса.







Вход в капеллу бесплатный, но фотографировать внутри, увы, нельзя. Поэтому, что там, рассказывать не буду - езжайте сами, посмотрите (там очень, очень красиво).

Рядом расположены кафедральный собор (Duomo di Bergamo) и баптистерий (Battistero).

Баптистерий был построен в 1340 г. и изначально находился в центральном нефе базилики святой Марии Маджоре, но в 1650 году был разрушен и восстановлен только в конце 19 века. В 1889 году здание было помещено неподалеку от кафедрального собора.

Он представляет собой небольшое восьмиугольное сооружение с оградой из кованого железа, увенчанное галереей с колоннами из красного веронского мрамора.

[lёlechch]

Кафедральный собор Бергамо - сооружение более современное. Он был построен в конце 17 века, но впоследствии претерпел ряд перестроек. Собор посвящен небесному покровителю города мученику святому Александру.

Внутренние интерьеры Дуомо особо не впечатлили - красиво, но не больше

[lёlechch]

Намного больше понравилась Большая базилика Богоматери (Basilica di Santa Maria Maggiore).

Ее строительство было начато в середине 12 века по решению жителей Бергамо для избавления от продолжительной засухи.

Базилика построена в смешанном, романском и лонгобардском стиле, и характеризуется отсутствием главного портика – в церковь ведут четыре входа, однако все они боковые.

Великолепный северный портик, или портик красных львов (Porta dei Leoni rossi), создан в 1353 году.





На первый взгляд львы очень добродушны, но впечатление это обманчиво. Приглядитесь повнимательнее - одному мужику голову уже откусили



Второй еще держится - а все потому что заискивающе почесывает льву гриву. Как только устанет - тут же останется без головы...



Внутри базилики есть все, что душа пожелает - и фрески













и гобелены



и роскошные потолки













и весьма натуралистично страдающий Иисус

[lёlechch]

На старой площади мы провели очень много времени - сидели в тенечке, ели мороженое, я время от времени бегала фотографировать. Часики тем временем тикали - пора было отправляться дальше - ко второму фуникулеру (точка F; 45.70649, 9.657475).

Второй фуникулер поднял нас к смотровой площадке, с которой открывается замечательный вид на Бергамо







Полюбовавшись на него немного, мы снова спустились вниз



Вышли к городской стене







А потом ноги как-то сами снова вывели нас к Старой площади.

Южный вход в Санта Мария Маджоре - портик белых львов

[lёlechch]

Еще раз обходя Старую площадь, мы заметили открытую дверь, на которой висел плакат, призывающий посмотреть на Бергамо с высоты. Оказывается, за небольшую плату можно подняться на Торре Чивика - или пешком, или на лифте.

Капелла Коллеони (справа) и Санта Мария Маджоре (слева) с портиком красных львов



Дуомо с золотым Александром на крыше



Башня Гамбито (Torre del Gambito)



Семинария Иоанна XXIII с собором, посвященным Иоанну Евангелисту и Иоанну Крестителю



Chiesa di San Salvatore (1700)



Monastero di Sant'Agata (1300)



Chiesa di Sant'Agata del Carmine (1400) (справа). Слева видны Torre della Campanella (1355) (башня с часами) и выглядывающая и-за нее Torre di Adalberto (1200).





На этом наша прогулка по верхнему городу завершилась. На фуникулере спустились вниз. Хотели еще погулять по нижнему городу, но бессонная ночь и резкая смена температуры давали о себе знать, поэтому дошли только до странного памятника Monumento dei Caduti, посвященного партизанам Второй Мировой войны (1977 г.; скульптор Giacomo Manzu).





Отсюда открывается очень хороший вид на верхний город, но солнце опять было против нас, поэтому на этом было решено с великолепным Бергамо заканчивать и ехать вселяться в отель на Гарду.

[lёlechch]

В позапрошлом году мы жили в Дезенцано дель Гарда. В этом году было решено опробовать Пескьеру дель Гарда - не потому, что Дезенцано нам чем-то не понравился, а потому, что так было удобнее с точки зрения дальнейших перемещений.

Отель мы выбрали неплохой - Hotel Al Fiore. Он очень удобно расположен - в стороне от старого города, но зато почти на берегу. Рядом есть пляж, рестораны - в один из них мы ходили обедать/ужинать все четыре вечера и остались очень довольны и качеством еды и качеством обслуживания. В номере есть кондиционер, что очень актуально в 40-градусную жару. Но главное достоинство отеля - это открытый бассейн с лежаками для загорания. Конечно, купаться можно и на Гарде, но входить в воду по камням очень больно и неудобно, поэтому в озере мы купались только в первый вечер, а потом уже ходили в бассейн.

[lёlechch]

ГЛАВА 2. ПАРК СИГУРТА



На следующий день с утра поехали в парк Сигурта.

В 2013 году парк Сигурта был признан самым красивым садово-парковым ансамблем Италии. 50 гектаров парка растянулись у подножья горных холмов и берегов озера Гарда. А началось все в 1617 году, когда на этом месте был разбит так называемый "walled'brolo" – «огороженный парк». Он возник рядом с виллой Маффеи, построенной последователем великого Палладио, Винченцо Пеллезиной. В 1859 году на этой вилле была штаб-квартира Наполеона III, а в 1941 году наследница рода Маффеи продала парк и виллу промышленнику и фармацевту Карло Сигурта.

К тому моменту флора парка была в запущенном состоянии – прежние владельцы не могли оплатить воду для полива из реки Минчо. Карло Сигурта разобрался с местными властями и за 40 лет превратил парк в настоящее чудо природы. Для широкой публики ботанический сад был открыт в 1978 году, но после смерти Карло его наследники не без скандала поделили владение, и теперь вилла не входит в парковый комплекс.

С парковками в Сигурте большие проблемы. По-крайней мере ничего похожего на оную мы рядом с парком не обнаружили, и оставили машину за углом, на Via Circonvallazione Scipione Maffei (45.357661, 10.734624). По выходным (мы были в воскресенье) парковка здесь бесплатная, и время стоянки не ограничено. В остальное время стоянка тоже бесплатная, но стоять можно только час.

Парк работает с 8 марта до 8 ноября без выходных с 9.00 до 19.00 (вход до 18.00). В марте, октябре и ноябре вход до 17.00.

Стоимость взрослых билетов € 12,00, дети от 5 до 14 лет - € 6,50.

Подробнее здесь.

Перемещаться по парку можно на своих двоих, на велосипеде, на гольф-каре, на шаттле или на паровозике (http://www.sigurta.it/come-visitare-parco.php). Мы выбрали третий вариант. Стоит это удовольствие 16 евро в час on week days и 18 - on holidays and August.

Оплата производится при сдаче машины, в залог надо оставить какой-нибудь документ.

Когда мы ехали в Сигурту, я пообещала ребенку, что возить нас будет он. Но, едва взглянув на нас, нам сразу же сообщили, что детей пускать за руль нельзя. Ребенок тут же сник и чуть не разревелся. Пришлось шепнуть ему на ушко, что когда мы заедем в какое-нибудь глухое место, мы дадим и ему порулить. Почему детям нельзя водить, мы поняли, как только тронулись в путь - дорожка извилистая, часто идет под большим уклоном - и неопытный водитель (а особенно юный Шумахер) вполне может на каком-нибудь из поворотов улететь под откос.

Несмотря на немаленькую стоимость, решение взять гольф-кар был очень правильным. Во-первых, здорово экономятся ноги. Во-вторых, на улице по прежнему под 40, и гораздо приятнее ездить с ветерком, чем топать пешком. В-третьих, мои мужчины так увлеклись процессом вождения (ребенка за руль мы, естественно, посадили а, посадив, выгнать уже не смогли), что через три часа я еле-еле вытащила их из парка. Дай им волю, они катались бы там до вечера.

Во многих отчетах я читала, что парк очень большой, поэтому, получив машину, мы сразу же отправились в самый дальний его край - и так разогнались, что совершенно неожиданно для себя опять оказались практически у входа. После этого мы все-таки открыли карту, которую нам выдали на кассе, и ездили уже целенаправленно.





Памятник Карло Сигурте (точка 10 на карте)

[lёlechch]

Сад лекарственных трав (Medicinal Herb Garden; точка 17). Около сорока видов растений, обладающих лечебными свойствами, растут вокруг скульптуры Льва (работа скульптора Джузеппе Бригони, 1901-1960).





Рядом находятся очень красивые водные сады (Water Gardens; точка 30) с цветущими лилиями

[lёlechch]

Розовая аллея парка (точка 27) стала его символом во всём мире. Длиной в километр, а по сторонам более 30 тысяч кустов роз сортов Королева Елизавета и гибрида Полианты и Флорибунды.



В конце аллеи высится замок Скалигеров, который, на самом деле, находится за пределами парка







Рядом с аллеей есть небольшой пруд с черепахами



и заросли неизвестного мне растения с интересными плодами

[lёlechch]

Камень вечной молодости (The Stone of Eternal Youth, точка 21)



Кастелетто (The Castelletto, точка 22)





Цветущее озеро (Flowering Lakes, точка 32)

[lёlechch]

Собачье кладбище (The Dog Cemetery, точка 7)



Эрмитаж - небольшой храм в неоготическом стиле (The Hermitage, точка 8)







Оливковый холм (Hill of Olives, точка 9)







The Votive Grotto (пункт 19).







Ну вот практически все, что можно увидеть в Сигурте. Надеюсь, этих фотографий вполне достаточно, чтобы решить, надо ли вам туда. Лично мне очень понравилось (я уже не говорю про моих мужчин, которые до сих тор тоскуют по гольф-кару...).

Едем в Боргетто.

[lёlechch]

ГЛАВА 3. БОРГЕТТО



Боргетто находится совсем рядом с Сигуртой, и мы даже хотели идти туда пешком, но потом, слава Богу, передумали. Машину оставили сначала на бесплатной парковке (45.353341, 10.727692), но, выйдя из машины, пошли не в ту сторону - направо, на мост. Поняв, что мы зашли куда-то не туда, вернулись к парковке, и переехали в другое место - 45.353264, 10.723336. Там парковка уже платная, хотя и не очень дорогая. Потом уже мы разобрались, что с первой парковки надо было выходить налево - тогда бы мы сразу попали в деревню.

Боргетто - это небольшая деревенька, расположенная в долине реки Минчо в муниципалитете Валеджо, провинции Верона, у подножия моста Висконти. Неповторимое средневековое очарование и своеобразие Боргетто позволило включить ее в список самых красивых деревень Италии. В XIV веке она входила в систему оборонительных сооружений Серральо, даже ее название небуквально означает «укрепленное поселение».

Деревушка стоит практически посередине реки, и именно это обстоятельство придает ей особое очарование











Центральная часть деревни - старинный деревянный мост, который ведет к приходской церкви святого Марка Евангелиста с колокольней, хранящей один из старейших в Вероне колоколов 1381 года.















А вот так выглядит деревня с моста напротив

[lёlechch]

ГЛАВА 5. МАНТУЯ



В процессе подготовки я долго думала, чем бы занять вторую половину дня. Вариантов было много, даже слишком. Сначала хотели ехать в веревочный парк Park Jungle Adventure, но накануне поездки у нашего папы случились неприятности со спиной, поэтому парк отменили. Потом решили ехать в парк водопадов Molina, но позже я нашла другие водопады, чуть побольше и поинтереснее ("точно такой же, только больше, и другой"), поэтому и его отменили. Была мысль сгонять в автомобильный музей Nicolis Museum, но за последнее время мы посетили так много аналогичных заведений, что идти еще в один "точно такой же, но другой" уже не хотелось. В итоге я решила остановиться на каком-нибудь городе. Выбор и здесь был не мал: Виченца, Брешия. Выбирай, не хочу. Ну, я и выбрала... Мантую. Даже не знаю, почему именно ее. Уж как-то больно логично она вписывалась в маршрут. Пескьера стоит на реке Минчо (Mincio). Боргетто стоит на реке Минчо. Ну и Мантуя тоже стоит там же. Железная логика?..

Для начала съездили поглядеть на Мантую со стороны - с другой стороны реки. Но красивых фотографий не получили - и солнце опять не там, где надо; и город весь в лесах; и расстояние до города слишком большое, а идти по мосту под палящим солнцем нет ни сил, ни желания. Поэтому щекнули пару кадров, и поехали парковаться.

https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zgJon1CCBTaI.kWsEyGNI6OS4

Парковку я, как всегда, присматривала заранее, но не угадала - навигатор все время пытался завести нас в ZTL, и один раз мы туда даже чуть-чуть заехали (штрафов пока не было, будем надеяться, что нас не заметили). Поэтому решили остановиться на бесплатной парковке за крепостной стеной (45.163777, 10,795869; точка А). А затем мы нырнули в калитку в стене и очутились в парке



в котором установлен памятник Виргилию



Затем пошли на piazza Sordello (точка С) - центральную площадь города. Здесь расположены Палаццо Дукале (Palazzo Ducale; Герцогский Дворец; обширный комплекс строений с садами, внутренними двориками); Палаццо Бонакольси (Palazzo Bonacolsi; династия Бонакольси - первые синьоры Мантуи); Мантуанский собор.

Мантуанский собор (Duomo di Mantova; Базилика Св. Петра) - это кафедральный собор Мантуи.

Первые сооружения на месте собора, вероятно, существовали в эпоху раннего христианства, затем было построено здание, уничтоженное во время пожара 894 года.

В своей основе собор представляет собой сооружение 12 века. С 1131 года это романская пятинефная базилика.















Палаццо дель Капитано (Palazzo del Capitano) с «ласточкиными хвостами» по верхнему краю - самая старая часть Палаццо Дукале





В конце площади стоит дом, в котором композитор Верди «поселил» своего знаменитого шута Риголетто. В центре небольшого внутреннего дворика установлен памятник герою всемирно известной оперы. Там же находится турофис

[lёlechch]

Пройдя в арку напротив, мы попали на piazza Castello





Отсюда можно попасть в Castello di San Giorgio, но в наших планах он не значился, поэтому мы свернули на соседнюю piazza Santa Barbara, на которой находится одноименная базилика (точка D)





Покрутившись перед наглухо замурованной базиликой, мы вернулись обратно на пьяццу Сорделло и перекусили, чем Бог послал. Бог в этой поездке был милостив, и баловал нас преимущественно мороженым и гранитой

[lёlechch]

Вторая главная площадь Мантуи - Площадь Трав (Piazza Erbe; точка Е).

Древнейшая церковь Мантуи – ротонда святого Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo)



Считается, что церковь построена в 1083 году, однако некоторые исследователи относят отдельные части ротонды к 4 веку. Ротонда была одной из важнейших приходских церквей для жителей всей центральной части города вплоть до 1579 года, когда по велению Гульельмо Гонзага была закрыта. После этого ротонда довольно быстро пришла в упадок: сначала она стала складом, а затем, после уничтожения крыши, круглым внутренним двориком для частного использования в многолюдном еврейском гетто.

В 1908 здание было экспроприировано и, после реставрации, было вновь открыто для церковных служб в 1926 году. К этому времени церковь была полностью освобождена от надстроек, которые полностью закрывали здание (ротонда святого Лаврентия действительно не видна на старых фотографиях площади). Сегодня ротонда из-за векового проседания почвы находится на 1,5 метра ниже уровня окружающей площади.

Церковь представляет собой центрическое сооружение, завершенное полукруглой апсидой, построенное по модели Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Ротонда святого Лаврентия является ярким экземпляром романской архитектуры. Сверху ротонда украшена карнизом в форме небольших висячих арок.







Слева от ротонды находится Палаццо Раджоне (Palazzo della Ragione), на Часовую башню которой, говорят, можно подняться, чтобы обозреть окрестности (не проверяли)







Базилика Сант-Андреа (Basilica di Sant’Andrea) — базилика в честь апостола Андрея Первозванного - самая большая и самая знаменитая церковь Мантуи. Она возникла в результате перестройки более древней базилики. Над проектом работал известный архитектор Леона Батиста Альберти, который умудрился умереть в год начала работ, но оставил после себя деревянный макет будущей церкви, которым пользовались его ученики.

В алтаре крипты собора хранится ценнейшая христианская реликвия Италии – сосуд с кровью Христа. По преданию, его принес в Мантую сам центурион Лонгин, пронзивший Христа копьем и тут же обратившийся в христианскую веру. Во время праздника Вознесения Господня в храме собирается огромное количество паломников со всей страны.







Обратно шли тем же путем.



Еще раз посмотрели на Castello di San Giorgio



и поехали домой.

Если говорить об общем впечатлении о Мантуе, то мы не в восторге. Город пустынный, очень много зданий стоят в лесах. Видно, что город не туристический. С одной стороны, это хорошо. С другой, не очень. Мне кажется, Мантуе не помешало бы, если б в нее добавили хоть немного жизни...

[lёlechch]

Вечером в Пескьере "давали" закат - не слишком драматичный. Но мне на закаты как-то не везет, так что я и этому была рада...

[lёlechch]

ГЛАВА 6, ПЕЧАЛЬНАЯ. ГАРДАЛЕНД

Нет для нашего ребенка большей радости, чем покататься на аттракционах. Поэтому этого дня он ждал с особым нетерпением.

Чтобы успеть побольше, в парк приехали заранее (координаты парковки 45.452162, 10.716149; сайт парка), купили билет на два дня, включающий посещение Гардаленда и Силайфа (по одному посещению каждой позиции), и уже минут за десять до открытия стояли в очереди на вход.

Стояли под открытым небом. Было жарко. Очень жарко. Ветра не было. Дышать было нечем. Пот тек по нашим спинам. За пять минут до открытия нам показали небольшое представление - выбежали аниматоры в костюмах (как они там не сжарились, бедные) - спели, станцевали, запустили маленький фейерверк. За эти десять минут ожидания мы перегрелись так, что хотелось только одного - развернуться и уехать.

Дальше было хуже. Прокатиться без очередей мы успели только на первых двух аттракционах. Потом набежала толпа, и время ожидания на самых интересных аттракционах (а другие нам и не нужны) составляло от 30 до 45 минут. Стоять приходилось на жаре. Иногда зона ожидания была покрыта навесом, но далеко не всегда, и навес этот помогал слабо. Все-таки, итальянцы большие расп... раздолбаи - ну почему было не повесить хотя бы пару вентиляторов, чтобы они гоняли воздух?

Два года назад мы были в Италии - было очень жарко. В этом году мы были в Италии - было очень жарко. Из этого я заключаю, что жара в Италии не редкость. Почему же нельзя организовать для ожидающих более-менее сносные условия? Жарко было не только нам - все в очереди стояли мокрые насквозь, обмахиваясь, кто чем может. Нас хватило ненадолго - мы или ходили на те аттракционы, которые расположены под крышей, или покупали ребенку проход вне очереди (стоимость от 5 до 7 евро в зависимости от сложности аттракциона).

Часов в шесть ребенок запросился домой. Это было крайне неожиданно, и совсем на него непохоже. Но сопротивляться мы не стали и поехали в отель, отмокать в бассейне.







Вечером немного прогулялись по Пескьере.

Пескьера - городок симпатичный, но с архитектурной точки зрения Дезенцано мне показался более интересным. Главная достопримечательность Пескьеры - это крепость, построенная еще в XVI столетии итальянским архитектором Микеле Санмикеле в форме пятиконечной звезды

[lёlechch]

ГЛАВА 7. ИЛЬ ВИТТОРИАЛЕ



Виллу «Иль Витториале дельи Итальяни» («Храм победы итальянского народа”) называют монументальной цитаделью или фашистским луна-парком. Она служила домом для Габриэле д’Аннунцио с 1921 г. до его смерти в 1938 г.

Сейчас имя Габриеле д’Аннунцио (Gabriele D'Annunzio; 1863-1938) мало кому известно в России, но в свое время его проза и поэзия пользовалась чрезвычайной популярностью, особенно во Франции. В его пьесах играли такие актрисы, как Элеонора Дузе, Ида Рубинштейн. По совместительству они также являлись его любовницами. Аннунцио вел весьма скандальный образ жизни. Утверждали, что он пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из человеческой кожи, каждое утро купается в морском прибое нагой, верхом на коне, а на берегу его поджидает Дузе с пурпурной мантией в руках, чтобы накинуть ее на плечи Габриеле после купания.

“Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам” - его главный жизненный девиз.



Когда его популярность как литератора упала, он пошел воевать. Отдельные его операции навсегда вошли в историю войн. Так, в августе 1918 года он совершил боевой вылет на Вену, ставший первым в истории воздушным налетом на столицу государства-противника и, по существу, рождением дальней бомбардировочной авиации.

После войны Аннунцио стал одним из лидеров националистического движения, связанного с фашистскими организациями. С 1919 года он поддерживал Муссолини. Возглавил националистическую экспедицию, захватившую 12 сентября 1919 года хорватский портовый город Риеку. Итальянцы, равно как и венгры, именуют этот порт Fiume (Фиуме). Присвоив себе титул «commandante», Габриэле д’Аннунцио стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до декабря 1920 г.). Комманданте д’Аннунцио поставил своей целью превратить многонациональную Риеку в «Terra orientale già Italiana» («Восточные земли — уже итальянские»). В период оккупации Риеки были апробированы многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в чёрных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождём. В декабре 1920 г. — в связи с решительным требованием Антанты — итальянское правительство вынудило д’Аннунцио и его отряд покинуть Риеку.

Д’Аннунцио приветствовал военные акции итальянского фашизма, прославлял его колониальные захваты, хотя в 1921—1922 гг. и пытался создать собственный центр политической силы, конкурирующий с фашистским. При фашизме в 1924 он получил титул князя, в 1937 возглавил Королевскую Академию наук.

Габриэле д’Аннунцио арендовал виллу в 1921 году и за год отреставрировал ее при помощи архитектора Джанкарло Марони. Благодаря популярности писателя и его несогласию с фашистским правительством Италии, в частности по вопросу союза с нацистской Германией, фашисты делали все, что могли, чтобы угодить д’Аннунцио и держать его подальше от Рима. В 1924 году в имение привезли аэроплан, на котором писатель пролетал над Веной во время Первой Мировой войны, разбрасывая памфлеты собственного сочинения, а год спустя – миноносец MAS, с помощью которого Габриэле дразнил австрийцев в 1918 году в ходе той же войны. Тогда же в Витториале появился легкий крейсер «Пулья», который установили на холме в роще за домом.

Координаты парковки: 45.623305, 10.565897.

Официальный сайт: http://www.vittoriale.it/.

Существуют три варианта посещения виллы:

А - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto, d'Annunzio Eroe, visita guidata Casa (16/12 €)
B - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto, d'Annunzio Eroe (13/9 €)
C - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto (8/6 €)

Мы выбрали второй вариант (В). Внутрь виллы (Casa) пускают только с экскурсоводом. Фотографировать нельзя - все вещи, в том числе и фотоаппараты, надо сдать в камеру хранения. В d'Annunzio Eroe фотографировать тоже нельзя.

[lёlechch]

Начали мы посещение виллы с осмотра d'Annunzio Segreto - музея, в котором собраны фотографии, личные вещи Аннунцио, а также произведения искусства

[lёlechch]

Затем погуляли по саду

[lёlechch]

Спустились к пруду

[lёlechch]

Остатки того самого крейсера "Пулья"





Миноносец MAS

[lёlechch]

После смерти д’Аннунцио был спроектирован Мавзолей, построенный по канонам фашистской архитектуры только в 1955 году. Именно в нем погребены останки итальянца и его соратников.





















Впечатления от виллы озвучивать не буду – они противоречивые.

[lёlechch]

ГЛАВА 8. БОТАНИЧЕСКИЙ САД АНДРЕ ХЕЛЛЕРА



Совсем рядом с Витториале находится ботанический сад Андре Хеллера. Он очень маленький - если идти нога за ногу и никуда не торопиться, то обойти его можно за час. Если торопиться - минут за десять.

Парковались здесь: 45.620642, 10.562937.

Официальный сайт: http://www.hellergarden.com/en/lake-garda-places-to-visit.

В 1901 г. (по другим сведениям в 1903-м) видный австрийский стоматолог чешского происхождения, один из пионеров мировой пародонтологии Артур Грушка (Arthur Hruska, в итальянском произношении Артуро Хруска) приобрел в Гардоне дом с участком земли и сразу же отметил особый климат этого района. Начиная с 1910 г. он высадил на своем участке площадью немногим более 1,5 гектаров ботанический сад, в котором были представлены более 500 видов растений со всех континентов и произрастающих в разном климате.

В 1988 г. сад был приобретен австрийским художником Андре Хеллером и в настоящее время принадлежит его фонду (Fondazione André Heller). Благодаря Хеллеру на территории сада размещены работы ряда известных современных художников и скульпторов, в том числе Роя Лихтенштейна и Кейта Харинга.

В саду Хеллера произрастают магнолии, тибетские примулы, камыши всех размеров, ирисы и папоротники, включая осмунду королевскую. Здесь растет множество разновидностей суккулентов и субтропических растений. Множество водных растений плавают в небольших прудах с фонтанами и водопадами, типичными для японского ландшафта. Есть здесь и густой лес из бамбука. Высокогорные цветы растут среди камней, в расщелинах и небольших лощинах.

Сад открыт для посещения с марта по октябрь, с 9:00 до 19:00.

Несмотря на небольшие размеры, сад производит очень приятное впечатление - в первую очередь, благодаря его восточной направленности. С большим удовольствием мы бродили по его аллеям и мостикам, рассматривали скульптуры и любовались цветами

[lёlechch]

[lёlechch]

[lёlechch]

ГЛАВА 9. ГАРДА

После посещения виллы и парка нам надо было переправиться на другой берег Гарды - чтобы посетить неосмотренный вчера аквариум Силайф. Напоминаю, что комплексный билет на его посещение мы купили накануне в Гардаленде. Объезжать озеро по берегу не хотелось, поэтому мы решили воспользоваться паромом Toscolano Maderno - Torri del Benaco. Паром ходит достаточно часто. Расписание здесь. Координаты паромной остановки: 45.632617, 10.600893.





До парома оставалось время, поэтому мы немного прогулялись по набережной







Заглянули в церковь

[lёlechch]

Наконец пришло время отплывать. Тосколано Мадерно остается за кормой















Подплываем к Торри-дель-Бенако



Полюбовались на замок Делла Скалла – старинную крепость XIV столетия, которая была названа в честь своего создателя Антонио делла Скалла, но в самом городе задерживаться не стали - торопились очень в аквариум .

[lёlechch]

Парковка аквариума "Силайф" (Gardaland Sea Life Aquarium) находится там же, где и у Гардаленда. Но останавливаться лучше в самом ее конце с правой стороны. Изучая накануне карту Силайфа, я думала, что он очень большой и интересный. Но все оказалось с точностью до наоборот - маленькое, темное помещение. Фотографировать не получается даже на светосильную оптику и, если честно, и не хочется. Мы пробежали его минут за пятнадцать, поплевались, перекусили в буфете, и поехали снова гулять по Гарде.

[lёlechch]

Самым близлежащим к нам городом на Гарде был Лацизе (Lazise), туда и отправились. Парковались здесь: 45.502528, 10.733906.

По Via Rosenheim вышли на piazza Vittorio Emanuele II







Дошли до старого порта Porto Vecchio







По традиции заглянули в церковь (San Nicolo)











Прогулялись по набережной









На обратном пути заглянули в Chiesa dei Santi Zeno e Martino





Была еще мысль дойти до замка Скалигеров, но побродив вдоль высокого забора, мы так и не поняли, как туда попасть. На этом наше пребывание на озере Гарда закончилось. На следующий день мы уезжаем в Больцано.

[nassta]

Отличное продолжение!
Фотографии супер!
Я вчера поздним вечером вместе с Вами была: Вы загружали, а я читала.

Была в Доломитах в конце июня.
С удовольствием прочитаю Ваш отзыв об этих местах.
В деревушку Боргетто тоже планировала от Вероны съездить. Но в последний момент передумала и заменила ее на Венецию.

Не поняла: почему билеты Аэрофлота в Милан получились дешевле, чем вылет из Питера?
Была акция? Планирую на следующий год вылет в Милан, жду от Аэрофлота акции, а пока билет почти 25 тысяч. В прошлом году, когда покупала у них до Болоньи, постоянно видела акции именно на рейсы до Милана. А вот теперь, когда нужен Милан, чувствую не дождусь от Аэрофлота подарка.

[lёlechch]

Отличное продолжение!
Фотографии супер!
Я вчера поздним вечером вместе с Вами была: Вы загружали, а я читала.

Спасибо

Была в Доломитах в конце июня. С удовольствием прочитаю Ваш отзыв об этих местах.

Доломитов у меня будет совсем мало - и они будут все в облаках...

Но на следующий год мы намерены вернуться.

(А Ваш отчет о Доломитах будет? )

В деревушку Боргетто тоже планировала от Вероны съездить. Но в последний момент передумала и заменила ее на Венецию.

Я думаю, это правильное решение. Боргетто и Венеция - понятия несравнимые.

Не поняла: почему билеты Аэрофлота в Милан получились дешевле, чем вылет из Питера? Была акция?

Ценообразование авиакомпаний - вещь очень загадочная. И почему-то рейсы с пересадками часто оказываются дешевле, чем прямые. Даже без всяких акций.

[nassta]

А Ваш отчет о Доломитах будет?

Я очень постараюсь.

И почему-то рейсы с пересадками часто оказываются дешевле

А-а-а, с пересадкой, тогда понятно.

[lёlechch]

Часть 2. ЮЖНЫЙ ТИРОЛЬ

Эта часть поездки состоялась благодаря двум великолепным отчетам: замечательному отчету GANT1949 «Тирольский пирог: в поисках идеального рецепта» и еще одному не менее замечательному отчету про долину Мерано, который был опубликован на другом туристическом форуме, а потому дать ссылку на него здесь я не могу.

В качестве базы для проживания был выбран Больцано, из которого совершались радиальные вылазки – вполне удобное решение. Вот только с отелем мы слегка лопухнулись – а если учесть, что в Больцано у нас было пять ночей, это была серьезная ошибка.

Подбирать отели мы всегда начинаем заранее, когда выбор еще большой, но в Больцано не находилось ничего – или очень дорого, или низкая оценка на Букинге.

С горя забронировали отель в 20 км от города – с бассейном, хорошими отзывами, но походив рядом с отелем желтым гугловским человечком, бронь отменили – деревня деревней, за забор выйдешь – а там чистое поле, идти совсем некуда.

Стали снова искать в городе – и нашли-таки эти апартаменты.

Накануне приезда хозяин попросил отписаться, во сколько нас ждать, и мы, как люди порядочные, такое сообщение послали. Однако хозяин этим не удовлетворился, и в оговоренное время начал названивать нам на трубку.

Общаться с ним у нас получилось с трудом – с английским, увы, у нас ненамного лучше, чем со спортом. Муж в школе учил немецкий, из всей программы запомнил только числительные, и знаниями этими с удовольствием пользуется, когда предоставляется такая возможность. Ребенок уже три года учит английский, но, хотя он имеет по этому предмету «5», отношения его с языком складываются сложно. Как их там учат – для меня большая загадка. Я тоже когда-то учила английский – сначала в школе, потом в институте, затем в аспирантуре - и, в принципе, способна переводить английские тексты (особенно химические), но с разговорным языком у меня совсем плохо. В нас вдалбливали, что Лондон из ве кэпитал оф Грейт Британ, что кислород это оксиджен, а водород – хайдриджен, но забыли рассказать, как будет по-английски «Привет, как дела?» и «Счет, пожалуйста».

В общем, если понять, что мне говорят, я еще могу (особенно если говорящий не является носителем языка), то вот сказать что-то – увы, нет. Поэтому разговор с хозяином апартаментов происходил весьма странно. «Когда вы приедете? – спрашивал он. «Десять минут,» - отвечала я. «А когда вас ждать-то?» - снова спрашивал он. «Десять минут,» - отвечала я. И так далее. В итоге разговор не заладился, хозяин апартаментов положил трубку и, когда мы через десять минут прибыли в отель, никто нас там не ждал. Пришлось уже нам названивать ему и сообщать, что ви а вейтинг фо ю. Файв минут, - отвечал он.

И минут через тридцать прикатил на велосипеде. Но это все ерунда. Самая жесть началась, когда мы поднялись в номер, в котором нас ждали две комнатушки, маленькие настолько, что там даже чемодан поставить было негде и – та-та-та-там - полное отсутствие кондиционера! А на улице плюс 40. Это было ужасно, честное слово. Первые две ночи я не спала совсем – жарища была невыносимая. Открытые настежь окна не спасали. Тем более что внизу была оживленная улица, по которой днем и ночью ездили машины. Был, у нас, правда, вентилятор, но толку с него было немного – как с козла молока. На третий день, жара, слава Богу, начала спадать, и стало немного полегче. Но идти в отель все равно не хотелось, и я всячески оттягивала встречу с домом, милым домом.

Были у этих апартаментов и другие минусы – например, полное отсутствие ковшиков, кастрюль и прочей посуды, в которой мы могли бы сварить купленные на утро сосиски. Была одна сковородка, но такая грязная, что ее даже в руки брать не хотелось. Решив постирать белье, мы выяснили, что стиральная машинка у нас есть, а порошка – нет. Не оказалось и пакетов для мусора.

А самый треш случился на третий день, когда, приехав вечером в подземный паркинг, в котором для нас было зарезервировано место (за отдельную плату, естественно), мы обнаружили, что оно занято. Начали названивать хозяину и слать ему эсэмэски – не отвечает. В результате мы встали на соседнее место и положили под стекло записку с телефоном этого гада – пусть сам разбирается. И только на следующий вечер мы получили сообщение с извинениями и указаниями, куда нам стоит отныне ставить машину.

В общем, как вы поняли из моего гневного рассказа, апартаментами мы остались категорически недовольны. Все вышеизложенное мы написали в отзыве на Букинге, поставив отелю оценку «4» по 10-бальной системе. Все остальные отзывы, в которых мы ставили «9» и «10», уже опубликованы, а этот нет. Похоже, Букинг не спешит публиковать отзывы с плохими оценками.

Но хватит о грустном. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, о славном городе Тренто, в который мы заехали по пути в Больцано.

[lёlechch]

ГЛАВА 1. ТРЕНТО



Парковку я присмотрела заранее (46.065492, 11.125027), но навигатору мой выбор не понравился, и он заявил, что знает другое местечко, получше. В итоге парковались здесь: 46.06749, 11.124872. Парковка была какая-то странная: свободных мест на ней не было, поэтому нам предложили бросить машину у входа и оставить служащему ключи. Итоговая сумма, которую с нас взял за парковку тот же служащий, тоже оставила некоторое недоумение - по-моему, мы переплатили. Так что рекомендовать это место не буду.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgJon1CCBTaI.k8owQOYTPz0g

Оставив машину, первым делом мы направились в замок Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio).



Замок Буонконсильо стоит в самой возвышенной части города. После собора святого Вигилия это самое значительно здание в городе. Считается, что в области вокруг замка – там, где высится башня Августа, – во времена Римской империи была оборонительная крепость.

Первоначальная постройка, получившая название Старого замка, была сооружена под руководством главы города Содеджерио ди Тито. Работы были начаты в 1239 году, а позже, в 1255 году, епископ Эньоне ди Аппиано, оставив свою резиденцию около собора, стал владельцем нового здания. К середине 15 века князья-епископы хотели сделать его резиденцией своего двора: Джорджо ди Хак укрепил здание башнями, а Джованни ди Хиндербах инициировал работы по возведению нового замка. Но завершение строительства является заслугой кардинала Бернардо Клезио (1514-1539), который доверил проект веронскому архитектору Фалконетто, а строительные работы – мастеру Мартино да Комо. В результате получился грандиозный комплекс – один из наиболее великолепных замков своего времени, в котором удостаивались гостеприимных приемов короли, императоры, кардиналы и папы.

Для украшения замка были приглашены крупные художники: обширный зал, галереи и парадные лестницы были расписаны фресками Романино, Брузазорчи, Пальма, Фоголино, феррарцами Досси, Фаринато и Джулио Романо. Кажется, что вся греко-римская мифология получила отражение (порой весьма откровенное и натуралистичное) на стенах и в каждом уголке этого замка, который, между тем, предназначался прежде всего для проживания и приема церковных лиц.

От этой роскоши до наших времен дошло не много. Время и варварское отношение людей (австрийцы устроили здесь казарму) уничтожили почти все внутреннее убранство замка. Правда, все еще можно видеть фрески Романино в так называемом Львином дворике (центральное помещение замка), медальоны Лонгов и в некоторых залах кессоны, расписанные братьями Досси.

С падением Австро-Венгерской империи (1918) замок стал собственностью итальянского государства, которое передало его в ведение провинции в 1974 году. После долгих реставрационных работ замок снова обрел достойный облик. В настоящее время в замке расположен Музей провинциальных памятников и коллекций, который разделен на секции: археологическая, античного искусства, искусства Средних Веков и современного искусства.

[lёlechch]

Музейная часть, впрочем, как-то прошла мимо меня, потому что глядела я преимущественно вверх. Самое главное, что есть в замке - это потрясающие фрески и потолки. Смотрите сами

[lёlechch]

Львиный дворик с фресками Романино

[lёlechch]

[lёlechch]

С галереи замка открывается замечательный вид на Тренто, который, правда, несколько подпорчен тем обстоятельством, что подойти к ограде близко нельзя - на расстоянии примерно метра от нее стоят столбики с натянутой цепью. Понятно, что все это делается из соображений безопасности - но все равно обидно.