Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Plodozhorka и гости: 4
Если нажать на квадратик в верхнем правом углу карты, она откроется на весь экран.
Что касается разбивки по дням, то утром ходили в горы, а вечером гуляли по равнине. На замки специально выделили целый день, плюс некоторые замки, которые были не по пути, осматривали в "горные" дни. Подробно расписывать не хочется, потому что из-за болезни сына программа с самого начала сбилась и некоторое время приходилось наверстывать упущенное. Плюс погода вносила свои коррективы, поэтому не всегда наши передвижения были логичными.
Замки, отмеченные коричневым, смотрели только снаружи.
Замки, отмеченные розовым, успели посмотреть за один день.
Сначала о грустном. Как я уже писал вначале, целью нашего путешествия было не просто погулять по горам, но и познакомиться с регионом в целом. В том числе и с его культурой. Немаловажной частью культурной составляющей являются, естественно, церкви.
Поэтому на сайте http://www.lovevda.it/ было присмотрено несколько интересных мест, достойных, на наш взгляд посещения.
От парковки к церкви надо прогуляться в горку. Идти достаточно далеко и высоко.
Поэтому, прежде чем начинать подъем, мы очень внимательно изучили информацию на стенде рядом с парковкой. О времени работы - ни слова. Это внушило некоторые опасения, что мы опять уткнемся в закрытые двери. Но не поворачивать же назад... Раз приехали, надо идти.
Доползли еле-еле.
Церковь естественно закрыта.
Замок висит очень капитальный, не похоже, чтобы когда-то открывался. И опять - никакой информации о часах работы.
Рядом галерейка с картинками - хоть какое-то утешение
Посмотрели по карте - рядом какой-то форт есть. Решили хоть туда сходить.
Вот такой шедевр примитивизма встретили по дороге
Дошли до форта. Смотрим, указатели на вход висят. Пошли по указателю, и уткнулись в закрытые двери. И опять никакой информации. Вообще.
Что-то мы уже злиться потихоньку начинаем. Чувствуем, срочно надо злость заесть. А рядом как раз открытая едальня. Зашли - народу много сидит (откуда они здесь, в этой глуши? что они здесь делают?) и все чего-то едят. Сели и мы, ждем официанта. Официанты мимо бегают, на нас ноль внимания. Наконец, словили одного. Говорим - дайти нам меню. А он в ответ - вам какое, большое или маленькое? Да нет, говорим, нам такую бумажку, где перечень блюд написан. Он посмеялся. У нас, говорит, фиксированный ассортимент. Вон на стенке висит. Пошли, почитали - вино и полента. Что ж за напасть такая! Не едим мы эту поленту. И вино у нас пить некому - я за рулем, ребенок не дорос. Ушли, не жрамши. Что ж это за Италия такая, в которой макаронами не кормят...
Последний раз редактировалось alex-0568 17 янв 2019, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вы уже поняли, наверное. Закрыто. И опять никакой вывески.
Побродили кругом, нашли в стене маленькое окошко, залезли туда фотоаппаратом. Дома уже рассмотрели, какая же внутри красотень.
Очень обидно, что такую красоту прячут от народа!
Ну неужели сложно пришпорить бумажку с расписанием работы! С таким отношением к туризму не видать Аосте процветания. Больше цензурных слов у меня нет, только неприличные.
Правда, какой-то облезлый. Экземпляры, встречавшиеся нам на свободе, были поупитанней
Больше всего нам совы понравились.
Загадка сразу вспомнилась детская: "Летела стая, сов семь небольшая. Сколько птиц и какие?". Здесь их, правда, всего пять. Сидят, головами крутят. Так и не смогли подловить, чтобы все одновременно в кадр смотрели.
Ах-ох, какие церковки! Все, что я люблю!!! жаль, что закрытые.
alex-0568 писал(а) 01 дек 2018, 18:46:Закрыто. И опять никакой вывески. Очень обидно, что такую красоту прячут от народа! Ну неужели сложно пришпорить бумажку с расписанием работы! С таким отношением к туризму не видать Аосте процветания. Больше цензурных слов у меня нет, только неприличные.
Помнится, в начала Вашего отчета мы уже обсуждали туристоориентированность (точнее, НЕ...) Аосты... да уж, не очень они хотят стать местом массового туризма.
Мадонна с синюшным пропитЫм лицом (кот.Вы назвали шедевром примитивизма) - воистину шедевральна!
Innokentia писал(а) 01 дек 2018, 20:29:Помнится, в начала Вашего отчета мы уже обсуждали туристоориентированность (точнее, НЕ...) Аосты... да уж, не очень они хотят стать местом массового туризма.
Судя по небывалой популярности этого отчета, в ближайшее время ей это и не грозит...
alex-0568, нормальная популярность отчета, без охов и ахов. К тому же не все в ноябре готовятся к летней поездке ... И, то что уже писал, красота этих мест доступна в основном людям с приличной физподготовкой, а уж когда есть навыки в горах .. Тишина, красота ... сейчас впечатление лучше чем было в период подготовки... Спасибо за такой полный отчет!
Mike Bear писал(а) 02 дек 2018, 10:21:alex-0568, нормальная популярность отчета, без охов и ахов. К тому же не все в ноябре готовятся к летней поездке ...
Думаю, проблема не в месяце. Доломиты вообще в сентябре писались - и многие были готовы ехать хоть сразу, по горячим следам. А в Аосту что-то никто не рвется.
Но Бог с ним. Мое дело - отчитаться, а нужен ли этот отчет кому-нибудь или нет, время покажет.
Я, кстати, рассказывать про Аосту закончил. Все рано или поздно заканчивается. И вот уже мы, бросив последний взгляд на Шамбав, ставший нам домом на полторы недели
Архитектурная конструкция бывш. Аббатства св. Архангела Михаила опирается на скалистую вершину горы Пиркириано (высота 962 метра), расположенную в начале долины Суза, вдоль которой с древнейших времен проходит дорога, соединяющая Италию с северо-западной частью Европы.
Гора Пиркириано - одно из древнейших мест богомолья, посвященного памяти св. Архангела Михаила, и находится на половине пути между крайними пунтами архангельского паломничества от Монте Сайт Анджело в Пулье (Италия) до Мон Сан Мишель в Нормандии (Франция).
Первым постройкам аббатства, основанного в конце X века на пожертвования Уго ди Монбуассье, богатого француза, предшествовали три маленьких часовни, возведенные во имя св. Архангела Михаила. Собственно на их месте и был выстроен бенедиктинский монастырь, вскоре превратившийся в один из наиболее чтимых центров европейской духовной культуры и паломничества.
Начиная с XIV века монастырь вступает в период упадка, который завершается в 1622 году его закрытием. В последующие два века он подвергается разграблению н разрушению.
Возрождение новой Обители начинается с инициативы короля Карло Альберто ди Савойя, который в 1836 году приглашает на руины монастыря священников Института Милосердия, основанного великим христианским подвижником и философом Антонио Розмини. Отцы Розминианцы остаются и по сей день неутомимыми восстановителями и хранителями бывшего аббатства, среди которых самой доброй памяти достоин о. Антонио Сальватори. Во многом благодаря его самотверженной работе и бескорыстному служению в 1994 г. Сакра ди Сан Микеле была объявлена историческим памятником-символом Пьемонта.
Архитектурный комплекс бывш. Аббатства св. Архангела - один из самых больших среди европейских памятников религиозного зодчества романского стиля. Сфотографировать его вблизи просто нереально. Разве что так
Слева у подножия фасада 14 сентября 2005 года была установлена статуя Св. Архангела Михаила, работы Пауля де Досс Мордера, скульптора из Альто Адидже. Статуя представляет Архангела во Славе, у ног которого видны крылья поверженного демона, падающего в ад. Высоко поднятой левой рукой Архангел приветствует паломников, входящих в церковь.
Добраться до церкви - история непростая. Сначала от парковки надо подняться к кассам. Потом от касс надо подняться ко входу в аббатство. И, когда на последнем издыхании ты решаешь, что цель уже достигнута, твоим глазам открывается Большая лестница мертвых.
Вид на лестницу сверху
Свое название она получила потому, что вдоль нее расположены гробницы монахов и благодетелей монастыря.
Крутой подъем по Большой лестнице мертвых оканчивается Вратами знаков зодиака, наиболее ценным художественным произведением средневековья, сохранившимся до нашего времени в бывшем аббатстве.
Врата, работы маэстро Николао, архитектора и художника первого десятилетия ХII века, и его помощников, ограничены справа дверными косяками и боковыми колоннами с резными капителями.
На капителях представлены библейские персонажи: Каин и Авель, Самсон и Далила в сопровождении типичных сюжетов средневековой иконографии, олицетворяющих грех: разнообразных сирен, соколов и прочих хищных птиц, и женщин, вскармливающих грудью змей.
Последний раз редактировалось alex-0568 17 янв 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Строительство церкви распадается на два основных периода, средневековый и поздний, восстановительный, тогда как реконструкция продолжалась почти непрерывно до самой последней, законченной в 1937 году, реставрации центрального крестового свода.
Высокие продольные колоннады, образующие три нефа, удерживают свод своими 139 капителями, орнаментальное решение которых наглядно свидетельствует об изменении художественных вкусов: от романского стиля к готическому. В этом нет ничего удивительного, так как сооружение колонн было делом долгим - началось в 1160 году и закончилось почти в 1230-м.
Почти все фрески, украшающие церковь, относятся к XVI веку.
Рядом с церковью находятся руины древнего монастыря и башня прекрасной Альды.
От массивного здания бывшего аббатства, строившегося с ХII по XIV века, и предоставлявшего кров более 60 монахам, теперь остались внушительные руины.
После пожаров, грабежей, землетрясений и прочих разрушений сохранилась лишь угловая часть Башни прекрасной Альды.
Легенда повествует, что как-то раз, спасаясь от преследований наемных солдат, одна очень красивая девушка искала спасения в монастыре и, поднявшись на вершину башни, в отчаянии бросилась вниз, но была чудесным образом подхвачена крыльями ангелов и тем была спасена. По тщеславию, а может из-за денег, она однажды решила повторить еще раз то же самое, но разбилась о скалу у подножия башня.
К сожалению, сфотографировать самое красивое, что есть в аббатстве, то есть само аббатство, вблизи практически невозможно.
Суза была выбрана нами для остановки в первую очередь благодаря ее удобному размещению. Но и сам город оказался интересным и мы с удовольствием по нему погуляли.
Су́за (итал. Susa, лат. Segusium) — город в итальянской провинции Торино, в долине Валь-ди-Суза (предгорье Котских Альп), у самой французской границы (напротив Бриансона). Античным авторам известна как Сегузий — галльское поселение и столица лигуров, добровольно подчинившихся римлянам при Августе. В раннем Средневековье — центр маркграфства. Первые маркграфы Туринские имели своей резиденцией замок в Сузе. Население — 6,6 тысячи жителей.
Первым делом идем в замок Аделаиды.
Аделаида Туринская родилась в 1016 (или 1021) году в Турине. Она была старшей дочерью Одальрико Манфреди II, маркграфа Турина и Берты Миланской, дочери Оберто II Миланского.
После смерти единственного брата и отца в 1034 году, вместе с младшими сестрами, Ирмгардой и Бертой, Аделаида унаследовала часть маркграфства. Ей, как старшей, отошла большая часть феода (графства Иврея, Орьяте, Аоста, Турин) и титул маркизы. Однако этот титул предполагал в то время участие в военных кампаниях. По этой причине император Конрад II, выдал её замуж за своего пасынка, герцога Швабии Германа IV, ставшего следующим маркизом Турина. Они поженились в январе 1037 года, но Герман умер от чумы в Неаполе в июле 1038 года.
В 1041 году Аделаида снова вышла замуж за маркграфа Энрико Монферратского, но и он умер в 1045 году. В 1046 году она вышла замуж в третий раз за графа Оттона I Савойского.
В 1060 году Аделаида овдовела в третий раз, став регентом при несовершеннолетних сыновьях. Переехала с двором из Турина в Сузу. Выступала в роли посредника в урегулировании конфликтов между императором Генрихом IV и герцогом Рудольфом Швабским (оба были её зятьями) и между императором Генрихом IV и папой римским Григорием VII. С почтением относясь к институту папства и автономии аббатств, тем не менее, она была противницей григорианской реформы.
19 декабря 1091 года Аделаида Сузская умерла в Канискьо и была похоронена в местной приходской церкви, где она жила последние годы.
Проходим сквозь остатки древнего акведука
Сейчас в замке находится городской музей. Мы внутрь не ходили, прогулялись по внутреннему двору.
На входе стоит табличка с просьбой по экспонатам не лазить. Но это никого не останавливает. Поэтому козла, как самую, вероятно, популярную фигуру, огородили забором
Кафедральный собор - Cattedrale di San Giusto - главная церковь города Суза. Церковь была построена примерно в 1100-м году и с тех пор несколько раз перестраивалась и модифицировалась. Только в 1772-м году, когда была создана епархия Сузы, бывшая монастырская церковь получила статус Кафедрального собора со всеми полагающимися почестями.
А еще в Сузе, как положено любому древнеримскому городу, есть римский амфитеатр II-III в, на котором когда-то бились гладиаторы. Правда, это один из самых маленьких амфитеатров - его размеры всего 45 на 37 м
Про это место до поездки мы ровным счетом ничего не знали. Возникло оно в маршруте случайно. Рядом находится национальный парк Mont Mars и мы искали наиболее легкие пути попасть туда. Стартовать можно и из Аосты, но тогда маршрут получается очень долгий, а вот если подняться по канатной дороге Oropa Santuario, то дорога значительно сокращается.
Потом по ряду причин трек отменился, но любопытство осталось и мы решили просто съездить на разведку, посмотреть, что это за Оропа такая.
Машину оставили здесь: 45.629299, 7.979534.
Первое, что бросилось в глаза на подъезде - огромное количество людей и машин. Причем маловероятно, что все они собрались в горы или уже возвращаются оттуда.
Ну что ж, пошли изучать, куда же мы попали.
Рядом с парковкой возвышается Basilica Superiore - большая, красивая, но безнадежно закрытая. Боковая калиточка только приоткрыта. Мы туда нырнули в надежде, что обходными путями попадем внутрь, но вместо этого оказались на выставке вертепов.
Ну ладно, идем дольше. Комплекс огромный, людей много, но внутрь никуда не пускают.
Только одну церковь открытую нашли, но в ней шла служба.
Решили подождать, когда она кончится, а пока ходили-бродили кругом.
Уже понятно было, что мы попали в какое-то очень религиозное место.
Дома потом почитали о нем:
Сакро-Монте-ди-Оропа
Сакро-Монте-ди-Оропа (буквально «Священная гора Оропа») (итал. Sacro Monte di Oropa) — римско-католический церковно-монастырский комплекс, расположенный в окрестностях Биеллы в Пьемонте, центра одноимённой провинции (Северная Италия).
Святые горы Северной Италии входят в список Всемирного наследия и охраняются ЮНЕСКО как культурное достояние человечества.
Строительство началось в 1617 году, рядом с уже существующими святилищами Опорской «чёрной девы», один из старейших в Пьемонте и один из самых известных в районе Альп на высоте четырёх тысяч футов.
Место паломничества для религиозных людей. Сакро Монте ди Оропа стала священной горой, комплекс состоит из монастыря, церкви и 12 часовен (кроме того, ещё семь находятся поблизости). Внутри часовни украшены сценами из жизни Девы Марии.
Рядом находится кладбище, на котором похоронен ряд знаменитых людей, в частности, Квинтино Селла (1827—1884) — итальянский государственный деятель.
Ежегодно посещается тысячами людей со всего света.
Пока мы гуляли, служба в Базилике Антика закончилась и мы сунулись внутрь посмотреть на Черную Мадонну. Люди, которые сидят на скамейках, уже ждут следующей службы. Церковь маленькая, вмещает не всех желающих, поэтому не успевают выйти одни, как их места занимают другие.
Фотографировать было как-то не очень удобно, поэтому только пару кадров сделали от порога
Oropa еще и культовая дорога для велосипедистов ... непростая дорога. А в Бьеллу заезжали? Мы в день прилета через Бьеллу поехали ...смотрели чуть. Oropa была на плохую погоду, но не сложилось ... небольшие расстояния, но скорость движения минимальна
cre-olka писал(а) 03 дек 2018, 00:47:Суза и Оропа сделали свое дело, ПОЗВАЛИ. Дочь зовет в Италию, надо думать. Спасибо за красивущие виды и рассказ
И вам спасибо за внимание. Думаю, в Пьемонте можно найти много мест, достойных посещения.
Mike Bear писал(а) 03 дек 2018, 09:27:Oropa еще и культовая дорога для велосипедистов ... непростая дорога. А в Бьеллу заезжали? Мы в день прилета через Бьеллу поехали ...смотрели чуть. Oropa была на плохую погоду, но не сложилось ... небольшие расстояния, но скорость движения минимальна
Бьеллу мы проезжали по дороге туда и обратно. Так что можно сказать, что у нас была автомобильная экскурсия. Симпатичный город.
До Оропы из Аосты, конечно, неблизко. Только в качестве транзита. У нас так и вышло.
Все ждала окончания отчета, чтобы выразить Вам своё восхищение, и так и не поняла, окончен он или нет. В любом случае хочу сказать Вам огромное спасибо за проделанную работу. Получилось очень красочно и информативно. Жаль, что мы были в Аосте до вас, а не после - потому что, как оказалось, мы очень многого не увидели. Так что будет повод вернуться...
Не так много отчётов по Аосте, те, которые я читала, как-то не вдохновляли на поезду в те края. А вот после Вашего замечательного рассказа и шикарных фотографий, мне хочется увидеть своими глазами!
Недавно посмотрела сериал "Рокко Скьявоне", и сериал интересный и красивые пейзажи зимней Валле-д’Аоста.
alex-0568 писал(а) 08 авг 2018, 10:35:речь идет о конструкции, именуемой "чаша Генуя". У меня такие устройства ассоциируются с советским детством и я не думал, что они еще где-то остались.
Вообще-то, удивление вызывает только то, что вы встретили это устройство в Европе. Для мусульман такое - норма. Сейчас в туристических местах можно встретить два типа клозетов - для мусульман и не. (Читаем ваш отчет, потому что собрались в те же места.)
worldexplorer писал(а) 27 фев 2019, 19:58:Вообще-то, удивление вызывает только то, что вы встретили это устройство в Европе. Для мусульман такое - норма. Сейчас в туристических местах можно встретить два типа клозетов - для мусульман и не. (Читаем ваш отчет, потому что собрались в те же места.)
Туалет - безусловно, вещь полезная и важная. Но, поверьте, это не самое интересное, что есть в Аосте...
Представьте, я вам верю! И хотя я оставила комментарий только по поводу конструкции туалетов, мне кажется, мы поедем в Аосту за другими впечатлениями))) Жаль, что это было неочевидно со стороны. Кстати, поразила нас красотой и Валь-ди-Фунес.
worldexplorer писал(а) 23 мар 2019, 03:31:И хотя я оставила комментарий только по поводу конструкции туалетов, мне кажется, мы поедем в Аосту за другими впечатлениями))) .
Это понятно... Просто я на 15 страницах расписывал красоты Аосты, но они практически не вызвали никакого интереса на форуме. Согласитесь, немного обидно. И за Аосту. И за свое напрасно потраченное время .
alex-0568 писал(а) 23 мар 2019, 18:37: красоты Аосты, но они практически не вызвали никакого интереса на форуме. Согласитесь, немного обидно. И за Аосту. И за свое напрасно потраченное время .
+1 что не вызвало интереса ... Но, может это и хорошо. Вдруг захочется вернуться, а тут тихо, спокойно, можно сказать - никого. А отчет написан не зря ... Очень интересный для меня. Да и ... наверное для себя оставляем текст, фото и переживаем свои "прогулки" еще раз.
alex-0568 писал(а) 23 мар 2019, 18:37:Это понятно... Просто я на 15 страницах расписывал красоты Аосты, но они практически не вызвали никакого интереса на форуме. Согласитесь, немного обидно. И за Аосту. И за свое напрасно потраченное время
За Аосту мне тоже обидно. А за ваше потраченное время - нет. Потому что потрачено оно не напрасно . Пишите еще, пожалуйста. Надеюсь в этом году вы снова едете в горы ?
