Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[lёlechch]

Камень вечной молодости (The Stone of Eternal Youth, точка 21)



Кастелетто (The Castelletto, точка 22)





Цветущее озеро (Flowering Lakes, точка 32)

[lёlechch]

Собачье кладбище (The Dog Cemetery, точка 7)



Эрмитаж - небольшой храм в неоготическом стиле (The Hermitage, точка 8)







Оливковый холм (Hill of Olives, точка 9)







The Votive Grotto (пункт 19).







Ну вот практически все, что можно увидеть в Сигурте. Надеюсь, этих фотографий вполне достаточно, чтобы решить, надо ли вам туда. Лично мне очень понравилось (я уже не говорю про моих мужчин, которые до сих тор тоскуют по гольф-кару...).

Едем в Боргетто.

[lёlechch]

ГЛАВА 3. БОРГЕТТО



Боргетто находится совсем рядом с Сигуртой, и мы даже хотели идти туда пешком, но потом, слава Богу, передумали. Машину оставили сначала на бесплатной парковке (45.353341, 10.727692), но, выйдя из машины, пошли не в ту сторону - направо, на мост. Поняв, что мы зашли куда-то не туда, вернулись к парковке, и переехали в другое место - 45.353264, 10.723336. Там парковка уже платная, хотя и не очень дорогая. Потом уже мы разобрались, что с первой парковки надо было выходить налево - тогда бы мы сразу попали в деревню.

Боргетто - это небольшая деревенька, расположенная в долине реки Минчо в муниципалитете Валеджо, провинции Верона, у подножия моста Висконти. Неповторимое средневековое очарование и своеобразие Боргетто позволило включить ее в список самых красивых деревень Италии. В XIV веке она входила в систему оборонительных сооружений Серральо, даже ее название небуквально означает «укрепленное поселение».

Деревушка стоит практически посередине реки, и именно это обстоятельство придает ей особое очарование











Центральная часть деревни - старинный деревянный мост, который ведет к приходской церкви святого Марка Евангелиста с колокольней, хранящей один из старейших в Вероне колоколов 1381 года.















А вот так выглядит деревня с моста напротив

[lёlechch]

ГЛАВА 5. МАНТУЯ



В процессе подготовки я долго думала, чем бы занять вторую половину дня. Вариантов было много, даже слишком. Сначала хотели ехать в веревочный парк Park Jungle Adventure, но накануне поездки у нашего папы случились неприятности со спиной, поэтому парк отменили. Потом решили ехать в парк водопадов Molina, но позже я нашла другие водопады, чуть побольше и поинтереснее ("точно такой же, только больше, и другой"), поэтому и его отменили. Была мысль сгонять в автомобильный музей Nicolis Museum, но за последнее время мы посетили так много аналогичных заведений, что идти еще в один "точно такой же, но другой" уже не хотелось. В итоге я решила остановиться на каком-нибудь городе. Выбор и здесь был не мал: Виченца, Брешия. Выбирай, не хочу. Ну, я и выбрала... Мантую. Даже не знаю, почему именно ее. Уж как-то больно логично она вписывалась в маршрут. Пескьера стоит на реке Минчо (Mincio). Боргетто стоит на реке Минчо. Ну и Мантуя тоже стоит там же. Железная логика?..

Для начала съездили поглядеть на Мантую со стороны - с другой стороны реки. Но красивых фотографий не получили - и солнце опять не там, где надо; и город весь в лесах; и расстояние до города слишком большое, а идти по мосту под палящим солнцем нет ни сил, ни желания. Поэтому щекнули пару кадров, и поехали парковаться.

https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ru&authuser=0&mid=zgJon1CCBTaI.kWsEyGNI6OS4

Парковку я, как всегда, присматривала заранее, но не угадала - навигатор все время пытался завести нас в ZTL, и один раз мы туда даже чуть-чуть заехали (штрафов пока не было, будем надеяться, что нас не заметили). Поэтому решили остановиться на бесплатной парковке за крепостной стеной (45.163777, 10,795869; точка А). А затем мы нырнули в калитку в стене и очутились в парке



в котором установлен памятник Виргилию



Затем пошли на piazza Sordello (точка С) - центральную площадь города. Здесь расположены Палаццо Дукале (Palazzo Ducale; Герцогский Дворец; обширный комплекс строений с садами, внутренними двориками); Палаццо Бонакольси (Palazzo Bonacolsi; династия Бонакольси - первые синьоры Мантуи); Мантуанский собор.

Мантуанский собор (Duomo di Mantova; Базилика Св. Петра) - это кафедральный собор Мантуи.

Первые сооружения на месте собора, вероятно, существовали в эпоху раннего христианства, затем было построено здание, уничтоженное во время пожара 894 года.

В своей основе собор представляет собой сооружение 12 века. С 1131 года это романская пятинефная базилика.















Палаццо дель Капитано (Palazzo del Capitano) с «ласточкиными хвостами» по верхнему краю - самая старая часть Палаццо Дукале





В конце площади стоит дом, в котором композитор Верди «поселил» своего знаменитого шута Риголетто. В центре небольшого внутреннего дворика установлен памятник герою всемирно известной оперы. Там же находится турофис

[lёlechch]

Пройдя в арку напротив, мы попали на piazza Castello





Отсюда можно попасть в Castello di San Giorgio, но в наших планах он не значился, поэтому мы свернули на соседнюю piazza Santa Barbara, на которой находится одноименная базилика (точка D)





Покрутившись перед наглухо замурованной базиликой, мы вернулись обратно на пьяццу Сорделло и перекусили, чем Бог послал. Бог в этой поездке был милостив, и баловал нас преимущественно мороженым и гранитой

[lёlechch]

Вторая главная площадь Мантуи - Площадь Трав (Piazza Erbe; точка Е).

Древнейшая церковь Мантуи – ротонда святого Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo)



Считается, что церковь построена в 1083 году, однако некоторые исследователи относят отдельные части ротонды к 4 веку. Ротонда была одной из важнейших приходских церквей для жителей всей центральной части города вплоть до 1579 года, когда по велению Гульельмо Гонзага была закрыта. После этого ротонда довольно быстро пришла в упадок: сначала она стала складом, а затем, после уничтожения крыши, круглым внутренним двориком для частного использования в многолюдном еврейском гетто.

В 1908 здание было экспроприировано и, после реставрации, было вновь открыто для церковных служб в 1926 году. К этому времени церковь была полностью освобождена от надстроек, которые полностью закрывали здание (ротонда святого Лаврентия действительно не видна на старых фотографиях площади). Сегодня ротонда из-за векового проседания почвы находится на 1,5 метра ниже уровня окружающей площади.

Церковь представляет собой центрическое сооружение, завершенное полукруглой апсидой, построенное по модели Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Ротонда святого Лаврентия является ярким экземпляром романской архитектуры. Сверху ротонда украшена карнизом в форме небольших висячих арок.







Слева от ротонды находится Палаццо Раджоне (Palazzo della Ragione), на Часовую башню которой, говорят, можно подняться, чтобы обозреть окрестности (не проверяли)







Базилика Сант-Андреа (Basilica di Sant’Andrea) — базилика в честь апостола Андрея Первозванного - самая большая и самая знаменитая церковь Мантуи. Она возникла в результате перестройки более древней базилики. Над проектом работал известный архитектор Леона Батиста Альберти, который умудрился умереть в год начала работ, но оставил после себя деревянный макет будущей церкви, которым пользовались его ученики.

В алтаре крипты собора хранится ценнейшая христианская реликвия Италии – сосуд с кровью Христа. По преданию, его принес в Мантую сам центурион Лонгин, пронзивший Христа копьем и тут же обратившийся в христианскую веру. Во время праздника Вознесения Господня в храме собирается огромное количество паломников со всей страны.







Обратно шли тем же путем.



Еще раз посмотрели на Castello di San Giorgio



и поехали домой.

Если говорить об общем впечатлении о Мантуе, то мы не в восторге. Город пустынный, очень много зданий стоят в лесах. Видно, что город не туристический. С одной стороны, это хорошо. С другой, не очень. Мне кажется, Мантуе не помешало бы, если б в нее добавили хоть немного жизни...

[lёlechch]

Вечером в Пескьере "давали" закат - не слишком драматичный. Но мне на закаты как-то не везет, так что я и этому была рада...

[lёlechch]

ГЛАВА 6, ПЕЧАЛЬНАЯ. ГАРДАЛЕНД

Нет для нашего ребенка большей радости, чем покататься на аттракционах. Поэтому этого дня он ждал с особым нетерпением.

Чтобы успеть побольше, в парк приехали заранее (координаты парковки 45.452162, 10.716149; сайт парка), купили билет на два дня, включающий посещение Гардаленда и Силайфа (по одному посещению каждой позиции), и уже минут за десять до открытия стояли в очереди на вход.

Стояли под открытым небом. Было жарко. Очень жарко. Ветра не было. Дышать было нечем. Пот тек по нашим спинам. За пять минут до открытия нам показали небольшое представление - выбежали аниматоры в костюмах (как они там не сжарились, бедные) - спели, станцевали, запустили маленький фейерверк. За эти десять минут ожидания мы перегрелись так, что хотелось только одного - развернуться и уехать.

Дальше было хуже. Прокатиться без очередей мы успели только на первых двух аттракционах. Потом набежала толпа, и время ожидания на самых интересных аттракционах (а другие нам и не нужны) составляло от 30 до 45 минут. Стоять приходилось на жаре. Иногда зона ожидания была покрыта навесом, но далеко не всегда, и навес этот помогал слабо. Все-таки, итальянцы большие расп... раздолбаи - ну почему было не повесить хотя бы пару вентиляторов, чтобы они гоняли воздух?

Два года назад мы были в Италии - было очень жарко. В этом году мы были в Италии - было очень жарко. Из этого я заключаю, что жара в Италии не редкость. Почему же нельзя организовать для ожидающих более-менее сносные условия? Жарко было не только нам - все в очереди стояли мокрые насквозь, обмахиваясь, кто чем может. Нас хватило ненадолго - мы или ходили на те аттракционы, которые расположены под крышей, или покупали ребенку проход вне очереди (стоимость от 5 до 7 евро в зависимости от сложности аттракциона).

Часов в шесть ребенок запросился домой. Это было крайне неожиданно, и совсем на него непохоже. Но сопротивляться мы не стали и поехали в отель, отмокать в бассейне.







Вечером немного прогулялись по Пескьере.

Пескьера - городок симпатичный, но с архитектурной точки зрения Дезенцано мне показался более интересным. Главная достопримечательность Пескьеры - это крепость, построенная еще в XVI столетии итальянским архитектором Микеле Санмикеле в форме пятиконечной звезды

[lёlechch]

ГЛАВА 7. ИЛЬ ВИТТОРИАЛЕ



Виллу «Иль Витториале дельи Итальяни» («Храм победы итальянского народа”) называют монументальной цитаделью или фашистским луна-парком. Она служила домом для Габриэле д’Аннунцио с 1921 г. до его смерти в 1938 г.

Сейчас имя Габриеле д’Аннунцио (Gabriele D'Annunzio; 1863-1938) мало кому известно в России, но в свое время его проза и поэзия пользовалась чрезвычайной популярностью, особенно во Франции. В его пьесах играли такие актрисы, как Элеонора Дузе, Ида Рубинштейн. По совместительству они также являлись его любовницами. Аннунцио вел весьма скандальный образ жизни. Утверждали, что он пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из человеческой кожи, каждое утро купается в морском прибое нагой, верхом на коне, а на берегу его поджидает Дузе с пурпурной мантией в руках, чтобы накинуть ее на плечи Габриеле после купания.

“Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам” - его главный жизненный девиз.



Когда его популярность как литератора упала, он пошел воевать. Отдельные его операции навсегда вошли в историю войн. Так, в августе 1918 года он совершил боевой вылет на Вену, ставший первым в истории воздушным налетом на столицу государства-противника и, по существу, рождением дальней бомбардировочной авиации.

После войны Аннунцио стал одним из лидеров националистического движения, связанного с фашистскими организациями. С 1919 года он поддерживал Муссолини. Возглавил националистическую экспедицию, захватившую 12 сентября 1919 года хорватский портовый город Риеку. Итальянцы, равно как и венгры, именуют этот порт Fiume (Фиуме). Присвоив себе титул «commandante», Габриэле д’Аннунцио стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до декабря 1920 г.). Комманданте д’Аннунцио поставил своей целью превратить многонациональную Риеку в «Terra orientale già Italiana» («Восточные земли — уже итальянские»). В период оккупации Риеки были апробированы многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в чёрных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождём. В декабре 1920 г. — в связи с решительным требованием Антанты — итальянское правительство вынудило д’Аннунцио и его отряд покинуть Риеку.

Д’Аннунцио приветствовал военные акции итальянского фашизма, прославлял его колониальные захваты, хотя в 1921—1922 гг. и пытался создать собственный центр политической силы, конкурирующий с фашистским. При фашизме в 1924 он получил титул князя, в 1937 возглавил Королевскую Академию наук.

Габриэле д’Аннунцио арендовал виллу в 1921 году и за год отреставрировал ее при помощи архитектора Джанкарло Марони. Благодаря популярности писателя и его несогласию с фашистским правительством Италии, в частности по вопросу союза с нацистской Германией, фашисты делали все, что могли, чтобы угодить д’Аннунцио и держать его подальше от Рима. В 1924 году в имение привезли аэроплан, на котором писатель пролетал над Веной во время Первой Мировой войны, разбрасывая памфлеты собственного сочинения, а год спустя – миноносец MAS, с помощью которого Габриэле дразнил австрийцев в 1918 году в ходе той же войны. Тогда же в Витториале появился легкий крейсер «Пулья», который установили на холме в роще за домом.

Координаты парковки: 45.623305, 10.565897.

Официальный сайт: http://www.vittoriale.it/.

Существуют три варианта посещения виллы:

А - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto, d'Annunzio Eroe, visita guidata Casa (16/12 €)
B - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto, d'Annunzio Eroe (13/9 €)
C - Parco monumentale, d'Annunzio Segreto (8/6 €)

Мы выбрали второй вариант (В). Внутрь виллы (Casa) пускают только с экскурсоводом. Фотографировать нельзя - все вещи, в том числе и фотоаппараты, надо сдать в камеру хранения. В d'Annunzio Eroe фотографировать тоже нельзя.

[lёlechch]

Начали мы посещение виллы с осмотра d'Annunzio Segreto - музея, в котором собраны фотографии, личные вещи Аннунцио, а также произведения искусства

[lёlechch]

Затем погуляли по саду

[lёlechch]

Спустились к пруду

[lёlechch]

Остатки того самого крейсера "Пулья"





Миноносец MAS

[lёlechch]

После смерти д’Аннунцио был спроектирован Мавзолей, построенный по канонам фашистской архитектуры только в 1955 году. Именно в нем погребены останки итальянца и его соратников.





















Впечатления от виллы озвучивать не буду – они противоречивые.

[lёlechch]

ГЛАВА 8. БОТАНИЧЕСКИЙ САД АНДРЕ ХЕЛЛЕРА



Совсем рядом с Витториале находится ботанический сад Андре Хеллера. Он очень маленький - если идти нога за ногу и никуда не торопиться, то обойти его можно за час. Если торопиться - минут за десять.

Парковались здесь: 45.620642, 10.562937.

Официальный сайт: http://www.hellergarden.com/en/lake-garda-places-to-visit.

В 1901 г. (по другим сведениям в 1903-м) видный австрийский стоматолог чешского происхождения, один из пионеров мировой пародонтологии Артур Грушка (Arthur Hruska, в итальянском произношении Артуро Хруска) приобрел в Гардоне дом с участком земли и сразу же отметил особый климат этого района. Начиная с 1910 г. он высадил на своем участке площадью немногим более 1,5 гектаров ботанический сад, в котором были представлены более 500 видов растений со всех континентов и произрастающих в разном климате.

В 1988 г. сад был приобретен австрийским художником Андре Хеллером и в настоящее время принадлежит его фонду (Fondazione André Heller). Благодаря Хеллеру на территории сада размещены работы ряда известных современных художников и скульпторов, в том числе Роя Лихтенштейна и Кейта Харинга.

В саду Хеллера произрастают магнолии, тибетские примулы, камыши всех размеров, ирисы и папоротники, включая осмунду королевскую. Здесь растет множество разновидностей суккулентов и субтропических растений. Множество водных растений плавают в небольших прудах с фонтанами и водопадами, типичными для японского ландшафта. Есть здесь и густой лес из бамбука. Высокогорные цветы растут среди камней, в расщелинах и небольших лощинах.

Сад открыт для посещения с марта по октябрь, с 9:00 до 19:00.

Несмотря на небольшие размеры, сад производит очень приятное впечатление - в первую очередь, благодаря его восточной направленности. С большим удовольствием мы бродили по его аллеям и мостикам, рассматривали скульптуры и любовались цветами

[lёlechch]

[lёlechch]

[lёlechch]

ГЛАВА 9. ГАРДА

После посещения виллы и парка нам надо было переправиться на другой берег Гарды - чтобы посетить неосмотренный вчера аквариум Силайф. Напоминаю, что комплексный билет на его посещение мы купили накануне в Гардаленде. Объезжать озеро по берегу не хотелось, поэтому мы решили воспользоваться паромом Toscolano Maderno - Torri del Benaco. Паром ходит достаточно часто. Расписание здесь. Координаты паромной остановки: 45.632617, 10.600893.





До парома оставалось время, поэтому мы немного прогулялись по набережной







Заглянули в церковь

[lёlechch]

Наконец пришло время отплывать. Тосколано Мадерно остается за кормой















Подплываем к Торри-дель-Бенако



Полюбовались на замок Делла Скалла – старинную крепость XIV столетия, которая была названа в честь своего создателя Антонио делла Скалла, но в самом городе задерживаться не стали - торопились очень в аквариум .

[lёlechch]

Парковка аквариума "Силайф" (Gardaland Sea Life Aquarium) находится там же, где и у Гардаленда. Но останавливаться лучше в самом ее конце с правой стороны. Изучая накануне карту Силайфа, я думала, что он очень большой и интересный. Но все оказалось с точностью до наоборот - маленькое, темное помещение. Фотографировать не получается даже на светосильную оптику и, если честно, и не хочется. Мы пробежали его минут за пятнадцать, поплевались, перекусили в буфете, и поехали снова гулять по Гарде.

[lёlechch]

Самым близлежащим к нам городом на Гарде был Лацизе (Lazise), туда и отправились. Парковались здесь: 45.502528, 10.733906.

По Via Rosenheim вышли на piazza Vittorio Emanuele II







Дошли до старого порта Porto Vecchio







По традиции заглянули в церковь (San Nicolo)











Прогулялись по набережной









На обратном пути заглянули в Chiesa dei Santi Zeno e Martino





Была еще мысль дойти до замка Скалигеров, но побродив вдоль высокого забора, мы так и не поняли, как туда попасть. На этом наше пребывание на озере Гарда закончилось. На следующий день мы уезжаем в Больцано.

[nassta]

Отличное продолжение!
Фотографии супер!
Я вчера поздним вечером вместе с Вами была: Вы загружали, а я читала.

Была в Доломитах в конце июня.
С удовольствием прочитаю Ваш отзыв об этих местах.
В деревушку Боргетто тоже планировала от Вероны съездить. Но в последний момент передумала и заменила ее на Венецию.

Не поняла: почему билеты Аэрофлота в Милан получились дешевле, чем вылет из Питера?
Была акция? Планирую на следующий год вылет в Милан, жду от Аэрофлота акции, а пока билет почти 25 тысяч. В прошлом году, когда покупала у них до Болоньи, постоянно видела акции именно на рейсы до Милана. А вот теперь, когда нужен Милан, чувствую не дождусь от Аэрофлота подарка.

[lёlechch]

Отличное продолжение!
Фотографии супер!
Я вчера поздним вечером вместе с Вами была: Вы загружали, а я читала.

Спасибо

Была в Доломитах в конце июня. С удовольствием прочитаю Ваш отзыв об этих местах.

Доломитов у меня будет совсем мало - и они будут все в облаках...

Но на следующий год мы намерены вернуться.

(А Ваш отчет о Доломитах будет? )

В деревушку Боргетто тоже планировала от Вероны съездить. Но в последний момент передумала и заменила ее на Венецию.

Я думаю, это правильное решение. Боргетто и Венеция - понятия несравнимые.

Не поняла: почему билеты Аэрофлота в Милан получились дешевле, чем вылет из Питера? Была акция?

Ценообразование авиакомпаний - вещь очень загадочная. И почему-то рейсы с пересадками часто оказываются дешевле, чем прямые. Даже без всяких акций.

[nassta]

А Ваш отчет о Доломитах будет?

Я очень постараюсь.

И почему-то рейсы с пересадками часто оказываются дешевле

А-а-а, с пересадкой, тогда понятно.

[lёlechch]

Часть 2. ЮЖНЫЙ ТИРОЛЬ

Эта часть поездки состоялась благодаря двум великолепным отчетам: замечательному отчету GANT1949 «Тирольский пирог: в поисках идеального рецепта» и еще одному не менее замечательному отчету про долину Мерано, который был опубликован на другом туристическом форуме, а потому дать ссылку на него здесь я не могу.

В качестве базы для проживания был выбран Больцано, из которого совершались радиальные вылазки – вполне удобное решение. Вот только с отелем мы слегка лопухнулись – а если учесть, что в Больцано у нас было пять ночей, это была серьезная ошибка.

Подбирать отели мы всегда начинаем заранее, когда выбор еще большой, но в Больцано не находилось ничего – или очень дорого, или низкая оценка на Букинге.

С горя забронировали отель в 20 км от города – с бассейном, хорошими отзывами, но походив рядом с отелем желтым гугловским человечком, бронь отменили – деревня деревней, за забор выйдешь – а там чистое поле, идти совсем некуда.

Стали снова искать в городе – и нашли-таки эти апартаменты.

Накануне приезда хозяин попросил отписаться, во сколько нас ждать, и мы, как люди порядочные, такое сообщение послали. Однако хозяин этим не удовлетворился, и в оговоренное время начал названивать нам на трубку.

Общаться с ним у нас получилось с трудом – с английским, увы, у нас ненамного лучше, чем со спортом. Муж в школе учил немецкий, из всей программы запомнил только числительные, и знаниями этими с удовольствием пользуется, когда предоставляется такая возможность. Ребенок уже три года учит английский, но, хотя он имеет по этому предмету «5», отношения его с языком складываются сложно. Как их там учат – для меня большая загадка. Я тоже когда-то учила английский – сначала в школе, потом в институте, затем в аспирантуре - и, в принципе, способна переводить английские тексты (особенно химические), но с разговорным языком у меня совсем плохо. В нас вдалбливали, что Лондон из ве кэпитал оф Грейт Британ, что кислород это оксиджен, а водород – хайдриджен, но забыли рассказать, как будет по-английски «Привет, как дела?» и «Счет, пожалуйста».

В общем, если понять, что мне говорят, я еще могу (особенно если говорящий не является носителем языка), то вот сказать что-то – увы, нет. Поэтому разговор с хозяином апартаментов происходил весьма странно. «Когда вы приедете? – спрашивал он. «Десять минут,» - отвечала я. «А когда вас ждать-то?» - снова спрашивал он. «Десять минут,» - отвечала я. И так далее. В итоге разговор не заладился, хозяин апартаментов положил трубку и, когда мы через десять минут прибыли в отель, никто нас там не ждал. Пришлось уже нам названивать ему и сообщать, что ви а вейтинг фо ю. Файв минут, - отвечал он.

И минут через тридцать прикатил на велосипеде. Но это все ерунда. Самая жесть началась, когда мы поднялись в номер, в котором нас ждали две комнатушки, маленькие настолько, что там даже чемодан поставить было негде и – та-та-та-там - полное отсутствие кондиционера! А на улице плюс 40. Это было ужасно, честное слово. Первые две ночи я не спала совсем – жарища была невыносимая. Открытые настежь окна не спасали. Тем более что внизу была оживленная улица, по которой днем и ночью ездили машины. Был, у нас, правда, вентилятор, но толку с него было немного – как с козла молока. На третий день, жара, слава Богу, начала спадать, и стало немного полегче. Но идти в отель все равно не хотелось, и я всячески оттягивала встречу с домом, милым домом.

Были у этих апартаментов и другие минусы – например, полное отсутствие ковшиков, кастрюль и прочей посуды, в которой мы могли бы сварить купленные на утро сосиски. Была одна сковородка, но такая грязная, что ее даже в руки брать не хотелось. Решив постирать белье, мы выяснили, что стиральная машинка у нас есть, а порошка – нет. Не оказалось и пакетов для мусора.

А самый треш случился на третий день, когда, приехав вечером в подземный паркинг, в котором для нас было зарезервировано место (за отдельную плату, естественно), мы обнаружили, что оно занято. Начали названивать хозяину и слать ему эсэмэски – не отвечает. В результате мы встали на соседнее место и положили под стекло записку с телефоном этого гада – пусть сам разбирается. И только на следующий вечер мы получили сообщение с извинениями и указаниями, куда нам стоит отныне ставить машину.

В общем, как вы поняли из моего гневного рассказа, апартаментами мы остались категорически недовольны. Все вышеизложенное мы написали в отзыве на Букинге, поставив отелю оценку «4» по 10-бальной системе. Все остальные отзывы, в которых мы ставили «9» и «10», уже опубликованы, а этот нет. Похоже, Букинг не спешит публиковать отзывы с плохими оценками.

Но хватит о грустном. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, о славном городе Тренто, в который мы заехали по пути в Больцано.

[lёlechch]

ГЛАВА 1. ТРЕНТО



Парковку я присмотрела заранее (46.065492, 11.125027), но навигатору мой выбор не понравился, и он заявил, что знает другое местечко, получше. В итоге парковались здесь: 46.06749, 11.124872. Парковка была какая-то странная: свободных мест на ней не было, поэтому нам предложили бросить машину у входа и оставить служащему ключи. Итоговая сумма, которую с нас взял за парковку тот же служащий, тоже оставила некоторое недоумение - по-моему, мы переплатили. Так что рекомендовать это место не буду.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgJon1CCBTaI.k8owQOYTPz0g

Оставив машину, первым делом мы направились в замок Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio).



Замок Буонконсильо стоит в самой возвышенной части города. После собора святого Вигилия это самое значительно здание в городе. Считается, что в области вокруг замка – там, где высится башня Августа, – во времена Римской империи была оборонительная крепость.

Первоначальная постройка, получившая название Старого замка, была сооружена под руководством главы города Содеджерио ди Тито. Работы были начаты в 1239 году, а позже, в 1255 году, епископ Эньоне ди Аппиано, оставив свою резиденцию около собора, стал владельцем нового здания. К середине 15 века князья-епископы хотели сделать его резиденцией своего двора: Джорджо ди Хак укрепил здание башнями, а Джованни ди Хиндербах инициировал работы по возведению нового замка. Но завершение строительства является заслугой кардинала Бернардо Клезио (1514-1539), который доверил проект веронскому архитектору Фалконетто, а строительные работы – мастеру Мартино да Комо. В результате получился грандиозный комплекс – один из наиболее великолепных замков своего времени, в котором удостаивались гостеприимных приемов короли, императоры, кардиналы и папы.

Для украшения замка были приглашены крупные художники: обширный зал, галереи и парадные лестницы были расписаны фресками Романино, Брузазорчи, Пальма, Фоголино, феррарцами Досси, Фаринато и Джулио Романо. Кажется, что вся греко-римская мифология получила отражение (порой весьма откровенное и натуралистичное) на стенах и в каждом уголке этого замка, который, между тем, предназначался прежде всего для проживания и приема церковных лиц.

От этой роскоши до наших времен дошло не много. Время и варварское отношение людей (австрийцы устроили здесь казарму) уничтожили почти все внутреннее убранство замка. Правда, все еще можно видеть фрески Романино в так называемом Львином дворике (центральное помещение замка), медальоны Лонгов и в некоторых залах кессоны, расписанные братьями Досси.

С падением Австро-Венгерской империи (1918) замок стал собственностью итальянского государства, которое передало его в ведение провинции в 1974 году. После долгих реставрационных работ замок снова обрел достойный облик. В настоящее время в замке расположен Музей провинциальных памятников и коллекций, который разделен на секции: археологическая, античного искусства, искусства Средних Веков и современного искусства.

[lёlechch]

Музейная часть, впрочем, как-то прошла мимо меня, потому что глядела я преимущественно вверх. Самое главное, что есть в замке - это потрясающие фрески и потолки. Смотрите сами

[lёlechch]

Львиный дворик с фресками Романино

[lёlechch]

[lёlechch]

С галереи замка открывается замечательный вид на Тренто, который, правда, несколько подпорчен тем обстоятельством, что подойти к ограде близко нельзя - на расстоянии примерно метра от нее стоят столбики с натянутой цепью. Понятно, что все это делается из соображений безопасности - но все равно обидно.

[lёlechch]

Можно также заглянуть в подземелье замка - полюбоваться на монстриков

[lёlechch]

Ну и последнее, о чем стоит упомянуть в связи с замком - это Орлиная башня (Torre Aquila), внутри которой содержатся уникальные фрески позднего Средневековья в готическом стиле, представляющие 12 месяцев года. Фресок, правда, сейчас уже на 12, а 11 - одна утрачена.

Пускают в башню только в организованном порядке. Билет в нее надо брать отдельно (за 1 евро), и на определенное время. В назначенный час группу собирают у входа в башню, выдают аудиогиды (на русском нет), заводят внутрь и в течение 15 минут дают насладиться искусством. Снимать нельзя (в остальных помещениях снимать можно).

Почему я поставила башню на последнее место? Потому что не очень впечатлилась. Не самими фресками (фрески красивые), а самим процессом. При покупке билета, кстати, выдают книжечку с репродукциями, в которой фрески можно рассмотреть намного лучше, чем в башне

Я не поленилась, отсканировала несколько штук. Можете поугадывать на досуге, что где

[lёlechch]

После замка отправились изучать Тренто. Тренто - город очень красивый, но не целиком, а частями. Идешь-идешь - вроде красиво, а потом бац - и не очень. А потом заворачиваешь за угол и попадаешь на великолепную Via Rodolfo Belenzani, которая выводит тебя к потрясающей Piazza del Duomo.



Но туда мы пойдем потом. А сначала заглянем в Giardini Pubblici (точка С). Посмотрим на памятник под названием Famiglia Trentina. Посвящен он, судя по названию, трентийской семье. Правда, несколько смущает девушка слева. Она-то кем приходится? Взрослая дочь?



Рядом стоят монумент под названием Eusebio Chini





и памятник Данте



Памятник был выполнен в конце 19 века. В то время провинция Трентино находилась еще под властью Австро-Венгрии. Памятник же был призван являть собой символ итальянской культуры. Торжественное открытие памятника состоялось 11 октября 1896 года.

На нижнем уровне изображен Ад с Миносом, восседающем на драконе.





На втором уровне представлены сцены Чистилища: Сорделло (трубадур 13 века, похитивший жену правителя Вероны), гордецы и завистливые. Две души, искупившие свои прегрешения, направляются в Рай. Рай с Беатриче и ангелами изображён на третьем уровне.



На постаменте – фигура идущего Данте, прижимающего к себе левой рукой «Божественную комедию». Правая рука простерта вверх, по замыслу скульптора, «как бы защищая и оживляя своих детей».

[lёlechch]

Теперь уже можно заглянуть на самую красивую улицу Тренто - Виа Беленцани (Via Rodolfo Belenzani) (точка D) с расписными домами.



Дворец Джеремия (Palazzo Geremia) - один из самых знаменитых и красивых дворцов города. Здание было возведено в конце 15 – начале 16 века для знатного горожанина Джованни Антонио Поны, прозванного Джеремией. Имени архитектора история не сохранила. С начала 19 века дворец сменил множество владельцев: от Банка Италии до Пожарного управления. В 1993 году была проведена полная реставрация здания. Сейчас в нём находится коммуна (городской орган управления) Тренто.



Напротив - Дворец Тун (Palazzo Thun). Род Тоно был одним из знатнейших феодальных родов провинции. В долине Нон (Валь ди Нон) им принадлежало несколько замков. Фамилия их довольно быстро приобрела германизированную форму и стала произноситься как «Тун» или «Тунн». В 15 веке они стали владельцами жилого комплекса, построенного другой знатной фамилией – Беленцани. В середине 16 века Сиджизмондо Тун возвел здание дворца (Старого муниципалитета), включив в его структуру остатки средневековых зданий Беленцани. К дворцу примыкают башня и капелла. Дворец Тун стал одной из самых больших частных резиденций города того времени. В 16 веке дворец принимал многих гостей Тридентского собора (1545-1563). Семья Тун владела дворцом на протяжении четырех столетий. Конечно же, дворец неоднократно перестраивался и реставрировался. В 1873 году дворец был приобретен городом.

В нише внутреннего двора находится оригинальная скульптура Нептуна работы Антонио Джонго (по другим источникам, автор – Стефано Сальтерио). Скульптура была выполнена в конце 18 века для фонтана, находившегося ранее на Соборной площади.





Palazzo Quetta-Alberti-Colico с фресками 14-16 в.



Виа Беленцани выводит нас на Соборную площадь (Piazza Duomo) (точка Е).

В центре Соборной площади расположен замечательный Фонтан Нептуна (Fontana di Nettuno). Он был построен по проекту скульптора Франческо Антонио Джонго из Лавароне между 1767 и 1769 годами – в разгар эпохи Просвещения. Специально для этого фонтана Джонго разработал систему водостоков.

[lёlechch]

Еще два дома, расписанных фресками - Дом Балдуини (Casa Balduini) и дом Кацуффи (Casа Cazuffi) - находятся на Соборной площади на углу улицы Via Belenzani.

Дом Кацуффи был построен в 15 веке. Фасада покрыт фресками работы Марчелло Фоголино. Этот мастер работал в Тренто с 1527 по 1549 годы под покровительством князя-епископа Бернардо Клезио и его росписи находятся также в замке Буонконсильо. Фрески фасада иллюзионистически воспроизводят карнизы и мраморную инкрустацию. На фресках в соответствии с ренессансными вкусами изображены герои греческой и римской мифологии, а также типично средневековые моралистические мотивы. Рядом с фигурами Гериона, Дианы, Фортуны и Дамокла помещены аллегорические фигуры Времени, которое все пожирает и трансформирует, Надежды - наставницы жизни, Богатства, Бедности, а также Лестница пороков и добродетелей.

Средневековый дом Балдуини (Casa Balduini), один из красивейших на Соборной площади, был первой расписной постройкой в Тренто. Покрытый фресками во второй половине 15 века рукой неизвестного художника, он послужил примером для других зданий.







Фонтан орла (Fontana dell′aquila) расположен непосредственно возле ограды дома Релла – там, где начинается улица Via Belenzani. Фонтан, представляющий собой овальный бассейн, венчает каменная фигура орла, которая фигурирует на гербе города: орел изображен в момент, когда он собирается отряхнуться. Фигура орла, наряду с Епископским Замком и Фонтаном Нептуна, является символом города Тренто. На первоначальном чертеже фонтана имеется подпись конструктора Леонарди, но окончательный проект совершенно определенно принадлежит Стефано Варнеру и был утвержден 20 марта 1850 года. Некоторые считают, что статуя орла существовала до сооружения данного фонтана и была снята с верхней части фонтана, расположенного около церкви святого Петра.

Существует легенда, рассказывающая о происхождении этой статуи. В ней повествуется о некоем Джанджорджо Сканда из города Сарданья, чью крепкую дружбу с горным орлом хотела разбить его ревнивая жена. Женщина не могла примириться с теплыми отношениями двух друзей и часто устраивала с мужем бурные перебранки. Один раз она настолько вывела Джанджорджо из себя, что он своими собственными руками убил жену. Вскоре после инцидента он получил весточку от орла, принесенную его посланником - соловьем. Друг советовал ему не клясться именем Бога на суде, чтобы спасти свою душу. После заключения Сканда под стражу прошло много времени, а когда, наконец, настал день суда, ему нужно было произнести речь в свою защиту. Сканда пытался оправдаться, но, послушавшись совета орла, не произносил клятв, поэтому крестьяне Сарданьи посчитали его виновным и убедили судей отрубить ему голову.

Когда приговоренного повели к гильотине, которая находилась на Соборной площади, вся площадь была запружена свирепствующей толпой. Уже положив голову на плаху, он увидел приближающегося орла. В этот момент Сканда почувствовал себя обманутым и, исполнившись ненависти к своему другу, во всеуслышание поклялся в собственной невинности, обвиняя в убийстве своей жены птицу. Разгорячившись, он добавил: «Если я лгу, то ты, проклятый, превратишься в камень!» В мгновенье орел окаменел, что подтвердило виновность Сканда, и его тут же казнили. А окаменевшего орла через несколько дней водрузили на фонтан, который можно видеть и сегодня на Соборной площади города Тренто.

По другой версии этой легенды, некий житель Сарданьи, несправедливо приговоренный к смертной казни, перед тем как подняться на эшафот напротив Городской башни, увидел кружащего в небе орла, и закричал: «Орел, стань камнем, если я невиновен!» Орел превратился в камень, человека освободили, а птица осталась стоять на том месте, куда села, перед тем окаменеть.

[lёlechch]

Преторский дворец (Palazzo Pretorio) начиная с середины 13 века был епископской резиденцией. Сейчас там находится Тридентский Епархиальный Музей, основанный в память о Тридентском Соборе.



Стройная и внушительная Городская башня (Torre Civica), которую еще называют Башней площади, возвышается на краю Преторского дворца. Башня разделена на десять этажей. Все помещения башни, кроме занятых механизмом часов и помещения звонницы, были использованы в качестве тюремных камер. Наиболее известной была камера «Фермайола», в которую заключали неплатежеспособных должников. В соседней камере находились инструменты пыток.



Так называемый Епископский замок (Castelletto dei Vescovi) высится по правую сторону от основной апсиды собора святого Вигилия и соединяет собор с Преторской площадью. Этот замок был резиденцией князей-епископов, но не исключено, что он служил также местом пребывания лангобардских герцогов.

Недавно отреставрированный Епископский замок стал частью Тридентского Епархиального Музея и открыт для посетителей.

С замком связана любопытная легенда, которая рассказывает о том, что его колокол однажды зазвонил сам собой, возвестив трентскому епископу Вигилию о смерти отшельника Ромедия, жившего в то время вдали от людей, в Анаунии (долине Нон).

[lёlechch]

На Соборной площади также расположен городской Кафедральный собор (Cattedrale di San Vigilio), который посвящен святому Вигилию – покровителю Тренто. Его здание служило местом проведения знаменитого Тридентского Собора, открывшегося в Тренто 13 декабря 1545 года.





Днем собор закрывают на сиесту, поэтому мы заглянем в него чуть позже, а пока посмотрим на него снаружи

[lёlechch]

Гулять по Соборной площади можно бесконечно, но у нас есть еще одно дело - мы хотим посмотреть на Тренто с высоты. Для этого мы отправляемся к фуникулеру (точка F), который поднимет нас к смотровой площадке.



Виды:

замок Буонконсильо





Церковь святого Аполлинария (Chiesa di Sant'Apollinare)



Фуникулер



Соборная площадь



Санта Мария Маджоре

[lёlechch]

В последнюю мы заглянули на обратном пути











Снова вышли на Соборную площадь



Навернули по ней еще пару кружков





Зашли в Дуомо. Там, оказывается, снимать нельзя, поэтому всего пара фотографий





На этом наша программа по Тренто выполнена. Можно ехать в Больцано.

[lёlechch]

Про Больцано я расскажу немного позже - у нас там пять ночей и, следовательно, пять вечеров. А пока посмотрим, что интересного есть в его окрестностях. Все поездки и маршруты у меня, естественно, были спланированы заранее, но тут вмешалась Ее Величество Погода, которая заявила, что еще денек она продержится, а потом начнет портиться. Так что пришлось впихивать в один день все самое-самое важное и желанное. В итоге день вышел длинным, разнообразным, и очень-очень красивым.

ГЛАВА 2. ЗАМОК ТРАУТТМАНСДОРФ



Координаты парковки: 46.660145, 11.183776.

Официальный сайт: здесь

История Трауттмансдорфа начинается в 1300-х гг.

Первоначально здесь находилась небольшая усадьба под названием Нёберг. В 1543 году благородное семейство Трауттмансдорф купило владения, значительно расширив их. Однако после смерти последнего из представителей семьи, структура пришла в упадок.

В 1846 году родственник семьи, граф Штирий Йозеф фон Трауттмансдорф, переехал в Мерано и выкупил замок. Новый владелец еще больше расширил замок, оформив его в неоготическом стиле. Именно в этот период замок получил свое нынешнее название.

В 1870 году здесь остановилась австрийская императрица Сисси на время прохождения лечебных процедур в Мерано.

Вот она, кстати, встречает нас на балкончике.



Красивая была женщина. С шикарными волосами и не очень счастливой судьбой.

Волосы были предметом особой гордости и заботы Сисси. Косы доходили почти до пят. Раз в две недели их мыли специальным составом из яиц, коньяка и отвара особых трав. Эта процедура занимала почти весь день. Но в это время Елизавета не сидела без дела. В эти часы она занималась изучением греческого и венгерского языков, а так же философии.

После каждого расчесывания Сисси требовала, чтобы ее личный парикмахер Франциска Фарфалик обязательно пересчитывала все выпавшие волоски и показывала ей. При дворе шутили, что все волосы на голове у Елизаветы пронумерованы. Иногда парикмахер, дабы не расстраивать госпожу, прятала некоторые волоски в специальном кармане передника. Когда Сисси это замечала, случались скандалы. Императрица в ярости могла ударить свою подругу, а та мстила ей своим, особым способом. Франциска сказывалась на следующий день больной, а Елизавете приходилось уговаривать ее и извиняться. Фрау Фарфалик имела огромное влияние на свою венценосную клиентку. Ее оклад был равен зарплате профессора в университете, а муж был назначен маршалом и возведен в рыцари.

«Я рабыня своих волос» — говорила о себе Елизавета. Длинные волосы и весили не мало. Часто Сисси страдала от головных болей из-за их большого веса. Косы приходилось подвешивать на лентах повыше, чтобы императрица могла спать.

[lёlechch]

В 2003 году во внутренних помещениях замка был открыт музей “Туризеум”, посвященный истории туризма в Альто Адидже. Музей интересный, но для лучшего его освоения желательно знать язык.







В конце экспозиции стоит забавный аттракцион под названием "Забей шарик в дырку".



Стартуем здесь



А затем, при помощи рычагов, надо провести шарик по трассе. Если справился, тебе споют песенку и помашут платочком



Аттракцион очень веселый, и там мы застряли надолго. Тем более, что персонажи, установленные на трассе, тоже интересные. А когда шарик прокатывается мимо них, они оживают

[lёlechch]

В замке сохранилось немного исторических интерьеров

[lёlechch]

И даже фрески. (На фрески в этой поездке мне везло особенно сильно. Можно даже сказать, что вся поездка прошла под лозунгом "Больше фресок, хороших и разных". И еще мне необыкновенно везло на церкви - куда бы я ни собиралась зайти, везде было открыто (даже там, попасть куда я и не надеялась). Согласитесь, нечасто такое бывает).

[lёlechch]

Пока мы гуляли по музею, солнце заняло нужную позицию (с утра все сады в тени), и можно было наконец насладиться самым главным зрелищем - видом замка на фоне гор и зелени.

Для этого мы отправились на смотровую площадку Il Binocolo архитектора Маттео Туна.

Название смотровой площадки переводится как “бинокль”, что вполне соответствует форме конструкции, заканчивающейся небольшим козырьком-крышей. Сам объект выглядит со стороны хлипко, как какой-то элемент детского конструктора, подвешенный за веревочку к опоре. Но виды, безусловно, роскошные — холмы, виноградники, знаменитые сады с невероятными растениями и ландшафтами, домики с черепичной крышей, и конечно, сам замок.









Вид, открывающийся со смотровой площадки, на мой взгляд - самое лучшее, что есть в замке, и его лучше приберегать на потом, чтобы ощущения шли по нарастающей.

[lёlechch]

Напоследок мы еще немного пробежались по парку - достаточно поверхностно. Жарко было очень. К тому же впереди нас ждало одно из самых главных событий этой поездки - долина Мерано и замок Тироль.

[Scarlet-Cet]

lёlechch

Супер отчет и фото. С удовольствием читаю, смотрю и делаю себе выписки для своего маршрута.

Расстроили с отсутствием парковки около парка Сигурта, я на машине и не в выходной...

[lёlechch]

Супер отчет и фото.

Спасибо

Расстроили с отсутствием парковки около парка Сигурта, я на машине и не в выходной...

Я читала, что машину можно оставить на бесплатной парковке у магазина Italamark (45.35936, 10.736444). Но лично я эту информацию не проверяла

[Scarlet-Cet]

Я читала, что машину можно оставить на бесплатной парковке у магазина Italamark (45.35936, 10.736444). Но лично я эту информацию не проверяла

Спасибо большое за координаты парковки. Придется нам проверить на себе.

[lёlechch]

ГЛАВА 3. ЗАМОК ТИРОЛЬ



Чисто теоретически к замку можно доехать на машине, но нормальной парковки там нет, поэтому мы оставили машину в деревне Тироль (dorf Tirol; 46.688475, 11.156768), а дальше прогулялись пешком.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zgJon1CCBTaI.kuZ-OqFakuC4

Прогулка вышла очень приятной - виды по пути открывались чумовые. Замок на горке - это и есть Тироль. Замок под горкой - Брунненбург (Castel Fontana; Brunnenburg).



Он же покрупнее. На заднем плане - белая постройка справа - церковь Св. Петра. Слева - замок Турнштайн





Снова Тироль







Церковь Св. Петра

[lёlechch]

Замок Тироль был построен в XI веке в качестве родового замка графов Тироля. В последствии он приобрел такую значимость, что в XIII веке, при Майнхарде II, имя замка перешло всему региону. В ходе истории, замок принадлежал различным правителям, в том числе графине Маргарите Маульташ и Австрийскому императору Францу I.

В 2003 году на территории замка открылся культурно-исторический музей.



Главной достопримечательностью замка являются резные порталы дворца и капеллы, выполненные в романском стиле. Исследователи пока не могут точно их датировать. Эти порталы считаются первым по значимости шедевром романской скульптуры на территории Альп.

Смотрите сами, какая прелесть