Форум Винского

**Papai** » 16 мар 2016, 16:34

Наташа, такие знакомые уголки и лица. И торговцы и музыканты) У дядьки, играющем на подобии контрабаса, жена русская. Интересный тип. Пообщался с ним немного.
Спасибо! Как будто снова побывал.
О серебряных ремнях в своих рынках рассказывал

Lepidopus caudatus, она же pesce sciabola, spatola o pesce bandiera. Про шпатель самое неожиданное сравнение)

Неаполитанцы поправили. У них - A' Curreia. Именно ремень.

**Наталья Key** » 16 мар 2016, 17:04

Papai писал(а) 16 мар 2016, 16:34:О серебряных ремнях в своих рынках рассказывал

Да, как раз вчера перечитала твой отчет и увидела про серебряные ремни ))). Интересно, вкусная эта рыба? На вид красавица. Возможно, и без костей. с хрящами .

**hellen-k** » 16 мар 2016, 17:11

Опять я не собралась ее попробовать! Летом точно сделаю!

**Наталья Key** » 16 мар 2016, 17:14

Наталья Key писал(а) 16 мар 2016, 17:04:Интересно, вкусная эта рыба? На вид красавица. Возможно, и без костей. С хрящами

Вот, нашла про нее.

Trichiurus lepturus - сабля-рыба

"Тело длинное, стройное, голова заостренная, зубы довольно длинные, есть большие клыки. Спинной плавник длинный, основание его расположено перед грудными плавниками, и тянется он до кончика хвоста. Хвостового плавника нет. Анальный плавник состоит из длинного луча и ряда коротких лучей, похожих на волоски.
Окраска. Все тело ярко-серебристого цвета, кончик челюсти и край спинного плавника черные.
Нерестится в толще воды, выметывая более ста тысяч относительно крупных икринок. Молодь питается, поднимаясь к поверхности ночью и опускаясь на глубину в светлое время суток, и быстро растет. Интересно, что взрослые поступают наоборот, кормясь у поверхности в светлое время суток. Питается сабля-рыба кальмарами, донными ракообразными и, в основном, мелкой рыбой. Сабля-рыба может достигать длины до 2 м, однако масса тела при этом очень невелика – всего до 5 кг. При этом обычные размеры существенно меньше – длина около 1-1,3 м, вес – примерно 300-500 г.
Сабля-рыба относится к пелагическим хищникам и поэтому должна уметь быстро плавать. Обычно быстрые пловцы, такие, как скумбрии, ставриды, лососи, имеют мощный хвост, который и является основным движителем. Сабля-рыба же быстро плавает за счет своего саблевидного тела и большого спинного плавника. А хвоста у нее нет вообще. Тело постепенно сужается, заканчиваясь длинной нитью. Отсюда и другое название – волосохвост."

Так это же мадерьянская эшпада! Та самая, которую с бананами готовят, мое любимое блюдо! Я не признала ее, потому что мадерьянская рыба-сабля черная, как уголь. А так да, близнецы .

**Oks123** » 18 мар 2016, 09:31

Наталья Key
Наташа, вчера аж постанывала от той невообразимой красоты, что ты здесь показываешь и рассказываешь.
А морепродукты.... слюни потекли, особенно от икры морских ежей. Мы во Вьетнаме пробовали, ее не надо варить, она такая нежная, вкусная... ее даже солить не надо, т.к. море уже добавило своей соли.
Вообщем, полный восторг от увиденного.
Для меня Италия - мечта!

**Наталья Key** » 20 мар 2016, 16:11

Oks123 писал(а) 18 мар 2016, 09:31:Мы во Вьетнаме пробовали, ее не надо варить, она такая нежная, вкусная... ее даже солить не надо, т.к. море уже добавило своей соли.

Здорово! Я бы не рискнула, уж больно неаппетитно она выглядела в стаканчике .

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Сиракуза. Археологический парк.

После не совсем удачного завтрака отправляемся в Археологический парк, находящийся в двух километрах от Ортиджии на территории Неаполиса – одного из районов древних Сиракуз (где-то V век до н.э.). Сейчас это современная часть города с многочисленными магазинами, офисами и жилыми зданиями.

Ортиджия позади. Мы же на мосту Умбертино. Тихая спокойная гавань с многочисленными лодочками.

Проходим через сквер с современной церковью.

Мимо кондитерской невозможно пройти, не сглотнув слюнки. Какие роскошные марципаны!

Долго ли, коротко, но дошли мы до указателя на Археологический парк. Есть указатель, туда и двигаемся. Нас даже не смутило то, что туристические автобусы и сувенирные магазинчики находятся на другой стороне улицы. А зря. Подойдя к выходу, с удивлением услышали от контролера, что билеты здесь не продаются, а надо идти в кассы, которые как раз и находятся в месте скопления лавок.
Даже расстроились. Уже жара стоит невыносимая, а нам возвращаться метров за 400, дорогу оживленную переходить, кассы искать и обратно тем же макаром. Тьфу ты, незадача какая!

Я даже сделала неуклюжую попытку предложить заплатить наличными при входе, но контролер в ужасе округлил глаза и замахал руками:

- Вы что, с ума сошли! Невозможно, нельзя, меня уволят с работы!

Пришлось уходить восвояси. Потеряли с полчаса, не меньше. И обидно как, ведь почти от касс сюда пришли.

Вернулись к входу в парк выжатые, как лимон. И тут, о счастье, продается гранита, та самая настоящая гранита из свежевыжатого сока. Хочешь апельсиновую бери, хочешь - лимонную. Взяли апельсиновую. 2 евро, и жизнь заиграла новыми красками. Мы буквально возродились, как птица Феникс. Очень рекомендую охладиться здесь этим божественным лакомством. Вкуснее мы больше нигде на Сицилии не пробовали, даже в Палермо.

И вот мы уже в парке. Парк показался совсем небольшим, тем более, что часть с Римским амфитеатром и Жертвенником Гиерона почему-то была закрыта. Через ограду сняла кусочек алтаря.

Нам же осталось посмотреть только Греческий театр и каменоломни Латомиа дель Парадизо с гротом «Ухо Дионисия».
Идем сначала к Греческому театру.
«Это крупнейший греческий театр, сохранившийся в западном средиземноморье с античных времен. Построен он был в 5 веке до нашей эры и перестроен тираном Сиракуз Гиероном II в 3 веке до нашей эры. В этом театре разыгрывались древнегреческие драмы и проводились народные собрания. Эсхил представил здесь несколько своих пьес.
До нас дошла лишь нижняя часть постройки, которая вырублена в скалистом грунте. Верхнюю часть, которая представляла собой крутую галерею с портиками, в 16 веке разобрали испанские завоеватели. Добытые таким образом строительные материалы они использовали для возведения военных укреплений Ортиджии. Но даже те руины античного театра, которые можно видеть сегодня, впечатляют своими размерами – это огромный амфитеатр, состоящий из 67 концентрических полуокружностей, большая из которых имеет диаметр 140 метров.
В амфитеатре сохранилась прекрасная акустика, которой славились античные театры. На некоторых плитах можно разглядеть метки, обозначающие места античной знати и самого Гиерона. В настоящее время в Греческом театре проводят ежегодные представления классических древнегреческих драм при помощи Национального Института Античной Драмы» (с).

Традиционный Фестиваль античной драмы ежегодно проводится в Сиракузах: спектакли проходят на итальянском языке.
В дни проведения фестиваля археологический парк закрывается для посетителей раньше, а пространство греческого театра претерпевает довольно существенные изменения. Для спектаклей в театре выстраиваются специальные декорации, не в пример античным, а каменные ступени кавеи достраиваются деревянными, в дополнение к утраченным. С каждым годом декорации становятся все грандиознее, а количество деревянных настилов - больше.

А сверху можно даже увидеть море.

Роскошный театр. Вызывает восхищение своими грандиозными размерами.

Если бы еще не было так жарко.

**Наталья Key** » 20 мар 2016, 16:21

Над театром есть небольшие пещеры. Срочно туда! Немного охладиться.

Вода! Немедленно умыться! Жаль, не питьевая.

В пещерах на самом деле прохладно. Передохнем?

Как не хочется уходить отсюда! Так бы и сидела до вечера.

Но виды роскошные на театр именно с этой точки.

Обратите внимание, людей практически нет.

**hellen-k** » 20 мар 2016, 16:23

Наталья Key писал(а) 20 мар 2016, 16:21:В пещерах на самом деле прохладно. Передохнем?

это могилки

**Наталья Key** » 20 мар 2016, 16:24

hellen-k писал(а) 20 мар 2016, 16:23:это могилки.

Могилки? В камнях?

**hellen-k** » 20 мар 2016, 16:25

Наталья Key писал(а) 20 мар 2016, 16:24:Могилки? В камнях?

ага, древние некрополи

**ДимаБ** » 20 мар 2016, 16:26

А кресло - для безутешных родственников?

**hellen-k** » 20 мар 2016, 16:31

ДимаБ писал(а) 20 мар 2016, 16:26:А кресло - для безутешных родственников?

не докладывали. Может для младенца, которые тогда умирали в больших количествах.

**Наталья Key** » 20 мар 2016, 16:46

Наступило время отправиться в каменоломни.

Красивейшее место, я вам скажу. Густые заросли деревьев и кустов между камней, глубина ущелья такая, что солнце сюда практически не проникает.

**Наталья Key** » 20 мар 2016, 17:24

С каменоломнями связано множество легенд. В частности без конца тиражируется история о пещере «Ухо Дионисия», к которой мы и подходим.

Вход в пещеру очень напоминает ухо лошади. Однако, по легенде, когда известный художник Караваджо услышал от друзей историю о тиране Дионисии старшем, державшем в пещере пленников и благодаря отличной акустике якобы слышавшим каждое их слово, он воскликнул:

- Так это же и есть ухо Дионисия!

С того времени (1586 г.) по-другому грот и не называют.

Есть версия об искусственном происхождении пещеры. Как будто бы ее специально создали, чтобы улучшить акустические свойства греческого театра, или просто как площадку для выступления артистов. Но в данный момент эта версия подвергается сомнению. Скорее всего пещера возникла естественным путем в результате водно-ветровой эрозии известнякового массива. Похожие образования, имеющие форму каньона, во множестве можно увидеть в американском штате Юта. Узость верхней части пещеры и расширение в нижней части наряду с серпантино-образной формой также являются характерными для щелевых каньонов. А буквально отполированные стены служат еще одним доказательством долговременного действия воды.

Пещера достигает 23 метров в высоту и простирается на 65 метров в длину, вглубь утеса. По горизонтали она имеет s-образную форму, а по вертикали – сильно сужается кверху (в форме капли). Эта уникальная форма и обеспечила Уху Дионисия роскошную акустику: даже тихий звук способен резонировать всюду по пещере.

Конечно же, многие туристы не преминут покричать в пещере, чтобы услышать эхо и просто поговорить, чтобы насладиться той самой пресловутой акустикой. Но сейчас акустика пещеры совсем не та, что в древности. Многочисленные обвалы перекрыли проходы и так называемое "место фокуса".

Хотелось бы немного рассказать об интереснейшей личности, том самом тиране Дионисии. Наткнулась на потрясающую книгу автора Филатова Константина, которая называется «Дионисий: великий тиран Великой Греции». Там множество исторических фактов и анекдотов.

Парочку приведу здесь, уж очень они понравились, а то создается впечатление, что Дионисий только тем и прославился, что подслушивал несчастных пленников в пещерах.

«К середине 80-х гг. IV в. до Р.Х. воссоздaннaя Дионисием Сицилийскaя держaвa нaходилaсь нa пике своего могуществa. Сирaкузы были сaмым богaтым городом мирa и сaмым многочисленным по нaселению - в нем проживaло около полумиллионa человек. Свою столицу Дионисий преврaтил в огромную крепость в 180 стaдий в окружности (около 32 км), в 3 рaзa большую, чем Афины с Пиреем. Множество новых здaний и сооружений: площaдей и портиков, хрaмов и общественных бaнь, теaтров, стaдионов и пaлестр (спортзaлов) укрaсили внешний облик столицы Сицилии. В сущности, все годы прaвления Дионисия Стaршего отмечены широкомaсштaбными строительными проектaми и бесконечными военными предприятиями, снaчaлa нa Сицилии, a зaтем, с укреплением держaвы, и по всему греческому миру и его окрестностям.

****************************************************************
Для мaтериaльного обеспечения своих грaндиозных предприятий Дионисий неустaнно и достaточно успешно искaл дополнительные источники госудaрственных доходов и при этом кaк рaчительный хозяин стaрaлся упрaвлять всей экономической жизнью своей стрaны, в чaстности, контролировaть ее финaнсовые потоки.
…он всеми возможными средствaми подтaлкивaл сирaкузян к aктивной экономической деятельности, которaя, естественно, должнa былa увеличить объем нaлогов, поступaющих в кaзну. Прослышaв, что в доме одного сирaкузянинa зaрыты деньги, он велел принести их себе. Но влaделец утaил чaсть клaдa, бежaл со своими сбережениями в другой город и тaм купил нa них землю. Узнaв, что бывший скрягa пустил, нaконец, свое богaтство в дело, Дионисий вернул ему и все остaльное изъятое у него серебро.

Кстaти, нaлоговaя политикa сицилийского тирaнa впоследствии, много позже его смерти, породилa немaло кaрикaтурных рaсскaзов и просто веселых aнекдотов, ведь плaтить нaлоги грaждaне не любили во все временa.

****************************************************************
Нaпример, рaсскaзывaли, что однaжды Дионисий нaложил чрезвычaйный побор нa сирaкузян и те стонaли и рыдaли, говоря, что у них ничего нет. Он нaложил второй, третий - до тех пор, покa ему не доложили, что сирaкузяне уже не плaчут, a нaсмехaются нaд своим прaвителем. Тогдa он остaновился: "Знaчит, теперь у них и впрaвду больше ничего нет".

****************************************************************
… Нуждaясь в деньгaх он кaк-то вынес нa обсуждение нaродного собрaния предложение о сборе чрезвычaйного нaлогa. Но грaждaне откaзaли тирaну, зaявив, что они и тaк плaтят немaлые суммы. Тогдa Дионисий, переждaв кaкое-то время, прикaзaл своим людям вынести нa aгору (торговую площaдь) священные дaры из городского хрaмa Асклепия - преимущественно золотые и серебряные сосуды всякого родa - и рaспродaть их по невысокой цене, не объявляя о священном происхождении изделий.
Богaтые сирaкузяне с большой охотой рaскупили выстaвленный товaр, в кaзну было собрaно большое количество денег. Зaтем Дионисий велел всенaродно объявить, что по недосмотру неких ответственных лиц былa рaспродaнa священнaя хрaмовaя утвaрь, и потребовaл у всех кто приобрел эти предметы немедленно вернуть их Асклепию, в противном случaе они будут подвергнуты нaкaзaнию кaк святотaтцы. Сирaкузяне, проклинaя хитрого тирaнa, подчинились и отнесли в хрaм свои покупки с рaспродaжи.

*****************************************************************
Кроме спортивных побед, еще одним способом повысить престиж своей влaсти, прежде всего в глaзaх грaждaн других греческих госудaрств, для Дионисия былa поддержкa творчествa выдaющихся деятелей нaуки и культуры своего времени. По примеру своих предшественников-тирaнов Гелонa и Гиеронa, он приглaшaл ко двору именитых мaстеров словa, скульпторов и художников и щедро одaривaл их деньгaми. Кaк прaвило, эти интеллектуaлы охотно прослaвляли тирaнa в своих произведениях и поддерживaли его политику.

….Но случaлись и досaдные недорaзумения во взaимоотношениях Дионисия с творческими рaботникaми.

Особую известность получилa рaзмолвкa Дионисия с выдaющимся лирическим поэтом, мaстером дифирaмбов (хоровых песен, посвященных богу Дионису) Филоксеном, которого тирaн приглaсил в Сирaкузы в кaчестве своего литерaтурного советникa. Филоксен по хaрaктеру был полной противоположностью Дионисию, он отличaлся любовью ко всевозможным рaдостям жизни и в своей непосредственности был похож нa большого ребенкa. Рaсскaзывaли, что однaжды он нaслaждaлся, вдыхaя в хaрчевне зaпaх вaревa, кипевшего в горшке. Вскоре желaние отведaть вкусное блюдо стaло невыносимо мучительно для Филоксенa, он не выдержaл и прикaзaл своему рaбу купить этот горшок с едой. Тот зaметил, что хозяин хaрчевни, скорее всего, зaпросит большую цену. В ответ Филоксен скaзaл: "Едa будет тем вкуснее, чем дороже обойдется". Кaк-то зa рaспитием винa Дионисий читaл ему свои стихи, в нaдежде, что мaстер поможет ему сделaть их лучше, но Филоксен просто зaявил, что стихи никудa не годны. Тaкое неувaжение возмутило Дионисия и он, для острaстки и перевоспитaния, велел отпрaвить Филоксенa нa неделю в сирaкузские кaменоломни. К кaторжным рaботaм Филоксенa, рaзумеется, не привлекaли, эту неделю он посвятил нaписaнию комической пьесы "Циклоп", в которой осмеял сaмого сицилийского тирaнa в обрaзе одноглaзого и глупого мифологического увaльня, себя же предстaвил в обрaзе хитроумного Одиссея. Зaтем его вновь привели к Дионисию и тот стaл читaть ему свои стихи, нaд которыми рaботaл в последние дни. Выслушaв Дионисия, Филоксен вздохнул, повернулся к нaчaльнику стрaжи и скaзaл: "Веди меня обрaтно в кaменоломню!" Дионисий умел ценить хорошую шутку и поэтому простил Филоксенa, но тот вскоре покинул Сицилию. Его пьесa "Циклоп" в 389 г. с большим успехом былa предстaвленa публике нa теaтрaльной сцене в Афинaх - центре культурной жизни Греции, после чего многие греческие комедийные дрaмaтурги: Аристофaн, Стрaттид, Эвбул, Эфипп нaпрaвили жaло своей сaтиры против стaвшего жупелом сицилийского тирaнa. Нa Сицилии, однaко, Филоксен остaвил по себе добрую пaмять, и сaмaя крaсивaя пещерa в кaменоломнях в его честь былa нaзвaнa Филоксеновой.

Также известна легенда о Дамокловом мече.
«У Дионисия был друг Дaмокл, который однaжды позволил себе помечтaть вслух и скaзaл: "Пожить бы и мне, кaк живут тирaны!" Дионисий предостaвил ему тaкую возможность. Дaмоклa облaчили в роскошные одежды, умaстили душистым мaслом, укрaсили его голову венком из сaмых aромaтных роз и поместили нa пиршественное ложе. Слуги суетились вокруг него, немедленно исполняя кaждое его пожелaние. Но посреди пирa Дaмокл зaметил свисaющий с потолкa нa конском волосе меч, нaпрaвленный прямо ему нa голову. Кусок зaстрял у него в горле, и он со стрaхом и недоумением спросил: "Что это знaчит?" Дионисий ответил: "Это знaчит, что тирaны всю свою жизнь пребывaют нa волосок от гибели". (с)
__________________________________________________________________________________________
Книга замечательная, очень рекомендую к прочтению.

А мы возвращаемся в город.

**Амстердамка** » 20 мар 2016, 21:19

Наташа, за год до описываемых тобой событий я также пряталась от жары в гробницах. И воду лила на голову из фонтанчика в гроте. Как приятно увидеть знакомые места с твоими прекрасными фотографиями!

Если позволишь высказать мое мнение об археологическом парке в Сиракузах, то он и в мое время, ха-ха, был маловнятным - ведь большая часть каменоломен закрыта и, похоже, не будет открыта никогда. А полазить там было бы весьма интересно.

Теперь и римский театр закрыли, там рядом еще бассейн или остатки бань должны быть. Скандал, я считаю. Дионисия на них нет
Но, как ни крути, без этого парка Сиракузы трудно представить всю древность Сиракуз, и народная тропа туда пока не зарастет.

Да, и тропа тоже расположена своеобразно. "Раздевалка, а баня через дорогу". И мы напряглись, когда выяснилось, что надо топать к кассам при + 40 взад, а потом вновь к развалинам. Так что, гробницы с теньком там совсем не лишние.

**Наталья Key** » 21 мар 2016, 14:47

Амстердамка писал(а) 20 мар 2016, 21:19:Если позволишь высказать мое мнение об археологическом парке в Сиракузах, то он и в мое время, ха-ха, был маловнятным - ведь большая часть каменоломен закрыта и, похоже, не будет открыта никогда. А полазить там было бы весьма интересно.Теперь и римский театр закрыли, там рядом еще бассейн или остатки бань должны быть. Скандал, я считаю. Дионисия на них нет

Однозначно соглашусь. Парк, действительно, невнятный. Туда можно сходить, если времени куча. Но я вообще спокойна к древним развалинам. Мне жутко хотелось увидеть Ухо Дионисия. Вот этот грот реально понравился. Но ради него тащиться в такую даль, да по жаре, да 10 евро за билет .

Амстердамка писал(а) 20 мар 2016, 21:19: "Раздевалка, а баня через дорогу". И мы напряглись, когда выяснилось, что надо топать к кассам при + 40 взад, а потом вновь к развалинам.

Ужас. Как вы не умерли! Мы спеклись напрочь, хотя градусов 30 было, не больше. А с кассами - это они ловко придумали. Пока пройдешь все эти лавки с барахлом, глядишь, что-нибудь купишь невзначай. Мы и купили... футболочку .

**Manigo** » 21 мар 2016, 22:48

Наталья, замечательный отчет! Может еще пригодиться, делюсь рецептом варки осьминога от итальянца; в несоленую кипящую воду опускаем осьминога, варим 12-18 минут, зависит от размера, после 12-й минуты проверяем мягкость в середине, если нож или вилка входят легко, отключаем огонь и оставляем остывать в воде, потом промыть, удалить из головы мешочек с глазами.

**Рассвет** » 25 мар 2016, 20:16

А где продолжение?))))))
Отличный, живой, красивый отчет!!!
Спасибо

**Наталья Key** » 27 мар 2016, 20:22

Рассвет писал(а) 25 мар 2016, 20:16:А где продолжение?))))))

Будет, конечно.

Рассвет писал(а) 25 мар 2016, 20:16:Отличный, живой, красивый отчет!!!
Спасибо

И вам на добром слове .
***************************************************************************************************************************
Нажарившись в каменоломнях не можем отказать себе в парочке стаканов граниты. Берем лимонную и апельсиновую. И даже не знаем, какая лучше. Чуть полегчало, и мы снова на ногах. Отправляемся исследовать морскую часть Сиракуз. В одном из отчетов прочитала, что есть отличный пляж и даже со сноркингом. Выбрали вектор направления на Церковь Мадонны делле Лакриме (Santuario Madonna delle Lacrime), церковь Плачущей Мадонны. Это ужасное здание, похожее на выжималку сока из апельсинов, видно практически из любой точки города. Еще бы, высота храма - 75 м, а на вершине шпиля - 20-метровая Мадонна из бронзы.

Вместимость церкви - 10 тысяч человек (по крайней мере, именно столько верующих собирается здесь на праздники).

Архитектура храма необычна не только снаружи, но и внутри: все идеально круглое, а в потолке - гигантская дыра с расходящимися в стороны балками-лучами Никаких богатств и украшений, привычных для культовых мест (вроде витражей и икон в золотых рамах), нет. При храме есть 3 экспозиции - Музей слезотечения, который рассказывает о "сиракузском чуде" и его подлинности, Музей подношений - с украшениями, свадебными платьями, серебряными изделиями и еще множеством вещей, которые несли плачущей Мадонне паломники, и Музей праздничных одеяний священников. Музей слезотечения платный.

Церковь посвящена так называемому Сиракузскому чуду.

История чуда

"Молодые супруги Анджело Яннузо (итал. Angelo Iannuso) и Антонина Лучия Джусти (итал. Antonina Lucia Giusti) жили в Сиракузе по адресу via degli Orti di San Giorgio, 11. Антонина ждала первенца, но беременность проходила тяжело, девушка страдала от токсикоза, который был причиной конвульсий, приводивших к временной потере зрения. В ночь на 29 августа у девушки случились спазмы, которые на этот раз длились дольше обычного, у Антонины случился приступ, оставивший её слепой. Утром примерно в 8:30 зрение вернулось к девушке:

"Я открыла свои глаза и посмотрела на изображение Мадонны над изголовьем. К моему великому удивлению я увидела, что изображение плачет. Я позвала мою золовку Грацию и мою тетушку, Антонину Старглата, которая приехала ради меня, и показала им слезы. Сначала они подумали, что это вызванная моей болезнью галлюцинация, но когда я настояла, они подошли к образу и ясно увидели, что слезы действительно капают из глаз Мадонны, и что некоторые слезы, стекая по ее слезам, упали на изголовье кровати. Испугавшись, они убежали, чтобы позвать соседей, и те тоже подтвердили феномен… Aquote2.png

Антонина исцелилась сразу после того как статуя начала плакать. Статуя Девы Марии продолжала плакать вплоть до 1 сентября, дом Яннузо вскоре превратился в место поломничества. Кардинал Джузеппе Бруно (итал. Giuseppe Bruno) для исследования феномена создал научную комиссию, которую возглавил атеист доктор Микеле Кассола (итал. Michele Cassola). 9 сентября 1953 года комиссия установила, что слёзы статуи по химическому составу аналогичны человеческим слёзам. Дать научное объяснение данному феномену комиссия не смогла.

Епископат Сицилии признал лакримацию статуи 13 декабря того же года, чудо также было признано папой Пием XII (17 октября 1954) и папой Иоанном Павлом II (6 ноября 1994).

В 1966 году началось сооружение Санктуария Плачущий Девы Марии, который был освящён 6 ноября 1994 года.
"Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция».

Сайт церкви
http://www.madonnadellelacrime.it

Мы в церковь не попали. Все было закрыто на обеденный перерыв.
Пришлось довольствоваться цветочками за оградой.

Очень странные цветы. Похожи на лилии, но, наверно, не они. Растут, как дерево. Обратите внимание на стебли-стволы.

**Наталья Key** » 27 мар 2016, 20:29

Улицы, по которым мы идем, скучны донельзя, что называется, глазу не на чем остановиться. Поэтому всего лишь несколько стрит фото.

Рекламный плакат. Вот интересно, что здесь рекламируют? Трактор, землю или итальянского красавчика?

Плакат, приглашающий на кофе шоу в октябре.

Очаровательные графити.

В стенном проеме обалденная картинка. Несмотря на жару даже есть захотелось, уж больно аппетитно все это выглядело.

**Наталья Key** » 27 мар 2016, 20:41

Шли-шли и, наконец, дошли до моря и до памятника героям 1 мировой войны, погибшим в Африке.

Берег обрывистый, спуска к воде нет.

Но так хочется купаться. А идти нам обратно, ой, как далеко.

Чтоб я так жил! Внутренний дворик.

Некоторые здания сильно разрушены. Их укрепляют металлическими балками.

И нигде нет спуска к воде. Нигде!

Можно подойти к парапету и посмотреть на море, которое плещется где-то далеко внизу.

**Наталья Key** » 27 мар 2016, 21:08

В общем, пляж мы так и не нашли, вернулись домой не солоно хлебавши. Искупались только на городском пляжике, А потом ужинать!

Ужин получился легким, т.к. дома после изнурительной прогулки по городу мы плотно пообедали. И угадайте чем?
Осьминогом!!!!
А дело было так. Я решила повторить попытку варки осьминога. То есть удлинить время приготовления. 20 минут в кипящей воде, и осьминожка заметно помягчела. Шкура на туловище, правда, так и осталась несъдобно-резиновой, а вот внутренняя часть оказалась вполне себе пригодной для еды. Лимонный сок и оливковое масло довершили процесс. И получилась вполне себе приличная порция мяса осьминога. И очень сытная.

Так что вот этот рецепт от уважаемой Manigo абсолютно верен.

Manigo писал(а) 21 мар 2016, 22:48:Может еще пригодиться, делюсь рецептом варки осьминога от итальянца; в несоленую кипящую воду опускаем осьминога, варим 12-18 минут, зависит от размера, после 12-й минуты проверяем мягкость в середине, если нож или вилка входят легко, отключаем огонь и оставляем остывать в воде, потом промыть, удалить из головы мешочек с глазами.

Мы неголодные, поэтому берем закуски.

Рыбное карпаччо, апельсиновый салат с луком и белое вино.

И неспешная прогулка по ночному городу бонусом.

Темные улочки Сиракузы, как сон, как мираж. И такие чудные! Лавочки-диваны по соседству с мопедом.

Цветы. Цветы везде. То ли парк, то ли город, то ли оранжерея.

Я даже название этой волшебной улочки сфотографировала. Так она меня восхитила!

Интересное решение! Небанальное.

Ох, уж эти осьминоги. Они везде!

Город спит.

**bratezleha** » 28 мар 2016, 09:43

Наталья Key писал(а) 27 мар 2016, 20:29:Рекламный плакат. Вот интересно, что здесь рекламируют? Трактор, землю или итальянского красавчика?

Перчатки!!!!

Спасибо за отчет, очень интересно.

**ДимаБ** » 28 мар 2016, 22:19

"Горшки" с цветами - креативненько!

**Poseidon** » 28 мар 2016, 22:28

Наталья Key писал(а) 27 мар 2016, 21:08:апельсиновый салат с луком

Как всё просто и красиво! Ну и вкусно ведь тоже)).

**JamKit** » 29 мар 2016, 09:17

Наталья Key писал(а) 27 мар 2016, 21:08:И неспешная прогулка по ночному городу бонусом.

Эта прогулка по ночному городу и для нас всех шикарный бонус! Очень красиво! Спасибо

**VERNAT** » 29 мар 2016, 10:33

Ночной город шикарен. Наверное камни под ногами согрелись за день и тёплые. И наверное дует еле заметный бархатный ветерок... Люблю такие прогулки.

**Belovaz** » 30 мар 2016, 16:02

Наталья, большое Вам спасибо за Ваш труд. С удовольствием читаю все Ваши отчеты и всегда с нетерпением жду новые.

**изумруд2121** » 30 мар 2016, 21:08

Все изложено так вкусно, как только возможно, но не вкуснее . Наталья, спасибо!

**Наталья Key** » 03 апр 2016, 18:28

Города сицилийского барокко Шикли и Рагуза.

Утром следующего дня мы на рынок не пошли. Еды у нас полно, а вот времени не особо много. У нас сегодня выезд в города сицилийского барокко.
Перелопатив кучу отчетов, приняла решение, что посетим мы всего два города, чтобы не перенасытиться. И это будут не самый известный Ното и чуть менее известная Модика, а Шикли и Рагуза. Шикли возник в планах исключительно благодаря отчетам Ани Агафы и Лики Цыцер, за что им огромная благодарность.

Доехали мы не так, чтобы быстро. И километраж немаленький, и дороги частично ремонтируются, приходится или объезжать и запутываться и возвращаться, или ехать совсем неспешно.
Но рано или поздно, но доехали мы до Шикли. Спуск в город с дороги впечатляющий. Настоящий серпантин. Закончился он как-то внезапно, мы не успели оглянуться, как уже были в самом центре, благополучно проехав все возможные места парковки. Пришлось давать кругаля в поисках чего-то удобоваримого. Как ни странно, нашли бесплатную парковку где-то на окраине города. Но это по московским меркам окраина где-то у черта на куличках, а в таких городках, как Шикли, всего навсего в километре от центра .

Уже не рано. Солнце начинает ощутимо припекать.

Переходим по мостику русло пересохшей речки.

Воды нет, зато это место облюбовали местные кошки. Казалось бы, как они туда попадают? Даже не так. Как они оттуда выбираются?

Возможно, через такие отверстия в стенах. Ну и прыгучие животины!

Сворачиваем в центр.

Первые мордочки под балконами. Предвкушаю встречу с ними, ведь это самое яркое впечатление от отчетов про Шикли.

Ну, и кошки здесь не только настоящие, но и игрушечные.
Корзинка на лавочке.

**Наталья Key** » 03 апр 2016, 19:00

Первая церковь, в которую мы зашли - это Chiesa Di San Michele Arcangelo .

Милая, уютная. Самое примечательное в ней - это висящие на стенах музыкальные инструменты, а также их изображения повсюду.

Следующая церковь рядом, буквально несколько метров - церковь Chiesa di San Giovanni Evangelista. Основана около 1300 года, не раз перестраивалась после землетрясения 1693-его года.

Помню по Аниному отчету, что здесь находится очень редкое изображение Христа в юбке. Ищу. И вот оно! Действительно, очень необычно!

И церковь голубая, как Аня писала. Даже люстра из голубого стекла.

А ружья в украшении интерьера я здесь не нашла почему-то .

**Наталья Key** » 03 апр 2016, 19:54

Выходим и направляемся на поиски палаццо Беневентано (Palazzo Beneventano).
Вообще-то можно заранее ознакомиться с достопримечательностями Шикли на сайте города http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/ ... IDPagina/1, там же и карту посмотреть http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/ ... DPagina/99, а мы как-то не подготовились. Подумала, городок маленький, и так найдем все, что надо. И оказалось потом, что известный дворец Фава пропустили .

Но дворец Беневентано нашли все-таки. Он стоит на перекрестке двух улиц.

Выше на холме Сан Маттео виднеется церковь святого Матфея (Chiesa di San Matteo). Туда мы и направимся.

Виды изумительные. А мы еще не поднялись на самый верх.
Хорошо видна Новая церковь Богоматери (Chiesa di Santa Maria La Nova), которая находится в одноимённой лощине. Этот храм – самый большой по площади среди церквей Шикли. Он был построен в 16 веке, затем несколько раз перестраивался.

Нынешний фасад церкви выполнен в неоклассическом стиле. Кое-где видны следы фасада 18 века с портиком и галереей.

Пространство состоит из одного нефа, по бокам которого расположено по три боковые капеллы. Боковые капеллы, сообщающиеся между собой, создают иллюзию боковых нефов. Внутреннее убранство храма хранит следы двух этапов отделочных работ (17 века и 18 века). Церковь имеет богатую коллекцию скульптуры, живописных произведений, предметов культа.

Все выше и выше. И все меньше и меньше домики внизу.

И вот мы уже у бывшего Дуомо. На смотровой площадке.
"Церковь считается самой древней в Шикли. Некоторые исследователи считают, что храм восходит ещё к эпохе раннего христианства, другие сдвигают дату постройки к норманнскому периоду. Здание было перестроено после землетрясения 1693 года. До 1874 года церковь имела статус собора. Потеряв этот статус, храм постепенно пришёл в запустение. В 90-е годы 20 века здание было отреставрировано.

Фасад церкви с чертами, характерными для сицилийского барокко, остался незавершённым. Церковь имеет базиликальный план." (с)

А вот и та церковь, куда нам обязательно нужно попасть. Она главная героиня в сериале про комиссара Монтальбано. Это Chiesa di San Bartolomeo.

И крупным планом крыши Шикли с дворцом Беневентано в центре.

**Наталья Key** » 03 апр 2016, 20:11

От церкви святого Матфея можно подняться выше к церкви св.Лючии. Несмотря на жару, потащилась.

Вот я уже буквально над куполом церкви Сан Бартоломео.

И еще раз вид на Новую церковь Богоматери.

Саша почему-то за мной не пошел. Подождала я его на тропинке, подождала, не дождалась и стала спускаться вниз по тропе, перекрытой для туристов, с обрушенными ступенями.
На смотровой его не было. В общем, мы где-то разминулись. Тут уж не до Санта Лючии, найти бы мужа. Нашлись, конечно. Я обрадовалась, Саша и не огорчался. Потопали вниз к Сан Бартоломео.

А вот и наша красавица.

"Церковь святого Варфоломея, расположенная в одноимённой лощине, восходит к 15 веку. После землетрясения, в начале 18 века, здание было перестроено. В качестве образцов были взяты церкви Рагузы (собор святого Георгия, церковь святого Иосифа). Проект был выполнен архитектором Сальваторе Али в барочно-неоклассическом стиле.

В плане церкви лежит греческий крест. Пространство состоит из одного нефа. Внутреннее убранство выполнено в стиле позднего барокко-рококо. Своды и стены декорированы лепниной и расписаны фресками. В церкви хранится деревянный вертеп, датируемый 1573 годом." (с)

Жаль, что вся площадь заставлена машинами. Я хотела, чтоб как в кино. Комиссар Монтальбано, церковь, площадь и никого.
Ну ладно, обработаю фотку под старину. Так симпатичнее.

**ywi** » 03 апр 2016, 20:20

Хотел было написать, что котэ получился зачётным, но не буду. )
Спрошу лучше, где закончился Шикли и началась Рагуза. Или всё только первый городок?

**Наталья Key** » 03 апр 2016, 20:22

ywi писал(а) 03 апр 2016, 20:20:где закончился Шикли и началась Рагуза. Или всё только первый городок?

Конечно же, это только Шикли. Рагуза впереди. Мы и пропустили дворец Фава, что подзадержались здесь, а нужно было ехать в Рагузу, а потом на море.

******************************************************************************************************
Итак, мы возвращаемся к машине. Опять проходим мимо церкви святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista)
Она была возведена в 1760-65 годах по проекту фра Альберто Марии. Внутренняя отделка была завершена в 1776 году. Последние декоративные работы (позолота, лепнина) были доведены до конца в 1854 году.

Выпуклый фасад построен в духе Борромини (напоминает церковь святого Карла у Четырёх фонтанов в Риме). Он разделён на три яруса. К порталу церкви поднимается лестница.

Кошка хочет зайти внутрь? Конечно. Там же прохладно.

И напоследок неплохо было бы заглянуть в богатую своим убранством церковь святой Терезы.
Как выяснилось, сейчас она не является действующей. Здесь теперь музей.

Музей был закрыт почему-то. Не попали, как жаль. Одним глазом заглянули через ограждение.

Прощальный взгляд на исторический центр города. До свидания, Шикли. Ты нам понравился. Очень.

**Амстердамка** » 04 апр 2016, 22:10

Наталья Key писал(а) 03 апр 2016, 18:28:До свидания, Шикли. Ты нам понравился. Очень.

И нам понравился твой рассказ. Очень.

**Амстердамка** » 04 апр 2016, 22:17

Наташа, а Монтальбано ты до сих пор не прониклась?

Меня торкнуло после визита на Сицилию, не до него.

Такая канцона в честь традиционной Сицилии, которая уже не такая как в сериале, а скоро исчезнет почти.

**Petra_** » 04 апр 2016, 22:23

Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 22:17: скоро исчезнет почти.

Наташа, регулярно, с радостью и тихой грустью читаю твой отчет .. Почему-то появилось это ощущение ..ускользающей красоты.. чего-то уходящего.. исчезающего.. прекрасного мира.. который нам довелось успеть увидеть.

**Наталья Key** » 04 апр 2016, 22:54

Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 22:17:Наташа, а Монтальбано ты до сих пор не прониклась?

Нет, не прониклась . Посмотрела четыре серии... Все ждала и ждала, когда побольше Сицилии покажут. А идет в основном детективный сюжет, за которым скучновато следить. Порадовал только простоватый Катарелла, вот душка! Особенно понравилась сценка, когда Катареллу отправили на компьютерные курсы, а он так даже и отлично преуспел в овладении сложной техникой .

Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 22:17:Такая канцона в честь традиционной Сицилии, которая уже не такая как в сериале, а скоро исчезнет почти.

Petra_ писал(а) 04 апр 2016, 22:23:Почему-то появилось это ощущение ..ускользающей красоты.. чего-то уходящего.. исчезающего.. прекрасного мира.. который нам довелось успеть увидеть.

Ой, девочки, а у меня не возникло такого ощущения. Все-таки до того времени, как исчезнет настоящая Сицилия, далеко, как мне кажется.

**Амстердамка** » 04 апр 2016, 23:35

Наташа, если под "настоящей Сицилией" понимать архитектуру и природу, то этого на наш век с лихвой хватит.
Что касается духа региона, то самобытность выветривается под натиском глобализации и великого переселения народов, как и везде.

В "Монтальбано" за детективной интригой следила постольку-поскольку, акцентируясь на деталях взаимоотношений и второстепенных героях И видеоряд там отменный - Сицилия как она и есть, выцветшая от солнца, но с неувядаемым темпераментов. А детективная линия зачастую наивная и нелогичная, на фиг ее.

Катарелла - the best, но помимо него там столько интересных ситуаций и персонажей.

Меня дамы из сериала впечатлили, которые сроду-роду не работали Незамужних содержали родственники мужского пола, если не отец, то брат, или же они получали наследство. Других способов существования у приличных женщин не было, ведь не работать же идти в конце концов.
Не думаю, что так до сих пор.

А дедушки-крестьяне с хуторов (они часто самые главные свидетели ) - да умерли давно или разорились. Или тетушки в бигудях, которые видят и знают про соседей фсё. Чем сейчас тетушки наполняют досуг, когда половина домов в городках пустует.

Понятия чести и данного слова против нынешнего контракта на 100 страницах в присутствии адвокатов.

А мамы сицилийские, который не задумываюсь пошлют на три сицилийских буквы любого комиссарио, чтобы уберечь сон ненаглядного сыночка-гангстера.

**изумруд2121** » 05 апр 2016, 00:00

Наталья! Продолжайте, пожалуйста, очень интересно!

**vagabondit** » 05 апр 2016, 00:02

Наталья Key писал(а) 27 мар 2016, 21:08:То есть удлинить время приготовления. 20 минут в кипящей воде

Ну, это ересь и дорога в никуда! Тут была где-то ветка как осминога готовить и я тудой тоже внес свой ценный вклад, т.к. доводилось.
Осьминога, в зависимости от размера/половозрелости надо варить минимум час, больше - лучше. Причем, как ни смешно, мороженый будет нежнее. Точно заверяю.

Некоторые даже винные корки в кастрюлю кидают, но это религиозный предрассудок.

Наталья Key писал(а) 27 мар 2016, 21:08:апельсиновый салат с луком

Мозг отказываетсся верить, вроде как мороженое с хреном. Но интересно, не пробовал.

Наталья Key писал(а) 03 апр 2016, 20:22:Рагуза впереди.

Вот те раз - всегда знал только одну Рагузу - Дубровник, а об этой даже не слышал. Век живи, век учись.

**hellen-k** » 05 апр 2016, 00:05

Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 23:35:Не думаю, что так до сих пор.

Если есть возможность в семье или детей несколько - то так.

**Амстердамка** » 05 апр 2016, 00:10

hellen-k писал(а) 05 апр 2016, 00:05:
Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 23:35:Не думаю, что так до сих пор.

Если есть возможность в семье или детей несколько - то так.

Рада услышать. Осталось в это мире еще незыблемое.

**hellen-k** » 05 апр 2016, 00:13

Амстердамка писал(а) 05 апр 2016, 00:10:Рада услышать. Осталось в это мире еще незыблемое.

В некоторых местах глухоманских до сих пор что-то вроде нашего приданого есть. Жених должен создавать семью, имея дом, а невеста должна быть с чем-то, что доход приносит (магазинчик там, или земля, или сад).

**vagabondit** » 05 апр 2016, 00:21

hellen-k писал(а) 05 апр 2016, 00:13:магазинчик там, или земля, или сад)

Почему "или"? Более лучше если "и"! И еще папа-мафиози, причем капо. Брак как из цемента будет, гарантирую!

**Наталья Key** » 05 апр 2016, 13:40

Амстердамка писал(а) 04 апр 2016, 23:35:Что касается духа региона, то самобытность выветривается под натиском глобализации и великого переселения народов, как и везде.

Инна, вот именно, как и везде. Но жалеть о том, что сицилийские бабушки станут совсем другими, чем сто лет назад, я вряд ли буду. Для туристов все самобытное все равно скрыто, погрузиться в турпоездке в глубинку нереально, все равно, что в России пытаться увидеть вот такое народное гулянье

phpBB [media]

и печалиться, что не удалось найти похожее. Ты права, глобализация делает свое дело, но куда ж без этого? Все страны, народы рано или поздно изменятся. Прогресс, однако, не стоит на месте .

**Наталья Key** » 05 апр 2016, 13:51

vagabondit писал(а) 05 апр 2016, 00:02:Ну, это ересь и дорога в никуда!

Ну, почему же. Доварился же . Он маленький был, ему хватило .
Вот и фотодоказательство .

vagabondit писал(а) 05 апр 2016, 00:02:Мозг отказывается верить, вроде как мороженое с хреном. Но интересно, не пробовал.

Я давно хотела попробовать сделать салат из апельсинов с маринованным луком, но решимости не хватило попортить продукты. А здесь сам бог велел. Правда, лук репчатый был свежий, не маринованный. Но сорт сицилийский, очень сладкий. Вполне!

Обычно этот салат называют Марокканским.

*******************************************************************************************************************************************************
Рецепт.

У апельсинов (6 шт) острым ножом срежьте кожуру так, чтобы была видна мякоть. Вырежьте «филе» по долькам. Вырезая, держите апельсины над миской, чтобы не потерять вытекающий сок. Разрежьте каждую дольку поперек на 2 части и положите в миску с соком.

Лук (2 шт) очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.

Если маслины с косточками, раздавите их плоской стороной ножа, удалите косточки. Разрежьте маслины пополам.

Смешайте подготовленные апельсины с луком и маслинами, посыпьте солью и перцем, полейте маслом и перемешайте. Возьмите зиру в щепоть и посыпьте салат, растирая семена между пальцами. Перед самой подачей украсьте салат листьями мяты.

*******************************************************************************************************************************************************

vagabondit писал(а) 05 апр 2016, 00:02:Вот те раз - всегда знал только одну Рагузу - Дубровник, а об этой даже не слышал. Век живи, век учись.

Ну, как же!
Что нам говорит Вики?
"Валь-ди-Ното (итал. Val di Noto) — регион в юго-восточной Сицилии, расположенный на плато вблизи Иблейских гор.

В 1693 году весь этот район, с его городами и посёлками, был полностью разрушен сильнейшим землетрясением. Последовавшее за этим восстановление городов породило особый архитектурный стиль, получивший название «сицилийское барокко». Наиболее примечательные образцы этого стиля представлены в городе Ното.

В этом регионе также находится древний город Акрай (ныне это часть коммуны Палаццоло-Акрейде), основанный в 664 году до н.э. и ставший первой колонией коринфийцев на острове. Он был обнаружен в XVI веке, а спустя три столетия начались первые крупные раскопки, которые выявили новые интересные факты, касающиеся ранней истории восточной Сицилии.

В июне 2002 года UNESCO включила восемь городов этого региона в список всемирного наследия, среди которых Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Катания, Модика, Ното, Палаццоло-Акрейде, Рагуза и Шикли." (с)

vagabondit писал(а) 05 апр 2016, 00:21:И еще папа-мафиози, причем капо. Брак как из цемента будет, гарантирую!

Да! Точно, как из цемента !

**vagabondit** » 05 апр 2016, 16:15

Наталья Key писал(а) 05 апр 2016, 13:51:. Он маленький был, ему хватило

Ну, значит это кальмарчик (calamari/ totani ) был, а не осьминог(polpo). Ввели меня в заблуждение, панимашь.Маленьких обижать, конечно, нельзя переваркой. А больших необходимо.

Наталья Key писал(а) 05 апр 2016, 13:51:Ну, как же!
Что нам говорит Вики?

Ну, вот теперь знаю, а то прозябал в темноте и невежестве.

**Наталья Key** » 05 апр 2016, 18:40

Рагуза.

От Шикли до Рагузы совсем недалеко и несложно добраться на автомобиле, меньше 30 километров. Уже с дороги открываются прекрасные виды на город, стоящий на двух крутых, практически отвесных холмах. Жаль, нельзя остановиться сфотографировать. Поэтому фото из интернета.

Поворот за поворотом, и мы удачно попадаем на парковку на въезде в Рагузу Ибла.

Почему именно Ибла? Ибла – это старая часть города, отстроенная после разрушительного землетрясения 1693 года, именно она нам интересна сегодня.

Итак, Рагуза делится на две части: на западе — современный прямоугольной застройки Верхний город (Ragusa Superiore), на востоке — Нижний город (Ragusa Ibla). Через овраг, разделяющий две части города, перекинуто три моста.

Вот план-схема города. Слева – Верхний город, справа – Нижний. Мы стоим рядом с офисом туристической информации, цифра 10.

Здесь же Церковь душ в Чистилище (Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio). Поднимаюсь по ступенькам в нее. Не интересна внутри, хотя эта церковь "является одним из памятников архитектуры позднего барокко в Рагузе, взятых под охрану ЮНЕСКО.

Церковь была построена во второй половине 17 века на средства семейства Мацца. Первые богослужения прошли в церкви в 1658 году. Зданию удалось устоять во время разрушительного землетрясения 1693 года, оно практически не было повреждено. В первой четверти 18 века была возведена отдельно стоящая колокольная башня. Фундаментом колокольни служат остатки стен византийской крепости". (с)

Но не впечатлила. Зато виды от входа неплохие.

Конечно же, нам интересен Дуомо. К нему мы и направимся. Кстати, в Рагузе два кафедральных собора: в Superiore - Кафедральный собор святого Иоанна Крестителя (Cattedrale di San Giovanni Battista), а в Ibla - Кафедральный собор святого Георгия (Duomo di San Giorgio)

Улочки путаные-запутанные, узенькие и постоянно на подъем. Нам не привыкать, идем бодрым шагом. Пока ничего особо интересного не вижу. Обычный старый итальянский город.

Жажда жизни. Весь поломанный, старый, покоцанный, а вот на тебе, свежий зеленый лист выпустил. Молодец, уважаю!

Интересная ручка-стучалка.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР