Дольче Сичилия и не только.

[Наталья Key]

Шли-шли и, наконец, дошли до моря и до памятника героям 1 мировой войны, погибшим в Африке.











Берег обрывистый, спуска к воде нет.




Но так хочется купаться. А идти нам обратно, ой, как далеко.



Чтоб я так жил! Внутренний дворик.



Некоторые здания сильно разрушены. Их укрепляют металлическими балками.



И нигде нет спуска к воде. Нигде!



Можно подойти к парапету и посмотреть на море, которое плещется где-то далеко внизу.

[Наталья Key]

В общем, пляж мы так и не нашли, вернулись домой не солоно хлебавши. Искупались только на городском пляжике, А потом ужинать!

Ужин получился легким, т.к. дома после изнурительной прогулки по городу мы плотно пообедали. И угадайте чем?
Осьминогом!!!!
А дело было так. Я решила повторить попытку варки осьминога. То есть удлинить время приготовления. 20 минут в кипящей воде, и осьминожка заметно помягчела. Шкура на туловище, правда, так и осталась несъдобно-резиновой, а вот внутренняя часть оказалась вполне себе пригодной для еды. Лимонный сок и оливковое масло довершили процесс. И получилась вполне себе приличная порция мяса осьминога. И очень сытная.



Так что вот этот рецепт от уважаемой Manigo абсолютно верен.

Может еще пригодиться, делюсь рецептом варки осьминога от итальянца; в несоленую кипящую воду опускаем осьминога, варим 12-18 минут, зависит от размера, после 12-й минуты проверяем мягкость в середине, если нож или вилка входят легко, отключаем огонь и оставляем остывать в воде, потом промыть, удалить из головы мешочек с глазами.

Мы неголодные, поэтому берем закуски.

Рыбное карпаччо, апельсиновый салат с луком и белое вино.





И неспешная прогулка по ночному городу бонусом.



Темные улочки Сиракузы, как сон, как мираж. И такие чудные! Лавочки-диваны по соседству с мопедом.







Цветы. Цветы везде. То ли парк, то ли город, то ли оранжерея.







Я даже название этой волшебной улочки сфотографировала. Так она меня восхитила!





Интересное решение! Небанальное.



Ох, уж эти осьминоги. Они везде!



Город спит.

[bratezleha]

Рекламный плакат. Вот интересно, что здесь рекламируют? Трактор, землю или итальянского красавчика?

Перчатки!!!!

Спасибо за отчет, очень интересно.

[ДимаБ]

"Горшки" с цветами - креативненько!

[Poseidon]

апельсиновый салат с луком

Как всё просто и красиво! Ну и вкусно ведь тоже)).

[JamKit]

И неспешная прогулка по ночному городу бонусом.

Эта прогулка по ночному городу и для нас всех шикарный бонус! Очень красиво! Спасибо

[VERNAT]

Ночной город шикарен. Наверное камни под ногами согрелись за день и тёплые. И наверное дует еле заметный бархатный ветерок... Люблю такие прогулки.

[Belovaz]

Наталья, большое Вам спасибо за Ваш труд. С удовольствием читаю все Ваши отчеты и всегда с нетерпением жду новые.

[изумруд2121]

Все изложено так вкусно, как только возможно, но не вкуснее . Наталья, спасибо!

[Наталья Key]

Города сицилийского барокко Шикли и Рагуза.


Утром следующего дня мы на рынок не пошли. Еды у нас полно, а вот времени не особо много. У нас сегодня выезд в города сицилийского барокко.
Перелопатив кучу отчетов, приняла решение, что посетим мы всего два города, чтобы не перенасытиться. И это будут не самый известный Ното и чуть менее известная Модика, а Шикли и Рагуза. Шикли возник в планах исключительно благодаря отчетам Ани Агафы и Лики Цыцер, за что им огромная благодарность.

Доехали мы не так, чтобы быстро. И километраж немаленький, и дороги частично ремонтируются, приходится или объезжать и запутываться и возвращаться, или ехать совсем неспешно.
Но рано или поздно, но доехали мы до Шикли. Спуск в город с дороги впечатляющий. Настоящий серпантин. Закончился он как-то внезапно, мы не успели оглянуться, как уже были в самом центре, благополучно проехав все возможные места парковки. Пришлось давать кругаля в поисках чего-то удобоваримого. Как ни странно, нашли бесплатную парковку где-то на окраине города. Но это по московским меркам окраина где-то у черта на куличках, а в таких городках, как Шикли, всего навсего в километре от центра .

Уже не рано. Солнце начинает ощутимо припекать.

Переходим по мостику русло пересохшей речки.



Воды нет, зато это место облюбовали местные кошки. Казалось бы, как они туда попадают? Даже не так. Как они оттуда выбираются?






Возможно, через такие отверстия в стенах. Ну и прыгучие животины!






Сворачиваем в центр.








Первые мордочки под балконами. Предвкушаю встречу с ними, ведь это самое яркое впечатление от отчетов про Шикли.



Ну, и кошки здесь не только настоящие, но и игрушечные.
Корзинка на лавочке.

[Наталья Key]

Первая церковь, в которую мы зашли - это Chiesa Di San Michele Arcangelo .





Милая, уютная. Самое примечательное в ней - это висящие на стенах музыкальные инструменты, а также их изображения повсюду.








Следующая церковь рядом, буквально несколько метров - церковь Chiesa di San Giovanni Evangelista. Основана около 1300 года, не раз перестраивалась после землетрясения 1693-его года.










Помню по Аниному отчету, что здесь находится очень редкое изображение Христа в юбке. Ищу. И вот оно! Действительно, очень необычно!



И церковь голубая, как Аня писала. Даже люстра из голубого стекла.



А ружья в украшении интерьера я здесь не нашла почему-то .

[Наталья Key]

Выходим и направляемся на поиски палаццо Беневентано (Palazzo Beneventano).
Вообще-то можно заранее ознакомиться с достопримечательностями Шикли на сайте города http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/ ... IDPagina/1, там же и карту посмотреть http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/ ... DPagina/99, а мы как-то не подготовились. Подумала, городок маленький, и так найдем все, что надо. И оказалось потом, что известный дворец Фава пропустили .

Но дворец Беневентано нашли все-таки. Он стоит на перекрестке двух улиц.














Выше на холме Сан Маттео виднеется церковь святого Матфея (Chiesa di San Matteo). Туда мы и направимся.





Виды изумительные. А мы еще не поднялись на самый верх.
Хорошо видна Новая церковь Богоматери (Chiesa di Santa Maria La Nova), которая находится в одноимённой лощине. Этот храм – самый большой по площади среди церквей Шикли. Он был построен в 16 веке, затем несколько раз перестраивался.



Нынешний фасад церкви выполнен в неоклассическом стиле. Кое-где видны следы фасада 18 века с портиком и галереей.



Пространство состоит из одного нефа, по бокам которого расположено по три боковые капеллы. Боковые капеллы, сообщающиеся между собой, создают иллюзию боковых нефов. Внутреннее убранство храма хранит следы двух этапов отделочных работ (17 века и 18 века). Церковь имеет богатую коллекцию скульптуры, живописных произведений, предметов культа.




Все выше и выше. И все меньше и меньше домики внизу.








И вот мы уже у бывшего Дуомо. На смотровой площадке.
"Церковь считается самой древней в Шикли. Некоторые исследователи считают, что храм восходит ещё к эпохе раннего христианства, другие сдвигают дату постройки к норманнскому периоду. Здание было перестроено после землетрясения 1693 года. До 1874 года церковь имела статус собора. Потеряв этот статус, храм постепенно пришёл в запустение. В 90-е годы 20 века здание было отреставрировано.

Фасад церкви с чертами, характерными для сицилийского барокко, остался незавершённым. Церковь имеет базиликальный план." (с)





А вот и та церковь, куда нам обязательно нужно попасть. Она главная героиня в сериале про комиссара Монтальбано. Это Chiesa di San Bartolomeo.



И крупным планом крыши Шикли с дворцом Беневентано в центре.

[Наталья Key]

От церкви святого Матфея можно подняться выше к церкви св.Лючии. Несмотря на жару, потащилась.






Вот я уже буквально над куполом церкви Сан Бартоломео.



И еще раз вид на Новую церковь Богоматери.



Саша почему-то за мной не пошел. Подождала я его на тропинке, подождала, не дождалась и стала спускаться вниз по тропе, перекрытой для туристов, с обрушенными ступенями.
На смотровой его не было. В общем, мы где-то разминулись. Тут уж не до Санта Лючии, найти бы мужа. Нашлись, конечно. Я обрадовалась, Саша и не огорчался. Потопали вниз к Сан Бартоломео.

А вот и наша красавица.



"Церковь святого Варфоломея, расположенная в одноимённой лощине, восходит к 15 веку. После землетрясения, в начале 18 века, здание было перестроено. В качестве образцов были взяты церкви Рагузы (собор святого Георгия, церковь святого Иосифа). Проект был выполнен архитектором Сальваторе Али в барочно-неоклассическом стиле.

В плане церкви лежит греческий крест. Пространство состоит из одного нефа. Внутреннее убранство выполнено в стиле позднего барокко-рококо. Своды и стены декорированы лепниной и расписаны фресками. В церкви хранится деревянный вертеп, датируемый 1573 годом." (с)



Жаль, что вся площадь заставлена машинами. Я хотела, чтоб как в кино. Комиссар Монтальбано, церковь, площадь и никого.
Ну ладно, обработаю фотку под старину. Так симпатичнее.

[ywi]

Хотел было написать, что котэ получился зачётным, но не буду. )
Спрошу лучше, где закончился Шикли и началась Рагуза. Или всё только первый городок?

[Наталья Key]

где закончился Шикли и началась Рагуза. Или всё только первый городок?

Конечно же, это только Шикли. Рагуза впереди. Мы и пропустили дворец Фава, что подзадержались здесь, а нужно было ехать в Рагузу, а потом на море.

******************************************************************************************************
Итак, мы возвращаемся к машине. Опять проходим мимо церкви святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista)
Она была возведена в 1760-65 годах по проекту фра Альберто Марии. Внутренняя отделка была завершена в 1776 году. Последние декоративные работы (позолота, лепнина) были доведены до конца в 1854 году.

Выпуклый фасад построен в духе Борромини (напоминает церковь святого Карла у Четырёх фонтанов в Риме). Он разделён на три яруса. К порталу церкви поднимается лестница.



Кошка хочет зайти внутрь? Конечно. Там же прохладно.




И напоследок неплохо было бы заглянуть в богатую своим убранством церковь святой Терезы.
Как выяснилось, сейчас она не является действующей. Здесь теперь музей.



Музей был закрыт почему-то. Не попали, как жаль. Одним глазом заглянули через ограждение.



Прощальный взгляд на исторический центр города. До свидания, Шикли. Ты нам понравился. Очень.

[Амстердамка]

До свидания, Шикли. Ты нам понравился. Очень.

И нам понравился твой рассказ. Очень.

[Амстердамка]

Наташа, а Монтальбано ты до сих пор не прониклась?

Меня торкнуло после визита на Сицилию, не до него.

Такая канцона в честь традиционной Сицилии, которая уже не такая как в сериале, а скоро исчезнет почти.

[Petra_]

скоро исчезнет почти.

Наташа, регулярно, с радостью и тихой грустью читаю твой отчет .. Почему-то появилось это ощущение ..ускользающей красоты.. чего-то уходящего.. исчезающего.. прекрасного мира.. который нам довелось успеть увидеть.

[Наталья Key]

Наташа, а Монтальбано ты до сих пор не прониклась?

Нет, не прониклась . Посмотрела четыре серии... Все ждала и ждала, когда побольше Сицилии покажут. А идет в основном детективный сюжет, за которым скучновато следить. Порадовал только простоватый Катарелла, вот душка! Особенно понравилась сценка, когда Катареллу отправили на компьютерные курсы, а он так даже и отлично преуспел в овладении сложной техникой .

Такая канцона в честь традиционной Сицилии, которая уже не такая как в сериале, а скоро исчезнет почти.

Почему-то появилось это ощущение ..ускользающей красоты.. чего-то уходящего.. исчезающего.. прекрасного мира.. который нам довелось успеть увидеть.

Ой, девочки, а у меня не возникло такого ощущения. Все-таки до того времени, как исчезнет настоящая Сицилия, далеко, как мне кажется.

[Амстердамка]

Наташа, если под "настоящей Сицилией" понимать архитектуру и природу, то этого на наш век с лихвой хватит.
Что касается духа региона, то самобытность выветривается под натиском глобализации и великого переселения народов, как и везде.

В "Монтальбано" за детективной интригой следила постольку-поскольку, акцентируясь на деталях взаимоотношений и второстепенных героях И видеоряд там отменный - Сицилия как она и есть, выцветшая от солнца, но с неувядаемым темпераментов. А детективная линия зачастую наивная и нелогичная, на фиг ее.

Катарелла - the best, но помимо него там столько интересных ситуаций и персонажей.

Меня дамы из сериала впечатлили, которые сроду-роду не работали Незамужних содержали родственники мужского пола, если не отец, то брат, или же они получали наследство. Других способов существования у приличных женщин не было, ведь не работать же идти в конце концов.
Не думаю, что так до сих пор.

А дедушки-крестьяне с хуторов (они часто самые главные свидетели ) - да умерли давно или разорились. Или тетушки в бигудях, которые видят и знают про соседей фсё. Чем сейчас тетушки наполняют досуг, когда половина домов в городках пустует.

Понятия чести и данного слова против нынешнего контракта на 100 страницах в присутствии адвокатов.

А мамы сицилийские, который не задумываюсь пошлют на три сицилийских буквы любого комиссарио, чтобы уберечь сон ненаглядного сыночка-гангстера.

[изумруд2121]

Наталья! Продолжайте, пожалуйста, очень интересно!

[vagabondit]

То есть удлинить время приготовления. 20 минут в кипящей воде

Ну, это ересь и дорога в никуда! Тут была где-то ветка как осминога готовить и я тудой тоже внес свой ценный вклад, т.к. доводилось.
Осьминога, в зависимости от размера/половозрелости надо варить минимум час, больше - лучше. Причем, как ни смешно, мороженый будет нежнее. Точно заверяю.

Некоторые даже винные корки в кастрюлю кидают, но это религиозный предрассудок.

апельсиновый салат с луком

Мозг отказываетсся верить, вроде как мороженое с хреном. Но интересно, не пробовал.

Рагуза впереди.

Вот те раз - всегда знал только одну Рагузу - Дубровник, а об этой даже не слышал. Век живи, век учись.

[hellen-k]

Не думаю, что так до сих пор.

Если есть возможность в семье или детей несколько - то так.

[Амстердамка]

Не думаю, что так до сих пор.

Если есть возможность в семье или детей несколько - то так.

Рада услышать. Осталось в это мире еще незыблемое.

[hellen-k]

Рада услышать. Осталось в это мире еще незыблемое.

В некоторых местах глухоманских до сих пор что-то вроде нашего приданого есть. Жених должен создавать семью, имея дом, а невеста должна быть с чем-то, что доход приносит (магазинчик там, или земля, или сад).

[vagabondit]

магазинчик там, или земля, или сад)

Почему "или"? Более лучше если "и"! И еще папа-мафиози, причем капо. Брак как из цемента будет, гарантирую!

[Наталья Key]

Что касается духа региона, то самобытность выветривается под натиском глобализации и великого переселения народов, как и везде.

Инна, вот именно, как и везде. Но жалеть о том, что сицилийские бабушки станут совсем другими, чем сто лет назад, я вряд ли буду. Для туристов все самобытное все равно скрыто, погрузиться в турпоездке в глубинку нереально, все равно, что в России пытаться увидеть вот такое народное гулянье

phpBB [media]

и печалиться, что не удалось найти похожее. Ты права, глобализация делает свое дело, но куда ж без этого? Все страны, народы рано или поздно изменятся. Прогресс, однако, не стоит на месте .

[Наталья Key]

Ну, это ересь и дорога в никуда!

Ну, почему же. Доварился же . Он маленький был, ему хватило .
Вот и фотодоказательство .

Мозг отказывается верить, вроде как мороженое с хреном. Но интересно, не пробовал.

Я давно хотела попробовать сделать салат из апельсинов с маринованным луком, но решимости не хватило попортить продукты. А здесь сам бог велел. Правда, лук репчатый был свежий, не маринованный. Но сорт сицилийский, очень сладкий. Вполне!

Обычно этот салат называют Марокканским.

*******************************************************************************************************************************************************
Рецепт.

У апельсинов (6 шт) острым ножом срежьте кожуру так, чтобы была видна мякоть. Вырежьте «филе» по долькам. Вырезая, держите апельсины над миской, чтобы не потерять вытекающий сок. Разрежьте каждую дольку поперек на 2 части и положите в миску с соком.

Лук (2 шт) очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.

Если маслины с косточками, раздавите их плоской стороной ножа, удалите косточки. Разрежьте маслины пополам.

Смешайте подготовленные апельсины с луком и маслинами, посыпьте солью и перцем, полейте маслом и перемешайте. Возьмите зиру в щепоть и посыпьте салат, растирая семена между пальцами. Перед самой подачей украсьте салат листьями мяты.


*******************************************************************************************************************************************************

Вот те раз - всегда знал только одну Рагузу - Дубровник, а об этой даже не слышал. Век живи, век учись.

Ну, как же!
Что нам говорит Вики?
"Валь-ди-Ното (итал. Val di Noto) — регион в юго-восточной Сицилии, расположенный на плато вблизи Иблейских гор.

В 1693 году весь этот район, с его городами и посёлками, был полностью разрушен сильнейшим землетрясением. Последовавшее за этим восстановление городов породило особый архитектурный стиль, получивший название «сицилийское барокко». Наиболее примечательные образцы этого стиля представлены в городе Ното.

В этом регионе также находится древний город Акрай (ныне это часть коммуны Палаццоло-Акрейде), основанный в 664 году до н.э. и ставший первой колонией коринфийцев на острове. Он был обнаружен в XVI веке, а спустя три столетия начались первые крупные раскопки, которые выявили новые интересные факты, касающиеся ранней истории восточной Сицилии.

В июне 2002 года UNESCO включила восемь городов этого региона в список всемирного наследия, среди которых Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Катания, Модика, Ното, Палаццоло-Акрейде, Рагуза и Шикли." (с)

И еще папа-мафиози, причем капо. Брак как из цемента будет, гарантирую!

Да! Точно, как из цемента !

[vagabondit]

. Он маленький был, ему хватило

Ну, значит это кальмарчик (calamari/ totani ) был, а не осьминог(polpo). Ввели меня в заблуждение, панимашь.Маленьких обижать, конечно, нельзя переваркой. А больших необходимо.

Ну, как же!
Что нам говорит Вики?

Ну, вот теперь знаю, а то прозябал в темноте и невежестве.

[Наталья Key]

Рагуза.

От Шикли до Рагузы совсем недалеко и несложно добраться на автомобиле, меньше 30 километров. Уже с дороги открываются прекрасные виды на город, стоящий на двух крутых, практически отвесных холмах. Жаль, нельзя остановиться сфотографировать. Поэтому фото из интернета.




Поворот за поворотом, и мы удачно попадаем на парковку на въезде в Рагузу Ибла.

Почему именно Ибла? Ибла – это старая часть города, отстроенная после разрушительного землетрясения 1693 года, именно она нам интересна сегодня.



Итак, Рагуза делится на две части: на западе — современный прямоугольной застройки Верхний город (Ragusa Superiore), на востоке — Нижний город (Ragusa Ibla). Через овраг, разделяющий две части города, перекинуто три моста.

Вот план-схема города. Слева – Верхний город, справа – Нижний. Мы стоим рядом с офисом туристической информации, цифра 10.



Здесь же Церковь душ в Чистилище (Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio). Поднимаюсь по ступенькам в нее. Не интересна внутри, хотя эта церковь "является одним из памятников архитектуры позднего барокко в Рагузе, взятых под охрану ЮНЕСКО.

Церковь была построена во второй половине 17 века на средства семейства Мацца. Первые богослужения прошли в церкви в 1658 году. Зданию удалось устоять во время разрушительного землетрясения 1693 года, оно практически не было повреждено. В первой четверти 18 века была возведена отдельно стоящая колокольная башня. Фундаментом колокольни служат остатки стен византийской крепости". (с)

Но не впечатлила. Зато виды от входа неплохие.







Конечно же, нам интересен Дуомо. К нему мы и направимся. Кстати, в Рагузе два кафедральных собора: в Superiore - Кафедральный собор святого Иоанна Крестителя (Cattedrale di San Giovanni Battista), а в Ibla - Кафедральный собор святого Георгия (Duomo di San Giorgio)

Улочки путаные-запутанные, узенькие и постоянно на подъем. Нам не привыкать, идем бодрым шагом. Пока ничего особо интересного не вижу. Обычный старый итальянский город.



Жажда жизни. Весь поломанный, старый, покоцанный, а вот на тебе, свежий зеленый лист выпустил. Молодец, уважаю!



Интересная ручка-стучалка.

[Наталья Key]

Вот уже и Дуомо показался.






Необычный купол. Но я еще расскажу позже о нем. А пока не торопитесь искать главный вход в Собор. Не доходя до него есть одна рагузская достопримечательность - Дворец Ла Рокка (Palazzo La Rocca).





Палаццо Ла Рокка находится на via Capitano Bocchieri, и был построен доном Саверио Ла Рокка во второй половине восемнадцатого столетия. Ранее на месте дворца находились старинные постройки, следы которых можно увидеть в полуподвальном помещении. Дворец за всю свою историю не раз реконструировался, благодаря чему и дошел до наших дней в полной сохранности. Двухэтажное сооружение формы прямоугольника, с изящной отделкой.



Восемь балконов, опирающиеся на резные консоли, выполненные в стиле барокко, украшенные гротескными масками и антропоморфными фигурами. Все балконы имеют свое название, соответствующее сцене и мотиву декора – балкон дворянина, балкон флейтиста и служанки, а так же балкон херувимов. Интерьер дворца выполнен в стиле 17-18 столетия.





Балкон флейтиста?



Балкон дворянина?



А это балкон кого?

[Наталья Key]

Налюбовавшись мордочками и проклиная на чем свет стоит бьющее в глаза солнце, не дающее нормально сфотографировать дворец Ла Рокка, отправляемся с Сашей на Соборную площадь.

Duomo di San Giorgio.

Инфо отсюда http://_www.cult-turist.ru

"До разрушительного землетрясения 1693 года храм святого Георгия находился там, где сейчас расположен Иблейский сад (Giardino Ibleo). От старинного храма остался портал (вторая половина 14 века - 15 век) в стиле каталонской готики с фрагментом фасада.





После землетрясения было пристроено помещение, примыкающее к левому нефу разрушенной церкви.

В XVIII веке было решено возвести новое здание. На месте бывшей церкви святого Николая в 1739 году и был заложен первый камень новой церкви святого Георгия по проекту Розарио Гальярди (Rosario Gagliardi). Строительные работы были завершены в 1775 году. Отделочные работы продолжались до конца 18 века, отдельные элементы убранства выполнялись и позднее, например, в XIX веке.

Монументальный барочный фасад предваряет высокая лестница, насчитывающая 54 ступени. Решётка лестницы сделана в 1889-94 годах (Анджело Парадизо).

Фасад разделён на три части. Центральная часть фасада выступает вперёд. Она отделена от боковых частей строенными колоннами. Верхняя часть фасада представляет собой звонницу, увенчанную луковичной главой. По форме фасад напоминает деревянные дарохранительницы XVII века, типичные для капуцинских церквей.

Над волютами, соединяющими разные части фасада, установлены статуи святых Георгия и Иакова (внизу) и святых Петра и Павла (вверху). В нижнем ярусе фасада открываются три портала. Главный портал украшен резными фризами.

Резные деревянные двери датируются 1793 годом (Винченцо Фьорелло), хотя некоторые источники утверждают, что были использованы двери старого храма святого Георгия, сохранившиеся во время землетрясения 1693 года.

В плане собора лежит латинский крест. Нефы завершается полукруглой апсидой.

Витражи апсидальной части сделаны в 1926 году по эскизам Элены Панигатти. Капители пилястров и карнизы украшены резьбой, выполненной мастерами Джамбаттистой Муччо и Джорджо Нобиле (1779-81).

Над средокрестием поднимается двойной купол в неоклассическом стиле, опирающийся на два ряда колонн. Высота купола – 43 м. Работы по его возведению были доведены до конца только в 1820 году.

В алтарях капелл можно видеть работы кисти таких сицилийских художников XVIII века, как: Вито д`Анна, Антонио Манно, Джузеппе Треска.

В соборе также хранится почитаемая конная статуя святого Георгия работы Джироламо Баньяско (1874). Эту статую выносят из собора во главе торжественной процессии, проходящей в день святого покровителя. Представляет интерес и реликварий (1818) - работа серебряных дел мастера Доменико Ла Виллы.

Большой орган, стоящий в главном нефе, датируется 1887 годом. В ризнице собора собраны несколько статуй и фрагментов (приписывается школе Гаджини), уцелевших в алтаре старого храма во время землетрясения 1693 года." (с)


Какой же красивый храм! И площадь! Сочетание пышного барокко и пальм - восхитительно!



Не попали мы внутрь, к сожалению.
Сиеста. Те немногие, кто отважился выйти на улицу в такую жару, отсиживаются в теньке под зонтами и пьют прохладительные напитки.



Однако, детям все нипочем. Играют в футбол.




Но туристы все же есть, катаются по городу на туристик басе.







Недалеко от собора на площади находится одно интересное здание - Дворец собраний и бесед.
В качестве заказчиков на строительство дворца выступили представители знати Рагузы. Дворец был построен в качестве клуба, в котором богатейшие люди города проводили свое время за беседами и развлечениями. Дворец датируется 19 столетием. Фасад выполнен неоклассическом стиле. Каждый из трех входов, декорирован полупилястрами и дорическими капителями, барельефы украшены крылатыми сфинксами и женщинами, которые в руках держат светильник. Крыша палаццо опирается на великолепно выполненный карниз с триглифами.



Над серединой крыши установлено изображение герба с рагузским орлом, по бокам от которого сидят львы.



Внутреннее пространство состоит из семи комнат, убранных в стиле 19 века. В Зале бесед сохранились предметы оригинальной обстановки: зеркала, диваны, светильники. Потолочный плафон расписан местным художником, Тино дель Кампо: аллегорические фигуры, представляющие искусства и науки, очищают небо от облаков невежества (конец 19 века). В углах зала установлены бюсты Галилея, Данте, Беллини, Микеланджело. Другие помещения приспособлены для игр, чтения и т.п. Небольшой внутренний сад с пальмами и цветами предназначен для прогулок и отдыха. (с)

Мы что-то устали. Жара, подъемы, какое-то пресыщение наступило. Дошли до церкви святого Иосифа (Chiesa di San Giuseppe), очень красивая, а я даже не стала фотографировать. Очередная церковь в стиле барокко, ну и что? Представляете, как я устала, что забыла о своем долге репортера ?

Надо срочно выпить граниты! Зашли в барчик. Гранит разных, жуть сколько! Но мы то знаем, что если их сто видов, то они скорее всего не натуральные. Но не до жиру, надо охладиться, иначе жизнь кончится прямо здесь.
Взяли беспроигрышную лимонную. Химия! Но все равно, главное, что холодная, а точнее ледяная!

[Наталья Key]

Чуть отдохнули и в обратный путь. Решили пройти по краю города. Немного рагузского экстерьера.














Мне так хотелось посмотреть на Церковь Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) (Chiesa di Santa Maria dell'Itria) поближе, что я не поленилась забраться по ступеням.



Уже почти поднялась, как увидела очень красивое здание. И тоже с мордочками. Как такое пропустить?

Дворец Козентини (Palazzo Cosentini)

Здание стоит на углу corso Mazzini и salita Commendatore.



Его строительство было начато бароном Раффаэле Козентини во второй половине 18 века, затем продолжено сыном барона, Джузеппе. Работы были завершены в 1779 году. Сейчас здание принадлежит городу.

Прямоугольный в плане дворец имеет три этажа. Углы здания выполнены в виде полупилястров, венчаемых капителями с раковинами и фестонами.

Здание богато украшено резьбой в барочном стиле. Мотивы, используемые в резьбе (консоли, поддерживающие балконы), перекликаются с оформлением дворца Дзакко: гротескные маски, антропоморфные фигуры, причудливые животные (жабы, змеи). Наиболее пышно отделаны три больших балкона верхнего этажа главного фасада (выходит на corso Mazzini).

По теме декораций балконы называют:

балкон менестреля (изображены бродячие музыканты, музыкальные инструменты)



балкон благополучия (фрукты, рог изобилия)



балкон дворянина (сценка, изображающая дворянина в кабачке)



На углу между главным и боковым фасадом – скульптура святого Франциска из Паолы. Фигура святого выполнена в человеческий рост.



В верхнем ярусе бокового фасада также расположен большой балкон, опирающийся на пять резных консолей. Фигуры, вырезанные на консолях этого балкона, поражают воображение: многие маски держат во рту змей, скорпионов. Из-за этих масок балкон называют балконом злословия.



Над гротескными масками – фигуры, символизирующие богатство и изобилие: пышногрудые женщины и мужчины с рогами изобилия.

[Наталья Key]

Вдоволь покрутившись вокруг палаццо Козентини, поднимаемся к Церкви Богоматери Одигитрии. Она довольна необычна.





"Была возведена в XIV веке в центре еврейского квартала Рагузы по инициативе влиятельного семейства Кьярамонте. Рядом с храмом находилась больница. И церковь, и больница были посвящены святому Иулиану и принадлежали рыцарям мальтийского ордена. Мальтийский орден в 1629 году существенно перестроил здание. В храме хранилось почитаемое изображение Богоматери Одигитрии, и церковь получила название в честь этого образа.

Здание практически не было повреждено во время землетрясения 1693 года. В первой половине XVIII века церковь была расширена и перестроена в стиле барокко (около 1739 года).

Отделка фасада была завершена в 1740 году. В нижнем ярусе фасада открываются три портала, обрамлённые резными орнаментами. Во втором ярусе расположены окна. Сбоку от фасада поднимается колокольная башня.

Верхняя площадка башни представляет собой террасу с балюстрадой. В центре террасы возвышается восьмиугольный барабан, увенчанный куполом с нервюрами. Стены барабана облицованы цветной терракотой: вазы с цветами в стиле рококо (1754).

Церковь имеет базиликальный план. Ряды известняковых колонн делят внутреннее пространство на три нефа. Перед алтарной частью располагается триумфальная арка. Алтари боковых нефов украшены скульптурами и резьбой по камню, выполненными местными мастерами из семейства Культраро (середина 18 века). Алтари святого Иулиана и распятия богато отделаны скульптурой и гирляндами цветов и фруктов.

Отделка алтарей святого Власа и Святого Семейства выполнена позднее в более изящном стиле рококо. Образы алтаря святого Власа и алтаря Святого Семейства считаются одними из самых красивых в Рагузе. На главном алтаре церкви хранится почитаемый образ Богоматери Одигитрии. Ретабло для главного алтаря также выполнено мастерами Культраро (1743). В ризнице и в капелле Богоматери Скорбящей, построенной в начале правого нефа (19 век) можно видеть остатки структуры старинной церкви." (c)

Конечно, мне очень хотелось подняться как можно выше, чтобы увидеть Рагузу Иблу со смотровой площадки, но жара, усталость и нехватка времени взяли верх, повернули назад на первом же перекрестке.

Смотрите, какой красивый город сверху. Видны Собор Святого Георгия, церковь Богоматери Одигидрии с узнаваемым голубым куполом.


Фото из интернета.


Ну, и до кучи, фото на Верхний город. В центре кадра можно увидеть второй Собор - Кафедральный собор святого Иоанна Крестителя.



Повернули мы, надо сказать, удачно. Увидели еще одно очень красивое здание - Дворец канцелярии (Palazzo della Cancelleria).



Дворец канцелярии известен также под названием дворца Никастро.

Дворец был построен семьёй Никастро в первой половине XVIII века в стиле позднего барокко. Позднее здание несколько раз перестраивалось. Во второй половине IX века дворец был выкуплен городскими властями и стал называться Дворцом канцелярии.

Главный фасад здания обращён на небольшую площадь. Исследователи отмечают, что различные части дворца построены в разной архитектурной стилистике.

Например, портал и большой балкон над ним выполнены в разной манере. Они ограничены по сторонам лизенами, завершающимися вверху капителями. Слева открывается высокая арка, к которой ведёт лестница.

Балкон, пожалуй, является главной достопримечательностью дворца.





Он опирается на пять резных консолей. Каждая консоль состоит из трёх волют – отделка, характерная для 17 века. Портал был оформлен, по-видимому, позднее, чем балкон. На тимпане фронтона указана дата – 1760 год, но центральная ось фронтона и фасада не совпадают, что также свидетельствует о перестройках здания.
Боковой фасад (выходящий к церкви Богоматери Одигитрии) выглядит более цельно по своей архитектурной стилистике. Он также ограничен лизенами по сторонам. Балконы второго этажа имеют меньшие размеры, чем балкон главного фасада. Консоли этих балконов состоят из двух волют.


Идем вниз. До свидания, Рагуза!




И в заключение рассказа о Рагузе совершенно потрясающее видео о городе, снятое с дрона. Посмотрите обязательно!

Рагуза Ibla

phpBB [media]

Рагуза Superiore

phpBB [media]

[Наталья Key]

До свидания, Рагуза! Нас ждет море!

Мы так намучились за сегодня, что желание окунуться в прохладной водичке становится непреодолимым. Быстро доходим до машины и мчимся в сторону моря. Уже сейчас не помню, где мы свернули на побережье, но море вот оно, совсем близко!

То, что не все ладно в датском королевстве, мы поняли сразу, как только пытались открыть двери машины. Они просто не хотели открываться под натиском сильнейшего ветра. Вот это да! Неожиданно. Но раз приехали, отправляемся на пляж.

Настоящие дюны!







Свирепый ветер. Зато кайтерам раздолье. Даже завидно.






Купаться я, конечно, не стала. Большая волна. Саша же все-таки окунулся, набрав полные трусы песка. Ну что ж, уезжаем отсюда. Некомфортно как-то.

[LA77]

Видео очень красивое, и музыка!!!! Ваш отчет копирую в качестве готового маршрута с путеводителем. Спасибо. Только вопрос :а на море вы как часто попадали? Чтобы просто покупаться и позагорать ? Ждем продолжения.

[Наталья Key]

Ваш отчет копирую в качестве готового маршрута с путеводителем. Спасибо.

И вам на добром слове.

Только вопрос :а на море вы как часто попадали? Чтобы просто покупаться и позагорать

В Чефалу купались, на островах, а потом уже в Кастелламаре дель Гольфо несколько раз. Но мы не любим валяться на пляже весь день. Для Саши самое важное хотя бы раз искупаться, поэтому он плавал абсолютно каждый день, если была возможность. И даже вечером обязательно шли на море, как под Таорминой, в районе скалы Турки, в Сиракузе. Море - обязательный пункт программы, даже если это в ущерб просмотру достопримечательностей. Поэтому так и торопились из Рагузы уехать, чтобы засветло попасть на пляж.

Видео очень красивое, и музыка!!!!

Видео не мое, конечно. Нашла в сети. И оно на самом деле очень достойное. В фильме Рагуза выглядит очень эффектной.

[Наталья Key]

Вернулись мы в Сиракузу засветло, как и хотели, мне надо обязательно попасть в Кафедральный собор до закрытия. Поужинали, переоделись и отправились на прогулку по городу.
Обшарпанность и облезлость зданий город совсем не портят.







В Сиракузе есть свои мордочки. Не такие интересные, как в Шикли и Рагузе, но все-таки.





Какой же все-таки чудесный фонтан на площади Архимеда.





Дошли до Соборной площади.



Бегу в кассы. Какая жалость, мы не успели. Уже семь часов, и кассы закрыты.
Растерянная стою у входа. Завтра с утра сюда?

Но вдруг вижу, что в Собор заходят местные. Оказывается, он не закрыт, а очень даже открыт на мессу. Тихонечко, буквально на цыпочках захожу внутрь.



В Сиракузе в 480 году до н.э. греческие поселенцы возвели дорический храм в честь богини Афины за помощь в битве с карфагенянами.




36 или 38 (по разным источникам) дoрических кoлoнн, высотой 9 м и окpyжностью 2 м каждая окpyжали храм, врата были выполнены из золота и слоновой кости, a нa фронтоне здания красовалась золотая фигуры богини Афины, служившая маяков для мореплавателей. Сегодня на том же месте возвышается статуя Святой Девы Марии.
Десять из когда-то существовавших древних колонн и сегодня видны у стены левого нефа собора.







Достоверно неизвестно, когда руины древнегреческого храма превратились в христианскую церковь. В 640 году по инициативе епископа Зосимы она стала называться Кафедральным собором Сиракуз. Епископ значительно перестроил здание, расширив его и, к сожалению, практически уничтожив следы прежних построек.





Сохранились лишь византийские арки и полусферическая апсида в конце северного бокового придела, а также чудесный мраморный пол.



В следующие несколько столетий собор вновь стал своеобразным хранилищем бесценных произведений искусства. Когда в середине 9 века на Сицилию вторглись арабы, они вывезли отсюда свыше 5 тысяч фунтов золота и 10 тысяч фунтов серебра. А затем разграбленный собор был превращен в мечеть на целое столетие.

Церковь была спасена норманнами, которые вновь вернули ее в лоно христианства и возвели в центральном нефе укрепленные стены, дошедшие до наших дней практически в неизменном виде. При норманнах же апсида была украшена мозаикой, фрагменты которой видны и по сей день на стене за купелью. Купель была сделана еще греками, а стоит она на фундаменте норманнской эпохи в виде львов, вырезанных в 13 веке.


После периода относительного процветания восточная Сицилия вновь оказалась в руинах – на этот раз в результате страшного землетрясения 1693 года. Кафедральный собор был практически разрушен, и, как и большинство зданий, был восстановлен позднее в уникальном стиле сицилийского барокко. Вокруг сохранившихся центрального нефа и апсиды было построено несколько изящно декорированных часовен с элегантными колоннами, изысканными коваными железными воротами, разноцветными фресками и мастерски выполненными статуями.










Очень жарко в церкви. Вентиляторы, установленные на кафедре, совсем не справляются.

[Наталья Key]

Мы еще долго сидели на площади. Кушали вкуснейшие канноли, наслаждались видом Дуомо, наблюдали за праздными туристами и деловыми свадебными церемониями.




А потом прошлись по набережной. Последний вечер в Сиракузе. И как-то немного грустно. Город полюбился. Жить нам здесь очень понравилось. И не заскучали мы ни разу.

[JamKit]

Последний вечер в Сиракузе.

Очень красивый ночной город! Спасибо

[ywi]

Да, настроение Сиракузы впечатляет.
А последний фотосет - вообще чудесен.

[Poseidon]

Ну очень мне Рагуза понравилась. Посмотрел и другие фотки этого городка в сети.

[SovaSovunya]

Ах, Наташа!
Какой романтичный вечер у вас выдался!

[Наталья Key]

Да, вечер бесспорно удался, да и немудрено. Сиракуза к тому располагает. Замечательный город не на один день.

Кстати, у нас есть повод вернуться. Мы не увидели картину Караваджо «Погребение Святой Лючии» в церкви Санта-Лючия-алла-Бадия (S. Lucia alla Badia). Часы посещения церкви крайне неудобны - с 11 утра до 16 часов. В это время мы были в разъездах.
Также мы не попали в Крепость Кастелло-Маниаче, тоже была закрыта. И не успели в Музей Марионеток, к сожалению.
В общем, есть еще чем заняться в этом славном городе.

********************************************************************************************************************************************************************
Пьяцца Армерина и Вилла Романа дель Казале (Villa Romana del Casale). Скала-дей-Турки (Scala dei Turchi).


Утром мы позавтракали устрицами на рынке, закупились там же овощами, фруктами, сырами и вином. Распрощались с радушной хозяйкой апартаментов Барбарой и отправились в Реалмонте. Следующая ночевка у нас именно там.

Еще вечером я посмотрела предполагаемый маршрут и обомлела. Нам приходилось сделать немалый крюк, чтобы по пути в Реалмонте попасть в Пьяцца Армерина, рядом с которым находится Вилла Казале с знаменитыми мозаиками. Посмотрела карты в Google, Mapsme, Sygic. Везде предлагадлось построить маршрут через Катанию, а не через южное побережье, как я изначально планировала. Общий километраж составлял 262 километра (!). Неожиданно. Но что делать, надо ехать.



Дорога вполне себе симпатичная после Катании.
И небо какое-то нескучное. Облака завихряются.



Погода, что ли, портится? Не хотелось бы. Ой, как не хотелось!

[Наталья Key]

Вилла Романа дель Казале.


Вилла Романа дель Казале, расположенная в нескольких километрах от городка Пьяцца Армерина на Сицилии, - это древнеримский дворец, возведенный в начале 4 века н.э. на фундаменте более древнего здания. Когда-то она была центральным строением крупного поместья и имела весьма роскошное внутреннее убранство. До наших дней дошли самые большие и искусные римские мозаики в мире, которые украшали комнаты виллы. Сегодня Вилла дель Казале охраняется как объект Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Ученые-историки предполагают, что свою роль вилла выполняла на протяжении примерно полутора сотен лет после строительства, а затем долгое время была заброшенной. Вокруг нее выросла небольшая деревушка, получившая название Платия (от слова «палатиум» - дворец). Во время господства вестготов на Сицилии сама вилла была разрушена, но различные надворные постройки еще какое-то время использовались. Только в 12 веке это место было окончательно заброшено, когда вилла оказалась погребена под сошедшим оползнем.

Только в начале 19 века здесь были обнаружены фрагменты мозаик и некоторые обломки колонн, а в 1929 году были проведены первые официальные археологические работы под руководством Паоло Орси. В 1930-х годах его дело продолжил Джузеппе Культрера. Последние крупные раскопки имели место в 1950-1960-х годах, в результате чего над мозаиками был возведен купол.

Скорее всего, вилла выполняла сразу несколько функций. Некоторые ее комнаты были полностью жилыми, другие служили административными помещениями, а предназначение части комнат остается неизвестным. Вероятно, здесь постоянно или почти постоянно жил ее владелец, который отсюда же управлял своим поместьем. Здание имело один этаж. В его северо-западной части располагались термы, в северной – комнаты для гостей и прислуги, а в восточной – личные апартаменты хозяев и большая базилика.

Источник: http:__//www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=4115#ixzz45MZSA5us

"Вилла спокойно пережила падение Рима, господство вандалов и остготов, реставрацию византийского господства, арабское владычество и даже норманнское освобождение. А вот в царствование Вильгельма Злого феодальный владелец Пьяцца Армерины участвовал в заговорах против короля, после неудачи бежал с сообщниками в свои владения и был здесь разгромлен. Победоносный король сравнял с землей город с окрестными селениями. Люди через десяток лет стали сюда потихоньку возвращаться, но этого десятка лет хватило, чтобы территория виллы заросла и превратилась в настоящие дебри. О вилле забыли почти на шесть веков.

В XVII веке местные крестьяне случайно наткнулись в лесу на старинные стены. Начались спонтанные раскопки. В 1812 году некий Сабатино дель Мути нашел в развалинах клад из золотых и серебряных монет, а также целую мраморную колонну (предприимчивый следопыт запродал колонну в местный кафедральный собор; Пьяцца Армерина аккурат к этому времени, в 1817 году, обзавелась собственным епископом). После этого подпольные раскопки усилились, но сюда стали наведываться и профессиональные археологи. Благодаря последним виллу удалось спасти от расхищения местными копателями, и год за годом изумленным взорам археологов представлялось все больше помещений виллы. Наконец в 1955 году сюда пришла хорошо организованная экспедиция под руководством Джино Джентили и Витторио Венециано. Именно им принадлежит честь открытия виллы для всего мира.

С тех пор виллу пытались погубить и стихия (в 1991 году случился оползень), и современные вандалы (в 1995 году они "умудрились" залить краской самые известные мозаики виллы). " http:_//sibeaster.livejournal.com/98479.html

Начинаем обход.
Идти и смотреть очень удобно. Мостки над мозаиками.





В левом ближнем углу находится Вестибюль хозяйки. Через него хозяйка дома шла в термы. Рядом с ней ее дети. А по бокам служанки. Одна несет смену белья, вторая принадлежности для мытья.





Комната танцев. Плохо сохранившиеся мозаики. Здесь были изображены, по-видимому, несколько пар. Комната служила одной из гостевых спален.



Еще одна гостевая комната - по теме мозаики она называется Комнатой четырех времен года.





Комната рыбачащих купидонов (путти). Предположительно столовая.





Зал малой охоты. Животных выслеживают и убивают.





"Протяженная (почти 60 м в длину) Галерея большой охоты. Она тянется вдоль восточной стороны перистиля, отделяя личные покои хозяев и большой зал для приемов - т.н. базилику от всего остального объема виллы. Собственно на полу галереи изображена не классическая охота с убийством зверей, а их ловля для последующего участия в представлениях в Колизее. Охота действительно грандиозная: она объемлет всю известную римлянам часть африканского континента - Африку (диоцез Африка - это нынешние Тунис, Алжир и частично Марокко), Египет и еще одну полуфантастическую страну (возможно, Индию или Эфиопию). Масштаб происходящего впечатляет: зверей нужно ведь не только поймать невредимыми, их необходимо доставить до ближайшего порта (угадываются Карфаген и Александрия Египетская), погрузить на корабль, перевезти живыми через море и высадить в Остии." http:_//sibeaster.livejournal.com/99240.html





Пойманных животных грузят на корабль.

[Наталья Key]

Тигрицу здесь заманивают на корабль с помощью перевернутого увеличительного стекла. Тигрице кажется, что она видит своего детеныша и идет в плен, чтобы его выручить. А справа можно увидеть грифона, который пытается взломать прутья клетки (в ней мясо), а в это время клетку затягивают тросом на корабль. А что? Тоже идея для охоты неплохая, хоть и фантастическая.



Распространено мнение, что это был спортзал. На самом же деле Служебная комната перед Термами под кодовым названием "Девушки в бикини".





Переходим к хозяйским комнатам.

Возможно, это детская.
Вестибюль маленького цирка.



"Перед нами скачки в римском Большом цирке, а точнее пародия на них. Участвуют все четыре цирковых "партии": красные, белые, синие и зеленые. Только вместо лошадей в колесницах запряжены фламинго, гуси, голуби и "болотные птицы". А все остальное - как в серьезном Цирке, даже есть спИна с обелиском Августа."







Вторая детская спальня - кубикула маленьких охотников. Здесь изображения детей, охотящихся на птиц.



Иногда птицы преследуют самих детей.

[hellen-k]

Ой, это у вас такой фотоаппарат классный или так отреставрировали и отмыли? Я два раза там была, таких красок живых не видела! Супер!!!

[Наталья Key]

"Зал Ариона. Этот певец путешествовал на корабле, команда которого состояла, как выяснилось, из грабителей и убийц. Мало того, что они отняли у Ариона весь багаж (такое и нынешние авиакомпании иногда практикуют), но еще и хотели выбросить его за борт. Арион вымолил у них последнее желание: сыграть на лире м спеть перед смертью. Очарованные музыкой дельфины немедленно окружили корабль, Арион спрыгнул на спину одного из них и был таков. Помимо Ариона с дельфинами на мозаике присутствуют многочисленные представители морской фауны, а также тигры, львы, пантеры и грифоны (дело происходит в море, но все возможно верующему в мифы...). Есть здесь и старик Океан, а также соблазнительные нереиды." http:_//sibeaster.livejournal.com/99405.html







"
Вестибюль Полифема содержит красочную мифологическую сцену, известную всем, кто читал Одиссею. Если помните, Одиссей и его спутники попали в пещеру циклопа - овцевода, который решил разнообразить свою овечью диету человечинкой. Он по очереди поедал спутников Одиссея, и великая поэма могла бы на этом закончиться, если бы не хитроумность царя Итаки. Он напоил циклопа и выколол ему глаз. Но циклоп, даже слепой, был не дурак: он, выпуская овец из пещеры, ощупывал животных. Тогда Одиссей и его коллеги уцепились за шерсть на бараньих брюхах, циклоп же "осматривал" только спины выходящих. Так Одиссей выбрался из пещеры и уплыл, а обманутый и покалеченный им циклоп бросал вслед корабля камни. На вилле мы видим самое начало одиссеева исхода: герой преподносит циклопу чащу с вином."



Кубикула эротической сцены, которая, по всей видимости, служила спальней хозяину виллы. Четыре головы вокруг центрального изображения - это четыре времени года.






Эта мозаика, не помню, из какой кубикулы .

[Наталья Key]

Ой, это у вас такой фотоаппарат классный или так отреставрировали и отмыли? Я два раза там была, таких красок живых не видела! Супер!!!

Хороший фотоаппарат видит спектр красок гораздо более обширный, чем человеческий глаз. При соответствующей обработке фото краски как бы проявляются, становятся более насыщенными. Мозаики находятся в полутьме, однако, фотоаппарат распознает все оттенки, их можно вытащить при обработке.

[hellen-k]

Да, как вижу такие фотографии, тоже хочу аппарат серьёзный... А как вижу брата, который на фотоохоту выходит с рюкзаком, в котором три объктива , и с сумкой больше, чем моя на каждый день, с фотоаппаратом... Вы молодцы! Другими глазами увидела эти мозаики! Захотела снова! Летом поеду!