Висконти? Сфорца? Леонардо? Просто Епифания в Милане!

[Srbobran]

На западной окраине площади здание пятнадцатого века.

В нем, на удивление, сохранилась готическая оконная арка, стеклопакет ее никак не портит. Вот он симбиоз старого и нового.

К нему примыкает с юга вот такое роскошное здание 16-17-го веков.

А мы мимо арок Палаццо Раджоне идем снова в направлении Виа Деи Мерканти.

На Виа Деи Мерканти снова попадает в поле зрения Палаццо Юрисконсультов с башней и часами.

[Srbobran]

Но нам не надо назад к собору. Нам надо на запад, совсем в противоположную сторону. Поэтому через площадь Кордузио, мимо Театро Пикколо или Малого театра с Виа Деи Мерканти мы вышли на ее продолжение Виа Данте. Вообще на Виа Данте полным полно кафешек и ресторанчиков, цены там конечно для туристов. Не знаю в честь чего там были вывешены флаги различных стран, но наличие русского порадовало.

Прошли мимо памятника мимо Джузеппе Гарибальди. Кто-то считает его героем Рисорджименто. Для кого-то он человек уничтоживший независимость некоторых итальянских государств 19-го века. Несмотря ни на что, он оставил свой след в истории Италии и Европы. Хотя как полководец он прославился лишь победами над сардинцами, сицилийцами и неаполитанцами, то есть соотечественниками, но даже австрийцы, поигрывавшие войну его били. Но вот памятник Джузи огромный и навороченный.

А за памятником уже виднеется цель нашего похода – Кастелло Сфорцеско, то есть замок Сфорца, который начали строить около 1450 года. Франческо, Первый Великий Герцог Миланский из династии Сфорца, пожелал возвести укрепленную семейную резиденцию на месте обветшавшего замка построенного Филиппо Висконти в 14-м веке. Центральная башня Торре дель Филарете, к сожалению, оказалась в строительных лесах. Ну вот не везет ей с самого начала. То взорвалась она от взрыва пороха в 1521 году и потом стояла полуразрушенная до 1905 года, то вот опять в лесах.

Перед Башней Филарета знаменитый фонтан, который миланцы иногда называют тортом.

[ТетяСвета]

Спасибо за подробное описание одного из моих самых любимых городов

[Srbobran]

В бассейне фонтана старенькая женщина вылавливала монетки, брошенные туда туристами. Хотя температура воздуха была + 8 градусов по Цельсию, однако от такого зрелища мурашки ползут по спине. Подобные зрелища всегда действую удручающе на психику нормального человека.

Справа от Филарете, на северо-восточном углу стоит башня Торрионе Деи Кармине. Подобные круглые башни были ответом военных инженеров на вызовы быстроразвивающейся осадной артиллерии. Ядра лучше рикошетят от круглых башен, причиняя им гораздо меньше вреда, чем прямоугольным. Вполне очевидная причина почему в пятнадцатом веке квадратные и прямоугольные башни уступают место круглым. А тут прохожие подходят к господам доблестным дежурным полицейским и говорят: «Господин доблестный дежурный полицейский задержите негодяя Буратино! Нет Пьеро! Нет Буратино! А я говорю Пьеро! А я говорю Буратино! Плачу наличными! Отлично!» Доблестный дежурный полицейский, тот, что справа, не хотел сделать личико попроще, и я просто сделал такое же. Помогло, он сразу начал улыбаться.

А слева Торрионе ди Санто Спирито, то есть Святого Духа.

Прошли через ворота в Филарете и вышли на большой плац замка Сфорца, именуемый Пьяцца де Арми. Качество работы средневековых итальянских каменщиков, как всегда, выше любой похвалы. Однако мне всегда было интересно ну на кой хрен было строить во второй половине 15-го века столь бесполезное оборонительное сооружение. Артиллерия того времени в таких стенах могла наделать брешей проходимых для пехоты за двое суток легко. Оказалось, что «предки были не дураки», дело в том, что дошедший до наших дней замок был лиц цитаделью и последним рубежом обороны, а главным его ролью была роль жилища для герцога и его семьи. Дело в том, что этот замок стоял внутри стен крепости, построенной по последнему слову фортификации второй половины 15-го века. То есть с невысокими, наклонными стенами и бастионами. То есть можно просто представить, что замок Сфорца стоял внутри крепости очень похожей на Петропавловскую крепость в Петербурге. А все это в свою очередь было частью северо-западного участка городской стены.

[Srbobran]

Западная стена замка Сфорца достаточная толстая, несколько метров, за счет жилых помещений, вероятно в прошлом это были казармы. А вот северная стена слабовата, хотя от бунтующей черни вполне адекватная защита.

Чтобы проникнуть с Пьяцца де Арми в жилые помещения, надо пройти через ворота, которые имели когда-то подъемный мост. Стена, разделяющая замок надвое имеет в центре башню Боны Савойской или Торре ди Бона ди Савойя.

Перед этой стеной имеется дополнительное препятствие в виде сухого рва.

На мосту публику развлекал итальянец с вот таким попугаем амазоном или попугаищем амазонищем. Он тоненьким голоском постоянно повторял: «Чиао, чиао». Детишкам очень он понравился. Вокруг попугая копошились голуби и воробьи, но он прочно держал пончик в лапе и не собирался его ронять. Подлететь и клюнуть пончик они не решались, попугай птица хотя и миролюбивая, но если долбанет своим клювиком по репке, то и убить может какую другую птичку.

Вошли в воротную башню, в ней справа и расположен вход в музеи Кастелло Сфорцеско.

[Srbobran]

Вообще сам замок открыт с 07:00 до 18:00 зимой и до 19:00 летом. Музеи замка работают с 09:00 до 17:30.

Стоимость билетов всего 3 евро. Мы были в музеях в пятницу после обеда, а как оказалось, по пятницам с 14:00 вход бесплатный. Поэтому любезный Синьор выдал нам два бесплатных билета и мы начали осмотр музеев.

Подробности можно посмотреть на официальном сайте замка:
http://www.milanocastello.it/ita/home.html

Первоначально посетители проходят в Мавзолей Бернабо Висконти. Парень этот родился в 1323 году, а умер в 1385. Был он вместе с братьями герцогом соправителем Милана. По меркам своего времени парень этот был без тормозов, совершенно отвязный, иными словами абсолютно отмороженный. То он кого нибудь повесит за фигню какую-нибудь, то папскому посланцу, смеха ради, уши отрежет. В общем, он был чаще отлучен от церкви, чем находился в ее лоне и был одним из политических изгоев на европейской политической сцене. У Бернабо было 16 законных детей и не менее сотни внебрачных. Всех их он выгодно женил и выдавал замуж. Поэтому несмотря на нелады с папой, для многих государей Европы он был выгодным союзником. Братьев он пережил, из соправителей остался племянник Джан Галеаццо, который сидел себе тихонечко и правил в Павии пока не понял, что дядя выгодно повыдавал замуж дочек и женил сыновей и все идет к тому, что дядюшка от него просто избавится. Не смотря на робость Джан Галеаццо умел мыслить трезво и когда понял, что дядя не даст ему долго прожить решился на переворот. В мае 1385 года он собрался якобы на охоту, а по некоторым источникам на богомолье. По пути к месту то ли охоты, то ли богомолья, сопровождаемый свитой, которая была хорошо вооружена он прибыл к стенам Милана и заявил, что как и положено, хочет засвидетельствовать уважение своему любимому дяде как Великому Герцогу Миланскому. Многие советники отговаривали Бернабо от встречи, другие просили взять хотя бы вооруженных людей для сопровождения. Бернабо сгубила самонадеянность, уж очень он привык, что ему всегда без труда удавалось застращать робкого племянника. Так и на этот раз Бернабо ответил советникам, что если бы даже племянник и злоумышлял против него, то уже десять раз бы отказался от своих намерений. Одним словом, вышел Бернабо за ворота, в сопровождении всего нескольких человек. Племянник ему поклонился и обнял в знак уважения. Обнял, да так и не разжал объятий пока его люди не обрезали подвес меча Бернабо и не схватили его надежно за руки. На все это ушли секунды. Дальше дело техники. Некоторые российские историки полагают, что Бернабо был отравлен, хотя оснований для таких утверждений нет. Современники считали, что он умер от ярости. Представьте, как он презирал племянника, считал слизняком и вот слизняк сумел лишить его власти и занять его место. Более того, сам Бернабо настолько всех задолбал своими выходками, что горожане и совет с радостью поддержали Джан Галеаццо, при котором произошёл экономический и политический рассвет Милана.

Саркофаг Бернабо Висконти был изготовлен Бонино да Кампионе еще при жизни Бернабо в 1363 году. Над саркофагом возвышается конная статуя самого Бернабо сопровождаемая статуями Храбрости и Мудрости.

На боковых панелях саркофага изображены сцены Страстей Христовых с распятием и воскресением.

[Srbobran]

Поскольку саркофаг был изготовлен при жизни Бернабо, то есть надежда, что скульптура делалась с натуры и отражает истинный облик Бернабо Висконти. В руке у него бастончело – знак его высокого положения. В последствии эти простые палки превратились в фельдмаршальские жезлы. Сам Бернабо в доспехе типичном для второй половины 14-го века, времени великих экспериментов. Цельные доспехи из крупных металлических частей еще только появлялись. Поэтому плечи Бернабо защищены всего лишь кольчужными рукавами, а предплечья доспехом шинно - бригандинного типа, хотя налокотники с крыльями уже цельнокованые.

На Бернабо поверх доспехов надет геральдический жупон с гербом Висконти, то есть гадюкой, пожирающей человеческое создание. К сожалению краски, которыми была раскрашена скульптура выцвели, но и по остаткам можно понять, что скульптура выглядела очень натурально.

Далее в экспозиции представлены образцы ломбардской скульптуры в основном конца 14-го века.

Выделяется своим качеством надгробная плита известного кондотьера Антонелло Арчимбольди, умершего в 1439 году. Он изображен в типично миланском доспехе середины 15-го века.

[Srbobran]

Там же, на потолке сохранилась отличная фреска с воскресением Христовым и спящими стражами. Хотя сохранность ее не идеальная, много «потертостей» и повреждений, однако она дает массу информации о внешнем облике итальянского пехотинца второй половины 15 века.

[Srbobran]

Дальше прошли через зал с «опупеозной» гробницей.

Потолок расписан на растительные темы, а в центре герб, кого именно я пока не определил, не было времени. Но владелец герба был тоже персоной «опупеозной» потому как в своем гербе соединял гербы королевских домой Англии и Уэльса, Кастилии и Леона, Арагона и Сицилии, а также Бургундии. Ко всему прочему он был еще и кавалером и членом ордена Золотого Руна, cтарейшего в Европе.

Коллекция витражей не впечатлила, они в основном 17-го века.

[Srbobran]

Затем был зал с коллекцией шпалер. Мастерство исполнения вызывает восхищение, однако они все середины и второй половины 16-го века, а хотелось бы увидеть кое-что, сделанное пораньше. В этом зале также гербы того же сверхродовитого персонажа.

[Srbobran]

Дальше был зал, известный как Сала деле Ассе. Известен этот зал прежде всего тем, что расписывал его Леонардо да Винчи.

Говорят, что все это создает иллюзию дубового леса, но поскольку зал дошел до нас в плачевном состоянии, то пожалуй только после долгой реставрации мы сможем понять, что же там за иллюзия.

Затем зал потолок, которого украшен гербами герцога миланского Галеаццо Мария Сфорца.

Там же стоят статуи ангелов, что-то ангельское в них действительно есть.

Затем был зал в оранжевых тонах, с геральдическими знаками, которые встречаются на сундуке в коллекции музея и на башне Филарете.

[Julika_VWTS]

очень познавательно и информативно! Жду продолжения, скоро походим по вашим следам:)

[Srbobran]

очень познавательно и информативно! Жду продолжения, скоро походим по вашим следам:)

Спасибо за оценку! Желаю Вам увлекательного путешествия!

Ну и наконец Сала дельи Скарлиони. Знаменита она тем, что в ней выставлена последняя, так и не законченная работа Микеланджело. Это пьета или сцена с оплакиванием Христа, в данном случае Девой Марией. Известна эта пьета как пьета Ронданини, вероятно по имени заказчика или одного из владельцев. Но, честно говоря я, хотя мне нравится как работал Микеланджело, то есть его отношение к труду, все же не поклонник его творчества особенно в скульптуре. Не нравится мне маньеризм. Поэтому я и узнал об этом экспонате этого зала уже после того как из него ушел. Тот кто любит творчество Микеланджело – не повторяйте этой ошибки. Этот зал Ваш.

В этом зале есть гробница епископа, начала 16-го века. Тоже полный «опупеоз» увековечения памяти верного служителя церкви.

Ну а моей целью было посещение остатков гробницы Гастона Де Фуа, Герцога де Немура. Основная часть деталей гробницы, изготовленной в мастерской Агостино Бусти, по счастью, тут в Кастелло Сфорцеско, некоторые детали в Галерее Амброзиана в Милане, В музее Чивико в Турине и в галерее Виктории и Альберта в Лондоне. Во!

Вот фигура самого Гастона, изображенного в доспехах и одежде типичных для первой четверти 16-го века. Парень родился в 1489 году, и приходился по материнской линии племянником Королю Франции Людовику XII.

В 1511 году в разгар войны в Италии дядя отправил племянника в Италию в качестве главнокомандующего французской армией. Воевала там Франция с 1494 года, традиционно с Кастилией и Леоном, которые были объединены с Арагоном и Священной Римской Империи. 21-летний главнокомандующий, прибыв в Италию, разбил Испано-Папскую армию Рамона де Кардоны и снял осаду с Болоньи, удерживаемой французским гарнизоном. Затем повернул на север и «превратил в гуталин» венецианскую армию в битве под Брешией, которую французы осадили и в феврале 1512 года взяли в результате яростного штурма. К марту 1512 года вся северная Италия была по контролем французов. 11 апреля 1512 года, т.е. ровно 501 назад состоялась решительная битва при Равенне и вновь Гастон разбил испанцев на голову. Однако во время преследования разбитого противника, Гастон был убит. Вот как бывает на войне. Умер человек в 21 год, но его имя известно и поныне, потому, что его слава реальная и заслуженная и не созданная виртуально. Сегодня, в юбилейный день, самое время выпить стаканчик винца из лозы с берегов Луары из Орлеанэ в память в выдающемся человеке.
К сожалению, гробница так никогда и не была собрана целиком.

Интересная деталь, на шейной цепи Гастона де Фуа множество ракушек Апостола Якова. Это верный знак того, что, несмотря на молодые годы, он сходил и поклонился апостолу в Сантьяго де Кампостела.

[Srbobran]

Сама гробница в соответствии с проектом должна была выглядеть примерно так.

Фрагменты гробницы с эпизодами жизни и смерти Гастона де Фуа, упрятаны под стекло.

[Srbobran]

Дальше зашли в герцогскую часовню, которую расписали великолепными фресками в 1472 году местные художники Бонифацио Бембо и Стефано де Федели, по заказу герцога Галеаццо Марии. Тут всегда многолюдно.

Художники изобразили две ипостаси Бога. В центре Бог Отец во славе и ниже Бог Сын в образе воскресшего Иисуса. Бога отца окружает сонм архангелов, многие представители небесного воинства облачены в лучшие образцы Миланского доспеха 15-го века.

На сценах с Воскресением, как обычно, изображены спящие стражи. В средние века их обычно изображали как современных художникам воинов. Поэтому хотя с 15-го века в стремлении изобразить доспехи и оружие древнего Рима, художники и стали изображать чисто мифические детали, опытный глаз сразу отличит их.

В целом еще один ценный источник дополнительной информации на внешний облик воинов второй половины 15 века.

[Srbobran]

Стенки тоже расписаны очень красиво, в основном там различные святые в рост.

Архангелы в наворочанных миланских доспехах и фантазийно библейских действительно смотрятся внушительно.

Там же в часовне стоит знаменитая статуя Мадонны, созданная Пьетро Антонио Солари. Для специалистов это уникальное пособие по женской моде второй половины 15 века, в деталях видно как скроена и сшита ее одежда.

[Srbobran]

Затем пошли в оружейную палату. Она не велика и не может похвастаться выдающимися экспонатами, хотя отдельные крайне интересны.

Меня например, очень интересовал вот этот изготовленный в Милане шлем барбют. Конструкция и модель барбюта была явно навеяна находками древнегреческих шлемов, тех которые называют коринфскими. Конструкция оказалась исключительно удачной, простой и дешевой в изготовлении. Шлем давал адекватную защиту головы и шеи,предоставлял прекрасный обзор и возможности поворотов головы, не затруднял дыхание. Поэтому то он и стал самым популярным шлемом в Италии 15-го века. Причем носили его не только простые пехотинцы, но и знаменитые капитаны кондотьеры, а также знатные «джентиль уомо». Вот он пример парадного барбюта, который когда-то был обтянут красным бархатом и украшен растительным орнаментом из бронзы.

В некоторых местах, особенно под бронзовым орнаментом сохранился ворс великолепного красного бархата.

Размещение данного шлема вместе с кирасой и наплечниками второй половины, конца 16-го вызывает некоторое недоумение. Однако в некоторых музеях бывает гораздо хуже.

А вот тут обычный барбют, какой вероятно носил никому неизвестный итальянский пехотинец 15-го века. Он патинирован и без украшений. Пятьсот лет назад он был начищен до зеркального блеска. Специальный бордюр по периметру выреза для глаз препятствовал соскальзыванию оружия вовнутрь шлема и ранению владельца. Все продумано до мелочей несмотря на простоту.

[Srbobran]

Трудно себе представить, но это факт, в Милане который в середины 14 века до 16-го был крупнейшим оружейным центром Европы, нет не одного цельного миланского доспеха! Именно оружейный бизнес был главным источником доходов Милана. Известно, что доспехи и оружие производили как минимум 60 мастерских, которые были, что называется, семейным бизнесом. О производительности миланских оружейников говорит один интересный факт. В 1427 году, в результате хитроумной засады командир венецианско-флорентийского войска старый Карманьола разбил авангард миланцев и принудил к сдаче миланского командира Карло Малатеста и его, тогда еще совсем молодых помошников, Никола Пичинино и Франческо Сфорца. Пленных было не менее 10 тысяч. Правительства Венеции и Флоренции требовали перебить всех пленных. Однако Карманьола понимал, что военное счастье переменчиво и завтра он сам может оказаться в плену. Поскольку у него не было продовольствия, чтобы кормить такую ораву пленных, а брать на душу тяжкий грех и хладнокровно перебить столько христиан, находящихся под защитой общепринятых военных обычаев он не хотел, то он всех их взял да и отпустил, предварительно забрав у них доспехи и оружие. Сначала простых солдат, а через две недели и их командиров. Разумное решение. И что бы Вы думали? Когда миланская армия вернулась домой бездоспешная и безоружная, то потребовались всего только одни сутки, чтобы полностью снарядить 4 тысячи тяжелых кавалеристов и 2 тысячи пехотинцев. Это переоснащение было произведено из запасов только двух крупнейших оружейных мастерских Милана. Продукцию Миланских оружейников можно было встретить от Восточной Пруссии до Португалии.
К сожалению, в музее замка Сфорца основная масса выставленных доспехов была сделана в 16-17 веках.

Есть интересный кирасирский доспех периода Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Примерно так могли выглядеть кирасиры знаменитого Папенхайма, наводившие ужас на противников. Сразу вспоминается бедняга Алатристе, отбивающийся от французских кирасиров при Рокруа. Доспех т.н. три четверти, защищает ноги только до колена. Это для экономии веса, так-как кираса гораздо толще чем в 15 веке, потому как рассчитана на то, чтобы остановить свинцовую пулю того времени.

А тут так называемые «бафкоут» из буйволовой кожи, кираса и шлем конного аркебузира. Очень типично для гражданской войны в Англии в середине 17 века.

Есть один сборный комплект доспехов для всадника коня второй половины 16-го века.

[Srbobran]

Дальше после окончания осмотра первого этажа, двинулись по маленьким дворикам и закоулочкам, с фонтаном. Работа каменщиков восхищает.

Вышли на улицу. Чтобы осмотреть второй этаж музея, там, где находится пинакотека, надо подняться с улицы по лестнице на этот самый второй этаж. Поэтому, осмотрев первый этаж музеев Кастелло Сфорцеско, и оказавшись вот тут в Корте Дукале, не спешите покидать замок. Поднимитесь на второй этаж, не пожалеете.

[Srbobran]

С лестницы и из Корте Дукале открывается красивый вид на башню Боны Савойской.
[attachment=0]IMG_0952.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_0946.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_0794.jpg[/attachment][attachment=3]IMG_0793.jpg[/attachment][attachment=4]IMG_0792.jpg[/attachment]

[Srbobran]

На втором этаже полным полно картин начиная с 15-го века. Есть там и Джованни Беллини и Филиппо Липи и Венециано.
Меня конечно больше всего впечатлил интерьер целой жилой комнаты, 15 века. Там изображена целая история со сватовством и торжествами. Комиксы!

Особый интерес вызывают настольные игры 15-го века.

И легкие закуски.

[Srbobran]

Вообще на втором этаже много чего есть. Начиная от фресок 14-15 веков, как например эта.

Конечно различные скульптуры, особенно святых.

Есть итальянские расписные сундуки, как например вот этот с изображением трёх герцогов: Галеаццо Мария Сфорца, Джан Галеаццо Сфорца и Лодовико иль Моро будущего покровителя Леонардо, тогда еще герцога Бари, что позволяет нам датировать сундук до 1494 года, но не ранее 1479-го.

Есть вот такая специальная кабинка из церкви. Платишь деньги и ставишь ее как свою собственную молельню. Никто тебе не мешает, да и ты тоже никому не мешаешь.

И конечно чудо механики 16 века, механический дьявол. Часть его деталей, к сожалению утрачена. Подобные скульптуры-статуи были распространены в Западной Европе. Так, специальная комиссия короля Англии Генриха VIII, созданная для описи имущества упраздненных и распущенных монастырей описывает подобную статую дьявола, которая с помощью хитроумного механизма вертела головой, показывала язык и скалила зубы.

[Srbobran]

По счастью успели закончить осмотр музеев в Корте Дукале к 17 часам. Забежали быстро в Кортиле дела Рокета это второй дворик замка. Но, к сожалению уже не успели посмотреть Кодекс Тривульцио, написанный Леонардо Да Винчи и называемый так по имени его владельца великого современника маэстро маршала Джан Джакомо Тривульцио. Музей музыкальных инструментов тоже уже закрывался.

Поэтому мимо коммунальной больнички замка мы пошли к западным воротам.

Через ворота вышли в парк Семпионе, тот в котором можно подняться на обзорную башню и сделать отличные снимки Кастелло Сфорцеско.

Вид вдоль рва западной стены на юг.

Вид вдоль западной стены на север.

[Srbobran]

Прошли к парку Семпионе, на западную стену Кастелло Сфорцеско открывается вот такой вид. Тут нет башни подобной Филарете.

Если посмотреть на запад, что через аллею видна Триумфальная Арка или Арко дела Паче т.е. Арка Мира. Изначально ее начали строить по приказу Наполеона Бонапарта. Ему было чем гордиться после своих итальянских компаний. Вот ведь ирония судьбы и Бонапарт, и Суворов показали блестящие результаты в Италии, но судьба ни разу не свела их лицом к лицу на одном и том же поле боя, и таким образом, сохранила репутацию обоих. Арку строили долго, после Ватерлоо и отречения Бонапарта, Милан стал австрийским и арку достраивал уже Император Франц, который и посвятил её Венскому Конгрессу, назвав Аркой Мира. Да, после 1815 года, как и после 1945 люди в Европе бредили миром.

Начинало темнеть, поэтому к арке мы не пошли, а вернулись назад к замку, прошли мимо его северо-западной башни и пошли на восток вдоль северной стены.

Вот уже показалась башня Деи Кармине на северо-восточном углу замка.

[Srbobran]

Приближаемся к Торрионе Деи Кармине. Поскольку мы находимся на северо-востоке относительно солнца почти зашедшего на юго-западе, то есть как бы под освещением, кажется, что еще светло.

Так выглядит северная стена замка в западном направлении.

На дне сухого рва сидели два кота разбойничьего вида. Откормленные и явно не голодные. Было уже темновато, поэтому качество снимка даже ниже чем так сяк.

Ну а мы уже подходим к воротам в северной стене.

От ворот неплохой вид на запад воль северной стены.

Через ворота, украшенные гербом Франческо Сфорца, снова проходим на Пьяцца де Арми.

Вид на ворота с Пьяцца де Арми, под лучами заходящего солнца.

[Srbobran]

Поворачиваемся на запад и тут становится понятно, что над Миланом уже простерлась тьма.

Проходим через Пьяцца де Арми к башне Филарете и через ее ворота, выходим к фонтану, то есть туда же откуда и вошли в замок.

Дальше мимо фонтана и Джузи.

По Виа Данте назад в гостиницу. Ужинали в гостинице. Еда и вино были отменные, грех жаловаться, но счет на двоих опять составил 60 евро без учета чаевых. Так получается, что цены в Италии значительно подросли по сравнению с маем 2011 года. Вот так и закончился второй день в Милане.

[Srbobran]

День третий. 05.01.2013.

Встал как обычно пораньше. Пока жена собиралась, чтобы не мешать ей, собрался и пошел в церковь Сан Назаро. Там хотел посмотреть гробницу маршала Тривульцио. Вышел около 07:30. Как всегда прошел мимо Сан Бернардино алле Осса. Луна еще в небе.

Мимо Сан Лоренцо с его барочными фасадом и колокольней.

И далее в юго-западном направлении вдоль стены Библиотеки и Медицинского факультета Миланского университета. Здание просто огромное стоит тут лет так пятьсот, хотя больше.

Ну, вот уже и Сан Назаро. Церковь как и большинство остальных церквей в Милане настолько древняя, что толком никто не знает сколько ей лет. Путь до нее от гостиницы занял минут восемь.

Справа от Сан Назаро башня Веласка. Несмотря на то, что церковь должна быть открыта, хрена с два, она на самом деле закрыта. Почему, ХЗ! Италия хотя и северная.

[Srbobran]

Ну закрыто, так закрыто. Пошел на запасную цель – церковь Санта Эуфимия, ну типа Ефимия. От Сан Назаро пересек Корсо ди Порта Романо и пошел по улице Виа Лентасио. Через десять минут был на месте. Рядом с Санта Эуфимией ядом еще одна барочная более поздняя церковь с колонной перед ней.

А на улице все еще темновастенько для фотографии.

А вот и Санта Эуфимия, церковь старая 12-го века. Поскольку на улице все еще темно решил сначала зайти внутрь.

Внутри все очень красиво, но увы, все это великолепие всего лишь неоготика 19-го века.

[Srbobran]

Алтарь тоже неоготика.

Все от алтаря до дверей сплошная неоготика.

Оба внутренних тимпана тоже неоготика 19-го века.

Единственная фреска 15-го века во всей церкви.

Часовня красивая, но это тоже 19-й век, когда подобные вещи уже создавались на потоке.

[Srbobran]

А на улице уже посветлее и можно сделать фотки получше.

Несмотря ни на что, главный портал церкви сделан очень красиво и заслуживает внимания.

[Srbobran]

Пошел назад, то есть вернулся к главному входу Сан Назаро, выходящему на Корсо Ди Порта Романо. Закрыто, мать его так! Никаких признаков жизни.

Обошел церковь с севера, там, где открывается вид на Башню Веласка. Уже стало совсем светло.

Сфоткал Сан Назаро еще раз при лучшем освещении.

И пошел я вдоль западной стены Миланского университета назад в гостиницу.

Мимо Сан Лоренцо.

И Сан Бернардино алле Осса со всеми его костями на завтрак в «Галилео». Одно радует, я иду на завтрак, а тем, кто в Сан Бернардино уже ничего не нужно.

[Srbobran]

Позавтракали. На завтраке за соседним столиком сидела русскоязычная семья, в составе молодых папы и мамы с дочкой лет 7. Папа и мама обсуждали вопрос поездки в аутлет в Сеаравале. Девочка начала капризничать, когда мама ей сказала, что придется ехать два, три часа. На вопрос дочечки, а нафига нам туда ехать? Мама нашла совершенно убойный ответ. Она сказала очень просто: «Видишь ли золотце, тут в Милане на сто евро мы можем купить одну такую кофточку как ты носишь, а в Сеаравале три. Есть вопросы?». Ответ девочки с глубоким вздохом: «Надо ехать мамочка». Вот так мама нашла простой и неотразимый аргумент. Папа дебил, до этого намекал дочке, что длинный язык может повредить попе, но безуспешно. Мама убедила девочку одной фразой, более того заронила в детскую душу чувство здравого смысла.

Сегодня стартуют официальные распродажи. Жена хотела, чтобы я купил себе всего и побольше, что естественно не входило в мои планы.

Для того чтобы потратить минимум времени на покупки решаем пойти в соседний магазин мужской одежда "Боджи", а их возле гостиницы в зоне 10-минутной доступности целых три штуки. На пл. Сан Бабила, на Корсо Европа и на Виа Феличе Каваллотти. Идем в ближайший на Корсо Европа, благо туда пара минут неторопливого хода от гостиницы. Людей в магазине немного. Нас встречает симпатичный продавец консультант, представляется Фабио и спрашивает чем собственно нам можно помочь. Говорю, мол нужен мужской костюм, ну и что нибудь еще. Синьор Фабио понимает, что мы его люди. Выбираю темно-синий костюм, Беру в примерку. Пиджак нормальный, а в штаны можно запихать двоих, но тут я замечаю, что брюки не сшиты окончательно, а лишь наживлены, Фабио тут же, вот профессионал, начинает «убирать» лишнее с помощью булавок. Подталкивает меня к зеркалу, я в восторге от его работы, поэтому отвечаю, что мол «Беллиссимо Синьор Фабио», тот расплывается от удовольствия. Беру пару рубашек, темно синий галстук в красный горох. Плащ, который очень хотел. Фабио поднимает мне воротник плаща и говорит «Ну прямо как Энтони Куин. Вы же видели в СССР фильмы с Энтони Куином», отвечаю «Конечно, мне особенно нравился «Переход», где Куин играл Баска-проводника через Пиренеи». В общем, контакт у нас установился, я уже знаю, что Фабио на год старше меня, что его семья из Ломбардии и т.д. и т.д. Вот, что значит профессионал. Беру еще и ремень к костюму, обувь от «Боджи» мне не понравилась по силуэту, уж слишком классическая, что напомнило мне о школьных ботинках, изготовлявшихся в СССР в 1970-х. На последок Фабио интересуется, когда мы уезжаем, отвечаю, что восьмого. Тогда он говорит, за костюмом, подогнанным под тебя приходи в 18:00 седьмого января. Вручает мне чеки, квитанции и такс фри. Прощаемся как родные, я демонстративно смотрю на часы и говорю: «Результат тридцати минут работы: костюм, две рубашки, галстук, ремень и плащ! Вы настоящий профессионал синьор Фабио! Спасибо!» Человек доволен. Я тоже. Все это стоило мне 900 евро с небольшим, с этой суммы вернули в виде Такс Фри 108 евро.

Забежали в гостиницу положили покупки в номер, на что ушло минуты четыре. После этого, через площадь Сан Бабилы, на Виа Монтенаполеоне. Собственно жену интересовала конкретная модель сапог от Бальдинини. На всей Монтенаполеоне никакого ажиотажа не было. Не было толкучки и очередей, состоящих из матерящихся теток в норковых шубах. Да, действительно большинство покупателей русскоязычные. Это правда. Но никакого пренебрежения к русским со стороны итальянских продавцов нет. Напротив, итальянцы демонстрируют профессиональный подход, пытаясь вызвать симпатию у покупателя.
В Бальдинини сапоги, которые хотела купить жена, до распродажи стоили 1800 евро, с началом распродажи цена упала до 1200. Однако нужного размера не оказалось! Девушка, которая взяла мерить эти сапоги после жены, радостно захлопала в ладоши «Ой подошли! Ой, как влитые!» Ну хоть кому-то повезло. Жена померила еще некоторые другие модели, но, увы, не подошли и они.

В общем, прошли по бутикам – никакого ажиотажа нет. С горя пошли в галерею «Амброзиана», ту самую основой которой послужили собрания Кардинала Борромео и семьи Борромео целом. Находится это заведение культуры по адресу: Пьяцца Пио XI (ну типа площадь Пия одиннадцатого), дом 2, там где церковь Санто Сепулькро. От Дуомо десять минут ходьбы по Виа Оферичи, затем налево по Виа Чезаре Канту и упираетесь прямо во вход.

С обратной стороны галереи Площадь и церковь Санто Сеполькро, абсида церкви во дворе галереи.

Подробности о галерее можно найти на ее официальном сайте.
http://www.ambrosiana.eu/jsp/index.jsp
У кого проблемы с итальянским, тот может посмотреть английскую версию сайта. Что Вам сказать о галерее. Великолепно, масса живописи начиная с 14-го века. Масса декоративно-прикладного искусства. В библиотеке выставлен постранично, в футлярах из бронестекла кодекс «Атлантикус», написанный Леонардо да Винчи в зеркальном отражении, так, что и читать надо с зеркалом. Цена билетов 8 евро с человека. Есть там и картины Леонардо и его учеников. Больше я туда не пойду потому, что фотографировать там запрещено, а без этого я себя ощущаю обманутым.
В общем, впечатления смешанные, с одной стороны отличная пинакотека с шедеврами первой величины, но фотографировать нельзя. Вот и сделал фотографии только во дворе Амброзианы.

[Srbobran]

Дальше по плану было посещение Тайной вечери в трапезной церкви Санта Мария делле Грацие. Билеты были на 15 часов. От Пинакотеки Амброзиана до Санта Марии деле Грацие дошли не спеша за двадцать минут, там между ними всего 1,8 километра. Cамое главное выйти по Виа Санта Мария Фулкорина на Корсо Маджента и повернуть налево. На Корсо Маджента тоже куча магазинов и тоже везде распродажи. Так мы и шли к Санта Марии, поглядывая на витрины и все равно пришли на полчаса раньше.

Зашли в кафе напротив Санта Марии деле Грацие, попили кофе, закусили пирожными. И то и другое там отлично сделано.

В трапезную зашли в 14:50, поменяли ваучер заказанный тут:
http://www.milan-museum.com/
на два билета и сели в очередь в 14:58, через шлюзовые двери нас запустили в застекленный киостро церкви. Пока есть время cфоткал киостро через стекло.

Ровно в 15:00 нас запустили в трапезную через еще одни автоматические шлюзовые двери. Дело в том, что внутри трапезной поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. У группы количеством не более 25 человек есть не более 15 минут на осмотр Тайной вечери и фрески с распятием напротив. Фото категорически запрещено, еще одно расстройство, собственно фотографировать я хотел не Тайную вечерю, а фреску с распятием, т.е. некоторые ее детали второго и третьего планов. Девушка американка хотела сделать видео на айфон, ей стали орать через громкую связь «ноу фото». У девушки от неожиданности и испуга случился столбняк и оцепенение. Ровно через 15 минут тот же женский голос потребовал покинуть помещение трапезной. Через еще одни шлюзовые двери мы вышли в магазин, где остаток нашего ваучера поменяли на книгу о Тайной вечере. Она малого, удобного формата, на русском языке, с массой детальных цветных картинок и с пояснениями, кто есть кто, где чья рука, нога, голова и т.д.
Кстати, в магазине есть бесплатный туалет, мужской и женский, так что посетите перед уходом.

Из магазина вышли к зданию бывшего доминиканского монастыря.

[Srbobran]

Вышли на площадочку перед церковью. Трапезная с тайной вечерей, известная как «Ченаколо Винчиано» находится в бежево-жёлтом здании слева. Там где над дверью флаги.

Обошли церковь снаружи, пока она была закрыта на дневной перерыв, решили пройти в магазин Фурла на Корсо Верчели 11.

Это просто по Корсо Маджента на запад, после площади Франческо Баракка Корсо Маджента уже называется Корсо Верчели. На площади установлен такой вот странный памятник Франческо Баракка (09.05.1888-19.06.1918) лучшему итальянскому летчику ассу первой мировой войны. До своей гибели Барака имел на боевом счету 34 воздушные победы, причем все 34 подтверждены и совпадают с Австро-венгерскими потерями. Летал он на французском аэроплане Спад 13 с черной лошадью вставшей на дыбы, позднее ставшей эмблемой автоконцерна «Феррари». Как часто бывает на войне, Барака погиб не в воздушном бою, при штурмовке наземных позиций противника в районе холма Монтелло. Его самолет был сбит наземным огнем. Множество свидетелей видели как его самолет, объятый пламенем врезался в землю. На фоне отсутствия военных успехов и бестолковости итальянских войск, Барака был своего рода национальным символом, тем о ком восторженно писали газеты и рассказывало немое кино. К сожалению, памятник не имеет сходства с реальным Франческо Баракка, тот носил элегантные усики. Слава Богу, что есть хоть такой памятник нашему выдающемуся союзнику, но осталось ощущение, что такому человеку могли поставить памятник и получше.

[Srbobran]

Дошли до магазина «Фурла» на Корсо Верчели 11. Магазинчик маленький и нужных жене сумок моделей “Royal” и “Divide” не оказалось. И тут все было разметено челноками еще до начала распродаж. Пошли назад к Санта Мария делле Грацие. По пути набрели в магазинчик «Lа Coste» там жена купила пуховичек такой же, как я купил в Ла Ринашенте, только женский, до распродажи цена была 280 евро, мы купили за 180. Затем зашли в магазин рубашек, там они без скидок, но цена на них от 20 до 30 евро, но есть конечно и дороже. Купили 5 штук. Вообще на Корсо Верчели в магазинах было много местных миланцев и они покупали массово. Вернулись к Санта Мария делле Грацие, а она уже открыта.

Зашли во внутрь – красиво. Хотя конечно почти все потолочные росписи это реставрация. Судя по фотографии второй мировой войны, авиабомба попала прямо в крышу центрально нефа и крыша обрушилась внутрь.

[Srbobran]

Прошли по южному нефу к алтарю.

[Srbobran]

Затем зашли за алтарь.

За ним хоры.

К сожалению вход в киостро был закрыт. Поэтому вдоль северного нефа вернулись назад к выходу.

Потолочная роспись.

[Srbobran]

В первой направо от входа часовне установлена роскошная гробница 15-го века.

А в первой налево от входа часовне вот такая икона 15-го века изображающая Иоанна Крестителя, Матерь Божью и Святого Петра Мученика также известного как Петр Веронский. Родился он в семье еретиков, вероятно катаров. Однако проповедь Святого Доминика так его потрясла, что он обратился и вступил в орден доминиканцев. Доминиканцы ведали инквизицией, стало быть, Петя то наш, что называется «В инквизиторы пойду! Пусть меня научат!» Научили. Паренек вероятно был способный и с 1234 года стал Генеральным Инквизитором Северной Италии, а в 1251 году Инквизитором Ломбардии. Однако профессия инквизитора была опасна не менее профессии шахтера, поэтому в 1252 году на пустынной, нет не на Муромской, а на пустынной дорожке из Комо в Милан, два ассасина, нанятые миланскими катарами, изуверским способом лишили жизни Петю изувера, а заодно с ним попал под раздачу и брат Доминик. Вот его и изображают в тесаком в головушке.

Поскольку не всякий доминиканец был инквизитором, но всякий инквизитор был доминиканцем, то в церкви масса фресок икон с изображениями братьев, жестоко убитых за выполнение ими, скажем так, служебных обязанностей. Профессия инквизитора, уж поверьте запискам и наставлениям Бернара Ги или как его именовал Умберто Эко Бернардо Гуи была опасна и непопулярна.

Ну и остатки красивой потолочной росписи.

[Srbobran]

После посещения Санта Марии делле Грацие пошли мы по Корсо Маджента в обратном направлении, периодически заглядывая в магазины, пока не дошли до дома №15 по этой самой Корсо Маджента. Там зашли в церковь Сан Маурицио бывшего женского монастыря Маджоре. Церковь построена в 1503-1518 годах, на месте античного ипподрома. В настоящее время в зданиях монастыря располагается археологический музей. В общем, там великолепие сплошное. Ее стоит посетить, тем более что в церковь вход бесплатный.

[Srbobran]

Тут некоторые наиболее мне понравившиеся фрески из цикла Страстей Христовых. Написанные либо Антонио Кампи, либо Луини старшим. На всех фресках присутствуют люди при оружии, и все эти фрески являются хорошим источником информации о внешнем облике итальянских военных первой четверти 16-го века. Вот тут Иуда как верный гражданин временно оккупированной Иудеи заложил господа нашего за тридцать сребреников и ведет солдат в Гефсиманский сад.

Тут солдаты идут арестовывать Христа, аж с фонарями.

Традиционная сцена осмеяния Христа, ублюдки корчат отвратительные рожи не понимая, что перед ними Спаситель, возвещающий жизнь вечную.

Тут несение креста на Голгофу.

А тут проснувшиеся в изумлении стражи во время Воскресения Христова, на заднем плане пещера в которой был Гроб Господень.

[Srbobran]

Сан Маурицио стоит посетить, там все-таки красиво и абсолютно бесплатно. Тут фрески середины, второй половины 16 века, написанные Луини младшим.
Тайная вечеря.

Поцелуй Иуды и арест Христа. Как всегда Святой Пётр (Симон) отрубает ухо Малху слуге первосвященника.

Тут Христос перед кем-то из первосвященников, мужик на троне руки не умывает – значит не Пилат.

Тот изображение Ноева ковчега, так любимое туристами.

Более ранняя роспись люнета.

[Srbobran]

Ну в общем, очень красиво, нам понравилось.

[ТетяСвета]

Спасибо Вам за Сан Маурицио
Одна из моих самых любимых церквей в Милане. Просто великолепная шкатулка, а главное, насколько она неприметной кажется снаружи. Вот в этом - весь Милан, про который большинство здесь присутствующих ценителей Италии, говорят - фэээ, Милан, делать там нечего больше чем на 1 день. Милан, он, как истинная драгоценность, открывается не всем и не сразу.

[Srbobran]

Спасибо Вам за Сан Маурицио
Одна из моих самых любимых церквей в Милане. Просто великолепная шкатулка, а главное, насколько она неприметной кажется снаружи. Вот в этом - весь Милан, про который большинство здесь присутствующих ценителей Италии, говорят - фэээ, Милан, делать там нечего больше чем на 1 день. Милан, он, как истинная драгоценность, открывается не всем и не сразу.

Полностью согласен. Я только потому столько и написал, несмотря на свою природную леность. Иными словами, я посвящаю этот отчет тем, кто не подумав, легко так говорит: «Милан? А что Милан? Там только промышленность и высокая мода. Там кроме как «скупляться» шмотками, незачем ехать. Смотреть-то там нечего!» Ну, что на это ответить? Лучше ничего, лучше просто написать. Милан он как Белый генерал, у него генеральское шитье скрыто под солдатской серой шинелью без знаков различия.

А дальше мы заплатили по два евро за билеты и пошли в миланский археологический музей. Вход туда через церковь Сан Маурицио. Сначала попадаешь в монастырский двор, в котором велись раскопки культурного слоя первых веков нашей эры. Тут на фото собственно и есть здание церкви.

Как выходишь из церкви во двор, в глаза бросается вот такая крепостная башня, часть оборонительной стены Медиолана 3-4-го веков н.э.

Внутри башни темнотища, но удалось вытянуть без вспышки фреску со святыми 4-го века н.э.

Однако к этой крепостной башне можно подойти, только через башню древнего ипподрома.

Чтобы понимать, как были расположены башни относительно друг друга, и как ипподром был инкорпорирован в городскую фортификацию, сделана вот такая схемка.

[Srbobran]

В музее есть определенное количество древнегреческих и древнеримских артефактов. Из них меня в первую очередь интересовали античные шлемы. Есть там весьма любопытные экземпляры.
Есть Коринфский шлем, 7-6 веков до н.э.

Есть Апулийско-Коринфский шлем из Да Мелфи-Базиликата, бронза, 5-4 века до н.э.

Есть вот такой шлем 4 века до н.э. Если при Фермопилах в 480 г. до н.э. спартанская армия была в коринфских шлемах то уже во время Пелопонесской войны и после вот в таких «колпаках», повторяющих очертание греческих античных головных уборов из войлока.

Есть вот такой, хочется сказать роскошный, Катанийский шлем из бронзы 4 века до н.э.

[Srbobran]

Основная экспозиция музея посвящена археологическим находкам во время раскопок лангобардского поселения, военного лагеря и кладбища 7-8 веков н.э. в пригородах Милана. Лангобарды, т.е. Ланго Барди - длиннобородые были германским народом, родственным готам и основали ряд королевств на территории Италии. Они то и дали свое имя провинции Ломбардия. Поэтому к ним такое отношения в Милане. Лангобардского оружия в коллекции неимоверно много, военное ремесло было у них в почете.

Но и ювелирное искусство было на очень высоком уровне, судя по сережкам и перстню.

По раскопанным археологами костям и черепам, используя все современные технологии удалось восстановить внешний облик лангобардского воина, торговца и беременной женщины. Они мало чем отличаются от нас, хотя и умерли тысячу двести лет назад.

[Srbobran]

Когда уходили из музея уже смеркалось. Начал я фотографировать Сан Маурицио, а за зданием церкви большой высокий строительный кран. Дедуля миланец мне и говорит: «Молодец рогаццо, наши миланские подъемные краны очень красивы, я всем и всегда это говорил. Вот даже такие парни как ты едут сюда издалека, что сфотографировать наши подъемные краны!» В общем, на равном месте дедушка поднял нам настроение. Забежали в энотеку «Иемалло» на Виа Кардинала Федериго Борромео. Цены разные, по прежнему можно купить Кьянти 2009-2012 годов по цене 5 -6 евро. Однако, по 3 евро, как полтора года назад, вин нет. Рост цен на винную продукцию – налицо. В общем, поужинали и пошли спать.

День четвертый. 06.01.2013. Епифания. Парад Волхвов.

С утра, чтобы не мешать жене собираться, еще до завтрака пошел прогуляться. Прошелся по Виа Феличе Каваллотти, мимо местного «Боджи».

Вышел на Ларго Аугусто с колонной дель Верзьере.

Несмотря на праздничный день это было первое утро в Милане, когда я заметил оживленное движение транспорта, особенно мотоциклов и мотороллеров. Все куда-то спешили. Может на праздник к родственникам? Вообще я планировал зайти в церковь Сан Пьетро ин Джесате, но поскольку день праздничный там уже началась праздничная месса. Тыкать объективом в священника и паству я не стал.

В Милане наряду с современными, скоростными и бесшумными трамваями, продолжают эксплуатироваться вот такие «старички».

[Srbobran]

Решил до завтрака в качестве «запасной цели» использовать стоящие впритык друг к другу возле гостиницы Сан Бернардино алле Осса и Сан Лоренцо. Пришлось еще некоторое время помаршировать вокруг них, так как открывались они только в полдевятого. С сочувствием на меня смотрел итальянский поэт Карло Порта.

[Srbobran]

Сначала зашел в Сан Лоренцо. Ничего особо интересного. Церковь напрочь убита барочными реконструкциями 16-18 веков. Уже ничто не говорит, что ей больше полутора тысяч лет.

Вот все, что осталось из 14 века.

Скромный обелиск на полу при входе напоминает, что на этом месте в 367 году н.э. при Императоре Валентиниане I были казнены Христине. Вообще-то и сам император был христианином, хотя и склонявшимся к никейскому культу и человеком он был в религиозном смысле более чем терпимым. Так, что казнены они были не за религиозные убеждения и по политическим мотивам. Это был детский возраст христианства со всеми детскими болезнями, например донатисты в Северной Африке отказывались платить налоги, манихеи которых никто еще не притеснял, устраивали свои бучи и т.д. Вот и допекли наверное императора.

И уже совсем у дверей, так что никто и не замечает, в полу памятная доска, говорящая о том. Что на этом самом месте 26 декабря 1476 года был убит заговорщиками Великий Герцог Милана Галеаццо Мария Сфорца. Мотивы убийства не ясны и по сей день, но всем ясно, что именно это убийство и привело постепенной к закату Великого Герцогства Миланской к началу 16-го века. Таковы хитросплетения истории, может она или сам Господь расчистили дорогу для Лодовико Моро, только для того, чтобы он выступил в роли благодетеля, заказчика и защитника Леонардо да Винчи? Мы не узнаем. Как легко было убить герцога да и вообще правителя того времени. Одновременно это показатель того, что правители, имевшие законные права на правление не считали нужным, напротив абсурдным, прятаться от подданных.

[Srbobran]

Там же в Сан Лоренцо официальная конгрегация беженцев из Шри Ланки католического вероисповедания.

Зашел в Сан Бернардино, кости выкладывать не стану, их фото уже уже достаточно выкладывали. Просто ограничусь интерьером самой церкви и витражей. Кстати своды все на растяжках, то есть архитекторы и строители накосячили.

Вернулся в гостиницу. Позавтракали и прямиком на площадь к Собору. Там должно было начаться шествие волхвов в честь празднования Епифании, то есть Богоявления.Иными словами празднование явления (представления) младенца Христа Волхвам, иногда Магам или Мудрым королям, которые поклонились ему и принесли дары, а также возвестили о рождении чудо ребенка – Мессии. Празднуется ежегодно 6 января. В Милане процессия волхвов начинается в 11:45 от собора и заканчивается около 13 часов возле церкви Сан Эусторджио.
На площадь мы пришли в 11:30, все уже было готово.