Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

[Bepa]

Какой отличный текст - легкий, изящный, искренний. Картинки тоже самое "то" - и реалистично, и красиво. Пишите ещё, автор, буду ждать с нетерпеньем!

[Step-by-step]

Вера, спасибо на добром слове!

А как на самом деле оладьи из рыбьих детей называются? ))

Frittelle di neonata или polpette di neonata, если я правильно поняла вопрос))
merci, постараюсь про Маратею поскорее. Правда, сейчас я опять в командировке, но на следующей неделе вернусь и выложу.

Божечка! Это там сейчас так, да? Море, лодки, Виварини, острые закуски?

Ну, строго говоря, в Морано-Калабро мы ездили в начале мая, а на кораблике плавали в конце июня - сейчас морские экскурсии не проводят, ибо не сезон. Но море, лодки и далее по списку - имеются И остренькой neonata купила себе две банки взамен съеденной! И плавали, и плечи загорели...

Кстати, о сезоне и несезоне - наметилась очень обнадеживающая тенденция. Вот еще буквально этим летом в одной из тем все (включая меня) сокрушались, что невозможно найти в Италии место, где пляжная инфраструктура работала бы в октябре: к середине сентября уже всё сворачивают. И тут вдруг на излете сентября почти всё открыто: и пляжи с зонтиками, и пляжные бары, и души. Сезон явно смещается. Местные жалуются, что уже второй год на высокий сезон приезжает мало народа, пляжи полупустые - у итальянцев кризис. Зато весь сентябрь, как бы в компенсацию, наплыв немцев-шведов-англичан-чехов-и-т.п., работа кипит. Мало того - мы уезжали в середине октября, туристов уже почти не было, а 4-5 пляжей еще по инерции работали. Так держать!

[Назиля]

Катерина! Какая Вы умница. Благодаря Агафе, которую я расспрашивала об Италии, я узнала о Вас. Каюсь, сразу не отыскала Ваш отчет. А когда нашла, не отрываясь прочитала. Несомненный литературный дар. Я, посмеиваясь, называю таких повествователей шпионами, заброшенными в тылы. Сами все хорошими глазами увидят и других подсадят. Местные приплачивать Вам должны за увеличение туристического потока. Вот сама думаю теперь, не сменить ли время поездки с апреля на лето. Уж больно дивную картину создали...

[ubr]

Удивительный как по стилю так и по информационной наполненности отчёт! Подписался! ( а в командировки Вас не пущать пока не опишете всё обещанное заглавием побережье от Амальфитаны до Сицилии )

Вчера на него "попал" - сегодня вот невыспанный. Жаль только что Вы с мужем не автомобилисты. Ато меня как раз интересует побережье от Амальфитаны до Scalea-Diamante с точки зрения избрать два кемпинга на бережку (лучше с непосредственным доступом к пляжам) для отдыха в начале июня по недельке в каждом с почти-что каждодневными выездами своим авто до окружающих красот (в т.ч. из первого к Амальфитане и Paestum, а из второго охватить побережье от Castellabate до Diamante да выезды к Ионическому побережью к описанному Вами городку сибаритов ч-з описанные Вами горные городишки.
...
Амальфитана была в маст-си довольно давно, а плано-мечты "растянуть" её до Scalea-Diamante, а на обратном пути ещё и "одним глазком" взглянуть на побережье Тосканы пока вызревает как альтернатива по первоочерёдности поездке по периметру Пиренейского полуострова.
...
И ещё ищу вот по отчётам (пока безуспешно) "утешения" меня по поводу основного пугающего меня как водителя обстоятельства побережья южной Италии - это именно не раз в отчётах упоминаемая бесшабашность и безответственность тамошних водителей вкупе с довольно тесными дорогами. Сами дороги не пугают - уже пройдено большинство известных Альпийских перевалов да и в тесных городках бывали. А вот "водятлы"... ???

[Step-by-step]

Назиля, спасибо!
То, о чем вы говорите – главная дилемма путешественника. С одной стороны, разведав симпатичное место, грех не поделиться радостью, с другой – больше всего опасаешься увидеть там бешеные туристические потоки. Впрочем, обитателям форума Винского – можно, это такие потоки… правильные!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Эх, ну вот какие я ни давала себе зароки при выкладывании первого поста, обновляться «быстро, четко и регулярно» не получается, хоть ты тресни. Приношу искренние извинения всем, чьи медленно продвигающиеся отчеты я читала, скрежеща зубами и упрекая автора в лени, халатности и наплевательском отношении к читателю.
Ну, а тем временем – еще кусочек.

Маратея

Если ближайшее «посмотреть что-нибудь» к югу от Скалеи – это Диаманте, то к северу – пожалуй, Маратея. Всего 25 км от нас, и это уже другой регион, Базиликата.



Мимо города не проскочишь, ориентир виден издалека, даже из соседних провинций – высоченная статуя Христа на горе Сан-Бьяджо. Собственно, она-то, в основном, всех и притягивает, а если быть совсем точным – открывающиеся от нее виды, так что многие туристы, не заезжая в город, тут же сворачивают на карабкающийся вверх серпантин – по указателю «Redentore». Ну, и мы сделали то же самое.

Ближе к вершине дорога переходит в зигзагообразный мост довольно стремного вида. На фото он почему-то не так впечатляет, а в реальности я, честно говоря, обрадовалась, что машину можно оставить перед ним, а наверх нас повезет специально обученная маршрутка. Правда, так нам повезло только раз – во второй раз по случаю слета байкеров и свадьбы (одновременно ) никаких маршруток не было, пришлось рулить наверх самим.



Добравшись до конца этих загогулин, папа с облегчением выдохнул и сказал:
- Вот не зря итальянцы называют такие повороты суками.
- ?!! … А, ты имеешь в виду, curva?
- Ну да, без разницы, смысл-то тот же...




Вскарабкавшись, наконец, на вершину, мы своими глазами убедились в ее немалой заселенности – а ведь снизу этого ничто не предвещает.




Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно. А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения».
Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.



Развалины разнесенного вдребезги городка и укреплений видны здесь же, чуть ниже по склону. Это кто же их так? Ну конечно же, Наполеон, какие варианты?))) Уже даже не интересно, право слово.

Зато они самым жизнерадостным образом поросли цветами и травкой. Моя подруга облазила их все, фотографируя полевые цветочки крупным планом и напрочь пренебрегая фирменными видами – так что одна изумленная бабушка, не выдержав, поинтересовалась, занимается ли она ботаникой профессионально 



В память о славной осаде Маратеи французами на верхушке горы установили металлический крест. Но, замучившись менять его после каждой молнии, в итоге поставили бетонный с громоотводом. Ну а в 60-е решили не мелочиться и водрузили вместо него грандиозную статую Христа из бетона и… крошки каррарского мрамора – ничего себе сочетание, небанальное *слегка прифигевший смайлик*

Когда-то здешний Христос был вторым по высоте после Рио-де-Жанейро, но где-то на рубеже тысячелетий весь мир охватила мода на гигантские статуи, так что теперь он только седьмой.



Вид у Христа непривычный и в некоторых ракурсах слегка буддистский, из-за непонятной нашлепки на макушке. И все-таки, впечатляет. Думаю, место для него выбрано правильное.



Виды от ног Христа открываются оглушительные.
Треплет волосы свежий ветерок, внизу — море до горизонта, белые барашки, уходят вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих провинций, Базиликата на твоих глазах переплавляется в Калабрию, воздух хрустальный, кружится голова то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется— вот-вот полетишь.





Именно там мне впервые пришло в голову, что наши края еще прекраснее, чем я думала. *Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех!*



Мы стояли, смотрели в трансе на юг, где в синей дымке проступал остров Дино и прочие знакомые контуры, и как завороженные жали на кнопку фотоаппарата. У нас есть, наверное, вариантов пятьдесят этого мыса, но я не зверь, поэтому дам всего парочку)





По другую руку – порт с яхтами и такое же замечательно изрезанное побережье, как и слева.





Ну и, наконец, с горы как на ладони сам город. До Наполеона это была «нижняя Маратея», а та, что на Сан-Бьяджо, соответственно – «верхняя». Теперь Маратея осталась одна, безальтернативная. А нет, вру, у моря есть еще Марина-ди-Маратея.





В Сан-Бьяджо тем временем готовились к венчанию. Подозреваю, на то, чтобы сыграть свадьбу в таком антураже, народ выстраивается в очередь. Я бы, например, тоже не отказалась.







Так что рассмотреть церковь в подробностях не удалось. Впрочем, интерьер довольно сильно выглажен: сначала его изо всех сил обарочивали, а потом, уже в ХХ веке, так же старательно убирали лишние финтифлюшки. В результате этих усилий деталей осталось совсем немного, но несколько интересных фресок по стенам просматривается.

В глубине, в нише за алтарем – серебряный бюст св. Власия, который по городским праздникам торжественно сносят вниз в город, накрыв красным полотнищем: так повелось еще с тех пор, когда блеск крупной серебряной вещи слишком уж привлекал внимание сарацин и прочих не слишком вежливых гостей. Кстати, от сарацин святыню спасли, а вот от наших современников— нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит современная копия, тоже серебряная.

На этом мы решили не мешать молодым и спустились-таки ниже, в город.



Подозреваю, гора Сан-Бьяджо разом вычерпала все мои запасы восхищения, и на саму Маратею их банально не хватило. Нет, конечно, городок был невыразимо мил, ухожен и наряжен. И неудивительно: это единственная точка выхода Базиликаты к Тирренскому морю, главный ее курорт, не знающий отказа в финансировании. Но бродя по этим опрятным улочкам, я почему-то с грустью думала, что вот Калабрия, состоящая практически из сплошного побережья, таких денежных вливаний не дождется никогда. Ну, или дождется через много-много лет, если уж быть оптимистами

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что я не получила удовольствия от прогулки. Смеетесь? Как можно не получить удовольствия от таких няшных домиков, и церквушек, и сувенирных лавочек, и негромкого стука каблуков по мостовой, и сливающихся запахов кофе и пироженок, и распахивающихся внезапно видов? Просто было оно такое… элегическое.





Главная пешеходная улица старого города, названия которой не помню, идет на запад от площади Vitolo с фонтаном. Напротив статуи св. Власия - церковь dell’Annunciazione, то бишь Благовещения, с парой затертых временем львов у входа.



Самое красивое, что есть внутри – поэтичнейшее «Благовещение» XVI в., прямо над алтарем. Эх, вот и Чинквеченто тоже люблю: и порыв уже есть, и разметались складки одежд, а золотой горний мир все еще сияет своим неподвижным светом… Полюбовалась, пощурилась – ай, молодцы.



По пути – небольшая площадь с большим кофейным посиделовом.





Перед церковью Addolorata (Богоматери Скорбящей) - одноименная статуя, поставленная в 18 в. одним из горожан в память о погибшем сыне.



Внутри церкви.



А вот это – в той же церкви или нет, уже не помню… Действительно, надо такие вещи сразу записывать.



Развернулись, прошлись той же дорогой обратно до муниципалитета. Старым гербом Маратеи была обнаженная наяда на камнях, потом пришлось придумать герб поприличнее. В фонтане на главной площади Vitolo старый герб держит в руках новый. Надпись по борту фонтана слегка озадачила. «Маратея. Всё свободнее, всё прекраснее» Насчет прекраснее – понимаю, но всё свободнее – это как?



Та же площадь в другую сторону.



Здесь же, на площади и присели перекусить. Из двух наличествовавших заведений выбрали ресторан на втором этаже с балкончиком.



И вот такой входной дверью… Вход из левого переулка, надо подняться по лесенке.



Кувшинчик домашнего вина, вполне симпатичного, самую малость шипучего. Муж заказал равиоли, я – involtini. Это оказались скрученные в трубочку ломтики мяса, а внутри хлебные крошки и травки, и всё протушено в соусе до замечательной мягкости – я даже задумалась, не взять ли вторую порцию того же самого. Дело в том, что цены там весьма низкие, но и порции какие-то маленькие, на один укус. Тем не менее, мы решили экономить – мы ж не на отдыхе, мы типа местные, деньгами не кидаемся – так что посидели вдвоем на 25 евро. Ничего, наелись.



Пока ждали заказ, взревели моторы, и мимо нас, через площадь, нескончаемым потоком хлынули байкеры. Впереди – муниципалитетская машина с матюгальником, торжественно выкрикивает что-то типа «Приветствуем участников … слёта на земле маратейской…» Вот поразительно – три раза я ездила в Маратею, и дважды попадала на байкерский слёт. Какое-то неправдоподобное постоянство. Выглядит это так: площадь внизу перед церковью del Rosario забита сотнями железных коней, они же с ревом и риском навернуться гоняют по серпантину на Сан-Бьяджо, звучит музыка, что-то бодро орет в микрофон ведущий и ненавязчивым фоном – характерные хлопки вскрываемых пивных банок Потом, когда народ дозреет – торжественный круг по городу. В общем, двадцать минут ожидания мы провели нескучно.





После обеда центральная улочка старого города, с утра прохладная и пустая, уже густо усыпана туристами – в основном итальянскими. Такое ощущение, что вся Базиликата выскочила на выходные к морю, отметить наступающее лето. Все звонят кому-то по мобильному и довольным тоном, чуть рисуясь, сообщают: «Ты где? А мы тут на море рванули, пора, пора…» Мама дорогая, а ведь это первое воскресенье мая, что же здесь в сезон творится?

Свернули от толпы, гуляем дальше.









Забурились в переулки.





Это, между прочим, вовсе не подворотня, а тоже переулочек …



Впрочем, бывают и еще уже…



Потихоньку забрались в верхнюю часть города, к церкви Санта-Мария-Маджоре.





Площадь перед входом.



А сама церковь, увы, оказалась закрыта.



О, оказывается, Маратея бывает и не глянцевая. В таком виде, честно говоря, она трогает меня больше. Вот, например, милейший дворик.





Найдите кошку ))



Чем выше поднимаешься, тем чаще прогалины между домами, а то и вовсе обзорные площадки.







Внизу видна площадь с церковью del Rosario, глянувшейся нам своим куполом. Такая «стопка блинов» - вообще обычная черта местной архитектуры, но здесь она какая-то до неприличия аппетитная.



Еще мы вычитали в путеводителе, что самая старая церковь Маратеи – San Vito, XI века.
- Наш любимый размер, - переглянулись мы с мужем, и решили найти ее во что бы то ни стало.
Не тут-то было, поскольку половина местных жителей вообще не помнит о ее существовании, а вторая половина уверенно сообщает, что церковь есть, но давно закрыта и находится где-то вон там. И дальше о-о-очень неопределенный взмах рукой, очерчивающий юг и запад одновременно.

Пришлось буквально рыть носом юго-западную окраину города, пока, наконец, в двадцать пятый раз поднимаясь одеревенелыми ногами по одной и той же лестнице в поисках какого-нибудь незамеченного в предыдущие разы прохода, закоулка, да хотя бы расселины, мы не встретили наконец мужчину, способного дать точный рецепт: подняться по ступенькам от церкви Santa Maria Maggiore, потом еще немного подняться по крошечной via Santicelli, и наконец, по тропинке налево.

Там она и стояла, красавица, на опушке глухого леса, среди зелени и колючек. Совсем-совсем закрытая, и даже к окошку не удалось подлезть. Ну, хотя бы снаружи обошли.



За этими приятными хлопотами потихоньку и завечерело. Пора назад.








Альтернативный транспорт.

При отсутствии машины до Маратеи несложно добраться и поездом – всего минут 15. Сложности начинаются потом: вокзал находится внизу, у моря, а сам город расположен примерно на середине склона Сан-Бьяджо, на высоте 300 с лишним метров.
Теоретически от вокзала до города ежедневно, кроме воскресенья, ходит автобус. Практически – мы еще ни разу его не застали, и расписание его не известно. На гору к статуе общественный транспорт не ходит.

Брат, показывая своей девушке Маратею, взял от вокзала такси: водитель отвез их на вершину Сан-Бьяджо, подождал 40 минут и потом высадил в центре города на площади с фонтаном – все удовольствие обошлось в 30 евро. К вокзалу потом спустились пешком.
Родители брали такси и в город, и из города: по 10 евро в один конец.

Когда мы с мужем приезжали поездом, никаких машин у вокзала почему-то не было. Бариста из станционного бара предложил либо вызвать такси, либо пройтись пешком по дороге, либо чуть подальше будет scorciatoia (короткая тропа, срезающая путь), и по ней выйдет гораздо быстрее. Денек был отличный, свежее прохладное утро, хотелось прогуляться, и мы, конечно, выбрали scorciatoia.
Тем более, что гора особо крутой не показалась:



Ла-адно. Предположим, это была короткая дорога, спорить не буду. И она максимально быстро вывела нас на высоту 350 метров. Но ноги мне за это спасибо не сказали! Пришлось потом долго отпаиваться капучино за столиком на площади, вытянув гудящие конечности и переводя дух.
Самое смешное, что и назад мы пошли той же тропой. Я почему-то решила, что вниз будет идти намного-намного легче. Ну да, конечно, идти, постоянно упираясь носками, чтобы хоть как-то притормозить – большое облегчение)))
В общем, если кому-нибудь удастся поймать автобус – отпишитесь, пожалуйста, мне ужасно любопытно.

[Step-by-step]

Живой вертеп в Вербикаро

Вскоре после Нового года, а конкретно вечером 6 января, наши скалейские друзья взяли нас в охапку и потащили «к себе на родину» посмотреть «одну потрясающую штуку». Впрочем, мы и не сопротивлялись. Оказалось, что чуть не половина из них – родом из горного городка Вербикаро (от нас – 20 км), и там как раз сегодня проходит очередной «живой вертеп».

По дороге нас просветили – живой вертеп устраивают в Вербикаро каждый год, праздник заключается в том, что приличная часть старого города на весь вечер превращается в Вифлеем: жители от мала до велика наряжаются в библейские костюмы и увлеченно представляют бытовые сценки из новозаветных времен – такая веселая ролевуха в городских масштабах, посмотреть на которую приезжает все больше народу, поэтому в этом году за рождественские праздники живой вертеп устраивали трижды.

Выхожу из машины и сразу понимаю, что сделать толковых снимков мне сегодня не светит. В буквальном смысле: темнота, старый город, освещенный факелами или редкими фонарями… Где-то горят костры… Атмосферно до мурашек и замирания сердца, но без вспышки мой фотоаппарат не берет, а со вспышкой получается ерунда. Ну да ладно, уж как есть.

На подходе к старому городу встречают римские солдаты. Ныряем под красный занавес, отделяющий библейский Вифлеем от современного мира.



И дальше бродим по лабиринту переулков: двери в дома нараспашку, внутри кипит жизнь, заходи кто хочет. Для особо недогадливых над дверями развешены таблички с пояснением. Вот это «Хозяйки»:



Есть еще кузнец (который в самом деле четкими, привычными движениями что-то кует).



Плотник…



Мясники тут же на месте набивают колбасу. В темноте зловеще вырисовывается окровавленная свиная голова.



Ткачих и вышивальщиц заснять не удалось… Вот зеленщица.



У мельников летали облака муки, так что заходить к ним не захотелось. Паоло завел нас в подвальчик со стенами, густо заляпанными чем-то багровым и каким-то жутковатым пыточного вида инструментом на краю бассейна. От пустого бассейна шел пряно-кисловатый, впрочем приятный, запах.
- А здесь делают вино, - радостно пояснил Паоло. – Способ старый, но надежный. Вы, наверное, не обращали внимания – у нас в Скалее во дворе стоит сарайчик с точно такой же штукой. Мы там каждый год свое вино давим.
Я тихо хрюкнула от неожиданной мысли, что жители обычной пятиэтажки давят во дворе вино.
- А на чердаке у нас там стоит специальная печь, и мама, пока жива была, каждую неделю пекла в ней хлеб, - продолжил ностальгически Паоло, и тем добил меня окончательно.

Дальше по ходу – шустрый царь Ирод. Почему-то с целым гаремом, да еще кидается активно обниматься с нашей подругой.





Вообще по друзьям здесь, похоже, соскучились, потому что через каждую пару метров их тормозят громким радостным «ЧААААО!» и обстоятельными поцелуями. Особенно большой спрос на Паоло – он лидер местной, успешно гастролирующей рок-группы, и вообще парень хоть куда. Мы то и дело оставляем его в толпе налетевших знакомых, потом метров через пятнадцать он нагоняет нас, слегка потрепанный, и всё повторяется снова.

Мне уже начинает казаться, что мы тут и застрянем, будем до скончания века целоваться в переулках и никогда не дойдем до волхвов с младенцем.
- Просто все вербикарцы по природе дружелюбны и общительны, - объясняет Паоло.- Не то, что эти скучные скалеоты.
Ха, а мне-то казалось, что со скалеотами всё в порядке…



Дальше синагога с книжниками и фарисеями…



…повсюду бегает абсолютно довольная собою ребятня, и еще много-много всякого…

Три подружки топчутся посреди небольшой площади, явно ничем не занятые, и взахлеб общаются с прохожими. Объясняют обстановку:
- А нам досталась подворотня с источником, мы там типа стирали, а потом руки замерзли, факел погас, и мы сюда перешли.

Все расслабились и веселятся, одна я суечусь и пыхаю фотоаппаратом. Поэтому мне слегка неловко, и фоток снято мало.



Бродим от двери к двери, все дальше отрываясь от реальности, теряя счет времени. Толпа понемногу становится гуще, и перед нами, почти неожиданно, вдруг предстает место всеобщего притяжения: хлев, где сидит чуть усталая, задумчивая Мария с Иосифом и притихшими волхвами. В яслях спит младенец, тщательно укутанный в овчину. Сзади, за их спинами, сопят и изредка тихонько фыркают вол и ослик.



Луиджи осторожно трогает меня за плечо: не застревай, проходи, дай другим посмотреть.
Отхожу от двери хлева, и поверх прочих сумбурных впечатлений внезапно выплывает мысль, что я впервые в жизни вообще видела вола.

Кстати, живность активно участвует в празднике: есть овцы, ослики, загоны с козами и поросятами. На ступеньках у площади сидел мужчина в обнимку с ягненком. «Ну, погладьте», — милостиво разрешил он. Погладила, мяконький.



На площади стояли длинные столы и горели костры. Снимать это было совершенно нереально, поэтому все дальнейшее не задокументировано. У одного из костров стоял плотный мужчина в свитере и жарил на шампуре кусок грудинки. Нас познакомили: это оказался мэр города, который, крепко пожав нам руки, сказал, что рад видеть русских товарищей на празднике в Вербикаро.
- У нас в Вербикаро – единственный на всю Италию мэр-коммунист, - похвастались ребята. – Крутотень!

В дверях ближайшего здания раздавали еду: по две тарелки с ассорти из местных блюд и стакан вербикарского вина («настоящего, не то что в супермаркете») – все вместе за 2,5 евро (!) и потрясающе вкусно. Особенно хрусткие, сушеные, для разнообразия неострые перчики с душистым маслом внутри. Кроме них было нежнейшее овощное рагу, полента с пикантной посыпкой и еще что-то симпатичное мясное без подробностей – темно, в конце концов, было…

Пока мы ели, заиграла музыка, у костров стали заводить тарантеллу, а друзей пробило на ностальгию и срочно потянуло пройтись по ночным улочкам своего детства.
Я было заупрямилась – куда ж я пойду, не посмотрев тарантеллу?
- Да мы тебе сейчас покажем, там все просто.
- Ну, давайте.
Женскую партию с платочком моментально изобразили все разом, включая мужчин и северянку Ирэне из Турина.
- А мужская? – тут же поинтересовалась я.
Тут все так же дружно замялись.
-Э-э-э, ну это на самом деле слишком сложно, сейчас ее по-настоящему никто не танцует, но выглядеть должно примерно вот так, - рискнул Луиджи и изобразил что-то вроде гопака. Хм, вот уж не так представляла себе тарантеллу. Хотя всякое может быть, некоторые традиции у разных народов удивительно схожи.

Двинувшись на ностальгическую прогулку, первым делом упираемся в церковь, стоящую тут же на площади. Нам ее, разумеется представили, и я, разумеется, тут же забыла имя. Несмотря на поздний час, двери нараспашку. Заходим – внутри ни души, все залито сияющим светом, алтарь в цветах. Смотрю на часы – без двух минут девять. В Москве наступает полночь.
- Ребята, - говорю я неожиданно севшим голосом, - а ведь у нас прямо сейчас Рождество!
Компания деликатно молчит полминуты, проникаясь важностью момента, потом все поочередно торжественно нас расцеловывают.
- Мы, конечно, коммунисты и атеисты, - говорит Луиджи, - но знаем, что ваша вера на самом деле правильнее, чем наша. Ваша – она изначальная, а наша потом откололась. Мы в школе проходили.

Ну а потом мы залезли глубоко в дебри старого города и под возгласы: «А вот здесь мы гоняли мяч», «А тут мы в детстве тырили связки перцев» — долго блуждали по пустынным, освещенным одной лишь луной переулкам, попутно пытаясь понять, сколько лестниц, переходов и балкончиков можно в принципе навешать на один дом (и в Скалее есть мастера по части таких наворотов, но вербикарцы тут достигли небывалых высот), как вдруг прямо за нами с грохотом распахнулись ставни, в темном проеме окна показалась голова в платке и сварливым голосом Бабы-Яги воскликнула:
— А я-то думаю, кто это шляется тут под окнами И НЕ ЗАХОДИТ ПИТЬ ВИНО?!
— Это Берия, — объяснил кто-то из ребят. – Она из эльфов.
— ?!?!
— Ну, эльфы, народ такой…
Это логично вписывалось в общую картину вечера, так что дальше мы сидели у гостеприимной Берии из гордого народа эльфов, пили при свечах терпкое домашнее вино, издалека доносились отчаянные протесты поросят (живой реквизит начинали паковать по фургонам), кто-то наигрывал на гитаре, и праздник можно было считать явно удавшимся.

Конец четвертой серии


В следующем выпуске: наконец добрались до Орсомарсо + Certosa di San Lorenzo в Падуле

[Step-by-step]

ubr, рада, что понравилось! Насчет кемпингов не подскажу, к сожалению. Все-таки, мы действительно не автомобилисты.

Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал? Я, честно говоря, после фильма все мечтаю туда добраться, но пока как-то не срослось.
Что касается Сибари как пункта назначения на Ионическом море, то после того, как Сибарис сравняли с землей, смотреть там, к сожалению, особо нечего, кроме немногочисленных огрызков фундаментов. Я бы лучше заехала еще по дороге в Civita (посмотреть как саму деревушку, так и, главное, офигительно эффектные каньоны вдоль речки Raganello), а вдоль Ионического моря добралась бы до Россано с его византийскими церквями.

Что касается «водятлов», то Неаполь с ближайшими пригородами тогда лучше объехать стороной – это хаос, тьма и ад кромешный, машинно-пешеходное месиво на перекрестках движется одновременно во всех направлениях, каким-то чудом ухитряясь никого не покалечить, а разве что немного почиркаться бортами.
Если же отъехать от Неаполя, то всё, в общем, не так страшно. Фактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

[merci]

(с интонацией комиссара Монтальбано): А!
В смысле упс, прошу прощения, я тормоз. : ) Банально перепутала собственно Маратею с ее приморской частью, Мариной-ди-Маратея. Но не важно. Теперь очевидно, что в бывшую верхнюю Маратею мне тоже надо, спасибо! За фото с виноградной лозой в маратейском дворике можно... кому там по правилам положено ужин отдавать? ))
А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

ubr Кстати, уже второй раз встречаю в этой ветке упоминание не самого раскрученного городка Castellabate. Утолите мое любопытство: это после просмотра фильма «Добро пожаловать на юг» или он чем-то другим вас заинтересовал?

а первый раз - это, наверное, от меня. )) У меня да, все банально - после фильма и практически совпавшего с просмотром знакомством в сети с жителем Санты Марии ди Кастеллабате. Соверешенно безумный дяденька и столь же очаровательный. Я решила, что раз там живут такие люди, мне туда надо.)) Плюс хотелось красивых пляжей неподалеку от Кампании.

ubrФактически, претензии к водителям три: не включают поворотники (что, конечно, здорово раздражает), могут надолго встать на узкой улочке поговорить с приятелем, и пока не наговорятся – не проедут, и, наконец, – не соблюдают скоростной режим (ну, по сравнению с прочим, это ерунда). Зато они, как правило, шустрые и юркие, и даже если сами напортачат, сами же ухитрятся с вами разминуться.

очень точное описание манеры езды критян. Южная кровь тому виной или что еще, не знаю. Но один в один. ))

ПС. Спасибо за Frittelle di neonata, я именно их имела ввиду! ))

[Step-by-step]

кому там по правилам положено ужин отдавать? ))

Мне, мне отдайте ужин! Я не враг, но не откажусь;))) Ноябрь, хо-олодно, го-олодно...
Кстати, раз уж сознались насчет Кастеллабате, колитесь и про Марина ди Маратея )) Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

А вид на море от подножия статуи Христа... ну не знаю. Может на месте как-то и получится адаптироваться к такой красоте и остаться в разуме, посмотрим. : )

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

[merci]

Были? Собираетесь? И вообще - Марина ди Маратея или Порто ди Маратея (есть и такое, это живописный райончик вокруг порта)?

угу, спасибо Google Earth, это я уже поняла (про Марину и Порто). : ) Собираюсь только и хочу именно заехать, а не жить там (как в Санта Мария ди Кастеллабате). Приехать на день и хорошенько по всем этим Маратеям полазать... ну насколько позволят погода, родственники и прочие внешние силы.

Эх, вот как эти виды ни снимай, а в реале всё равно лучше. Обидно до чертиков

угу... особенно часто меня такое чувство в горах и ущельях настигает - понимаю, что мне гораздо проще описать увиденное словами, нежели снять.

[Innokentia]

Step-by-step

Еще не дочитала до конца, где-то на середине нахожусь... но не могу удержаться - СПАСИБИЩЕ за такой замечательный путеводитель по региону!
И будет мааааленькая просьбица... раз уж Вы пишете, что Ваш отчет "не закончится никогда" (с) - чему лично я буду только рада! - м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

ЗЫ. Дочитала до Грота Льва - ну как же? там на Вашем фото хорошо видно львиную голову... он вниз смотрит, на воду...

ЗЗЫ. Дочитала до конца. Слова кончились, остались междометия и всхлипы. Итальянскую провинцию а-ба-жжжж-жа-ю!

[Lianeri]

Надеюсь, кто-нибудь остановит меня до того, как я создам глобус Скалеи!

Уважаемая автор, очень надеюсь, что Вас никто и ничто не остановит, и Вы будете дальше step by step создавать глобус Скалеи, а еще лучше подробнейшую карту Скалеи и окрестностей масштабом один к одному! Впрочем, Вы и так уверенно идете по этому пути!
Огромная Вам благодарность от меня и от моих родителей (они уже заядлые скалейшики, бывающие там два раза в год), мы в восторге от Ваших рассказов и сочных фотографий!
Ваши отчеты больше, чем путеводитель, даже по той простой причине, что в них больше информации, чем можно почерпнуть из того же «путеводителя», точнее нескольких, да даже всех, путеводителей Постоянно ловила себя на мысли: «Я там не была, я этого не знала! Обязательно исправлюсь!!! Пора учить итальянский!»

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия), я догадывалась, что тут не только с английским и ломаным итальянским, но даже и с отличным итальянским, не будучи аборигеном толком не разобраться

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

P.S. Как же зимой тяжко смотреть на солнечные, теплые фото мест, ставших уже такими родными. И на всякую вкусняшку тоже! Хочу в Скалею!!!

Очень надеюсь, что весной-летом Вы вернетесь в Скалею и порадуете нас новыми рассказами!

[Step-by-step]

Innokentia, Lianeri, и вам спасибище на добром слове!

м.б. сделаете в первом посте что-то вроде оглавления с привязанными ссылками?

Да, в самом деле, очень здравая мысль! Осталось разобраться, как это сделать

Очень меня повеселило про местные загадочные автобусы (я их всячески избегала, пользовалась ж/д., т.к. не могла понять логики, или ее отсутствия)

Ну, на самом деле автобусами пользоваться можно, и это довольно удобно. Например, Autoservizi Preite ходят строго по расписанию и вовремя его у себя на сайте обновляют, так что смело рекомендую.

Подскажите, может быть, Вы в курсе, есть ли какие-либо подвижки в плане строительства порта в районе башни Талао?

Экологическая экспертиза запорола проект порта, в итоге решено его не строить, чему я искренне рада: мне самой этот проект ужасно не нравился - как неуклюжим дизайном, так и безобразными размерами, угрожающими раздолбать половину пляжа под стройплощадку. Так что пока всё остается по-прежнему.

Хочу в Скалею!!!

Ох, не говорите)...

[25_Bjanka]

Step-by-step я присоединяюсь к хвалебным одам Вашему отчету, искренне восхищаюсь тем, как Вы умело сочетаете красивый слог, чувство юмора, тонко подмечаете различные детали , и при этом даете страждущим четкую информацию: что , где и как!!!. Спасибо, очень порадовали. Подписываюсь под каждым Вашим словом о том, что по крупицам собираешь обычно информацию из отчетов других, благодаришь их в душе, каждый раз обещаешь себе после очередной поездки сесть и написать тоже - помочь другим , а потом суета, то, да се.... Вы - молодчинка! И очень вовремя я нашла Ваш отчет: планирую наш семейный отдых на июнь: я , муж и 2 дочки. Летом в Италии не были, а хочется)). Мы обычно либо путешествуем на своей машине, либо летим самолетом, и берем машину в прокате. Читала, что Вы - не автомобилист, но надеюсь с Вашей способностью все подмечать - подскажете. Вопросы по Скалее у меня такие:
1. Понравился тот пляж, который с черными рифами-скалами, сразу на въезде в город. Если мы снимем квартиру далеко от него, возьмем машину в прокате - то можно ли ездить к пляжу, в смысле есть ли возле этого пляжа парковка и ее стоимость?
2. Есть ли в Скалее компании по прокату машин? Местные, так сказать? Может названиями поможете.Если есть, то мы из аэропорта Неаполя можем и на поезде добраться, а в Скалее взять в прокате. Как вариант. Как ваши знакомые, друзья поступают? Посоветуйте , пожалуйста.
Я ходить пешком люблю, а вот дети далеко перемещаться к пляжу, от пляжа не смогут, хотя в 10 лет могли бы
Спасибо заранее, буду признательна за любые советы. Кстати, Вы писали, что Ваши знакомые сдавали жилье в прошлом году. Может подскажете контакты? Мы не притязательные. Нам нужна кухня, гостиная и спальня, парковка бесплатная возле дома и магазин в пределах пешей доступности

[Step-by-step]

Спасибо на добром слове, ответила в личку.

[vinp]

Ваш отчёт - это форменное издевательство!!!
Сейчас составляю план своей поездки по этим местам и мучаюсь, как я это всё успею посмотреть,... попробовать,... прочувствовать,... как????.....

[Вампум]

добрый день.
на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

[мария74]

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

[Step-by-step]

на первой странице пушистая штука зовётся Каллистемон

Ух ты, спасибо, буду знать!

Здравствуйте,не могли бы вы порекомендовать апартаменты в Скалее поближе к морю. Спасибо.

Мария74, ответила в личку.

[skendy]

Step-by-step, прекрасный отчет!!
Я бы тоже хотела задать вопрос по поводу апартаментов в Скалее. На Букинге нашла единственный отель, подходящий нам по цене - San Matteo Palace Hotel (Via Nino Bixio 10 12 Scalea). Очень ли далеко он находится от моря? (на букинге написано, что примерно 350 метров). Может быть, посоветуете, что-нибудь другое посмотреть из жилья. Хотим поехать вчетвером (мама,папа и младший брат). Будем без машины.
Заранее спасибо Вам за ответ!

Отчет просто замечательный! Спасибо Вам огромное за него, за фотки, за подробные описания! Благодаря этому отчету, выбрала наконец куда поехать в Италии и чтобы на море обязательно)) осталось только определиться с жильем.

[Step-by-step]

skendy, спасибо за теплые слова, ответила в личку.

[Lianeri]

Ну, на самом деле автобусами пользоваться можно, и это довольно удобно. Например, Autoservizi Preite ходят строго по расписанию и вовремя его у себя на сайте обновляют, так что смело рекомендую.

Спасибо большое за информацию! Можно еще маленький вопросик? А билеты на автобус можно в самом автобусе прикупить?

[Step-by-step]

Можно еще маленький вопросик? А билеты на автобус можно в самом автобусе прикупить?

Смотря в каком В Autoservizi Preite и вообще в большинстве автобусов - можно.
А вот в Consorzio Autolinee Cosenza - надо брать заранее. В Скалее их билеты продаются в баре возле заправки Agip на улице Michele Bianchi (то бишь, возле пешеходной зоны) и в книжном магазине возле банка BNL на Corso Mediterraneo.
Если вы садитесь в автобус, а он оказался Consorzio и у вас нет билета, то водитель, как правило, ждет, пока вы за ним сбегаете Ну, если попросить...

[Valentina_KVV]

Step-by-step, спасибо большое за информацию о Калабрии. Мы в конце апреля - начале мая вчетвером (все взрослые) собираемся на автомобиле из Минска в Италию. Планируем ехать через Венецию, в ней - 1,5 дня (приезд+ночевка+день+ночевка), потом 2,5 дня - Рим. Жить планируем в кемпингах при этих городах, забронировали шале на 4-х. А потом как раз хотим приехать в Калабрию, на 5 дней. Забронировали Hotel Villaggio Stromboli. И как-то все знакомые удивлялись - зачем нам такой далекий путь от Рима на юг Италии. А вот очень хотелось )). Машина у нас большая, 7-местная, мини-вэн. Как, могут проехать такие авто по итальянским южным дорогам? и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522.

[air80]

Step-by-step, спасибо за такой отзыв о Скалее. Мы планировали туда поехать, теперь я на 1000% убедилась, что правильный выбор сделала.
А теперь захотелось и близлежащие города посетить. Жаль, что мы не на машине.

[ДимДимыч]

Прочитал ваш отчет, очень подробно и с душой.
Можно воспользоваться вашим опытом и получить несколько советов?
Мы планируем быть в Скалее с 01 по 25 июня. Хотелось бы узнать про возможность аренды автомобиля непосредственно в Скалее и ситуацию с парковками вблизи пляжа. И если вы подскажите вариант с арендой апартаментов на две семьи буду очень благодарен. Заранее спасибо.

[Lianeri]

Благодарю за подробный ответ про автобусы

Купив сегодня билеты на самолет и осознав, что до поездки еще очень долго, а в Скалею очень хочется, зашла прогуляться виртуально в карты Google. Точнее решила зайти туда, где в Скалее еще не была, и обнаружила озерцо, вероятно искусственного происхождения, окруженное деревьями, вот здесь: 39.814734,15.816974 Находится в пешей доступности. То, что это частная территория надписей не замечено, зато замечена колючая проволока(надеюсь не по всему периметру ) и надпись, если я правильно перевела: "Охота запрещена" Вот и думаю, сходить туда, или меня того за это

[Step-by-step]

Ух, сколько вопросов разом! Ок, по порядку.

Машина у нас большая, 7-местная, мини-вэн. Как, могут проехать такие авто по итальянским южным дорогам?

Ну, раз там благополучно бегают фуры и автобусы, то мини-вэн, думаю, пройдет Это мне напомнило, как в Маратее, встав перед узким переулочком, мы с беспокойством поинтересовались у местного, пролезет ли там дальше наш "Фиат Панда". "Да у нас тут автобус без проблем ходит!", - ответил возмущенно дяденька, уязвленный в своей местечковой гордости.
Нет, в самом деле, дороги как дороги. Если не лезть на совсем уж маргинальные горные тропы и в средневековую часть города. Посмотрите Гуглом, если хотите.

и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522

SS18 довольно-таки серпантиниста между Сапри и Прайя-а-Маре, дальше к югу совершенно прямая и идет по равнине вдоль моря.
Кстати, а почему вы не хотите ехать по А3? Нормальная автострада с нормальным скоростным режимом (без проезда через населенные пункты), в начале мая еще совсем пустая, по ней уж всяко выйдет быстрее.

Жаль, что мы не на машине.

Да, на машине оно, конечно, удобнее. Но ничего, есть довольно много мест, куда несложно доехать электричкой или автобусом (Диаманте, Маратея, Пестум, аквапарк в Прайя-а-Маре, Козенца и т.д., даже в Помпеи при желании).

Хотелось бы узнать про возможность аренды автомобиля непосредственно в Скалее и ситуацию с парковками вблизи пляжа

В самой Скалее есть пара прокатных контор, но условия там, по-моему, не очень выгодные. Есть хорошие тарифы у одной компании за городом, но туда еще сначала надо добраться (мы им обычно звоним, и они нам пригоняют машину). Телефон, к сожалению, подсказать не могу, визитка хранится в скалейской квартире. Еще с ними ведет дела одно местное агентство недвижимости - можно попробовать обратиться через них. Или взять авто в месте прилета.
Парковки вблизи пляжа есть, в июне они еще бесплатные и свободные, т.к. официально не сезон.

И если вы подскажите вариант с арендой апартаментов на две семьи буду очень благодарен

На всякий случай хочу прояснить ситуацию - я никоим образом не занимаюсь сдачей, снятием или поиском апартаментов и могу разве что подсказать координаты людей, которые этим занимаются. Координаты сейчас скину в личку.

Точнее решила зайти туда, где в Скалее еще не была, и обнаружила озерцо, окруженное деревьями, вот здесь: 39.814734,15.816974 Находится в пешей доступности. То, что это частная территория надписей не замечено, зато замечена колючая проволока(надеюсь не по всему периметру ) и надпись, если я правильно перевела: "Охота запрещена" Вот и думаю, сходить туда, или меня того за это

Ага, тоже обращала внимание на это озерцо (на карте) и думала разведать на досуге, но руки, т.е. ноги пока не дошли. Да, написано "Охота запрещена", и больше ничего. Кто первым доберется и останется жив, пусть расскажет!

[Lianeri]

Да, написано "Охота запрещена", и больше ничего. Кто первым доберется и останется жив, пусть расскажет!

Ну, раз действительно охота запрещена, за свою жизнь опасаться не стоит Схожу в июле обязательно, люблю такие места, куда вроде-бы как нельзя

[Valentina_KVV]

и как там с серпантином? Гугл ведет по дорогам SS18 и SS522

SS18 довольно-таки серпантиниста между Сапри и Прайя-а-Маре, дальше к югу совершенно прямая и идет по равнине вдоль моря.
Кстати, а почему вы не хотите ехать по А3? Нормальная автострада с нормальным скоростным режимом (без проезда через населенные пункты), в начале мая еще совсем пустая, по ней уж всяко выйдет быстрее.

Еще раз посмотрела карту, которую нарисовал Гугл на эту поездку. Да, более 300 км он предлагает ехать по дороге А3, а SS18 и SS522 - это уже при подъезде к отелю.

[Step-by-step]

Еще раз посмотрела карту, которую нарисовал Гугл на эту поездку. Да, более 300 км он предлагает ехать по дороге А3, а SS18 и SS522 - это уже при подъезде к отелю.

Ага, тогда SS18 в районе съезда на Пиццо превращается в подраздолбанную узкую однополоску и SS522 дальше - в том же духе. Особо не разгонишься, но кроме этого трудностей никаких. Удачно съездить

[Valentina_KVV]

Ага, тогда SS18 в районе съезда на Пиццо превращается в подраздолбанную узкую однополоску и SS522 дальше - в том же духе. Особо не разгонишься, но кроме этого трудностей никаких. Удачно съездить

Да уж, по карте обещается не более 35-40 км в таких условиях, доберемся )). Спасибо за информацию и пожелание (и плюсик в карму))).

[Татьяна tvo]

Потрясающий отчет. С какой любовью Вы описываете Калабрию. Все в закладки.

[Valya230357]

Ох, и меня заразили. Уже дочь агитирую на сентябрь. Несколько вопросов: на пляжах там крупный песок? Куличики - зАмки строить можно (мы с маленьким ребенком)? И не обращали ли Вы внимание на детскую инфраструктуру (типа детских площадок, качелей-каруселей). И, если можно, скиньте, пожалуйста, в личку координаты агенств недвижимости на предмет снять квартиру на месяц. Спасибо.

[вера53]

Мы, несколько семей, периодически живущие в Скалеа, с огромным вниманием и заинтересованностью читаем Ваш отчет. Теперь на вопросы наших знакомых о Скалеа отсылаем их к Вашему отчету. Так подробно, информативно и легко о нашей любимой Скалеа лучше и не расскажешь! Т.ак что читают Вас не только форумчане и узнают о нашем форуме Винского. Посколку никто из нас зимой не был, особенно впечатлили Рождественские вертепы. Вы так красиво излагаете!
Ждем Ваших новых рассказов и фотографий

[compaha]

Добрый день!
Спасибо за замечательный и очень живой отчет. Планируем свой первый визит в Италию, 28 июня-09 июля, 2 взрослых и двое детей (5 и 3 года). Прилетаем и улетаем из Неаполя. Долго определялись относительно побережья, но после Вашего отчета пазл, похоже, практически сложился: 5 дней в Скалеа, 3 дня в Агрополи (как база для посещения Амальфийского побережья на 1 или 2 дня) и 3 дня Неаполь (Везувий, Сольфатара). Осталось несколько вопросов относительно Скалеа:
1) удобен ли вход море для детей, насколько резко увеличивается глубина?
2) есть ли что-то для детей из развлечений (например, элементарные детские площадки)?

[Step-by-step]

Татьяна tvo, рада, что понравилось!

вера53, спасибо большое, очень приятны такие слова из уст "землячки"!

на пляжах там крупный песок? Куличики - зАмки строить можно (мы с маленьким ребенком)?

Valya230357, на пляжах в основном встречается очень крупный песок = очень мелкая крошка, он плохо лепится. Можно найти и участки с более мелким песком, но это надо поискать. На некоторых пляжах на детской площадке есть песочница. Кстати, ребенку может быть интересно собирать цветные камушки и складывать пирамидки из гальки.

И не обращали ли Вы внимание на детскую инфраструктуру (типа детских площадок, качелей-каруселей).

Есть неплохой стационарный городок аттракционов неподалеку от моря, напротив отеля Genova. В сезон вдоль линии пляжей появляются еще и передвижные детские городки со всякими надувными горками-прыгалками и т.п.: возле парка "Villa comunale", возле башни Талао и, по-моему, дальше тоже. На пляжах зачастую есть какая-нибудь элементарная "детская площадочка" с горками-качельками.
Еще очень рекомендую аквапаркв соседнем городке Прайя-а-Маре (10 минут электричкой или 10 км на машине).

удобен ли вход море для детей, насколько резко увеличивается глубина?

Вход не такой пологий, как на Адриатике - есть выраженный уклон. Но и особо крутым я бы его не назвала. Детей купается много. Более мелкое дно - в правом конце пляжа, там где рифы - там купают даже самых маленьких.
На второй вопрос уже ответила выше)

Ждем Ваших новых рассказов и фотографий

Да-да, прямо сейчас выложу.

[Step-by-step]

Да уж, не прошло и полгода. Прошу прощения, что так безбожно забросила отчет: всю зиму безотрывно переводила ужасно муторную книжку про кокаин и неаполитанскую каморру. Еще не закончила, но душа просит отдохновения.


Орсомарсо

Как-то раз мы очень активно начали купальный сезон – так активно, что немедленно обгорели. После чего встал нелегкий вопрос: а дальше-то что? Сидеть целый день дома – тоскливо, гулять по жаре в майках с длинным рукавом – тоже мало приятного. Пришлось искать развлечение, нетравматичное для паленой шкуры. В итоге решили податься далеко в тенистые леса и горы – а точнее, под Орсомарсо, в национальный заповедник «Долина реки Арджентино» («Valle del Fiume Argentino»). Ну, не слишком далеко, на самом деле: всего-то 15 км от Скалеи.

Едем.




Очередной попутный алтарь.




Уже подъезжаем.



Заповедник находится «под Орсомарсо» в буквальном смысле слова: само селенье остается наверху…



а дорога в парк идет низом, обходя справа приметную скалу характерного типа «чертов палец».



Асфальтовое покрытие сменяется грунтовкой, впрочем вполне приличной…



и вскоре выводит к главному персонажу заповедника – речке Арджентино.
К Аргентине она, разумеется, не имеет никакого отношения. Просто Argento в переводе с итальянского значит «серебро». А перед нами, соответственно, речка Серебрянка.



Мда, пробираясь густым лесом по дну ущелья вдоль белогривой речки Серебрянки под немолчный говор струй, чувствуешь себя персонажем Толкина… (Я читала в переводе Муравьева, если что)
Вода обжигающе холодна, солнце в ущелье не заглядывает, густо веет лесными запахами и прохладой, наперебой щебечут река и птицы, и жарким летом для перепекшегося на солнце тела нет убежища отраднее.



Прелесть этой природной аномалии, как считается, в том, что растительный мир здесь здорово похож на Альпы на высоте 1000-1500 метров, хотя мы сильно южнее, рядом с морем и всего в ста метрах над его уровнем. А еще, кроме альпийской флоры, здесь собралась растительность чуть ли не из всех природных зон Средиземноморья. Не обошлось и без эндемики, как водится.



Список живности, которую здесь теоретически можно встретить, тянет на небольшой зоопарк. Но видим мы только одну хищную птицу: она кружит высоко на фоне облаков, всячески затрудняя опознание.
Тем временем сбоку от дороги нарисовалась поляна со столами и скамейками.





Столы мы тут же радостно употребили по назначению: разложили припасы, которыми затарились по дороге в tavola calda (по via Lauro, сразу за «Спаром» по правой стороне – там, по-моему, лучшие в городе картофельные крокеты).

Готовить было лениво, после солнечных ожогов все были томные, к тому же и мангала мы на поляне не увидели. Возможно, плохо смотрели.
Но крокеты с начинкой из моццареллы и рисовые колобки «аранчини» с душистыми помидорками и пряными таральками – на свежем воздухе, да под птение птиц ушли влёт.



Подкрепившись, некоторые пошли осмотреть окрестности, а некоторые – покатили.



Начало отпуска в тот раз выдалось довольно суровым: буквально на второй день после приезда мама порвала связку (потом выяснилось, что ещё и сломала стопу). Если вы думаете, что после этого она в глубокой депрессии засела в четырех стенах, то вы не знаете нашу маму Большую часть намеченной программы мы все равно откатали. Сперва мы, правда, взяли костыли и промахнулись: на костылях много не напрыгаешь. Крепко подумав, мы решили добыть кресло-коляску, и к нашему огромному удивлению оказалось, что их можно взять напрокат (Sanitaria Gamba, via Fiume Lao 417, почти сразу за «Спаром» по левой стороне – надеюсь, что этот адрес никому не пригодится) всего за несколько евро в день. Тут-то мы и развернулись. Отработанный алгоритм выглядел так: подъехать к достопримечательности – достать из багажника костыли – достать оттуда же и разложить коляску – поставить маму на костыли – подкатить к ней коляску и усадить – убрать костыли – катать маму вокруг объекта. Под это дело мы ухитрились неожиданно сэкономить на музеях и даже аквапарках: человек на коляске идет бесплатно по умолчанию, даже удостоверения никто не спрашивает, плюс так же бесплатно один или двое из сопровождающих. При насыщенной культурной программе получается серьезная поддержка бюджета.

И, кстати, до этого я просто не обращала внимания, а тут пришлось – везде, буквально ВЕЗДЕ, даже в самом глухом захолустье есть пандусы!

Потихоньку углубляемся в лес, всё выше по течению.





Дальше по ходу обнаружился мини-дендрарий: под каждым деревом табличка с названием – и с именем ребенка, в честь чьего рождения это дерево высадили. Трогательно и познавательно. В честь девочек, если не путаю, чаще сажают лаврушку.

Еще дальше – водопад. Какой-то чисто формальный: ну, вода, ну, падает, как-то не особо зрелищно. Сплавляясь по соседней речке Лао, мы видели водопады поживописней.



Общая длина езжего маршрута – 6 км, осилили мы в итоге половину. Конечным пунктом значилась некая «хижина отшельника», но туда мы ехать обломались: если в этой хижине кормят, то мы уже поели. «Аптекарский огород» и что-то еще, что там было на указателях, тоже остались на потом.
Сам заповедник езжей частью, понятно, не исчерпывается: далеко и в разные стороны идут пешеходные тропы, и если судить по фоткам гулявших – там-то самое интересное и находится. Каскадики всякие, пещеры, живность опять-таки…

Возвращаясь мимо Орсомарсо, проводили деревушку голодным взглядом: эх, будь мы пободрее и не жареные, непременно бы здесь побродили. Вон какая-то церковь маячит, и грот, и улочки уступами…



Утешились тем, что дали себе зарок вернуться при ближайшей возможности.

***

Ага, как же! О том, как мы пытались добраться автобусом до Орсомарсо, подробно написано в начале поста про Морано-Калабро. В качестве побочного эффекта мы посетили Морано-Калабро, Вербикаро, Бельведере-Мариттимо – но Орсомарсо нам никак не давался.

И вот наконец, методом научного тыка, в самом начале января 2013-го мы совершенно случайно наткнулись на автобус до Орсомарсо: он отправлялся в 7.20 и его штурмовала ватага школьников. Мы вскочили следом.

Выехав на окраину Скалеи, автобус начал выписывать по улочкам странные петли, то и дело останавливаясь, чтобы подобрать очередного школьника с рюкзаком. Прихотливость маршрута навела на подозрения, что водитель просто собирает детишек по домам. Наконец всю ораву выгрузили у ворот здания с вывеской «Лицей», и практически порожняком направляемся в Орсомарсо.

При этом автобус продолжает выделывать хитрые зигзаги, так что до Орсомарсо мы ехали не меньше часа. Очевидно, заметали следы. Бедный наполеоновский офицер, посланный сюда в 1810 разобраться с разбойниками, писал отцу: «Наткнуться на эту деревню можно разве что чудом - она расположена в ужасном и в то же время необыкновенном месте». Ну да, и у римлян были те же трудности. Теперь, с дорогами и указателями, оно, конечно, проще…



Вываливаемся из автобуса. Промозглое январское утро. Ого, как здесь зябко. Солнце еще отсиживается за горами и носу не кажет. Не раздумывая, как зомби, бредем в ближайший бар, погреться об чашку горячего капучино.
Прихлебывая душистую пену, задаем барменше классический вопрос:
- А что у вас тут есть посмотреть?
Вместо того, чтобы замахать руками и разразиться длинной лекцией о местных достопримечательностях, дама хватается за телефон и звонит некоей… пусть будет Мария, имени этой замечательной женщины уже не помню, к сожалению:
- Ты не поверишь, приехали туристы!
Мария еще спит, но через полчаса уже готова спуститься и открыть нам турбюро. Вот она-то нам все покажет и расскажет. А мы тем временем можем прогуляться и посмотреть грот со статуей Мадонны.

Грот исторической ценности не представляет – просто живописная расселина с приличных размеров сталактитами, куда давно напрашивалась какая-нибудь статуя, хотя Мадонну поставили только в 60-х. Но прогуляться приятно, и вид на село от него очаровательный (фото сверху именно оттуда).



И направились потихоньку к Марии…



Она уже ждет нас в офисе, бодренькая и как будто совсем не заспанная. Ура, говорит, вы первые в этом году туристы! Еще бы, год только начался

Для начала краткое введение в историю Орсомарсо: оказывается, его окрестности это не только живописный природный заповедник, но и места монастырской славы.
Давным-давно, когда Калабрия еще была Византией, в здешних горах подвизались монахи, ценя их за то же, за что потом и разбойники – за уединенность и труднодоступность. До сих пор здесь в изобилии водятся заброшенные пещерные скиты и развалины монастырей. Ага, кое-что мы даже видели по дороге…




Расцвет местной епархии Меркурион пришелся на X век, когда здесь жили сразу несколько святых, самый известный из них – преподобный Нил Россанский.



Рядом с Орсомарсо, в пещере архангела Михаила (которую русская Википедия, кстати, путает с одноименной пещерой в Гаргано) сохранился его скит с полностью покрытой фресками стеной, и Мария ужасно жалела, что не может нас туда сводить: после последнего землетрясения возникла необходимость укрепить там своды, и пока работы не проведут, людей к скиту подпускать запрещено. Удовлетворились созерцанием книги с фотографиями.

Взамен Мария отвела нас к монастырю, основанному св. Нилом, на окраине Орсомарсо. От монастыря, собственно, сохранилась крошечная церковка св. Софии (по некоторым данным – св. Фонтина, ныне – св. Леонарда) и часть прилегающей территории, где были огороды.



Церковь делится на две половины. Дальняя от входа – византийская, X века, с характерными каменными лавками вдоль стен: здесь во время службы сидели монахи.



Ближнюю пристроили уже сильно позже, что заметно.



Мария рассказала, что года три назад приезжала делегация из Московской Патриархии и служила в этой церкви литургию, было очень круто.

Совершенно закономерный визит, если учесть, что православная традиция в Калабрии и не думала прерываться: после заката Византии эстафету подхватили албанцы. В XV веке они рванули сюда, ища спасения от турков, и принесли на новую родину свои обычаи, свой средневековый вариант албанской речи, непонятный уже никому в Албании, ну и православную веру – за это местное неразборчивое население долго считало их греками. До сих пор по горам Калабрии понатыканы маленькие беленькие албанские деревушки с православными церквями и бородатыми священниками. Есть даже церкви, относящиеся непосредственно к Московской Патриархии – ближайшая к Скалее находится в городке Кастровиллари.

Вот так романтично местные жители представляют себе свой край в византийскую эпоху. Ну, не исключено, что было оно как-то похоже…





Культурная ассоциация «Peonia peregrina», где работает Мария, всячески пропагандирует славное прошлое Орсомарсо: устраивает праздники, выставки, мастер-классы ремесел. В основном, правда, летом. Вообще дама расстроилась, что мы не связались с ними хотя бы за пару дней – можно было бы организовать полноценную экскурсию, покататься по окрестностям.
Скоро, говорю, мама с братом приедут, им может быть интересно. Только мама болеет и плохо ходит. И машину они не водят.
- Ничего, встретим с автобуса, повозим на своей машине.
И еще по-итальянски они плохо понимают.
- Ничего, у нас есть настоящий англичанин, он повозит и по-английски расскажет.
Предлагает вот так же, утром, встретить их с автобуса, показать город, потом свозить в горы к византийской церкви Санта-Мария-дель-Меркури, откуда чудный вид и Орсомарсо как на ладони. Потом, например, на развалины монастыря Абатемарко – там можно и пикник устроить, или отвезут их в ресторан, а часа через полтора заберут – и по заповеднику повозят. И в 16.15 посадят на обратный автобус до Скалеи.
Да, неплохая программа. Интересуюсь, сколько это будет стоить.
- Ну… - задумалась наша проводница, - это же фактически на целый день… и всё время ездить… Ну, я думаю, евро по пять с человека!
Пауза. Мы с мужем ошарашенно перевариваем информацию. Видимо, Мария поняла наше молчание как-то не так, потому что быстро добавила:
- Но если что – можно и за бесплатно. НАМ ПРОСТО САМИМ ИНТЕРЕСНО.
Фанфары, занавес.


Попрощавшись с доброй женщиной, гуляем по городу в направлении скалы с часовой башней, куда очень хочется залезть – больно уж эффектно стоит.




Вообще в расположении селенья уступами есть своя прелесть. У меня появилась еще одна любимая ландшафтная форма: «дворик над бездной».





Почему-то видов скалы с башней, не считая самого первого, у меня больше нету. В очередной раз убедилась, что я ни разу не фотограф: стоит хорошенько чем-то увлечься, и я перестаю снимать.
С тыльной части скалы есть вполне хожая лестница. Вокруг – очень скудные остатки каких-то построек, что-то из них относится еще к римским укреплениям. Пока поднимались, прижарило, скинули куртки.

Виды сверху определенно хороши. Эх, залезть бы еще на какую-нибудь из окрестных гор...





Часы на башне не ходили – как нам объяснили, на новогодние праздники их долбануло фейерверком и помяло стрелку.
Внизу, фактически прямо под башней стоит церковь Иоанна Крестителя (San Giovanni). В это время дня закрыта, но вроде как при желании посетить можно – «вам там мама священника откроет».



И вот мы стоим на площади, и ничьей мамы рядом не наблюдается. Вообще никого не наблюдается, если честно. Открыт маленький магазинчик, но и там пусто, даже продавец испарился. Немного подумав, решаем осмотреться в магазине и дождаться продавца: не может человек уйти надолго, оставив двери нараспашку и кассу с деньгами.

И действительно, продавщица появилась минут через 5.
- Маму священника? Идемте.
Опять все нараспашку бросаем…
У одного из домов на площади зовем, из окна высовывается старушка в черном и всплескивает руками. Ох, незадача какая, она как раз мясо жарит и бросить не может. Может, мы пока посидим у нее кофе выпьем?
Не, ну это уже наглость какая-то с нашей стороны. Мешать человеку жарить, да еще чтоб кофе нам варил.
Тогда вариант два: продавщица возьмет ключи и сама нам откроет, а бабушка подойдет, как сможет. Прибежала она в итоге минуты через три: как-то неловко все-таки получилось – пожарила, видно, мясо, да так и бросила.

При маме священника мне показалось нетактичным носиться по церкви, как лось, с фотоаппаратом, так что я благопристойно бродила следом за бабушкой, в нужных местах охала и ахала и смотрела исключительно глазами. Хотя есть там несколько симпатичных вещей вроде кусочков кватрочентовских росписей в ризнице, потолка с фресками, деревянных хоров и вполне достойных алтарей из разноцветного мрамора (хо-хо, это при том, что в куда более солидных церквях вместо мрамора вовсю используют роспись «под мрамор»!) и.т.п. и вообще церковь достаточно старинная, хотя и перестроенная, как водится, веке в семнадцатом.

Вот пара фоток из интернета для порядка.





Параллельно с историей церкви бабушка рассказывает историю семьи. Слегка «неместная» внешность мне не почудилась – перебрались они сюда с мужем в молодости аж из Фриули. И вообще фриуланцы ехали в Калабрию очень охотно, просто рвались, потому что заработки в сфере лесозаготовок были здесь завидные! Упс. Впервые слышу о встречном потоке трудовой миграции с севера на юг. А потом тут понаделали национальных парков, дерева не сруби, так что пришлось мужу переквалифицироваться в лесоводы Ну а сын с детства хотел стать священником – и стал.



Выйдя из церкви, с наслаждением вдыхаем душистый воздух. Хочется брести, куда глаза глядят. Но не успели мы отойти далеко, как видим давешнюю продавщицу – она активно машет какой-то тетеньке с кучей покупок: «Вон они!» Тетенька оглядывается, решительно ставит покупки на землю и направляется к нам:
- Это вы нашими церквями интересуетесь? Пойдемте, я вам еще одну отопру, очень старинную.

А пакеты так и бросила. Оййй, надеюсь, там не было ничего скоропортящегося. Время ближе к полудню, солнце уже греет не по-детски.



Привела она нас к часовне св. Косьмы и Дамиана (если не путаю – эх, записывать надо всё сразу!) Ну просто игрушечка.



Там я впервые увидела то, о чем до этого только читала: слепки исцеленных частей тела, привет христианству от язычества. Причем некоторые образчики опознать так и не удалось: то ли знание анатомии меня подвело, то ли фантазия.



Время, однако, было обеденное. Наш вопрос, где тут можно поесть, тетеньку сильно озадачил: несезон ведь, всё закрыто. Правда, она тут же вспомнила, что день будний, а значит в ресторане «La Costa» кормят школьников. И вообще это славное место с деревенской кухней без претензий, и там надо непременно заказать козлятину, которая есть типичное местное блюдо.

Отлично, «La Costa» как раз виднелась неподалеку: у самой дороги, ведущей в парк, направо через мостик. Очень большое, многозальное и пустое заведение. Откуда-то были слышны детские голоса, но мы так и не поняли, как туда попасть. На наш зов вышла очень строго и опрятно одетая старушка в платке, чем-то похожая на монашку, и усадила в зальчике поменьше и поуютнее.
Взяли для начала по первому, с намерением перейти потом к козлятине, и быстро поняли, что погорячились. Накануне мы выиграли бесплатный ужин в нашей любимой пиццерии и облопались так, что я, тяжело дыша, дала себе зарок ближайшую неделю питаться воздухом. И вот результат – после полтарелки пасты желудок сказал решительное «стоп».

Делать нечего, объяснили хозяйке ситуацию, попросили «совсем маленечко козлятины, чисто попробовать». Старушка покивала, ушла и скоро вернулась с миской дымящегося мяса в томатном соусе. Ну ладно, предположим, это была небольшая миска, но мы-то имели в виду совсем другое количество! Ничего ценного про козлятину сказать не могу: есть категорически не хотелось, с трудом пристроила в себя пару кусочков во имя любопытства и страноведения. Мясо как мясо. Мягкое, протушенное.
А вот когда нам принесли счет, мы сильно озадачились: паста и равиоли, как и полагалось, стоили 7 и 9 евро, а вот напротив мяса значилось всего 2.50 (!) Прояснить ситуацию не удалось, потому что бабушка куда-то уже быстро ушуршала и так и не вернулась – решила, видимо, что расплатимся мы и без ее помощи. Мы побродили по пустым залам, но безрезультатно – пришлось на всякий случай оставить на блюдечке денег с запасом.

И двинули в парк – а то так и погулять не успеем.



Здесь всё по-прежнему, только большинство деревьев голые. Тихо и пусто.





Честно говоря, сама идея гулять среди зимы по знаменитому ущелью-холодильнику оказалась несколько непродуманной - уже через полчаса нос стал мерзнуть и хлюпать. Даже Мадонна на лесном алтаре выглядела какой-то продрогшей и посиневшей.



Так что сразу после дендрария мы сдались и зашагали назад. По дороге напугали мужика, ведущего мулов с поклажей, криками: «А!!! Что это?! Это мулы?!! А можно погладить?!!» На лице его рисовалось глубокое недоумение: вы б еще трактор потискали…



Вечереет. Тянет дымком. На автобус и домой.





P.S. И - нет, я не забыла про Падулу, но сегодня уже не успею... Постараюсь через несколько дней.

[Цыцер]

Ой, новый выпуск "Скалейских ведомостей" подоспел!
Как я рада, как я рада! Все персонажи уже как родные.

[Step-by-step]

Цыцер, это тонкий пристёб?
Всё равно рада, что читаете!))

[Цыцер]

Это тонкий пристёб?

Нет, это толстая, накормленная mozzarella in carrozza радость!

[Lianeri]

Bravissimo! Очень ждала от Вас про Orso! Теперь поняла, обязательно надо ехать.

И вот наконец, методом научного тыка, в самом начале января 2013-го мы совершенно случайно наткнулись на автобус до Орсомарсо: он отправлялся в 7.20 и его штурмовала ватага школьников. Мы вскочили следом.

Подскажите, где такой автобус ловится? А обратный как ходил? Думаю, очень редкий экземпляр. Еще раз спасибо!!! Сейчас вот Вашими рассказами друзей на поездку в Скалею соблазняю, т.к. на вопрос: "А что там?" Даю сюда ссылочку

[Step-by-step]

Подскажите, где такой автобус ловится? А обратный как ходил?

Ловится там же, где и все остальные - на автовокзале, то бишь на piazza Aldo Moro напротив церкви San Nicola in Plateis.
Правда, мы на него сели на via Lido, возле отеля Genova, потому что на новогодние праздники на площади Альдо Моро поставили развлекательный шатёр и все автобусы по такому случаю останавливались сбоку. Думаю, что в обычное время он все-таки отправляется с площади.
При нас было два рейса "туда": в 7.20 и где-то в районе обеда. Обратно - первый рейс перед обедом, второй (он же последний, мы ехали им) - по-моему, в 16.15, но лучше уточнить у водителя, потому что у расписания бывают сезонные изменения.
Удачно съездить!

[Valentina_KVV]

Смотрим погоду на планируемые к посещению дни - 2-7 мая - в Санта-Доменике +14-16 и 3-6 мая сплошные дожди-и-и-и… . А так надеялись на тепло юга Италии и солнышко… Может, у нас сайт неправильно показывает погоду...

[Step-by-step]

Смотрим погоду на планируемые к посещению дни - 2-7 мая - в Санта-Доменике +14-16 и 3-6 мая сплошные дожди-и-и-и… . А так надеялись на тепло юга Италии и солнышко… Может, у нас сайт неправильно показывает погоду...

Хм, может, и неправильно. А может, вы не ту Санту-Доменику смотрите?
Я обычно пользуюсь 3bmeteo-он как-то лучше всего совпадает с реальной погодой. По нему получается +22 в день приезда и 1,5 дождливых дня с вероятностью 20%. Причем, т.к. показывает он среднюю температуру по больнице/по округу, куда входят и море и окрестные горы, учтите, что в горах, скорее всего, будет 20, а на море 24-25. Насчет дождя обещать не могу, но по опыту дожди с такой низкой вероятностью часто сами собой рассасываются. Посмотрите ближе к делу, будет точнее.
И - удачно съездить!

[Valentina_KVV]

Хм, может, и неправильно. А может, вы не ту Санту-Доменику смотрите?
Я обычно пользуюсь 3bmeteo-он как-то лучше всего совпадает с реальной погодой. По нему получается +22 в день приезда и 1,5 дождливых дня с вероятностью 20%. Причем, т.к. показывает он среднюю температуру по больнице/по округу, куда входят и море и окрестные горы, учтите, что в горах, скорее всего, будет 20, а на море 24-25. Насчет дождя обещать не могу, но по опыту дожди с такой низкой вероятностью часто сами собой рассасываются. Посмотрите ближе к делу, будет точнее.

Да, мне это нравится гораздо больше ))))). Спасибо, будем смотреть!

[Step-by-step]

Урра, урра, я наконец одолела этот кокаин! Могучим усилием с мафией покончено! Книжка (о, счастье!) сдана в редакцию, можно в кои-то веки вздохнуть с облегчением и перевести взгляд на что-нибудь более позитивное. Вот, например -

Монастырь св. Лаврентия в Падуле (Certosa di San Lorenzo)

На самом деле ближайший к Скалее образчик Всемирного наследия ЮНЕСКО – это вовсе не Пестум, а монастырь св. Лаврентия в Падуле (Certosa di San Lorenzo a Padula). Он находится всего в 70 км, стоит в двух шагах от автострады А3, добраться до него элементарно, и именно поэтому, наверное, руки (и ноги) доходят до него далеко не в первую очередь. Как-то неспортивно
Впрочем туда вообще мало кто добирается. Неумение южной Италии рекламировать свои красоты меня воистину впечатляет.

На А3 мы обычно выезжаем по симпатичной, в меру извилистой SS585, которая носит пышное имя Fondo Valle del Noce, что по-русски звучит вообще романтичненько: Дно Долины Грецкого Ореха. Мы заинтригованно пялились на окрестные дикие склоны в поисках зарослей грецкого ореха, пока не выяснили, что Грецким Орехом (Noce) называется речка, текущая действительно по самому дну и потому незаметная с дороги.



Проезжаем мимо уютно растянувшегося по гребню горы городка Ривелло, отмеченного в одном из путеводителей как «наверное, самый хорошенький из городов южной Италии». Сочетание радикальности и неуверенности в оценке заставляет предположить, что автор видел отчаянно мало южных городков
Хотя Ривелло и впрямь более чем мил. Мы туда даже как-то съездили отдельно, при случае расскажу.





Симпатичные помехи на дороге.



Выехали на автостраду, и вскоре уже по правую руку маячит Падула.



В саму Падулу мы сегодня даже не планируем. У её подножия лежит монастырь, не сильно уступающий ей размерами – там-то мы и схватим суточную дозу красоты, и успеем отходить себе все ноги...

Энергичное слово «Чертоза» означает, всего навсего, «картезианский монастырь», и история его, как полагается, многослойна.
Начал эту мега-стройку в 1306 году местный феодал Томмазо Сансеверино, преследуя этим две вполне конкретные цели:
а) подлизаться к анжуйской династии, сильно благоволившей картезианцам;
б) решить проблему болот в своих угодьях , т.к. до появления фашистов мелиорацией болотистых земель занимались в Италии именно монахи.

Процесс строительства оказался, видимо, настолько увлекательным, что раз начав, потом 4 века не могли остановиться. В результате имеем самый грандиозно-размашистый монастырь в Италии и, по-моему, второй по размерам в Европе. Цены и время работы здесь.



Массивные стены, полупустая парковка у входа.

Внутри – чего только нет. По услужливым подсчётам интернета, 320 помещений, 52 лестницы и 41 фонтан – в диапазоне от готики до барокко, но барокко, как всегда, бьёт в глаза сильнее.



Обширный двор за воротами – это первый уровень доступа, своего рода прихожая.



По бокам от него – внушительные комплексы хозяйственных построек: конюшни, амбары, прачечная, маслодавильня, аптека, рыбный садок, хлевы, буйволятники (как же без моццареллы-то!) и всякое-разное. Особенно радуют подробные указания «всякого-разного» на развешанных схемах. Вот, например.



В этой же, внешней части монастыря обитали те из братии, кто не давал обета затворничества: в их обязанности входило вести всё это обширное хозяйство и контактировать со внешним миром. Виды направо-налево от двора.







А вот порог этого здания с маньеристским фасадом, по уставу, не должна была переступать нога постороннего: это ворота, ведущие во внутреннюю, закрытую часть монастыря.





Разумеется, нет правил без исключений: епископов, королей и прочих высокопоставленных визитёров в монастыре всё-таки принимали. Поэтому сразу же за входом – гостевая территория. Покои гостям, в соответствии с рангом, полагались неслабые.

Для любителей туристического ориентирования дальше даю номера по выложенной выше схеме – это № 35.



К сожалению, наполеоновские войска знатно пограбили богатейшую на тот момент обитель: вынесли всё, что выносилось и отковыряли всё, что отковыривалось. Стены, правда, вынести не сумели, и это фактически всё, что нам осталось.

Гостевой дворик («h»).







На втором этаже располагались гостевые спальни. Чтобы гостям было нескучно, лоджию в 17 веке расписали изящными пейзажными фресками.





Вход в монастырскую церковь (№ 40) прямо из дворика. Ее двери из ливанского кедра (1374) – самое древнее из сохранившегося в монастыре. Сверху – сцены из жизни св. Лаврентия. Вот по центру хорошо видно, как его жарят на решетке какие-то улыбающиеся люди. Не совсем понятно, что делает рука сверху: то ли благословляет, то ли решила посолить.



Сразу за входом шикарные чинквечентовские, то бишь 16 в., хоры. Диву даюсь, как это французы их не отломали и не вывезли со всем остальным.





Церковь – единственное место, где вся братия хотя бы условно собиралась вместе. Условно, потому что обычным монахам была отведена ближняя ко входу половина, а братья-затворники сидели за перегородкой возле алтаря и проходили туда по отдельному коридору.



Поверх готических сводов 14 в. густо, от души налепили барочной красотищи. Впрочем, нарядно получилось.



Перегородка между половинами была закрыта, но в дальнюю часть можно пройти в обход, через пять боковых капелл. Что мы и сделали.

№ 44. Рамка осталась, а картину-таки выдрали. Ай, молодца!



Соседняя капелла № 43. Вариант «Семистрельной».







В итоге к дивному алтарю, инкрустированному перламутром и ляпис-лазурью, мы вышли сзади. (Снова № 40)



О-о, у братьев-затворников тоже были завлекательные сиденья. Вид от алтаря.






Среди пустых рамок с оголёнными стенами как-то неожиданно было встретить три сохранившихся картины.

Сперва я подумала, что французы на них не позарились, и мысленно с ними согласилась: такое я бы тоже не взяла. Но оказалось, что заказали их несчастные монахи, вернувшиеся в обитель в середине 19 в. и пытавшиеся хоть как-то прикрыть дырки в декоре.





Дальше здоровенная гулко-пустая сокровищница с массивными шкафами вдоль стен (№ 46).



Трапезная (№ 50) с тематичным "Браком в Кане Галилейской" на стене.



Орёл терпеливо держит кафедру с чтецом.



К трапезной примыкает тихий и солнечный дворик «старого кладбища» («L»). Здесь оканчивала свой земной путь братия на заре жизни монастыря, когда еще не был построен большой клуатр. Кладбище совсем крошечное, т.к. монахов, по традиции того времени, хоронили без гроба и надгробий не ставили, так что земля расходовалась более чем экономно.





Оттуда попадаем в абсолютно шикарную кухню (№ 52): с фресками, «с утварью семнадцатого века» - это, я так понимаю, имеются в виду выстроившиеся вдоль стен рабочие столы и плиты. Это здесь когда-то «для Карла V был приготовлен омлет из 1000 яиц». Для его свиты, я надеюсь – а то лопнул бы Карл V, бедолага… В память об этом событии теперь каждый год в сентябре перед монастырем жарят аналогичный омлет с торжественным его поеданием всеми желающими.

Тётенька-смотрительница стерегла эту прелесть особо бдительно, следя, чтобы никто, не дай бог, не снял плиту (комплекс хозяйки?). Поэтому оба фото из вики.





Вообще теоретически здесь можно сколько угодно фотографировать в клуатрах, но не в помещениях. На практике многие тётушки смотрят на человека с камерой сквозь пальцы.

Дворик при кухне («n»).



Кстати, о двориках. В глаза бросается какое-то нереальное их количество, буквально через шаг: зал – клуатр – церковь – клуатр – еще два зала – клуатр… «Это “жжж” – неспроста», - подумал Пух. Вконец меня заинтриговало такое архитектурное решение.
И в самом деле, вся эта уйма квадратных двориков устроена здесь не просто так: благодаря им монастырь символически отображает… решетку, на которой зажарили святого Лаврентия!
Мда, это какой-то экстремальный символизм в искустве…

До сих пор мы бродили по правой от входа половине монастыря. На левой же, среди прочего, находятся обширные апартаменты приора: 10 комнат плюс архив, отдельная капелла и кое-что по мелочи.



Маленький, но свой собственный душистый садик (№ 34). Как любитель прогуливаться в задумчивости взад-вперед, я заценила аллею.



И лоджия (16 в.). № 33.



Капелла архангела Михаила (№ 31) с деревянной статуей 17 в.



Здесь же рядом вход в библиотеку. О, монастырские библиотеки! Заманчивое в своей недоступности место: древние манускрипты, тонкие миниатюры, запах старой бумаги… Картезианцы, к тому же, очень серьезно относились к книжному знанию. Над входом написано: «Da sapienti occasionem et addetur ei sapientía» («Дай мудрому возможность, и мудрость его возрастёт»).

Ага, а у порога под полом в процессе реставрации были найдены черепашьи панцири, аккуратно выложенные в порядке возрастания – что должно было символизировать медленный и постепенный культурный рост

В общем, для выращивания мудрости там создали идеальные условия: собрание насчитывало десятки тысяч томов, включая отдельный большой шкаф с «libri prohibiti» - запрещенными книгами. Нет, ну не свинство ли так искушать читателей? Я бы на месте здешних монахов так и паслась бы в окрестностях шкафа, изнывая от любопытства.
Стоит ли говорить, что всю эту роскошь вместе со всем прочим упаковали, погрузили и увезли неведомо куда: часть осела в Королевской библиотеке Неаполя, часть растворилась в пространстве.

Остались, правда, великолепные интерьеры: расписные потолки, монументальные ореховые книжные шкафы с надписями и развеселая напольная плитка из Вьетри-суль-Маре, и всё это теперь можно оценить разве что виртуально, потому что в библиотеку пускать перестали. Либо боятся, что туристы затопчут плитку, либо берегут офигенную спиральную лестницу 14 в. (№ 55, фото из вики). Но я была жутко расстроена. Дойти можно только до входа на лестницу.



И наконец – самая дальняя и укромная часть монастыря, где братия жила в строгом затворе.



Замыкает архитектурный комплекс мега-клуатр («q»), больше смахивающий на плац – 15000 кв. м. Размеры впечатляют тем больше, что никто по этому двору, похоже, не гулял: по периметру расположены одни только кельи братьев-затворников. С наружней стороны к каждой келье прилагается индивидуальный, обнесённый высокой стеной кусочек сада – для уединенных медитаций и работы на свежем воздухе. И только раз в неделю им полагалась прогулка вокруг двора по застеклённой галерее второго этажа.



Он упорно не лезет в кадр, ну как его туда запихнуть?!





Поверх крыши хорошо видно приличную часть Падулы.



Строили клуатр два века, периодически бросая работы, когда кончались деньги или братья-затворники справедливо начинали жаловаться, что практиковать затворичество посреди наводненной рабочими стройплощадки как-то затруднительно. Одного особо увлекавшегося строительством приора взбунтовавшиеся монахи даже отправили в Гренобль держать ответ. Генеральный капитул его оправдал, но настоятельно рекомендовал уделять больше времени молитве и бдению.

Зато условия для жизни для тех же братьев создались замечательные: двухэтажная келья с камином, в прихожей – поворотный круг, на котором им подавали еду, индивидуальные садики опять-таки…

Отведенный под кладбище участок как-то затерялся на этих просторах.



Смачные черепушки на ограде. Без них и не догадаешься, что это кладбище – надгробий-то по-прежнему нет…



Во время обеих мировых войн здесь не придумали ничего лучше, как устроить в Чертозе лагерь для военопленных. Вот интересно, они тоже гуляли каждый по своему садику, или их-то как раз выводили на общую прогулку?

На второй ярус, в застеклённую прогулочную галерею можно подняться через впечатляющего вида угловую башню (№ 58).



Большую часть которой занимает королевского размаха лестница. Мне понравилась.



Кроме лестницы есть ещё огромные проёмы с видом на окружающий парк. Туда мы и направились.



Вот насколько эффектно выглядит башня изнутри, настолько же неказиста она снаружи.



Обходим жилую часть с тыла: двухэтажные кельи чередуются с садиками.



По монастырю, как это сейчас принято, тут и там рассованы образчики современного искусства. Обычно я скептически смотрю на такие попытки «продемонстрировать связь эпох», но вот это порадовало.



И ведь не возразишь

Помимо выставок современного искусства в монастыре примерно раз в месяц дают спектакли по дантовому «Чистилищу» (ад устраивают сравнительно недалеко, в пещере Пертоза). Очень хочу как-нибудь попасть на оба мероприятия.

А теперь – назад, пока не стемнело.



Солнце клонится к западу, в ущельях сгущаются тени.






И вот наконец горы расступаются, и впереди морская ширь, закат и родной остров Дино на горизонте… Привет, дом!




В следующем выпуске: Тропея и Пиццо.

[Valentina_KVV]

Ну что, вот мы и вернулись с Санта-Доменики, Тропеи, Вибо Валентиа - городков Южной Италии. Спасибо большое за информацию и рекомендации, очень полезные. Самое интересное, что занимаясь подготовкой мест пребывания, я реально оказалась не готова к дорогам Южной Италии ))). Они меня впечатлили до невероятности. Когда наш навигатор по дороге в отель решил направить нас на проселочную дорогу, которая спускалась к морю под приличным уклоном и по кустам, мы втроем (кроме водителя) заорали: нет!!! И даже с перепугу не сразу сообразили, что можно ехать по нормальной дороге дальше, а навигатор перепроложит маршрут.

Погода была бодрая (19-21), но на самом деле без сплошных прогнозируемых дождей. У моря на берегу и возле бассейна можно было загорать, и по парочке раз даже искупались (немцы в это время аплодировали))), а в вертикальном положении было прохладно, без кофты или легкой куртки не комфортно. Не сезон - одно слово. Дожди были, но после обеда и очень короткие.

А вообще места очень красивые. И вулкан Стромболи из отеля был виден практически всегда. Сейчас, глядя на ваши фото, понимаешь - да, вот такое там море, кактусы, пальмы, улочки, дороги… Спасибо, сейчас их смотреть даже интереснее, со смыслом...

[Step-by-step]

С возвращением и подравляю с успешным освоением новых территорий! Даст Бог, и в сезон вернетесь, главное - начать

[irdn1981]

Ой, жду с нетерпением про Тропеа и Пиццо))