Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
ywi писал(а) 31 янв 2015, 17:36:По поводу tecnica costruzione. При росте сооружения на каждые 3-4 метра, а то и реже, укладывали специальные деревянные балки, которые служили опорой при возведении перекрытий и прочего. По ним же ходили строители при передвижении вдоль внутренних стен. В дальнейшем балки обкладывали камнем и строительство продолжалось. Когда же балки становились ненужными, их просто вынимали и перекладывали на новом, более высоком этаже. И так до самой крыши.
Не очень понятно, но смысл вроде уловила. В эти дырки заводились балки, которые позже были основой для внешних лесов? так? не?
Почти так. Попробую немного поправить. Представьте, что выстроите кирпичный дом и потихоньку кладёте его стены, кладя кирпичи слой за слоем по периметру дома. И вот вы воздвигли стены высотой три метра. Дальше нужно строить междуэтажное перекрытие (пол второго этажа) и продолжать строительство стен условного второго этажа. Но вам страшно на такой высоте работать без опоры под ногами. Тогда вы кладёте сверху на самый верх ваших трёхметровых стен крест-накрест четыре ... восемь деревянных балок, которые торчат наружу, скажем, на метр каждая. Аналогично тому, как на кастрюлю сверху можно положить несколько карандашей. И эти балки могут служить основой для монтажа междуэтажного перекрытия. На них также можно построить новый уровень внутренних лесов, чтобы продолжить строить новые три метра кирпичных стен. И так снова и снова, при этом балки остаются замурованными в стенах. Аналогично тому, как на вашу кастрюлю с карандашами вы ставите сверху новую кастрюлю и так слой за слоем...
Но балки стоят денег, и это многоразовый материал. Поэтому после постройки двух-трёх таких уровней раствор, скажем, на нижнем уровне перекрытия (или просто стен), схватывается и становится прочным. Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней. Надеюсь, не запутал окончательно?
ywi писал(а) 31 янв 2015, 22:11:Теперь балки (карандаши между кастрюлями) уже не нужны. И их просто вынимали (выбивали), после чего в конструкции и оставались те самые дырки. И те балки, которые достали, снова использовали при возведении новых уровней. Надеюсь, не запутал окончательно?
Не запутали! я все поняла. Вы - прирожденный педагог, кастрюли и карандаши - это пять!
Мне кажется, что оба варианта дырок - землетрясение и строительство высоких зданий - имели место во время возведения тех домов. И, возможно даже, для профессионального взгляда строителя, эти дырки отличаются)))
Погода окончательно исправилась. Как всегда у меня есть в запасе несколько пунктов, куда можно было бы еще сегодня заехать. И опять мне не хочется суетиться, и я решаю ехать сразу в Маратею. Тем более, я с большим вниманием отношусь к практическим советам, и у меня в голове крутится от Step-by-Step: "... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".
Мне хоть и не в Скалею, а в Маратею, но они-то обе на побережье и не так, чтобы очень далеко друг от друга.
Но тут как раз и показался Morano Calabro... Как же он живописно сползает с горы!
"Город был основан римлянами во II в. до н.э. и назывался Muranum. Это был перевалочный пункт на важной римской дороге, ведущей в Реджо. В IX в. местные жители победили сарацин в сражении, в память об этом событии и в честь независимости города ежегодно проходит праздник флага. Очень сложно сказать, как развивался город, и какие исторические события были с ним связаны, так как сохранилось мало фактов."
Навигатор ведет нас по трассе SS19, которая проходит прямо у подножия этого города
Принимаю мгновенное решение, резкий руль влево, и мы паркуемся у нулевой отметки нашей прогулки по Морано Калабро
В принципе, это достаточно удачное место, если у вас много жизненных сил и вы хотите начать знакомство с этим городом прямо у его подножия (ориентир, если в гугле смотреть - Viale Gaetano Scorza).
Хотя, если забить в навигатор
Piazza Papa Giovanni XXIII, Церковь Collegiata di Santa Maria Maddalena
то можно было бы подъехать и чуть поближе.
Вот эта церковь. Основана в 1097-ом году. С колокольней под глазурованной крышей и муниципалитетом перед ней. Понятное дело - закрыта
Время обеденное, поесть негде. Вижу два бара друг напротив друга, выбираю тот, что выглядит поприличнее. Открыт Договариваемся с мамой, что она здесь отдыхает, пьет кофе с плюшками, поглядит церковь и окрестные улочки, а я быстренько сбегаю посмотреть, что это за город.
И опять попилила вверх. А других вариантов и не было
Сначала это просто улицы, ведущие в гору, потом это уже улицы-лестницы
Надо сказать, что в этом городе живут. Здесь не так, как в Козенце - разрушающийся старый город и новый "новый". Здесь - только старый. Который выглядит весьма древним и аутентичным, но абсолютно жилым и живым. Бодрым и свежим. Очень чистым. Тут мне, по-моему, не попалось ни одного разрушенного дома. Но местные, также, как и я, вынуждены преодолевать все эти подъемы и ступени
На авто кое-куда в этот город всунуться можно. Но таких широких улиц, где бы проехал автомобиль очень немного) Да и парковаться негде по большому счету.
Жаль, у меня не получилась одна фотография. Там машина была запаркована в таком крохотном пространстве между домами, что лично я не могла понять, как она туда попала. А уж выехать оттуда - точно невозможно) Моя версия - дома уже построили после того, как ее там поставили
Я уже высоко. И я знаю, что на вершине холма есть разрушенный замок и церковь Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (основана в 1007-ом году). Они не были целью моего броска, но я была уверена, что я до них доберусь
Чет запарилась уже... Меня мучает, что мама осталась одна там, где ей самой негде погулять, так как тут крутоваты улицы для нее. А она ведь тоже очень любит смотреть все новое, пусть и не в таком резвом режиме, как я. Поэтому, темп я взяла бодрый, чтобы осмотреться тут по-максимуму. Вылезла я на ровную поверхность дыша, как загнанная лошадь, потная, как она же...
И тут на тебе... Это ровное место оказалось автомобильной дорогой, ведущей как раз на вершину холма с достопримечательностями. И смотровая площадка со скамейкой. И десятком итальянских мужчин на ней...
И я, такая нарядная, мокрая, не могу отдышаться и еле стою на ногах
Не сообразила я эту тусовку сразу сфоткать издалека, а, подойдя поближе, чтобы осмотреть пейзаж, застеснялась.
Делаю пару скучных фоток и направляюсь обратно, к своим ступеням, уже вниз.
"Синьора, куда???!!!" - закричали хором мужчины, "Кастелло туда!" Указывая дорогу вверх по шоссе. "Да пошли вы в ... со своим Кастелло" - про себя, "Грацие, но я больше не могу, очень станко» - вслух. "Откуда такая белла?" "Из России" "Белла, белла, сфотографируй и меня!" "Да пожалуйста!"
Спускаюсь вниз с глубоким чувством неудовлетворенности. Такого еще не было, чтобы я не смогла залезть на самый верх. Да не-е-е... Смогла бы, конечно. Но уже не захотела. Ушел азарт. Да и закрыто бы было все наверняка (это я себя оправдываю). Решаю, что доедем туда сейчас на машине.
Чем ближе к центру и основной церкви, тем крупнее и более ухожены дома. Ну, это общее правило всех городов мира)
Захожу в бар, где, как я думаю, скучает мама. Пусто. Задаю глупый вопрос барменше - "А где моя мама?" Она искренне отвечает "Не знаю", так как позже выяснилось, что мама туда даже не заходила
Мама нашлась недалеко, она вполне довольна своей прогулкой и объявляет Морано Калабро на данный момент своим любимым городом в Калабрии. Кстати, она так и осталась при этом своем мнении и после окончания поездки.
С обратной стороны той самой единственной церкви, которую я увидела в этом городе, Святой Марии Магдалены, метрах в 20-и от нее - те самые два бара. Тот, где я искала маму уже закрылся. Идем во второй, который нам почему-то вначале не глянулся. Не надо оценивать заведение, имея так мало информации о нем!)))
Тут очень мило, за столиками местные мужчины читают газеты, потягивая кофе. Бармен реально огорчается, что ничем не может нас покормить, но все-таки маме достался последний пончик
Я пью пиво по причине своей взмыленности, гуляла бы поспокойнее, попробовала бы, конечно, здешние вина по евро за бокал)
Ну, и самое главное, запоминающееся событие в этом городе. А, может, и в этой поездке. Для меня.
Мама после пончика оживилась и бодро шагает к машине впереди меня. Я вижу открытую дверь в колокольню и не могу пройти мимо. Засовываю туда свой нос
Там - старичок, который нам попался в начале прогулки и показал, куда идти. Держится за веревки. И тут зазвонили колокола...
А потом звонарь увидел меня. "Давай, поднимайся!" "Держи"...
И я звонила в колокола! В Италии, в маленьком ее южном городке Морано Калабро.... В настоящие колокола настоящей обычной городской церкви...
а?
Офигеть, короче)
Думала я доехать таки на холм на машине. Но уже четвертый час, а до Маратеи еще около сотни километров. И не далеко вроде, но мама уже скулит, что хочет в отель и в гробу она видала мою очередную церковь.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Резюме по Морано Калабро. Город-лестницы в светло-серых тонах. Полюбившийся маме и, как я позже поняла, и мне. И, как всегда при рассказе о юге Италии, я не могу найти слов - почему же... Почему? - потому что! Perche? - перкемучто)))) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пончик отдан маме, завтрак от Сильваны уже давно забылся, я мчу в Маратею, гонимая одним из главных своих стимулов - голодом.
Навигатор-умничка сам ведет правильным путем, тем, который и советовала Step-by-Step. Сворачиваем у Lauria на SP3, чтобы затем выбраться на SS585, которая идет по долине реки Noce. Это небольшой крюк по километражу, зато очевидный выигрыш по времени, по сравнению с тем, если к Маратее пробираться через горы напрямки.
Река Noce является границей между Калабрией и Базиликатой. Маратея, если быть уж до конца точной, находится в Базиликате. Но не будем на этом заострять внимание)
SP3 ремонтируется почти на всем нашем пути, двустороннее движение организовано по одной полосе, никак не разогнаться. Теперь навигатор заблудился и несколько раз пытался нас отправить то в строительный забор, то в кусты. Еду уже по указателям. Медленно едем, надоело
В конечном итоге на SS585 все же вырулили. Кстати, это очень живописная дорога вдоль русла реки, горы по сторонам… Не узкая и без серпантинов. Маму не пнула во время, поэтому, фотографий дороги нет
А вот последние 12 километров, когда мы свернули и поехали уже вдоль моря, стали сюрпризом. Особенно три последние. И почему это я, так готовясь к поездке, не ожидала при подъезде к Маратее этого серпантина и узкой нервной дороги? Еще и солнце слепит прямо в глаза… Правда, уверена, что, когда в следующий раз поеду по ней, то уже будет совсем не страшно.
Фотография совсем не передает того, о чем я понаписала. Но в более захватывающие дух моменты мама боялась, и ей было не до фоторепортажа
MARATEA
Когда, судя по навигатору, до отеля осталось метров 500, я совсем затупила, так как не могла поверить, что наше жилье именно там, куда он нас направляет. Ну ведь точно же дальше пешеходная улица, пусть я и не вижу знаков) Ну, а тут и машина карабинеров меня подперла сзади. Я отъезжаю немного в сторону и включаю аварийку.
«Вам помочь, мэм?» «Да-а-а-а!!!»
И все-таки по этой улице машинам ездить разрешено! Как я понимаю, я в самом-самом центре Маратеи. Полицейские провезли нас прямо до дверей нашего отеля. Всегда так смешно потом от своих первых страхов, когда эту дорогу проделываешь по несколько раз в день и день у вас не один)))
У отеля нас встречает специально обученный человек, выгружает наш багаж из машины, забирает у меня ключи и куда-то ее увозит.
Дальше неразбериха с номером, кроватью, дополнительной кроватью, ценами и т.д… Неприятно это все, я и так взвинчена дорогой, да без обеда… Мне все не нравится. Тем более, это самое дорогое жилье в этой поездке, и хотелось бы, чтобы оно было безупречно.
От нашей локанды до исторического центра надо спускаться. И так, по настоящему - одна, другая, третья лестница… Я в принципе ожидала чего-то такого, но в действительности отель находится выше от центра, чем я думала. Мама слегка в шоке и предлагает после ужина ее там где-нибудь в центре и оставить. Так как считает, что обратно наверх она взобраться не сможет. Брось меня, командир… Смогла, конечно))) Не так и страшно.
Пожалуй, я вам сразу покажу наше жилье, где мы останавливаемся на целых три ночи. Я даже не припомню, когда я себе позволяла так долго жить в одном городе (Рим не считается). Маратею я выбрала, как базу для изучения окрестностей и (я очень на это до сих пор надеюсь) еще одного заезда в парк Поллино.
Не смотря на косяки при заселении и холодную профессиональную "дружелюбность" персонала, отель нас в конечном итоге не разочаровал. Все так, как на фотографиях на их сайте, а, может, еще и лучше. Но почему-то, заплатив более 200 евро за ночь, ты в этом отеле чувствуешь себя незваным гостем
Самые живописные фотографии - у бассейна. Церковь - не при отеле) Она на самом деле стоит на маленькой площади, которая гораздо ниже отеля
Наш номер
Пришлось докупить дополнительную кровать за какие-то невменяемые деньги, 60 евро в сутки вроде
Туалет у нас с окошком
Балкон
чудесные мгновения....
Единственная проблема балкона - он не с перилами, а с внешней каменной стенкой, которая достаточно высокая. Но было удобно стоять, облокотившись на нее, поставив бокал с вином и любуясь видами
А торчали мы на балконе часто.
Утром, только проснувшись, я в одеяле и босиком бежала встречать солнце
днем, когда мы забирались в отель передохнуть
вечером, когда переодевались к ужину
Завтраки средние очень, не для 4-х звезд, хотя благодаря окружающей обстановке они становились роскошными)
Детали интерьера гостиницы. Эклектика, но симпатично)
Из минусов.
Вай фай дурацкий, приходится постоянно заново подключаться и заходить через страницу отеля. А в какое-то из утр я вообще не смогла выйти в интернет.
Парковка. Очень неудачно. Если набросать условную карту подъезда, то сначала паркинг почти в самом низу, у центра, потом односторонняя дорога, и отель на ней через метров 100-200. Т.е., если мне, к примеру, надо выгрузить багаж (мы видели, как въезжала пара туристов, а мальчика, который бы отогнал их машину, как нашу, не было на месте) или маму, то водителю надо потом ехать дальше, делать изрядный крюк, спускаться по серпантину на ту самую неприятную дорогу, опять проезжать центр Маратеи и ставить машину на парковку. А потом еще карабкаться по ступеням, чтобы вернуться в отель. Гремучая такая логистика. Если бы, конечно, я была с МЧ, и он бы занимался всем этим, то отель бы заслужил от меня гораздо бОльших восторгов) Но в этом путешествии за мужчину я)))
Ну, и самый главный косяк - колокольный звон.
Мама эту особенность заметила еще в Кастровиллари, "наша" церковь в Маратее подтвердила. Колокола каждый час бьют столько, сколько сейчас часов. И еще бьют каждую четверть часа, в 15 минут - 1 раз, в 30 минут - 2 раза, в 45 - 3. Вот скажите мне, зачем ночью надо каждые 15 минут сообщать, сколько сейчас времени??!! Для того, чтобы точно знать время, в которое ты проснулся от их звона? Но отель, конечно, не при чем) А я могла бы и беруши в уши запихать.
Подумалось - а в Морано Калабро по такому же принципу звонят? А то сегодня, когда я беспорядочно дергала за веревки, жители, наверное, изрядно удивились
"Маратея Борго - является центром города, и расположена на склоне горы Сан-Бьяджо, в северной ее части. Представляет собой типичный итальянский городок с узкими улочками, мощеными дорогами и площадями, многочисленными барами, ресторанами и магазинами. А если точней то Маратея состоит из нескольких деревень: Черсута, Аквафредда, Порто, Фьюмичелло, Кастрокукко, Марина, Брефаро, Масса, Кастелло и Санта-Катерина, все они по своему незабываемы и красивы".
А вот еще мне понравилось, про название города:
"Вероятнее всего, город основали греки, приплывшие сюда из местечка Марафон (Marathina). Поселенцы нарекли новую колонию именем своей малой родины — это официальная версия происхождения названия. Есть еще одна теория, которая пользуется большой популярностью у туристов. Говорят, что вокруг легендарного Марафона росли целые заросли дикого укропа (отсюда и название города), поэтому, обнаружив это же растение на скалистых берегах тогдашней Лукании, греки окрестили это место столицей укропа. Местные же жители недовольны таким сравнением потому, что "укроп" по-итальянски имеет еще одно значение — "гей". А дикая трава и правда растет в окрестностях Маратеи, только ее аромат напоминает больше анис, чем привычную приправу".
Сначала давайте пойдем от нашего отеля вниз, в центр.
А вот и та площадь, на которой стоит "наша" церковь - Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.
"Внутри храма имеется табличка с надписью о том, что храм возведён в 1505 году неким Меркурио Греко. Однако реставрационные работы позволили обнаружить под церковью остатки более древней структуры – храма, восходящего к 12-14 векам. Жители Маратеи считают, что церковь стала наследницей древней церкви Богоматери, располагавшейся в Верхней Маратее." "Некогда внутренние стены церкви были полностью расписаны фресками. Кое-где видны следы былой росписи. В целом, убранство выполнено в стиле барокко: пышная лепнина, алтари из многоцветного мрамора."
Нам не удалось туда попасть, закрыто было всегда. И по пыли на крыльце было очевидно, что и не открывалась давно. Хотя, пишут, что это главная приходская церковь города.
И днем она же
Такая она.... как декорация! А ни фига. Живут здесь.
Ладно, идем дальше вниз (фотографии разного времени)
Часовня или святилище, устроенное в скале. Я, конечно, туда залезла, но очень быстро, помятуя, что надо мной не только скала, но и целый дом. Там так чистенько, политые цветочки, шваберка стоит в углу...
Спускаемся мы через все эти валуны на крохотную площадь - Piazzetta Gafaro
Рекомендую всем туристам, кто заскочит в Маратею на часок-другой, не пропустить эту часть города! Я вам описываю наш путь от гостиницы в центр, вам просто надо пойти в противоположном направлении, из центра к Chiesa Madre: S. Maria Maggiore.
Спустившись к Piazzetta Gafaro, сворачиваем по улице направо. Улица эта, насколько я разобралась сейчас в карте - Via Pietra del Pesce
Само палаццо на этой площади нуждается в срочном ремонте
А вот уже показалась церковь Chiesa dell’Addolorata Теперь мы уже в историческом центре Маратеи
Зайдем внутрь, раз уж о ней речь. Необычный яркий нарядный плиточный пол. Португалия? Испания? Но совсем же не Италия
Мадонна с семью шпагами как-то недобро криво ухмыляется
Подпишусь в очередной раз под своими приоритетами А к чему притворяться?
В соседнем с церковью здании - чудесный винный бар "Rossofermo"!!!
В каждом городе у меня обычно случается любимый бар. Часто любимый = единственный в городе. Может, и Россофермо - тоже единственный бар в Маратее. Другие на нашем пути не попадались.
Клиентов не было почти никогда... Как-то трое местных мужчин пили вино и смотрели по телевизору соревнования катеров в Венеции. Болели, как на футболе. Где Венеция, и где Маратея...
За нашу трехдневную привязанность нас тут полюбили. Конечно, идем из отеля - аперитив. Обратно - дижестив Очень стратегическое расположение! Мимо никак не пройти
Думала, что это просто интерьерное фото, а оказалось, что на ней - старые владельцы этого бара. Обоих уже нет в живых
К сожалению, мой уровень итальянского не позволил узнать подробно историю бара...
Таких сушек, как в мисочке, я привезла домой две пачки. Продаются, кстати, в лавке напротив бара) Съелись за пару дней... Кстати, в том магазине и вина неплохой выбор, и всякого другого. Макарон я еще оттуда привезла домой)
Наконец, нашли маме напиток - пассито. Хоть, и не местный специалитет, но, главное, чтобы маме нравилось.
А мне это вино особо полюбилось, рекомендация бармена
После бара начинается главная улица Маратеи, которая на этом отрезке называется Via Cavour. Туристов не видно, обычная итальянская жизнь
Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля
Именно на этой площади я затупила, пока меня не спасли карабинеры. Ехать надо слева, между домами и белыми вазонами))) А дальше едем/идем по главной улице, которая здесь уже называется Via San Pietro
Chiesa dell’Annunziata, церковь Благовещения
Пол и здесь - узорчатая плитка
И дальше по Via San Pietro.
Сначала я пожалела эту собачку, которой даже маленького кусочка каких-то обрезков не дадут А потом уже, проходя мимо этой лавки несколько раз, поняла - собачка-то хозяйская! У нее были уникальные почти белые глаза. И хозяин на нее всегда смотрел с такой любовью. Может, слепенькая?
Piazza Vitolo и муниципалитет
Вечерние фотографии были сделаны около 9-и часов. Народу на улицах почти никого. В баре - никого. В ресторанах, где мы ужинали - либо никого, кроме нас, либо еще один-два стола заняты. Никогда не бывала в подобных городах зимой, но тогда жизнь, наверное, совсем замирает... Если даже сейчас уже, когда в море еще можно купаться, такое затишье.
Интересная сценка на улице в первый вечер. Навстречу идут трое - две женщины и мужчина. При виде меня вдруг начинают широко улыбаться и здороваться. "Помните, мы сегодня утром виделись в церкви, в Кастровиллари?" Точно же, именно этот мужчина разрешил мне сделать пару фоток в Santurio di Santa Maria Надо же, как тесно в Италии) И какой длинный день получился... Утром еще в Кастовиллари были...
Последний раз редактировалось Agafa P. 02 фев 2015, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Несмотря на то, что в Маратее мы жили три ночи, у меня не так, чтобы много ее фотографий. Мы, оказывается, даже ни разу вдумчиво по ней не погуляли. Все думали - потом, у нас же здесь столько времени.
Смотрели на нее либо с балкона, либо идя на ужин, либо я в магазин за вином. Но мне кажется, что основное мы здесь все-таки увидели. Хотя можно было еще по горам полазать, там есть какие-то заброшенные достопримечательности. Я решила обойтись без них.
Маратея - очень симпатичный город для попутного заезда. Хотя, я рекомендую еще и на ночь в нем остановиться. Хороший он.
Пляжный отдых я здесь не изучала. Насколько я читала, он есть. Но из центра старого города до моря придется ехать по не самой комфортной дороге. И не пять минут. Внизу есть еще туристический порт с яхтами, но мы заленились туда съездить. Пишу и жалею, чего там ехать-то было Поэтому не знаю, возможно, там, внизу, есть классные пляжи и несколько отелей.
Прошу прощения за несколько синих фоток, режим съемки стоял не правильный...
Мостовые с кусочками плитки. Как в сицилийском Калтаджироне. Но здесь, правда, мало такой
Коты Маратеи
Стена какого-то дома с топориком у ворот. Ну, просто так сфоткала)
Про Статую Христа над городом на высоте 311 метров над уровнем моря я расскажу чуть позже. Но Он всегда за нами смотрит.
На самом деле, это - интересный эффект, статуя стоит спиной к морю. А кажется, что лицом)
"Наша" церковь тоже видна почти ото всюду
А вот сюда бы штатив и качественную камеру....
И расскажу о наших ужинах. В отеле тоже есть ресторан, он пафосный и дорогой. И отзывы о нем на трипадвизоре были не очень. Поэтому, каждый вечер мы спускались в город.
"Il Ristro del Milionario", Piazza Vitolo, 2. Он - на втором этаже, на первом какое-то непрезентабельное кафе.
Мы на него вышли сами в первый наш вечер в Маратее, так как все остальное по пути было закрыто
Ужин мой был прекрасен. Мама свою свинину тоже хвалит
В этом ресторане мы поужинали еще раз, уже сознательно идя туда. И не пожалели. Хоть и находится он в самой туристической зоне, а кормят-то хорошо!
Любимые мидии
и другая еда
Этот мальчик нашу еду готовил. А где колпак?
Но ведь хорошо приготовил!
Был еще один ужин. Таверну наковыряла на трипадвизоре. Улочка, на которой он находится, отходит от главной прямо напротив центральной церкви со столбом - Chiesa dell’Annunziata. Там и указатель есть.
Впервые такое вижу. Хлеб нам нарезали от огромной краюхи и принесли в бумажном пакете Такой пупырчатый! И вкусный. Почти весь съели, пока еду ждали
Здесь тоже кухня - за стойкой,как в Тропее. Готовит сегодня только одна девушка, так как кроме нас посетителей нет. Хотя, судя по количеству столиков снаружи, они здесь бывают) Не сезон, наверное, уже... Интересно, а как же на этой кухне справляются, когда народу много? Там и двум-то поварам трудно развернуться. Наверное, где-то в глубине есть еще кухонные помещения.
кушали:
- Pane e frittata spunzæta con ingredienti di stagione e Gassosa Sarubbi (Omelette with seasonal vegetables and Sarubbi Tonic) Омлет с картохой. К нему дали бутылочку сладкой газированной воды, которой надо его запивать - ciambotta (Vegetables ciambotta style) Жареные овощи какой-то непонятной, но вкусной приправой - Piatto di Nonno Antonio - salsiccia, patate, uovo, peperoni cruschi (sausage, potatoes, egg, crusty sweet peppers) Почему-то не записано, что это было. Видимо, вкусно, так как я помню, что мне все очень понравилась и негативных моментов не было. Не всегда во время еды до записей дурацких)
Хорошее место. Кухня не самая изысканная, но вкусная. Домашняя я бы сказала. И не дорого вполне
Начало октября. Наверное, в сезон здесь все открыто, невзирая на дни недели и время. Но сейчас из и так немногих заведений питания многие закрыты. Или открываются согласно какому-то своему расписанию, как вторая таверна к примеру (в первый наш вечер я искала именно ее, но было закрыто, несмотря на вторник). У меня было выписано из трипадвизора еще пара заведений, но во время нашего пребывания они так и не открылись.
На холм к статуе Христа я не собиралась. Она хорошо смотрится издалека, видна ото всюду, думала, что нам будет достаточно
Потом стало обидно не увидеть ближе одну из главных достопримечательностей города, в котором случилась такая длительная остановка.
Мне совсем не хотелось ехать туда на машине, так как начиталась всякого об ужасах серпантина на самый верх (на фотографии - справа, мост на сваях).
Читала где-то, что есть автобус из города. Так вот - автобуса нет. Опять же, встречалась информация, что от парковки, которая расположена под самым серпантином, ходят басики-маршрутки. Вон, irdn1981 в соседней теме рассказывает про них, Step-by-Step сама ездила. Но когда мы туда приехали, там не было ни машин, ни автобусов... Утро, но не так, чтобы совсем раннее, часов 9-10
Я напряглась, конечно, подъехав под этот мост. Высоты я боюсь. А тут, из-за того, что дорога на сваях и повороты на 180 градусов кажется, что она вообще висит в воздухе. И ограждение очень хлипкое... хоть бы сплошное бетонное было...
Все эти фотографии - фуфло, конечно, я тоже, пока сама не проехала, думала, смотря на подобные - делов то! В общем стремно, но не настолько, чтобы от парковки пешком туда карабкаться. Лучше плохо ехать, как говорится. А обратно было уже совсем не страшно.
Базилика Сан-Бьяджо.
Пожалуй, не удержусь от воровства и скопирую чужой текст, найденный в интернете:
"Особую известность в христианском мире Маратея приобрела еще в 732 году, когда сюда были перемещены останки армянского великомученика Власия (в итальянской традиции — Бьяджо). В тот год, спасаясь от мусульман, несколько десятков армян покинули родину и увезли с собой мощи. Долго изгнанники скитались по морям в поисках пристанища, пока их корабль не сел на мель около маленького острова Сан-Янни, что в заливе Поликастро. Ночью одна из корабельных пушек самопроизвольно выстрелила, и ядро долетело до Верхней Маратеи. Армянские беженцы и местные жители увидели в этом знак Божий — именно на горе должны обрести вечный покой мощи святого. Официальный документ от 3 мая 1941 года подтверждает, что мраморная урна содержит грудную клетку, часть черепа, кисть руки и бедренные кости святого. Над местом перезахоронения святого Бьяджо возвели базилику, которой 10 августа 1940 года папа римский Пий XII присвоил статус кафедральной. Бьяджо ди Себасте был казнен в 316 году. Смерть его была ужасна — с него заживо содрали кожу при помощи острых железных гребенок. Известно, что при жизни он лечил больных, страдающих заболеваниями горла. Жители города почитают своего патрона, отчасти благодаря необычному явлению, известному как "Священная манна". Иногда стены, колонны и статуи базилики неожиданно покрываются странным налетом — манной — материей, имеющей заживляющие свойства. Ее тщательно собирают и бережно хранят в особом каменном ларце. Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей"
Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.
А теперь пойдем к самой статуе. Христос Спаситель (в разных источниках еще пишут - Избавитель, Искупитель). Cristo Redentore. Стоит спиной к морю и лицом к базилике.
"Долгое время старый замок охраняли только реликвии святого Бьяджо, но начиная с 1965 года эту бессменную вахту принял сам Спаситель — в виде статуи Христа-Избавителя (Cristo Redentore). Это грандиозное скульптурное изображение было воздвигнуто флорентийским скульптором Бруно Инноченти на деньги Стефано Риветти. Художник изобразил Сына Божьего в нетрадиционной манере, далекой от церковных канонов, но именно таким образом ему удалось передать великую духовную силу Христа. Скульптура выполнена из бетона с напылением белого мрамора".
В других источниках пишут, что статуя "сделана из каррарского мрамора"))) Или вот еще: "Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора"
"В мире существует только две подобные статуи - в Рио-де-Жанейро и в Маратее. Последняя имеет высоту 22 метра, а размах ее рук достигает 19 метров".
Надо сказать, что вблизи статуя не произвела для меня грандиозного впечатления. Но то, что вокруг нас сейчас.....
Наш отель можно найти среди всей этой черепицы по пятну бассейна
Порт Маратеи, до которого мы так и не доберемся
К сожалению, было очень яркое солнце, а над горами стояла дымка. Но при наличии хорошей камеры и умения фотографии отсюда будут просто чумовыми
Хорошо, что приехали сюда. Очень впечатляюще.
Уже понятно, что в Маратее особо делать нечего, разве что у бассейна в шезлонге поваляться. День-то чудный сегодня. Но это не спортивно. Раз уж выбрались, надо еще куда-то съездить. Всплыла в памяти рекомендация Step-by-Step про Ривелло. Судя по навигатору - всего 25 километров. Хотя, я уже осторожна в оценке времени передвижения по этим дорогам, но надеюсь, что за час-то доберемся.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Agafa P. 03 фев 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Ох, как приятно лицезреть те же места, где сам недавно был! Здорово! Мы тоже были в Di Zu Ciccо, летом там очень много народу, резервация рекомендована, но нам как то с едой не очень повезло... А ресторан при Вашем отеле, я тоже думала посетить, у нас как раз в первый вечер был ДР у супруга, но в отеле нашем меня отговорили. Посоветовали какое то место, заказали нам столик, не могу вспомнить название что-то))) но было хорошо и они даже свечку с тортиком маленьким по моей просьбе к концу вечера разыскали, было очень трогательно.
Пляжи там есть, мы провели шикарный день, но добираться конечно долго 11 км, но ехать минут 30.
Жду Rivello с нетерпением, мы из-за дороги серпантинистой к нему не добрались((( хотя по пути в Маратею видели его, как раз землянику хомячили с шикарным видом (летом ее очень много продают)... надо было сразу заехать.
А пожалуйста! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правильно, что я осторожничаю при оценке времени передвижения. Даже 25 километров можно ехать долго.
Позже, правда, я обнаружила, что в навигаторе стоит функция «Быстрый» маршрут. Быстрый, ага... Ползли мы по таким, извиняюсь, ***ням… По извилистой дороге, шириной с мой автомобиль… хорошо, хоть заасфальтированной. Между какими-то кустами и травой высотой с человеческий рост. По долине, а высоко над нами мчались машины по нормальной трассе.
Мама надолго замолчала, сидела, вцепившись до белых костяшек в ручки машины, и боялась. Я, правда, тоже немного бздила, так как, если бы на пути кто-нибудь попался, разъехаться было бы невозможно. Но ни одной машины не было. Может, здесь вообще никто никогда не ездит? Сразу вспомнился случай из одной моей поездки по Тоскане, когда я не смогла самостоятельно выехать из придорожной канавы, куда типа припарковалась. Но там сразу столько мимо проезжающих добровольцев набежало, что мне оставалось только отфотографировать со стороны операцию спасения забуксовавшего авто. Здесь, если не дай бог, что случится, можно будет до морковкина заговенья спасения ждать...
И ведь видела указатели на Ривелло и нормальную дорогу, но подчинилась навигатору и съехала на какую-то тропу. Ладно, обошлось, правда, на последнем участке дорога была сильно повреждена, на некоторых участках поломана и сползала в овраг. Мне даже не удалось нигде остановиться, чтобы при подъезде снять панораму города. Поэтому, покажу фото города с другой стороны. Такой конструктор из кубиков)
Машину ставлю на Via Giardino, там бесплатно и близко к главной площади Ривелло - Piazza Umberto I
На этой площади - два кафе, скамейки и "балкон" с видом на горы и монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год). Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала. Потом только прочитала и видео посмотрела. Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей. А у меня даже мысли не появилось туда зайти!
На площади еще есть муниципалитет и церковь, та, что розовая. Chiesa di S. Rocco. Сейчас в ней (по крайней мере в одной из ее частей - почта). Тут я и отправляю открытку, в очередной раз поучаствовав в теме Коллекционирование открыток, отправленных из разных стран
Маму - на скамейку любоваться видом, сама от площади - вверх! Вернее, не так - вверх... (обреченно)
Сразу почти попадается закрытая Сhiesa di San Nicola. Построена в 18-ом вече на руинах древнего замка
Большая крипта, которую можно разглядеть через закрытые ворота. Якобы вторая по величине, первая - в Бари (только не написано - в Италии это соревнование, в Европе ли...). Войска Наполеона разграбили церковь, а в крипте был госпиталь для лошадей ( ну, насколько смогла перевести итальянскую википедию)
La Chiesetta della Madonna Addolorata на самой вершине холма
Сначала я думала, что это какой-то замок. Сейчас нашла, что это церковь Chiesa di S. Maria del Poggio. Как водится, построена в 18-ом веке на развалинах средневековой. Сейчас закрыта на реставрацию, т.к. очень пострадала в следствие землетрясения в сентябре 1998-ого года
Теперь начинаю неторопливый, зигзагами, чтобы побольше посмотреть, путь вниз
Из живых душ - только коты
Если во вчерашнем Морано Калабро в городе попадались припаркованные машины, то здесь движение внутри города невозможно. Одни сплошные узкие улицы и лестницы. То есть у местных жителей есть только единственная возможность для передвижения - собственные ноги. Повстречался мне на пути дедушка (это, кстати, был единственный местный житель Ривелло, который мне встретился на его улицах в глубине города). Сколько же он уже идет, тяжело опираясь на свою палку И, тем не менее (о, я люблю тебя, Италия!) - "Бонджорно, откуда вы?" "Из России" - гордо выпячиваю грудь. "Белла, белла!!!" и смотрит мне вслед, пока я воодушевленно скачу вниз по ступенькам, как молодая козочка.
Интересно, это цветочки сами нашли себе путь к жизни или кто-то воспользовался дырками в цементе и сделал такую необычную клумбу
А вот еще один вопрос к знатокам. Не раз уже в Италии встречала оставленные у дверей домов пластиковые бутылки с водой. Бутылки очевидно не новые, используются, как тара. Для поливки цветов? А почему тогда снаружи дома? И почему всегда у двери, на крыльце, ходить же неудобно Или так показывают, что хозяев дома нет? Но зачем? и почему таким способом?
Этот вопрос меня мучит также, как мучили дырки)
* * * * *
Иду к розовой башне, которая оказалась закрытой церковью, позже нашла название - Chiesa di S. Michele Arcangelo.
Здесь тоже "балкон". И кубики)
Все, пора к маме, в Ривелло ей совсем нечего делать в ожидании меня, очень пересеченная местность.
Улица
Надо же, здесь есть B&B! И судя по указателю - примерно на такой же улочке, как показана выше. А, может, и на ней, уже не помню
Впервые вижу в Италии искусственные цветы
Чем ниже и ближе к центральной площади, тем и улицы пошире, поположе, дома побогаче. И в целом, Ривелло производит впечатление достаточно состоятельного, ухоженного, отремонтированного города. Здесь туристов нет, делают для себя. А, если и стоит пустой дом, то он не производит безрадостного впечатления запущенности и упадка. Просто, руки еще не дошли. И, видимо, из-за такой пересеченной местности пить и есть местным жителям приходится по домам. Что подтверждают единственные два кафе на площади Умберто I. Внутри города никаких общественных заведений нет
И это тоже, оказывается, церковь, Chiesa di S. Barbara
И очередные вопросы пытливого ума:
1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками... Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому... 2) Где работают все те люди, которые здесь живут? Чем они занимаются? Где территориально? Не заметила я ни учреждений, ни каких-нибудь контор... два магазина, два кафе, почта и муниципалитет. Все. Не в полях же все! Которых, правда, мы вокруг тоже не видели.
Вновь воссоединяемся с мамой на центральной Piazza Umberto I и идем обедать в единственный возможный вариант - открытое кафе на этой площади.
Здесь все по-простому, мама-бармен усадила ребенка прямо на мойку, чтобы удобнее было присматривать)
Обед был средненьким... Но желудок набили
спускаемся к машине
Отъезжаем от Ривелло и останавливаемся, чтобы сделать последнее фото этого городка. Можно даже проследить мой сегодняшний маршрут.
Большая церковь справа - San Niсola. Над ней, в зелени холма скрыта Chiesetta della Madonna Addolorata. Посередине - розовая башня Chiesa di S. Michele Arcangelo. Слева - Chiesa di S. Maria del Poggio. Ее только видела всегда издалека.
На навигаторе ставлю режим "Простой", выруливаю на трассу и спокойно доезжаю до Маратеи по уже знакомой по вчера дороге.
Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками. Пожилым людям этот регион для путешествия очевидно труден. А, если не карабкаться по лестницам - вообще ничего не увидишь...
Город N-ск в Калабрии. Можно заехать, если по пути. А можно и не заезжать, если есть что-то значимое дальше по пути. Но как определить эту значимость, пока не побывал? И как бы она опять не оказалась пшиком... При достаточно тщательном планировании и скрупулезном отборе мест, которые я хочу посмотреть, я пока не увидела ничего, на чтобы я сказала "Вау" и залипла бы надолго.... Но при этом я не могу сказать, что мне здесь не нравится. Мне, как раз таки, очень нравится. Мне нравятся горы, дороги между ними, нравятся люди, атмосфера. Даже нравится эта простая кухня. Нравится красивое чистое море. Нравится то, что составляет смысл моих путешествий - новые места.
Ань, я не могу быть уверенным по поводу бутылок. Тем не менее, в моем любимом Тбилиси таким способом банально греют воду. За день Солнце нагревает ее довольно сильно.
Шикарно... Rivello... вот все такие теперь жалею, что не увидела...Эх, может быть когда-нибудь, поскольку море было потрясающее в Маратеа, запомнилось всем, практически безлюдное, в меру глубокое и синее-синее
А клумба - это просто что-то невероятное.
Про бутылки с водой)) слышала только такую ржачную историю, правда в Тоскане, - типа это чтобы коты не метили территорию - подходят они якобы к бутылке с водой - и видят свое отражение в ней и думают, что тут уже есть кот. Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.
Какое же удовольствие читать и смотреть! Лежу с суровым гриппом, и только отчет вперемешку с любимыми книжками скрашивают неуютную действительность.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 13:08:Буду благодарна, если и дальше будут появляться твои комментарии.
Удержать мой болтливый язык способна лишь температура. Вот сейчас соберусь с силами и откомментирую всё разом))
Во-первых, с большим облегчением замечаю, что погода окончательно наладилась. Внезапные дожди в горах – нормальное явление, но от хмурых фото Тропеи мне было как-то не по себе…
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 18:23:«Археологи», Джорджио де Кирико. Наверное, это они
Ага, именно. Мне воообще изо всей подборки больше всего Де Кирико нравится. Дали тут слегка никакой и против него не канает.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 18:23:Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же
А мне казалось, что «Архитектор»…
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 18:23:Хотя, весь Corso Mazzini - в магазинах. И, судя по витринам, шоппинг здесь может быть весьма увлекательным.
Что есть, то есть.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 18:31:Лицей (университет?) "Козенца славится не только богатой историей и является одним из старейших городов Италии, отмеченных Юнеско, но так же здесь находится один из лучших университетов Италии."
Нет, университетский городок сейчас находится в пригороде Rende, а лицей – это старшие классы школы. Кстати, судя по вывеске, внутри – музей комиксов.
Фото старого города замечательные! Жалко, что Дуомо был закрыт – он нам внутри очень понравился, такой мужской, строгий и элегантный. А еще мне в Козенце очень легла на душу церковь San Domenico. Особенно роза.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 19:36:В общем, я пока не поняла, что же из себя представляет Парк Поллино и почему Кастровиллари у подножия гор называют его центром.
Да, насчет центра – это они сильно загнули – скорее, южная окраина. Но Кастровиллари действительно удобен чисто логистически: автострада А3 довольно долго идет по долине, которая широким языком вдается в парк Поллино, и в конце этой долины и стоит Кастровиллари. Так что и добраться до него – раз плюнуть, и маршруты в Поллино от него идут в разные стороны: хоть влево, хоть вправо, хоть прямо, куда ни подайся – всюду горы. До самых высоких вершин Поллино всего 5-7 км.
Мама твоя молодчина, очень аппетитно отсняла дорогу. И B&B в Кастровиллари просто офигительный, делаю стойку!
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 19:36:Неужели хурма?? Я впервые вижу ее вот так, на дереве, перед носом)
Она по-итальянски очень смешно называется – каки.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 20:22:Несмотря на отсутствие людей на моих фотографиях, они там были. Англоговорящие туристы в одежде в стиле "сафари" - шорты по колено с карманами, панама с полями, треккинговые сандалии и зеркалка Никон на шее.
Чивита действительно весьма туристическое местечко, народ съезжается сюда смотреть знаменитые каньоны реки Раганелло.
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 21:21:Еще Чивита известна своим мостом через ущелье, мостом Дьявола. Про него я как-то не подготовила матчасть и не знала, где он находится. Надеялась, что, если я немного спущусь по этой дороге, то смогу его увидеть, хоть издалека. Хорошо, вовремя остановилась. Мост я так и не увидела, а вот поднималась обратно долго и нудно.
ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото! И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз? Очень многие снимают мост снизу, ведь он, по сути – лишь повод посмотреть ущелье (фото не мое).
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 21:21:Церковная утварь, если честно, напомнила нашу, православную.
Правильно, это и есть православная церковь. В албанских деревнях до сих пор большинство церквей – православные. Мало того, в Кастровиллари даже есть церковь, относящаяся к Московскому патриархату, при этом батюшка – албанец и служит на арбереше.
Рогатый мужик – это Скандербег, национальный герой Албании. Шлем у него был такой прикольный
Agafa P. писал(а) 31 янв 2015, 22:36:и у меня в голове крутится от Step-by-Step: "... от Скалеи до Морано Калабро, например, всего 67 км, но местный, причем профессиональный водитель, ехал два часа".
В основном за счет того горного массива, что стоит ближе к побережью, там суровый серпантин. А так А3, по которой вы ехали, идет довольно прямо. Кстати, я обычно перед поездкой через горы смотрю в Гугле рельеф, чтобы точно знать, в каком месте начнется Самый Пипец.
Здорово, что заехали в Морано Калабро! Я прямо обзавидовалась, что тебе дали позвонить. Мне-то никто не даваааал! Надо будет спросить у друзей, не тот ли это дедушка Паскуале, который устроил им подробную экскурсию по св. Маддалене. И в следующий раз сразу кидаться ему в ноги)
Фото Маратеи вкусные. А вот это
Agafa P. писал(а) 02 фев 2015, 21:02:А вот сюда бы штатив и качественную камеру....
откуда снято?
Agafa P. писал(а) 02 фев 2015, 21:28:Но даже если просто подержаться за волшебные колонны Королевской капеллы, то, говорят, проходят болезни верхних дыхательных путей" Это я прочитала уже после поездки, а то бы обязательно подержалась за колонны. Для профилактики.
Я как-то подержалась, перекупавшись в море, но не помогло. Видимо, такими пустяками св. Власий не занимается...
Agafa P. писал(а) 03 фев 2015, 19:55:монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год). Снаружи он смотрится излишне отреставрированным. А про его "начинку" я тогда не знала. Потом только прочитала и видео посмотрела. Фрески 16-ого века, красивая церковь в стиле барокко, уникальные деревянные хоры. И еще - археологический музей. А у меня даже мысли не появилось туда зайти!
ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.
Agafa P. писал(а) 03 фев 2015, 20:24:И очередные вопросы пытливого ума: 1) Где все люди? почему никто никогда не встречается на пути? ведь вокруг жилые дома с занавесками... Сиеста? но шевеление-то хоть какое должно быть?! и мне не верится, что по вечерам здесь по-другому...
Сиеста в Калабрии – это очень серьезно, все спят. Ни звука, ни шороха, ни зайти ни к кому, ни по телефону позвонить. Впрочем, большинство и мобильные отключают. Я сперва недоумевала, а потом сама стала заваливаться поспать на пару часиков – правда, только в жару. Зато потом можно бодро гулять хоть полночи.
Agafa P. писал(а) 03 фев 2015, 20:24:Вообще, за***лась я в этой поездке лазать по ступеням. Раньше я так над собой издевалась только в Сорано с Питильяно, пожалуй… В других местах как-то поспокойнее с подъемами и спусками.
Понимаю и искренне сочувствую. Лично я вообще не в состоянии осматривать горные городки два дня подряд - ноги отваливаются. Либо беру день на передышку, либо стараюсь разбавить чем-нибудь не горным. А у тебя еще и Скалея впереди, если я правильно поняла. Как ты вообще выжила?
В общем, огромное спасибо за такую своевременную и духоподъемную экскурсию по любимым местам. Одна беда – пока читаю, всё время есть хочется)) Но этого следовало ожидать
Как же приятно вновь увидеть знакомые места и заглянуть туда, где сами не побывали. Спасибо!
Agafa P. писал(а) 02 фев 2015, 20:26:Теперь покажу саму Маратею. Уютная Piazza Buraglia вся в столиках. И здесь сиживали, за чашечкой кофе или бокалом апероля
И мы здесь сидели И еще, как ни странно (городок то маленький), у нас в Маратее получился интересный и недорогой шопинг .В магазинчике на площади муж купил себе дизайнерский шарф, а я рядом - отличный кувшин для воды. Таких дешевых цен на керамику мы не встречали потом нигде.
Увидев вашу панораму Ривелло я бросилась к своему альбому и нашла точно такое же фото! Мы увидели этот городок по дороге из Скалеи на Везувий, но, к сожалению, не знали его название. Так, безымянный он и попал в альбом. Теперь, благодаря вам, его можно подписать! P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото
irdn1981 писал(а) 04 фев 2015, 10:23:Но на фото тут вижу, что есть и еще сосуды с бутылками, явно не прозрачными, так что надо новые версии, меня тоже эта загадка сильно интересует.
Мне кажется, версия нагрева воды от Vlad Chepkasov вполне правдоподобна)
Step-by-step, спасибо за очередные интересные комментарии и дополнения!
Agafa P. писал(а) 29 янв 2015, 18:23:Это, судя по всему - «Великий Метафизик» его же
А мне казалось, что «Архитектор»…
Решила еще раз свериться с гуглом, хоть он и выдает частенько отсебятину.
Вот сама картина и один из эскизов "Великого Метафизика"
Картину "Архитектор" я что-то не нашла. Зато, благодаря поискам, я достаточно внимательно изучила творчество Джорджио де Кирико, хоть и с экрана компьютера) И за это - отдельное спасибо!
Step-by-step писал(а) 04 фев 2015, 14:32:ЫЫЫЫЫЫ!!! А я-то раскатала губу на кучу живописных фото! И ведь ты правильно пошла, по нужной дороге, просто чуть не дошла. Ну, честно говоря, не совсем чуть – там на 150 м надо спуститься, так что обратно на те же 150 пришлось бы подниматься. Кстати, у тебя на первой фотке с указателями видна табличка с телефоном маршрутки, можно было попробовать вызвать. Хотя не представляю, как она может подъехать к мосту – может быть, возит вниз?
Ох... если бы я дошла, то подняться точно не смогла бы))) Так как я и со своей конечной точки ползла обратно так долго и тяжело, что мама устала меня ждать наверху) Так что, только на транспорте! Думаю, это легко устроить, либо от главной площади, либо позвонив по этому телефону. Мы просто не собирались на природу в тот день...
Вообще, для изучения Парка Поллино и его природы нужно обязательно выделить специальное время. Это - одна из главных достопримечательностей Калабрии, которую мы проигнорировали(((
Agafa P. писал(а) 03 фев 2015, 19:55:монастырь Convento di Sant'Antonio (1515-й год). ... А у меня даже мысли не появилось туда зайти!
ЫЫЫЫЫЫ! №2 Я ж как раз про него писала в рекомендации. Надо было как-то подчеркнуть, наверное, подробнее прописать… Но вроде как ты написала, что в Ривелло не собираешься, и тема отпала.
Я, действительно, в Ривелло не собиралась. Вот совсем. Все твои рекомендации у меня были любовно распечатаны, но про Ривелло я даже не освежила в памяти инфо еще раз, а сами бумажки остались, естественно, в отеле Хорошо, хоть само это название всплыло при разглядывании карты на горе Сан-Бьяджо)
Agafa P. писал(а) 02 фев 2015, 21:02:А вот сюда бы штатив и качественную камеру....
откуда снято?
Если идти от центра мимо Площади Vitolo и фонтана дальше по Via A. Mandarini, недалеко - где-то там.
Step-by-step, поправляйся!
Tatanatta писал(а) 05 фев 2015, 08:56:P.S. Один только момент портил изумительные итальянские виды - количество мусора. Буквально все дорожные карманы были завалены пакетами с мусором, а поскольку дело было летом, то и запах там был соответствующий. Поэтому, даже прекрасной панорамой Ривелло любоваться не было никакой возможности - дети быстренько убежали в машину, зажав нос, а мы мужественно остались сделать несколько фото
Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом, так там смердило.....Напомнило Россию Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.
Да, на мусор мы тоже обратили внимание. И также на одной из обочин с прекрасным видом на море не смогли долго наслаждаться видом, так там смердило.....Напомнило Россию Хорошо, хоть во всех этих маленьких городках очень чисто.
Опять подолью масла в огонь. Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.
ТетяСвета писал(а) 05 фев 2015, 11:21:Опять подолью масла в огонь. Вот мне именно это на юге и не понравилось. Пошли гулять вдоль моря - там где отельные и платные пляжи, еще хоть как-то дышать можно, а где нейтральная полоса - хоть караул кричи - мало того, что мусор живописно раскидан по пермитеру и вываливается из мешков, так вонь стоит такая - хоть беги - жарко же, тухнет все быстро.
Так то не масло... Это - реальность юга Италии. Я нисколько не закрываю на это глаза. Может, за неделю там я попривыкла, но в первый день меня это возмущало своей неправильностью... Так мне не хотелось видеть плохое в моей любимой Италии. Кстати, на Сицилии такого нет. Убедилась в этом в очередной раз сразу после Калабрии. Такие близко географически и такие разные регионы!
Совершенно очевидно, что идея ездить из Маратеи в парк Поллино - плохая идея. Можно, конечно, но слишком много дороги туда и обратно. У меня были наметки во второй день выбраться в парк одной. А мама бы отдыхала в Маратее.
Я бы, может, так и сделала. Но мама отдыхать не хочет... Дома, говорит, на диване перед телевизором буду... Но слишком спортивным и напряженным был бы этот день для нее, и я подчиняюсь обстоятельствам. Скалею оставляла, как запасной вариант. Достала его из закромов памяти, встряхнула и воспользовалась. Всего 28 километров от Маратеи.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Места, выбранные при подготовке, которые я бы хотела увидеть в парке Поллино. И которые не увидела: Ротонда, Лаино Кастелло, Морманно, Папазидеро. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дирижер на горе. Ой, хорошо, что нам туда больше не надо
А сейчас я никуда не тороплюсь, дорога, которая пугала позавчера, теперь доставляет удовольствие своими виражами и, главное, пейзажами
К разговору выше о мусоре на обочинах... Ну вот почему надо было выкинуть монитор именно здесь??!!
Это было единственное удобное место, где можно припарковаться и сделать фотографии моря. Кроме монитора другого мусора тоже хватало. А когда я подошла к самой ограде, меня чуть с ног не свалил запах гниющей рыбы (ну, или чего-то подобного).
Здесь бы постоять, полюбоваться...
SCALEA
Машину поставили на Via Michele Bianchi. Большая парковка, но разметка на ней синяя. Походила, поискала, как бы заплатить. Автоматов нет, кафе/магазинов рядом тоже... Встретился один дядька, сказал, что здесь бесплатно. Приходится верить.
Надо пройтись по нижнему городу, чтобы пристроить маман. У меня есть рекомендованная Step-by-Step кондитерская, куда я и собиралась ее посадить, пока сама лазаю по лестницам старого города. И к морю бы потом сходила. Прекрасный план
Мама прозорливо просекла мои намерения и отказалась от красочно расписываемых мною десертов с капучино. Тоже хочет в старый город, насколько сможет.
Да простит меня Step-by-Step, которая дала мне подробнейшие инструкции по прогулке по Скалее. С координатами. Я решила воспользоваться своим же советом, который озвучила в самом начале этого отчета - гулять просто так, не стремясь найти что-то конкретное и не убиваться по поводу какой-то пропущенной достопримечательности. Что увижу, то и увижу.
Вообще, все про Скалею написано в ее отчете, поэтому, если туда соберетесь - обязательно читать и конспектировать! У себя же я даже не буду и пытаться написать подробности, особенно исторические. А то опять какой-нибудь косяк вылезет Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)
Я, кстати, сознательно после поездки его не читала, и сейчас пока не буду) А вот допишу свой - и тогда еще раз, с удовольствием, сравнивая места и впечатления. И кусая все-таки локти, что что-то пропустила
Piazza de Palma Maggiore, от нее начинается "парадная" лестница, как ее назвала Step-by-Step. Тут и ресторан, один из ей же рекомендованных. Договариваемся с мамой, что в нем и встречаемся в час дня, когда он открывается. А я пошла...
Потихоньку поднимаюсь уже до такого уровня, когда можно снимать то, что ниже меня
Но и выше есть, куда еще идти
Вылезла на небольшую горизонтальную поверхность, можно отдышаться
Художники... Они так неприветливо на меня смотрели, что я быстро сфоткала их от живота и скрылась в узком переулке. Увеличив фотографию мне подумалось, что правильно, что я тогда быстро оттуда с***сь... Лица, достойные Тарантино
А вот эти медальоны на стенах регулярно попадались на моем пути... Крестный путь Христа с его 14-ю остановками? Почему в Скалее и что означают?
Как всегда интересно заглядывать в чужую частную жизнь. И как же мне хочется, чтобы меня когда-нибудь пригласил в гости местный житель. В такую квартиру в каменном мешке средневекового города. Не зовут...
Верхняя церковь S. Maria d'Episcopio. Как всегда, мне не везет - она закрыта.
Еще в верхней Скалее есть маленькая византийская часовня с фресками, посмотреть которые можно, обратившись к семье, которая живет в соседнем доме и присматривает за достопримечательностью. Часовню эту я точно видела. А вот на информацию про то, как туда попасть, при подготовке не обратила внимания
Поднимаюсь дальше
Прямо под ногами начинается улица, уходящая резко вниз. Туда решаю не идти, чтобы не терять набранную высоту
По пути много ремонтирующихся домов. Есть и те, где ремонт недавно закончился. Вот, к примеру, в каком-то узком переулке, где только двоим и разойтись. Как же туда доставляли стройматериалы??
Этот-то дом отремонтировали, а окружающие - нет. Вокруг этого конкретного - разруха. Хозяин пытается немного украсить свой быт клумбами напротив входной двери.
Но, вдруг, и дом напротив, и эти руины кто-нибудь выкупит. А для замка, развалины которого дальше по этому переулку, найдется инвестор. Или меценат. Тогда недвижимость здесь станет элитной, а ее стоимость взлетит до небес. Но пока, думаю, здесь не очень уютно жить. Особенно, в темное время суток... Привидения там всякие...
Вообще, сидеть на горе среди всего этого камня, пусть даже и с видом на море, но до которого поди доберись... Не выбежать на минутку в магазин. Не выйти просто спокойно прогуляться без того, чтобы лазать по лестницам... Не, я бы не хотела здесь маленький домик, даже, если помечтать
Вот он, замок торчит
И снова вверх
Уф... очередная горизонтальная поверхность
И еще один свеженький домик. Но здесь хоть автомобильная дорога мимо идет
Castello Normanno
Какая красивая для фото дверь! И как вырезана калитка, а?! не скучным прямоугольником
Развалины не люблю, поэтому замок игнорирую, пусть даже и виды оттуда красивые. Да и обед уже скоро, надо поспешать.
Другим путем пошла вниз
Ресторан, указатели на который начинаются в самом низу... Подстава Захотела бы я просто покушать в незнакомом городе, пошла по указателям - упарилась бы подниматься. А он еще и закрыт!
О, "Prodotti"! Неужели на этой верхотуре есть обычный продуктовый магазин? Проверить не смогла - сиеста. Что б ее
Но какая классная уютная мини-площадь на ступенях! Хотела бы я увидеть ее, когда и магазин открыт, и сам ресторан, и люди есть. А добраться до нее не снизу, а сверху)))
Но сейчас здесь только я и скалейские коты
Как же классно спускаться!
Наверное, это мамина мечта в пору моего детства. Тогда мне закапывали нос соком алоэ. А болела я часто, и наш алоэ в горшке не успевал восстанавливаться
Дальше вниз.
Лестница в никуда,
так как дом вроде и начали ремонтировать, но потом бросили
А это что за пещерка? надо проверить)
почему черный потолок? был пожар?
О, и опять - пространство, воздух, и море вдалеке!
Сворачиваю на какую-то улицу... Мой внутренний компас редко меня подводит, поэтому, я примерно представляю, в каком направлении искать маму и ресторан. Но в самом городе я уже окончательно запуталась, вижу детали, которые я точно уже проходила, и почти сразу - что-то новенькое. Поэтому, я бросаю попытку систематизации и просто буду показывать картинки. И в очередной раз рекомендую не пытаться повторять путь предыдущих туристов по маленькому городку.
Окончательно потерявшись, я просто иду и вожу носом во все стороны, засовывая его в разные щели, окна, переулки...
Дырки!!!!! от землетрясений или при строительстве??!!))) Здесь я склоняюсь к версии "кастрюлей и карандашей")
Эта улочка выводит ко входу в "нижнюю" церковь. Ее мы видели с нашей парковки - S. Nicola di Platea
вот она
А это вид из под арок церкви как раз на парковку. Справа - наш красненький автомобильчик
Повезло - эта церковь почему-то оказалась открытой
Отсюда уже совсем близко до места встречи. Ресторан "Tari", Piazza de Palma Maggiore, 8/9/10
Он только что открылся для обеда, в зале только мы и еще русскоговорящие мама с дочкой. Давно мы не слышали родную речь)
С балкона виден двор большого палаццо
Опять решаю порадовать себя ракушками
и, по совету Step-by-Step - равиоли с осьминогом (al polpo) и ассорти на гриле (grigliata)
Все было очень вкусно. Правда, персонал к нам отнесся без излишней теплоты. Что, собственно, и понятно - популярный ресторан в туристическом городке. Просто, мы уже к другому привыкли во время этой поездки, когда мы в каждом заведении становились самыми долгожданными гостями)))
Спускаемся в нижний город
сиеста)
Боже!!! итальянцы украли советскую идею!!! клумбы из автомобильных покрышек!
До пляжа мы добрались на обратном пути, когда мы проезжали Скалею после поездки в Орсомарсо. Пляж большой, широкий, длинный. И очень хорошо с него смотрится старый город
Старый город Скалеи очень фотогеничный. Мне кажется, более живописный,чем те же Морано Калабро и Ривелло. И лестницы не такие крутые. Я рада, что мы сюда приехали.
Хоть и не была здесь в сезон и не хочу возводить напраслину, но мнение свое выскажу) Мне кажется, что пляжный отдых здесь должен быть достаточно скучным с точки зрения вечернего времяпровождения. В старый город раза-двух достаточно сходить, вся жизнь - внизу. А внизу, в новой части - две-три короткие улицы и невзрачные обычные современные дома. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Agafa P. 09 фев 2015, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Ух ты, старая Скалея и правда красивая, очень, даже не выглядит удручающе, на Ваших фото правда все выглядит шикарно и увлекательно))) правильный глаз вообщем!
А пляж, который на фото по дороге из Маратеи - мы как раз на нем и были, прикольно так видеть его пустынным, без зонтиков. Самое интересное, что мы ведь были летом - и мусора и запаха, я не помню вообще.
irdn1981 писал(а) 06 фев 2015, 11:39:А пляж, который на фото по дороге из Маратеи - мы как раз на нем и были, прикольно так видеть его пустынным, без зонтиков. Самое интересное, что мы ведь были летом - и мусора и запаха, я не помню вообще.
Мне кажется, что фото пляжа по дороге из Маратеи -Прайя-а-Маре, там и остров Дино видно. Мы там тоже летом особого мусора не видели. На пляже "у черных камней" в Скалее мусор был только при выходе с пляжа, и он был "непахнущий". А вдоль дорог да, часто настоящая свалка. Нам хозяйка квартиры в Скалее говорила, что у них в этом году проблемы с мэром, вводят сортировку мусора, убрали обычные контейнеры, а новые еще не поставили - поэтому и мусор везде
Tatanatta писал(а) 06 фев 2015, 11:46:Мне кажется, что фото пляжа по дороге из Маратеи -Прайя-а-Маре, там и остров Дино видно. Мы там тоже летом особого мусора не видели. На пляже "у черных камней" в Скалее мусор был только при выходе с пляжа, и он был "непахнущий".
Не, не, я ж не про мусор на пляжах. Там мы его не видели. Речь была про мусор на обочинах дорог! И тот жуткий запах был не от пляжа, до него там вниз еще... Просто кто-то что-то вонючее выбросил прямо из машины
Я поняла, что на обочинах, хотя вот теперь начинаю вспоминать, мы на этом же месте фоткались, но сдается мне это Castrocucco, Praia Mare дальше, это только начало этой полоски пляжа, которое ближе к Маратее, и мусор тоже был))) просто про запах, как то не отложилось действительно, хотя Вы очень правильно заметили о сравнении с Сицилией - и похожи вроде, но настолько разные. Очень хорошая идея, эти две части Италии по времени посещения свести вместе, интересно получается.
Agafa P. писал(а) 06 фев 2015, 01:19: Но мама отдыхать не хочет... Дома, говорит, на диване перед телевизором буду... Но слишком спортивным и напряженным был бы этот день для нее, и я подчиняюсь обстоятельствам.
Ань, а если маме нордические палки? тогда идея прогулок по паркам могла бы быть хот частично реализована. ...хотя моя маман (ей 73) наотрез отказалась даже обсуждать для нее палки - признание себя "старой бабкой":)
По поводу синих морских фот, на которые ты жалуешься... техника техникой, а в таком исполнении есть своя прелесть... сказочная синева, горы в дЫмке... ммммм! мне нравится! впрочем, мне нравится море любое и всегда:)
Фота с развешанным бельишком (Скалея, над фото с алоэ) - как прикольно носочки развешаны в окне:) И чуть ниже - оооо! какие каменные мордочки-аппликации!
А в конце пляжные фоты, на одних песок черный, на других -нет... так он черный???
Agafa P. писал(а) 05 фев 2015, 11:00:Решила еще раз свериться с гуглом, хоть он и выдает частенько отсебятину. Вот сама картина и один из эскизов "Великого Метафизика" Картину "Архитектор" я что-то не нашла.
Да, действительно - это явный глюк брошюры, с которой я гуляла)) Там он почему-то фигурирует как L'architetto metafisico)
Что касается ситуации с мусором, то в Калабрии вокруг нее ведутся какие-то нескончаемые политико-мафиозные игры. Года три назад, например, вышел запрет вывозить мусор на большинство основных свалок, при этом новых не открыли. С тех пор всё идет по синусоиде: когда количество мусора достигает критической отметки, дают-таки разовое разрешение его вывезти, и он внезапно исчезает... Кто-то ухитряется вывозить его на те же свалки незаконно. А кто-то вывозит за город до ближайшего куста (ну-ну ). При этом от местных жителей регулярно требуют проголосовать за строительство мусоросжигательных заводов в курортной зоне. Те рвут на себе волосы, но пока упираются и, надеюсь, будут упираться дальше - хотя бы, пока для мусоросжигателей не найдут более приемлемое место. Теперь вот сортировку мусора внедряют откровенно идиотскими методами... Хотела уже сказать: в общем, всё как у нас... Впрочем, у нас безо всяких голосований благополучно что угодно вырубят и что угодно построят, никого не спрашивая. Сорри за политический оффтоп.
Agafa P. писал(а) 06 фев 2015, 01:19:Да простит меня Step-by-Step, которая дала мне подробнейшие инструкции по прогулке по Скалее. С координатами. Я решила воспользоваться своим же советом, который озвучила в самом начале этого отчета - гулять просто так, не стремясь найти что-то конкретное и не убиваться по поводу какой-то пропущенной достопримечательности. Что увижу, то и увижу.
Agafa, да неужто я буду возражать против нормального человеческого желания самостоятельно освоить новый город? Любые инструкции факультативны.
Agafa P. писал(а) 06 фев 2015, 01:19:А вот эти медальоны на стенах регулярно попадались на моем пути... Крестный путь Христа с его 14-ю остановками? Почему в Скалее и что означают?
Да-да, он самый. Но это не только в Скалее - это во многих итальянских городках, где на праздники существует традиция крестного хода. На 14-ти так называемых "станциях" процессия останавливается и дальше следует либо молебен, либо воспроизведение евангельского эпизода.
irdn1981 писал(а) 06 фев 2015, 12:20:...Вы очень правильно заметили о сравнении с Сицилией - и похожи вроде, но настолько разные. Очень хорошая идея, эти две части Италии по времени посещения свести вместе, интересно получается.
Вы тоже совместили Калабрию и Сицилию, о чем рассказываете в соседней теме. И мне при планировании эта идея казалась удачной. Но вот по результатам поездки мнение свое я изменила. Но финальному резюме я посвящу отдельное внимание.
Innokentia писал(а) 06 фев 2015, 13:32:Ань, а если маме нордические палки? тогда идея прогулок по паркам могла бы быть хот частично реализована. ...хотя моя маман (ей 73) наотрез отказалась даже обсуждать для нее палки - признание себя "старой бабкой":)
Хе... Палки были куплены и взяты с собой! Для мамы и с тайным прицелом на себя. Но мы их постоянно забывали в машине!!! или еще того тупее - в отеле И возвращаться всегда было лень... Впервые тест-драйв случился только на Сицилии. Тема оказалась, кстати
Innokentia писал(а) 06 фев 2015, 13:32:А в конце пляжные фоты, на одних песок черный, на других -нет... так он черный???
Не) Издержки цветопередачи мыльницей. Обычный такой песок
Agafa P. писал(а) 06 фев 2015, 01:19:Крестный путь Христа с его 14-ю остановками? Почему в Скалее и что означают?
Да-да, он самый. Но это не только в Скалее - это во многих итальянских городках, где на праздники существует традиция крестного хода. На 14-ти так называемых "станциях" процессия останавливается и дальше следует либо молебен, либо воспроизведение евангельского эпизода.
Примерно так я и думала. Но никогда раньше не видела. Или не замечала, или не была еще в городах с такой традицией. А ты видела когда-нибудь подобный крестный ход? расскажи!!!
Сегодня утром, ворочаясь без сна с 6:45-и (время мне подсказала "наша" церковь) я пыталась себя занять размышлениями о планах на наступающий день. Про Скалею я все решила еще вчера. Но мне вдруг подумалось, что у нас останется время на что-нибудь еще. Пытаюсь через телефон озадачить гугл словосочетанием "окрестности Скалеи". Во всем выпавшем хламе выцепляю слово "Орсомарсо". Туманно знакомо... Гугл-поиск первой ссылкой, где есть хоть что-то по нему, выдает отчет Step-by-Step. И то - на второй странице. Точно, оттуда я это слово и знаю!!! Просто я ведь ну вот совсем туда не собиралась, у меня даже распечаток по нему нет...
И в этот момент в нашем 4-х звездочном отеле перестал работать интернет. Он так и не появился сегодня утром. Поэтому, я ничего конкретного прочитать не успела. Но, раз Step-by-Step написала об этом месте в своем отчете, значит, туда точно можно заглянуть. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Два часа дня. На всякий случай провела брифинг с мамой, она только "за" куда-нибудь ехать. Мама вошла во вкус А я бы, на самом деле - к бассейну с бокалом мохито.
ORSOMARSO
Скалея - Орсомарсо - 16 км. Дорога приятная, но скучная. Никакого экстрима
При подъезде к Орсомарсо видим указатель Valle del Fiume Argentino. Там - отдых на природе в долине реки в окружении гор. Пикник, шашлык-машлык, печеная картошка... К сожалению, не наш формат в этом путешествии
Подъехали к большущей парковке (на навигаторе можно ввести 15 Via Giuseppe Ziccarelli). Город над нами, поэтому, решаю встать здесь. Хотя, вероятно, и повыше можно было бы.
Это фото - с парковки. Step-by-Step, а здесь эти арки - tecnica costruzione? Не?
По Via Giuseppe Ziccarelli идем в город. От парковки впервые видим часовую башню, скалу с часами. Потрясающее впечатление производит, надо сказать. К сожалению, солнце бьет прямо в объектив, и пока не понятно, насколько это круто. Позже станет понятно
Вот наша парковка уже немного сверху, сделали один поворот на 180 градусов по той самой Via
И напротив нас, через долину - в скале грот Святого Михаила со статуей Мадонны. Эта Мадонна - современная, установлена в 1960-ом, но, тем не менее, вся эта скальная композиция смотрится весьма впечатляюще
Привожу здесь кусочек маминой прогулки, так как я опять с какой-то придури сразу ломанулась наверх. В Калабрии, видимо, у меня уже выработался условный рефлекс:
"Условный рефлекс — это приобретенный рефлекс, свойственный отдельному индивиду (особи). Возникают в течение жизни особи и не закрепляются генетически (не передаются по наследству). Возникают при определённых условиях и исчезают при их отсутствии". Википедия
Я очень надеюсь, что, когда я вернусь домой и буду видеть лестницу, я не буду пускать слюну и сразу к ней бежать, а все-таки поищу лифт
Церковь, которая расположилась над нашей парковкой, а дальше - еще одна, маленькая
Маме повезло - редкая открытая церковь. Правда, с весьма аскетичным убранством
Пока я, обливаясь потом, лезу хрен знает куда и зачем, мама спокойно гуляет
Но возвращаю внимание читателя к себе и своему пути
Я уже на уровне Мадонны
Часовая башня. Часы - ходят. Ходят
Всяко-разно
Орсомарсо - самые скучные улицы-лестницы из всех городов, где я по ним карабкалась. И, при этом - самые лучшие виды с них... На часовую башню, на Мадонну, скалы и горы...На реку и долину...
Я уже на уровне часов. Эта высокая скала, торчащая посередине долины, на которой маленькая колоколенка с работающими часами смотрится так, как будто здесь и была всегда, лично на меня производит такое впечатление, что я никак не могу оторваться от нее взглядом
Под скалой с часами - главная площадь Орсомарсо, Piazza Munizipio. Мне показалось, что у розового здания я разглядела маму
Я не знала, что меня ждет на самом верху. После того, как я сделала несколько фотографий часовой башни и грота, здравый смысл мне подсказывал, что все, хватит, пошли вниз. Там наверняка есть бар с бутылочкой холодного пива... Нет, что-то во мне сегодня уперлось.
Белоснежный крест явился мне. Такой ярко-белый, что мне режет глаза.
Стоит ли говорить, что на самом верху этого холма обнаружилась автомобильная дорога... Мне от обиды за потраченные усилия захотелось вырезать перочинным ножиком на белом камне креста "Зенит - чемпион". Хотя, виды отсюда все-таки офигенные, но почему-то ни одной приличной фотографии не получилось
Спустилась я, конечно, быстрее, чем поднялась, но все-таки в Орсомарсо лестницы покруче, чем везде до этого, а ровных участков нет совсем.
Внизу - Piazza Munizipio c церковью San Giovanni и колокольней в дырках). Как сказал проходивший мимо дедушка, церковь откроется в пять. Сейчас - начало четвертого((( Вообще, мне очень понравилась эта площадь с неожиданно крупными домами на ней и частично уцелевшем замком. Какая-то.... атмосферная что ли. Но у меня села батарея в мыльнице, а к зеркалке у меня прицеплен такой дурацкий объектив, в который вообще ничего не влезает. Поэтому, фотографий самой площади у меня нет. Как их почти и нет с моей прогулки после спуска
На часовую башню тоже можно подняться. Аня, слабо?
Слабо... ноги после броска к кресту и обратно до сих пор трясутся.
Походила по улочкам вокруг площади
Уютное место для поленницы)
Старый Орсомарсо - очень маленький городок. Но с другой стороны реки - приличных размеров комплекс новых домов. Заселены. Но что же здесь делать? Нам попались на пути пара кафе с пластиковыми занавесками на входе и один магазинчик на главной площади. И почту еще видела. Все, больше никаких социальных объектов... Что-то от меня в Орсомарсо ускользнуло...
Возвращаемся к машине. Меня точит чувство глубокого неудовлетворения. Так как размер парковки совершенно несоизмерим с тем количеством и качеством достопримечательностей, которые мы здесь нашли. Что же такое масштабное мы пропустили?
Останавливаюсь для последних кадров Орсомарсо и чтобы показать маме, куда я сегодня добралась. Крест виден, но отсюда кажется, что не так и высоко он... Так вот - высоко!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Резюме по Орсомарсо.
Даже ради того, что мы здесь увидели, заехать стоило. Так он уютно и живописно устроился в долине реки. Вокруг - зеленые горы и скальные пальцы. Если еще и в парке погулять, да пообедать тем, что предусмотрительно взяли с собой... А часовая башня лично для меня - на первых местах рейтинга самых запомнившихся фишек Калабрии.
Вечером я прочитала все-таки ту часть отчета Step-by-Step, которая посвящена этому городу. Который она называет "селом"))) Да, если бы мне довелось там провести время так же, как ей, Орсомарсо вообще бы встал на первое место в моей личной калабрийской коллекции ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пока вы готовите продолжение, вставлю свои пять копеек. Надеюсь не сильно "против шерсти". ... Чем больше продвигается ваше путешествие, тем больше складывается ощущение, что это совершенно не ваш тип отдыха. Вроде "всё, как всегда", да только не сильно похоже. Точнее, совсем не похоже. Все больше времени вы уделяете переездам и прогулкам. Всё меньше посиделок "за чашкой капуччино, всё больше достопримечательностей. И похоже, что это не приносит вам ни раздражения, ни усталости. Интересно, какие выводы по итогам поездки последуют...
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 14:49:А ты видела когда-нибудь подобный крестный ход? расскажи!!!
Не-е-е, не расскажу Как-то не случаемся мы в Италии ни на Пасху, ни на Страстную. Рассказов много слышала, видео видела, но вот сама не участвовала. В Скалее еще в начале сентября проходит живописнейший праздник - статую Мадонны катают в лодке по морю. Но он тоже всё время приходится на родительскую смену. Мама три раза уже видео снимала... Дразнится))
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 17:06:Step-by-Step, а здесь эти арки - tecnica costruzione? Не?
Ох, а кто б его знал... Увы, я еще не специалист по всем аркам, но когда-нибудь непременно стану
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 17:06:Я очень надеюсь, что, когда я вернусь домой и буду видеть лестницу, я не буду пускать слюну и сразу к ней бежать, а все-таки поищу лифт
Шикарно! Ты сделала мой день!!!
И отдельное спасибо за фото с верхотуры. Мы-то, наоборот, залезли на башню и всё облизывались на соседнюю горку - мол, отличные оттуда должны быть виды. И вот теперь мы имеем их подробный перечень! И фото башни наконец присутствуют в приличном качестве и количестве. И рада, что часы после фейерверка починили)
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 17:06:Хотя, виды отсюда все-таки офигенные, но почему-то ни одной приличной фотографии не получилось
Фотография №2 после этих слов - совершенно замечательная.
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 17:06:Возвращаемся к машине. Меня точит чувство глубокого неудовлетворения. Так как размер парковки совершенно несоизмерим с тем количеством и качеством достопримечательностей, которые мы здесь нашли. Что же такое масштабное мы пропустили?
Agafa P. писал(а) 08 фев 2015, 17:06:При подъезде к Орсомарсо видим указатель Valle del Fiume Argentino. Там - отдых на природе в долине реки в окружении гор. Пикник, шашлык-машлык, печеная картошка...
Вот-вот, за этим, в основном, все и едут)) И всяческий хайкинг, разумеется.
Я правильно понимаю, что это почти всё, остался только Геркуланум?
Анечка! Как всегда восхитительно!!! Каждый раз поражаюсь твоему умению выхватывать дивные уличные сценки и сюжеты. Замечательный отчет, очень красивый и удивительно вкусный. Не очень мне нравятся те места, но тут пожалуй в первый раз смотрел не отрываясь. Спасибо тебе огромное!
Штатив для таких закатов конечно здорово, но поверь таскать его - это совсем беда. Все пытаюсь понять, какой же тебе фотоаппарат нужен? С такими как у тебя ручками и с таким глазом аппарат это совсем не главное.
P.S. По поводу бутылок у дверей уважаемая irdn1981 права. Это довольно распространенный в Италии способ защиты от кошек и собак. Встречал такое и в Тоскане и в Кампании. Мне это поясняла хозяйка нашей подеры в Сан Винченцо. Уж как это работает никто толком обьяснить не может, но уверяют что работает. Правда бутылки действительно желательны прозрачные. Кстати в одном из последних здесь отчетов по Тоскане на это автор тоже обратила внимание.
А вот эти медальоны на стенах регулярно попадались на моем пути... Крестный путь Христа с его 14-ю остановками? Почему в Скалее и что означают?
Такие маршруты с отметками есть в разных католических городах. Как правило по ним в страстную пятницу прихожане проходят Крестный путь. Недалеко от Скалеи в Вербикаро это вообще очень серьезное действо, с бичеванием, с детьми ангелами на остановках и прочим.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал...
ywi писал(а) 08 фев 2015, 18:18:... Чем больше продвигается ваше путешествие, тем больше складывается ощущение, что это совершенно не ваш тип отдыха. Вроде "всё, как всегда", да только не сильно похоже. Точнее, совсем не похоже. Все больше времени вы уделяете переездам и прогулкам. Всё меньше посиделок "за чашкой капуччино, всё больше достопримечательностей. И похоже, что это не приносит вам ни раздражения, ни усталости. Интересно, какие выводы по итогам поездки последуют...
Мама мне - "ты видела, видела этот отзыв, люди замечают, что мало едим и пьем!)" ywi, вы правы, мало мы в этот раз предавались приятной неге за столиком ресторана или кафе...
remain-silent писал(а) 08 фев 2015, 23:32:Воду в бутылках на пороге дома в Италии и в других местах - около святых мест например, оставляют для странствующих путников для питья.
Хм... Я, как путник, куплю бутылку холодной воды в магазине или баре. Но точно никогда не буду пить воду из таких бутылок. Тем более, в таких небольших городках, где, если жажда и застала на самом верху, для путника все-таки есть шанс спуститься к истокам (магазину) до наступления обезвоживания (минут 5-10). Хотя, уверена, в каких-то богом забытых жарких местах это так и есть. Или было.
oldman писал(а) 10 фев 2015, 09:47:По поводу бутылок у дверей уважаемая irdn1981 права. Это довольно распространенный в Италии способ защиты от кошек и собак. Встречал такое и в Тоскане и в Кампании. Мне это поясняла хозяйка нашей подеры в Сан Винченцо. Уж как это работает никто толком обьяснить не может, но уверяют что работает. Правда бутылки действительно желательны прозрачные. Кстати в одном из последних здесь отчетов по Тоскане на это автор тоже обратила внимание.
Блииин... хорошо, я тогда сдержалась и не стала комментировать irdn1981... Мне ну вот совершенно не поверилось, что именно этот вариант - правильный
oldman писал(а) 10 фев 2015, 09:47:Все пытаюсь понять, какой же тебе фотоаппарат нужен?
Именно тот, который я приобрела перед НГ благодаря тебе)))
Step-by-step писал(а) 09 фев 2015, 02:09:Я правильно понимаю, что это почти всё, остался только Геркуланум?
Ну да.... Хотя, с ним буду возиться долго. Но он уже совсем не относится к Калабрии
Последний раз редактировалось Agafa P. 11 фев 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Вы знаете)) я сама честно говоря решила, что из-за моих скромных познаний языка неверно поняла объяснение с котами. Mamma mia, оказывается это имеет место быть
irdn1981 писал(а) 11 фев 2015, 10:14:...я сама честно говоря решила, что из-за моих скромных познаний языка неверно поняла объяснение с котами. Mamma mia, оказывается это имеет место быть...
На самом деле, пока мне oldman в личке уже не разжевал все окончательно, я так и не понимала Дело-то не в том, что собаки и коты хотят пробраться в дом (это единственное предположение, на которое хватило моих мозгов для этой зоо-версии). Дело в том, что они тупо могут ссать на дверь. Запах в жару можно себе представить (смайл в обмороке).
С некоторой грустью уезжаем из нашей локанды и из Маратеи в целом. Прижились уже здесь. Появились "намоленные" места.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Резюме по Маратее. Повторюсь. Если будете путешествовать в тех местах - в Маратею надо заехать. Она очень мила. Лучше - там заночевать. Подняться к Статуе Христа - обязательно. Но, как база для радиальных поездок - выбор неудачный. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Билеты Неаполь-Катания были куплены еще до того, как появилось хоть малейшее понимание маршрута. И не так и дороги они, можно было бы на фоне общего бюджета вообще на них наплевать. Но мне это почему-то даже в голову не пришло В частности, и поэтому я считаю свой маршрут неудачным. Точка его окончания - абсолютно не логична, а под нее он и был подстроен.
Но есть и плюсы. Во-первых, я посмотрела Геркуланум. И это было лично для меня очень интересно. В Помпеях я не была, возможно, после их масштаба, Геркуланум и не оставил бы впечатления. А вот, если без сравнения - зачет И второе. Я окончательно поняла, что в Неаполь больше не хочу.
Маратея - Геркуланум - 200 км.
Уже знакомая дорога. Навигатор, настроенный на "простой" маршрут, ведет не на север от Маратеи, как я ожидала, а опять вниз, в долину реки Noce, мимо Ривелло. Чтобы хоть и таким крюком, но скорее вывести меня на трассу.
Как и писала - много ремонтов, движение часто по одной полосе, быстро ехать не получается
Остановились в очередной раз полюбоваться на панораму Ривелло
Мама ничего не узнает, радостно бегает по обочине и жмет на кнопку фотоаппарата. "Мама, а помнишь, как мы обедали во-о-о-он там?" "Да ладно... мы там были? " Вот чем хорошо с ней путешествовать. Мама абсолютно не представляет наш маршрут в осях и не запоминает названий. Счастливый человек, для нее любая дорога - новая!
Дальше уже без остановок попилили в Геркуланум, прощаясь с горами южной Италии...
Легко и скучно доехали до отеля. О нем и расскажу сразу и подробно.
До входа в археологическую зону - 250 метров. Как бы четыре звезды. Видимо, забыли убрать одну с вывески или оценивающую комиссию просто не звали в этот отель в последние годы... Отзывы читала, к действительности готова
Вот так всегда. Надеешься на что-то эксклюзивное - получаешь раздражение и неудовлетворение. А, когда наоборот - настроен адекватно и спокойно, фейерверков не ждешь, к минусам готов, а еще недорого - то тут может быть сюрприз. Приятный.
Так и получилось. Здоровое здание в розовых тонах почти на берегу моря, с большой зеленой территорией с фонтаном, беседками, бассейном и собственными развалинами. Бесплатная парковка на территории, устойчивый быстрый вай-фай.
Если бы у меня было плохое зрение, то я бы могла восхищенно сказать - "богато!" Но... С фасада облетает розовая штукатурка, в номере - плесневый грибок, пятна на стенах, на утро сломался лифт, и это может быть навсегда... Ну и вокруг отеля - очень убого... А про берег моря в районе отеля я вам еще попозже расскажу.
Наш номер
За 79 евро нам выдали номер с огромной террасой, можно играть на ней в футбол
С видами:
на Везувий
на море
на быт в недоснесенном здании напротив
Огромные и шикарные холлы отеля. Действительно, очень красиво у них по всему первому этажу. Комнаты-комнатки с диванами, вазами и картинами. И потолками в росписи
Мне кажется, что когда-то это был шикарный отель. И, если его здесь обустроили тогда - была надобность видимо. Но сейчас ее нет... И все ветшает... Мне так за него грустно... Вот именно за этот красивый некогда отель. И за его персонал - ярко улыбающихся неаполитанских мужчин, говорящих по-английски. "Не беспокойтесь, мэм, ваш багаж доставят вам прямо в номер". И привозят на классической каталке в восточном стиле с золотыми дугами и шишкой сверху
Я не знаю, какие обстоятельства могут вынудить жить здесь дольше, чем одну ночь. Хотя... при мне выписывалась англоговорящая семья, они платили за 5 ночей. До Неаполя - всего 12 км. Может, как вариант, изучать его, не живя в нем самом... Везувий опять же под боком. Геркуланум на пол-дня. Да и всякого тут может быть, о чем я просто не знаю... Но надо быть готовым по вечерам сидеть в отеле. В темное время суток я бы не рекомендовала выходить на улицу. Стремно как-то здесь. Да и зачем? Не за чем. Туристу вечером идти поблизости просто некуда.
Но зато при отеле есть хороший ресторан!
Наш ужин здесь - один из лучших ужинов в этой поездке.
Наконец попробовала фаршированные цветки цукини, так вкусно, что съели, забыв даже сфотографировать блюдо) Еще были достойные мясо и рыба
и десерт
А на дижестив нам официант предложил попробовать новый для нас напиток - мандаринетту. Зачем же мы столько времени пили лимончелло, если существует такой божественный нектар? Правда дальше, на Сицилии, мы так и не смогли попробовать его еще раз - его не было ни в меню ресторанов, ни в барах, ни даже в магазинах...
В стоимость номера входит завтрак. Сам завтрак - средненький, но подача - шикарная
Я угадала с выбором отеля. Он абсолютно оправдал все мои ожидания и даже был лучше
Не получилось выкроить более, чем пол-дня и одну ночь (рейс Неаполь-Катания завтра - в 13:25). Поэтому, я решила не ломиться в сам город, а остановиться на окраине и посмотреть развалины, так как давно хотела. Правда, хотела-то я Помпеи, но стратегическое месторасположение Геркуланума прямо у меня на пути между Маратеей и аэропортом, а также его компактность, повлияли на окончательный выбор.
Мы приехали в отель примерно в час дня. Заселились, допили недопитое в Маратее и пошли в Геркуланум.
Про сам древнеримский Геркуланум я расскажу попозже, никак не могу себя заставить разобрать все то, что там наснимала. Пока покажу то, что видели еще.
ERCOLANO
Из отеля направо, по Corso Resina, заглядывая в отходящие от него улицы. Да, мы в Неаполе. Не перепутаешь
"Смотри, сколько у меня лайков!"
Модницы. Черные ..овнодавы с золотыми пряжками - тренд сезона. В них здесь ходят практически все молодые девицы
А вот настоящая красотка
и красавцы - неаполитанские одноногие цапли
"Розовый фламинго-о-о-о, дитя зака-а-а-та..."
Заглядываем в одну из подворотен.
И вдруг "Русские! Откуда?! Питер???!! У меня Наташа из Подпорожья! Вы у Люды живете?"
Тощий мужичонка с гнилыми зубами в перепачканном комбинезоне на голое тело. Разговорились. 35 лет всего ему оказалось, украинец. Живет здесь 15 лет. По его словам не видел родных те же 15 лет. На мой вопрос в лоб - вы нелегал? - уклончиво ответил - нет, просто проблема с документами) Работает где-то на ближайшей стройке/ремонте.
Спросил еще раз, где мы живем. Ответили, что в гостинице. Озадачился - "В какой? И вообще, зачем сюда приехали??" Совсем не мог взять в толк, что мы - туристы, и приехали посмотреть древнеримские развалины. Такое впечатление, что за эти 15 лет он не отходил от своей подворотни дальше ста метров, а то бы знал и отель, и Геркуланум. И туристов бы видел...
Пока мы разговаривали, стоя в этом узком проулке, успел перекинуться какими-то очень недружелюбными словами с проходящим мимо мужиком неприятного бандитского вида. "Живем в фавелах"... Сожительствует с некой Натальей, которая сама из Подпорожья, пригорода Питера, и ушла от мужа.
Никак не хотел нас отпускать, "пожалуйста, зайдемте к нам домой, поздоровайтесь с Наташей, она будет очень рада. Я как раз домой на обед иду" Ну вот совсем нам не хотелось, но он так уговаривал. Тем более, как выяснилось, стояли мы прямо у двери в их жилище.
Сразу за дверью - узкая лестница и мопед, мимо которого пришлось протискиваться боком. Лестница привела прямо в кухню. Наталья оказалась женщиной изрядно старше нашего нового знакомого, чуть прихрамывала и была очевидно не рада приведенным с улицы двум теткам...
Рыжий котенок. "Теперь нас трое".
Ужас.... Такое убожество и откровенная, если и не нищета, то что-то близкое. Мне захотелось поскорее убраться отсюда на улицу... Надеюсь, что то, что они имеют здесь, лучше того, что у них было дома. И переезд стоил того. Хотя... глядя на все это и немного пообщавшись, я не могу в это поверить...
Обсудили немного политическую ситуацию в мире и на Украине. Они за ней следят. Сошлись в том, что братоубийственная война – это чудовищно. Он сказал, что в его селе, на Западной Украине, погибло 17 человек…
Очень тягостное впечатление оставила эта встреча. Мне стало даже физически нехорошо...
А имя этого человека мы так и не спросили....
* * * Где-то в этом отчете я писала, что хотела бы попасть в гости к местным жителям, посмотреть на их жизненный уклад. Как говорится - четче, четче надо формулировать свои желания * * *
Вход в их жилье - за красной машиной. Повнимательнее позже рассмотрев эту фотографию, мне показалось, что барышня на ней - тоже славянка
Тут уже совсем рядом - вход в Геркуланум, у которого дежурит полицейская машина
Очень хочется есть, через дорогу от входа в археологическую зону - несколько заведений с зазывалами. Прилипчивыми и хамоватыми. Садимся в крайнем, здесь поспокойнее. Зато потом пришла группа из автобуса
Неаполь = пицца. И печь прямо в зале, можно посмотреть, как готовится твоя пицца. В ожидании роняю слюну...
В соседнем со мной доме на окраине Питера есть пиццерия, из тех, где доставка за 599 рублей две. Так вот, там пицца вкуснее. Эх, так обидно.... почему-то казалось, что в Неаполе не могут делать пиццу плохо, пусть и в проходных туристических местах, куда клиенты не возвращаются...
------------------------------------------------------------ Геркуланум археологический. Позже ------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось Agafa P. 11 фев 2015, 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Прогулялись мы и налево от нашего отеля, по тому же Corso Resina
наш отель
При всем общем запустении и разрухе странно видеть такую заботу о дереве
Мне кажется, что эта часть Эрколано раньше была фешенебельным районом. Большие красивые здания. Я бы их назвала дворцами. И каждый имеет свое уникальное название - Villa такая-то.
Вот этот дворец - отремонтирован
Когда я подошла к нему поближе, около как раз парковалась машина, из которой вылез пожилой мужчина с пакетами. "Пойдемте, пойдемте!" Звал он меня, к сожалению, не к себе домой (тут, думаю, было бы поинтреснее, чем в наших предыдущих гостях), а просто во двор
лифт и красивая лестница
А вот еще одна Villa. У этой не такая счастливая судьба
Трещины на красивом потолке, кое как замазанные цементом
По лестницам обильно текла вода после ночного дождя
А вот этот ну совсем дворец - и вовсе позаброшен
Как и этот....
Жесть... Ну как же так??!!
Свернем с проспекта на улочку в направлении к морю. Хочу видеть море!!!
Еще одна "Вилла" "Анна"!
Эту сфотографировала через забор. Воротка и калитка - на надежных запорах. Этому зданию повезло - нашелся новый хозяин
И вот мы почти на море... М-дааа... Ой, ой, а неуютно-то как себя чувствуешь...
Но здесь обнаружился бар, на удивление приличный внутри
Туда и забились. Никого нет. Даже бармена) На мое "Хелло, хелло" откликнулись минут через пять.
После бокала апероля оставляю маму со всеми нашими вещами под присмотром бармена, сама налегке иду на "пляж". Блин, ну как так можно??!!
У воды не так ужасно... Особенно, если смотреть на море, а не разглядывать берег
Уже спустились сумерки. Гулять в это время здесь ну вот совсем не хочется, при всей моей любви к экстриму
И еще одна особенность здешних мест. Парники. Их тут - огромные оранжереи. Странно как-то видеть в городе такое. Трафик здесь на дорогах очень активный, машины в основном старье, а парники сейчас все открыты. Не хотела бы я купить такую зелень в продуктовой лавке...
Нет. Не примерюсь я никогда с Неаполем. С этим упадком былых красоты и величия... И самое главное - с отношением к этому. Как я в первый свой визит в Неаполь была этим возмущена, так и сейчас меня это просто выбешивает. Даже спустя четыре месяца после поездки. Потому что вижу за этим не недостаток финансирования, к примеру, а банальный пофигизм и нечистоплотность.
И я не поеду больше в Неаполь по собственному желанию.
Потому что вижу за этим не недостаток финансирования, к примеру, а банальный пофигизм и нечистоплотность
Вот! Золотые слова! ППКС Может быть, центр Неаполя с основными маст си и можно быстренько за день оббежать, но его окраины, включая зону около аэропорта - это филиал ада!
мммм.....я прям со страхом жду окончания......Аня.... и с опаской жду своей поездки на Сицилию.....пугает меня такая Италия..... впервые в жизни я испытываю перед поездкой в новое место странные чувства....замешанные на боязни....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Tasha1974 писал(а) 12 фев 2015, 22:34:Травка не тархун ли (он же эстрагон)?
Может, и он... у нас на даче растет, правда, высокий куст, но листики похожи. Итальянская кухня зависима от эстрагона? (интересуюсь у знающих людей, сама не готовлю)
chonkin писал(а) 13 фев 2015, 14:05:и с опаской жду своей поездки на Сицилию.....пугает меня такая Италия..... впервые в жизни я испытываю перед поездкой в новое место странные чувства....замешанные на боязни....
Виктория. Во-первых, мне кажется, я тебе уже говорила, что не вижу тебя на юге Италии. Это к плохому. Во-вторых. К хорошему. Сицилия - это вовсе не южная Италия. Это вообще не Италия. Но там очень клево. Ты не получишь там того, что имеешь в Риме, Милане, на Гарде и в Тоскане. Но мне кажется, что, хоть ты и не вернешься туда второй раз, тебе понравится Я очень на это надеюсь. Так как для меня Сицилия реально - другая, отдельная страна. И эта поездка только подтвердила это. Надеюсь, отчет я все-таки напишу.
Эта часть будет интересна (надеюсь) только тем, кто собирается посетить развалины древнеримского Геркуланума. Остальным рекомендую пролистать, прочитать в последнем посте пару строк и порадоваться, что мы все закончили сей тяжкий труд. Я - писать, вы - читать
"В 79 г. н.э. Геркуланум погиб в результате извержения Везувия. Считается, что в отличие от Помпей, заваленных пеплом, на Геркуланум, находившийся с подветренной стороны, пепел практически не падал. Главной причиной гибели города явились пирокластические потоки скоростью до 300 км/ч и температурой до 400°. Несколько таких потоков в течение суток залили Геркуланум и его окрестности, однако подавляющее большинство жителей из предполагаемых 4-5 тысяч успели покинуть город".
"Из единственного дошедшего до наших дней описания очевидца извержения, римского писателя Плиния Младшего, из его писем к Тациту, и из отчетов многих археологических экспедиций, мы знаем, что внезапное извержение застало жителей Помпеи, Геркуланума и Стабии в утренние часы 24 августа 79 года. Будничная жизнь людей была прервана настолько стремительно, что мясо осталось в жаровнях, а хлеб - в печах. В классах еще лежали восковые таблички, в читальнях — свитки папируса, в мастерских ремесленников — инструменты, на столах в тавернах еще оставались следы роскошных пиршеств и скромных трапез, на стойках лежали монеты, брошенные второпях последними посетителями. Каждому из несчастных суждено было погибнуть по-разному. По-разному погибли и два прославившихся города — Помпеи и Геркуланум. Первый удар летящей лапилли и пемзы приняли на себя Помпеи.
Причиной гибели Геркуланума, хотя и ближе находившегося к вершине Везувия, чем Помпеи, но с наветренной стороны вулкана, стали не лава и не камнепад, а серные газы и горячие грязевые потоки, затопившие город еще до гибели Помпеи. Лавина грязи, образовавшаяся из пепла, воды и лавы, поднимаясь, затекала в окна и двери, достигала крыш домов, наполняя собой весь город. Вскоре на Геркуланум опустилось удушающее черное облако газов и пепла. Именно пепел и грязевые потоки хранили погибший погребенный город семнадцать веков, до первых археологических раскопок и находок. "
Раскопки ведутся с начала 18-ого века.
* * * Меня раньше вообще не трогала эта информация. Сейчас в мире происходят вещи не менее страшные... Но когда ты смотришь на этот мертвый город, который был законсервирован вулканом на более, чем полторы тысячи лет, то невольно начинаешь проникаться масштабом трагедии.
Сейчас раскопано не более 20% Геркуланума. Продолжению раскопок мешает современный город. Вот под всеми этими домами нашего времени, которые присутствуют на каждой фотографии на заднем плане - древний Геркуланум. Когда-нибудь всех этих людей переселят в новые красивые дома, а ученые займутся раскапыванием этой могилы дальше...
"Сначала считалось, что спастись удалось всем жителям, затем в городе были обнаружены единичные человеческие останки, а в 1982 году археологи нашли 12 ангаров для лодок у побережья, в тесных помещениях которых находилось около 250 скелетов. Погибшие, вероятно, хотели переждать извержение в городе. Были найдены и их личные вещи, например, хирургические инструменты и женские драгоценности."
Когда-то они были людьми. Живыми... Лично я никогда не видела такого масштабного открытого кладбища. Я не говорю о тех церквях, где черепа и кости использованы, как строительный материал, я в таких много, где была...
Да ну, кошмар какой-то, пошли дальше....
Билеты по 11 евро. Висит объявление, что с 01.01.14 отменены все льготы для тех, кому за 65. Видимо, прочухали наконец, сколько они теряют на европейских и американских пенсах, у которых после 65-и жизнь только начинается. Не удалось сэкономить на маман
Итак, то, что выше - это лодочные ангары. Раньше там, откуда я их фотографирую и откуда начинается осмотр, уже было море.
Сейчас раскопано три параллельных улицы, идущих от берега. Вообще, карта древнего города очень геометрически красивая - параллельно и перпендикулярно. Как Питер.
"Мостовые города выкладывали плитами из вулканической лавы, а тротуары – туфом красноватого оттенка. Пешеходные дорожки возвышались над проезжей частью на 30-40 см и были обрамлены бордюром." Мама даже углядела на перекрестках ступеньки, чтобы жителям было удобнее забираться на такой высокий тротуар.
Cardo III Inferiore
Cardo IV Inferiore
Скамеечка)
Cardo V Inferiore
Дальше я не смогу соблюдать хоть какую-то логику маршрута, так как передвигалась очень хаотично, в исступлении нажимая и нажимая кнопку фотоаппарата. Но фотографии сразу не разобрала По Геркулануму есть аудио-гид, но, к сожалению, мой английский не настолько хорош, чтобы я понимала все детали, которые там могут рассказать... Да и скушно мне передвигаться от точки до точки в навязанном кем-то маршруте.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я достаточно опытный турист. Много, где была. Но сфера моих интересов, как выше тонко заметил ywi, лежит обычно в плоскости выпить-пожрать. В музеи я не хожу, историю не знаю, готовлюсь серьезно, но поверхностно. Поверхностный алко-гастро турист. Зато, я очень благодарный турист. Мне нравится почти везде, где я бываю. И интересно все, что я вижу. А, когда пишу отчет, чтобы не оплошать перед искушенным читателем, поднимаю гораздо бОльшую волну в интернете, чем перед поездкой))) Это я все к тому, что мне очень понравился Геркуланум и я жалею, что у меня не было возможности провести здесь больше времени. И я хотела бы туда второй раз, так как позже уже обнаружила в интернете столько всего, чего я не увидела... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По Геркулануму я как-то не нашла структурированной полной информации. Все, что читала, было также надергано из многих мест, как и у меня сейчас будет.
Скажу сразу, а не в обычном резюме потом. Крайне рекомендую взять гида по Геркулануму. Живого человека. Говорящего на вашем языке. Уверена, таких предложений масса. Я чуть походила за парой, она - гид, он - турист. На английском. Но, во-первых, я все понимала, во-вторых, было жуть, как интересно. Она показывала. Это - восстановлено. А это - настоящее, вот прям вот с тех времен. А вот здесь была кухня, а здесь - горшок... Я так бы за ними и таскалась, но в какой-то момент они оба так выразительно на меня посмотрели, что дальше "а чего, я мимо проходила" уже бы не прокатило...
Дом со скелетом, Casa dello Scheletro.
"До 1831 г. считалось, что все жители успели покинуть город до катастрофы. При раскопках этого дома обнаружен первый скелет человека. "
"По трем сторонам этого столика ставились кровати-клиния (отсюда ТРИклиний), на них принимали пищу читали, общались. Принимать пищу и делать другие дела сидя римляне считали делом неблагородным. Так что вся деятельность происходила в горизонтальном положении на ложах. В доме могло быть несколько триклиниев"
В каждом доме был ларарий - алтарь для поклонения богам
Термы. У меня фотографии только мужского отделения До женского почему-то не дошла
Последний раз редактировалось Agafa P. 15 фев 2015, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
"Назван так по изображению этих двух морских богов на мозаичной панели, украшающий одну из стен наружного триклиния. Скорее всего дом принадлежал состоятельному торговцу вином, который явно был почитателем искусства. К дому примыкала винная лавка, в которой сохранились амфоры для вина." Мозаика и ракушки.
Вот, как это примерно могло выглядеть. Ай, молодца виноторговец! В очередной раз понимаю, что не в ту эпоху родилась Ох, не дураки были древние римляне, не дураки... что помыться, что пожрать.... Мне кстати, ужасно интересно, что они пили-ели тогда. Не пустые названия, типа "мясо, вино", а подробности. Как вино, к примеру, делали? Крепкие напитки из чего? Как готовили то же мясо? приправы? гарнир?
Наверняка, можно найти информацию в интернете, но мне это всегда интересно только там... А потом забываю поинтересоваться
Вот эта самая соседняя винная лавка - Bottega.
На этих деревянных полках тоже лежали баклажки с вином.
Дом с прекрасным двориком.
"Большинство жителей Геркуланума могли позволить себе скромные жилища без атриума, садика и фонтанов. В помещения второго этажа вела узкая боковая лестница из камня. Недостаток средств не позволял владельцу провести водопровод, поэтому вода хранилась в цистерне в нише под лестницей."
А вот это - из другого источника про этот же дом:
"Планировка этого дома, построенного в середине I века, довольно нехарактерна для античности. Вход ведёт в вестибюль с низким сводом, с правой стороны которого расположены три небольшие комнаты. Далее следует помещение внутреннего дворика, в честь которого назван дом. Оттуда можно подняться по лестнице на балкон с тремя входами в комнаты второго этажа. Эта лестница очень напоминает лестницы периода итальянского Средневековья."
Коллегия Августалов. "Огромные интерьеры Коллегии августалов – жрецов, поклонявшихся культу императора, ассоциировавшегося с Римом, декорированы великолепными стенными росписями. Особое внимание привлекает фреска, изображающая Геркулеса с Минервой и Юноной."
Даже, если взять 79-й год, год смерти Геркуланума. Прошло 1 936 лет. Невозможно никак сопоставить то время и эти фрески, например. Как же это было возможно уже тогда??!
Как не далеко ушло человечество, несмотря на айфон и коллайдер...
Дом с чёрным залом
Дом с Деревянной перегородкой, Casa del tramezzo di legno.
"Этот дом был сооружён ещё во времена самнитов и в эпоху Октавиана Августа подвергся перепланировке — был построен второй этаж с отдельными квартирами, предназначенными для сдачи в аренду, а помещения первого этажа были переоборудованы под торговые лавки. Наиболее примечательными являются фасад дома и просторный атриум с имплювием посредине. Сохранилась искусно выполненная деревянная перегородка (по которой и назван дом) с кольцами для масляных ламп, которая предназначалась для отделения пространства атриума от таблинума. " "...ценилась дождевая вода, ее собирали в специальный бассейн (имплювий), вода стекала через отверстие в крыше (комплювий). Под полом была цистерна для хранения драгоценной воды."
Но сама эта перегородка сейчас под стеклом, оно бликовало, и ничего толком рассмотреть не удалось
Дом с большим входом. "Дом так назван в честь больших входных дверей с полуколоннами из красного кирпича, украшенных фигурками богини Победы из туфа."
Один из самых старых домов Геркуланума. Главная фишка Самнитского дома - портик под крышей
Последний раз редактировалось Agafa P. 15 фев 2015, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
"В тавернах на перекрестках, называемых термополиями, подавали горячую еду, подогреваемую в сосудах, вставленных в углубления мраморного прилавка." В большинстве домов не было кухни. Жители Геркуланума на обед или ужин предпочитали собираться в таких общественных термополиях. Внутри кувшинов была горячая вода, сверху ставили блюда с едой.
Любили, любили поесть римляне, термополии-фастфуд - на каждом перекрестке Чем кормили, интересно
Вот эта называется "grande taberna")))
"В Геркулануме было превосходное водоснабжение и канализация, в отличие от Помпей, где сточные воды стекали по тротуарам, в Геркулануме канализация шла в море (как и сейчас). Чистая вода поступала в жилые дома и фонтаны, украшавшие каждый перекресток."
Остатки Палестры. Палестра - обширная площадь, на которой жители Геркуланума занимались физкультурой. Практически не раскопана, справа - уже скала, поверх которой мы шли от касс ко входу в древний Геркуланум
Пока археологи только прорубили в камне узкие проходы. И сразу нашли напольную мозаику, которая украшала центр Палестры. Якорь?
Дом с рельефом Телефа.
"Был одним из самых больших, около 1 800 метров квадратных. С террасы трехэтажного дома открывалась великолепная панорама на море. Здесь хранилась богатая коллекция скульптур, среди них рельеф легендарного царя Телефа сына Геркулеса, к роду которого относил себя хозяин дома. Атриум дома окружен колоннадой, между колоннами развешаны рельефные диски из белого мрамора. Вилла была построена во времена Августа (27 в. до н.э – 14 в.) "
Рельеф на тему мифа о Телефе
Небольшая площадь на приморской набережной в честь местного жителя, римского сенатора Нонио Бальбо, Terazza di Nonio Balbo
Последний раз редактировалось Agafa P. 15 фев 2015, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Дальше - то что я не смогла идентифицировать точно. Да и надо ли?
Какие-то коммуникации. Похоже на наше садоводческое устройство типа "сортир", но модифицированное
В Геркулануме очень хорошо сохранилось дерево. В очередной раз холодок времени пробегает по позвоночнику. Дерево мгновенно обуглилось, не потеряв структуру, а потом сохранилось через тысячелетия...
Зарытые почти по горло кувшины. Не знаю, что это. Вино они наливали из кувшинов, лежащих на полках, наклонив их. А эти? Для воды? Но почему-то мне кажется, что все-таки для вина)))
Этот только наполовину зарыт
Какие-то штуки, похожие на снаряды. Указатель гласит - pistrinum e bottega di sex patulcius felix. Что я, что гугл-переводчик, перевели только слово "секс"
плитка на полу
Я ни разу не строитель, но обратила внимание, что кладка - диагональная. Почти все, что построено в Геркулануме, построено именно так. А еще интересно, что связывающий материал сохранился очевидно лучше, чем сами кирпичики
И еще из серии - что вижу, о том и пою
Решетки на окнах. Сейчас рассмотрела металлические прутья. Тюрьма?
Как жеж интересно здесь ходить. Все, конечно, исследовано до вас, но никто не мешает делать собственные находки. Например - остатки водосточной трубы
Работы в Геркулануме ведутся постоянно. Как я писала, только 20% освоено. Но и то, что уже выставлено для туристов - изучается постоянно
А этого мы не видели:
"В 18 в. за пределами основной территории работ в ходе прокладки тоннелей были обнаружены два важных здания: театр и «вилла Папирусов». Театр в том виде, в каком его обнаружили, – с мраморными инкрустациями, еще не пошедшими на украшение средневековых и ренессансных дворцов (обычная судьба античных театров), и бронзовыми статуями, еще не разобранными по музеям, – представлял собой лучший по сохранности образец римского театра. «Вилла Папирусов» находилась несколько поодаль от города, это была роскошная загородная резиденция, с богатым собранием бронзовых и мраморных статуй, имевшая библиотеку, в которой были сделаны бесценные находки – папирусные свитки хорошей сохранности, в основном философские сочинения эпикурейца Филодема. Туннели, с помощью которых была обнаружена вилла, позднее, как это обычно бывало с ранними раскопками, вновь засыпали, а все находки, которые можно было вынести, перенесли в музей Неаполя, однако театр по-прежнему доступен для посетителей."
Трудно мне что-то в этой поездке рекомендовать. В достаточно специфический регион мы съездили. И Геркуланум не буду, так как не была в Помпеях. Может, он - полнейшая балалайка после них. А, может, и нет
Но я с огромным удовольствием провела здесь три часа. И мне их не хватило
До аэропорта Неаполя - 16 км. Доехали быстро и без проблем.
Сдаем нашу каракатицу. У меня, как обычно - полная страховка. Да и нет проблем с машиной. Я даже почти полюбила этот агрегат, но не могу представить себе людей, которые добровольно покупают эту машину для себя.
773 километра. Всего От начальной точки - аэропорта в Ламеция Терме до аэропорта Неаполя. И мне еще казалось, что я столько крюков наделала... Но, в Калабрии километраж не всегда совпадает со временем, за которое вы его преодолеваете)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Аэропорт Неаполя.
Полтора года назад мы уже сидели в этом аэропорту, очень заранее прибыв для вылета на Сицилию. Но тогда нам пришлось ждать регистрацию, а это - всего пара кафе на нижнем этаже. Там надо "забить" стол и провести все время, так как со стульями в этой части аэропорта плохо.
Сейчас мы тоже приехали рановато, но регистрация до Катании уже открыта. Хоть и завтракали, но надо питаться. Когда еще в следующий раз получится... Поели в какой-то типа столовке, дорого и не вкусно.
Решила прогуляться по аэропорту. А-а-а-а-а-а!!!!
В самом конце терминала (идти вправо) притаился чудный бар. Вино по бокалам... Просекко... Шарик моцареллы со свежеприготовленной фокаччей... Устрицы!
Туалет напротив и табло вылетов перед глазами. Маме пришлось меня уговаривать, когда она меня отсюда забирала:
