Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: taison и гости: 5
В.А. писал(а) 19 апр 2016, 11:20:Мы выдохлись к концу второго дня и поехали на Флегрейские поля.
Я до них так и не добрался, хотя мысль была. У меня вообще интересно получилось - не знаю, войдёт ли этот эпизод в рассказ: поскольку поездка особо не "шла" (а на Амальфитане это выразилось ещё сильнее), то я закончил "программу" досрочно, и у меня неожиданно появился практически целый лишний день. Накануне вечером я часа 2 занимался мозговым штурмом, как его использовать, думал и про Флегреи, но в конечном счёте остановился на амфитеатре в Капуе. А утром пришёл на вокзал Сорренто, чтобы отбыть в Неаполь, а там - бац - забастовка "Везувианы" до обеда . Так что я оказался в Неполе только часам к 3-м, о Капуе уже и речи не шло, да и на на Флегрейские поля мотивации не хватило, тем более пасмурнело, к вечеру дожди обещали...
Да, мы провели день с удовольствием. Но Флегрейские поля требуют подготовки, хотя бы минимальной… Мы же только слышали о вулкане Сольфатара, куда и направились. А уже там купили альбом «Флегрейские поля», который начинался планом и перечнем достопримечательностей. Сольфатара впечатляет – «живая» горячая земля под ногами, бьющие под высоким давлением струи пара, «кипящая» грязь фумаролы. В Поццуоли с удовольствием побродили по городку и античному амфитеатру Флавия, заглянули на раскопки Святилища Сераписа… В Байе нас ждал облом – средневековый замок закрывался на обеденный двухчасовой перерыв… В замке находится музей Флегрейских полей, а в море – археологический парк, где можно прогуляться на посудине с прозрачным дном и увидеть остатки античного города (так пишут). В береговом обрыве в районе Байи, если оглянуться с пирса, видны остатки древних построек – арки, своды, комнаты… Заглянули на озеро Аверно, чтобы посмотреть, как выглядит вход в ад по Вергилию:) Со дна озера действительно периодически поднимаются крупные пузыри – это кратер потухшего вулкана. Вдоль озера мощеная дорожка, ресторанчик, большое количество птиц, развалины храма Аполлона. Хотели подняться на самый мыс Мизено, но дороги оказались закрытыми. Очень прилично пообедали в Мизено на самом берегу с видом на остров Прочида и поехали на смотровую площадку в местечки Монте-ди-Прочида. Гора оказалась высокой, и виды открывались замечательные. До озера Фузаро добрались в сумерках, а в знаменитые Кумы уже и не успели. На островке озера Фузаро находится охотничий домик Ванвителли – королевская охотничья резиденция. Правда это уже барочный 18 век… А в Кумах находится археологическая зона и грот Кумской сивиллы, которую Микеланджело изобразил на плафоне Сикстинской капеллы – здесь, в Кумах, была греческая колония. Надеюсь, я Вас заинтересовала:)
Какой всё же разительный контраст между непривлекательностью самого Неаполя и звучными, можно сказать, поэтическими названиями его районов и пригородов ! Позилиппо, Партенопе, Поццуоли... До Позилиппо я так и не добрался (хотя сначала планировал это сделать), по Виа Партенопе (та, что идёт вдоль набережной в направлении Крепости Яйца) прошёлся, а вот в Поццуоли (Pozzuoli) приехал специально - главным образом, ради древнеримского амфитеатра Флавия - третьего по величине в Италии после римского Колизея и арены в Капуе.
До Поццуоли, который находится сравнительно недалеко к западу от Неаполя, можно доехать двумя способами: на метро 2-й линии и на пригородном поезде Cumana ( http://www.eavsrl.it/web/sites/default/ ... Cumana.pdf ). Главная разница состоит в том, что метро идёт от центрального вокзала с площади Гарибальди, а электрички - от станции "Монтесанто", до которой, если вы не обитаетесь где-то поблизости, ещё добраться надо (и, разумеется, не бесплатно).
Поскольку Поццуоли расположен за пределами городской черты Неаполя, обычные билеты, о которых я писал в самом начале, здесь не годятся: надо купить специальный билет именно до Поццуоли, который стоит 2 евро. Сделать это можно в "табачных" киосках, а выглядят они как обычные бумажные чеки, только пошире и подлиннее. Их тоже перед поездкой надо прокомпостировать в валидаторах "Трениталии", хотя по их внешнему виду кажется, что для этой процедуры они приспособлены меньше всего. Но ничего, «пробиваются»… Поезд (который метро) идёт до конца (Поццуоли - конечная станция) минут 40-45, ни шатко, ни валко, порой "застревая" на станциях минут по 5-6. Для сравнения: электричка «Куманы» едет около 22 минут, но, повторюсь, только от «Монтесанто», так что если стартовать от площади Гарибальди, по времени в итоге получится примерно так на так.
Амфитеатр Флавия был построен в середине первого века, как считается - теми же архитекторами, что возводили Колизей в Риме. Он вмещал 40000 зрителей, которые размещались на трёх вертикальных ярусах, при этом он имел прекрасно продуманную систему ворот, проходов и лестниц, благодаря которой можно было быстро и удобно пройти к любому месту, а по завершении мероприятия так же легко выйти наружу.
Посетить амфитеатр очень просто. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от конечной станции метро Pozzuoli и открыт каждый день, кроме вторника ( http://www.campaniartecard.it/IT/site.cfm?id=11 , http://www.pozzuolionline.com/index.php ... 53&lang=it ). А стоимость билета составляет 4 евро, что для аттракции такого уровня можно считать чистыми копейками. При этом привычные по многим местам толпы туристов здесь отсутствуют в принципе - ну об этом я ещё скажу дальше...
Перед входом в сам амфитеатр для пущего колорита на земле в художественном беспорядке разбросаны археологические находки: колонны, их капители, каменные блоки и прочие архитектурные детали, которые когда-то, как считается, украшали наружный фасад и верхние галереи:
Все блоки являются гладкими, а вот на стенке одного из них обнаружился простенький рельеф. Что это ? Кувшин ? Или что-то ещё ?
Отдельно выставлены огромные горшки, что это, откуда и имеют ли они отношение к амфитеатру - не знаю...
Я выхожу на арену впечатляющих размеров (72 на 42 метра "чистыми") и замираю от восхищения. Во-первых, я стою здесь совсем один, я - единственный участник "шоу", я и зритель, и "актёр" в одном лице - часто ли нам доводится оказываться единственными посетителями столь монументальных сооружений ? Правда, молоденькая служительница ненавязчиво сопровождает меня - но на очень большом отдалении и почти незаметно, а вскоре, видимо, поверив в мою благонадёжность, и вовсе притыкается куда-то в тенистом уголке, погрузившись в полном соответствии с современным "трендом" в свой мобильник. Когда-то я уже лежал в одиночку на травке на заросших трибунах театра в Губбио, но одно дело - небольшой театр, и совсем другое - гигантская арена...
Ну а во-вторых, амфитеатр Поццуоли совершенно "настоящий", "всамделишный", не испорченный излишней реконструкцией, а главное - дурацкими концертными трибунами, "убившими" столько подобных сооружений в Европе... Он именно таков, каков и должна быть арена с 2000-летней историей: с полуразрушенными, но всё ещё хорошо заметными рядами-трибунами, поросшими травой. В общем, "погружение" полное, за аутентичность, колорит и сохранность "духа древности" амфитеатр получает полный зачёт, тут даже говорить не о чем... Супер !
Я спускаюсь в "недра" амфитеатра, и тут меня ждёт новый сюрприз. Такого я ещё не видел нигде - ни в Арле с Нимом, ни в тунисском Эль-Джеме, ни в турецком Сиде, ни в сирийской Босре, ни в испанской Италике близ Севильи... Недаром везде пишут, что ни в одном из амфитеатров древности так прекрасно не сохранились внутренние переходы и подземные помещения, как в Поццуоли. Здесь создаётся полное впечатление, что всё это было построено совсем недавно и использовалось чуть ли ни до последнего времени, а колонны и прочий "реквизит" положили сюда просто для создания антуража (ну это, в общем-то, так и есть). По подземной галерее можно обогнуть всю арену и не найти при этом (ну если не очень занудствовать) не только следов разрушений, но и каких-либо серьёзных повреждений - хоть сейчас делай здесь лёгкий косметический ремонт силами небольшой артели подмосковных "дачных" гастарбайтеров - и смело можно запускать сюда тигров и гладиаторов . Одним словом, совершенно замечательное место, которым можно долго любоваться, вытаращив глаза и раскрыв рот. И опять же - совершенно в одиночку, без толп, без криков, без фейерверка фотовспышек...
Сначала - главный тоннель:
И боковые корридоры:
Очень интересно было обойти амфитеатр по периметру снаружи. К сожалению, панорамный обзор здесь невозможен в принципе: во-первых, по причине близко подступающей ограды, во-вторых, из-за густой «лесополосы». Вот максимум, что удалось увидеть из-за пределов комплекса:
А вот «деталировкой», фрагментами можно любоваться сколько угодно. Конечно, сохранность здесь уже далеко не та, что в недрах, но всё понятно, а остальное уже дело воображения (тем более, что инженерное образование не «пропьёшь»…).
Какая моща (понимаю, что сказано не очень по-русски, но ведь моща же !) чувствуется в этих опорах !
На море чаек особо не видно. А вот древние руины их привлекают, совсем как меня .
Другое интересное место в Поццуоли - развалины античного рынка, известные как Храм Сераписа (Tempio di Serapide) из-за того, что на его территории была найдена статуя этого египетского бога (сейчас она хранится в Национальном археологическом музее Неаполя). Располагавшийся здесь, близ порта, продовольственный рынок в 1-3 веках считался одним из крупнейших на побережье южной Италии. На его территории находился и храм, в котором были собраны скульптуры разных богов (поскольку рынок был интернациональным, то и "команда" оберегавших его божеств тоже представляла собой этакую "сборную мира"), в том числе и Сераписа.
Если идти "сверху", от амфитеатра, то "храм" впервые открывается с высоты дорожной развязки:
Руины очень живописные, и с разных сторон смотрятся по-своему красиво. Вроде, по сути и одно и то же, а вот... всё равно немного по-разному, но - неизменно красиво . Любители античных развалин, думаю, поймут меня .
*********************
Как я уже сказал, рынок находился около порта, который существует и сегодня - конечно, уже в другом виде. Порт Поццуоли - порт "малых форм", особо больших кораблей здесь нет, а яхт и рыбацких катеров и корабликов - сколько угодно.
А вот рыбаки раскладывают для продажи только что привезённый из моря улов. Я поймал себя на том, что, вспоминая марокканскую Эсуэйру, где я был ровно год назад, смотрю во все стороны в поисках чаек - обычно они всегда слетаются на запах пойманной рыбы. Но неаполитанские чайки почему-то не спешили на потенциальный завтрак...
Кстати, только что подумал - а почему в самом Неаполе нет чаек ? Я помню, в центре Порту их можно было встретить чуть ли ни на каждой крыше и не заметить их было невозможно, а ведь Порту стоит от моря довольно далеко - километрах в 5-6. А Неаполь - на самом берегу. А чаек, тем не менее, здесь почему-то нет (те, на стене амфитеатра, оказались чуть ли ни единственными). Загадка ?..
Где-то здесь, возможно, как раз у той пристани, по которой я иду, 2000 лет назад сошёл с корабля на землю апостол Павел, направляющийся в Рим после кораблекрушения близ Мальты: "...прибыли на второй день в Путеол, нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней" (Деян 28:13-14). Упомянутые в "Деяниях" Путеолы - это и есть сегодняшний Поццуоли - так город назывался во времена римского правления.
Какая-то совсем маленькая и мелкая гавань в стороне от главной набережной, этакий "лягушатник"...
За пределами порта Поццуоли - городок приятный, но особых красот в нём нет, так что пробыл я здесь даже меньше, чем предполагал.
Почти всю дорогу по Поццуоли меня сопровождал аромат цветущих апельсинов, а ветви деревьев были просто усыпаны оранжевыми шариками...
При желании пребывание в Поццуоли можно растянуть и на день. Во-первых, из-за расположенных на его окраине Флегрейских "огненных" полей (Campi Flegrei) с кратером дремлющего, но дремлющего подозрительно активно вулкана Сольфатара. А во-вторых, в Поццуоли есть и другие археологические сайты, хотя и не столь эффектные, как амфитеатр Флавия и "Храм Сераписа": римский некрополь, руины храма Нептуна и стадиона ( http://www.pozzuolitourism.com ).
А ещё есть мнение, что "Увидеть Неаполь и умереть", игра слов или ошибка в понимании латинского "Videre Napoli et Mori". Увидеть Неаполь и Мори (деревня рядом с Неаполем).
Отчёт хороший, только не согласен с автором о Неаполе. Не согласен. В Риме даже знать не знают, что такое кафе ноччьола. На нижней Декумани, в сторону собора Святого Януария, после памятника Нилу и "храма Марадоны", есть маленькая кафешка, где делают лучший кафе ноччьола. Неаполь - город королей, ничем не уступающий Риму. Просто в Риме все чистенько, опрятненько, дорого, все расчищено вокруг, а в Неаполе уникальное здание-пиццерия-кафе-ещё одно уникальное здание-опять пиццерия-магазины-жилые дома-кафе. Все плотно, понапихали одно на другое. Развитие Неаполя пошло так, но в величии этот город ничем не уступает Риму.
Ipad002, +100 Я бы исключила Неаполь из городов-однодневок, каким он у многих получается. Остановившись в нем на длительный срок, открываешь Неаполь совсем с другой стороны. А находящиеся рядом интересные места и городки позволяют сделать поездку очень разнообразной.
savl1, замечательный отчет! Информативный, душевный, - утащила в закладки. Как вот зреет уверенность, что новая запланированная поездка будет именно по Вашему маршруту. Жду продолжения.
В.А. писал(а) 19 апр 2016, 14:44:Была надежда прочитать интересный отчет о Флегрейских полях...
У Г. Мортона почитайте - занятно описано
Наверное во времена Мортона не было этой ужасной хаотичной застройки и мусора, которым загадили все предместья Неаполя. Не впечатлили Поля, да и попахивают.
В окрестностях Неаполя 24 вулкана подозрительно дремлют. Последний "родился" всего 400 лет назад. Когда-нибудь обязательно бабахнет и мало не покажется не только Западной, но и Восточной Европе, а также Ближнему Востоку. Так говорит "Нэшнл Джиогрэфик"
С Вашим мнением по поводу 7 евро за капеллу Сансеверино совершенно согласна - цена неадекватная. Хотя я там свой кайф словила, но невозможноть сделать фото расстраивает. В Археологический музей (один из лучших мире, ИМХО) цена билета всего 8 евро. Но в наш визит год назад половина музея была закрыта, о чем никто не удосужился предупредить. Жаль, что неаполь достался неаполитанцам
Сколь тщательно ни готовься к путешествию, в реальности неизбежно появляются сюрпризы - иногда приятные, иногда не очень... Вот кто бы мог ожидать ещё неделю назад, что самые большие разочарования принесут, казалось бы, несомненные "хиты" - Амальфитанское побережье и Помпеи ? И кто бы мог подумать, что сравнительно скромный по своей популярности Пестум (выражение «широко известный в узких кругах» - это как раз про него, несмотря на то, что Пестум, хоть и в совокупности с некоторыми другими сайтами, занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), который, признаюсь, был первым кандидатом "на вылет" в случае чего, станет главным открытием этой поездки и подарит самые восторженные, яркие и позитивные впечатления ?
Да, место Пестума в моём маршруте было неоднозначным. Может быть, потому, что нечто подобное я уже видел - в Агридженто на Сицилии - и особого удовольствия там не получил. С другой стороны, именно потому чертовски интересно было сравнить эти "сайты" практически идентичного "формата": 3 древнегреческих храма посреди прочих второстепенных развалин. Но этот интерес был каким-то... малоактивным, что ли, и если б в неаполитанских окрестностях обнаружилось что-то, что неудержимо "позвало" меня, пожертвовал бы я именно Пестумом.
Как хорошо, что на такие случаи у нас есть ангелы-хранители, которые всегда лучше нас знают, что нам нужнее и направляют нас к этому !
Пестум произвёл колоссальное впечатление ! Он легко и непринуждённо "положил на лопатки" не только храмы Агридженто, но и хвалёные Помпеи, которые я посетил на следующий день. Недаром ещё Гете сказал, что "Пестум - самое сильное, впечатление, которое я, во всей его полноте, увезу с собой на север". Сколько раз, бродя по унылым развалинам Помпей, я вспоминал весёлую и душевную атмосферу Пестума ! Справедливости ради надо сказать, что не я один недооценил его великолепие. Даже столь искушённый и опытный путешественник, как Г. Мортон (себя-то я и близко не могу поставить с ним) писал, что "описания Пестума, и даже фотографии, не подготовили меня к действительности. Размер, мощь и удивительная сохранность строений несказанно меня поразили". Ни убавить, ни прибавить…
Что касается сравнения Пестума и Агридженто, то моё мнение тоже не оказалось исключением: "Средний храм, пожалуй, можно предпочесть всему, что я видел в Сицилии" (Гёте); "На месте древнего Пестума стоят греческие храмы более великолепные, чем греческие храмы, оставшиеся в Сицилии" (П. Муратов, "Образы Италии"); "Лучшая группа дорических храмов и самая живописная реликвия Великой Греции в Италии" (Г. Мортон). Повторюсь: если Долина храмов в Агридженто в своё время оказалась одним из самых больших разочарований во всех моих поездках, то Пестум, наоборот, стал одним из самых больших открытий. Но не будем так уж сильно забегать вперёд, а в завершение темы Сицилии скажу, что если уж сравнивать Пестум, то не с Агридженто, а с Седжестой. Но там только один храм, а здесь целых три, да и антураж какой…
Пестум был греческой колонией, носящей красивое имя Посейдония, основанной в конце 7 века до н. э. сибаритами - жителями расположенного неподалёку Сибариса (этот регион известен ещё и как Великая Греция). Через несколько столетий он оказался во власти римлян, давших ему новое имя - Paestum, которое сохранилось до нашего времени и сегодня красуется на маленькой станции железной дороги "Трениталии", позволяющей легко доехать сюда хоть из Неаполя (около 1.15-1.20 в пути и всего за 5.90), хоть из других мест:
От станции отходит небольшая "деревенская" (хоть и заасфальтированная дорога), ведущая прямо к Долине храмов - пешком по ней идти минут 10 до, как говорится, "пока не упрётесь". А упрётесь вы в другую дорогу - уже чисто пешеходную и абсолютно базарную - во всех, включая самые негативные, смыслах этого слова. Если уж ещё при Г. Мортоне здесь "выстроились в ряд лавки, обвешанные гирляндами кастрюль, открыток и всеми видами ужасных садовых гномов и нимф", то что говорить про наши предприимчивые времена... Разве что ассортимент товаров заметно изменился, но не сама суть.
Но как же и здесь цвели апельсины, какой же аромат...
Оказавшись здесь (кстати, на "перекрёстке" чуть в сторонке есть колонка с питьевой водой), не совсем понятно, куда идти дальше. Из указателей есть только стрелка направо на "информэйшн", который далеко не всем нужен (многие путешественники ещё до поездки имеют больше материалов, чем можно найти в любом инфоцентре, причём зачастую лучшего качества). А вот где брать билеты – не ясно, если наверняка этого не знать. Так вот идиотизм ситуации в том, что сначала надо пойти направо, чтобы купить билеты, а потом - налево, где находится вход на территорию комплекса. Подозреваю, что всё это - ради того, чтоб каждый приехавший сюда охватил как можно большую часть местного базара...
Впрочем, все эти неудобства и маразматичности забываются сразу, как только вы попадаете внутрь и оказываетесь перед первыми двумя храмами. Зрелище, скажу я вам, потрясающее !
Самый старый из здешних храмов, датируемый примерно 550-м годом до н.э., был посвящён греческой богине плодородия Гере. Археологи 18 века сочли его римской базиликой, и хотя позже ошибка была выявлена, это название так и сохранилось за храмом до сих пор.
Рядом с "базиликой" находится самый "молодой" (хотя при этом он "всего лишь" на несколько лет старше Парфенона, будучи построенным около 460-450 года до н.э.) и лучше всех прочих сохранившийся храм, тоже посвящённый Гере (а не Нептуну или Аполлону, как считали изначально) - так называемый "Второй храм Геры". Это самое красивое и величественное сооружение в Пестуме, которое обязательно (при всей условности этого слова) надо обойти со всех сторон, чтобы в полной мере оценить его.
Словами трудно передать это величие и великолепие - возможно, потому ни я, ни большинство ещё более умудрённых опытом людей так и не смогли заранее в полной мере предвосхитить зрелище этих "поседевших" за много столетий (а если буквально - пожелтевших; очень красочно выразился по этому поводу П. Муратов: "Время придало им густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца") гигантов. Схожее чувство возникает, когда оказываешься перед египетскими пирамидами и сразу "нутром" понимаешь всю суть известной поговорки, гласящей, что "всё в мире боится времени, а время боится пирамид". Храмы Пестума, конечно, не пирамиды, но и при их виде хочется преклонить колени, понимая, что ты стоишь не только перед рукотворными творениями, а находишься перед лицом безмерности мироздания...
В облике храмов Пестума ещё нет лёгкости и воздушности. Они массивны, тяжелы и приземисты - такое ощущение, что они выросли, как грибы, из самой земли, они намного ближе к знаменитым египетским храмам Луксора и Карнака, чем к классической архитектуре Греции. Но именно это и придаёт им величие и ощущение незыблемости, в конечном счёте - вечности. Сегодня они представляются инопланетными созданиями, каким-то чудом оказавшимися на суетной земле, но сохранившими за прошедшие тысячелетия свою суть и своё достоинство и наблюдающими за всеми нами отстранённо и даже снисходительно – а заслуживаем ли мы, если будем честны, иного ?
Своей сохранностью здешние храмы обязаны стечению многих исторических факторов. Во-первых, во время Пунических войн Пестум проявил лояльность Риму, тогда как "многие другие города Великой Греции поддержали Ганнибала. Пестум даже снял золотые сосуды со своих алтарей и отослал их в Рим в качестве контрибуции на военные нужды" (П. Муратов). Во-вторых, Пестум расположен в довольно стабильном в сейсмическом плане месте, и не был подвержен разрушительным землетрясениям. В-третьих, он находился в стороне от основных дорог, по которым проходили армии завоевателей.
Упадок Пестума наступил в 11 веке. Постоянные нападения пиратов-сарацин, заболоченность почв и, как следствие, частые эпидемии малярии вынудили его жителей уйти на близлежащую возвышенность, где они основали город Капаччо. Сам же Пестум оказался заброшенным и ушёл в небытие на долгие 7 столетий. И только в 18 веке при строительстве новой дороги на юг от Неаполя Пестум, окружённый лесами и болотами, был обнаружен и снова открыт для всего мира. Тогда же его храмы получили новые названия, которые, как потом выяснилось при исследованиях, не соответствовали древним.
И всё же, сколь бы интересными ни были исторические факты, их сухость не отражает сегодняшней сущности Долины храмов Пестума. Сейчас он представляет собой археологический парк, в котором слово "парк" имеет не меньшее значение, чем "археологический". Его территория покрыта ковром из разнотравья и ярких полевых цветов, над которыми порхают бабочки и жужжат насекомые, а на жёлто-коричневых камнях то тут, то там мелькают зелёные и серые ящерки и снуют большие муравьи... Добавим к этому необычайно прозрачный воздух, наполненный ароматами трав и цветов... Да, народа здесь было много - возможно, по причине выходного, а может, ещё и потому, что в этот воскресный день посещение храмов почему-то было бесплатным. Но это совсем не обременяло, напротив, создавало атмосферу обстановку живого и весёлого, но отнюдь не суетливого праздника. Очень хорошо передал её Г. Мортон: "Люди оживляли пейзаж и давали представление о масштабе, подчеркивая невероятные габариты храмов". Большинство явно было из местных, многие приехали сюда именно погулять: с детьми, целыми семьями... А в хорошую погоду - и просто на травке полежать. Причём что характерно - ограничений на территории Долины храмов - самый минимум, никаких "ты туда не иди, ты сюда иди". Только сами храмы по периметру ограждены, а так - ходи где хочешь, прыгай по древним камням, лазай по древним развалинам, «погружайся» насколько сможешь - раздолье и благодать !
Да и окрестные виды отсюда просматриваются красивые:
Последний раз редактировалось savl1 25 апр 2016, 16:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Площадь комплекса очень большая, и кроме самих храмов здесь можно увидеть множество других, хоть и менее выразительных, развалин, в основном - римского периода. Это и форум, построенный, как полагают, на месте греческой агоры, и руины жилых сооружений, внутри которых порой ещё можно видеть остатки напольных мозаик, и бывший рынок, и небольшой амфитеатр, и совсем маленький одеон, и разные святилища, и даже спортивный зал с бассейном...
Интересная находка, сделанная только в 1954 году - крыша большой подземной гробницы, ориентировочно датируемая 5 веком до н.э. Есть предположение, что это кенотаф, посвящённый Элису - мифологическому основателю Сибариса:
Вдоль всего комплекса проходит Виа Сакра шириной 9 метров, Священная улица для религиозных процессий, обнаруженная при раскопках в 1907 году. Она вымощена крупными блоками из известняка и, как пишут (сам я этого не углядел), сохранила борозду, оставленную колёсами античных повозок.
Вот ещё любопытное сооружение, похожее на каменный лабиринт - предположительно, одно из святилищ (santuario della Fortuna Virile). Ну а мелким и средним детишкам полазать внутри него - сплошное удовольствие .
Сказать по правде, я и сам чуть не залез :
На дальнем (если от входа) конце Долины возвышается третий храм - самый маленький, но всё равно монументальный и величественный. Это храм Афины, построенный около 500 года до н.э. и ранее ошибочно известный как храм Цереры. Потрясающе, других слов просто нет... Ну разве можно сравнить эту гармонию с приторно-пышными барочными церквями, коими буквально наводнена вся Европа, а уж Италия в особенности ?! Мне очень понравились слова искусствоведа П. Муратова: "Это время, VII и VI век до Р. X., называют иногда греческим средневековьем. Вдохновенность и чистота его архитектуры напоминают европейское средневековье. В сущности, архитектура знает только две органические эпохи - эпоху дорических храмов и эпоху готических соборов". И это сказал человек, восхищающийся в своей книге итальянским ренессансом !
На самом краю комплекса, уже у самой ограды, находятся остатки римского амфитеатра. К сожалению, сегодня можно увидеть только половину его, и причина этого - уже не «ветры истории», а в чистом виде современное раздолбайство: в 1930 году была построена дорога (та самая, "базарная"), которая прошла через древний амфитеатр как нож через масло, буквально срезав его восточную часть. Пишут, что сотворивший это безобразие инженер был осуждён и даже получил тюремный срок за "бессмысленное разрушение исторического объекта". Да только потерянного уже не вернуть...
Где-то здесь произошёл забавный эпизод: я стоял рядом с какой-то очередной развалиной и настолько откровенно, видимо, блаженствовал, что местный служитель, прохаживавший неподалёку, подошёл и спросил (на итальянском, естественно) что-то типа "как красиво, да ?". Я ответил, что да, и не просто красиво, но по-итальянски я это выразить не смогу, вот по-английски или по-испански - пожалуйста. Да фигня вопрос - говорит синьор - я-то в испанском ни ногой, но у меня есть друг аргентинец, который знает его, я ему сейчас позвоню, ты ему скажешь, а он мне переведёт . И тут же (я и опомниться не успел, чтоб сбежать вовремя ) достаёт мобильник и набирает номер - судя по тому, сколько кнопочек было нажато, не исключено, что звонил он в саму Аргентину. Деваться уже было некуда – да и в чём, собственно, проблема ? – сказал я этому «другу» (чьё имя знал, но уже забыл) всё, что вертелось в голове про душевный антураж Пестума, тот перевёл служителю, ну а он, в свою очередь, просветил меня, как это будет на итальянском. Только я, кажется, всё равно уже забыл…
Похожий на маленький театр экклесиастерий - так называлось место проведения народных собраний в Древней Греции:
А вот ещё одно место для собраний - комиций. По большому счёту, это то же самое, что экклесиастерий, только уже у римлян. Разница между ними очень небольшая и в основном заключается в том, что кроме общественных мероприятий, в комициях проводились заседания политических и судебных органов местной власти.
К вечеру утомлённый прогулками и впечатлениями народ усаживался перед Вторым храмом Геры - отдохнуть, расслабиться, помедитировать (и ведь есть на что !). Мест хватало всем желающим - заботливо расставленных пластмассовых стульчиков было в избытке. Причём в центре "сидалищной" части каждого стула очень грамотно проделана небольшая дырочка - чтоб вода после дождя не застаивалась.
Я пробыл в Пестуме 2 с небольшим часа "чистыми" - на мой взгляд, идеальный регламент. При необходимости ещё полчасика можно было бы "натянуть", больше - уже напрягало бы. Но эти 2 часа стали, без преувеличения скажу, одними из самых незабываемых в истории моих путешествий. Среди прочих памятников античности в Италии я смело могу поставить храмы Пестума рядом с Колизеем - причём с большим отрывом от всех прочих (я, разумеется, говорю не о научно-культурной ценности, в чём я не компетентен, а о чисто визуальном восприятии). Я, конечно, не могу огульно призывать всех и каждого ехать сюда, но тем, кто реально интересуется древностями и когда-то стоял у Колизея, раскрыв, как и я, рот от восхищения, сюда, поверьте, прямая дорога !
Мда... Я как раз из тех, кто до Пестума не доехал. Потрясающее место, правильное. Сохранность храмов удивительная. Спасибо, Сергей, за возможность "досмотреть".
Удивительно, что сюда не возят автобусы (туристические). Или уже возят?
Turist2012 писал(а) 25 апр 2016, 16:19:А за открытие новых мест (для меня) - спасибо!
Завтра-послезавтра ещё Прочида будет - тоже, думаю, для многих относительно новое
Turist2012 писал(а) 25 апр 2016, 16:19:savl1, а сколько дней заняла поездка?
6 полных и половинка по приезду (именно тогда я посмотрел то, что здесь описано как "историч. часть Неаполя"). Но "управился" я быстрее, даже "сверхнормативную" поездку в Капуа придумал, но у меня последний день практически выпал из-за забастовки "Везувианы", и все доп. задумки накрылись понятно чем...
Читаю с огромным удовольствием и интересом перед поездкой на майские. Неаполь на Ваших фотографиях получился действительно "лучше", чем ожидаешь, после вступления! За Пестум - отдельное спасибо! Теперь он в обязательной программе.
Изначально "островной" тематики в моей неаполитанской программе не было. Хвалёные Капри и Искья, сколько я ни приглядывался к ним, меня ничем не привлекли и не "позвали". А вот в случайно попавшуюся на глаза Прочиду (Procida) я влюбился в первого взгляда и, только увидев на фото её потрясающую "открыточную" панораму, понял: мне туда надо . Сказано-сделано, и Прочида быстренько растолкала локтями и коленями прочие пункты моего маршрута, удобно заняв место центральной поездки одного из дней. Произошло это, главным образом, за счёт самого Неаполя, на который не осталось ни одного полного дня, но впоследствии я был только рад такому повороту событий.
Добраться из Неаполя до Прочиды - самого маленького из трёх "неаполитанских" островов - очень просто: так же, как и до Капри с Искьей, только быстрее и дешевле. Основной поток перевозок на этой линии, как и вообще львиную долю морской навигации в районе Неаполя, выполняет компания Сaremar. Её расписания можно посмотреть на сайте http://www.caremar.it/index.php/en/Timetables (далее выбирается нужное направление). Существует и целый ряд других, менее известных перевозчиков, но планомерно закладываться на них проблематично, поскольку число их рейсов невелико, и не все они просматриваются в интернете. Так что я с самого начала сделал ставку именно на Сaremar и подстраивался под их график.
Здесь я хочу обратить внимание на несколько чисто организационных, но достаточно важных моментов. Во-первых, существует 2 типа судов: обычные паромы (Ferry), которые перевозят не только людей, но и автомототранспорт, и скоростные (Hydrofoil, до Капри - TMV), предназначенные исключительно для пассажиров. Паромы дешевле (11.30 до Прочиды), но медленнее: дорога занимает ровно час. Скоростные, соответственно, быстрее (около 40 минут), но и дороже - 14.80 (всю "линейку" тарифов можно увидеть на http://www.caremar.it/index.php/en/timetables/rates ).
Другим, ещё более актуальным нюансом, является место отправления судна из Неаполя. Быстрые катера отходят от порта Molo Beverello, удобно расположенного близ главного морского терминала (там же продаются билеты и на рейсы мелких компаний, которые я упомянул выше). А вот паромы (независимо от направления) отплывают от Porta di Massa, находящегося примерно в километре восточнее. И найти его без бутылки или расспросов очень проблематично, поскольку внешне офис "Каремара", затерянный в глубинах большой портовой территории, ничем не выделяется среди прочих здешних сооружений (пробежать мимо или свернуть не туда можно запросто). По дороге к нему я несколько раз спрашивал дорогу у местного люда и только благодаря этому нашёл его без лишних приключений. Почему-то на сайте Сaremar эта информация присутствует только косвенно - на страничке ближайших рейсов http://www.caremar.it/index.php/en/time ... departures . Я, признаюсь, своевременно не обратил на неё внимания, за что был "награждён" незапланированной "прогулкой" по порту.
В конечном счёте каремаровский офис был благополучно найден, билет куплен, а благодаря приличному временному запасу у меня ещё осталось почти полчаса, чтобы поскучать на пристани в ожидании судна. Впрочем, не скажу, что после раннеапрельской Москвы с её вечно запаздывающей весной постоять тёплым неаполитанским утром (небо, правда, было покрыто лёгкой дымкой, но это совсем не была та тяжеловесная облачность, какой почему-то захотел представить её фотоаппарат) с видом на море (тоже намного более приветливое, чем оно выглядит на фото) было таким уж томительным занятием...
А вот и наш паром подходит и резко начинает разворачиваться под разгрузку-погрузку: к морю передом, ну а к нам ... ну этим самым...
Народа, надо сказать, на пароме было совсем мало - большой внутренний салон практически пустовал, да и на открытой палубе пассажиров было не намного больше... То ли утренний час сказывался (хотя когда я днём возвращался назад, особо многолюднее не стало), то ли будний день, то ли просто не в сезон это обычная ситуация...
Час пролетел довольно быстро, и впереди уже показались столь знакомые по множеству виденных фото панорамы берегов Прочиды. Корабль быстренько повернулся в их сторону и радостно рванул к порту.
Главный порт Прочиды - Большая гавань Marina Grande. Именно её разноцветными домами тёплых пастельных оттенков ещё с корабля любуются все прибывающие сюда через лес мачт стоящих в порту яхт и судёнышек.
А "мой" корабль тем временем уже разгрузился-загрузился и рванул дальше "на маршрут" - специальных рейсов на Прочиду нет, это "транзитная" остановка по пути на Искью.
Я прохожу вдоль Марина Гранде - вроде и ничего особенного, самая обычная гавань, "трудовая", "рабочая", без каких-либо понтов, но всё равно тут красиво, ярко, живописно :
Распятие, установленное ещё в 1845 году:
Жизнь здесь тоже протекает совершенно будничная, без особого налёта туристичности:
А туристичность в основном проявляется в вывесках и оформлениях едален - они чуть вычурнее, чем того требовали бы заведения "для своих":
Церковь Санта-Мария Делла Пьета 17 века с очень громким колоколом (как раз при мне он отбивал полдень, так что о его мощи я получил представление по полной программе) и оригинальной настенной иллюстрацией своего названия:
Прочида - остров небольшой, а основные достопримечательности ( http://www.visitprocida.it/en ) располагаются здесь довольно "кучно" - на расстоянии пешего хода. Чтобы выйти к другой красивой гавани, надо всего лишь уйти в направлении от порта и пересечь остров, хотя и не в самой широкой его части, потратив на это каких-то четверть часа - правда, идти приходится слегка в горку.
Многие местные дома имеют характерную конструктивную особенность: в них ведёт узкая крутая и очень длинная лестница, обрамлённая со стороны улицы аркой:
Как каждый день карабкаться по таким лестницам - не представляю.. . А кому-то повезло больше: к нему можно за несколько шагов попасть:
Последний раз редактировалось savl1 27 апр 2016, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот, как и говорилось, через какие-то четверть часа я уже и оказался на другом "побережье" острова - у красивой церкви Санта-Мария делле Грацие на небольшой Площади мучеников.
Дальше дорога начинает взвиваться вверх довольно круто. Но оно того стоит - именно благодаря подъёму очень скоро внизу и по сторонам начинают открываться великолепные панорамные виды: один краше другого :
И совсем скоро - йеееееееес !!!!!!!!!! - впереди (правда, если быть точным до формализма - позади) показалась та самая панорама, ради которой я, по сути, и приплыл сюда. Фотоаппарат сразу же превратился в автомат, только что гильзами не плевался, снимая почти без перерыва. Часто в очень красивых местах бывает так, что точно знаешь: снимал уже, и не раз, и этот ракурс - да - тоже, но какая-то непреодолимая сила всё равно заставляет делать это снова и снова, как будто ты стараешься количеством снимков сделать впечатления ещё ярче и запомнить их получше. При этом ты прекрасно понимаешь степень самообмана, но остановить себя всё равно не можешь...
Ну да, знаю, однотипных фото много, но каждое открывает что-то своё, двух одинаковых нет, поверьте, отбирал минут 40, а уж сколько отбросил - как ножом по сердцу...
А вот даже голубь прилетел на экскурсию, тоже полюбоваться пейзажем :
С другой стороны на скале находится Новая церковь св. Маргариты, воздвигнутая монахами-доминиканцами в 16 веке. Зимой 1956 года церковь сильно пострадала из-за обвалов и фактически была отстроена заново.
Этот район острова расположен в самом высоком его месте и называется Терра Мурата (Terra Murata).
Здесь находятся средневековые укрепления, аббатство св. Михаила (который Архангел), основанное монахами-бенедиктинцами ещё в 11 веке, но многократно перестроенное с тех пор, а также местный замок - дворец Palazzo d'Avalos, впоследствии превращённый в тюрьму, закрытую только в 1988 году. Лучше всего он виден со стороны моря:
Гавань, столь красиво открывающаяся отсюда, называется Marina Corricella. Это старейший из "городков" Прочиды, если их можно так называть (опять же, в Испании меня выручило бы универсальное слово "пуэбло", а есть ли что-то подобное в итальянским языке, я, право, не знаю...), типичный рыбацкий посёлок, во многом оставшийся таковым (если не считать несколько недешёвых ресторанчиков с «туристическими» по ассортименту и ценам меню) и сегодня. Спускаться сюда хорошо... если не думать, что потом придётся возвращаться в гору...
Порт в Marina Corricella ведёт свою историю с 17 века. Конечно, с тех пор здесь многое изменилось... а может, не так уж и много...
Порт славится своей оригинальной живописной архитектурой, в которой переплелись арки и купола, террасы и балконы, лестницы и окна разных форм. И, конечно же, красочные фасады, создающие совершенно уникальный колорит этого места.
Чудесный остров, и наверняка цены в ресторациях не такие кусачие как на растиражированном Капри! С фотографированием- как точно Вы сформулировали то, что происходит с нами при появлении таких вот пейзажей. Действительно, строчишь как из пулемета:) А потом так тяжело выбрать идеальный кадр из тридцати сделанных:)))
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 20:32:А потом так тяжело выбрать идеальный кадр из тридцати сделанных
Во-во-во ! Как минимум, один человек меня уже понял
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 20:32:наверняка цены в ресторациях не такие кусачие как на растиражированном Капри!
Вы знаете, они недешёвые по сравнением с Неаполем, что, в общем, по определению характерно для острова. Что касается сравнения с Капри - то да. Когда я ожидал паром, то разговорился с очень пожилым местным итальянцем, который плыл вместе со мной, но до Искьи - в гости к семье кого-то из своих детей. Он и сказал, что цены на Прочиде значительно ниже, чем на других островах (какие ж они тогда на других ?! ).
А по сравнению с ценами в Апулии, как вам показалось? Я понимаю что времени уже прошло немало...Просто мы несколько лет назад отдыхали на Адриатическом побережье, а в прошлом году пляжились в Тоскане и ездили по Лигурии. И разница была ощутимой.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 21:02:А по сравнению с ценами в Апулии, как вам показалось?
Речь же не об островах идёт, а вообще о неаполитанщине ? По крайней мере, комплекта "пицца+вино" за 5 евро, как в Апулии, я в Неаполе не видел А так - я ем "по ходу" (но не в смысле на ходу), так что особо цены на еду не запоминаю, считаю их неизбежными накладными расходами
Вообще мне в Италии очень не хватает системы испанских menu del dia, позволяющих задёшево и вкусно и поесть, и выпить
savl1 писал(а) 26 апр 2016, 21:08:мне в Италии очень не хватает системы испанских menu del dia
Это потому что для итальянца быстро поесть- кощунство:) зачем тогда сиеста, как не для посиделок с бутылочкой и закусочкой, в тенечке да под лясы с соседями. И пусть весь мир подождет. И туристы тоже:)))
Вольная дочь Тосканы писал(а) 26 апр 2016, 21:20:Это потому что для итальянца быстро поесть- кощунство
Так с menu del dia тоже можно пару часов просидеть, никто не торопит... Тем более, что во многих местах вина (входящего в стоимость) приносят целую бутылку на двоих, а иногда - даже на одного. Какая уж тут скорость... Так что тут дело не в темпе, а в самом алгоритме
Я подозреваю что такие заведения есть и в Италии, но едят в них сами местные. В Риме в самый первый раз мы жили рядом с пьяцца Болонья, это далеко не туристический район, болтаясь по окрестностям гостиницы в обеденное время мы набрели на откровенную такую столовку с бизнес-ланчем, причем там было даже не меню, а все что повар успел приготовить стояло на витрине. В Бергамо в нижнем городе тоже обедали в какой-то крохотной едальне с местными работягами. Меню дня присутствовало, написанное от руки на бумажке, кроме итальянского других языков никто не понимал. Прекрасно пообщались на языке жестов и плотно поели за смешные деньги:) Вот правда такого варианта как замечательные испанские тапас в Италии я не встречала:)
Боюсь, друзья, что мажорная часть моего рассказа кончилась, и дальше речь пойдёт в основном о разочарованиях. И первым из таковых оказались Помпеи, от которых подобной "подлянки" ждать можно было меньше всего . Почему так получилось ? Я, конечно, постараюсь объяснить, никому ничего не доказывая...
Ещё пару месяцев назад, когда я писал "Памяти Сирии", у меня возник вопрос к самому себе: стоит ли, говоря о Пальмире, ставить её рядом с Помпеями (ну или Помпеи рядом с ней, не суть важно) ? В конце концов громкое имя одержало верх, и я упомянул их в одном перечне. А теперь вижу, что напрасно, ибо сравнивать Помпеи с Пальмирой, иорданским Джерашем или знакомой мне, к сожалению, только по фото тунисской Дуггой невозможно. Любоваться Помпеями - всё равно, что любоваться московскими новостройками. Ими можно интересоваться, их можно изучать, но пронять душу они не смогут (не надо путать это с сопереживанием случившейся там трагедии). И если верно, что архитектура - "застывшая в камне музыка", то в Помпеях она тоже застывшая или слишком своеобразная...
Подобные впечатления от Помпей (до сих пор не уверен окончательно в правильности падежного окончания, хотя в инете в основном предлагается именно такой) получились особенно сильными на контрасте с увиденным накануне Пестумом - настоящей феерией, гимном мирозданию, прославляющим его незыблемость и бесконечность. После него помпейские развалины не легли ни на глаз, ни на сердце. Я всю сознательную жизнь хотел увидеть их, но, оказавшись здесь, просто мечтал как можно скорее выбраться отсюда.
Рассказывать что-то о Помпеях просто глупо - столь общеизвестна их история, к тому же я стал далеко (очень-очень-очень далеко) не первым, кто побывал здесь, и всё самое интересное уже было сказано до меня. Поэтому я ограничусь тем, что просто подытожу (правда, тоже в N-й раз) чисто логистические моменты, дополнив таким образом раздел о неаполитанском транспорте.
Доехать в Помпеи очень просто: они находятся примерно посреди самой популярной (по крайней мере, у туристов) линии Неаполь - Сорренто пригородных поездов системы Circumvesuviana, которая с 2012 года принадлежит компании EAV. Расписание доступно на сайте http://www.eavsrl.it/web/sites/default/ ... ento_0.pdf , поезда в среднем ходят примерно каждые полчаса, проезд на сегодня (апрель 2016) стоит 2.60, а время в пути - меньше 40 минут. Электрички часто опаздывают, иногда в пути, а иногда уже с самого начала (когда я ехал в Помпеи, поезд прибыл на станцию "Гарибальди" почти на 15 минут позже, а ведь это была всего 2-я остановка от начала линии).
Иногда пишут, что в поезд лучше садиться (если хочется именно сесть) на конечной станции Porta Nolana во избежание толп на "Гарибальди", которая интегрирована в центральный вокзал Неаполя. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, я дважды садился именно на "Гарибальди" (второй раз - когда ехал в Сорренто), и каждый раз народ, конечно, был, но в конечном счёте все успешно рассаживались. Кстати, этой линией пользуются и многие местные, которые начинают выходить уже на 4-5-й станциях, так что "сидячий фонд" начинает пополняться по ходу движения. Вагончики старенькие, изрисованные, изрядно потрёпанные, туалетов в них не усматривается, но в целом назвать поездку некомфортной я не могу.
Выйдя из поезда на станции Pompei S. Villa Misteri, ошибиться дорогой невозможно: вход в комплекс находится всего в паре минут (а то и меньше) ходьбы, и туда не "зарастает народная тропа". Кстати, на самой же станции можно организовать себе поездку на Везувий - многие именно с неё начинают день, а уже по возвращении двигают в Помпеи. Всю информацию по работе самих Помпей можно посмотреть на их сайте http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp ... zione=6786 , а самую лучшую карту лучше скачать отсюда: http://www.pompeiisites.org/allegati/ca ... 120057.pdf . Билеты в столь статусном месте, естественно, недешёвые - 12 евро (что, впрочем, всё равно и близко не стоит к ценам на барселонские достопримечательности, в которые всё равно все валом валят, так что перспективы для роста здесь ещё немаленькие ).
Ну а сами Помпеи... Во-первых, приличная часть всей территории закрыта на реставрацию. Не скажу, что именно там есть что-то особо интересное (судя по карте сайта), но всё равно - неприятно постоянно утыкаться в перекрытые улицы, особенно после Пестума, где вам "открыты все дороги, все пути". Да и возможностей манёвра значительно меньше: порой от точки А к искомой точке В, расположенных на одной улице недалеко друг от друга, можно попасть только описав приличную зюку по всему близлежащему кварталу... И наиболее часто встречающийся сейчас в Помпеях "экспонат", к сожалению, вот такой:
Во-вторых, уже в самом начале маршрута (а я, как и многие, заходил от ворот Porta Marina вблизи ЖД станции) неприятно поразила искусственная помпезная театральность, созданная огромными новодельными статуями. Я понимаю, что этим хотели как бы создать дополнительную атмосферность этого места, но вышло, на мой взгляд, совершенно обратное - подобным образом современные театральные подмостки похабят интерьеры древних театров и амфитеатров...
Не, ну что это... Только голубых человечков в Помпеях не хватало ... Чтоб дать порезвиться местным "Дали", можно было бы подобрать и другие места...
А тут и вовсе заикой (и это в лучшем случае) можно стать, подняв голову и увидев над собой ТАКОЕ... Ангелочки, блин...
Ну и в-третьих - как я уже говорил, чисто зрелищно развалины не поражают. Я понимаю, что их ценность для историков, археологов и прочих специалистов безгранична и, возможно, не имеет себе равных. Но для нас, обычных посетителей, это перестаёт быть интересным очень быстро. В конце концов, на наш взгляд все эти руины (пусть даже и в хорошем состоянии) мало чем отличаются друг на друга, да и внешне они ничего из себя не представляют, а то, что они сложены из "обычного" (пусть и древнеримского) кирпича делает их ещё более обыденными и даже унылыми. Однотипные типовые постройки, одинаковые типовые улицы, торчащие "карандашики" серых колонн и полуколонн... Здесь нет ни эффектных уличных колоннад, ни красивых арок, ни чего-то ещё, чем хотелось бы полюбоваться, около чего "зависнуть", замерев от восторга. Для дилетантов вроде меня, наверное, примерно так же, выглядели бы остатки поселения 19 или даже начала 20 века, покинутого жителями, к примеру, в результате стихийного бедствия: мы видели что-то подобное в черногорском Старом Баре, но это было, скажу вам, намного более впечатляюще. Да, некоторые из здешних домов стали широко известны благодаря найденным в них артефактам (как, например, статуя фавна, на поверку оказавшаяся чуть ли ни миниатюрной), или сохранившимся напольным мозаикам или настенным росписям, самыми известными из которых являются фривольные рисунки, украшавшие когда-то здешний бордель... Но и это, по большей части, интересно лишь специалистам; я думаю, редкий посетитель Помпей специально отправился бы в какой-нибудь музей, чтобы посмотреть статую того же фавна, будь она выставлена там, а не здесь...
Я, конечно же, немного покажу Помпеи сегодняшние - прежде всего, для тех, кто здесь ещё не был.
Глыбы камней, устилающих улицы - одно из самых сильных впечатлений:
Да и корова хороша:
Одно из самых эффектных из сохранившихся зданий - базилика:
Последний раз редактировалось savl1 05 май 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Остатки "хозяйственно-бытовых" общественных сооружений - термы и термополии, где готовили еду жители домов, не имеющих кухонь:
Найденная кухонная утварь - как говорится, в ассортименте:
Сады дома Октавия Кварциона (Casa di Octavius Quartio) с пролегающим вдоль них декоративным каналом:
Чувствую, что как и с Неаполем, в рассказе о Помпеях получается диссонанс между высказанным выше мнением и "иллюстративным материалом" (простите за нескромность, но сейчас по собственным фото мне Помпеи нравятся намного больше, чем вживую )... Но что делать, естественно, я старался фотографировать и уж, тем паче, подобрать для рассказа наиболее зрелищные уголки. А общее впечатление "на натуре" было именно таким, как я сказал, и с этим фактом уже ничего не поделаешь...
Устали мы от этих Помпей... - подумали мы с собакой, понимающе глянув друг на друга...
Что действительно привлекло моё внимание - это, как обычно, зрелищные сооружения: большой и малый театры и, конечно же, амфитеатр.
Большой театр (Teatro Grande) вместимостью около 5000 зрителей был построен во 2-м - начале 1-го века до н.э. (данные о точном времени расходятся) в греческой традиции - на склоне холма.
Малый театр, или Одеон был рассчитан на 1300 зрителей и использовался для музыкальных концертов и декламации стихов. В те времена он имел крышу, а сцена, включая пол, была отделана мрамором. Интересно, что стены покрывались особым материалом, который обеспечивал в зале прекрасную акустику.
К обоим театрам примыкает "клуатр" - прямоугольный двор, окружённый со всех сторон галереями с колоннами. Это quadriportico, своего рода "фойе" - место, куда зрители выходили во время перерывов в представлении. А сегодня здесь, как видите, голую задницу установили...
Самое величественное из дошедших до нас сооружений Помпей - амфитеатр. Он вмещал около 20000 человек и был предназначен в основном для гладиаторских боёв. Пишут, что он является старейшим среди хорошо сохранившихся амфитеатров Римской империи - так ли это на самом деле, мне судить сложно...
Амфитеатр хорош, и был бы очень хорош, если бы ни одно большое НО: в центре его чаши стоит совершенно идиотская огромная пирамида , которая, естественно, портит весь вид (внутри её какая-то фотоэкспозиция, но это, на мой взгляд, не является смягчающим обстоятельством). Для сравнения скажу, что по сравнению с ней пирамида во дворе Лувра выглядит чуть ли ни эталоном гармонии, красоты и художественного вкуса. Так что панорамного обзора внутреннего пространства амфитеатра, как это было в Поццуоли, мне сделать не удалось. Правда, справедливости ради надо сказать, что если отбросить эту дурацкую конструкцию, сам амфитеатр выглядит очень атмосферно, "правильно". Слава богу, что у здешних "креативщиков" хватило ума не трогать его поросшие травкой трибуны и сохранить хотя бы на них пресловутый "дух древности"...
А как там цвели маки - главный цветок весеннего Средиземноморья... Глядя на них, и глаз радуется, и душа :
Нет-нет, это обманка... То есть ход есть, а входа в него - нет... Не Поццуоли это...
В октябре 1971 года Помпеи "ожили" - в чаше амфитеатра состоялось выступление группы Pink Floyd, к тому времени уже достаточно известной, но ещё не легендарной: вершин мировой славы она достигнет только через 2 года, после выхода знаменитой "Обратной стороны Луны". Собственно, это было даже не выступление, поскольку проходило оно без зрителей, а съёмки фильма, впоследствии неоднократно выпущенного на видео и аудио дисках под названием Live at Pompeii.
Вот как это выглядело:
Ну а "фанаты жанра" могут посмотреть и сам "концерт" (здесь только фрагмент, а полную версию смонтированного на его основе фильма можно без труда скачать на "нашем всём" в самых разных версиях и форматах - http://rutracker.org/forum/tracker.php? ... %20Pompeii ).
Амфитеатр находится на самой окраине города, и отсюда уже виден духовный центр Помпей сегодняшних - святилище-базилика Vergine del Rosario, одно из главных мест поклонения Богородице в Италии.
Честно говоря, к этому времени я уже изрядно устал от Помпей (прежде всего - эмоционально) и возвращаться назад по ним же, пусть даже и по другим улицам, мне совсем не хотелось... Поэтому я вышел из древнего города в город современный на Piazza Anfiteatro и сейчас всё же немного жалею, что увидел ворота Порта Ночера (Porta Nocera) и расположенный рядом одноимённый некрополь - одно из шести кладбищ древних Помпей - только на расстоянии. Как мне кажется сейчас, уже после того, как я посмотрел побольше фото этого места (да, вынужден признать явный и вопиющий просчёт в "предполётной подготовке"...), оно понравилось бы мне больше всего - после театров и амфитеатра, разумеется...
Но что сделано - то сделано, а в тот момент на контрасте с "душными" Помпеями меня очень радовала весёлая цветущая улица, ведущая вдоль территории развалин к станции:
Отчасти соглашусь с вашей точкой зрения. Но только в той части, что не сильно люблю развалины. Поэтому не хочу, например. в Грецию. Ибо там нет ни одного целого дома. (...книгу не читал, но не одобряю (с)). А с Помпеями и подобными комплексами лучше знакомиться в интернет. Или по Дискавери. Безусловно, это только моя точка зрения. Никому её навязываю и на истину не претендую.
ywi писал(а) 30 апр 2016, 15:42: Поэтому не хочу, например. в Грецию. Ибо там нет ни одного целого дома.
Ну да... В Греции действительно, несмотря на некое стереотипное представление (что вполне понятно), впечатляющих и более-менее цельных "развалин" не так уж и много. Дельфы, конечно, прежде всего. Театр в Эпидавре потрясает. Вот исталляций (когда несколько колонн рядом поставили - и типа как храм получился ) - хватает... То же и на Кипре.
За реальными древностями надо в Турцию (из тех стран, что сегодня разумно доступны) ехать . Ещё недавно я Сирию добавлял к ней, но теперь уж какая Сирия...
Уважаемый savl1, спасибо за очередной замечательный отчет! По вашим тропам уже побывали всей семьей в Толедо, Сеговии, Порту и Браге, на очереди Неаполь и окрестности, включая побережье Амальфи. У нас будет 5 полных дней в июне, жить будем в городке Torre del Greco у подножия Везувия, недалеко от ж/д станции Circumvisuviana, с нетерпением жду окончания повествования для составления маршрута! В частности, интересно, как вы добирались до Равелло? Мы вот хотим на пароме из Салерно до Амальфи, а вот дальше?
Нынешние Помпеи основательно испорчены ударной стройкой-реставрацией. Многие фрески и мозаики перенесены в последние годы в Археологический музей Неаполя, половина которого закрыта для посетителей Я бы даже рискнула дать совет не ходить пока в Помпеи, но зная, на сколько в Италии могут растянуться рестраврационные работы, понятно, что совет означает шанс не посетитьПомпеи в пределах своей единственной жизни.
Согласна, что в Помпеях нет величественных и духопросветляющих видов, зато они дают уникальную возможность увидеть жизнь простых древних римлян - от грязного белья и кухни до палат патрициев. Помпеи был заурядным городом, стоит ли спрашивать с него необыкновенного?
А пройтись по северной стене к Via delle Tombe до Villa dei Misteri должен каждый образованный человек Со стены открываются такие видычто понеоле в ушах звучит скрип колесниц. Хотя и виа, и виллу внимание рестовраторов не обошло и не обходит, к сожалению.
я была в помпеях в марте прошлого года. много чего было "закрыто на реставрацию". я поговорила с местными работниками - они говорят, это не всегда реставрация, просто не хватает денег,чтобы расставить везде персонал. рекомендовали приехать в сезон. но летом там ведь страшное пекло, не многие выдержат. вилла мистерий в наш приезд была закрыта на реставрацию. мы все-таки упросили нас пустить и посмотреть. увидели реставраторов, которые из пульверизатора наносили на стены знаменитый помпейский пурпурный цвет. краски в банках стояли тут же. я по-другому представляла себе реставрацию.
Каким бы разочарованием ни стало посещение Помпей, оно не может и сравниться с впечатлением от Сорренто . Он оказался самым обычным попсово-курортным городком, имя которым - легион, абсолютной пустышкой, полной "никакушкой", в котором и посмотреть нечего, и прогуляться так, чтоб и глазу и сердцу было приятно, практически негде. Вы представьте только: в центре города, вытянутого вдоль моря, обычным горожанам отдано (так и хочется написать - пожаловано !) всего 2-3 "окна" длиной примерно от 30 до 60 метров, открытых непосредственно на море. Вся остальная "первая линия" занята территориями отелей и частных вилл... Ну да, есть, конечно, и порт, и гавань, расположенные на "нижнем этаже" (сам Сорренто находится на довольно высоком скалистом обрывистом берегу), но к ним ещё добраться надо непростыми извилистыми путями, а потом ещё назад подняться (справедливости ради отмечу, что от главной городской смотровой, расположенной слева от монастыря св. Франциска, вниз-вверх ходит лифт, но, опять же - платный).
Выбор Сорренто, теперь надо честно признаться, стал тактической ошибкой. Я настолько был уверен в нём, что даже не допускал мысли подвергнуть сомнению его кандидатуру, считая его единственными и безальтернативными "воротами к Амальфитане", по сравнению с которым другая "точка входа" - Салерно - полностью проигрывает. Сейчас я бы поступил с точностью до наоборот, и дальше постараюсь аргументировать это мнение.
А ведь во всём виноват ... нет, на этот раз, конечно, не Чубайс. Своим романтическим ореолом для большинства из нас Сорренто, уверен, обязан прежде всего душещипательному "медляку" Алексея Глызина - тому самому, где "нами склоняется / Поздний вечер в Соренто". Песенка, конечно, коммерчески "правильная", в душу западает, мотив запоминается, слов особо никто не помнит, зато из неё полстраны (если не 90%) узнало о том, что есть где-то за морями такой город с красивым чисто "импортным" именем Сорренто. Да от такого маркетинга любой туристический топ-менеджер или спец по НЛП повесился бы от зависти ! Кстати, если разобраться, и в самой-то песне из романтики - только мелодия, так-то там всё очень плохо: и лето кончается, и с любовью прощаются, да и с погодой очень не очень: "Поздний вечер в Соренто / Нас погодой не балует"... Но главное ведь в песне что ? - музыка (не дай бог в современной русской эстраде начать в тексты вникать !), а музыкой подсадил Лёша Глызин россиян на Сорренто, как на кокаин...
Сами же соррентийцы о некоем товарище Глызине из далёкой холодной Росии и слыхом не слыхивали, для них местным гимном уже более 100 лет является песня Torna a Surriento ("Вернись в Сорренто"), написанная в 1902 году и получившая мировую известность: одних только суперзвёзд, перепевших её, насчитывается более десятка, и среди них - Элвис Пресли, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и даже Муслим Магомаев.
Нет, в целом Сорренто - город как город, только не надо представлять его как нечто особенное, и уж тем паче - культовое . И переплачивать здесь совершенно не за что. До Гагры или Нового Афона советских времён ему как до Луны - не по сервису, конечно, а по живописности. Если б ни море - вообще о нём никто не знал бы, да и море здесь, как я уже сказал, заказано. Если и захочешь с любимой под Луной за ручку по набережной пройти - придётся, как в камере: 30 шагов вперёд, 30 назад, и так - снова и снова...
Мне даже трудно проиллюстрировать свои слова: городских фото у меня получилось крайне мало - просто потому, что почти ничего не цепляло. Больше всего мне понравился лимонный сад L'Agruminato Sorrentino, через который проходила дорога от моего отеля к автостанции. Раньше он был в частной собственности, потом выкуплен городом, а совсем недавно открыт для всех желающих (правда, на ночь он закрывается). Вот это действительно и красиво, и душевно, и ароматно - деревья-то были как раз в самом цвету ! А какие лимоны, какие апельсины (они тоже там росли, правда, в небольшом количестве) ! В общем, настоящее блаженство, рай на земле !
Вообще именно лимон - главный символ всего Соррентийского полуострова. Ведь из него делается лимончелло, а лимончелло здесь - уже не просто символ, не просто брэнд, это бог, король и президент в одном лице, в общем, самый-самый "большой босс", "большЕе" уже просто некуда . Не знаю, можно ли эти края назвать мировой столицей лимончелло, но именно это определение тут приходит на ум постоянно. Даже морская тематика, традиционная для любого прибрежного городка, отходит здесь куда-то на очень задний план - соответствующие сувениры, если захочешь, ещё сильно поискать надо. А вот всё, что связано с синьором-лимоном, встречается чуть ли ни на каждом шагу, прежде всего - сам знаменитый ликёр (кстати, с излишне резкой спиртовой составляющей, на мой взгляд ), мыло и прочая косметика.
Разумеется, на фруктовых прилавках бал правят тоже лимоны:
Честно говоря, не припоминаю, чтоб я раньше видел такие огромные лимоны... Причём те, что на фото, ещё не самые-самые.
Сам Сорренто я, конечно, всё же немного покажу - в основном, прибрежный. Прочие виды в своём подавляющем большинстве просто не заслуживают внимания...
Самая колоритная улочка города ведёт вниз, к гавани Марина Гранде:
Маленькая гавань очень «местная» и совсем не выглядит туристической. Здесь, конечно, есть несколько кафе, да и туристы сюда заглядывают, но в целом она очень напоминает один большой неаполитанский двор, этакую «коммунальную» квартиру, обитатели которой занимаются своими делами, не обращая ни на кого внимания.
Виды отсюда, конечно, несколько иные, ракурс другой, но по сути - всё то же самое:
Немного уличных съёмок – солнце уже почти садится, поэтому всё такое жёлтенькое:
Улица Via de Maio, проходящая по направлению к морю по узкому глубокому ущелью:
Собор Сорренто, посвящённый святым Филиппу и Иакову, оставляет двойственное впечатление. Романский в целом силуэт, ренессансный портал... Всё бы хорошо, но очень уж он новеньким смотрится, слишком хорошо его "подшкурили"... Нет ощущения старины, духа древности (собственно, перестроен он был уже в середине 16 века после нашествия турок, а главный фасад - и вовсе в 1924 году), мимо него можно пройти, просто бросив беглый взгляд без желания подойти поближе.
Изнутри же он... в общем, если не зайдёте - ничего не потеряете, если только вы не фанаты барокко...
Впрочем, одна топовая достопримечательность в Сорренто всё же есть. Это клуатр монастыря св. Франциска (бесплатный, надо отметить!) 14 века, обрамлённый изумительно красивыми галереями :
Прямо напротив отеля было что-то вроде, по-нашему, садового питомника. Ну, знаете, растения в горшках и кадках (угадайте с одного раза, каких было больше всего !), всякий декор и прочие прибамбасы для сада-огорода - в общем, дачники бы оценили. А мне, ни разу не дачнику, больше всего понравились черепашки в небольшом водоёмчике:
А чуть дальше открывается одно из тех 2-3-х узеньких "окон" с морским видом, которые город щедро подарил своим горожанам. Панорамы отсюда не такие красивые, но в вечерних сумерках и утреннем тумане это компенсируется лёгкой загадочностью:
Ну вот... такой Сорренто . Особо повторяться в своих оценках я не буду, а закончу этот раздел тем, почему я считаю, что не он, а Салерно - намного более удобная база для посещения Амальфитанского побережья.
Прежде всего - с точки зрения местной логистики: всё-таки автобус до Амальфи от Салерно идёт 1.15, а от Сорренто - 1.40-1.50. По такой дороге лишние полчаса - очень чувствительно, особенно для тех, кому не удалось сесть (а если Вы пришли за 5-10 минут до отправления, свободных мест в автобусе может и не оказаться, особенно на утренних и вечерних рейсах) или у кого, не дай бог, не всё в порядке с вестибулярным аппаратом. К тому же по пути можно остановиться ещё в одном славном живописном городке - Четаре (туда вообще можно съездить отдельно - всего полчаса от Салерно). Да, при этом в Позитано нужно будет ехать с пересадкой в том же Амальфи, но раз там всё равно выходить, то и особой проблемы в этом нет.
Во-вторых, как город, Салерно, на мой взгляд, не уступает Сорренто и даже в чём-то его превосходит. Я в нём не был, но, "прогулявшись" по его улицам "жёлтым человечком", пришёл к выводу, что в отличие от глянцево-слащаво-попсового Сорренто Салерно - этакий "Неаполь в миниатюре" (а как я понял по предыдущей части рассказа, поклонников у такого стиля достаточно), только в улучшенном исполнении: без негров (на Амальфитане я их вообще не видел), бомжей и куч мусора. А прогуляться вечерком вдоль моря я бы предпочёл именно по набережной Салерно - пусть не слишком затейливой, но действительно "приморской" и не требующей перебежек от одного "окна" к другому. Что до Сорренто, то, на мой взгляд, не побывав там, никто не потеряет абсолютно ничего: подобных городов при желании можно отыскать огромное множество по всей прибрежной Европе, и среди них – и более дешёвых, и более живописных.
Удобен Салерно и общей логистикой. В отличие от Сорренто, «повязанного» на "Везувиане", он находится на линии "Трениталии", что расширяет возможности выездного манёвра. И до Пестума можно быстро доехать - всего за полчаса и за сущие копейки, и до Рима, если кому надо, прямой поезд идёт. Что касается связи с Неаполем, то в части железнодорожного сообщения у обоих городов примерный паритет, но у Салерно есть ещё очень большое преимущество: наличие автобусной линии, причём не одной, а целых трёх ( http://www.sitabus.it/napoli-salerno-orari-autobus/ ). Чем это ценно ? А вот послушайте мою грустную историю .
Поскольку "неаполитанщина", как вы, наверное, уже поняли из предыдущей части рассказа, в целом не пришлась мне по душе (а Амальфитана, как увидите дальше, не намного больше), я особо нигде не задерживался и выполнил всё намеченное практически на день раньше, чем предполагал. Разумеется, тут же встал вопрос, как этот день провести с наибольшей пользой. Естественно, с утра пораньше вернуться в Неаполь - а вот потом ? Явно выраженных "хотелок" у меня не было (если б они были, то с самого начала вошли бы в "обязательную программу"), в качестве немногих "кандидатов" рассматривались Флегрейские поля, подъём в крепость Сант-Эльмо в Неаполе и ещё один римский амфитеатр в Санта-Мария-Капуа-Ветере (второй после Колизея !). "Мозговой штурм" длился часа 2, и если б я не был столь поглощён им, то наверняка услышал бы ехидное хихиканье за своим плечом и вспомнил бы знаменитое библейское "Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом" (Пр.19:21), камня на камне не оставляющей от самоуверенной теории о так называемой "свободной воле". В народе об этом говорят попроще: "Человек предполагает, а Бог располагает", что совсем не меняет общей сути. Так и получилось: предположил я много, а случилось всё совсем иначе...
Когда утром я пришёл на вокзал, то очень быстро выяснилось: никуда я не еду . По крайней мере, до обеда. Поскольку "Везувиана" бастует с раннего утра до часу дня, потом ненадолго приоткрывает "окно", а с 5 вечера вновь начинает классовую борьбу за права трудящихся (говорю это без излишнего сарказма: я намного больше уважаю такую позицию, чем наше "молчание ягнят"). Справедливости ради надо сказать, что забастовка была плановой, маленькая бумажка с сообщением о ней, висевшая над кассой, была недельной давности, но многие ли, положа руку на сердце, приехав куда-то на несколько дней и не обременённые необходимостью срочной покупки обратного билета, выйдя из вагона, сразу же бросаются к кассе за "последними известиями" ?
Конечно, я первым делом кинулся к автобусам. Идёт что-то до Неаполя ? Да, но только до аэропорта. Что с учётом расписания и необходимости потом добираться до центра означало: палочкой-выручалочкой это не является, поскольку все удобные поезда до Капуи и обратно я успешно пропускал мимо... А с ними - и саму Капую с амфитеатром... Ууууу.....
Из отеля я, естественно, уже выписался, максимум, что можно было сделать - это вернуться туда, чтобы оставить вещи и отправиться вновь бродить по улицам Сорренто, откровенно убивая время... Уже потом я понял, как мне повезло, что подобное не повредило хотя бы основной части программы моей поездки, ведь, сложись всё немного иначе, я мог и в сам Сорренто не попасть в назначенный срок, а мог и капитально застрять здесь в ночь перед обратным вылетом... Хотя за Капую всё равно обидно...
Жалею ли я о своём выборе ? С одной стороны, да. Но, с другой, я прекрасно понимаю, что моя ошибка была неизбежной, поскольку она оказалась чисто психологической и фактически была предопределена. Мой взгляд на Сорренто был настолько "замылен" его псевдолегендарным имиджем, этаким романтическим флёром, что я даже мысли не допускал заглянуть за него, чтобы увидеть город таким, каков он есть вне моего представления о нём. Ошибка, надо сказать, вполне распространённая и очень "человеческая": к примеру, мы часто любим не самого человека, а его образ, который сами же и складываем, а потом страдаем от несоответствия надуманного и реального. Ну что ж, пусть этот случай станет мне уроком в будущих путешествиях...
Последний раз редактировалось savl1 06 май 2016, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
<<<<<<<<<<<<<<< =========== АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Я уже говорил, что побережье Амальфи (Сорренто как бы по определению шёл в "комплекте" с ним), в отличие от прочих точек этого маршрута, было моей давнишней "хотелкой". И вот мечта, наконец, сбылась - и что ? А ничего. В самом буквальном смысле - ничего особенного. Скажу больше - разочарование . Сначала я даже написал "полное", но потом это слово всё-таки убрал: справедливости ради надо сказать, что были здесь, конечно, "светлые пятна", приятные моменты, но погоду они, к сожалению, не сделали. И среди мест, где я побывал и о которых буду с ностальгией вспоминать, когда мой туристический век окончится, Амальфитаны не будет точно.
Я часто слышу вопрос: что интереснее и красивее - Чинкве Терре или Амальфитанское побережье ? Теперь, когда я побывал и там, и там, мой ответ будет таков. На Амальфитане живописнее природа: здесь выше горы, скалистее скалы и очень много пиний - знаменитых итальянских сосен, кроны которых, как зонтики, покрывают гористые склоны. Растут здесь и обычные сосны, которые в совокупности со скалистыми берегами и изумрудным цветом воды делают местные пейзажи похожими на побережья Хорватии, Черногории, Майорки, Коста-Бравы.
А вот городки интереснее в Чинкве Терре: и то, как они смотрятся со стороны моря (конечно, прежде всего я имею в виду Вернаццу, Манаролу и Риомаджоре), и то, насколько интересно исследовать их «глубины» и «недра». Единственный город Амальфитанского побережья (из тех, где я побывал), который может сравниться с ними - это Равелло. Амальфи сам по себе вообще никакой, если бы ни собор - сюда и вовсе можно было бы не приезжать. Ну а Позитано - конечно, он красивый, но без "изюминки", без обаяния, от него быстро устаёшь, и восторг первых 5-10 минут скоро сменяется ощущением монотонности. Впрочем, о каждом городе Амальфитаны я ещё расскажу подробно и с "картинками".
*********************
Основное средство перемещения между "городами и весями" Амальфитанского побережья - автобус (правда, летом ещё открывается морская навигация). Надо учитывать, что единого сквозного маршрута по всему побережью нет: одна линия соединяет Сорренто и Амальфи, другая - Амальфи и Салерно, а третья, более локальная, проходит между Амальфи и Равелло. Существуют и другие маршруты, но они либо совсем местные, либо, наоборот, дальние: например, до Неаполя или даже до Бари - их полный перечень представлен на сайте http://www.sitasudtrasporti.it/orari (для удобства навигации вверху лучше сразу выбрать регион CAMPANIA-SALERNO). Расписания можно посмотреть отсюда же, щёлкнув знакомый значок PDF под нужной линией.
В принципе, все основные амальфитанские маршруты можно посмотреть и на другой странице - http://www.sitabus.it/en/amalfi-cost-connections/ . По идее, они должны совпадать, поскольку оба являются официальными сайтами компании SITA (SITA sud – её, если можно так выразиться, "южное" подразделение). Можно "копнуть" ещё глубже и привести более глубокую детализацию с последнего сайта:
(я специально не привожу адреса страничек самих расписаний, поскольку не исключаю, что их точные названия могут меняться при их сезонной смене, а вот ссылки на них на приведённых выше сайтах наверняка остаются без изменений).
Что касается автобусных билетов, то они могут быть либо разовыми - для проезда "от и до", либо "дневными" (в смысле - на целый день). В Сорренто они продаются прямо рядом с остановкой автобуса - на небольшой открытой "стойке". Если вы планируете ехать в Амальфи с посещением Равелло, то выгода дневного билета ценой 8 евро очевидна (он действителен на обеих линиях). В остальных же случаях надо просто соотносить его стоимость с общей суммой за те маршруты, которые вы запланировали. Например, если вы просто хотите съездить из Сорренто в Позитано, лучше купить 2 разовых билета, которые в сумме обойдутся около 5.5 евро. Билеты компостируются в самом автобусе, причём "дневной" - только один раз (при первой поездке), потом его просто показывают водителю.
Гоняют "басисты" (в смысле водители басов, то есть автобусов) по кривым амальфитанским дорогам по-чёрному . Я постоянно вспоминал старый анекдот ещё из моего детства: как поспорили в очередной раз русский, немец и поляк (вариантов последних двух национальностей было несколько) о том, кто быстрее проедет по сложной трассе. Ну и смысл сводился к тому, как русский, в отличие от прочих осторожных коллег, поддав газу, с понятно каким криком плавно вписывался в поворот . Так примерно и здесь, только вместо крика на "слепых" виражах автобусы гудят, предупреждая "ту сторону".
Повторюсь: дорога очень непростая, тем, у кого есть хоть малейшие проблемы с укачиванием, я искренне не завидую . Но красивая, а чтоб всю эту красоту лицезреть, садиться нужно (что, в общем, по карте очевидно) с правой стороны автобуса при поездке в направлении Сорренто-Позитано-Амальфи и далее и, соответственно, с левой в другом направлении. На линии Амальфи-Равелло таковых предпочтений, на мой взгляд, нет вообще, ну если только чтоб панораму Атрани увидеть, лучше сесть справа (или слева на обратном пути).
Конечно, из автобуса можно только увидеть ландшафтные красоты Амальфитанского побережья, а чтобы ими полноценно любоваться, надо ехать на машине и останавливаться на мирадорах- "карманах", расположенных, как обычно, в наиболее живописных местах. Хотя здешние дороги совсем не для новичков, тут нужно быть водителем либо опытным, либо "без комплексов" - хотя бы для того, чтоб понять, как правильно разъехаться с огромными автобусами и где перед ними останавливаться, пока те вписываются в поворот.
Ну а поскольку я перемещался на автобусах (корабельная навигация вокруг полуострова ещё не была открыта), хороших фотографий побережья мне сделать не удалось. Конечно, кое-что я снимал из окна во время движения, иногда такие фото выходят даже на удивление удачными (такие у меня получились в Марокко), но на этот раз постоянные виражи и растительность вдоль трассы оставили мне очень мало шансов... Тем не менее, несколько относительно неплохих (для таких условий) фото я всё-таки рискну выложить - исключительно для общего представления:
А вот как раз вид на Атрани. Он, честно говоря, оказался очень пресным и невыразительным , и желание сходить туда (а он расположен совсем рядом с Амальфи, можно даже сказать, что один городок переходит в другой) у меня пропало.
Последний раз редактировалось savl1 06 май 2016, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря, я даже не знаю, что и как говорить о Позитано. С одной стороны, вживую он не произвёл особого впечатления: ну да, ярко, празднично, пляжно, туристично-феерично, но как-то пресновато, как-то не взяло за душу, не возникло желания пожить здесь... А с другой - на фото он получился реально красиво, смотришь - и прям приехать хочется. Где тут истина ? Думаю, всё же та, что воспринималась истиной там и тогда, "на натуре". Сейчас-то, из Москвы, любое место раем кажется, если там есть тепло и солнце, море и пальмы (ну или сосны) .
Да и стоит ли много говорить ? Позитано - это, прежде всего, "картинка", это вечное обаяние приморского городка с синим морем, голубым небом и зелёной флорой:
Самым большим удивлением для меня стало не количество народа на пляже - в конце концов, чем их Позитано хуже нашего Сочи ?! - а то, что некоторые уже пытались купаться ! И не просто пытались - щупали воду кончиком мизинца левой ноги - а реально купались и не особо стремились выбежать на берег. Возможно, это был ежедневный "моцион" местных моржей, но, как бы то ни было, на вопрос "можно ли купаться в Италии в начале апреля ?" я теперь буду давать утвердительный ответ .
Ну вот, я сам настолько поддался ласковым (день-то какой стоял !) чарам Позитано, что совсем забыл сказать о важном организационном моменте. Дело в том, что Позитано - единственный город на Амальфитане, где есть целых 2 обозначенных в расписании автобусных остановки (и это не считая ещё 3-4-х "для местных"): Ch. Nuova и Sponda. Изначально я не обратил на это внимания, а как дело дошло до дела - призадумался. Можно, конечно, было и спросить, да только что именно ? Какая остановка ближе к историческому центру ? Да какой в Позитано исторический центр, откуда... К морю ? Ну море морем, но я ж сюда не только ради моря приехал... В общем, не буду слишком углубляться в дебри этого вопроса и сразу дам "досрочный ответ": выходить надо на Спонде - если вы хотите увидеть "традиционный" Позитано, тот самый, ради которого сюда в основном и едут. От остановки надо пройти немного - метров 20 - назад и начать спускаться по ближайшей улочке, уходящей немного влево. Ну а дальше - куда ноги выведут (ноги, понятно, умные, они вниз поведут !).
А вообще самым хорошим вариантом было бы выйти совсем раньше - там, где автобус огибает природную "чашу", в которой и расположен Позитано: оттуда открываются красивые панорамы побережья и самого города "сверху-вниз". Проблема в том, что если вы едете впервые, определить, где именно выходить, очень сложно. Но даже если сделать это "правильно" (хотя "правильных" вариантов там больше одного), потом придётся либо немало прошагать пешком вдоль маршрута того же автобуса, либо начать вслепую спускаться по одной из многочисленных дорожек-лесенок, рискуя в один прекрасный момент оказаться перед закрытыми воротами частного владения .
Я пытался сфотографировать эти виды из автобуса, но результат получился абсолютно недостойным внимания. Вот единственное стоящее фото, фрагментарно открывающее панораму города через узкую "створку" между домами, сделанное в тот момент, когда автобус притормозил, в очередной раз разъезжаясь с кем-то:
Ну а теперь вновь вернёмся в Позитано. Если бы мне пришлось максимально кратко охарактеризовать его, я бы ответил так: море, горы и керамика. Последняя здесь везде, и даже сам "король Амальфитаны" лимончелло уступает ей в популярности. Судите сами:
Горы... они хоть и находятся на заднем плане, именно им Позитано обязан своей живописностью, не просто раскинувшись у их "ног", но и умудрившись вскарабкаться на склоны, практически "забраться им на шею". Красиво, что тут говорить...
Последний раз редактировалось savl1 06 май 2016, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Но никакие горы не сделали бы Позитано знаменитым, если бы в нём не было моря (тогда, кстати, и керамики столько наверняка не было бы). Море здесь изумительное, "правильного" сине-изумрудного оттенка, как раз того, что называют цветом морской волны. И морские пейзажи в сочетании с горами, скалами и соснами придают здешнему побережью почти полное сходство с берегами Адриатики:
Изнутри Позитано, если "вычесть" из него горы и море, особого впечатления не произвёл . Да, местами (именно таковые я приведу на фото ниже) вполне симпатичный, иногда - обаятельный, но в целом не слишком интересный, не цепляющий, из которого можно легко и без сожаления уйти, не оставив здесь часть своей души... И это не упрёк местным жителям, они-то как раз сделали всё, украсив собственные домики и улочки усердно и творчески .
Главными украшениями частенько являются витрины и вывески магазинчиков и лавочек, которые туристы честно и старательно рассматривают:
Традиционные морские сувенирчики, отсутствие которых так бросалось в глаза в Сорренто:
И, конечно же, лимончелло, хоть и не в таком количестве, как в Сорренто:
Это уже очень концептуально... Видимо, примерно так: если дельфин и русалка - не пара, то уж про русала и русалку этого точно не скажешь...
Для кого-то туристы - это жизнь, это доход, это, цинично выражаясь, ходячие кошельки, а кому-то на них совершенно наплевать... лишь бы не беспокоили...
Замечательный Позитано! Устав от созерцания остатков царской, республиканской и имперской истории великого Рима, так здорово просто понежиться на еще ласковом солнышке, наблюдая за красивым морем, праздно шатающимися туристами, рассматривая нехитрый ассортимент приморских сувенирных лавчонок!! Ах!!! И пусть весь мир подождет......!!
Ну вот теперь пробежавшись с вами по Амальфитанскому побережью (пусть еще и не полностью выложенному) я теперь удовлетворена и чувства, что мы что-то упустили больше нет. И да, сама дорога представляет больший интерес, чем сами городки, проезжая которые не было желания затормозить. А вот карманы мы по возможности не пропускали ни одного. Какое счастье, что мы не сделали дурацкий крюк ради Сорренто, а ведь хотели.
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
savl1 писал(а) 05 май 2016, 18:26:Позитано. С одной стороны, вживую он не произвёл особого впечатления: ну да, ярко, празднично, пляжно, туристично-феерично, но как-то пресновато, как-то не взяло за душу, не возникло желания пожить здесь...
ППКС всеми лапами и ушами.
"Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик" Без бомб, разумеется, без бомб
При первом взгляде с дороги - восторг в груди, начальные часы бродишь по городку в умилении, а потом возникает вопрос: "А дальше что?". Заночевать можно, потягивая розе на террасе с закатом на закуску, по магазинам послоняться, купив очередные ненужные вещи. Ну а дальше-то что?
О, случайно наткнулась на отчет одного из моих любимых авторов!! Теперь ясно, как я проведу оставшиеся два дня выходных Как я люблю Вас читать, мысленно вступая в ожесточенный спор и защищая свою любимую Италию. Кстати, в будущем у меня поездка по Вашим любимым местам Испании - хочу для себя понять, что там есть такого, что Вам больше по душе, чем в Италии.
И да, я снова напишу (уже где-то писала Вам), что все не туда Вы отправляетесь по Италии. С Вашей любовью к древним каменным городам Вам надо в Тоскану - Сиену, Вольтеру, Питильяно, Сорано, Сан-Джиминьяно... На Ваша правда - в апреле там можно "попасть" с погодой.
