Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
В.А. писал(а) 19 апр 2016, 11:20:Мы выдохлись к концу второго дня и поехали на Флегрейские поля.
Я до них так и не добрался, хотя мысль была. У меня вообще интересно получилось - не знаю, войдёт ли этот эпизод в рассказ: поскольку поездка особо не "шла" (а на Амальфитане это выразилось ещё сильнее), то я закончил "программу" досрочно, и у меня неожиданно появился практически целый лишний день. Накануне вечером я часа 2 занимался мозговым штурмом, как его использовать, думал и про Флегреи, но в конечном счёте остановился на амфитеатре в Капуе. А утром пришёл на вокзал Сорренто, чтобы отбыть в Неаполь, а там - бац - забастовка "Везувианы" до обеда . Так что я оказался в Неполе только часам к 3-м, о Капуе уже и речи не шло, да и на на Флегрейские поля мотивации не хватило, тем более пасмурнело, к вечеру дожди обещали...
Да, мы провели день с удовольствием. Но Флегрейские поля требуют подготовки, хотя бы минимальной… Мы же только слышали о вулкане Сольфатара, куда и направились. А уже там купили альбом «Флегрейские поля», который начинался планом и перечнем достопримечательностей. Сольфатара впечатляет – «живая» горячая земля под ногами, бьющие под высоким давлением струи пара, «кипящая» грязь фумаролы. В Поццуоли с удовольствием побродили по городку и античному амфитеатру Флавия, заглянули на раскопки Святилища Сераписа… В Байе нас ждал облом – средневековый замок закрывался на обеденный двухчасовой перерыв… В замке находится музей Флегрейских полей, а в море – археологический парк, где можно прогуляться на посудине с прозрачным дном и увидеть остатки античного города (так пишут). В береговом обрыве в районе Байи, если оглянуться с пирса, видны остатки древних построек – арки, своды, комнаты… Заглянули на озеро Аверно, чтобы посмотреть, как выглядит вход в ад по Вергилию:) Со дна озера действительно периодически поднимаются крупные пузыри – это кратер потухшего вулкана. Вдоль озера мощеная дорожка, ресторанчик, большое количество птиц, развалины храма Аполлона. Хотели подняться на самый мыс Мизено, но дороги оказались закрытыми. Очень прилично пообедали в Мизено на самом берегу с видом на остров Прочида и поехали на смотровую площадку в местечки Монте-ди-Прочида. Гора оказалась высокой, и виды открывались замечательные. До озера Фузаро добрались в сумерках, а в знаменитые Кумы уже и не успели. На островке озера Фузаро находится охотничий домик Ванвителли – королевская охотничья резиденция. Правда это уже барочный 18 век… А в Кумах находится археологическая зона и грот Кумской сивиллы, которую Микеланджело изобразил на плафоне Сикстинской капеллы – здесь, в Кумах, была греческая колония. Надеюсь, я Вас заинтересовала:)
Какой всё же разительный контраст между непривлекательностью самого Неаполя и звучными, можно сказать, поэтическими названиями его районов и пригородов ! Позилиппо, Партенопе, Поццуоли... До Позилиппо я так и не добрался (хотя сначала планировал это сделать), по Виа Партенопе (та, что идёт вдоль набережной в направлении Крепости Яйца) прошёлся, а вот в Поццуоли (Pozzuoli) приехал специально - главным образом, ради древнеримского амфитеатра Флавия - третьего по величине в Италии после римского Колизея и арены в Капуе.
До Поццуоли, который находится сравнительно недалеко к западу от Неаполя, можно доехать двумя способами: на метро 2-й линии и на пригородном поезде Cumana ( http://www.eavsrl.it/web/sites/default/ ... Cumana.pdf ). Главная разница состоит в том, что метро идёт от центрального вокзала с площади Гарибальди, а электрички - от станции "Монтесанто", до которой, если вы не обитаетесь где-то поблизости, ещё добраться надо (и, разумеется, не бесплатно).
Поскольку Поццуоли расположен за пределами городской черты Неаполя, обычные билеты, о которых я писал в самом начале, здесь не годятся: надо купить специальный билет именно до Поццуоли, который стоит 2 евро. Сделать это можно в "табачных" киосках, а выглядят они как обычные бумажные чеки, только пошире и подлиннее. Их тоже перед поездкой надо прокомпостировать в валидаторах "Трениталии", хотя по их внешнему виду кажется, что для этой процедуры они приспособлены меньше всего. Но ничего, «пробиваются»… Поезд (который метро) идёт до конца (Поццуоли - конечная станция) минут 40-45, ни шатко, ни валко, порой "застревая" на станциях минут по 5-6. Для сравнения: электричка «Куманы» едет около 22 минут, но, повторюсь, только от «Монтесанто», так что если стартовать от площади Гарибальди, по времени в итоге получится примерно так на так.
Амфитеатр Флавия был построен в середине первого века, как считается - теми же архитекторами, что возводили Колизей в Риме. Он вмещал 40000 зрителей, которые размещались на трёх вертикальных ярусах, при этом он имел прекрасно продуманную систему ворот, проходов и лестниц, благодаря которой можно было быстро и удобно пройти к любому месту, а по завершении мероприятия так же легко выйти наружу.
Посетить амфитеатр очень просто. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от конечной станции метро Pozzuoli и открыт каждый день, кроме вторника ( http://www.campaniartecard.it/IT/site.cfm?id=11 , http://www.pozzuolionline.com/index.php ... 53&lang=it ). А стоимость билета составляет 4 евро, что для аттракции такого уровня можно считать чистыми копейками. При этом привычные по многим местам толпы туристов здесь отсутствуют в принципе - ну об этом я ещё скажу дальше...
Перед входом в сам амфитеатр для пущего колорита на земле в художественном беспорядке разбросаны археологические находки: колонны, их капители, каменные блоки и прочие архитектурные детали, которые когда-то, как считается, украшали наружный фасад и верхние галереи:
Все блоки являются гладкими, а вот на стенке одного из них обнаружился простенький рельеф. Что это ? Кувшин ? Или что-то ещё ?
Отдельно выставлены огромные горшки, что это, откуда и имеют ли они отношение к амфитеатру - не знаю...
Я выхожу на арену впечатляющих размеров (72 на 42 метра "чистыми") и замираю от восхищения. Во-первых, я стою здесь совсем один, я - единственный участник "шоу", я и зритель, и "актёр" в одном лице - часто ли нам доводится оказываться единственными посетителями столь монументальных сооружений ? Правда, молоденькая служительница ненавязчиво сопровождает меня - но на очень большом отдалении и почти незаметно, а вскоре, видимо, поверив в мою благонадёжность, и вовсе притыкается куда-то в тенистом уголке, погрузившись в полном соответствии с современным "трендом" в свой мобильник. Когда-то я уже лежал в одиночку на травке на заросших трибунах театра в Губбио, но одно дело - небольшой театр, и совсем другое - гигантская арена...
Ну а во-вторых, амфитеатр Поццуоли совершенно "настоящий", "всамделишный", не испорченный излишней реконструкцией, а главное - дурацкими концертными трибунами, "убившими" столько подобных сооружений в Европе... Он именно таков, каков и должна быть арена с 2000-летней историей: с полуразрушенными, но всё ещё хорошо заметными рядами-трибунами, поросшими травой. В общем, "погружение" полное, за аутентичность, колорит и сохранность "духа древности" амфитеатр получает полный зачёт, тут даже говорить не о чем... Супер !
Я спускаюсь в "недра" амфитеатра, и тут меня ждёт новый сюрприз. Такого я ещё не видел нигде - ни в Арле с Нимом, ни в тунисском Эль-Джеме, ни в турецком Сиде, ни в сирийской Босре, ни в испанской Италике близ Севильи... Недаром везде пишут, что ни в одном из амфитеатров древности так прекрасно не сохранились внутренние переходы и подземные помещения, как в Поццуоли. Здесь создаётся полное впечатление, что всё это было построено совсем недавно и использовалось чуть ли ни до последнего времени, а колонны и прочий "реквизит" положили сюда просто для создания антуража (ну это, в общем-то, так и есть). По подземной галерее можно обогнуть всю арену и не найти при этом (ну если не очень занудствовать) не только следов разрушений, но и каких-либо серьёзных повреждений - хоть сейчас делай здесь лёгкий косметический ремонт силами небольшой артели подмосковных "дачных" гастарбайтеров - и смело можно запускать сюда тигров и гладиаторов . Одним словом, совершенно замечательное место, которым можно долго любоваться, вытаращив глаза и раскрыв рот. И опять же - совершенно в одиночку, без толп, без криков, без фейерверка фотовспышек...
Сначала - главный тоннель:
И боковые корридоры:
Очень интересно было обойти амфитеатр по периметру снаружи. К сожалению, панорамный обзор здесь невозможен в принципе: во-первых, по причине близко подступающей ограды, во-вторых, из-за густой «лесополосы». Вот максимум, что удалось увидеть из-за пределов комплекса:
А вот «деталировкой», фрагментами можно любоваться сколько угодно. Конечно, сохранность здесь уже далеко не та, что в недрах, но всё понятно, а остальное уже дело воображения (тем более, что инженерное образование не «пропьёшь»…).
Какая моща (понимаю, что сказано не очень по-русски, но ведь моща же !) чувствуется в этих опорах !
На море чаек особо не видно. А вот древние руины их привлекают, совсем как меня .
Другое интересное место в Поццуоли - развалины античного рынка, известные как Храм Сераписа (Tempio di Serapide) из-за того, что на его территории была найдена статуя этого египетского бога (сейчас она хранится в Национальном археологическом музее Неаполя). Располагавшийся здесь, близ порта, продовольственный рынок в 1-3 веках считался одним из крупнейших на побережье южной Италии. На его территории находился и храм, в котором были собраны скульптуры разных богов (поскольку рынок был интернациональным, то и "команда" оберегавших его божеств тоже представляла собой этакую "сборную мира"), в том числе и Сераписа.
Если идти "сверху", от амфитеатра, то "храм" впервые открывается с высоты дорожной развязки:
Руины очень живописные, и с разных сторон смотрятся по-своему красиво. Вроде, по сути и одно и то же, а вот... всё равно немного по-разному, но - неизменно красиво . Любители античных развалин, думаю, поймут меня .
*********************
Как я уже сказал, рынок находился около порта, который существует и сегодня - конечно, уже в другом виде. Порт Поццуоли - порт "малых форм", особо больших кораблей здесь нет, а яхт и рыбацких катеров и корабликов - сколько угодно.
А вот рыбаки раскладывают для продажи только что привезённый из моря улов. Я поймал себя на том, что, вспоминая марокканскую Эсуэйру, где я был ровно год назад, смотрю во все стороны в поисках чаек - обычно они всегда слетаются на запах пойманной рыбы. Но неаполитанские чайки почему-то не спешили на потенциальный завтрак...
Кстати, только что подумал - а почему в самом Неаполе нет чаек ? Я помню, в центре Порту их можно было встретить чуть ли ни на каждой крыше и не заметить их было невозможно, а ведь Порту стоит от моря довольно далеко - километрах в 5-6. А Неаполь - на самом берегу. А чаек, тем не менее, здесь почему-то нет (те, на стене амфитеатра, оказались чуть ли ни единственными). Загадка ?..
Где-то здесь, возможно, как раз у той пристани, по которой я иду, 2000 лет назад сошёл с корабля на землю апостол Павел, направляющийся в Рим после кораблекрушения близ Мальты: "...прибыли на второй день в Путеол, нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней" (Деян 28:13-14). Упомянутые в "Деяниях" Путеолы - это и есть сегодняшний Поццуоли - так город назывался во времена римского правления.
Какая-то совсем маленькая и мелкая гавань в стороне от главной набережной, этакий "лягушатник"...
За пределами порта Поццуоли - городок приятный, но особых красот в нём нет, так что пробыл я здесь даже меньше, чем предполагал.
Почти всю дорогу по Поццуоли меня сопровождал аромат цветущих апельсинов, а ветви деревьев были просто усыпаны оранжевыми шариками...
При желании пребывание в Поццуоли можно растянуть и на день. Во-первых, из-за расположенных на его окраине Флегрейских "огненных" полей (Campi Flegrei) с кратером дремлющего, но дремлющего подозрительно активно вулкана Сольфатара. А во-вторых, в Поццуоли есть и другие археологические сайты, хотя и не столь эффектные, как амфитеатр Флавия и "Храм Сераписа": римский некрополь, руины храма Нептуна и стадиона ( http://www.pozzuolitourism.com ).
А ещё есть мнение, что "Увидеть Неаполь и умереть", игра слов или ошибка в понимании латинского "Videre Napoli et Mori". Увидеть Неаполь и Мори (деревня рядом с Неаполем).
Отчёт хороший, только не согласен с автором о Неаполе. Не согласен. В Риме даже знать не знают, что такое кафе ноччьола. На нижней Декумани, в сторону собора Святого Януария, после памятника Нилу и "храма Марадоны", есть маленькая кафешка, где делают лучший кафе ноччьола. Неаполь - город королей, ничем не уступающий Риму. Просто в Риме все чистенько, опрятненько, дорого, все расчищено вокруг, а в Неаполе уникальное здание-пиццерия-кафе-ещё одно уникальное здание-опять пиццерия-магазины-жилые дома-кафе. Все плотно, понапихали одно на другое. Развитие Неаполя пошло так, но в величии этот город ничем не уступает Риму.
Ipad002, +100 Я бы исключила Неаполь из городов-однодневок, каким он у многих получается. Остановившись в нем на длительный срок, открываешь Неаполь совсем с другой стороны. А находящиеся рядом интересные места и городки позволяют сделать поездку очень разнообразной.
savl1, замечательный отчет! Информативный, душевный, - утащила в закладки. Как вот зреет уверенность, что новая запланированная поездка будет именно по Вашему маршруту. Жду продолжения.
В.А. писал(а) 19 апр 2016, 14:44:Была надежда прочитать интересный отчет о Флегрейских полях...
У Г. Мортона почитайте - занятно описано
Наверное во времена Мортона не было этой ужасной хаотичной застройки и мусора, которым загадили все предместья Неаполя. Не впечатлили Поля, да и попахивают.
В окрестностях Неаполя 24 вулкана подозрительно дремлют. Последний "родился" всего 400 лет назад. Когда-нибудь обязательно бабахнет и мало не покажется не только Западной, но и Восточной Европе, а также Ближнему Востоку. Так говорит "Нэшнл Джиогрэфик"
С Вашим мнением по поводу 7 евро за капеллу Сансеверино совершенно согласна - цена неадекватная. Хотя я там свой кайф словила, но невозможноть сделать фото расстраивает. В Археологический музей (один из лучших мире, ИМХО) цена билета всего 8 евро. Но в наш визит год назад половина музея была закрыта, о чем никто не удосужился предупредить. Жаль, что неаполь достался неаполитанцам
Сколь тщательно ни готовься к путешествию, в реальности неизбежно появляются сюрпризы - иногда приятные, иногда не очень... Вот кто бы мог ожидать ещё неделю назад, что самые большие разочарования принесут, казалось бы, несомненные "хиты" - Амальфитанское побережье и Помпеи ? И кто бы мог подумать, что сравнительно скромный по своей популярности Пестум (выражение «широко известный в узких кругах» - это как раз про него, несмотря на то, что Пестум, хоть и в совокупности с некоторыми другими сайтами, занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), который, признаюсь, был первым кандидатом "на вылет" в случае чего, станет главным открытием этой поездки и подарит самые восторженные, яркие и позитивные впечатления ?
Да, место Пестума в моём маршруте было неоднозначным. Может быть, потому, что нечто подобное я уже видел - в Агридженто на Сицилии - и особого удовольствия там не получил. С другой стороны, именно потому чертовски интересно было сравнить эти "сайты" практически идентичного "формата": 3 древнегреческих храма посреди прочих второстепенных развалин. Но этот интерес был каким-то... малоактивным, что ли, и если б в неаполитанских окрестностях обнаружилось что-то, что неудержимо "позвало" меня, пожертвовал бы я именно Пестумом.
Как хорошо, что на такие случаи у нас есть ангелы-хранители, которые всегда лучше нас знают, что нам нужнее и направляют нас к этому !
Пестум произвёл колоссальное впечатление ! Он легко и непринуждённо "положил на лопатки" не только храмы Агридженто, но и хвалёные Помпеи, которые я посетил на следующий день. Недаром ещё Гете сказал, что "Пестум - самое сильное, впечатление, которое я, во всей его полноте, увезу с собой на север". Сколько раз, бродя по унылым развалинам Помпей, я вспоминал весёлую и душевную атмосферу Пестума ! Справедливости ради надо сказать, что не я один недооценил его великолепие. Даже столь искушённый и опытный путешественник, как Г. Мортон (себя-то я и близко не могу поставить с ним) писал, что "описания Пестума, и даже фотографии, не подготовили меня к действительности. Размер, мощь и удивительная сохранность строений несказанно меня поразили". Ни убавить, ни прибавить…
Что касается сравнения Пестума и Агридженто, то моё мнение тоже не оказалось исключением: "Средний храм, пожалуй, можно предпочесть всему, что я видел в Сицилии" (Гёте); "На месте древнего Пестума стоят греческие храмы более великолепные, чем греческие храмы, оставшиеся в Сицилии" (П. Муратов, "Образы Италии"); "Лучшая группа дорических храмов и самая живописная реликвия Великой Греции в Италии" (Г. Мортон). Повторюсь: если Долина храмов в Агридженто в своё время оказалась одним из самых больших разочарований во всех моих поездках, то Пестум, наоборот, стал одним из самых больших открытий. Но не будем так уж сильно забегать вперёд, а в завершение темы Сицилии скажу, что если уж сравнивать Пестум, то не с Агридженто, а с Седжестой. Но там только один храм, а здесь целых три, да и антураж какой…
Пестум был греческой колонией, носящей красивое имя Посейдония, основанной в конце 7 века до н. э. сибаритами - жителями расположенного неподалёку Сибариса (этот регион известен ещё и как Великая Греция). Через несколько столетий он оказался во власти римлян, давших ему новое имя - Paestum, которое сохранилось до нашего времени и сегодня красуется на маленькой станции железной дороги "Трениталии", позволяющей легко доехать сюда хоть из Неаполя (около 1.15-1.20 в пути и всего за 5.90), хоть из других мест:
От станции отходит небольшая "деревенская" (хоть и заасфальтированная дорога), ведущая прямо к Долине храмов - пешком по ней идти минут 10 до, как говорится, "пока не упрётесь". А упрётесь вы в другую дорогу - уже чисто пешеходную и абсолютно базарную - во всех, включая самые негативные, смыслах этого слова. Если уж ещё при Г. Мортоне здесь "выстроились в ряд лавки, обвешанные гирляндами кастрюль, открыток и всеми видами ужасных садовых гномов и нимф", то что говорить про наши предприимчивые времена... Разве что ассортимент товаров заметно изменился, но не сама суть.
Но как же и здесь цвели апельсины, какой же аромат...
Оказавшись здесь (кстати, на "перекрёстке" чуть в сторонке есть колонка с питьевой водой), не совсем понятно, куда идти дальше. Из указателей есть только стрелка направо на "информэйшн", который далеко не всем нужен (многие путешественники ещё до поездки имеют больше материалов, чем можно найти в любом инфоцентре, причём зачастую лучшего качества). А вот где брать билеты – не ясно, если наверняка этого не знать. Так вот идиотизм ситуации в том, что сначала надо пойти направо, чтобы купить билеты, а потом - налево, где находится вход на территорию комплекса. Подозреваю, что всё это - ради того, чтоб каждый приехавший сюда охватил как можно большую часть местного базара...
Впрочем, все эти неудобства и маразматичности забываются сразу, как только вы попадаете внутрь и оказываетесь перед первыми двумя храмами. Зрелище, скажу я вам, потрясающее !
Самый старый из здешних храмов, датируемый примерно 550-м годом до н.э., был посвящён греческой богине плодородия Гере. Археологи 18 века сочли его римской базиликой, и хотя позже ошибка была выявлена, это название так и сохранилось за храмом до сих пор.
Рядом с "базиликой" находится самый "молодой" (хотя при этом он "всего лишь" на несколько лет старше Парфенона, будучи построенным около 460-450 года до н.э.) и лучше всех прочих сохранившийся храм, тоже посвящённый Гере (а не Нептуну или Аполлону, как считали изначально) - так называемый "Второй храм Геры". Это самое красивое и величественное сооружение в Пестуме, которое обязательно (при всей условности этого слова) надо обойти со всех сторон, чтобы в полной мере оценить его.
Словами трудно передать это величие и великолепие - возможно, потому ни я, ни большинство ещё более умудрённых опытом людей так и не смогли заранее в полной мере предвосхитить зрелище этих "поседевших" за много столетий (а если буквально - пожелтевших; очень красочно выразился по этому поводу П. Муратов: "Время придало им густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца") гигантов. Схожее чувство возникает, когда оказываешься перед египетскими пирамидами и сразу "нутром" понимаешь всю суть известной поговорки, гласящей, что "всё в мире боится времени, а время боится пирамид". Храмы Пестума, конечно, не пирамиды, но и при их виде хочется преклонить колени, понимая, что ты стоишь не только перед рукотворными творениями, а находишься перед лицом безмерности мироздания...
В облике храмов Пестума ещё нет лёгкости и воздушности. Они массивны, тяжелы и приземисты - такое ощущение, что они выросли, как грибы, из самой земли, они намного ближе к знаменитым египетским храмам Луксора и Карнака, чем к классической архитектуре Греции. Но именно это и придаёт им величие и ощущение незыблемости, в конечном счёте - вечности. Сегодня они представляются инопланетными созданиями, каким-то чудом оказавшимися на суетной земле, но сохранившими за прошедшие тысячелетия свою суть и своё достоинство и наблюдающими за всеми нами отстранённо и даже снисходительно – а заслуживаем ли мы, если будем честны, иного ?
Своей сохранностью здешние храмы обязаны стечению многих исторических факторов. Во-первых, во время Пунических войн Пестум проявил лояльность Риму, тогда как "многие другие города Великой Греции поддержали Ганнибала. Пестум даже снял золотые сосуды со своих алтарей и отослал их в Рим в качестве контрибуции на военные нужды" (П. Муратов). Во-вторых, Пестум расположен в довольно стабильном в сейсмическом плане месте, и не был подвержен разрушительным землетрясениям. В-третьих, он находился в стороне от основных дорог, по которым проходили армии завоевателей.
Упадок Пестума наступил в 11 веке. Постоянные нападения пиратов-сарацин, заболоченность почв и, как следствие, частые эпидемии малярии вынудили его жителей уйти на близлежащую возвышенность, где они основали город Капаччо. Сам же Пестум оказался заброшенным и ушёл в небытие на долгие 7 столетий. И только в 18 веке при строительстве новой дороги на юг от Неаполя Пестум, окружённый лесами и болотами, был обнаружен и снова открыт для всего мира. Тогда же его храмы получили новые названия, которые, как потом выяснилось при исследованиях, не соответствовали древним.
И всё же, сколь бы интересными ни были исторические факты, их сухость не отражает сегодняшней сущности Долины храмов Пестума. Сейчас он представляет собой археологический парк, в котором слово "парк" имеет не меньшее значение, чем "археологический". Его территория покрыта ковром из разнотравья и ярких полевых цветов, над которыми порхают бабочки и жужжат насекомые, а на жёлто-коричневых камнях то тут, то там мелькают зелёные и серые ящерки и снуют большие муравьи... Добавим к этому необычайно прозрачный воздух, наполненный ароматами трав и цветов... Да, народа здесь было много - возможно, по причине выходного, а может, ещё и потому, что в этот воскресный день посещение храмов почему-то было бесплатным. Но это совсем не обременяло, напротив, создавало атмосферу обстановку живого и весёлого, но отнюдь не суетливого праздника. Очень хорошо передал её Г. Мортон: "Люди оживляли пейзаж и давали представление о масштабе, подчеркивая невероятные габариты храмов". Большинство явно было из местных, многие приехали сюда именно погулять: с детьми, целыми семьями... А в хорошую погоду - и просто на травке полежать. Причём что характерно - ограничений на территории Долины храмов - самый минимум, никаких "ты туда не иди, ты сюда иди". Только сами храмы по периметру ограждены, а так - ходи где хочешь, прыгай по древним камням, лазай по древним развалинам, «погружайся» насколько сможешь - раздолье и благодать !
Да и окрестные виды отсюда просматриваются красивые:
Последний раз редактировалось savl1 25 апр 2016, 16:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Площадь комплекса очень большая, и кроме самих храмов здесь можно увидеть множество других, хоть и менее выразительных, развалин, в основном - римского периода. Это и форум, построенный, как полагают, на месте греческой агоры, и руины жилых сооружений, внутри которых порой ещё можно видеть остатки напольных мозаик, и бывший рынок, и небольшой амфитеатр, и совсем маленький одеон, и разные святилища, и даже спортивный зал с бассейном...
Интересная находка, сделанная только в 1954 году - крыша большой подземной гробницы, ориентировочно датируемая 5 веком до н.э. Есть предположение, что это кенотаф, посвящённый Элису - мифологическому основателю Сибариса:
Вдоль всего комплекса проходит Виа Сакра шириной 9 метров, Священная улица для религиозных процессий, обнаруженная при раскопках в 1907 году. Она вымощена крупными блоками из известняка и, как пишут (сам я этого не углядел), сохранила борозду, оставленную колёсами античных повозок.
Вот ещё любопытное сооружение, похожее на каменный лабиринт - предположительно, одно из святилищ (santuario della Fortuna Virile). Ну а мелким и средним детишкам полазать внутри него - сплошное удовольствие .
Сказать по правде, я и сам чуть не залез :
На дальнем (если от входа) конце Долины возвышается третий храм - самый маленький, но всё равно монументальный и величественный. Это храм Афины, построенный около 500 года до н.э. и ранее ошибочно известный как храм Цереры. Потрясающе, других слов просто нет... Ну разве можно сравнить эту гармонию с приторно-пышными барочными церквями, коими буквально наводнена вся Европа, а уж Италия в особенности ?! Мне очень понравились слова искусствоведа П. Муратова: "Это время, VII и VI век до Р. X., называют иногда греческим средневековьем. Вдохновенность и чистота его архитектуры напоминают европейское средневековье. В сущности, архитектура знает только две органические эпохи - эпоху дорических храмов и эпоху готических соборов". И это сказал человек, восхищающийся в своей книге итальянским ренессансом !
На самом краю комплекса, уже у самой ограды, находятся остатки римского амфитеатра. К сожалению, сегодня можно увидеть только половину его, и причина этого - уже не «ветры истории», а в чистом виде современное раздолбайство: в 1930 году была построена дорога (та самая, "базарная"), которая прошла через древний амфитеатр как нож через масло, буквально срезав его восточную часть. Пишут, что сотворивший это безобразие инженер был осуждён и даже получил тюремный срок за "бессмысленное разрушение исторического объекта". Да только потерянного уже не вернуть...
Где-то здесь произошёл забавный эпизод: я стоял рядом с какой-то очередной развалиной и настолько откровенно, видимо, блаженствовал, что местный служитель, прохаживавший неподалёку, подошёл и спросил (на итальянском, естественно) что-то типа "как красиво, да ?". Я ответил, что да, и не просто красиво, но по-итальянски я это выразить не смогу, вот по-английски или по-испански - пожалуйста. Да фигня вопрос - говорит синьор - я-то в испанском ни ногой, но у меня есть друг аргентинец, который знает его, я ему сейчас позвоню, ты ему скажешь, а он мне переведёт . И тут же (я и опомниться не успел, чтоб сбежать вовремя ) достаёт мобильник и набирает номер - судя по тому, сколько кнопочек было нажато, не исключено, что звонил он в саму Аргентину. Деваться уже было некуда – да и в чём, собственно, проблема ? – сказал я этому «другу» (чьё имя знал, но уже забыл) всё, что вертелось в голове про душевный антураж Пестума, тот перевёл служителю, ну а он, в свою очередь, просветил меня, как это будет на итальянском. Только я, кажется, всё равно уже забыл…
Похожий на маленький театр экклесиастерий - так называлось место проведения народных собраний в Древней Греции:
А вот ещё одно место для собраний - комиций. По большому счёту, это то же самое, что экклесиастерий, только уже у римлян. Разница между ними очень небольшая и в основном заключается в том, что кроме общественных мероприятий, в комициях проводились заседания политических и судебных органов местной власти.
К вечеру утомлённый прогулками и впечатлениями народ усаживался перед Вторым храмом Геры - отдохнуть, расслабиться, помедитировать (и ведь есть на что !). Мест хватало всем желающим - заботливо расставленных пластмассовых стульчиков было в избытке. Причём в центре "сидалищной" части каждого стула очень грамотно проделана небольшая дырочка - чтоб вода после дождя не застаивалась.
Я пробыл в Пестуме 2 с небольшим часа "чистыми" - на мой взгляд, идеальный регламент. При необходимости ещё полчасика можно было бы "натянуть", больше - уже напрягало бы. Но эти 2 часа стали, без преувеличения скажу, одними из самых незабываемых в истории моих путешествий. Среди прочих памятников античности в Италии я смело могу поставить храмы Пестума рядом с Колизеем - причём с большим отрывом от всех прочих (я, разумеется, говорю не о научно-культурной ценности, в чём я не компетентен, а о чисто визуальном восприятии). Я, конечно, не могу огульно призывать всех и каждого ехать сюда, но тем, кто реально интересуется древностями и когда-то стоял у Колизея, раскрыв, как и я, рот от восхищения, сюда, поверьте, прямая дорога !
Мда... Я как раз из тех, кто до Пестума не доехал. Потрясающее место, правильное. Сохранность храмов удивительная. Спасибо, Сергей, за возможность "досмотреть".
Удивительно, что сюда не возят автобусы (туристические). Или уже возят?
Turist2012 писал(а) 25 апр 2016, 16:19:А за открытие новых мест (для меня) - спасибо!
Завтра-послезавтра ещё Прочида будет - тоже, думаю, для многих относительно новое
Turist2012 писал(а) 25 апр 2016, 16:19:savl1, а сколько дней заняла поездка?
6 полных и половинка по приезду (именно тогда я посмотрел то, что здесь описано как "историч. часть Неаполя"). Но "управился" я быстрее, даже "сверхнормативную" поездку в Капуа придумал, но у меня последний день практически выпал из-за забастовки "Везувианы", и все доп. задумки накрылись понятно чем...
Читаю с огромным удовольствием и интересом перед поездкой на майские. Неаполь на Ваших фотографиях получился действительно "лучше", чем ожидаешь, после вступления! За Пестум - отдельное спасибо! Теперь он в обязательной программе.
Изначально "островной" тематики в моей неаполитанской программе не было. Хвалёные Капри и Искья, сколько я ни приглядывался к ним, меня ничем не привлекли и не "позвали". А вот в случайно попавшуюся на глаза Прочиду (Procida) я влюбился в первого взгляда и, только увидев на фото её потрясающую "открыточную" панораму, понял: мне туда надо . Сказано-сделано, и Прочида быстренько растолкала локтями и коленями прочие пункты моего маршрута, удобно заняв место центральной поездки одного из дней. Произошло это, главным образом, за счёт самого Неаполя, на который не осталось ни одного полного дня, но впоследствии я был только рад такому повороту событий.
Добраться из Неаполя до Прочиды - самого маленького из трёх "неаполитанских" островов - очень просто: так же, как и до Капри с Искьей, только быстрее и дешевле. Основной поток перевозок на этой линии, как и вообще львиную долю морской навигации в районе Неаполя, выполняет компания Сaremar. Её расписания можно посмотреть на сайте http://www.caremar.it/index.php/en/Timetables (далее выбирается нужное направление). Существует и целый ряд других, менее известных перевозчиков, но планомерно закладываться на них проблематично, поскольку число их рейсов невелико, и не все они просматриваются в интернете. Так что я с самого начала сделал ставку именно на Сaremar и подстраивался под их график.
Здесь я хочу обратить внимание на несколько чисто организационных, но достаточно важных моментов. Во-первых, существует 2 типа судов: обычные паромы (Ferry), которые перевозят не только людей, но и автомототранспорт, и скоростные (Hydrofoil, до Капри - TMV), предназначенные исключительно для пассажиров. Паромы дешевле (11.30 до Прочиды), но медленнее: дорога занимает ровно час. Скоростные, соответственно, быстрее (около 40 минут), но и дороже - 14.80 (всю "линейку" тарифов можно увидеть на http://www.caremar.it/index.php/en/timetables/rates ).
Другим, ещё более актуальным нюансом, является место отправления судна из Неаполя. Быстрые катера отходят от порта Molo Beverello, удобно расположенного близ главного морского терминала (там же продаются билеты и на рейсы мелких компаний, которые я упомянул выше). А вот паромы (независимо от направления) отплывают от Porta di Massa, находящегося примерно в километре восточнее. И найти его без бутылки или расспросов очень проблематично, поскольку внешне офис "Каремара", затерянный в глубинах большой портовой территории, ничем не выделяется среди прочих здешних сооружений (пробежать мимо или свернуть не туда можно запросто). По дороге к нему я несколько раз спрашивал дорогу у местного люда и только благодаря этому нашёл его без лишних приключений. Почему-то на сайте Сaremar эта информация присутствует только косвенно - на страничке ближайших рейсов http://www.caremar.it/index.php/en/time ... departures . Я, признаюсь, своевременно не обратил на неё внимания, за что был "награждён" незапланированной "прогулкой" по порту.
В конечном счёте каремаровский офис был благополучно найден, билет куплен, а благодаря приличному временному запасу у меня ещё осталось почти полчаса, чтобы поскучать на пристани в ожидании судна. Впрочем, не скажу, что после раннеапрельской Москвы с её вечно запаздывающей весной постоять тёплым неаполитанским утром (небо, правда, было покрыто лёгкой дымкой, но это совсем не была та тяжеловесная облачность, какой почему-то захотел представить её фотоаппарат) с видом на море (тоже намного более приветливое, чем оно выглядит на фото) было таким уж томительным занятием...
А вот и наш паром подходит и резко начинает разворачиваться под разгрузку-погрузку: к морю передом, ну а к нам ... ну этим самым...
Народа, надо сказать, на пароме было совсем мало - большой внутренний салон практически пустовал, да и на открытой палубе пассажиров было не намного больше... То ли утренний час сказывался (хотя когда я днём возвращался назад, особо многолюднее не стало), то ли будний день, то ли просто не в сезон это обычная ситуация...
Час пролетел довольно быстро, и впереди уже показались столь знакомые по множеству виденных фото панорамы берегов Прочиды. Корабль быстренько повернулся в их сторону и радостно рванул к порту.
Главный порт Прочиды - Большая гавань Marina Grande. Именно её разноцветными домами тёплых пастельных оттенков ещё с корабля любуются все прибывающие сюда через лес мачт стоящих в порту яхт и судёнышек.
А "мой" корабль тем временем уже разгрузился-загрузился и рванул дальше "на маршрут" - специальных рейсов на Прочиду нет, это "транзитная" остановка по пути на Искью.
Я прохожу вдоль Марина Гранде - вроде и ничего особенного, самая обычная гавань, "трудовая", "рабочая", без каких-либо понтов, но всё равно тут красиво, ярко, живописно :
Распятие, установленное ещё в 1845 году:
Жизнь здесь тоже протекает совершенно будничная, без особого налёта туристичности:
А туристичность в основном проявляется в вывесках и оформлениях едален - они чуть вычурнее, чем того требовали бы заведения "для своих":
Церковь Санта-Мария Делла Пьета 17 века с очень громким колоколом (как раз при мне он отбивал полдень, так что о его мощи я получил представление по полной программе) и оригинальной настенной иллюстрацией своего названия:
Прочида - остров небольшой, а основные достопримечательности ( http://www.visitprocida.it/en ) располагаются здесь довольно "кучно" - на расстоянии пешего хода. Чтобы выйти к другой красивой гавани, надо всего лишь уйти в направлении от порта и пересечь остров, хотя и не в самой широкой его части, потратив на это каких-то четверть часа - правда, идти приходится слегка в горку.
Многие местные дома имеют характерную конструктивную особенность: в них ведёт узкая крутая и очень длинная лестница, обрамлённая со стороны улицы аркой:
Как каждый день карабкаться по таким лестницам - не представляю.. . А кому-то повезло больше: к нему можно за несколько шагов попасть:
Последний раз редактировалось savl1 27 апр 2016, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
