Неаполь. Шел отряд по берегу...

[Pusciste]

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку!

Класс! Обожаю кофеварки!
Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?
Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

[hellen-k]

Пластиковые ручки нагреваются? Или просто переворачивать неудобно?

И то, и другое. Металлические, конечно, тоже нагреваются, но точно не расплавятся. И брать их удобнее.

Кстати, наверняка в курсе, что наполетану изобрели не в Неаполе, и что это дело рук француза Морица?

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике?

[hellen-k]

британская газета "Дейли мейл"

Благодаря уважаемой Чейз, узнала следующее (цитирую):

"не Daily Mail (Дейли Мейл), а Daily Meal (Дейли Мил), не британская, а американская (принадлежит медиа-компании Tronc, бывшей Chicago Tribune), и не газета, а кулинарный онлайновый ресурс thedailymeal.com
очень любят публиковать списки )) но зато источник посолиднее Daily Mail, которая голимый таблоид"

Так что списку можно верить вдвойне - специалисты в кулинарии составляли, а не просто журналисты.

[Pusciste]

Ага! Интересно, а как они до 1819 года кофе варили? В джезве? Или так заваривали, в кофейнике

В кастрюльке, подозреваю. Кипятили несколько раз. Кофеина в нем было! Чем дольше кипятить, тем больше кофеина в воду выделяется.
Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

[hellen-k]

Есть книжка интересная, про кофеварки. Coffee makers. Enrico Maltoni.

Mamma mia! Цена 100 евро... И скачать негде...

[hellen-k]

В 1470 году в Неаполе было завершено строительство дворца для Роберто Сансеверино, герцога Салерно, о чем возвещает мраморная табличка на его фасаде. Архитектор Новелло да Сан Лукано оформил фасад рустикой - по тогдашней архитектурной моде. От герцога дворец перешел по наследству его сыну Антонелло Робертовичу Сансеверино, который конфликтовал с Арагонском двором и участвовал в заговоре баронов в 1485 году, за что поплатился изгнанием и конфискацией имущества. Его сын Роберто Антонеллович был прощен испанским королем, и семья смогла вернуться в родные пенаты. При следующем герцоге Сансеверино, Фердинандо (или Ферранте, как его все называли) Робертовиче, и его жене Изабелле Вилламарина, дворец славился роскошными интерьерами, фресками, а также красивым садом. Именно отсюда началось неаполитанское барокко. А еще герцог был заядлым театралом, и в своем дворце построил театр. В 1536 году Ферранте принимал у себя короля Карла Пятого Габсбурга, когда тот возвращался из победного похода на Тунис, и закатил в честь дорогого гостя такую вечеринку, что о ней долго писала вся европейская пресса того времени.

А четырьмя годами ранее в Неаполе появился дон Педро... Но не тот, что из Бразилии, где много диких обезьян, а дон Педро де Толедо, из-за которого теперь в городе есть и метро одноименное, и улица. Дело в том, что неаполитанская знать ни в грош не ставила короля, по улицам шныряли шайки бандитов. "За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат... Словом, идет повседневная, будничная жизнь." В городе царила полная анархия. И тот самый Карл Пятый с 1532 году прислал наместником в Неаполь Педро Альвареса де Толедо-и-Суньига, маркиза де Виллафранка. Маркиз начал наводить порядок - провел чистки в рядах правоохранительных органов, добился того, чтобы преступников не делили по сословиям, а судили по их преступлениям, запретил ношение оружия всем, кроме знати, строил дома, прокладывал дороги, рыл каналы и устанавливал фонтаны. Он восстановил и расширил упомянутый выше тоннель Мерджеллина-Фуоригротта, освободил от налогов население Поццуоли, вернувшееся жить в родной город после извержения вулкана Монте Нуово. Но всю его позитивную деятельность затмевал религиозный фанатизм. Дон Педро считал, что прогресс вредит вере, запретил в городе литературную деятельность, закрыл все академии, изгнал евреев. А в итоге вообще попытался отдать город на растерзание Святой Инквизиции, как в родной Испании. Но это было уже слишком, народ и знать объединились и восстали против этой идеи. Дону Педро пришлось умерить пыл.

Но возглавлявшему восстание герцогу Ферранте Робертовичу Сансеверино пришлось бежать во Францию под защиту Генриха Второго, где бедолага и умер в возрасте шестидесяти одного года в полном одиночестве. А фамильную недвижимость, выставленную на продажу, приобрели иезуиты. Они безжалостно распотрошили великолепный дворец и сад, оставив неприкосновенным только фасад и мраморный портал, и построили на их месте церковь. Посвященная Непорочной Деве, церковь тем не менее в народе называлась Новой иезуитской (чтобы отличить ее от старой). Здесь самая большая в Неаполе концентрация картин и скульптур в стиле барокко.

Здесь в церкви покоятся останки доктора Джузеппе Москати, которого папа Иоанн Павел Второй причислил к лику святых в 1987 году. Родился Москати в семье юриста в 1880 году. Когда мальчику было 12 лет, один из его старших братьев, находясь на военной службе, упал с лошади. Травма головы привела к тяжелой форме эпилепсии. Ухаживая за братом, Джузеппе понял, что хочет посвятить себя медицине. В 1897 году он поступил на медицинский факультет, а в 1903 году окончил его с отличием. Работу врача Москати сравнивал со служением богу. Он успевал лечить больных, приходя на помощь всем, независимо от их происхождения, при этом не только делал это бесплатно, но и оказывал финансовую поддержку семьям пациентов, вел научные исследования, преподавал, издавал научные труды по медицине. В 1911 году во время эпидемии холеры руководил всеми медицинскими учреждениями города. В начале Первой мировой войны попросился добровольцем на фронт. Но его оставили в тылу руководить военным госпиталем. В 1922 году, после тестирования инсулина, Москати стал одним из первых в Италии применять его для лечения больных диабетом (его мать умерла от этой болезни в 1914 году). Умер доктор внезапно в своем рабочем кабинете в 12 апреля 1927 года, в возрасте 46 лет. Весть быстро разнеслась по городу, и на похороны собрался почти весь Неаполь.

В церкви воссозданы кабинет и личные комнаты Джузеппе Москати.

Просто так никого не канонизируют (иначе святых было бы воз и маленькая тележка). Для канонизации необходимо чудо, причем не одно. В случае с Москати чудес было три (хотя чаще упоминают лишь два). Итак:

Чудо №1. Костантино Надззаро. Страдал болезнью Аддисона. Прогноз был неутешителен. Врачи лишь продлевали жизнь пациента, насколько могли. В 1954 году Надззаро в течение 4 месяцев через каждые 15 дней приходил в церковь к могиле Москати и молился. Потом ему приснилось, что Москати его прооперировал и запретил принимать какие либо лекарства. Наутро болезнь улетучилась сама собой.

Чудо №2. Раффаэле Перротта. Он был совсем ребенком, когда врачи диагностировали у него спинно-мозговой менингит. Врачи сочли случай безнадежным. Мать положила под подушку мальчика фотографию Джузеппе Москати. Через несколько часов ребенок пошел на поправку, и вскоре выздоровел.

Чудо №3. Джузеппе Монтефуско. В возрасте 29 лет у Джузеппе был диагностирован острый лейкоз. Приговор врачей был однозначным. Мать юноши была в отчаянии, но однажды во сне увидела доктора в белых одеждах. Она отправилась к священнику, который по описанию узнал доктора Москати. И вся семья стала приходить на могилу "доктора бедняков" чтобы молиться о спасении молодого человека. Через месяц врачи не обнаружили в крови юноши никаких признаков заболевания.

Действенность эффекта плацебо признают даже ведущие ученые. И неважно причислен к лику святых тот или иной доктор. Важно то, что каждый врач живет в исцеленных им людях. А то, сколько людей вылечил от разных болезней Джузеппе Москати или врачи под его руководством, можно понять по количеству вотивных даров, выставленных в церкви. Каждая серебряная чеканная пластинка - чья-то спасенная жизнь.

Вечерело... По ресторанам решили не шляться, отправились в расположение части. Там перекусили чем бог послал, скоординировали действия на завтра, и я отправилась восвояси.

[hellen-k]

26 апреля, среда, план:
Duomo (кафедральный собор Santa Maria Assunta)
Капелла San Severo
Церковь San Gregorio Armeno
Монументальный комплекс San Domenico Maggiore
Музей Diocesano
Церковь Santa Maria Donnaregina Vecchia
Музей Pio Monte della Misericordia
Замок Capuano
Церковь Santa Caterina a Formiello

Накануне восвоясях зашла я в круглосуточный "Carrefoure" ("Перекресток" по-нашему). И увидела ее...

В мой старый сад,
Ланфрен-ланфра,
Лети, моя голубка,
Там сны висят,
Ланфрен-ланфра,
На всех ветвях, голубка...

И не смогла пройти мимо... Пасха прошла, на пасхальные вкусняшки скидки. Colomba (голубка) весом 1 (один) кг, включая миндаль и присыпку, досталась мне за 2 (два, Карл!) евро. Я пожирала (именно это слово) ее, разрывая на куски руками, четыре утра подряд под кофе. Очень вкусно!

Почти ежедневно мои передвижения фиксировались местными силами безопасности.

Иногда силы наблюдали внимательно, иногда бросали цепкий взгляд, не поднимая головы.

Встретились с бойцами возле их дома и отправились в капеллу Сан Северо. Отстояли в очереди минут 20-30 и вошли внутрь. Цена билета 7 евро. По Артекард 5 евро. Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все. К каменной вуали на лице Христа я была готова. Вокруг толпа, через нее приходится просачиваться, чтобы рассмотреть все. Мне больше понравилась мраморная сеть. К посещению рекомендую!

После капеллы мы отправились по знаменитой улице San Gregorio Armeno в сторону одноименной церкви. Улица эта славится тем, что на ней не одно столетие работают мастерские по изготовлению знаменитых неаполитанских вертепов.

Первое упоминание о вертепах в Неаполе датируется 1021 годом. Изначально раскрашенные глиняные фигурки располагались в церквях. Некоторые фрагменты вертепов тех времен сохранились до сих пор. Для личного пользования фигурки стали изготавливаться, согласно документам, в 1532 году. Тогда же одному из персонажей придали портретное сходстве с реальным человеком - заказчиком этого вертепа Маттео Мастроджудиче из Сорренто, одним из знатных вельмож арагонского двора.

Но традицию устанавливать вертепы именно в Рождество стал активно продвигать Гаэтано да Тьене, прибывший в Неаполь в 1534 году. А в начале семнадцатого века руки и головы фигур стали делать также из дерева и одевать в реальные одежды из ткани. Такие фигуры сначала изготавливались в человеческий рост, потом они уменьшились до 70 сантиметров. В 1640 году мастер Микеле Перроне начал делать фигуры с металлическим каркасом, что позволило придавать им более живые позы. К концу семнадцатого века сюжет"Богородица с младенцем и Иосифом среди коровок" стала обрастать живыми людьми, сценками из жизни, архитектурными подробностями. Например, руины древнеримских храмов в вертепах символизируют торжество христианства над язычеством.

Золотым веком вертепов стал восемнадцатый. Дворяне и богатые купцы соперничали между собой в размерах и роскоши заказанных вертепов, многие известные художники пробовали свои силы в этом виде творчества. А сценки все больше выходят за рамки изображения святого семейства. У фигурок появляется своя символика. Рыбак означает ловца душ человеческих, монах - единение церкви с мирскими заботами, дядюшка Виченцо и дядюшка Паскуале - символы карнавала и смерти. Каждый торговец изображает свой месяц года. Мясник - это январь, продавец сыра - февраль, март - продавец птиц, апрель - яиц, май - супружеская пара с корзиной фруктов, пекарь - июнь, продавец помидоров - июль, арбузов - август. Сентябрь символизирует иногда сеятель, иногда продавец инжира, октябрь - винодел, ноябрь - продавец каштанов, а декабрь - рыбак. Также имеют свой смысл и архитектурные детали. Мост - переход от жизни к смерти. Печь - хлеб и вино как тело и кровь Христа. Таверна - символ греховности мира (ведь там отказались приютить святое семейство), вода - и символ материнства, и символ реки подземного царства, и символ крещения.

Тут же можно увидеть фигурки, изображающие известных в мире и в Италии личностей. На первом месте, конечно же Тото. Великой актер родился в Неаполе, в квартале Санита, и является здесь культовой фигурой. В этом году исполнилось 50 лет со дня его смерти, и в Неаполе на каждом шагу проводятся выставки, посвященные знаменитому комику.

Так же можно узнать знаменитых певцов, политиков, футболистов, актеров. Иногда фигуры размером с живого человека, можно по ошибке попытаться заговорить с Криштиану Рональдо или Пино Даниеле.

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Вполне логично, что с улицы San Gregorio Armeno мы отправились в церковь San Gregorio Armeno. Согласно одной из версий, она построена в 930 году на месте руин храма Цереры. По другой, более достоверной версии, здесь основали монастырь бежавшие из Константинополя в восьмом веке византийские монахини. Монастырь существовал на средства богатых неаполитанских семей, которые отдавали сюда дочерей на обучение. Именно эти монахини производили знаменитое вино Tufello, о котором я упоминала. Это был один из немногих монастырей, которые пережили наполеоновские санкции, в том числе и благодаря своему богатству, упразднен он был лишь в 1922 году. Монастырь и церковь, конечно, неоднократно перестраивали и меняли убранство. Сейчас храм поражает обилием вычурных деталей неаполитанского барокко. Мы так широко открыли варежки, любуясь на это великолепие, что даже забыли поискать вход в клуатр монастыря.

Потом зашли в базилику San Paolo Maggiore. Она была построена примерно в восьмом веке на руинах римского храма Кастора и Поллукса. В 1688 году храм разрушило землетрясение, и его построили заново. В 1943 году церковь серьезно пострадала от бомбардировки, следы можно увидеть на потолке. Во время реставрации в 1962 году были найдены остатки римского храма и кладбище.

[ywi]

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:
1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.
2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.
3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

А что, разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину? ))

[hellen-k]

разве не в одной из версий не было влюблённой девы, которая взгромоздилась на край чего-то там, чтобы потом низвергнутся в какую-нибудь пучину?

А пить когда? Ихние девы спьяну в пучину не падают (не как наши), виноград в пучине тоже не растет. Не, дева не проходит по тематике...

[Амстердамка]

Замечены санкции против России - среди Трампа, Меркель, Ренци и прочих политиков отсутствует В.В.Путин.

Разобрали. В лёт.))

Фигурки они мастрячат обалденные, конечно. Про презепио вообще молчу.

Фотографировать нельзя. Церберы бдят серьезно. Помещение небольшое, так что мой способ тайной съемки дал плачевные результаты - несколько кривых фото и все.

И все? Я поражаюсь, как вам хоть что-то удалось заснять, ибо там смотрят во все глаза. Во время нашего посещения я насчитала 7 охранников.

Старшина, готовьтесь к повышению звания за успешную шпионскую операцию.

[hellen-k]

Здесь отряд снова разделился. Любители музеев в лице бойца Петровой под моим командованием отправились дальше, остальные поплелись якобы домой по причине усталости. Судя по чемоданам, которые они притащили в результате в аэропорт, "отдых" проходил удачно.

Церковь Girolamini была закрыта. Рекомендую при подготовке к поездке внимательно изучить расписание работы тех церквей, которые вас интересуют. Иначе будете целовать их двери. Основное правило - почти все открыты с 9-00 до 12-00, некоторые потом открываются в 16-00 и работают до 18-00 как минимум. В воскресенье многие открыты только утром.

Главный собор города, известный как San Gennaro, официально сейчас носит название Santa Maria Assunta. Церковь построена на фундаментах двух древних храмов. Фасад можно назвать новоделом - строительство его шло с 1877 по 1905 год.

Можно сказать дежурную фразу: "собор неоднократно подвергался разрушениям, восстановлениям и переделкам". В крипте хранится сосуд с кровью святого, которая два раза в год при демонстрации верующим закипает и заполняет собой всю стеклянную емкость. Чудеса! Далее расскажу про чудеса подробнее.

Самая красивая часть собора - капелла Святого Януария.

В соборе шла подготовка к возведению в сан молодых священников. В базилике Святой Реституты (самая старая часть собора) раскладывали одеяния, в центральной части установили стулья.

Мы облазили все доступные бесплатно части собора и отправились дальше, заглядывая в подворотни. И очень советую вам делать то же самое. Попадаются очень колоритные закоулки.

И не забывайте уворачиваться от проезжающего транспорта. Он от вас точно не увернется!

В Неаполь с детьми да или нет? Лично я поехала бы в Неаполь только с детьми возраста ручной клади или уже от 14-15 лет. Ребенок возраста "увидел что-то и побежал" невредимым из Неаполя может не вернуться. Если машины по узким улочкам вынужденно едут медленно, то скутеры и мотоциклы разных размеров гоняют среди прохожих так, словно хотят победить в каком-то безумном слаломе. Из-за общего шума их не слышно, поэтому порой только чудом удавалось увернуться от столкновения. Один проехался в нескольких сантиметрах от моих ног. Кстати, о сумочках. Рекомендациям иметь сумки с возможностью перекинуть ремень через шею бойцы вняли через одного. Но никаких происшествий с вырыванием личной собственности из рук не было, хотя порой забредали в такие места, куда вряд ли вообще когда-либо ступала нога туриста (местные обитатели смотрели на нас, как на инопланетян).

Если вы потратите немного времени на наблюдения, то среди этих мотогонщиков сможете выделить не совсем обычных - их всегда двое, это молодые мужчины, одеты как все, мотоцикл средней крутости, но у того, что сзади, можно заметить кирпичик рации в руке или в кармане. Это полицейские. Их называют falchi (соколы). Быстрые, незаметные, эффективные...

1974 год. Неаполь из центра международного туризма постепенно превращался в уголовный город. Узкие улочки надежно укрывали мелких воришек и прочий криминальный сброд, сюда с трудом проникал солнечный свет, а о преследовании преступников на полицейских автомобилях не могло быть и речи. Население молчало, не желая сотрудничать с правосудием. Здесь процветали притоны, собирались криминальные банды, "Каморра" вела свои внутренние войны, можно было получить случайную пулю, просто выйдя за хлебушком. Экономика Неаполя страдала от снижения потока туристов. Крупные судоходные компании теряли доверие к городу, старались реже использовать порт...

И в это непростое время в отделе быстрого реагирования полиции Неаполя возникло новое подразделение. Молодые мужчины, в основном родом из самого Неаполя, знающие его как свои пять пальцев. Один мощный мотоцикл на двоих, гражданская одежда. Такие же как все. Незаметные. В первой команде их было 122, жили они в казарме на 100 коек с общим душем. Ели там же, спали, а потом снова и снова выходили на дежурство. Днем и ночью. Никто не знал их имен, в ходу были псевдонимы. О некоторых слагали легенды: Ник, О'Барезе, Чеккотто, Перроне. Никакая погода не могла их остановить - сложенная газета под курткой служила защитой от ветра. Подразделение росло, разделялось на отделы. Одни занимались карманниками, другие угонщиками и так далее. Именно благодаря этим супергероям, о которых мало кто из туристов знает, мы можем теперь спокойно гулять по этому прекрасному городу.

[hellen-k]

А догуляли мы до комплекса музея Diocesano (епархиального). Он совмещает две церкви Santa Maria Donnaregina - новую и старую - и бывший францисканский монастырь. Сначала мы вошли в новую церковь. С моей Артекард за билет я заплатила 3 евро вместо 6, а у бойца Петровой билет все еще был бесплатным. Фотографировать запретили, но нигде никто не следил. Я еще делала приличный вид в церкви, но как только завернула за угол...

Сначала по переходам отправились в старую церковь. Предположительно монастырь был построен в восьмом веке. В 1293 году произошло мощное землетрясение, практически сравнявшее с землей все постройки. Жена Карла Второго Анжуйского королева Мария Венгерская приказала построить церковь в готическом стиле и изъявила желание быть в будущем в ней похороненной. Храм был построен между 1307 и 1316 годом. Королева умерла в 1323 году, и уже через год в Неаполь по приглашению сына Марии Роберто Анжуйского прибыл скульптор Тино да Камаино, чтобы изготовить великолепное изящное надгробие, которое можно сейчас здесь увидеть.

Фрески в основном тоже датируются четырнадцатым веком. В 1390 году в храм попала молния, разрушив крышу и вызвав пожар. Роспись стен, к счастью, почти не пострадала, но под воздействием высокой температуры краски изменили цвета, и поэтому часть рисунков теперь в терракотовых тонах.

После старой церкви отправились разглядывать экспозицию музея.

С хоров открывается потрясающий вид на убранство новой церкви.

Ее строительство было начато в 1617 году, а в оформлении участвовали лучшие художники того времени. Монастырь был закрыт в 1861 году. Помещения старой церкви и монастыря отошли муниципалитету и использовались то в качестве места размещения муниципальной гвардии (1864 год), то школы (1865 год), то, как теперь бы сказали, социального жилья для малоимущих (1866-1872 годы). Потом тут размещался суд присяжных, а с 1878 года заседал муниципальный комитет по охране памятников. Сапожник оказался с сапогами, в период с 1892 по 1902 год монастырь пережил реставрацию, и по решению городского совета тут был открыт Музей города. В 1928-1934 годах была удалена внутренняя отделка старой церкви, ей вернули первозданный готический вид. Позднее было решено собрать в бывшем монастыре произведения искусства, принадлежавшие церкви и находившиеся в различных храмах Неаполя, где все эта красота могла быть украдена, повреждена или уничтожена. Сюда же поступило собрание шедевров из архиепископского дворца. Епархиальный музей был торжественно открыт 23 октября 2007 года.

На монашеских хорах проходила выставка картины Леонардо да Винчи "Salvator Mundi", по поводу которой среди ученых и искусствоведом много лет не утихают споры. Картина находится за толстым стеклом, которое бликует при фотографировании, так что мне на память остались только фотографии фресок хора.

Дальше по планам был музей Pio Monte della Misericordia... Но очень хотелось есть. Пищей духовной сыт не будешь. Пришло время знаменитого неаполитанского стрит-фуда, который называется на местном языке (не говорите неаполитанцам, что у них диалект, обидятся!) "u cuoppu". Представьте себе большой кулек из толстой бумаги, который до самого верха наполнен жареными во фритюре морепродуктами. То есть варианты-то бывают разные (и картофельные крокеты, и рисовые шарики типа сицилийских аранчини, только поменьше, сальсичча с картошкой фри, цветы тыквы, баклажаны, моцарелла, бывают сладкие, типа наших пончиков), но именно морской для меня самый неаполитанский. Цены разные, в зависимости от сорта и расположения точки общепита (в центре, ессно, дороже), от 3 до 7 евро. В кулек вложена деревянная палочка, которой можно доставать огненные вкусняшки и есть на ходу, не пачкая рук. А можно взять бокал холодного белого вина и присесть за высокий столик. Что мы и сделали. Сейчас от одного воспоминания захлебываюсь слюной... Только ради "u cuoppu" стоит ехать в этот потрясающий город!

Берите ручку, бумагу или любимый девайс с картой, записывайте адреса лучших заведений, где можно отведать "u cuoppu":

FRIGGITORIA VOMERO (Via Domenico Cimarosa, 44)
FIORENZANO (Via Pignasecca, 48)
DI MATTEO (Via dei Tribunali, 94, это пиццерия из списка с двери "Da Michele", здесь и cuoppu делают)
L CUOPPO (Via San Biagio dei Librai, 23 / Corso Garibaldi, 293 / Corso Campano, 226)
FRITTI DI SERAFINO (Via Gian Lorenzo Bernini, 8)

[hellen-k]

как вам хоть что-то удалось заснять, ибо там смотрят во все глаза

Опыт съемки в базилике Святого Антония в Падуе помог Там меня таки поймали, но только в самом конце. А тут точно было штук 6-7 серьезных товарищей джеймсобондовского вида.

[hellen-k]

Отлично пообедав, с чувством выполненного долга, мы с бойцом Петровой отправились в музей Pio Monte della Misericordia.

В 1601 году семеро молодых людей из богатых знатных семей решили организовать то, что сейчас называется благотворительным фондом. Они стали устраивать мероприятия, чтобы собрать со своих богатых знакомых деньги, которые потом шли на помощь больницам для бедных, малоимущим семьям, заключенным, паломникам и прочим нуждающимся. Фонд выработал свой устав, состоящий из 33 статей. Заседания дважды в месяц, строгая отчетность, переизбрание семи управляющих тайным голосованием с участием всех членов каждые 3,5 года, чтобы избежать коррупции. Словом, все очень серьезно и по-взрослому. Для фонда был построено отдельное здание с внутренней капеллой.

Билет без Артекард 7 евро, по Артекард 4 евро.

В 1607 году фонд заказал великому Караваджо картину "Семь деяний милосердия" и заплатил за работу 400 дукатов. Произведение так понравилось членам фонда, что они приняли решение смонтировать картину так, чтобы ее нельзя было снять со стены, не повредив, а в устав включили пункты о том, что картину нельзя ни продать, ни завещать, а позднее был введен также запрет на копирование. Сейчас, похоже, можно не только копировать, но и создавать свои интерпретации. Например, в капелле выставлены несколько произведений современных авторов по мотивам картины Караваджо. Мне понравилось такое вот решение.

Возле картины стоит электронный гид (языки английский и итальянский), который рассказывает о каждой детали картины, которая символизирует деяния милосердия - шесть из Евангелия и одно из Ветхого завета:

- Накормить голодного.
- Напоить жаждущего.
- Дать приют страннику.
- Одеть нагого.
- Посетить больного.
- Посетить заключённого в темницу.
- Похоронить мёртвого.

Обычно все деяния изображались на отдельных картинах, но Караваджо создал сложную композицию, разместив все деяния на одной. Справа нарисована сцена, в которой, испуганно оглядываясь, женщина кормит грудью заключённого в темницу (первое и шестое деяния). Рядом два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом (седьмое деяние). Левее юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли (четвертое и пятое деяния). У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника (третье деяние). За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти (второе деяние). Сверху Богоматерь с младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.

Картину видно также с балкончика, который находится в одном из залов фонда наверху.

Кроме шедевра Караваджо, капелла украшена произведениями других художников.

В пинакотеке фонда около 140 картин, в основном завещанных или подаренных. Например, в 1782 году художник Франческо де Мура передал фонду около 180 своих произведений, чтобы деньги от их продажи пошли на благотворительность. Большая часть была продана, но 33 картины остались в коллекции. В 1914 году фонд наложил запрет на продажу произведений искусства из своего собрания, а в 1973 году был открыт музей. В 2005 году экспозиция была размещена таким образом, что можно увидеть не только картины, но и зал заседаний, а также архив.

В зале заседаний я долго крутилась вокруг стола, а потом все-таки дернула за хвостик одной из кожаных папок. У каждой папки табличка с именем. Ведь фонд работает до сих пор, и все так же заседает дважды в месяц составом из семи управляющих. Пятую сотню лет...

[hellen-k]

Было время, когда и у нас продавали вино на разлив. Но это была такая гадость! А неаполитанское вполне приятное.

Замок Капуано самый старый в Неаполе после замка Яйца. Основан в 1140 году по приказу короля Сицилии Вильгельма Первого. Раскопки, проведенные в девятнадцатом веке, показали, что замок был построен на месте древнеримского гимназиума, который в последующие века стал кладбищем, о чем свидетельствуют многочисленные обнаруженные гробницы. Строился замок как королевская резиденция, но на деле больше походил на военное укрепление. В 1231 году по повелению Фридриха Второго замок был впервые перестроен и стал больше походить на королевское пристанище.

При анжуйской династии был построен Новый замок, а этот стал гостевым домиком для королевских друзей. Здесь останавливался великий Петрарка. За свою долгую историю замок перевидал немало интересного (жаль, что стены не могут говорить!) - в нем совершались политические убийства и игрались пышные свадьбы, укрывались по своей воле от врагов и сидели под замком по принуждению знатные особы. С начала шестнадцатого века до недавнего времени здесь находился дворец правосудия. И за все годы своего существования здание постоянно перестраивалось, потеряв к концу девятнадцатого века все древние черты.

Готовясь к поездке вычитала в интернете, что в замке есть несколько комнат для посмотреть на красивое, что вход бесплатный и про часы работы. Зашли во внутренний дворик, пребывавший в запустении. Откуда-то вылез дядька полуофициального вида и сказал, что "castello non e visitabile". Ну, не знаю... Может надо было его обойти снаружи по периметру в поисках еще какого-то входа. Мы не обходили.

Вместо дозора вдоль стен замка отправились в церковь Santa Caterina a Formiello. В предыдущий визит в Неаполь как-то обошли ее своим вниманием. Вот под Капуанскими воротами вино ночью когда-то пили с подругами, было дело пару лет назад, и даже пытались фотографироваться (ну и рожа у тебя, Шарапов), а в церковь не заходили тогда. Почему? Наверное, когда проходили мимо, она была закрыта. Говорю же, проверяйте часы работы!

Зря не заходили. Красивая церковь с массой деталек для разглядывания. Частью своего названия храм обязан тому, что долгие годы рядом находился древнеримский акведук (formis), по которому в город поступала вода.

Выйдя из церкви, стали с бойцом Петровой прикидывать как нам лучше в расположение части добираться. С одной стороны устали, шагометр показывал более 20000 шагов, пройденных за день. Идти до вокзала, лезть в метро, потом идти от метро по расстоянию было равноценно тому, что идти по Спакканаполи напрямую. Естественно, выбрали второй путь - более прямой. И не пожалели.

А я вот соглашусь с надписью, мимо которой мы в этот день туда-сюда не раз ходили! "Быть неаполитанцем офигенно!"

И не забудьте потереть нос Пульчинелле, это приносит удачу! Мы вот потерли и очень удачно провели остаток дня. Особенно я! Но обо всем по порядку...

[hellen-k]

Не раз проходили и сегодня, и в предыдущие дни, мимо монументального комплекса San Domenico Maggiore, наконец все совпало - мы тут, двери открыты, есть время. Идем!

В 1231 году в Неаполь прибыли монахи-доминиканцы во главе с Томмазо Аньи да Лентини. Приютили их монахи-бенедектинцы в древнем монастыре при церкви San Michele Arcangelo a Morfisa. Доминиканцы быстренько почувствовали себя как дома, навели свои порядки, и уже в 1255 году церковь была переосвящена и получила имя San Domenico, о чем свидетельствует мемориальная доска справа от главного входа. Нынешнее здание церкви было построено по велению короля Карла Второго. Первый камень был заложен 6 января 1283, работы продолжались до 1324. Причем старая церковь девятого века была не разрушена, а как бы встроена в новую и существует до сих пор.

Изначально храм был выстроен по все канонам готической архитектуры, но из-за многочисленных переделок, которые следовали за землетрясениями и пожарами, церковь потеряла свой первоначальный облик. Самые большие изменения были сделаны в семнадцатом веке (снова неаполитанское барокко похозяйничало), был даже заменен каменный пол на тот, что мы видим сегодня. После изгнания доминиканцев во второй половине девятнадцатого века в монастыре были и приют для нищих, и школа, и суд, и спортивный зал. В 1943 году церковь пострадала от бомбардировки, последствия которой были устранены лишь спустя 10 лет.

С историей церкви и монастыря связаны имена Томмазо д'Акуино (нам он известен как Фома Аквинский), который преподавал здесь теологию, а также его знаменитых учеников - Джованни Понтано, Томмазо Кампанелла и Джордано Бруно. Да, тот самый Джордано Бруно учился здесь. Так что в церкви вполне можно повесить стенд "Наши знаменитые выпускники", пустовать он не будет.

Церковь большая, в ней насчитывается двадцать восемь капелл, посвященных различным святым, каждая из которых украшена по-своему.

Здесь и картины различных художников шестнадцатого-девятнадцатого веков, и фрески четырнадцатого века, и скульптуры на надгробиях, словом, рай для любителей искусства. У меня с собой такой был - боец Петрова.

Оставив бойца любоваться произведениями искусства, я отправилась в ризницу собора смотреть на гробы.

На входе предлагалось два варианта: экскурсия по ризнице за 5 евро (по Артекард 3 евро) или экскурсия плюс посмотреть комнаты, где жил Фома Аквинский, а также выставку одной древней иконы за 8 евро. Фома и икона интересовали меня мало, так что я пошла только на экскурсию. Гид у меня был индивидуальный, та же девушка, что продала мне билет, других желающих не было. Хороший гид, кстати. Люблю увлеченных своим делом людей.

В ризнице находятся 38 деревянных саркофага, покрытые богатыми бархатными и парчовыми покрывалами. В них покоятся останки 10 королей и герцогов из арагонской династии, а также других представителей неаполитанской знати, в том числе детей, всего 45 мумий. Ранее захоронения находились в разных церквях Неаполя, но в 1594 году король Филипп Второй Испанский приказал собрать их здесь, в ризнице собора.

В 1984 году саркофаги были вскрыты, останки подвергли тщательному изучению. Первые экспертизы показали, что почти все тела были хорошо забальзамированы и неплохо сохранились для своих почти пятисот лет. Семь тел не подвергались бальзамированию, у них обнаружены признаки естественной мумификации, которая была распространена в Неаполе благодаря его климату. В течение трех лет останки исследовали в Пизе, в Институте анатомии и гистологии. Там узнали много интересного.

Например, о болезнях тех времен и причинах смерти. Король Ферранте Второй умер от малярии, а маркиз Франческо Фердинандо д'Авалос Пескарский - от туберкулеза, двухлетний ребенок, имя которого установить не удалось, - от оспы. Признанная красотка своего времени и светская львица Мария Арагонская хоть и прожила 65 лет, но в молодости где-то подхватила сифилис, от которого в итоге и скончалась. Бороздки на зубах Изабеллы Арагонской рассказали, что знатная дама чистила зубы зубной щеткой с металлической щетиной, чтобы удалить четный налет, образовавшийся от медицинских препаратов, содержащих ртуть, которыми тогда лечили все тот же сифилис.

Ранее считалось, что процент раковых заболеваний в средние века был ниже, чем сейчас. Но исследования мумий из ризницы показали, что это не так. Фердинандо Орсини страдал раком кожи, король Ферранте Первый имел опухоль с метастазами в желудочно-кишечном тракте. Дополняют список заболеваний цирроз печени (и это в 23 года!), атеросклероз, камни в почках, ожирение, легочные заболевания, а также рубленые раны. Так что богатые тоже плачут.

В соседнем помещении можно увидеть различные религиозные артефакты, также здесь находятся шкафы, в которые помещена на хранение одежда, снятая с мумий во время исследований. Например, юбка Изабеллы Арагонской из желтого дамасского шелка. В расправленном виде пятиметровая юбка начинается в одном шкафу, а заканчивается в другом. А вот рост хозяйки юбки был чуть больше полутора метров. Жаль, в хранилище царил полумрак, фотографии получились в основном несъедобные. Пришлось выбросить. Осталось совсем немного.

Потом пришлось кружить по закоулкам собора, коих немало, в поисках бойца Петровой.

В итоге я ее таки нашла, и мы отправились в расположение части. Остальные бойцы были дома и готовили ужин. Вскоре нам предстояло отпраздновать день рождения бойца Ивановой, поэтому я обращала внимание на всякие подарочные мелочи. Например, вертушка с открытками напомнила мне старый анекдот про парня, который купил 20 открыток с надписью "Моей единственной". Тут на каждой открытке под годом написано "это был особенный год..."

Дочитали до этого места? Отлично! А теперь убедитесь, что вы сыты. Если нет - идите заморить червячка. Или я снимаю с себя всякую ответственность за последствия.

[hellen-k]

Доведя бойца до ворот дома, я передала с ней привет отряду, от домашнего ужина отказалась и отправилась на разведку в Испанский квартал.

В списке Антонелло был ресторанчик, в котором я решила поужинать сегодня. Но так как было еще рано, засела неподалеку в баре с любимым "Негрони".

Потом вернулась к ресторанчику, точнее к траттории, и села неподалеку на скамейку ждать открытия... Вечерело...

ТА-ДАМ!!! А СЕЙЧАС ВНИМАНИЕ!!!

Победитель общеитальянского конкурса на звание лучшей едальни по версии hellen-k в номинации "лучшее соотношение цена/качество"!!!

ТРАТТОРИЯ "DA NENNELLA"

(Здесь начинается салют, звучат овации и вувузелы).

Траттория вечером начинает работать в 19-30. Антонелло, который рассказал мне об этом месте, посоветовал прийти к открытию, чтобы не попасть в длинную очередь желающих поужинать тут. К семи часам я стала замерзать на лавочке и попросилась за столик, чтобы ожидать внутри. Веселые официанты настраивались на очередной горячий вечер, обмениваясь шутками.

Фото сделаны за 15 минут до открытия траттории и через полчаса после - уже ни одного свободного столика.

БОЛЬШАЯ ЖРАТВА.

В "Da Nennella" есть два варианта ужинов - с антипастами за 15 евро и без оных за 12 евро. Все! Больше никаких коперто, сервицио и прочих доплат. При этом вода и домашнее вино (белое или красное на выбор, очень неплохое) включено в вышеуказанную стоимость в количестве "сколько влезет". В меню, которое примерно наполовину обновляется ежедневно(!), что было проверено лично мной и бойцами, входит 4-5 вариантов пасты, множество вариантов мясных вторых блюд, не намного меньше овощных гарниров, а также 3-4 вариантов рыбных вторых блюд. И фрукты, подача которых сама по себе впечатлила.

Я решила взять полный комплект с антипастами (и это была моя ошибка, такое под силу только итальянцам, они годами тренируются!). В меню не указано что входит в набор закусок, было приятным сюрпризом обнаружить следующее: моцарелла, салями, ветчина, картофельный крокет, сырная палочка, аранчино, оливки, грибы и листик сочного салата. Размер всех порций итальянский.

На первое взяла spaghetti cozze e lupini.

На второе - cernia alla pizzaiola.

На гарнир выбрала melanzane a funghetto. Очень вкусно все!!! А еще заказала воду и вино.

Фрукты принесли вот так просто, в металлическом тазике. Можно выбрать то, что вы больше любите. Я взяла практически тающую в руках от спелости грушу.

Место это очень популярное у местных, сюда приходят целыми семьями и большими компаниями. За одним из столов сидело больше 20 человек!

Оплата на кассе, которая находится у выхода. Туда вас проводит официант. Я заплатила 15 евро и получила маленький жетончик. Кассир ткнул пальцем поверх толпы, стоящей у входа, и сказал отдать его там.

Пробравшись через толпу, "там" я увидела небольшой лоток, за которым стоял парень. Протянула ему жетончик и получила маленький пластиковый стаканчик с какой-то сладкой, холодной, потрясающе вкусной текучей пеной с кофейным вкусом. Это было так великолепно, что захотелось вывернуть тару наизнанку и вылизать все до последней капли! И это при том, что я объелась!

А у дверей стояла очередь, о которой предупреждал Антонелло. И я теперь понимаю почему! Потому что это потрясающее место! Всем туда бежать, теряя тапки!

Вообще я люблю пожрать... Но это было тяжело даже для моего стойкого тренированного организма... Еле переставляя ноги, я поплелась у фуникулеру по вечерним улицам... В одной из витрин увидела свое отражение...

[Амстердамка]

Доведя бойца до ворот дома, я передала с ней привет отряду, от домашнего ужина отказалась

Я почему-то думала, что это будет домашний ужин. Типа бойцы взяли в плен языка-шефа
.

Цена, конечно, изумляет. В турместах Рима (да и не только) только за такую пасту 15 евро отдашь. А если еще и вкусно при этом... просто благотворительность...находка для военного времени. )

[hellen-k]

А если еще и вкусно при этом.

Слово "вкусно" тут не подходит Это умопомрачительно вкусно!

[Амстердамка]

А чаевые народ хоть оставляет? А то мне поваров и официантов в этом случае что-то жалко стало, если они только за зарплату пашут.

А кулечки с фритти мисти ди маре и на Сицилии подают. Близкие культуры, че уж. Некоторые морегады были длиной в ладонь, а креветки маленькие какие вкусные... ммм.

[hellen-k]

А кулечки с фритти мисти ди маре и на Сицилии подают.

Да, но только это не носит такого массового характера. На Сицилии главный фастфуд - аранчини (которые можно найти и в Неаполе). Я коллекционирую вкусы Недавно на Липари попробовала аранчини с тунцом и каперсами. Еще плюсик в коллекцию

[Амстердамка]

Недавно на Липари попробовала аранчини с тунцом и каперсами.

Бросаю ответную перчатку

аранчини с черной каракатицей и креветками в Марсале пробовали?
Тоже весчь. ))

Чтобы не раздражать читателей и автора, наступаю на горло этого увлекательного офф-топа.

И жду продолжения рассказа!

[hellen-k]

аранчини с черной каракатицей и креветками в Марсале пробовали?

В Марсале нет, в Палермо пробовала. Где-то даже фотка в запасах есть

[Амстердамка]

А про аранчини алла Норма стоит тогда заикаться?

[hellen-k]

про аранчини алла Норма стоит тогда заикаться?

В Палермо есть "Ke palle", кроме сладких и веганских, я там все сорта перепробовала (кроме новинок за последний год, но уже знаю, когда наверстаю).
http://www.kepalle.it/menu-kepalle.php?M=86#menu

[Амстердамка]

В Палермо есть "Ke palle", кроме сладких и веганских, я там все сорта перепробовала

Это просто парад, песнь и гимн аранчини! Какие интересные вкусы, спасибо!

[Pusciste]

Дочитали до этого места? Отлично! А теперь убедитесь, что вы сыты. Если нет - идите заморить червячка. Или я снимаю с себя всякую ответственность за последствия

Мы были сыты. Не вменяя Вам ничего в ответственность и не глядя на поздний час - иду ставить чайник, потому что нельзя же так с людьми, даже сытыми

[hellen-k]

27 апреля, четверг, план:
Кладбище Fontanelle
Церковь Santa Maria della Sanita
Катакомбы San Gaudioso
Катакомбы San Gennaro
Национальный музей Capodimonte
Спуск по Salita Moiariello
Церковь San Giovanni a Carbonara
Церковь Sant’Agostino degli Scalzi

Хочу сразу предупредить особо слабонервных, что первая половина программы этого дня может вызвать специфическую реакцию!

В этот день отряд решил собраться в полном составе. Встретиться договорились на станции метро лини №1 Materdei. Потом зашли выпить кофе и двинулись в сторону старинного неаполитанского кладбища Fontanelle.

Название свое это место получило потому, что когда-то в давние времена здесь был источник воды. Потом тут добывали туф для строительства города. Общая площадь этих каменоломен составляет около 30000 кв.м., само кладбище занимает примерно 3000 кв.м.

Когда-то умерших хоронили в церквях или рядом с ними, то есть в черте города. Но во время эпидемии чумы, которая свирепствовала в Неаполе в 1656 году и уничтожила более 300000 жителей, нашелся кто-то умный, посоветовавший, во избежание распространения заразы, увозить трупы умерших и хоронить подальше от города. Еще одно массовое пополнение кладбища произошло в 1836 году во время эпидемии холеры. Кроме того сюда во времена французской оккупации были перенесены многие останки из так называемых "terresante" ("святые земли") - захоронений под церквями.

Каноник и этнолог Андреа де Йорио писал, что к концу восемнадцатого века сложилась интересная ситуация. Семьи, у которых имелись средств, хотели хоронить своих умерших в церкви. Но мест в terresante уже не было. И во многих церквях поступали так: брали деньги, проводили церемонию, все чин по чину. А ночью складывали тело в мешок и вывозили дорогого (во всех смыслах) покойничка на кладбище Fontanelle.

Внутри прохладно, как в погребе, что после уже достаточно сильно палящего солнца было очень приятно.

Изначально останки складывали там, где придется, то есть разносили по всем коридорам бывших каменоломен. Само кладбище никто не посещал, ведь это была большая братская могила. Но однажды одну из галерей затопило, косточки выплыли на улицу. Только после этого происшествия были построены стены, то есть территория кладбища была искусственно ограничена. А в марте 1872 года оно было открыто для публики. Предварительно каноник Гаэтано Барбати с помощницами из числа местных жительниц разложил кости по их типу - черепа к черепам, берцовые к берцовым, бедренные к бедренным и так далее. А также организовал здесь храм.

Согласно устоявшемуся мнению, на кладбище за годы его существования было захоронено около шести миллионов анонимных покойников. На сегодня сохранились как минимум сорок тысяч, но говорят, что под существующим ныне уровнем находится примерно четыре метра захоронений.

В какой-то момент в Неаполе родился новый культ поклонения capuzzelle (черепушкам). Считалось, что души людей, которые не были похоронены должным образом с проведением всех церковных обрядов (а таких бедолаг во времена эпидемий было большинство), не могли попасть ни в рай, ни в ад, и постоянно болтались в чистилище. Называли их anime pezzentelle. При этом с одной стороны они были уже на небесах, с другой, из-за неопределенности положения, как-то ближе к живым, чем те, кто уже получил конкретную прописку. Эти небесные бомжи стали как бы посредниками между верующими и высшей инстанцией. Согласно поверью, души приходили к неаполитанцам во сне с просьбой помочь упокоиться в обмен на выполнение желаний. Тогда и началось "усыновление" черепов. То есть любой человек мог выбрать себе череп по вкусу (якобы во сне покойничек сообщал где именно его искать и как его зовут), построить ему мраморный, оловянный или стеклянный домик, или просто положить на салфеточку или даже подушечку, протирать пыль, дарить подарки, цветочки, сладости и деньги. В обмен от "усыновленного" ждали помощи в разных делах (говорят, capuzzelle помогали даже угадать счастливые числа в лотерее).

Молиться за упокой души надо было усердно, навещать "друга" с подношениями регулярно (по понедельникам). И если небесного бомжа устраивало качество обслуживания "приемными родителями", то на черепе выступал "пот", что в дальнейшем сулило "усыновителям" всяческие блага. Если же объект долгое время не желал потеть, то просто пилил сук, на котором сидел - его легко могли заменить на более доброжелательного, благо кандидатов-то хватало. Ну, мы-то как люди здравомыслящие, понимаем, что мертвые не потеют. Зато про конденсат помним (помним?) из школьных уроков физики.

В 1969 году Ватикан решил прекратить эту языческую вакханалию и настоял на закрытии кладбища, пообещав молиться за всех его обитателей оптом 2 ноября в день поминовения усопших. В 2002 году в Fontanelle провели генеральную уборку и вновь оставили закрытым. И лишь 23 мая 2010 жители Неаполя добились от Городского совета открытия кладбища. Поклонение черепушкам, как можно сегодня увидеть, никуда не исчезло, процветает буйным цветом.

В какой-то момент я поняла, что мой отряд отсутствует. Пошла на выход и нашла всех там с разными выражениями лиц. Зрелище произвело впечатление. Кому-то стало жутко, кому-то плохо, кому-то просто не по себе. Ну, не знаю. Я лично считаю, что бояться надо живых...

[hellen-k]

Вот по району Sanita' ("здоровье" по-итальянски), по которому мы отправились дальше, по слухам, ходить опасно. Именно потому, что там много живых и очень бодрых людей. Впрочем, мы прогулялись нормально, на улицах было мало народу, а те, кого встретили, занимались своими будничными делами. Хотя поглядывали на нас с любопытством - туристы нечасто сюда забредают.

Район получил свое название примерно в семнадцатом веке. Тогда считалось, что это район чистый, приносящий здоровье (из-за очень высокой концентрации похороненных тут святых).

Дошли до нашей следующей точки - базилики Santa Maria della Sanita'. Построена она была при доминиканском монастыре, ныне не существующем, в 1577 году на месте обретения иконы пятого-шестого века, изображающей мадонну с младенцем. Как обычно, неоднократно обновлялись интерьеры, так что сегодня, на мой взгляд, ничего шедеврального церковь из себя не представляет. Тем не менее, она является одной из самых значимых в Неаполе, поэтому многие пары хотят скрепить здесь свой союз, особенно уроженцы этого района. Мы как раз застали начало церемонии.

Из важных реликвий церкви нужно отметить две. Первую легко определить по большому количеству детских вещей, в основном слюнявчиков, висящих перед ней на канделябрах. Это укрытая в стеклянном футляре статуя Святого Винченцо Феррера, получившего статус святого за множество чудес, сотворенных при жизни и после смерти, в основном связанных с исцелением. Деревянную фигуру изготовили в 1836 году для помощи в борьбе против эпидемии холеры, особенно рассчитывая на спасение детей. Видимо, помогло. Местные жители переименовали статую в 'o Munacone. Святой Винченцо Феррер считается одним из santi della Camorra (святых неаполитанской мафии Каморра). Каждый юный каморрист, который растет и делает карьеру в районе Sanita' и хочет заручиться поддержкой местного населения, должен установить контакт, дружбу с 'o Munacone. Как бы получить благословение свыше на совершение своих "подвигов".

Несколько лет назад, по соображениям безопасности, полиция запретила шествия по улицам со статуей 'o Munacone, которые проводились в дни его почитания, 5 апреля и в первый вторник июля. Жители района сочли это оскорблением и богохульством. Решение о запрете шествий вызвало всеобщее возмущение и развязало партизанскую войну между "guaglioni 'o Munacone" ("пацанами 'о Мунаконе") и правоохранительными органами. К счастью, все это уже осталось в прошлом. Но машин полиции в районе мы заметили больше, чем в остальных частях города. Бдят!

Вторая реликвия - та самая икона на фреске пятого-шестого века, обнаруженная в шестнадцатом веке в крипте базилики (бывшей раннехристианской церкви). Каким-то образом во время многочисленных переделок интерьеров фреску потеряли (скорее всего просто заштукатурили и нарисовали поверх что-то другое), вновь открыли в 1991 году и сразу же отправили на реставрацию, длившуюся до 2011 года. После реставрации она находилась на одной из колонн церкви. Но уже после нашего отъезда, 27 мая 2017 года, после длившейся год реставрации, крипта была торжественно открыта, и икона-фреска вернулась на свое прежнее место в алтарь.

Считается, что если приложить к изображению ладонь и попросить здоровья близким, Святая Мария желание это выполняет. Бойцы встали в очередь к иконе.

Мы направились к столу со шкафчиком, стоявшим слева от крипты, там продавались билеты. Цена 9 евро, включает в себя посещение катакомб San Gaudioso и San Gennaro. По Артекард 5 евро, а некоторые бойцы все еще прошли бесплатно. Нас попросили немного подождать, до начала экскурсии оставалось минут десять. Потом всех ожидающих подхватила та же девушка, что продавала билеты, и мы отправились под землю. К сожалению, в группе мы были не одни, поэтому пришлось запоминать информацию, а потом во время перебежек пересказывать услышанное бойцам. Кстати, везде читали, что вход в катакомбы осуществляется через крипту, но, видимо из-за реставрации, мы входили прямо из церкви, через огороженный спуск.

Предполагается, что когда-то здесь были греко-римские захоронения. В 439 году в Неаполь из Африки прибыл епископ городка Абитин, что в Карфагенской области, Гаудиозо, бежавший от гонений, и основал тут монастырь, в котором прожил до конца жизни. Монастырь стоял в чистом поле и постепенно оказался заброшен, а грязь, камни и разный мусор, стекавшие с дождями с холма Каподимонте совершенно поглотили его. Это явление называлось lave dei vergini и регулярно накрывало район так, что жителям приходилось спасаться на верхних этажах зданий, вплоть до шестидесятых годов прошлого века, когда некий Гвидо Мартон разработал систему дренажных тоннелей. Город рос, и в шестнадцатом веке начал застраиваться и этот район. Тут-то и были обнаружены и остатки монастыря, раннехристианская церковь, и древнее кладбище, которое во время строительства новой церкви, было значительно расширено. Но сегодня от тех катакомб осталась лишь небольшая часть.

Фотографий сделала мало. Во-первых, была занята тем, что слушала, запоминала, пересказывала. Во-вторых, конечно, из-за недостатка освещения. Надолго останавливались лишь несколько раз. Например, у могилы того самого епископа, в честь которого названы катакомбы. Никто бы не догадался никогда, что это именно могила Гаудиозо, но над ней была обнаружена мозаичная надпись, в которой это четко прописано. В стенах в туфе выпилены полочки. Это были места для богатых покойников (бедных просто сваливали кучами в дальних коридорах). Монахи-доминиканцы организовали здесь весьма прибыльный похоронный бизнес. А при выпиливании полочек и расширении катакомб пострадали многочисленные настенные изображения, сделанные еще в пятом-шестом веках.

Итак, лежать на полочках было очень дорого. А все потому, что к этому надо было подготовиться. Для подготовки была сделана специальная комната, где работал специальный человек, который назывался schiattamuorto. Работа у него была грязная и вонючая, опасная для здоровья, а еще невообразимо скучная (даже поговорить не с кем), но неплохо оплачиваемая. Заключалась она в следующем. Сначала родственники передавали усопшего этому специальному человеку. Schiattamuorto раздевал дорогого гостя, усаживал в нишу, сделанную в стене (она называлась scolatoio, а по-неаполитански cantarelle), а голову закреплял затылком в специально сделанной выемке. На фото не видно этих выемок, искала другую фотографию в интернете, но они все ненадлежащего качества.

Далее schiattamuorto глубоко прокалывал тело в нескольких местах, чтобы при последующих химических процессах жидкость вытекала через эти отверстия. Процедура проколов повторялась несколько раз, вплоть до достижения результата, а именно полного мумифицирования. Тогда schiattamuorto одевал мумию в ее одежду и укладывал на заранее приготовленную и оплаченную полочку. Все. Стоило это, повторяю, очень дорого. Но еще дороже (по сегодняшним ценам, как сказала гид, примерно полмиллиона евро) было отдельное захоронение черепа. То есть сушка оплачивалась отдельно, а за голову платили дополнительно. Я пообещала бойцам, что больше сегодня мы не увидим никаких частей человеков, но слегка ошиблась...

Итак, череп клиента, предварительно оплатившего требуемую сумму в кассу монастыря, наполовину вмуровывали в стену, а потом известный художник Джованни Балдуччи (он в свое время принимал участие в росписи купола собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, стен в Уфицци и так далее) изготавливал на этой стене фреску, как бы дорисовывая тело к голове. На фреске он изображал символы, говорящие о роде деятельности покойного. Например, судья нарисован в судейской мантии, а военный с мечом. Также он писал рядом имя покойного. Часть фресок сохранились неплохо, и имена можно прочесть. Работал Джованни Балдуччи бесплатно. Точнее, не совсем бесплатно. За свою работу получил возможность стать единственным обычным человеком, череп которого размещен здесь среди знатных и богатых особ. Фреску он себе нарисовал заранее, изобразив на ней рабочие инструменты художника.

Из-за влажности выступающие из стен части черепов разрушились, на их месте остались лишь отверстия. Сейчас в коридоре длиной 30 метров можно увидеть 13 фресок.

Для захоронения себя любимых монахи приберегли более приятное место. Это бывшая каменная цистерна древнеримского акведука. Здесь была хорошая вентиляция и не было той вонищи, которая стояла вокруг scolatoio. Сейчас там уже нигде и ничем не пахнет, конечно.

На прощание наша гид рассказала об истории кооператива "La Paranza", благодаря которому сейчас можно увидеть все эти удивительные вещи в катакомбах. Эта организация основана в 2006 году, работает на добровольных началах и состоит из уроженцев района Sanita', неравнодушных к прошлому и будущему своей малой родины. Они организовали движение "Teniamo in vita il Passato" ("Оживим прошлое"), привлекли спонсоров, заручились поддержкой правительства, организовали все реставрационные работы. Они же работают гидами. Организация растет и развивается. В год основания в ней работало лишь пятеро сотрудников, а катакомбы посетили чуть более 5000 человек. В прошлом, 2016 году, посетителей было более 80 тысяч, а сотрудников уже 21. Также она сказала, что кооператив готовит открытие для посещения еще одних катакомб (всего их в Неаполе на сегодня насчитывается девять) - Сан Северо. И попросила рассказать об их работе друзьям и знакомым. Что я и делаю. Я лишь посетовала, что наличие экскурсий только на итальянском и английском языках сильно ограничивает их рост. Хоть бы раз в неделю одна экскурсия на русском. Вы бы пошли?

[В.А.]

Кому-то стало жутко, кому-то плохо, кому-то просто не по себе. Ну, не знаю. Я лично считаю, что бояться надо живых...

Это однозначно:) Но люди разные... Для меня, например, любая могила - это средоточие горя и страха, страха потерять близкого человека. И у меня не получается относиться к кладбищу, как к туристической достопримечательности, а к надгробию, как к произведению искусства... Но Ваш отчет читаю с интересом:)

Хоть бы раз в неделю одна экскурсия на русском. Вы бы пошли?

Не знаю...

[hellen-k]

Но люди разные... Для меня, например, любая могила - это средоточие горя и страха, страха потерять близкого человека. И у меня не получается относиться к кладбищу, как к туристической достопримечательности, а к надгробию, как к произведению искусства...

Да, люди разные. Кстати, отношение к теме смерти зависит от религии. В православии это страх и ужас. Мне близко отношение католиков к этому - уважительное, но спокойное, как к чему-то неизбежному. В церквях, кстати, у нас не встретишь изображений скелетов и черепов, а в католических - сплошь и рядом.

[hellen-k]

К моменту окончания нашей экскурсии завершилась и церемония бракосочетания. Выйти из церкви было сложно - желающие поздравить молодых создали в воротах плотную пробку. Пришлось протискиваться гуськом, выкрикивая "scusate!", "permesso!".

К дому, где родился великий Тото, я бойцов решила не вести. Им это имя не говорило ничего, они не неаполитанки, и даже не итальянки. Антонио Винченцо Стефано Клементе родился 15 февраля 1898 года от тайной связи простой жительницы района Sanita' Анны Клементе и маркиза Джузеппе де Куртиса. Папа официально признал сыночка и женился на его маме только в начале двадцатых годов прошлого века. И сразу увез семью в Рим, где Тото начал свою блистательную карьеру, вопреки воле родителей. Мама Анна говорила "Meglio ‘nu figlio prevete ca ‘nu figlio artista" ("Лучше иметь сына-священника, чем сына-артиста"). Неаполитанцы, а в особенности жители района Sanita, боготворят своего кумира. Не только за смех, который помогал им не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях, не только за то, что на экране Тото всегда был одним из них, несмотря на свой титул. Но и за то, что маркиз Антонио де Куртис никогда не забывал своего трудного детства и старался помогать жителям своего района. Например, он взял на себя расходы по содержанию ребенка-инвалида, заключил контракт с одним из владельцев тратторий, что пожилой нищий будет ужинать в этой траттории каждый вечер, а Тото будет раз в месяц оплачивать его счета. Он постоянно отправлял деньги в хосписы и приюты, подкармливал бродячих собак, к которым питал большую нежность, и даже лечил их за свой счет. Многие самые бедные семьи района находили порой утром подсунутую под дверь крупную купюру. Это делал Тото ночью во время прогулок. Словом, хороший был человек. Умер он 50 лет назад, 15 апреля 1967 года. Похороны проходили трижды - в Риме, в Неаполе (где тогда встало движение во всем городе, были закрыты магазины, рестораны) и отдельно еще раз в районе Sanita'.

На бесплатном городском лифте мы поднялись от церкви на верхнюю дорогу, ведущую к холму Каподимонте.

На подходе к следующим катакомбам нас встретила базилика Incoronata Madre del Buon Consiglio. Мне она больше напомнила театр, а не церковь. Строительство началось в 1920 году, завершено в 1960. Ничего интересного для туриста. Внутрь не заходили.

Идем налево от церкви, там указатель про катакомбы, касса, бар. Показали билеты (бесплатным выдали в предыдущих катакомбах нулевые), уточнили время начала экскурсии и отправились прогуливаться.

Прогуливались недолго, увидели девушку-гида, которая вела группу. Влились. У входа встретил молодой симпатичный парень. Как потом оказалось, тоже гид. Спустились под землю.

Оказалось, что все присутствующие желали экскурсию на английском. Кроме нас. И тут парень предложил своей коллеге взять италоязычную группу на себя. Повезло несказанно! Наконец-то бойцы получили всю информацию в полном объеме. Гид говорил пару фраз, давал мне возможность перевести, и так далее. Фотографировать мне и в этот раз было особо некогда (да и света чаще всего не хватало). И, кстати, из-за того, что не было необходимости запоминать массивы информации, чтобы потом пересказывать, понимаю, что массу интересных подробностей, которые рассказывал гид, просто не помню. Ощущения помню, а факты - нет. Ну, интернет вам в помощь! А я расскажу кратко то, что в памяти особенно застряло.

Началом истории катакомб является захоронение неизвестной римской семьи, датируемое вторым-третьим веком. Но активно использоваться в качестве кладбища катакомбы начали в конце третьего века, после захоронения здесь шестого епископа Неаполя Святого Агриппина, ставшего первым святым покровителем города. Над его могилой была возведена подземная базилика, в катакомбах видны ее следы. Естественно, многие захотели быть похороненными поближе к святому.

В пятом веке сюда из Поццуоли были перенесены останки Святого Януария. Это стало периодом расцвета паломничества в катакомбы. Популярность мощей была такой, что начиная с девятого века их не крал только ленивый. В 841 году лангобардский князь Сиконе Первый утащил мощи в Беневенто. Оттуда в 1154 году их вывез Вильгельм Первый Злой и поместил в аббатство Montevergine. Но там находились могила основателя аббатства Святого Вильгельма и византийская икона с изображением Богородицы "Mamma Schiavona". Новичок соперничать со старожилами не смог и вскоре оказался позабыт, позаброшен. Но в Неаполе его по-прежнему почитали, тем более, что там оставалась его голова и флакончик с кровью, для которого король Карл Второй Анжуйский заказал у ювелиров драгоценную упаковку, а его сын Роберт впоследствии и серебряную шкатулочку изящной работы.

Благодаря кардиналу Джованни Арагонскому, забытые всеми мощи были случайно обнаружены где-то под алтарем аббатства, и при содействии влиятельной неаполитанской семьи Карафа, членами которой были кардинал Оливьеро и неаполитанский архиепископ Алессандро Карафа, мощи в 1497 году вернулись в Неаполь. Монахи аббатства немного посопротивлялись - с одной стороны, им мощи были и не нужны, но с другой стороны, если они кому-то так сильно понадобились, может это что-то полезное? А вдруг? Но им пришлось уступить.

После чумы, которая бушевала в Неаполе между 1526 и 1529 годами, неаполитанцы дали обет Святому Януарию построить в его честь новую часовню в Дуомо. Но работы были начаты только в 1608 году и продолжались в течение почти сорока лет. Наконец в 1646 году богато украшенная часовня Сокровища Святого Януария была освящена. В 1965 году церковь разрешила ученым провести исследование мощей. Профессор Ламбертини объявил, что останки принадлежат очень высокому (1,90 м) молодому человеку примерно 35 лет.

А вот сосуд с кровью церковь на исследование не отдала. Помните, я обещала рассказать про чудеса? Ученые предположили, что внутри сосуда находится вещество с тиксотропными свойствами (это когда при взбалтывании вязкое вещество становится жидким, а если посмотреть видео, снятые во время демонстрации данного чуда, можно увидеть, что священник старательно трясет сосуд, якобы пребывая в сильном нервном возбуждении). Исследователи даже воссоздали похожее вещество, используя ингредиенты, доступные в конце четырнадцатого века, когда появились первые упоминания о "крови Святого Януария" - хлорид железа, карбонат кальция, хлорид натрия и воду. Но полученное вещество сохраняет свои чудесные свойства не более двух лет. Словом, точный химический состав содержимого заветного флакончика пока неизвестен. И не будет известен, пока это содержимое не будет исследовано.

Остатки могилы, в которой Святой Януарий провел в виде мощей 400 относительно спокойных лет в катакомбах имени себя, сохранились (епископский посох в ней современный, для антуража). А сам Святой Януарий, кроме всего прочего, является святым покровителем разных скитальцев и путешественников (еще бы!).

Вообще, кроме Святого Януария, главного местного святого, в Неаполе самое большое число святых покровителей города - их насчитывается пятьдесят два. На втором месте стоит Венеция с огромным отставанием - там их всего двадцать пять.

Гид много рассказывал о фресках и различных захоронениях. Например, две зеркальные могилы епископов, которых в рай сопровождают лично Святой Петр и Святой Павел.

Но меня больше заинтересовала история малышки Ноннозы, ее мамы Иларитас и папы Теотекнуса. Нонноза умерла в возрасте 2 года 10 месяцев, ее отец умер позднее в 59 лет, а мама умерла последней в возрасте 45 лет. Над семейным захоронением три слоя фресок, написанных в разное время - на первой, самой нижней, изображена только девочка, на второй она уже нарисована с отцом, а на третьей, которую мы сейчас можем видеть, вся семья в сборе, причем женщина одета в фиолетовые одежды - символ траура. Реставраторы немного приоткрыли в нижней части два других слоя. А имена и возраст написаны на самой фреске. Фотографию пришлось утянуть из интернета.

Потом были еще древние фрески,...

...остатки древней церкви, где укрывались от гонений верующие, с большой крестильной чашей в центре (на фото осталось только ее ограждение).

Тут же находится действующая церковь, где в честь некоторых праздников проводят мессы и сейчас.

При планировании поездки долго пыталась продумать дорогу в базилику San Gennaro fuori le mura. Ну никак она не вписывалась! Все карты показывали, что это надо такие кругаля выписывать, что пришлось от идеи отказаться. Но все оказалось куда проще. Базилика входит в музейный комплекс катакомб, при этом ничего интересного, кроме собственно своей истории, из себя не представляет. В ней проводятся временные тематические выставки, которые в здравом уме никто посещать специально не будет, а тут вроде как all inclusiv и деваться все равно некуда.

Тем, кто поедет в Неаполь летом и решит сходить на экскурсию в катакомбы, дам совет: в связи с тем, что температура в подземелье примерно 15-20 градусов, не выше, возьмите с собой легкую кофту или что-то подобное. Иначе вместо того, чтобы внимательно слушать гида и разглядывать фрески, будете распугивать духов своим зубовным клацаньем.

Хотелось бы отметить еще одну особенность этого места. Оно единственное из достопримечательностей подобного рода, приспособленное для посещения инвалидами-колясочниками.

[Pusciste]

Интереснюче как! Даже на фото мощи и черепушки впечатляют. Но в реальной жизни я бы ни в жизнь не пошла туда, страшноватоооо.....

[hellen-k]

Тепло и сердечно распрощавшись с нашим гидом, мы отправились дальше. Менее стойкие побрели в обход по пологому подъему, мы с бойцом Сидоровой решили срезать дорогу и подняться по лестнице.

Наш путь лежал на вершину холма Каподимонте в одноименный музей. Вошли мы в Маленькую дверь.

Красивый ухоженный парк, в центре большой дом (на дворец в моем понимании не тянет - то ли дело наш Зимний, вот это дворец так дворец!). Билет 8 евро, по Артекард 4 евро. Там была еще выставка Пикассо, но за нее надо было доплачивать. Не стали.

Встретил нас целый зал моих любимых гобеленов.

Потом были иконы, картины на религиозные темы, разные диптихи и триптихи, в том числе вырезанные из дерева.

Легко узнаваемый, благодаря выступающим из тьмы фигурам, Караваджо.

Несколько залов современного искусства (нет, они точно что-то курят!)

Совершенно брюлловская Мадонна с младенцем, автор Массимо Станционе.

"Избиение младенцев" Маттео ди Джованни произвело на бойцов очень сильное впечатление.

Целый ряд смутно знакомых лиц... Где-то я их всех видела... Алессандро Фарнезе, который папа Павел Третий (автор Тициан) и он же в молодости (автор Рафаэль Санти). Еще Алессандро Фарнезе, но уже родной внук первого (автор Тициан). И оба Алессандро Фарнезе на одном полотне.

Очередной табунчик местных школьников. Все же нравится мне то, как все это в Италии устроено. С одной стороны преподаватели не делают строгие лица и не мечут молнии из глаз, призывая всех к порядку. С другой, школьники ведут себя тихо. Те, кто не хочет слушать гида, тихонько шушукаются в сторонке, никому не мешая.

И снова незнакомые, смутно знакомые и хорошо знакомые произведения. Я была приятно удивлена, увидев некоторые, а потом вспомнила, что это вам не хухры-мухры, это в основном коллекция Фарнезе.

Не может быть!!! Сколько же "Кающихся Магдалин" наштамповал прохвост Тициан? Я в свое время не расставалась с почтовой маркой из моей коллекции. Но там был тематический набор "Эрмитаж"! А это что? Кстати, слушая монолог в исполнении Ефима Шифрина, я всегда представляла себе именно эту картину, а не Эль Греко. Как-то у Тициана Мария получилась более реальной, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. «И как это меня угораздило?» - как бы говорит Мария. И ей как бы веришь...

"И наконец, в центре кульминационное пятно картины - сама Магдалина. Автор умышленно расположил Марию смотрящей в сторону. Она не может смотреть людям в глаза. Ей стыдно. Поэтому она вынуждена смотреть влево. И если зайти слева, то можно встретиться с Магдалиной глазами, и тогда ей становится так стыдно, что ее лицо краснеет.

Распущенные как попало волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, в Магдалине заговорила-таки совесть.

Давайте дружно вглядимся в нежное тело, написанное в теплых тонах. Да, Мария - девушка не из рабочей семьи! На руках ни одной царапины, тем более мозоли. Трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни.

На коленях у Марии лежит книжка и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Над этим придется поломать голову нашим искусствоведам. Слева от черепа мерцает графин с какой-то жидкостью. Что это? Вода, вино или другой яд? Неизвестно! Но вкус приятный."

Оригинальный сколько-то-там-птих. В зеркалах можно видеть отражение задних частей створок.

Обезьянка на одной из картин просто заглядывает в душу: "А у тебя есть что-нибудь вкусненькое?".

А какие живые жанровые сценки, изображающие рынок. Еще секунда - послышатся голоса, потянет свежей и жареной рыбкой... Эх, уже есть хочется...

Немного королевских (скромненьких) интерьеров.

Вышли из парка мы в Большую дверь.

На предложение спуститься пешком по исторической дороге Salita Moiariello и по исторической лестнице Salita Montagnola, где снимался один из фильмов с Софи Лорен, бойцы не сказали ничего, но посмотрели как-то недобро... Пришлось идти на остановку и ждать автобуса.

Даже жаль, что не пришлось часто использовать приложение, закачанное в телефон накануне поездки. Мало того, что показывает весь транспорт, проходящий через интересующую остановку, и его маршруты, но и при наличии интернета еще можно увидеть как двигается интересующий вас объект.

Профукав один автобус №C63 в баре за кофе, мы дождались следующего и доехали до площади Данте. Зашли в рыбную лавку недалеко от дома бойцов, набрали cuoppi и провели вечер за расслабленной болтовней вокруг качающегося стола.

[hellen-k]

Но в реальной жизни я бы ни в жизнь не пошла туда, страшноватоооо.....

Они не кусаются, проверено Живые намного опаснее

[В.А.]

спуститься пешком по исторической дороге Salita Moiariello и по исторической лестнице Salita Montagnola, где снимался один из фильмов с Софи Лорен

Посмотрела, что смогла, на картах Гугла - чудные местечки, прошлась бы с удовольствием... Сделала ещё одну заметку на карте Неаполя - спасибо!

[hellen-k]

прошлась бы с удовольствием.

Я бы тоже
Неаполь оставляю в планах, как недосмотренный. Однозначно!

[В.А.]

hellen-k, если у Вас недосмотренный, то что о нас говорить?! Думала, что мы недосмотрели только монастырь Санта Кьяра и Казерту и нам хватит ещё одного дня на Неаполь, но читая Ваш отчет, понимаю, что одним днем не обойдемся... И большое Вам спасибо за это:)
Я не помню, чтобы я с таким удовольствием и интересом читала отчет о местах, которые уже посещала. Так же было и с Миланом, в котором мы провели почти три дня - после Вашего отчета у меня появилось стойкое убеждение, что мне туда снова надо:)))

[Амстердамка]

Вы бы пошли?

В катакомбы легко.
А вот на Фонтанелле у меня духа не хватило. Мне было достаточно церкви СМ делле Аниме дель Пургаторио. ))

[hellen-k]

СМ делле Аниме дель Пургаторио

Ну и как это называется?! Почему у меня даже в списках нету?! Ну, кто так готовится?!!!

[Pusciste]

"И наконец, в центре кульминационное пятно картины - сама Магдалина. Автор умышленно расположил Марию смотрящей в сторону. Она не может смотреть людям в глаза. Ей стыдно. Поэтому она вынуждена смотреть влево. И если зайти слева, то можно встретиться с Магдалиной глазами, и тогда ей становится так стыдно, что ее лицо краснеет.
Распущенные как попало волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, в Магдалине заговорила-таки совесть.
Давайте дружно вглядимся в нежное тело, написанное в теплых тонах. Да, Мария - девушка не из рабочей семьи! На руках ни одной царапины, тем более мозоли. Трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни. "

"смотреть людям в глаза. Ей стыдно - ее лицо краснеет - говорят нам о распущенности Марии - заговорила-таки совесть - девушка не из рабочей семьи! - Трудно придется Магдалине" - ах уж бедная Маша... над облико морале - работать и работать!

Слева от черепа мерцает графин с какой-то жидкостью. Что это? Вода, вино или другой яд? Неизвестно! Но вкус приятный."

"Что это? Вода, вино или другой яд?" - гениально! ну ладно вино, но и вода - яд!
"Но вкус приятный" - интересно, кто дегустировал?

Hellen, это шедевральная цитата! гениальный автор!

[hellen-k]

гениальный автор!

Да, Семена Альтова обожаю! Особенно когда он сам свое читает

[hellen-k]

28 апреля, пятница, план:
Капри.

В этот день была запланирована поездка на Капри и празднование там дня рождения бойца Ивановой. Но небо накануне вечером подтвердило прогнозы погодных сайтов, заявлявших, что делать на Капри в пасмурный день с возможным дождем нечего. Было решено поменять местами планы пятницы и воскресенья. Будущее показало, что решение было принято правильно. Итак...

28 апреля, пятница, план:
Монументальный комплекс San Lorenzo Maggiore
Церковь Gesu Vecchio
Монументальный комплекс Santa Chiara
Монументальный комплекс Santa Maria la Nova
И еще что-нибудь по мелочи, не вошедшее в основную программу.

Утром я проснулась под шум дождя. Четыре соседские кошки, за которыми я каждое утро имела удовольствие наблюдать из окна ванной комнаты, куда-то попрятались. Небо было сумрачным и не сулило ничего хорошего. Душ я принимала не спеша, завтракала, хорошенько пережевывая пищу, как учат врачи. Но к полудню уже стала изнывать от безделья. Сообщив по телефону бойцам, что они не сахарные, и от теплого летнего (по нашим меркам) дождика не растают, я вышла из дома. Видимо, решительный настрой напугал кого-то наверху, дождь прекратился и больше нас почти не беспокоил.

По пути к фуникулеру не удержалась и сорвала халявную nespole (мы ее знаем как мушмула), которая мне давно глаза мозолила. Еще недозрела - кисловата и жестковата.

Подниматься к бойцам не стала, ждала их на улице возле рыбной лавки, наслаждаясь видами и запахами. Морские гады - моя слабость! Как-то на Сицилии за 2 недели я ни разу не ела мясо, только рыбу и морепродукты.

Первым делом отправились в комплекс Santa Chiara. Вход в церковь свободный. Строительство храма было начато в 1310 году по приказу Роберта Анжуйского и его жены Санчи ди Майорка (они оба здесь и захоронены), завершено в 1330 году, но посвятили ее Святой Кьяре лишь 10 лет спустя. Между 1742 и 1796 годами церковь была полностью перестроена в стиле барокко. Но сейчас никаких следов этого мы не видим, так как 4 августа 1943 года бомбардировка союзников вызвала пожар, который продолжался 2 дня. Практически внутреннее убранство, включая великолепные фрески, было уничтожено. Восстанавливать храм решили в первозданном стиле провансальской готики, и в 1953 году церковь была вновь открыта.

Основной целью была конечно же не церковь, а монастырь с его знаменитым двориком, украшенным майоликой. Вход 6 евро, по Артекард 4,5 евро. Ну, что сказать. Красиво! Картинки не повторяются, рассматривать их можно бесконечно. Основные цвета майолики голубой, желтый и зеленый перекликаются с цветом неба, солнца и деревьев.

Я кружила по клуатру в поисках монашки, кормящей кошек. Сделала 4 круга, но нашла!

Тихо, красиво, немного зябко. Апельсинные деревья подсвечивают все оранжевыми фонариками. В центре клутра один из смотрителей подозрительно навострил уши, когда мы начали перекрикиваться по-русски. Украинец, молодой высокий мужчина. Поулыбались, раскланялись. Нам, туристам, это не так важно, а вот тем, кто живет в Италии, не хватает общения со своими. А русскоязычных диаспор в Италии нет.

Все говорят о майолике, и мало кто упоминает о потрясающих фресках, украшающих стены колоннад клуатра.

В небольшом музее, куда можно попасть из монастырского дворика, представлены сохранившиеся фрагменты украшения церкви разных времен, то, что удалось спасти во время пожара, а также мощи святых и археологические находки. Музей открыт в 1995 году.

Из музея можно попасть в древнеримские термы. Заманчиво лестница ведет вниз, правда? А вот фигушки! На нее нет доступа! Как обычно все самое интересное закрыто на веревочку...

[hellen-k]

Вышли мы из монастыря, и тут именинница закричала: "Хочу море!". Пришлось оставить идею посещения всяких монументальных комплексов и выполнять ее желания. Но все же своего я не упустила. Раз уж идем к морю, то почему бы не завернуть в пару запланированных мест? Например, галерею Умберто Первого. Она частично на реставрации и не столь блистательна, как ее сестра в Милане, но все равно красива.

Вышли на piazza del Plebiscito.

Я предложила пойти в Королевский дворец. Все, кроме бойца Сидоровой, отказались, даже любительница музеев боец Иванова, чем меня слегка удивила. Ну, хозяин-барин. Бросив отряд прогуливаться по площади, мы с Сидоровой стройными рядами проследовали во дворец. Цена билета 4 евро, по Артекард 3 евро.

Встретила нас королевская лестница. Великий Монтескье назвал ее самой красивой лестницей в мире. Мы поднимались и представляли себя знатными дамами, приглашенными на королевский прием - придерживали кончиками пальцев наши великолепные платья из дорогих тканей и слегка кивали в знак приветствия гордо поднятыми головами при виде знакомых лиц.

На плане дворца лестница выделена розоватым цветом. Желтоватым - апартаменты короля, бирюзовым - королевы. Фиолетовым выделены зал и галерея Геркулеса, а сиреневым - капелла Палатина. В центре серым отмечена крытая галерея, окружающая внутренний двор. Дворец можно смело назвать долгостроем - начали его сооружать еще в 1600 году, а окончательно завершили только в 1858 году. Но результат того стоил!

Итак, апартаменты короля.

Придворный домашний театр был построен в 1768 году в честь свадьбы короля обеих Сицилий Фердинандо Первого Бурбона (он же король Неаполя Фердинандо Четвертый, он же король Сицилии Фердинандо Третий) и Марии Каролины Австрийской. Театр достаточно сильно пострадал во время Второй мировой войны и был отреставрирован. Обратите внимание на мраморные фигуры, расположенные вдоль стен. Открою вам секрет: они не мраморные, они сделаны из папье-маше и покрыты гипсом. Но дело вовсе не в экономии, а в инженерном расчете архитекторов - фигуры из этого материала, в отличие от мраморных, улучшают акустику зала. Кстати, в этой же технике и с той же целью, но уже с позолотой вместо гипса, выполнено и украшение королевской ложи театра. И все это оригинальное, сохранившееся с восемнадцатого века.

Признаюсь честно, мне давно не встречался Королевский дворец так похожий на Королевский дворец. Мы входили в каждый следующий зал и вслух матерились от восторга.

Представьте себе то впечатление, которое производила первая прихожая (или зал дипломатов) на этих самых дипломатов. Фрески авторства Франческо де Мура (помните художника-благотворителя, который свои картины подарил фонду, ставшему музеем Pio Monte della Misericordia?) с эффектом 3D, который делает высоту потолков вдвое выше реальной, обитые дамасским шелком стены, золоченые люстры...

Из окон открывается великолепный вид на площадь.

А потом вторая прихожая, третья прихожая, тронный зал, зал послов, кабинет, зал личной охраны короля (который почему-то находится на стыке покоев Его Величества и Ее Величества) и прочие великолепные залы.

Теперь апартаменты королевы.

Тут роскошь другого рода - вместо массы благородного пурпура сплошное золото и немного розовенького.

Зал Геркулеса назван так потому, что здесь раньше выставлялась часть коллекции семьи Фарнезе во главе с Геркулесом (помните качка с дубиной из Археологического музея?).

Палатинская капелла, посвященная Вознесению Богоматери, служила не только для проведения королевских религиозных церемоний, но и в качестве музыкальной школы. Великолепный алтарь из полудрагоценных камней нагло умыкнули в 1808 году из церкви Santa Teresa degli Scalzi во времена наполеоновского правления. Обратно уже так и не вернули.

Внутренняя галерея изначально была открытой, но в девятнадцатом веке ее остеклили.

В 1888 году в нишах фасада расположили статуи правителей, которые оказали самое большое влияние на развитие Неаполя. Прогуляйтесь слева направо вдоль дворца и увидите Рожера Второго, Фридриха Второго, Карла Анжуйского, Альфонсо Пятого Арагонского, Карла Пятого Габсбурга, Карла Третьего Испанского, Иоахима Мюрата и Витторио Эммануэле Второго Савойского. На самом деле статуй как бы не восемь, а десять - еще две статуи, изображающие немаловажных для Неаполя персон, находятся напротив дворца. Это конные скульптуры Фердинандо Бурбона (того самого с тремя номерами) и его отца Карло, который тоже был третьим, седьмым и пятым.

[savl1]

Я кружила по клуатру в поисках монашки, кормящей кошек. Сделала 4 круга, но нашла!

Классный сюжет!

[Амстердамка]

Ну и как это называется?! Почему у меня даже в списках нету?! Ну, кто так готовится?!!!

Да там ничего особенного нет. Все то же подземелье, те же черепа и холод. Фотки делать запрещено. Истории из склепа разве что послушать.

[hellen-k]

Подобрали с площади остальных бойцов и отправились дальше. Кто хотел моря? Вот оно! Хотя сегодня серое и мрачное, но все равное прекрасное!

Фонтан del Gigante (Гиганта) или фонтан dell'Immacolatella (Непорочности), который неизменно присутствует на фотографиях туристов, приезжающих в Неаполь, близок нам по духу. Он тоже путешественник. Правда, путешествовал он лишь по родному городу. Вы не найдете ни надписи о том, что он так называется, ни гигантов, ни статуи Непорочной Девы. Странно, правда?

Дело в том, что c начала семнадцатого века (времени своего создания) фонтан, спроектированный Пьетро Бернини (отцом знаменитого Джан Лоренцо) и Микеланджело Наккерино, находился в другом месте - у левого угла Королевского дворца, в самом начале современной улицы Cesario Console. И все сначала было хорошо...

В это время в древнегреческом городе Кума в ходе раскопок был найден огромный бюст, изображающий бога Зевса. Предположительно он являлся частью большой скульптурной композиции, украшавшей Форум древнего города, а остальные части тела были сделаны из дерева и других материалов, которые не могли сохраниться за 2000 лет существования статуи. В 1668 году испанскому наместнику дону Педро Антонио Арагонскому пришла в голову идея перевезти бюст в Неаполь и воссоздать статую так, как она была задумана у древних греков. Сказано - сделано! К статуе прикрутили гипсовые руки и ноги, в основании изобразили герб и написали длинный панегирик, посвященный дону Педро. Потом водрузили на мраморный постамент и назвали "Gigante del Palazzo" (Дворцовый гигант), улицу рядом назвали Salita del Gigante. Достался кусочек славы и фонтану - он получил свое первое имя. С тех пор сладкая парочка - фонтан и статуя - заменили собой все другие символы города и часто изображались на картинах и гравюрах. Народ, сначала невзлюбивший столь яркое свидетельство тщеславия испанского наместника, вскоре избрал Зевса Куманского символом инакомыслия. У ног статуи читали сатирические стихи и прозу, за что она получила прозвище "Говорящий Гигант", а в короткий период Неаполитанской республики (23 января - 21 июня 1799 года) статую одели в цвета союзников-французов.

Кстати, о доне Педро. Он тоже был туристом, судя по всему. Уезжая домой, в качестве сувенира он прихватил не магнитик и не открытку, а целый фонтан "Quattro del Molo" - приказал разобрать, упаковать и погрузить на корабль вместе с носками, трусами и рубашками. "Говорящий гигант" откликнулся на это четверостишьем:

Ah Gigante mariuolo,
t’hai pigliat li Quattro de lo muolo!
A mme? Io non songo stato:
lo Vicere se l’ha arrobbato!
Ах ты, жулик Гигант,
Ты спер "Четыре мола"
Я? Это не я
Это наместник его спер! (вольный перевод с неаполитанского)

Ну, как говаривали в старом анекдоте: Гагарин долетался, а Гигант до...говорился. Наполеону до чертиков надоел этот рупор оппозиции, и он решил убрать статую с площади. В этот день на Гиганте появилась надпись: "Голову свою я завещаю Государственному совету, руки - министрам, желудок - камергерам, ноги - генералам, а все остальное - королю Джузеппе". Королем Джузеппе называли тогдашнего правителя Неаполя Жозефа Бонапарте, старшего брата Наполеона. Ну, а под "всем остальным" подразумевалась задница, что очень веселило простой народ. Разобранный на части Гигант сначала был сослан в королевские конюшни, потом перенесен в Королевский музей Бурбонов, а сейчас бюст можно увидеть во внутреннем саду Археологического музея. И недавно директор музея Паоло Джульерини объявил, что организуется конкурс на строительство западного крыла, где будет отведено достойное место и этому большому герою.

А фонтан, спросите вы? А что фонтан? В 1815 году началась реконструкция площади, фонтан разобрали и забыли. А в 1882 году вспомнили и установили на пирсе, неподалеку от дворца Непорочности. Дворец и сейчас стоит в порту, пока закрыт, но есть планы его реставрации и использования в качестве музея. Чего - пока не решили. Дворец получил свое название от статуи Непорочной Девы, стоящей на крыше, и поделился им с новым соседом.

Но тут фонтан простоял недолго, всего лишь до 1886 года. Потребовалось перестроить пирс, и наш путешественник, уже с двумя именами в запасе, переехал в парк "Villa del Popolo", который находился на месте современной улицы Calata villa del Popolo. Это расположение оказалось неудачным, в фонтан вскоре перестала поступать вода. И лишь в 1905 году скиталец занял свое нынешнее место. С таким "везением" надолго ли?

У фонтана куст пальм. Под кустом табличка. Интересно для кого? Собаки не поймут. Хозяева? Некоторые могут и сами присесть под кустик...

В замок Яйца бойцы не пошли - устали и проголодались. И меня не пустили. Сказали: "Веди туда, где вкусно и дешево, где ты позавчера была!"

Повела, что ж поделаешь... Но не в обход через площадь, а вверх по лестнице через улочки Испанских кварталов. По пути купили шампанского, чтобы отпраздновать день рождения в ожидании открытия "Da Nennella". Местные жители смотрели на нас, как на инопланетян. Возможно, мы были первыми туристами, которые шли по их улицам за много лет.

ЕЩЕ РАЗ ТА-ДАМ!!! "DA NENNELLA"!!!

Пришли мы к самому открытию. Нам разрешили пить наше шампанское прямо там, за столиком. После шампанского в ход пошло вино... Потом еще вино...

Стыдно признаться, но я впервые попробовала пасту all'amatriciana... Она всегда казалась мне слишком простой, поэтому я ее не заказывала. А тут чуть не сожрала вилку, так это было вкусно!

А еще ягненок и овощи по-деревенски.

И даже успела заснять пару принесенных бойцам блюд до того, как над ними замелькали ножи и вилки. Что-то из свининки и дорада.

На этот раз колобков было уже шесть...

[hellen-k]

29 апреля, суббота, план:
Новый замок или Maschio Angioino
Галерея Umberto I
Королевский дворец
Экскурсия в театр San Carlo
Galleria Borbonica
Базилика Reale Pontificia San Francesco di Paola
Базилика Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone
Замок Яйца

И снова из всех бойцов самым стойким оказалась боец Сидорова. Вот с кем всегда можно и в разведку, и в бой, и просто винишка попить! У остальных случилось "у меня нога, мне домой". Встретились мы с бойцом у метро "Толедо" и отправились в сторону моря.

К созданию фонтана "Нептун" приложили руку все те же Пьетро Бернини и Микеланджело Наккерино. И у него тоже за спиной большое путешествие по Неаполю, он переезжал с места на место шесть раз, последний был совсем недавно, в 2015 году. Может дело в скульпторах, карма у них была нехорошая, чакры нечищены? А?

Когда я рассказывала о своих планах сицилийским подругам, они не сразу поняли, куда я собралась. Какой еще Новый замок? Объясняла, объясняла... "Аh! Maschio Angioino!" - догадались наконец. Именно под этим названием они его в школе на уроках истории изучают. Строился замок с 1279 по 1282 годы. Скорость постройки объясняется просто - если недовольные низкой оплатой рабочие сбегали со строительства, король Карл Первый Анжуйский сажал в тюрьму их семьи.

Название замка сейчас дословно переводится как "Мужской Анжуйский". Но это всего лишь результат ошибки. На самом деле замок сначала называли "Mastio degli Angioini", простым неаполитанцам привычнее было слово "maschio", вот название постепенно и изменилось. Mastio - это главная замковая башня, которая была полностью автономна - имела свой источник воды, запасы продовольствия, вооружение и прочее. То есть изначально название звучало как "Анжуйская главная башня".

В замке бывали Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Джотто. Последний был приглашен для того, чтобы расписать Палатинскую капеллу. Но я фрески Джотто не увидела - в капелле проходила выставка, посвященная Тото, билет на которую нужно было покупать отдельно.

Цена билета в замок без выставки 6 евро, по Артекард 3 евро. Но... Кому как, но я считаю, что зря потратила время и деньги. Замок снаружи смотрится интереснее, чем изнутри. С другой стороны, не сделав этого, я бы не смогла понять зря или не зря. Но может кому-то поможет принять решение моя пробежка по замку.

На верхнем этаже экспозиция современного искусства.

Понравилась внешняя галерея и вид на двор из открытого окна.

Еще одна экспозиция. Довольно интересные картины.

Впечатлили древние ворота замка со следами обстрела ядрами.

Я создала свою картину, немного в духе Рене Магритта.

Еще из открытой террасы открывается вид на порт и Везувий.

В отдельном зале гипсовые и мраморные головы.

Нынешний зал Баронов изначально назывался тронным залом. Здесь когда-то тоже были фрески, созданные Джотто, но, к сожалению, они не сохранились, а их описание известно из сонетов неизвестного автора, датируемых примерно 1350 годом. Свое нынешнее название зал получил после 1487 года. Тогда часть баронов составили заговор против короля Ферранте Первого Арагонского. Король собрал мятежных баронов в этом зале под предлогом празднования свадьбы своей племянницы, а потом велел арестовать и немедленно казнить.

Из зала можно подняться на башню Беверелло. Теоретически... На деле уже который год подъем закрыт. Опять облом...

С замком связана история неаполитанской Клеопатры - королевы Джованны Второй. Это была последняя правительница из династии Анжу. Ее первый муж умер, когда будущей королеве было 33 года. Через 8 лет она унаследовала престол, а еще через год вышла замуж за Жака Второго де Бурбона. Новый муж попытался отжать трон у дорогой супруги, а когда это не удалось, сбежал во Францию. После этого королева завязала с моногамией и стала менять любовников, как перчатки. У нее была целая группа эмиссаров, которые искали по всему Неаполю миловидных юношей и доставляли их в покои королевы. По легенде, для сохранения своего доброго имени, шалунья приказывала сбрасывать использованный материал в колодец, в котором жил привезенный из Африки крокодил.

[hellen-k]

Из замка мы отправились на экскурсию в театр Сан Карло. Билеты заранее не покупали, зашли в кассу театра и взяли билет на ближайший сеанс в итальянскую группу. Цена экскурсии 7 евро, по Артекард 5 евро. Было еще рано, ожидать попросили в буфете театра. Там мы выпили кофе под вкусное пирожное.

Пришли гиды. Английскую группу стала собирать блондинка, которую наша итальянская девушка-гид называла Джулией. Произношение сильнее, чем внешность, выдавало в ней славянку. Уши меня не обманули, она оказалась русской девушкой Юлей.

Наша гид Виттория рассказывала много и интересно (снова пришлось запоминать большой объем информации и пересказывать во время перебежек). Театр был открыт в 1737 году и стал образцом и примером для подражания при строительстве многих европейских театров. Изначально у сцены не было задника и вообще стены. В результате декорацией служила сама природа. Потом, после расширения королевского дворца, стена была построена. Еще одна особенность театра заключалась в подъемных механизмах оркестровой ямы. Во время оперных и балетных постановок оркестр был только слышен, а для концертов платформа с оркестром поднималась так, чтобы музыканты были видны. Также театральный зал служил для балов и великосветских вечеринок - убирались стулья, ставились столики и кресла для тех, кто устал отплясывать.

В 1816 году театр сгорел. Его восстановили, точнее, построили заново в рекордные для того времени 300 дней, причем в контракте с архитектором отдельным пунктом шло условия восстановить все в абсолютно прежнем виде. Стендаль, присутствовавший на премьерном спектакле в 1817 году, написал: "Не существует ничего в Европе, сопоставимого с этим театром, ничто не может дать ни малейшего представления о том, что это такое..., он ослепляет глаза, он восхищает душу..."

На потолке большой холст, на нем Аполлон представляет богине Афине Данте с его Беатриче, Виргилия, Гомера и других почитаемых в Италии деятелей искусства и культуры.

Изначально театр был оформлен в сине-золотых цветах Бурбонов. И лишь в 1844 году синий цвет заменили на красный. Это сейчас в ложу можно купить билет. А когда-то каждая принадлежала знатной семье. Количество свечей, освещавших ложу, было показателем богатства - чем больше, тем круче.

Мы сидели в партере, слушали подробности про каждый элемент декора. А английская группа сидела в королевской ложе. Кто-то спросил гида поднимемся ли мы туда. Ответ был отрицательный. Но, видимо, на всех лицах отразилось что-то такое, что Виттория быстренько подсуетилась, и они с Юлией организовали передислокацию групп.

И вот мы в королевской ложе. Театр был соединен со дворцом, так что королю достаточно было пройти по небольшому коридору, чтобы оказаться в своем кресле. Конечно, у него стояло мягкое кресло, а не прозрачные пластиковые стульчики, как сейчас.

В каждой ложе установлено зеркало. Зеркала служили для многих целей. Во-первых, в них отражался огонь свечей, увеличивая освещение. Во-вторых, король никогда не появлялся до начала представления (так что выражение "точность - вежливость королей" явно было не про Бурбонов). Подданные могли в зеркало увидеть, что король входит в ложу и вскочить, приветствуя монарха. В-третьих, начинать аплодировать до того, как это сделает король, считалось верхом бестактности, поэтому с помощью зеркала можно было следить за реакцией в главной ложе. Ну и в-четвертых, король мог увидеть кто из подданных и в каком составе явился в театр. Зеркала не просто висят на стене, а каждое расположено под нужным для этого углом.

Группа по очереди примерила на себя роли короля и неаполитанской знати - несколько лож были открыты для этой цели. Через несколько дней в театре должна была состояться последняя в этом сезоне премьера - опера "Травиата". На афишах и в кассе висели таблички "все билеты проданы". Цены были от 28 до 110 евро, а посмотреть спектакль из королевской ложи можно было за 400 евро. Виттория сказала, что порой цены на билеты в эту ложу доходят до 900 евро, в зависимости от произведения и звезд, участвующих в постановке.

В театре нет ложи под номером 17. Есть ложи 16, 18 и есть ложа 16-bis. А номер 17 нет. Потому что в Неаполе число 17 считается несчастливым. Знаете почему? VIXI является анаграммой римского числа XVII – семнадцать – и буквально означает по-латыни “живший”, то есть, уже не живущий. Именно эта анаграмма и породила широко распространённое в Италии, а особенно в Неаполе, суеверие. Очевидно, это тот редкий случай, когда поверье перешло от образованных людей, владеющих латынью, к простому народу, который, впрочем, благополучно забыл истоки приметы.

[hellen-k]

Конечно, в Италии все хорошо с футболом. А как может быть иначе? Вы себе можете представить, чтобы в Москве на Красной площади мальчишки играли бы в футбол? Я лично не могу. А в Неаполе (да и в других итальянских городах) на их главной площади только успевай уворачиваться от мяча. И кто знает, может сейчас тут играют будущие Буффон и Тотти?

Мы не стали повторять известный аттракцион площади Plebiscito. Вы можете попробовать. Для этого нужно встать спиной ко дворцу прямо напротив входа в базилику San Francesco di Paola, закрыть глаза и идти вперед, между двух конных статуй. Я вас уверяю, что как бы вы ни старались, вы не сможете попасть точно в двери базилики. Площадь лишь кажется ровной и плоской, на самом деле она имеет небольшой наклон, который сбивает с толку. Мы увидели пару человек, которые пытались опровергнуть это.

А в базилике заканчивалась церемония бракосочетания.

После ее завершения мы прогулялись внутри. Колоннада снаружи напомнила собор Святого Петра в Риме, а купол изнутри - римский Пантеон. Строительство колоннады было начато в 1809 году при Иоахиме Мюрате, назначенном Наполеоном королем Неаполя. Новоиспеченный король планировал использовать новую площадь для проведения публичных собраний и назвать ее Gran Foro Gioacchino (Большой Форум Иоахима). До конца проект реализован не был из-за изгнания Мюрата в 1816 году. Вернувшийся на трон Фердинанд Первый решил построить новую церковь в центре колоннады. Одним из требований к проекту было не строить храм выше, чем расположенный напротив дворец. Строительство было завершено в 1846 году.

Платье невесты напоминало торт из взбитых сливок. Мне стало очень любопытно, сможет ли она пройти по дорожке, не свалив расставленные вдоль нее букеты и не выпихнув с нее своего свежеприготовленного мужа. Ждать пришлось долго, сначала молодожены перефотографировались со всеми близкими родственниками, а также со священником, проводившим церемонию.

Наконец-то пара показалась в дверях. Фотографы защелкали, гости захлопали и закричали, любопытствующих вроде меня пришлось отгонять, чтобы мы своим босяцким видом не портили идеальную картинку. Торт между цветочками хоть и с трудом, но протиснулся, молодожен тоже удержался. Пара уже скрылась из виду, а хвост от невесты еще тянулся и тянулся...

Кроме трех или четырех фотографов, над площадью висел дрон и снимал выход новоиспеченной семьи с высоты. Судя по церкви, платью, количеству фотографов и нарядам гостей, семьи породнились ооочень богатые. Но это не спасло новобрачных от традиционного осыпания рисом.

От базилики было решено отправиться в порт на разведку. Желтый человечек мне показал, где находится нужный нам пирс и билетная касса для поездки на Капри, но все же я решила провести рекогносцировку. Для надежности.