Вот по району Sanita' ("здоровье" по-итальянски), по которому мы отправились дальше, по слухам, ходить опасно. Именно потому, что там много живых и очень бодрых людей. Впрочем, мы прогулялись нормально, на улицах было мало народу, а те, кого встретили, занимались своими будничными делами. Хотя поглядывали на нас с любопытством - туристы нечасто сюда забредают.
Район получил свое название примерно в семнадцатом веке. Тогда считалось, что это район чистый, приносящий здоровье (из-за очень высокой концентрации похороненных тут святых).
Дошли до нашей следующей точки - базилики Santa Maria della Sanita'. Построена она была при доминиканском монастыре, ныне не существующем, в 1577 году на месте обретения иконы пятого-шестого века, изображающей мадонну с младенцем. Как обычно, неоднократно обновлялись интерьеры, так что сегодня, на мой взгляд, ничего шедеврального церковь из себя не представляет. Тем не менее, она является одной из самых значимых в Неаполе, поэтому многие пары хотят скрепить здесь свой союз, особенно уроженцы этого района. Мы как раз застали начало церемонии.
Из важных реликвий церкви нужно отметить две. Первую легко определить по большому количеству детских вещей, в основном слюнявчиков, висящих перед ней на канделябрах. Это укрытая в стеклянном футляре статуя Святого Винченцо Феррера, получившего статус святого за множество чудес, сотворенных при жизни и после смерти, в основном связанных с исцелением. Деревянную фигуру изготовили в 1836 году для помощи в борьбе против эпидемии холеры, особенно рассчитывая на спасение детей. Видимо, помогло. Местные жители переименовали статую в 'o Munacone. Святой Винченцо Феррер считается одним из santi della Camorra (святых неаполитанской мафии Каморра). Каждый юный каморрист, который растет и делает карьеру в районе Sanita' и хочет заручиться поддержкой местного населения, должен установить контакт, дружбу с 'o Munacone. Как бы получить благословение свыше на совершение своих "подвигов".
Несколько лет назад, по соображениям безопасности, полиция запретила шествия по улицам со статуей 'o Munacone, которые проводились в дни его почитания, 5 апреля и в первый вторник июля. Жители района сочли это оскорблением и богохульством. Решение о запрете шествий вызвало всеобщее возмущение и развязало партизанскую войну между "guaglioni 'o Munacone" ("пацанами 'о Мунаконе") и правоохранительными органами. К счастью, все это уже осталось в прошлом. Но машин полиции в районе мы заметили больше, чем в остальных частях города. Бдят!
Вторая реликвия - та самая икона на фреске пятого-шестого века, обнаруженная в шестнадцатом веке в крипте базилики (бывшей раннехристианской церкви). Каким-то образом во время многочисленных переделок интерьеров фреску потеряли (скорее всего просто заштукатурили и нарисовали поверх что-то другое), вновь открыли в 1991 году и сразу же отправили на реставрацию, длившуюся до 2011 года. После реставрации она находилась на одной из колонн церкви. Но уже после нашего отъезда, 27 мая 2017 года, после длившейся год реставрации, крипта была торжественно открыта, и икона-фреска вернулась на свое прежнее место в алтарь.
Считается, что если приложить к изображению ладонь и попросить здоровья близким, Святая Мария желание это выполняет. Бойцы встали в очередь к иконе.
Мы направились к столу со шкафчиком, стоявшим слева от крипты, там продавались билеты. Цена 9 евро, включает в себя посещение катакомб San Gaudioso и San Gennaro. По Артекард 5 евро, а некоторые бойцы все еще прошли бесплатно. Нас попросили немного подождать, до начала экскурсии оставалось минут десять. Потом всех ожидающих подхватила та же девушка, что продавала билеты, и мы отправились под землю. К сожалению, в группе мы были не одни, поэтому пришлось запоминать информацию, а потом во время перебежек пересказывать услышанное бойцам. Кстати, везде читали, что вход в катакомбы осуществляется через крипту, но, видимо из-за реставрации, мы входили прямо из церкви, через огороженный спуск.
Предполагается, что когда-то здесь были греко-римские захоронения. В 439 году в Неаполь из Африки прибыл епископ городка Абитин, что в Карфагенской области, Гаудиозо, бежавший от гонений, и основал тут монастырь, в котором прожил до конца жизни. Монастырь стоял в чистом поле и постепенно оказался заброшен, а грязь, камни и разный мусор, стекавшие с дождями с холма Каподимонте совершенно поглотили его. Это явление называлось lave dei vergini и регулярно накрывало район так, что жителям приходилось спасаться на верхних этажах зданий, вплоть до шестидесятых годов прошлого века, когда некий Гвидо Мартон разработал систему дренажных тоннелей. Город рос, и в шестнадцатом веке начал застраиваться и этот район. Тут-то и были обнаружены и остатки монастыря, раннехристианская церковь, и древнее кладбище, которое во время строительства новой церкви, было значительно расширено. Но сегодня от тех катакомб осталась лишь небольшая часть.
Фотографий сделала мало. Во-первых, была занята тем, что слушала, запоминала, пересказывала. Во-вторых, конечно, из-за недостатка освещения. Надолго останавливались лишь несколько раз. Например, у могилы того самого епископа, в честь которого названы катакомбы. Никто бы не догадался никогда, что это именно могила Гаудиозо, но над ней была обнаружена мозаичная надпись, в которой это четко прописано. В стенах в туфе выпилены полочки. Это были места для богатых покойников (бедных просто сваливали кучами в дальних коридорах). Монахи-доминиканцы организовали здесь весьма прибыльный похоронный бизнес. А при выпиливании полочек и расширении катакомб пострадали многочисленные настенные изображения, сделанные еще в пятом-шестом веках.
Итак, лежать на полочках было очень дорого. А все потому, что к этому надо было подготовиться. Для подготовки была сделана специальная комната, где работал специальный человек, который назывался schiattamuorto. Работа у него была грязная и вонючая, опасная для здоровья, а еще невообразимо скучная (даже поговорить не с кем), но неплохо оплачиваемая. Заключалась она в следующем. Сначала родственники передавали усопшего этому специальному человеку. Schiattamuorto раздевал дорогого гостя, усаживал в нишу, сделанную в стене (она называлась scolatoio, а по-неаполитански cantarelle), а голову закреплял затылком в специально сделанной выемке. На фото не видно этих выемок, искала другую фотографию в интернете, но они все ненадлежащего качества.
Далее schiattamuorto глубоко прокалывал тело в нескольких местах, чтобы при последующих химических процессах жидкость вытекала через эти отверстия. Процедура проколов повторялась несколько раз, вплоть до достижения результата, а именно полного мумифицирования. Тогда schiattamuorto одевал мумию в ее одежду и укладывал на заранее приготовленную и оплаченную полочку. Все. Стоило это, повторяю, очень дорого. Но еще дороже (по сегодняшним ценам, как сказала гид, примерно полмиллиона евро) было отдельное захоронение черепа. То есть сушка оплачивалась отдельно, а за голову платили дополнительно. Я пообещала бойцам, что больше сегодня мы не увидим никаких частей человеков, но слегка ошиблась...
Итак, череп клиента, предварительно оплатившего требуемую сумму в кассу монастыря, наполовину вмуровывали в стену, а потом известный художник Джованни Балдуччи (он в свое время принимал участие в росписи купола собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, стен в Уфицци и так далее) изготавливал на этой стене фреску, как бы дорисовывая тело к голове. На фреске он изображал символы, говорящие о роде деятельности покойного. Например, судья нарисован в судейской мантии, а военный с мечом. Также он писал рядом имя покойного. Часть фресок сохранились неплохо, и имена можно прочесть. Работал Джованни Балдуччи бесплатно. Точнее, не совсем бесплатно. За свою работу получил возможность стать единственным обычным человеком, череп которого размещен здесь среди знатных и богатых особ. Фреску он себе нарисовал заранее, изобразив на ней рабочие инструменты художника.
Из-за влажности выступающие из стен части черепов разрушились, на их месте остались лишь отверстия. Сейчас в коридоре длиной 30 метров можно увидеть 13 фресок.
Для захоронения себя любимых монахи приберегли более приятное место. Это бывшая каменная цистерна древнеримского акведука. Здесь была хорошая вентиляция и не было той вонищи, которая стояла вокруг scolatoio. Сейчас там уже нигде и ничем не пахнет, конечно.
На прощание наша гид рассказала об истории кооператива "La Paranza", благодаря которому сейчас можно увидеть все эти удивительные вещи в катакомбах. Эта организация основана в 2006 году, работает на добровольных началах и состоит из уроженцев района Sanita', неравнодушных к прошлому и будущему своей малой родины. Они организовали движение "Teniamo in vita il Passato" ("Оживим прошлое"), привлекли спонсоров, заручились поддержкой правительства, организовали все реставрационные работы. Они же работают гидами. Организация растет и развивается. В год основания в ней работало лишь пятеро сотрудников, а катакомбы посетили чуть более 5000 человек. В прошлом, 2016 году, посетителей было более 80 тысяч, а сотрудников уже 21. Также она сказала, что кооператив готовит открытие для посещения еще одних катакомб (всего их в Неаполе на сегодня насчитывается девять) - Сан Северо. И попросила рассказать об их работе друзьям и знакомым. Что я и делаю. Я лишь посетовала, что наличие экскурсий только на итальянском и английском языках сильно ограничивает их рост. Хоть бы раз в неделю одна экскурсия на русском. Вы бы пошли?
