Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
День 6, часть 4: Болонья (Santuario di Santa Maria della Vita)
За 7 лет, прошедших с нашего последнего приезда в Болонью, церковь Санта-Мария-делла-Вита (wiki) вошла во все гиды по городу. Тем не менее многие ей почему-то пренебрегают, и совершенно напрасно. Вернее, не так - сама церковь мало чем примечательна в ряду других барочных строений, я бы, честно сказать, в такую тоже не зашел: от церкви Братства бичевателей (Battuti - не путать с флагеллянтами!), аж в XIII в. организовавшей по соседству свой госпиталь, не осталось и следа.
Титульный образ (Santa Maria della Vita - "Богоматери, дарующей жизнь") восходит к византийскому типу Панахранта ("Всемилостивая"), для которого как раз характерны короны (правда, у младенца корона встречается редко, а уж так чтобы на рубеже XIV-XV вв. - и вовсе случай уникальный). Но думаю, что художник эти короны даже не представлял - они явно появились не раньше XVIII в.
В церкви есть немного терракоты, довольно неплохой, хотя и попсовой (конец XVI в.), а в оратории - еще и несколько сумбурная скульптурная группа "Успение" Альфонсо Ломбарди (1522), но приходят сюда не за этим...
...а за потрясающим "Оплакиванием" Никколо дель Арка, одного из главных мастеров раки Св. Доминика. Дальше я, уж извините, воспользуюсь чужими словами, очень уж они хороши.
"Этого Христа я никогда не забуду. Глина ли это? или нетленная плоть? Не знаю. Он лежит на спине, одеревеневший, вытянув ноги, в засохших струпьях, словно густая мастика заполнила почерневшие раны там, где тело пробили гвозди, оставившие после себя не дыры, но почти уже невидимые царапины... Руки сложены на животе, прикрывая пах. Лицо почернело, хотя в бороде светятся белесые пятна.
Разъяренные и обезумевшие от боли стоят Марии.
Одна, в ногах ложа, закрывается ладонями, чтобы не видеть любимого лица.
Рот перекошен от крика и рыданий, морщины избороздили лоб, подбородок, шею.
Можешь ли ты представить себе окаменевший крик? Можешь ли представить христианскую трагедию с участием Эриний? Эта Магдалина прошла через многочасовое - или тысячелетнее - страдание, она рвется вперед, словно желая насытиться желанной добычей. Ее любовь и боль кажутся всепоглощающими. Вихрь треплет ее одежды, тот же ветер с непокоренных вершин, что рвет пеплос Ники. Она и похожа на чудовищную Нику с льняными крыльями. Платок на голове развевается, словно крылья; края шали, спустившейся к локтям, - реют, словно флаги. Разинутый рот исторгает вой, глаза опухли от рыданий, пальцы сведены судорогой.
И, словно отзвуки грома, эхом гуляющие между скал, вторят ее рыданиям мать и Мария Клеопова, вторят и я бы даже сказал, усиливают их тем, что стискивают пальцы, стискивают бедра, словно пытаясь породить еще более сильную боль, заставить себя вытолкнуть ее из себя, как выталкивают младенца из кровоточащей утробы.
Безудержному самоистязанию двух Марий противопоставлена задумчивая фигура Иоанна: левая рука скрыта в складках одежды, правая подпирает на щеку. Вьющиеся кудри словно нимб неконтролируемой, божественной страсти, а вдохновенная голова кажется цветком, поднимающимся из-под сложенных пальцев, скрывающих подбородок.
...и, наконец, тайный ученик, Иосиф Аримафейский, приземистый крепыш в складчатой тунике, дорогой накидке и тюрбане, но с молотком в правой руке и тремя гвоздями в левой, как простой мастеровой. Матфей зовет его богатым человеком, Марк - уважаемым членом Совета, а Лука - просто добрым и правдивым.
Это его неутомимый, волевой большой палец создал полное жизни произведение не из бесформенной глины, а из бесформенной скорби, из бесформенной страсти, самой судьбой предназначенное для Санта-Мария-делла-Вита, Богоматери, дарующей жизнь..." (Д'Аннунцио, Le faville del maglio, 1914, перевод мой) Иосиф Аримафейский - предполагаемый автопортрет Никколо дель Арка.
Piazza Maggiore идеальна в ясный день, когда выходишь на нее из узких средневековых улочек, куда солнце не попадает даже физически.
Здесь всегда многолюдно: кто-то спешит по делам, кто-то договорился о встрече, а кто-то просто пришел на центральную площадь, чтобы с нее начать прогулку по городу.
Здесь достаточно чисто, чтобы сидеть прямо на нагретой мостовой (впрочем, итальянцы в этом плане вообще редко заморачиваются).
Только на люки садиться не стоит.
Мы попали в Болонью в забавный момент: неделю вручения университетских дипломов. По всему городу (а особенно на Piazza Maggiore и, разумеется, вокруг университетского квартала) слонялись толпы студентов в сопровождении родственников и знакомых: все в лавровых венках (натуральных! мы даже сперва не поняли, решили, что пластиковые) с ленточками в цветах факультетов, все в легкой прострации, многие в смешных костюмах.
А вот фотографировать здания на площади в солнечный день неудобно: либо бликуют, либо тебе самому ничего не видно. пришлось прийти вечером. Palazzo Re Enzo, Palazzo del Podestà и фонтан Нептуна (статуя работы Джамболоньи, 1566). Местные, подражая флорентийцам, зовут свой символ "гигантом" (на болонском диалекте al Żigànt - может, отсюда и пошло слово "жиган"?).
Cappella di Santa Maria dei Carcerati (Защитницы заключенных), которую туристы часто даже не замечают.
Palazzo Comunale (его также иногда называют Palazzo d'Accursio - в честь того самого Аккурзия, чью могилу мы видели у Сан-Франческо), здание возведено в 1290 г., а в 1425 г. перестроено после пожара Фьораванте Фьораванти, отцом автора Успенского собора и генплана Кремля Аристотеля Фьораванти. Сейчас здесь по-прежнему муниципалитет. Под самой крышей - терракотовая Madonna di Piazza Никколо дель Арка.
Рядом статуя папы Григория XIII, местного уроженца, который ввел григорианский календарь (Алессандро Менганти, 1580). Интересно, что надпись над ним гласит "Божественный Петроний, защитник и покровитель". С этим связана занятная история. Когда Болонью должны были занять наполеоновские войска, статуя должна была отправиться на переплавку в рамках борьбы с клерикализмом. Однако некоторые наиболее сознательные граждане предложили компромисс: дать святому отцу в руки епископский посох и нахлобучить митру поверх тиары. Св. Петроний - он же не просто какой-то там папа, а символ города, его трогать нельзя. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя, а если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Так что "легковерные французы" попросту ничего не заметили. А посох и тиара хранятся теперь в музее Рисорджименто.
Palazzo dei Notai, где заседала коллегия нотариусов (1209).
Palazzo dei Banchi (меняльных контор, XV-XVI в.)
И, наконец, Basilica di San Petronio, куда мы сейчас и отправимся.
День 6, часть 6: Болонья (Basilica di San Petronio снаружи)
Базилика Св. Петрония (wiki) - во многом типичное для Италии строение: хоромина-огромина (5-я по величине церковь в Европе), куча знаковых имен (Перуцци, Джулио Романо, Виньола, Палладио) в качестве архитекторов, многочисленные кражи стройматериалов в промышленных объемах, 6 веков строительства - а фасад так и не удалось закончить. Более того, начатый в 1390-м храм освятили только в 1954-м, что для Италии большая редкость. (В отличие от прошлой части, где все все фотки принадлежали Мыше, здесь все, кроме первой, как раз из прошлой части взятой - мои. Знаете памятку: "Мане - люди, Моне - пятна"? Так вот, в отличие от Мыши у меня людей нет, поскольку она по натуре гуманист, а я по натуре кадавр.)
В рамках этой части мы с вами коротенечко, списком (больше фоток, меньше текста) посмотрим декор недостроенного фасада базилики. В целом он разделен на три портала и две боковые части, куда планировалось поставить статуи. Но до статуй дело так и не дошло.
В нижнем фризе - 8 святых покровителей Болоньи (напомню): Иоанн Креститель, раннехристианские мученики Виталий, Агрикола и Прокл (уроженцы Болоньи), местный епископ Петроний, Франциск и Доминик, организовавшие здесь мощнейшие общины, и малоизвестный Флориан Палестинский, останки которого невесть каким образом попали в Болонью и были обретены Св. Петронием. (Честно говоря, кроме Франциска с Домиником, легко определяемых по рясам, и самого Петрония с базиликой в руке опознать изображенных трудно. Особенно человека в епископской митре - в списке святых покровителей епископов даже не раз-два и обчелся, а просто раз, без два. Впрочем, я не исключаю, что путеводители просто вводят в заблуждение, и на первом кадре Св. Петр с ключами - тогда человек в митре, вероятно, Св. Амвросий Медиоланский. Но с остальными опять выходит непонятка.
Наиболее интересен центральный портал: над ним в 1425-34 гг. работал сам Якопо делла Кверча. Микеланджело, который, как мы знаем, приезжал в Болонью, очень ценил и эти рельефы, и эти статуи, частично позаимствовав сюжеты для росписи Сикстинской капеллы. В люнете Мадонна со Св. Амвросием и Св. Петронием.
На пилястрах: "Сотворение Адама и Евы".
"Грехопадение" и "Изгнание из Рая".
"Труды прародителей" (извините, "Изгнание" снова влезло, поскольку 5 панелей трудно разделить нацело по 2 в кадре)
"Каин и Авель".
"Ноев ковчег" и "Хамов грех".
"Жертвоприношение Исаака".
В архитраве сцены из Нового завета: "Поклонение пастухов".
"Поклонение волхвов".
"Сретение Господне".
"Избиение младенцев".
"Бегство в Египет".
Пророки работы Антонио Минелло, Антонио да Остилья и Амико Аспертини (Моисей со скрижалями).
Над боковыми порталами через 100 лет, т.е. в 1524-1530 гг., работали многочисленные мастера. Правый портал. В люнете "Положение во гроб" Амико Аспертини, Никколо Триболо и Эрколе Секкаденари (особенно хорош взгляд Иосифа Аримафейского).
В архитраве продолжение Нового завета: "Омовение ног".
"Тайная вечеря" (Иуда снова отмечен хлебом и вином).
"Моление о чаше".
"Поцелуй Иуды".
"Суд Пилата".
На пилястрах: "Преображение", "Крещение".
"Вознесение Богородицы" и "Бичевание Христа".
А также история Иосифа Прекрасного: "Братья хватают Иосифа и продают его караванщикам".
"Братья пачкают одежды Иосифа кровью ягненка и приносят Иакову".
"Толкование Иосифом снов винодела и хлебодара" и "Нахождение чаши в мешке Вениамина".
"Взятие Симеона в заложники" и "Иосиф открывается братьям".
Сивиллы.
Ангелы с орудиями Страстей.
Перейдем теперь налево. Люнет: совершенно античное "Воскресение" Альфонсо Ломбарди.
В архитраве снова Новый завет: "Noli me tangere".
"Явление женам-мироносицам".
"Явление апостолам по дороге в Эммаус".
"Ужин в Эммаусе".
"Неверие Фомы".
"Сретение Богородицы".
"Поклонение пастухов".
"Исцеление в Капернауме".
"Исцеление расслабленного при овчей купели в Иерусалиме".
Предыстория Иосифа (левая пилястра): "Встреча Ревекки с Елеазаром у колодца и ее обручение", "Рождение Иосифа".
Непонятно как сюда вклинившееся "Лот с семьей уходят из Содома", "Рождение Исава и Иакова",
Еще одно вклинившееся: "Моисей доказывает свою несознательность, съев раскаленные угли". "Борьба Иакова с ангелом".
История про Моисея - не библейская, она встречается впервые у Иосифа Флавия в ""Иудейских древностях", а на русском приведена в "Житии святого пророка Моисея" (XII в.): "Вдруг дитя, потянувшись, сняло венец с головы царя и возложило себе на голову. И царь, и вельможи его испугались. И воскликнул волхв Валаом и сказал: «Вспомни, господин, сон, который ты увидел, и то, как раб твой его истолковал тебе. Это еврейское дитя несет в себе Дух Божий, и оно сознательно так поступило, ибо хочет забрать себе царство Египетское. Так ведь поступил Авраам, дед его, когда царь перехватил славу их: Авимелеха, царя гарарского прогнал, а сам пришел в Египет и назвал жену свою сестрой, чтобы погубить их царя. Так и Исаак поступил с иноплеменниками и получил свою силу от иноплеменников, царя же их он хотел погубить, захватив, и также жену свою выдал за сестру. И также хитростью Иаков отнял первенство у брата своего и благословение. Отправился в Месопотамию к Лавану, дяде своему с материнской стороны, и забрал обманом его дочь, и его скот, и весь его дом. И убежал в землю Хананейскую, и возвратился. И продали сыновья его Иосифа, и был тот в темнице до тех пор, пока царь, отец твой, не увидел сон. Отпустил он его из темницы и возвысил над всеми вельможами египетскими, потому что он истолковал сон. И когда Бог наслал на землю голод, послал он за отцом своим и братьями своими в Египет, и привели их. И он кормил их без платы. Нас же купил в рабство себе. Если хочешь, царь, убьем этого младенца, чтобы, когда вырастет, не отнял царства твоего у тебя и чтобы не погибла надежда Египта». И послал Бог архангела своего Гавриила, принявшего облик одного из царских вельмож, и тот сказал: «Если хочешь, Царь, пусть принесут драгоценный сверкающий камень и горящие угли и положат перед ребенком. Если протянет он руку к камню, то знайте, что сделал он это сознательно, тогда убьем его. Если же к огню протянет руку, то узнаем, что не по разуму сделал это и оставим его». И понравилось это царю и вельможам его. И принесли к нему драгоценный камень и горящие угли. И ангел Господень направил руку его к огню. И взяв уголь, дотронулся он им до кончика языка, и от этого стал гугнив. И не убили его". Есть еще картина Джорджоне на ту же тему.
День 6, часть 7: Болонья (Basilica di San Petronio внутри, включая капеллу Магов)
Для такой большой церкви в Сан-Петронио не так много интересного. Связано это, безусловно, с бесконечным строительством: даже если кто и начинал расписывать, ваять или резать, то лишь эпизодически и на нерегулярной основе. В конце концов, храм до середины XX в. так и стоял не освященным, что ради него стараться. Выглядит он готическим, но с обилием барочных деталей: чем ближе к алтарю, чем скептичнее смотришь на окружающую действительность.
Висело себе деревянное распятие XV в., никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе... Еще и на заднем плане фреску барочную заделали: и сама она ни с какого ракурса не видна, и киворий в результате не сквозной.
В нише под пресвитерием - еще одна терракота: "Оплакивание" Винченцо Онофри (1490-95).
Сразу видно: с работой Никколо дель Арка он был не просто знаком, он был ей впечатлен: Магдалина просто срисована с оригинала.
Но то ли мастерства не хватило, то ли по желанию заказчика Онофри пришлось наступить на горло собственной песне... И получилось откровенно скучно.
Хотя Иисус, прямо скажем, не так уж плох.
Есть еще пара неплохих надгробий: это, например, принадлежит Чезаре Наччо, епископу Амелии.
А это, куда менее интересное, исполнено из терракоты Захарией Закки да Вольтерра (1526), одним из мастеров боковых порталов.
Головы младенцев смотрятся несколько неестественно, как отрубленные.
Росписи стен практически не сохранились, но кое-что осталось: например, Св. Христофор...
...или неизвестный воин (судя по донаторам, Св. Георгий).
На одной из колонн город-часовня - на зависть современному стимпанку.
"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V в., ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).
В чем еще Сан-Петронио типично для Италии, так это в осмысленности трат. В церкви три платных "удовольствия". Первое - совершенно пустой музей, уже посещенный нами в прошлый раз (нет, вру, там есть чудесные планы здания авторства знаменитых архитекторов... вы же за этим в музеи ходите?). Второе - разрешение на съемку: в отличие от многих других мест, фотографировать тут можно, но в отличие, опять же, от большинства мест конкретно в Болонье - только за деньги. Впрочем, само по себе разрешение ничего не значит: все капеллы, а именно в них находятся основные произведения искусства, перекрыты либо решетками, либо высокими стенками с балюстрадами, хрена с два чего увидишь.
Так что фотографировать приходится под неимоверными углами и "поверх барьеров". Это, между прочим, "Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" Джованни да Модена. Показал бы в деталях (особенно руку с молотком), но, сами видите, до них не добраться.
Хотя витражи, например, получаются неплохо.
Благовещение.
Апостолы: Петр (с ключами) и Павел (с мечом).
Иаков (с посохом) и Симон.
Марк-евангелист (со львом) и Матфей (с топором).
Варфоломей (с кинжалом), Св. Петроний.
Более того, капелла Магов (единственное, ради чего действительно стоит расчехлять фотоаппарат) - третье платное "удовольствие", которое снимать как раз нельзя. Даже то, что выше стены, и то нельзя: смотрители гоняют через всю церковь. Но тут нам опять-таки повезло. Как я уже говорил, день был солнечный, и все более-менее интересные места в центре часов с 11 оккупировали группы школьников. В Санта-Мария-делла-Вита нам с трудом удалось втиснуться между двумя детскими группами, которых привели знакомиться с шедевром Никколо дель Арка. В Сан-Петронио детских групп тоже было много. Одна из них как раз вышла из капеллы Магов, а другие почему-то не торопились заходить. Так что мы остались в капелле совершенно одни на целых 10 минут. За это время удалось выжать из творения Якопо дель Паоло и Джованни да Модена все (или почти все). Надо сказать, "капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги". Впрочем, независимо от того, как мы их называем, правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх. Поэтому начало истории, которое Джованни да Модена додумал сам, сохранилось хуже всего: тут волхвам седлают коней (возможно, для охоты или просто загородной прогулки)...
...и пока слуги разводят огонь и ставят шатры, волхвы поднимаются на пригорочек, видят звезду (предположительно комету Галлея)...
...и решают двигаться за ней.
Дальше рассказывает евангелист Матфей: "Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою...
...и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою". (Мф 2:1-12)
Далее следует житие Св. Петрония. Современные исследователи сходятся во мнениях, что Св. Петроний был больше политической, нежели религиозной фигурой. В любом случае, он почти документирован в хрониках и письмах современников, а его житие - произведение XII в., когда в церкви Санто-Стефано были обретены мощи святого. Найти его в полном виде практически невозможно, так что простите мне фрагментарность.
Над витражной розой папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле". Ну, а мы все, конечно, знаем, что за папа Иоанн XXIII - это ж пират Бальтазар Косса.
Первый сюжет на стене - видимо, о путешествии Св. Петрония, которого некоторые источники считают чуть ли не деверем императора Феодосия II, в качестве имперского посла в Иерусалим, где он увидел храм Гроба Господня и решил построить его аналог в Болонье. (Как вариант, болонская копия уже построена, и Св. Петроний показывает ее церковным иерархам. Но верится с трудом.)
Второй - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.
Третий - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.
Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной, но этот вариант кажется мне чересчур поэтичным.
Св. Петроний переносит останки Св. Флориана Палестинского.
Полихромный алтарь изготовлен Томмазо да Базьо и расписан Якопо ди Паоло.
В крохотных пределлах - все то же путешествие волхвов.
Наконец, левую стену занимает монументальный "Страшный суд". Праведники, как всегда, сидят рядами (правда. на этот раз ряды эти довольно интересно организованы геометрически).
В мандорле Христос коронует Марию под суровым взглядом то ли Санта-Клауса, то ли Кровавого Пьеро.
Но самое интересное, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Поэтому, чтобы разжигать, я не буду вам его показывать крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя").
Зато остальных грешников будет в избытке: заканчивать такую часть нужно весело. Enjoy!
На вечер мы запланировали всего одно место - зато сразу музей (так-то все по церквям шастаем). Причем не просто музей, а один из старейших в Болонье: он был основан еще в XVIII в., а в нынешнее здание, закрытый французами монастырь иезуитов в университетском квартале, переехал в 1802 г. Pinacoteca Nazionale (сайт, wiki) соседствует здесь с Национальной академией изящных искусств, являясь, по сути, больше собранием учебных пособий, чем собственно музеем. Посетителей здесь не очень много, заходят в основном студенты - для праздношатающихся туристов далековато от центра, а больших шедевров не так много, и все они представлены на рекламных плакатах. Девушка на кассе, услышав наш разговор, перешла на русский, а вот сдачу с 50 евро нашла с трудом: sistema museale, если не говорить о наследии ЮНЕСКО, по-прежнему "в нале" и с полным отсутствием сдачи. Зато при входе в галерею (уже после подъема на 2 этаж) установлена шлюзовая камера, совсем как в "Звездных войнах: эпизод I": очень смешно наблюдать, как люди пытаются открыть стеклянные двери, думая, что они просто на фотоэлементах. Смешно, конечно, уже после того, как окажешься внутри. Структурно галерея разделена на две части: искусство XIII-XVI вв. и прочая ерунда, т.е. болонская живопись барокко, начиная с Академии Карраччи и заканчивая Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино и т.д. Вот ведь удивительно: эта живопись ведь пользуется спросом, именно ею заполнены картинные галереи всего мира, а здесь, у истоков направления, она нужна, по сути, только специалистам. Это все я говорю с целью вам работы упомянутых художников не показывать. А кого показывать? Как ни странно, в основном тех, кого мы уже видели и успели полюбить (или не полюбить). Но начнем мы с нового имени: Витале да Болонья. И с самой известной картины в коллекции музея: "Св. Георгий и дракон" (ок. 1335). Честно говоря, я с трудом могу себе это представить: еще жив Джотто. сделавший первый шаг к тектонике в искусстве, проявивший позы, движения - и тут художник, живущий вдали от центров культуры, показывает такую экспрессию! Картина ведь потрясает не техникой, а именно экспрессией и жесткой композицией, впервые появившейся в эпоху барокко - т.е. лет этак через 250.
Другие работы художника куда скромнее и, скажем так, смешнее. Вот, скажем, "Житие Св. Антония-аббата" (он же Антоний Великий и Антоний Египетский). Поскольку напрямую сюжеты с текстом жития мне связать, если честно, не удалось, придется кощунственно фантазировать. Двое монахов (судя по всему, францисканец и бенедиктинец, хотя могут быть варианты) помогают Св. Антонию перелезть через забор или, может, забраться в башню по тоненькой веревочке или по ней же спуститься. Ниже Антоний в сопровождении все того же бенедиктинца (должен же кто-то свечку держать) грозит пальцем пристроившейся у фонтана парочке.
Врач приехал к больному, страдающему цингой. Во время осмотра Антоний с уже знакомыми нам подельниками воруют верблюдов с грузом ценного картофеля - согласно Смоку Беллью, лучшего средства от цинги. Видимо, из башни в первой сцене они тоже что-то воровали.
Антоний выполняет работу палача и дергает повешенного за ноги, чтобы прервать его мучения, а потом обирает трупы (ужас какой).
Несмотря на пожелание Антония упокоиться в земле, некий епископ уговаривает некого царя сжечь тело. Праведная дева просит епископа сжалиться, но тот непреклонен.
"Сон Св. Ромуальда": по легенде означенному святому, поборнику аскезы, приснилось, как монахи в белых одеждах восходят по лестнице прямо на небо (тут включается саундтрек из Led Zeppelin). Он стал искать то место, что ему приснилось, и нашел его где-то под Ареццо. Владелец земли, некто Мальдоли, радостно подарил ее Ромуальду, и тот основал монастырь под названием Campus Maldoli ("лагерь у Мальдоли"), позже сократившимся до Camaldoli, ставшее именем новой конгрегации бенедиктинцев - "белым бенедиктинцам"-камальдулам (или камальдолийцам).
Неизвестная дама в красном платье, модных перчатках и с мечом в руке. (Псевдо-Якопино, полиптих из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, 1340 - [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Pseudo_jacopino%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1340_ca._01.jpg[/img]полная версия[/url]).
Девушка с бородой (неизв. художник, еще один [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Pittore_bolognese%2C_polittico_da_ss._naborre_e_felice%2C_1450-75_ca._01.jpg[/img]полиптих[/url] из монастыря Св. Набора и Св. Феликса, ок. 1450-75)
Напротив, весьма известная дама, хотя некоторые экскурсоводы (особенно в Тревизо) упорно путают ее со Св. Себастьяном (у которого, однако, вторичные половые признаки слегка другие и в других местах). Что касается Св. Кристины, а это именно она, то из всего набора доставшихся ей поруганий (раскаленные крючья, костер, яма со змеями, печь, колесование и т.д.) художники обычно выбирали два наиболее эффектных: публичное обнажение и стрелы. Вот и Псевдо-Якопино (1329) не отстал от остальных.
Некоторое количество разных Мадонн: вот с крохотным архангелом Михаилом (неизв. художник, ок. 1350)...
...вот с целым сонмом ангелов (Андреа деи Бартоли, работавший в нижней базилике в Ассизи, 1360)...
...а вот с ангелами, донатором и явно пытающимся сбежать младенцем (Симоне деи Крочифисси, автор распятия в Санто-Стефано, 1379).
Его же "Коронование Марии" (ок. 1365) - сиенские любители золоченых орнаментов нервно курят в сторонке.
А беременную Марию в момент венчания видели? (он же, полиптих Коспи, 1396-98).
"Тайная вечеря" (Андреа ди Бартоло - не путать с Андреа деи Бартоли!, ок. 1420).
Интересно это тушканчик? или они крысу едят? Но по лимончику досталось всем.
Св. Иосиф Обручник, как положено плотнику, с инструментами. И тормозок не забыл. (Липпо ди Далмазио, полиптих Санто-Кроче, 1390.)
"Распятие" Джованни да Модена (помните росписи Сан-Петронио?), около 1415.
Один из первых образов, где страдает не только Иисус, но и Мария.
"Св. Христофор", приписываемый Джусто де Менабуои (ок. 1370), - сомнительно, на мой взгляд.
"Болонский полиптих" Джотто (1330-34) здесь подают как шедевр. На первый взгляд вопрос спорный: безусловно, Джотто есть Джотто, но шедевр ли это?
Честно говоря, архангел Михаил с драконом и Св. Павел с мечом кажутся мне откровенно вялыми, да еще и написаны в неканонических цветах.
С другой стороны, шея Мадонны здесь полностью закрыта - очень популярный в то время способ ношения платка, который, как ни странно, почти не отражен в живописи.
Взглянем еще правее: движение Св. Петра начато, но не закончено.
Зато архангел Гавриил мало того что в профиль (много вы таких видели?), так еще и вполне себе движется!
Не менее интересны и рудиментарные пределлы: если Иоанна Крестителя еще можно принять за работу кого-то из современников художника...
...то профильный образ Мадонны просто бьет наотмашь.
Образ Христа, пожалуй, наиболее традиционный, хотя и редкий для мастера "францисканской манеры" - без чрезмерных страданий.
Но лукавый Иоанн...
...и прямолинейная Магдалина с игривыми кудряшками показывают, что Джотто снова, даже в довольно редко цитируемом произведении, на годы впереди всех.
Посмотрите хотя бы на все того же Псевдо-Якопино (даже годы те же, 1330-35): Св. Иероним со львом (полиптих из Санта-Мария-Нуова).
Или тот же сюжет через 20 лет (Пьетро ди Джованни Лианори, полиптих из Сан-Джироламо ди Мирамонте, 1453) - смех да и только.
Редкая работа флорентийца Заноби Строцци, миниатюриста монастыря Сан-Марко "Триумф земной славы" (ок. 1440-45), которая вместе с "Триумфом времени" представляет собой иллюстрации к "Триумфам" Петрарки.
Восхитительный и совершенно никому не неизвестный полиптих Джованни Марторелли из монастыря Монтевельо (1460).
Посмотрите на Св. Себастьяна - полное ощущение, что это поздний этнический алтарь из какой-нибудь Латинской Америки. Вот только не открыли тогда еще никакой Америки.
А какая вольная поза у младенца кисти Микеле ди Маттео (ок. 1430-35)"
От станковой живописи перейдем к монументальной: в пинакотеке ей посвящено целых три больших зала. Сохранность, конечно, аховая, но местами очень и очень круто - как, например, на фреске Псевдо-Якопино "Св. Иаков в битве при Клавихо".
Речь идет о сражении, произошедшем в 844 г. в ходе Реконкисты между войсками короля Рамиро I Астурийского...
...(вот они, молодцы)...
...и эмира Абд ар-Рахмана II. По легенде в день битвы христианскую дружину возглавил апостол Иаков на белом коне, и мусульмане были разбиты. Так возникла легенда о Сантьяго Матаморосе, Святом Иакове-Мавробойце, и самое известное в мире паломничество - в Сантьяго-де-Компостела.
Здесь же остатки "Тайной вечери" Витале да Болонья...
..."Чуда св. Франциска" Франческо да Римини...
...и пара групповых портретов его же работы (скорее всего, часть какого-то большого сюжета).
Огромный зал посвящен фрескам из церкви Св. Аполлонии "на середине подъема" (chiesa di Santa Apollonia di Mezzaratta): сюда перенесли весь ее декор, а также синопии. Общая тема, как водится, Библия, но моих знаний катастрофически не хватает. (Вот знающие люди подсказывают, что здесь братья достают Иосифа из колодца и продают в Египет, а его одежду пачкают кровью для предъявления Иакову.)
Моисей, конечно, узнается без проблем.
Особенно когда он с рогами и конституцией в руке.
Но зачем он загнал пожилых карликов по колено в землю? (Это наказание Корея, Дафана и Авирона, опять же, подсказывают знающие люди).
Что там делает Иосиф Прекрасный, понять уже невозможно.
Вот тут-то наконец понятно: устроив провокацию и найдя чашу в вещах Вениамина, Иосиф открывается братьям.
Здесь видно только нежное лицо Мадонны.
А здесь не лицо. И не очень понятно, чье именно.
То ли дело "Рождество" Витале да Болонья - его можно разглядывать часами.
Справа поклоняются пастухи.
Слева веселятся девы - так и не скажешь, что праведные.
Ангелы умиляются.
И только суровый Иосиф выливает в таз очередной свежезакипевший чайник - горячую воду в Палестине опять отключили насовсем.
Возрождение представлено не столь обильно, но вполне интересно. "Кающийся Св. Иероним" Марко Зоппо (1470). Иероним в экстазе порвал классную синюю рясу. Лев на всякий случай не отсвечивает, а то и ему перепадет.
"Св. Себастьян" Антонио ди Бартоломео Маинери (1492)
Неподражаемо лицо лучника: "Это что же, там человек стоял? А я-то его за колонной и не приметил... Нехорошо получилось..."
Трогательное "Поклонение младенцу с приближающимися волхвами" Лоренцо Косты.
Волхвы буквально тают вдали.
Нам повезло еще попасть на расширенную экспозицию Франческо Франчи (помнится, в поездке по Умбрии не удалось выкроить время и основательно познакомиться с его творчеством). Честно говоря, считал его второразрядным художником и совершенно не ожидал такого вот откровения.
Это какой-то чистый восторг!
И это тоже очень круто!
На фоне Франчи Амико Аспертини (скульптор бокового портала Сан-Петронио) смотрится архаично, хотя он лет на 20 младше. А Иосиф, похоже, туговат на ухо.
Вот Бог-отец Лодовико Маццолино совсем не архаичен.
И напоследок - гиганты. Тициан велик даже практически без цвета.
А вот недавно побывавший в Москве Тинторетто, я бы сказал, вяловат, и никакой цвет не спасает.
Честно сказать, эту картину, поглядев на нимб, я тоже принял за работу Тинторетто. И напрасно.
Разумеется, это Эль Греко - наверное, самая маленькая по размеру его работа.
Иуда - совершенно как у Репина, "Не ждали".
"Мадонна во славе со Св. Иоанном-евангелистом, Св. Аполлонией, Св. Катериной Александрийской и архангелом Михаилом" Перуджино, картина, почему-то не входящая в учебники.
А напротив - картина ученика Перуджино, Рафаэля, как раз из учебников: "Экстаз Св. Чечилии". Идеальный способ сравнить учителя и ученика. Превосходство Рафаэля не вызывает сомнения, но как же еще видны лекала Перуджино!
Хорошо еще, апостол Павел в непривычной позе спасает положение.
И, конечно, обломки музыкальных инструментов - как символ того, что Св. Чечилия покровительствует музыкантам. "К станку!" - как бы говорит нам святая. Ну, раз святая говорит...
На этом заканчивается рассказ о Болонье. Но кое-что еще впереди.
День 7, часть 1: Равенна (Chiesa di San Giovanni Evangelista)
Равенна на нашем маршруте была единственным местом (не считая городов приезда и отъезда), посещение которого не обсуждалось: разумеется, едем. Единственный вопрос был в том, как именно едем. После некоторых совещаний решили, что оптимально будет не возвращаться в Болонью, а сдать в Равенне багаж (сделать это можно в небольшом здании типа ангара с понедельника по пятницу, 7:00-19:00, 5 евро в день, там же парковка велосипедов - обратите внимание: номера отмечены картинками, как шкафчики в детском саду), потом погулять и поехать прямиком в Римини.
В Равенне, ясное дело, надо смотреть наследие ЮНЕСКО, "это все знать". Собственно, в прошлый раз мы его все (за исключением Сант-Аполлинаре-ин-Классе и мавзолея Теодориха) осмотрели. И в этот раз тоже осмотрели, да. Но у меня уже тогда было подозрение, что кое-что мы упустили. Поэтому рассказ о чудесном городе Равенне я начну с церкви, которую видел каждый, кто приезжал по железной дороге, но не каждый заходил внутрь. Итак, церковь Св. Иоанна-евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista, wiki), также известная как церковь мучеников Никандра и Марциана, - старейшая в городе: она построена между 425 и 437 гг., чего категорически не скажешь по характерной готической колокольне. Заложена она была еще самой Галлой Плацидией, которая, попав во время плавания из Константинополя в Равенну в сильный шторм, молилась о спасении Иоанну-евангелисту (рыбаку по первой профессии).
С X в. церковь отошла бенедиктинцам, а в XIV в. была построена колокольня и окружающая церковный двор внешняя стена с большим порталом, который мы сейчас и осмотрим.
Рельеф тимпана изображает единство духовного и государственного: на двойном престоле сидят Иоанн-евангелист и император (вики предполагает, что сын Галлы, Валентиниан III, или ее племянник, Феодосий II), первого поддерживают священники во главе со Св. Барбатианом (духовником Галлы), второго - солдаты во главе с самой Галлой.
В люнете Иоанн-евангелист снова является Галле с требованием сдержать обет и построить церковь. Император на этот раз валяется у святого в ногах, а Галла ничего, стоит ровненько: видались уже.
Традиционное "Благовещение".
Мария в этот период уже больше умная девушка, чем хозяйственная: не с веретеном, а с книгой.
Фигуры царей и пророков совсем истерлись.
А вот местные львы довольны: одному перепала какая-то собачка...
...другому - круглая башка с большими ушами.
Сама церковь была практически полностью разрушена во время бомбардировок 1944 г., и ее декор, к сожалению, утрачен навсегда.
Остались малозначимые фрагменты фресок школы Джотто: Мария Магдалина у подножия креста...
...и доктора церкви...
...да еще часть барельефа с "Поклонением волхвов" и символами евангелистов.
А вот мозаики апсиды, изображавшие чудесное спасение Галлы Плацидии с детьми во время шторма, погибли. Но есть другие мозаики - мозаики пола, выполненные в 1213 г., после окончания Четвертого Крестового похода, который закончился взятием Константинополя. Собственно, часть их касается как раз осады Константинополя и Зары (нынешнего Задара).
А здесь какие-то любовные истории.
Подозреваю, что присутствуют и очередные цитаты из "Физиолога", как на Моденском соборе.
Не обошлось и без очередной Мелюзины.
Честно говоря, думал, что после Моденского собора уже ничему не удивлюсь, но нет...
Очередной акробат.
"Мы охотимся на льва, не боимся мы его..."
"UBER - в Италии с 1213 года"
Немного фракталов...
Эмм...
Вот до чего может довести французский поцелуй льва с гигантской ящерицей.
Иерусалимский крест и "подпись" Св. Иоанна-евангелиста.
А вот этот ребус, пожалуй, сможет прочесть только настоящий знаток латыни, коим я, к сожалению, не являюсь. Так что пойдемте смотреть наследие ЮНЕСКО. Но в Сан-Джованни при случае обязательно загляните.
Какие замечательные мозаики в церкви Св. Иоанна Евангелиста! Умеете Вы находить такие интересные "детали". Да и фасад церкви впечатляет. Спасибо, что показали-рассказали!
Последний раз редактировалось a_ni_ka 06 июн 2018, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
День 7, часть 2: Равенна (Mausoleo di Galla Placidia)
Сказать по правде, я теряюсь, что вам рассказать и показать в смысле мавзолея Галлы Плацидии (сайт): он такой маленький и такой известный, что, перефразируя известную фразу, "все уже показано до нас". С другой стороны, все так красиво, что посмотреть еще разок никому не повредит. А расскажу я тем временем про то, кто же такая эта Галла и почему с ней все непросто.
По сути, женщин такого масштаба, как наша Галла, в мировой истории раз-два и обчелся: на память сразу приходят разве что княгиня Ольга, Екатерина II, Екатерина Медичи да, с некоторыми поправками, Алиенора Аквитанская. Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Итак, Галла Плацидия родилась в семье императора Феодосия I Великого (от его второй жены, тоже Галлы). Если кто подзабыл, Феодосий не только был последним императором единой Римской империи, которая после его смерти распалась на Западную и Восточную (Византию), он также узаконил положения Никейского собора (тем самым поставив под удар самое распространенное на тот момент течение в христианстве - арианскую ересь), полностью запретил языческие культы и прекратил Олимпийские игры. Так что именование "Великий" тут неспроста.
Римская империя, значится, распалась на Восточную (Византию) во главе с императором Аркадием и Западную во главе с императором Гонорием (оба приходились Галле единокровными братьями). Но фактически в Западной Римской империи правил командующий всеми армиями Стилихон, по происхождению вандал (это не описание методики его действий, а вполне себе принадлежность к германскому племени). В патрицианской империи варваром быть непросто, поэтому Стилихон всячески старался породниться с царствующей династией, став из "особы, приближенной к императору" (которую сегодня приблизили, а завтра, глядишь, и отдалили, причем хорошо если в места не столь отдаленные - могли и на Елисейские поля, т.е. в царство мертвых отправить) "дорогим зятем" или "дорогим тестем". Сам он женился на племяннице Феодосия Серене, обеих дочерей последовательно выдал замуж за императора Гонория, а для единственного сына добился помолвки с нашей Галлой. Впрочем, в таких вещах главное - вовремя остановиться. То ли сам Стилихон влез в заговор против другого императора, Аркадия, и тот пожаловался брату, то ли просто нужен был повод, но Гонорий казнил полководца (своего, на секундочку, тестя - хотя в этом вопросе некоторая часть мужчин, сами понимаете, его бы только поддержала), а затем и его сына.
Но не надо забывать, что империя - это не курятник, и решая ее внутренние проблемы, можно крупно влететь на внешние. И так получилось, что единственным человеком, который преуспел на обоих этих направлениях, оказался как раз казненный Стилихон. Все предыдущие 10 лет он громил вестготов, и как только весть о его смерти достигла варварских территорий, там сразу смекнули, что пришла халява, и во главе с Аларихом ломанулись в империю, рабы которой, как водится, сабантуй поддержали. Император Гонорий выступил навстречу захватчикам, оставив Галлу за старшую. Одним из первых самостоятельных действий она провела через сенат решение казнить по обвинению в сговоре с вестготами жену Стилихона, Серену (т.е. свою двоюродную сестру). Но это не помогло, пришлось откупаться. На следующий год готы вернулись и осадили Гонория в Равенне. Гонорий, как подсказывает нам его имя, оказался мужиком гордым и на уступки террористам идти отказался. Тогда римскому сенату под угрозой голода пришлось назначить другого императора, при котором Аларих стал главнокомандующим, а Галлу отдать в заложники. Ее вывезли в Ариминум (Римини): хоть какой-то плюс - море рядом.
Еще через год, в августе 410 г. Аларих все-таки захватил и разграбил Рим, а затем умер в походе на юг Италии. Его преемником стал шурин, Атаульф, который увел готов обратно в Галлию. Галлу он взял с собой, женившись на ней то ли по прибытии, то ли еще в пути (редкий, кстати, случай: обычно "жениться на пленнице" в те времена было эвфемизмом). Официальная часть прошла в январе 414 г. в Нарбонне, уже после примирения готов с империей. Свадебным подарком стали 50 наполненных драгоценными камнями чаш, вывезенных из Рима. К концу года Галла родила сына, названного Феодосием, что свидетельствовало о планах готов на союз, но ребенок умер в младенчестве (похоронен в столице вестготов Барселоне). А еще через год Атаульф был убит своим же дружинником. Его детей от первой жены перебили, а Галлу Плацидию заставили идти босой вместе с другими пленницами перед лошадью узурпатора Сигериха. Впрочем, того, в свою очередь, убили всего через неделю, и новый король, Валия, обменял Галлу на 600 тысяч мер хлеба (около 20 тонн) и принятие вестготов в федерацию. Но только она собралась пожить "для себе", как неласковый брательник Гонорий выдал ее за своего полководца Флавия Констанция, который, по описанию хрониста, "вид имел угрюмый и мрачный; пучеглазый, с толстым затылком и плоской головой". Плацидия отказывалась, но женщин в то время вообще мало спрашивали. В общем, веселым пирком да за свадебку, а там и дети пошли сперва дочь Юста Гонория, потом сын Плацид Валентиниан, будущий Валентиниан III.
Можно сколько угодно осуждать Гонория, но он, по сути, радел об империи. Своих сыновей у него не было, и выдав сестру замуж, а затем сделав ее мужа своим соправителем, он обеспечил продолжение династии и ненадолго отсрочил "смутное время". Как жена императора, Галла теперь называлась "августа" (т.е. "императрица"), Валентиниан стал наследником престола, а сам Констанций всего через 4 года после свадьбы внезапно скончался, и "расположение Гонория к сестре после смерти Констанция стало таково, что их безмерная любовь и частые поцелуи в уста внушили многим постыдные подозрения". Несмотря на близость с братом, Галла на всякий случай стала собирать вокруг себя варваров, которых было множество в армии и которым вдова Атаульфа казалась удачным "агентом влияния". В результате возомнившие о себе "понаехавшие", ссылаясь на милость августы, не раз устраивали на улицах Равенны поножовщину. А когда она попросила короля вестготов прислать ей ребят покрепче для охраны, Гонорий вышел из себя (удивительная параллель с веронской историей о Кангранде II). Правда, сестру он, видимо, все-таки любил, поскольку не казнил, а просто лишил титула августы и выслал вместе с детьми в Константинополь, к племяннику, императору Феодосию II. Как в таких случаях говорят, "не стоит злить женщину": не прошло и полгода, как Гонорий скончался. Его фаворит и начальник имперской канцелярии Иоанн попытался захватить трон, но Феодосий послал в Равенну войска, и вскоре Галла снова стала августой, а ее сын - императором. С этого момента и до достижения Валентинианом совершеннолетия она правила Западной Римской империей единолично, да и потом занималась государственными делами гораздо чаще императора.
Что бы там ни говорили, а командовать войсками женщине в то время доверить не могли. Поэтому пришлось Галле заключать союз с полководцем Аэцием, при Иоанне приведшим в Италию шестидесятитысячную армию гуннов. Но во избежание чрезмерного усиления Аэция она постоянно стравливала его с командующим войсками в Африке Бонифацием. Дошло до настоящей войны между двумя командирами, в одном из сражений которой Бонифаций был смертельно ранен: Аэций выиграл. До своей смерти в 450 г. Галла успела еще вложить огромные деньги на строительство церквей, особенно в Равенне (Сан-Джованни мы уже знаем, но это был не единственный храм).
Ее дочь, Юста Гонория, в 449 г. забеременела от одного из придворных, прокуратора Евгения, после чего была насильно выдана замуж за престарелого сенатора Геркулана. Чтобы избежать замужества, она послала к вождю гуннов Аттиле евнуха Гиацинта с деньгами, своим перстнем и просьбой об освобождении. Вероятно, кольцо должно было только подтвердить личность Гонории, но Аттила принял его за предложение руки и "отправил посланников к царю западных римлян, требуя, чтоб не было оказано никакого притеснения Гонории, потому что она сговорена за него; что он отомстит за нее, если она не получит престола, в доказательство чего приводил перстень, присланный Гонорией, и утверждал, что Валентиниан должен уступить ему полцарства, ибо и Гонория наследовала от отца власть, отнятую у нее алчностью брата". Он разорял Галлию, пока не был разбит на Каталаунских полях все тем же Аэцием. Через год Аттила вернулся, снова потребовал себе Гонорию, разграбил Аквилею, Верону и Медиоланум (вспомним чудо Св. Геминиана на рельефе Моденского собора). и угрожал "нанести Италии еще более тяжкие бедствия". Тогда Гонорию после двух лет заключения попросту казнили именем ее брата, так и не оторвавшегося от обжорства и интрижек. А Аттила через год, взяв в жены некую Ильдико, выпил лишнего на свадьбе и захлебнулся собственной кровью (он страдал носовым кровотечением). Валентиниан III же, проводя жизнь в праздности, пережил мать на 5 лет и был убит телохранителем-готом. Заказчик убийства, патриций Петроний Максим, женился на вдове покойного, но та призвала на помощь правителя вандалов Гейзериха, и варвары вновь взяли Рим. Это стало началом конца Западной Римской империи. Сыновей у Валентиниана не было, а дочерей вандалы 7 лет держали в плену в Карфагене. Младшую после этого отправили к матери, в Константинополь, а старшую, Евдокию, выдали замуж на короля вандалов Гунериха.
Галла Плацидия скончалась в Риме и похоронена была, скорее всего, в родовой усыпальнице императора Феодосия возле собора святого Петра. Ни один источник, включая хронику Агнелла Равеннского, не упоминает ни о возведении соответствующего здания, ни о захоронении, а саркофаги, приписываемые Галле ее детям, впервые упоминаются в XIV веке, т.е., возможно, были туда перенесены. Но с этого момента источники уже четко называют здание "мавзолеем Галлы Плацидии" - то ли из-за сходства мозаик с мавзолеем дочери Константина Великого Констанции, то ли из-за необычной формы устройства тела в одном из саркофагов - сидя на кипарисовом троне.
Так что, вероятно, это просто небольшая церковь с мозаиками. Но разве нам до этого есть дело? Мы смотрим вокруг, ахаем и восхищаемся. И все остальное не важно.
Мне кажется, мозаики из Сан-Витале знают все: они есть даже в учебнике истории. Тем не менее, вокруг них такое количеством мифов, что иногда голова кругом идет. Давайте попробуем их немного развенчать, а заодно поглядеть на то, что мало кто видит. Вообще, снаружи базилика Сан-Витале (вики) особого впечатления не производит: это широкое здание, которое за счет массивных контрфорсов выглядит даже приземистым.
На лужайке расположилась пара заброшенных саркофагов примерно V в. с традиционными для христианства агнцами и хризмами, монограммами Христа. По сути, они типовые и историкам искусства интересны мало, вот и стоят под открытым небом.
А вот саркофаг экзарха (главы провинции Равенна в рамках Византийской империи) Исаака Армянина, стоящий внутри базилики, напротив, весьма занятен.
Его главный "фасад", вероятно, переделанный в начале VI в., изображает "Поклонение волхвов" в новом стиле, уже мало напоминающем римский, но еще и не византийском.
Волхвам не повезло: остались без левых ног и рук. Единственный сохранивший обе ноги опасливо посматривает назад: видимо, существо, лишившее его собратьев конечностей, нападает со спины.
Волхвы, как известно, прибыли из восточной страны. Некоторые исследователи считают их парфянами, но похоже, что все-таки татары.
Два торца гораздо более римские по технике, но совершенно ближневосточные по форме: "Даниил во рву"...
...и "Воскрешение Лазаря". Лазарь чудесен.
Давайте оглядимся вокруг и спросим себя, что мы такое видим? Думаю, большинство даже тех, кто был в Равенне и прекрасно знает. что речь идет о VI в., радостно скажут: это позднеантичное здание, здесь много римских мозаик. И будут как водится, категорически не правы. Мы редко соотносим время и пространство - отчасти еще и потому, что в школе нас не учат сквозной хронологии. Даже зная, что Кремль построили итальянцы, трудно представить, что в это время Колумб открывал Америку. Нам трудно представить, что Мазаччо, Донателло и Рублев были современниками, а римский фонтан с черепахами - ровесник Ивана Грозного. Недавно одна моя знакомая и соратник по культпросвету привела восхитительную аналогию: "часто в разговоре встречаются аргументы из серии - "в XIX веке в домах во всем мире был электрический свет, потому что уже изобрели и производили лампы накаливания". Я бы даже развил: Пушкин пишет про лучину (тоже, кстати, итальянское слово) при свете электрической лампы - а что, тот же XIX в. Вот и в нашем случае все не так. Хотя здание отдаленно напоминает Пантеон, оно вовсе не античное, а уже византийское, что хорошо видно по внутреннему устройству.
Капители тоже явно не классические, восточные.
И мозаики тут отнюдь не римские, а опять-таки византийские: сравните, например, с мозаиками Аквилеи.
Хотя здесь есть подвох: большая часть расположенных в самом Риме мозаик - тоже византийские, и этот парадокс (в Риме, но не римские) смущает уже не первое поколение зрителей. Вот и Христос без бороды - сбрил по римскому обычаю. Он сидит на мячике для пилатеса, лежащем "на красивом холме" (напоминающем скалу в Орвието), с которого стекают четыре небезызвестных реки: Тигр, Евфрат, Гихон и Фисон.
Спроси случайного зрителя, кто здесь изображен - ответит: "Император". Какой, спросишь - "Максимиан, вон же, написано". А где правил? - "В Риме, ясное дело". На самом деле императора, конечно, звали Юстиниан, правил он в Константинополе и, скорее всего, в Равенне, незадолго до этого отвоеванной его главнокомандующим Велизарием и ставшей столицей уже упоминавшегося экзархата (т.е. провинции, напрямую с империей не соединенной), так ни разу и не появился. Зато его парадные портреты и, что еще более важно, монеты с его изображением в городе, разумеется, были, поэтому императора знали в лицо и, вероятно, должны были узнавать еще много лет. А вот епископа Максимиана, освящавшего храм - нет, поэтому сверху написали, чтобы, значит, не перепутать. Епископ, кстати, без митры - не положено было еще.
Хорошо, что с императрицей Феодорой все ясно и без смущающих надписей: вот она сама, вот рядом две дамы (Антония и Иоанна, жена и дочь уже упомянутого полководца Велисария, - сам он беззастенчиво втерся между императором и епископом). Исследователи, кстати, говорят, что в данном случае должно было наличествовать портретное сходство. Мало кто обращает внимание: а что это у нас на подоле облачения Феодоры? А это "Поклонение волхвов", то самое, которое мы только что видели на саркофаге.
На правой стене, во избежание путаницы, все подписано: жертвоприношения Авеля и Мельхиседека (нам как бы намекают на крестную жертву Христа).
Принимающая сторона довольна.
Выше Моисей пытается на глаз определить, который из горящих кустов с ним заговорил.
Честно говоря, символы евангелистов тут на фоне всего остального действа не очень интересные, за исключением льва Св. Марка.
На левой стене чуть позанимательнее: несколько сцен из жизни Авраама (жертвоприношение Исаака, к сожалению, не получилось - впрочем, утешает, что не только у меня, но и у самого Авраама).
Вот явилась Троица, все голодные. "Не пора ли нести курицу?" - "Нет, гости едят хлеб".
Авраам выносит им тучного тельца.
Довольная Сара курит в дверях: урон хозяйству не слишком большой.
Израильские старейшины обсуждают, можно ли считать такое гостеприимство гостеприимством, а если да, то как внести это в Тору.
Небесный Иерусалим с греческим храмом смотрится забавно.
На входной арке - портреты апостолов. а также мучеников Гервасия и Протасия в знак участия этих святых в победе над арианством.
Здесь Иисус уже с бородой: в раю бритвы, ремни и шнурки сразу отбирают (оставили только у ангелов на сандалиях, да и то не у всех).
Мы с тезкой чем-то похожи.
Свод: четыре ангела в райском саду, встав в боевую позу "Оранта", из последних сил сдерживают грозного Ангца, символ главной жертвы.
Агнец похож на лошадь с головой пантеры и хвостом барса.
Райский сад прекрасен. Честно говоря, с такого расстояния его трудно разглядеть, так что вот вам красоты.
А как звери попадают в райский сад? Сенсационное открытие: через огненный портал!
К сожалению, красивый верх ограничивается пресвитерием и апсидой: основной купол и обход ротонды расписаны под хохлому, т.е. барокко.
Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
Есть, правда, и нетронутые куски.
Как тут снова не вспомнить об Аквилее?
Судя по ярким цветам, это было очень красиво.
Но определить сюжет теперь, наверное, уже не сможет никто.
И что здесь написано, так и останется загадкой. Впрочем, мне кажется, загадки должны быть даже в самых известных и "раскрученных" местах. Иначе какой смысл их посещать?
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
Ой, его и так все знают, а отогнать три-четыре группы, чтобы видно было - это там всю жизнь провести надо Мне больше тот, что у Галлы, нравится, он посовременнее выглядит (на фото справа)
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
да, вот так и живем поспрашивал тут младшую дочь (первый курс творческого вуза) по билетам к экзамену по истории, остался в ужасе и недоумении а ведь она "еще из лучших" *старческое брюзжание mode off*
День 7, часть 4: Равенна (Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano&Ariani, Tomba di Dante)
Как я уже говорил, помимо наследия ЮНЕСКО в Равенне можно встретить менее раскрученные объекты, некоторые из которых я и предлагаю посетить. И первым будет музей, поэтично названный "Домом каменных ковров" (Domus dei tappeti di pietra, сайт, wiki), расположенный в двух шагах от Сан-Витале, под церковью Сант-Эуфимия. Входной билет - 4 евро, есть также общий за 7 евро, включающий, помимо Домуса, крипту Распони (сайт) и музей TAMO (Tutta l’Avventura del Mosaico - "Все приключения мозаики", сайт), куда мы не пошли по причине жадности и нехватки времени. (Надо сказать, по сравнению с наследием ЮНЕСКО, все объекты которого (!) можно посмотреть за 9.50 и уникальность которого реально сносит крышу, даже 4 евро кажутся слишком высокой ценой - но если представить, что находишься в любом другом итальянском городе, даже, вроде бы, маловато.) Собственно, сам домус был открыт в 1993 году во время строительства подземного гаража: копнули метров на 5 - а там мозаичный пол общей площадью аж 700 кв. м., те самые "каменные ковры" V-VI вв.
"Технология" прогулок точно такая же, как в Аквилее: по залу проложены прозрачные дорожки, тут и там развешаны софиты, поэтому все страшно бликует.
Конечно, это не "картины" из Сан-Витале, а, в основном, геометрические узоры в 3-4 цвета.
С другой стороны, в той же Аквилее тоже не так много "сюжетов", хотя, конечно, они есть и сделаны достаточно интересно.
Сюжетных мозаик по сути две: "Добрый пастырь"...
...в модных высоких ботинках...
...и "Танец времен года".
(На полу оставлена копия.)
Судя по всему, "Лето" ("Весна" выше пояса не сохранилась).
"Осень".
"Зима" с флейтистом...
...и без. Головной убор весьма экзотичный.
В общем, всех, кому интересна не только парадная, но и относительно повседневная мозаика позднеримского и византийского периодов, я призываю посетить "Дом каменных ковров" - не пожалеете.
Дорога к Дуомо (страшному барочному зданию розового цвета) и баптистерию православных идет по улицам, тротуар на которых предусмотрен далеко не всегда. Это такое ноу-хау Равенны, города, делающего на туристах целое состояние: каждый раз наблюдаю с интересом. Многие церкви, в т.ч. V-VI вв., как и Дуомо, перестроены в эпоху барокко, а колокольни остались византийские или средневековые: в Равенне они характерной круглой формы.
Баптистерий православных, он же баптистерий Неона (Battistero Neoniano, wiki) таит в себе вечную загадку для неискушенного русского уха: я встречал, например, вариант "...неониан" (кто такие эти неониане?). Но даже если исходить из официальной версии названия, построен баптистерий был в начале V века при епископе Урсе на месте римских бань (воду-то где-то надо брать), а епископ Неон лет этак через 40-50 только приказал украсить его мозаиками. Что касается православных, все еще смешнее. В России обычно понимают православие как восточную конфессию, возникшую после церковного раскола IX-XI вв. и очень удивляются, обнаружив, что термин употреблялся еще в III в. и означал "учение официальной церкви", в противоположность тем, кого церковь клеймила как еретиков. В Равенне как раз такие были - ариане из окружения короля Теодориха, столицей которого Равенна и была. Ариане построили свой баптистерий, а православные, они же ортодоксы, т.е. последователи официальной линии партии, продолжили пользоваться старым. Купол его покрыт тремя ярусами мозаик.
В центре - сцена крещения.
Более светлая часть, включая лица Иисуса и Иоанна, - результат реставрации XVIII в.
Обратите внимание на божество реки Иордан - в те времена, видимо, к таким совмещениям относились более лояльно.
В следующем ярусе располагаются апостолы. Все они на всякий случай подписаны.
Ниже - четыре трона, "Престола уготованных" (символ грядущего Царствия небесного), и четыре аналоя с евангелиями.
Еще ниже, на парусах, располагается райский сад...
...с фигурами святых. Поскольку они не подписаны и не атрибутированы, понять, кто из них кто, довольно трудно.
Завершает композицию пророческий чин...
...и купель XIII в.
От баптистерия православных два шага до архиепископского дворца - он примыкает к Дуомо сзади. Здесь есть небольшой, хотя и симпатичный музей, жемчужина которого - Архиепископская капелла с мозаиками V-VI вв. (wiki), в т.ч. уникальной композицией "Христос-воин". Это очень круто. Единственный минус - снимать в музее и особенно в капелле нельзя. Так что придется вам поверить мне на слово, а фотки смотреть в вики или каком-то другом месте. Чтобы не удаляться от центра, пообедали мы в уже знакомом по прошлой поездке месте - Osteria dei Battibecchi (сайт). Суп просто отменный, паста на высоте, чудесное местное вино (Trerè из Фаэнцы) и очень вкусные десерты - авторы рекомендуют.
До могилы Данте, еще одного "обязательного" места на нашем пути, от остерии буквально два шага. Сейчас здесь стоит классического вида часовня с портретом внутри.
Данте, как известно, жил во время активных гвельфо-гибеллинских разборок. Когда во Флоренции гвельфы окончательно победили (к чему сам Данте в качестве командира конного отряда приложил руку в битвах при Кампальдино и Капроне), они, по традиции, начали грызню между собой - кто правый, а кто левый уклонист, и "черные" гвельфы изгнали "белых", в число которых попал и Данте, на тот момент занимавший пост приора. Пришлось ему скитаться: жил в Вероне, Болонье, даже в Париже, а умер от малярии в Равенне. Похоронили поэта в клуатре церкви Сан-Франческо, среди других именитых граждан: саркофаги там стоят до сих пор.
С приходом к власти во Флоренции семейства Медичи по всей Италии начали собирать останки "выдающихся сынов Флоренции", по тем или иным причинам похороненных в других городах. Многих приходилось переносить чуть ли не силой, а в отдельных случаях приходилось даже обращаться к папе римскому, который давал (или не давал, как, например, в случае с Филиппо Липпи, лежащем в Сполето, или фра Анджелико, чья могила находится в римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва) разрешение на перезахоронение. Но с Данте, к тому времени уже признанным величайшим итальянским поэтом, вышла загвоздка: равеннцы наотрез отказывались выдавать тело. Пришлось Медичи завести собственного папу, который назначил Микеланджело добровольцем и отправил его в Равенну забирать саркофаг. Микеланджело, надо сказать, трупов не боялся. Он приехал в город с большим эскортом, проверил целостность саркофага, переложил тело, погрузил его на повозку, а наутро отбыл. Приехали во Флоренцию, торжественно открыли саркофаг - а он пустой. Пришлось сооружать в Санта-Кроче кенотаф, а саркофаг с позором вернули в Равенну. Как потом выяснилось, монахи-францисканцы проделали в стенке дыру, и пока флорентийцы наслаждались видами города, попросту выкрали кости, покидали их в мешок и зарыли в саду. Чуть позже, лет этак через 150, решили, что так можно и потерять ценную реликвию. Поэтому приор францисканцев Антонио Санти приказал сделать деревянный ящик, на котором вырезали эпитафию, и поставить его внутрь саркофага. Еще через 100 лет была построена нынешняя часовня. Но на этом приключения Данте не кончились, поскольку в Италии объявился Наполеон, закрывший почти все монастыри. Монахи снова спрятали мощи, чтобы их не увезли в Париж или, паче чаяния, во Флоренцию. И, естественно. забыли, куда именно. Только в 1865 г., по иронии судьбы, к 600-летию со дня рождения Данте, студент по имени Маттеуччи Анастасио при раскопках на кладбище заметил на ящике надпись "Ossa Dantis", вырезанную по приказу приора Санти.
Думаете, конец? Ни фига подобного! В 1944-45 гг. останки снова спрятали, чтобы не разбомбили, - вот прямо под этим холмиком. Но на этот раз хотя бы не забыли, куда положили - табличку поставили. Все-таки отец мировой литературы, не как-нибудь.
Последнему в этой части объекту, баптистерию ариан (wiki) тоже не везло: в основном своем качестве он прослужил меньше века, а потом был переоборудован в ораторий, т.е. помещение для молитвенных собраний, потом в склад, потом встроен в большой складской комплекс, как в Мантуе. Единый билет в баптистерии не действует: нужно купить отдельный в автомате за 2 евро, из-за чего образуются большие очереди, если попасть сюда вместе с группой (нам повезло проскочить в последний момент, прямо у них под носом). Декор стен не сохранился, но купол полностью восстановлен.
Уже знакомое нам кольцо апостолов, на это раз сходящееся с двух сторон к престолу обещанному...
...окружает сцену крещения в присутствии все того же божества реки Иордан. В отличие от баптистерия православных, обнаженная фигура Христа не лишена половых признаков, что соответствует утверждениям ариан о его неединосущности с Богом-отцом...
...и Святой Дух проливает на него святость (именно поэтому нимб Иисуса в данном случае не крестчатый - считается, что соответствующие детали в баптистерии православных исправлены уже в XVIII в., а изначально было иначе).
День 7, часть 5: Равенна (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Palazzo di Teodorico)
У Новой базилики первого епископа и святого покровителя Равенны Аполлинария (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, wiki) непростая судьба. Построена она в начале VI в. королем остготов Теодорихом, который сделал Равенну своей столицей, освящена в честь Христа Спасителя (довольно редкий, кстати, вариант в Италии - хотя у нас Спасские церкви и соборы тоже встречаются нечасто) и украшена мозаиками на евангельские темы. Но вот беда - Теодорих, как я уже говорил, был не только варваром-готом, но и арианином, т.е. принадлежал к осуждаемому еретическому учению. Поэтому когда Равенной завладели византийцы императора Юстиниана, вся арианская собственность перешла православной (т.е. официальной) церкви. Базилика была переосвящена в честь обличителя арианства Св. Мартина, фигура которого украсила потолок. Лет через 300 ее снова переосвятили - на этот раз в связи с перенесением из близлежащего порта Классе, которому угрожали пираты, мощей Св. Аполлинария. В XVIII в. мощи вернули, а название так и осталось - Сант-Аполлинаре-Нуово (чтобы отличать от старой, Сант-Аполлинаре-ин-Классе).
К сожалению, ни мозаичный пол, ни потолок с изображением Св. Мартина "в золотых небесах" не сохранились: пол перекладывали в XVI в. в связи с поднятием уровня грунтовых вод, потолок - в XVII в., после обрушения крыши. Чудом уцелели некоторые фрески.
Зато есть мозаики стен, в том числе самая знаменитая - "Поклонение волхвов".
Оказывается, леопардовые лосины были в моде и в VI в.!
В отличие от традиционного сюжета с Иосифом, ослом и волом, здесь Мадонна сидит на троне в окружении ангелов.
Одеяние ее, едва ли не впервые в истории, греческое - это надолго станет каноном.
Напротив, тоже в окружении ангелов, на "престоле обещанном"- Христос Пантократор с непривычным скипетром в руках: результат реставрации XIX века (была, понятно, книга).
Волхвы возглавляют процессию практически не отличимых друг от друга мучениц...
...а мучеников на противоположной стене ведет Св. Мартин (напомню, во времена Юстиниана титульный святой базилики). У мужчин индивидуальности побольше. Кстати, никто не в курсе, что означают буквы и другие символы на их одеждах?
Девы идут из Классе, старого порта Равенны.
Тогда еще там были корабли, но сейчас река нанесла ила, и Классе оказался почти в 5 км от побережья.
Путь у мучеников, в свою очередь, покороче: из стольного города Равенны...
...прямо из дворца славного короля Теодориха.
Над арками устроились крохотные ангелы.
А под арками... вы заметили загадочные тени под арками дворца и в воротах города?
Вон, еще и руки на фоне колонн торчат.
Большинство современных исследователей считают, что на этом месте были фигуры самого Теодориха и членов его семьи, "представленных" какими-то святыми "ко двору" Иисуса Христа (в те времена королей часто тоже изображали с нимбами, только не золотыми или не круглой формы, как, например, папу Пасхалия в римской церкви Санта-Прасседе). В царствование Юстиниана "еретика" Теодориха заложили мозаикой чуть другого оттенка, превратив в часть фона, а снятые фрагменты использовали - так Теодорих сам стал Юстинианом (сравните с уже знакомым нам портретом из Сан-Витале). Кстати, и нимб как раз...
Ярусом выше располагаются апостолы и пророки.
Тут есть и мой портрет, только волосы распущенные.
А еще выше - евангельские "чудесный" и "страстной" циклы, каждый на своей стене, перемежаемые мученическими венцами.
Реставрация XIX в. "исправила" первое евангельское чудо - обращение воды в вино в Кане Галилейской: теперь вместо кувшинов с вином здесь корзины с хлебом. К счастью, следующие сюжеты более-менее узнаваемы. Обратите внимание - поначалу Христос молодой, худощавый, безбородый (хотя по евангелиям ему уже за 30).
"Чудесное умножение хлебов".
"Чудесный улов" (призвание Петра и Андрея).
"Исцеление кровоточивой жены".
"Встреча с самаритянкой".
"Воскрешение Лазаря" (Лазарь снова напоминает куколку, как в Сан-Витале).
"Исцеление расслабленного в Капернауме". Оказывается, панцирные сетки на кроватях делали уже тогда... или это он решетку Св. Лаврентию несет?
В страстном цикле Христос уже более фактурный, у него постепенно отрастает борода. "Пророчество об отречении Петра".
"Отречение Петра".
"Иуда возвращает 30 сребренников".
"Жены-мироносицы у Гроба Господня".
Наконец, после воскресения Иисус принимает привычный нам (но не апостолам) облик. Может быть, поэтому они его и не узнали? ("Христос и два апостола по пути в Эммаус".)
"Неверие (точнее, уверование) Фомы".
И вот знаете, в музейном магазинчике опять-таки нет ни единой книжки про всю эту красоту. Обидно за наследие ЮНЕСКО, товарищи итальянцы! Буквально за углом (вон, даже круглая колокольня Сант-Аполлинаре-Нуово еще виднеется)...
...стоит здание, которое принято называть "дворцом Теодориха". Тот и правда располагался где-то поблизости, но все же, вероятно, это фасад какой-то церкви или дворца экзархов (VII-VIII в.)
За скромную сумму в 1 евро в первой половине дня можно купить в автомате билетик и пройти внутрь - говорят, где-то там есть остатки мозаичного пола.
Но все остальное в принципе видно и так.
Так что ловить ли "время входа" или нет - решайте сами, но пройти 50 м от Сант-Аполлинаре-Нуово стоит однозначно.
Мы еще прогулялись до старой венецианской крепости Rocca Brancaleone (wiki), в которой сейчас парк и ботанический сад (почти что "дети собирают землянику на развалинах замка")...
...и как раз успели на все ту же электричку, на которой приехали в город. Только на этот этот раз она повезла нас в Римини. "Вот и все что я могу сказать о Вьетнаме" (т.е. Равенне).
В Римини мы в полной мере испытали, что такое чартер (я бы даже сказал, что такое чартер из Римини в Москву). Когда я брал билеты (где-то за два месяца до поездки), мы должны были лететь в 13:40: как раз встать, сгонять в магазин за гостинцами, собраться и на самолет. Но не прошло и трех дней, как вылет перенесли на 8:30: значит, все закупки придется сделать вечером, и потом предстоит ранний подъем. А уже в Италии пришло сообщение, что это все-таки будет 8:30, но не утра, а вечера, подарив нам таким образом целый день в Римини. В этом были и свои плюсы, и свои минусы. Плюс - это, разумеется, возможность посмотреть город, где еще не бывал. Плюс - цена гостиницы: с учетом гигантской скидки на букинге мы заплатили всего 20 евро за номер с завтраком. Завтрак, кстати, не так чтобы очень, но тоже вполне пристойный. Плюс - буквально в 100 метрах супермаркет Coop, где мы так закупились санкционными гостиницами, что пришлось купить еще один чемодан (правда, совсем простенький и дешевый). Ну, и еще один важный плюс - метров 200 до моря. А море - это такая штука, без которой Мыши чувствуют себя глубоко несчастными. Зато если море выдать...
Даже температура окружающей среды (около +15) и забортной воды (градусов 5-6) не останавливают Мышу по пути к вожделенной мечте!
А песочек теплый.
Заодно Мыша выяснила, что вот эти, которые розовым языком дразнятся, умеют очень быстро схлопывать створки и хватать за палец.
Но это, прямо скажем, мелочи. Еще один не плюс, но веселое - хитроумное устройство, которое мы обнаружили в гостинице. Выглядит оно вот так.
Верхний отсек предназначен для верхней одежды (т.е. в принципе это (фило)логично, хотя и несколько странно). Здесь, в отличие от Падуи, хотя бы был кроштнейн, а не багор.
А вот нижняя часть - это и стол с двумя "креслами", и дополнительная кровать - совсем как "нижняя боковая" в плацкарте! Первый раз такое вижу.
Дальше будет немного минусов. 1. Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым. Проблема, как выяснилось, в том, что прийти в аэропорт Римини пешком стандартными путями невозможно. Нет, на карте и гугль-панорамах все чудесно: вот аэропорт, перед ним шоссе, за шоссе автостоянка, возле нее тротуар. Просто теперь стоянка отгорожена от шоссе и, как следствие, от аэропорта сплошной сеткой. Дома встык, 300 м сетки и снова дома, за которыми въезд в туннель. Перейти - никак. Можно, конечно, сразу идти вдоль шоссе, но там нет тротуаров, так что если вы с тяжелыми чемоданами на колесиках, вам не пройти. Казалось бы, всего-то надо положить 100 м тротуара. Ладно, хорошо, это сложно, но что мешало просто оставить возле автостоянки проход для пешеходов? Судя по картам, еще пару лет назад он существовал. Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай". 2. Перенос рейса, конечно, дал нам время на осмотр города. Но это значит 2 лишних конца - в центр и обратно: либо с чемоданами в руках (камера хранения на вокзале 5 евро), либо оставив их в гостинице, а потом вернувшись (напомню, 30 остановок) - тоже время. К счастью, в отличие от Вероны в Римини билеты на автобус продаются практически во всех окрестных барах и можно не тратить лишних денег, покупая их у водителя (2 евро против 1.30). 3 (и главное). Я, конечно, посетил не так уж много итальянских куротных городков: собственно, только Марина-ди-Биббона и Градо, плюс (проездом) Сан-Винченцо, Марина-ди-Кастаньето-Кардуччи и Марина-ди-Чечина. Правда, увиденный с высоты Via Aurelia Виареджо поверг меня в шок и трепет, породив стойкое нежелание хоть раз туда приехать. Но такой помойки, как в Римини, я не видел ни в порту Генуи, ни на Солнечном берегу в Болгарии - разве что, может, в Алуште или Феодосии лет 15-20 назад, и то не факт. А ведь еще даже не начался сезон!
Тем не менее для исследователей типа нас исторический центр Римини все-таки представляет некоторый интерес. Об этом - следующая глава.
По большому счету, достопримечательностей в Римини немного, но осмотра они стоят однозначно. К сожалению, не все их я смогу показать, поскольку часов до 4 слишком ярко светило солнце и "уличные" фотографии просто не получались. Поселение на этом месте возникло как минимум в начале I тыс. до н.э., а в 268 году до н.э. город стал римской колонией под названием Ариминум, где 3 дороги (Via Flaminia, Via Aemilia и Via Popilia-Annia) сходились к крупному морскому и речному порту. Именно неподалеку от Римини протекает вошедший в поговорку Рубикон, от римских времен тут остались арка Августа (wiki) и мост Тиберия (wiki) - правда, оба объекта не настолько выразительны, чтобы их рассматривать детально. Римлян сменили готы, потом византийцы, лангобарды, пока в 754 г. Пипин Короткий не включил эти территории в состав Папской области, где они и оставались до самого объединения Италии. В XII-XIII в. здесь, как и почти по всей Северной Италии, в рамках борьбы гвельфов и гибеллинов развернулось коммунарское движение. Именно с этим временем связана 27-я песня Дантова "Ада", где в восьмом круге находится "лукавый советчик" Гвидо да Монтефельтро. Гвидо да Монтефельтро, надо сказать, был одной из самых примечательных личностей не только XIII в., но и всей итальянской истории. Он воевал за гибеллинов больше 30 лет, и весьма победоносно: громил гвельфов Сиены и Болоньи, оборонял от Флоренции Пизу, захватил Урбино, став основателем династии тамошних правителей (первый герцог Урбинский, Федериго да Монтефельтро, - его потомок в 6-м поколении), успешно оборонял против превосходящих сил французов и гвельфов Форли. Но в 1295 г. случилось то, что напрочь перечеркнуло всю военную карьеру кондотьера. Желая замириться с мало-помалу побеждавшим папой (на тот момент Бонифацием VIII) он помог ему взять Палестрину, оплот рода Колонна, в которой на тот момент заперлись два мятежных кардинала из этой семьи. Гвидо посоветовал папе объявить амнистию, а после захвата крепости казнить пленников. За это папа выдал ему индульгенцию, Гвидо покаялся и отправился замаливать грехи во францисканский монастырь. Данте, правда, утверждает, что это не помогло, поскольку покаяние не было искренним: "В мой смертный час Франциск за мной слетел, Но некий черный херувим вступился, Сказав: "Не тронь; я им давно владел. Пора, чтоб он к моим рабам спустился; С тех пор как он коварный дал урок..." (Подробнее об этом буквально недавно написал дорогой ЖЖ-друг sibeaster.) Но к чему нам, спрашивается, Гвидо да Монтефельтро? А к тому, что его противниками были два знаменитых гвельфских правителя: Гвидо да Полента из Равенны и Малатеста да Варуккио из Римини. И на вопрос Гвидо в Аду, как там "его Романья", Данте отвечает: "Равенна - все такая, как была: Орел Поленты в ней обосновался, До самой Червьи распластав крыла. ... Барбос Верруккьо и его щенок, С Монтаньей обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок..." Казалось бы, почему Данте обзывает отца и сына Малатеста, принадлежавших, как и он сам, к гвельфам, барбосом и щенком? Пусть даже по-итальянски это звучит "Mastin vecchio" и "Mastin nuovo", все равно как-то обидно. О происхождении этих прозвищ тоже пишет Данте. Сын-щенок, Малатестино, потерявший в боях глаз, вероломно избавился от двух "лучших людей" города Фано, Гвидо дель Кассеро и Анджолелло де Каригано. "Их с корабля наемники обмана Столкнут вблизи Каттолики в бурун, По вероломству злобного тирана. ... Обоих кривоглазый изверг некий, Владетель мест, которых мой сосед Хотел бы лучше не видать вовеки, К себе заманит как бы для бесед; Но у Фокары им уже ненужны Окажутся молитва и обет". Отец-барбос же сговорился с уже упомянутым Гвидо да Полента поженить детей: соответственно, Джованни (Джанчотто) и Франческу. Естественно, девушку, которой было лет 15-16, никто не спросил - впрочем, в XIII в. да при таком династическом браке, это было и не важно. Джанчотто к тому времени от многочисленных ратных подвигов покрылся боевыми шрамами и хромал. А вот его младший брат Паоло был красавчиком. Женить бы его, да вот незадача - уже женат. Тогда по наущению отца Паоло послали заключить брак "per procura" (по доверию). Дальнейшее известно: муж застает жену с любовником и убивает обоих. Единственная необычная деталь - любовником был его собственный брат. А каков результат, граждане-товарищи? Наказан ли был Джанчотто? Нет, "имеет право". Может, наказание понес хитрый отец? Нет, он стал одним из немногих в те годы, кто дотянул до 100 лет. А вот Паоло и Франческа по сей день во втором круге Ада. Но на этом история не закончилась (такие истории вообще редко кончаются сразу). У Паоло был сын Уберто, унаследовавший титул графа Гьяджоло и красоту отца. Став взрослым, он неосмотрительно высказал желание отомстить за его смерть, и об этом стало известно семье Джанчотто. Один из его законных сыновей, Рамберто, пригласил Уберто на ужин, где бастарды Джанчотто напали на него и закололи кинжалами.
Перенесемся теперь на 150 лет и 5 поколений Малатеста вперед (Малатеста, между прочим, переводится как "Дурная башка", что, в принципе, история нам и доказывает), т.е. ко временам правления Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу "Волк Романьи" (как-то этому семейству повезло с клыкастыми). Он, кстати, тоже боролся с родом Монтефельтро - сперва с Гвидантонио, потом с уже упомянутым Федериго. Но гораздо веселее другие обстоятельства его жизни. Так, например, специально для него папа Пий II изобрел "антиканонизацию". Ее единственный в истории акт состоялся 27 апреля 1462 г. К этому времени Сиджизмондо уже больше года был отлучен от церкви (папа требовал возврата его владений в состав Папской области) и успел разбить папские войска. Поняв, что реальных аргументов не осталось, папа и придумал "антиканонизацию", чтобы обречь на адские муки еще живую душу. Сиджизмондо обвинили в изнасиловании, инцесте, некрофилии, убийстве и язычестве, его душа "была проклята, а труп брошен без погребения, без надгробия и без траурной церемонии". Как вы понимаете, изнасилованиями и убийствами в те времена было сложно кого-то удивить, а вот язычество - другое дело. Сиджизмондо бросили друзья, свита, он чуть не разорился и вынужден был пойти на условия папы. А в чем же заключалось это самое язычество? В том, что Сиджизмондо приказал построить Tempio Malatestiano ( wiki), храм (не церковь!), который должен был превзойти величием римский Пантеон. Но и это не все: храм строился с единственной целью - стать мавзолеем семейства Малатеста, и в первую очередь - самого Сиджизмондо и его любовницы Изотты дельи Атти.
Конечно, Сиджизмондо лукавил: по сути он начал не строительство, а переделку уже готовой францисканской церкви Сан-Франческо XIII в., которая, в свою очередь, была возведена на базе церкви Санта-Мария-ин-Тривио IX в. С точки зрения затрат все было придумано идеально: крепкий готический храм, крутой архитектор Леон Баттиста Альберти, обожавший классические пропорции, предостаточно мрамора для перелицовки из руин в Классе и Фано... Но вот что пишет в своей булле папа Пий II: " Он построил благородный храм в Римини в честь святого Франциска; но наполнил его множеством языческих идолов, так что кажется, будто это не церковь верующих христиан, а капище языческих демонов". А всего-то нужно было привезти и поставить несколько античных статуй - через век-другой на такое никто и внимания бы не обратил! В общем, как мы знаем, ничего из этой затеи не вышло. С момента отлучения стройку пришлось прекратить. Не помогло ни то, что Сиджизмондо поспешно объявил, что уже женился на Изотте, ни уступки папе - достроить храм не удалось. А ведь предполагалась огромная ротонда, в которой нынешнее здание играло бы роль "прихожей"...
В алтаре находится еще один крест работы Джотто (1302-03) - вспомним, что изначально церковь была францисканской.
Вероятно, это одна из самых спокойных работ Джотто, породившая, к сожалению, огромное количество неумелых подражателей в лице т.н. художников "риминезской школы" (о чем будет сказано чуть позже).
Самое известное произведение внутри Tempio Malatestiano - разумеется, вотивный портрет Сиджизмондо перед престолом Св. Сигизмунда кисти Пьеро делла Франческа (1451). Эта картина, в определенном смысле, тоже пощечина папскому престолу.
Дело в том, что под видом Св. Сигизмунда, короля бургундов и борца с арианством VI в., здесь выведен противник папы, скончавшийся всего за 15 лет до этого император Сигизмунд Люксембург, который произвел Сиджизмондо Малатеста в рыцари и санкционировал основание династии.
Справа изображен, соответственно, замок Римини, чтобы было понятно, о чем именно идет речь.
Сиджизмондо, естественно, доволен.
Собаки символизируют веру (белая) и предусмотрительность (черная) правителя: "Доверяй, но проверяй".
Статуя Св. Сигизмунда в капелле справа от входа опирается на слонов - символов рода Малатеста (как и большинство мраморных деталей интерьера, работы Агостино ди Дуччо).
Напротив, слева от входа, слоны подпирают гордый профиль самого Сиджизмондо.
"Надгробие предков и потомков" - предполагалось, что здесь будут покоиться все Малатеста, каких только удастся собрать.
"Минерва в окружении героев"...
...и "Триумф Сципиона Африканского" - символы мудрости и славы, атрибутов бессмертного героя (по имени, естественно, Сиджизмондо). На обоих барельефах можно найти стилизованный вензель: перечеркнутую буквой I (Изотта) букву S (Сиджизмондо) - сама Минерва и копьеносец на колеснице. Тот же мотив повторяется и во многих других деталях храма.
"Пьета" французской или немецкой работы (XV в.).
Пророки и сивиллы.
Рыцари на пилястрах.
А вот играющих ангелочкови знаки зодиака снять, к сожалению, не удалось - здание ориентировано практически с севера на юги насквозь пробивается солнечным светом, так что придется вам довольствоваться картинками из вики.
Еще одна церковь, которую мне хотелось бы показать - это т.н. Сант-Агостино (Chiesa di Sant'Agostino, wiki). На самом деле она освящена в честь Св. Иоанна-евангелиста, но с 1256 г. занята монахами-августинцами, "а паспортистка - дура". Росписи были проведены в 1315-18 гг. мастерской Джованни да Римини (вероятно, его братьями Джулианои Дзанголо) по личному распоряжению "Старого Барбоса", Малатеста да Варуккио, но они почти не сохранились. "Маэста со Св. Иоанном-евангелистоми Св. Августином".
Гораздо больше фресок - начала XV в.
Сфотографировать фрески в алтарной части очень сложно: темнои под большим углом. Но я попросился,и меня пустили поближе. А заодно показали пару фресок в каморке между алтарем и ризницей, в основании колокольни, куда "простые люди" не ходят. Судя по всему, это остатки "Поклонения волхвов".
А это, безусловно, "Успение". Пустившие меня певчие пытались меня удивить: мол, большая редкость, тело Богородицы лежит на смертном одре, а душа в руках Иисуса Христа возносится на небо. Не верили, что на православных иконах такое сплошь и рядом.
"Мадонна со святыми". Что за женщина рядом с ней, не очень понятно, поскольку у нее в районе груди второй нимб - вероятно, ребенка.
В алтаре самое интересное - фрески Пьетро да Римини (XIV в.) на сюжет жития Св. Иоаннаи "Откровения", в которых, правда, не выдержана последовательность, но зато очень много деталей. К сожалению, фрески сильно пострадали от влагии последующих подновлений, но разобраться можно. "Иоанн Евангелист пьет чашу с ядом перед императором Нероном (или Домицианом); Св. Августин дарует последователям устав ордена".
"Пророчество и вознесение Св. Иоанна".
Удивленный народ. Беременная дама отвернулась - слишком сильные впечатления.
Сплетники.
Музицирующие ангелы.
"Падение Вавилона; испытание Иоанна кипящей водой".
"Пал Вавилон, пал!"
Царь-анпиратор.
Ангелы достают Иоанна из кипящего котла.
"Воскрешение Друзианы; видение на Патмосе".
Иоанн пишет. Прохора не видно.
Зверь из земли - зологический казус: семиголовый десятирогий ляперд.
Ангелы дунули.
И не только ангелы.
Здесь вообще любят дунуть.
Особенно в ухо ближнему своему.
А вот "Страшный суд" Джованни да Римини еще в 1974-м забрали в в Краеведческий музей (Museo della Citta, сайт, wiki), расположенный в бывшем иезуитском монастыре.
Мы долго думали, идти ли туда или не идти: ощетинилось-то здание знатно.
Тем более что кроме "Страшного суда"и маловнятной археологической секции там есть только пара картин Гирландайо и не сильно мной любимое " Оплакивание" Беллини, все остальное - порочное барокко и картины "риминезской школы", про которую можно сказать, что она хуже раннеумбрийской - я как-то думал, что это невозможно (с некоторыми экспонатами можно ознакомиться в вики). Но при цене билета в 7 евро кассир не смог нам дать сдачи с 20-евровой бумажки, до обеденного перерыва оставался всего час,и мы решили, что это знак,и просто прогулялись по городу. В Palazzo del Podesta как раз открывалась выставка Караваджо в модном нынче формате 3D-визуализации - совершенно не наш случай. А вот в тантамареску влезть - дело хорошее.
Жалко, что в Santuario di Santa Maria delle Grazie (сайт) с фресками Оттавиано Нелли, памятного еще по Губбио, мы добраться никак не успевали: ехать туда больше получаса, а время работы для церкви на отшибе крайне неудобное. Поэтому просто погуляли по городу, поели в найденной случайно, но оказавшейся оченьи очень приличной Osteria Io e Simone (FB): как ни странно, с едой в центре Римини напряг - либо навынос, либо суровая веганщина), потом перехватили по мороженому в понтовой желатерии Cuor di Cioccolato (вкусно, но не сказать, что позиционирование "для гурманов" хоть сколько-нибудь заметно), натырили сахарных пакетиков для коллекции (почему-то именно здесь было много серийных)и спокойно поехали в сторону гостиницы. Неделя в Италии закончилась.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым.
Мы ходили У нас было 27 остановок и 15 минут
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Судя по картам, еще пару лет назад он существовал.
Существовал.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай".
Видимо, сделали чтобы туристы платили за такси и автобусы.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
День 8, часть 3: Римини-Москва (возвращение и выводы)
Про аэропорт в Римини рассказать особо нечего (если не считать особенностей попадания туда пешком, о чем я писал в одной из предыдущих глав): он крохотный и не очень удобный. Туалет один, мест для сидения не очень много и все они расположены далеко от гейтов - вероятно, в сезон чартеров тут неприятно. Хуже Duty free я просто не видел - дорогой и пустой (например, всего один вид лимончелло какой-то левой марки - видимо, эксклюзивные поставщики: вино по большей части тоже их), местных специалитетов нет. Есть небольшой парфюмерный с "финальными скидками", кожано-обувной, тоже со "скидочными", но все равно зашибенными ценами и крохотный буфет с огромными порциями Aperol Spritz (с нарушением рецепта - Aperol пополам с шампанским). Сотрудники массово говорят по-русски (ощущение, что кое-кто - гораздо лучше, чем по итальянски), есть большая терраса со столиками и пепельницами (как в Бургасе), откуда видны закат и огни Сан-Марино. Wi-fi нормальный, но только в зале, на террасе с большими перебоями.
Спуск к самолету без всяких телетрапов, по наклонному скату "змейкой", почему-то напомнил мне моделирование Гауссова распределения. Летят, разумеется, сплошь "наши" курортники - со всеми вытекающими. Ну, а чего вы ждали?
Дальше традиционные выводы, хотя в этот раз сделать их непросто. Разве что первый очевиден: 1. "Венеция весной" - это романтический штамп. Учите матчасть и готовьтесь к худшему, а если повезет - будет повод порадоваться. 2. Вытекающее следствие: предполагая дождь (тем более снег), берите в Венецию зонтики с куполом не больше метра и максимальным количеством спиц. Оставлять в ящике при входе лучше трости (оптимально - предварительно их пометив ленточкой, маркером и т.д.), а складные - брать с собой в пакете. Иначе может случиться то же, что у нас (останетесь без зонтика). 3. Наблюдение к следствию: хотя может показаться, что зонтик в Италии купить легко, на самом деле это может занять не один день (если, конечно, вам сколько-нибудь важно качество и цена). 4. Болонья за 7 лет, что мы не виделись, стала гораздо чище. Исчезли с центральных улиц огромные мусорные баки, под портиками теперь моют (правда, не под всеми), стало меньше бомжей (зато больше безработных с табличками "Слишком стар, чтобы работать, слишком молод для пенсии" - но они хотя бы не так пахнут и не глушат винище из здоровенных бутылок). Так что я с Болоньей почти смирился. Правда, есть и минусы: мусор теперь выбрасывать далеко. 5. Моя жажда терракоты временно утолена. И я не разочарован. Одна из главных целей поездки выполнена, одна мечта сбылась. 6. Романика прекрасна. Постараюсь в следующий раз подгадать поездку туда, где ее много. 7. Снимать в два одинаковых фотоаппарата прикольно, особенно когда одним рулит визуал, а другим буквоед. Обязательно попробуем в следующий раз. 8. Не любить Италию невозможно. Значит, следующий раз обязательно будет.
jjjmindless, спасибо за восхитительные детали! Читала с огромным интересом! Надеюсь, что любовь к Италии не ослабнет, и следующий раз будет уже очень скоро!
Отчёт потрясающе интересный, очень плотно и интересно написано. В Вероне вроде всё показанное в отчёте облазила и готовилась, но всё равно почерпнула много нового, спасибо!
