Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023 и июле 2024.

[gloc54]

12й день. ̶Ф̶е̶р̶р̶а̶т̶а̶ ̶П̶и̶з̶ ̶д̶а̶ ̶Л̶е̶к̶

9 сентября можно озаглавить словами Венедикта Ерофеева "Ничто не вечно, кроме позора". Но поскольку рассказать о проблеме - наполовину ее решить, а ни меня никто, ни я никого на форуме не знаю, из отчета этот день выкидывать не буду. Решение то идти на феррату накануне было принято, но на какую именно – не определился. Поэтому утром долго выбирал, какую железную дорогу покорить (хотя, честно говоря, покорять не хотелось ничего). Изначально в планах была пассо Сантер. Но далеко, и, прочитал, что тяжело. А без ферраты мне башни Вайолет (Vajolet) не увидеть - не доберусь. Ну, может, и доберусь, но не вернусь. По крайней мере, засветло. Поэтому рулить полтора часа в одну сторону смысла нет. Чир v или маленький вроде близко, и трудность умеренная, но с него вид, такой же, как и Чира большого. Поэтому выбрал вариант ещё ближе. Piz da lech. На описание, что феррата требует атлетизма, решил забить. А зря. Неблагозвучное для русского уха название редко подразумевает что-нибудь приятное. Да и фото, сделанное двое суток назад, предупреждало. Но предупреждало не о всем, а только о бесконечном подъеме после окончания ферраты. (Эта piz на фото – наивысшая точка).

Посмотрел на цель с балкона и прогулялся минут 10 до нижней станции канатной дороги Boe.









Дежурно в пустой кассе пошутил в том смысле, что понадобится ли мне обратный билет, если доберусь до вершины. Получил такую же дежурную оценку остроумия, нашел место посадки и отправился наверх. Путь на двух подъемниках Boe и Vallon занимает примерно 30-35 минут в одну сторону и стоит 30 евро туда и обратно. У меня получилось дольше, так как у верхней станции первой канатки попытался посмотреть на Сассонгер, но ресторан Piz Boe такую возможность сильно затрудняет.





Так что можно сразу либо падать в жезлонг и требовать коктейль, либо просто переместить зад из круглой кабинки на креселку.



Настоящие хайкеры идут пешком, но я присоединился к парапланеристам и до высоты 2537 метров доехал.
К сожалению, я бы сказал, к большому огорчению, фотографии даже близко не передают размеры и грандиозность цирка, и высоту и крутизну склонов котловины понять по ним невозможно. (Кстати, сделаны они в разное время дня)
Как только я увидел, куда надо лезть, я сразу забыл о проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, так как про себя напомнила пищеварительная. Но до ферраты добрался, причем в лоб склона, так как тропу к ней не заметил.















Тропа идет наискосок плавно поднимаясь. Сама феррата по вертикали – всего 200 метров и еще 150 метров по вертикали бесконечного хайкинга. Пропустил всех ферратчиков и.



Это было полное фиаско. Я не мог подтянуться на первом же тросе. Перчатки по тросу скользили, уцепиться ни ногами, ни руками было не за что, рюкзак со спины сваливался. Помучившись минут 10 и поняв, что последние силы меня скоро оставят, облез (если так можно выразиться) первый участок (высотой метров 10) по камнепаду. Но вторая стеночка была ещё хуже, в смысле, вертикальней. И вообще было ощущение, что стена имеет отрицательный наклон. Ну может быть все это и к лучшему. Завис где-нибудь посередине, как бы меня снимали. Все-таки на ферраты 3б пойду, когда стану моложе и здоровее. В общем, плюнул, посмотрел, как настоящие железнодорожники карабкаются по скале,

и начал искать план Б. Отказываться совсем от вершины было ещё рано (около 10 утра). Поэтому посмотрел на дали дальние



и пошел искать тропу, по которой спускаются успешные ферратчики. На этой фотографии видно и феррату и начало тропы (темная борозда у правого края фото.

Тропа, кстати, ненамного, если вообще, проще ферраты на Гран Чир. Есть тросы и даже лестница.







Можно посмотреть на Мармоладу,



на непокоренную феррату,



(можно разглядеть лестницы)
на перевал Камполонго,

на Корвару,

и даже разглядеть в скальную прорезь любимый Гейслер-Одлес.



Пара, за которой я увязался, и которую сначала с лёгкостью догнал, начала от меня уходить, а оптимизм мой уменьшаться, а вода заканчиваться. Вместе с повышением температуры воздуха, которое как мед притянуло любителей параглайдинга.

Короче, когда поднялся выше ферраты и вершинный крест уже манил своими очертаниями (около 120 метров оставалось по вертикали),

я повернул назад. Хотя видов мне и так показалось достаточно. А вот еще и Чиветта,



а вот и Пельмо.

А уже из кресла канатной дороги:

вот снова перевал Камполонго

и озеро Бое.



В Корваре зашел на акцию в пользу людей, страдающих легочными заболеваниями, оказавшейся каким-то предвестием,

так как, дождавшись окончания перерыва в 15 часов в Шпаре и обеспечив себя продуктами и напитками, завалился в номере сбивать непонятно откуда взявшуюся температуру. Сначала подумал, что от огорчения. Но вечером к ней присоединился кашель, через три дня в России уже пропал голос, а весь процесс выздоровления закончился в октябре. Вот такое счастье – в одном бараке Локателли с больными австрийскими детьми. Даже лекарства из Шпара казались невкусными. А отметить надо было. Горы то закончились.

[gloc54]

13й день. Озеро Карецца (Karersee или Lago di Carezza) – Эгна (Egna или Neumarkt) - Тренто (Trento)

Беда не приходит одна. Проснулся таким же больным, и еще без мобильного Интернета. Гугл переводчик дал понять, что из десяти гигабайт, оплаченных TIM, в Италии я мог расходовать почему-то только два. Неитальянскими карточками оплату по тарифу он-лайн не произвести (всякие ништяки – можно, что я и сделал накануне, купив по акции сколько-то гигабайт за 5 евро). Но не тут-то было. Успел по тарифу задолжать 20 центов, и акционные покупки в таком случае не действуют. С ощущением несправедливости судьбы попрощался с Корварой, Камполонго и Селлой, в последний раз забрался и спустился с Пордоя и не спеша порулил по долине Фасса.



Не спеша, не потому что люблю медленную езду, а потому что быстро на этой дороге не получится. Две ленты из машин то растягивающиеся то сжимающиеся навстречу друг другу быстрее 30-40 километров в час двигаться не позволяют. Короче, Валь ди Фасса, забитая транспортом, не понравилась ужасно. Одна радость, что не остановился в ней ни на день, хотя и планировал. Вернее, радостей было две. К радости от обладания даром предвиденья добавилось отсутствие платы за парковку у озера Корецца. То ли по случаю окончания высокого сезона, то ли по случаю моего отъезда. Добрался я до стоянки в одиннадцатом часу и свободные места еще на ней были (а когда уезжал в 11 – их уже не было, и парковщики отправляли всех куда-то вдаль). От парковки до смотровой площадки у «изумруда Доломитов» две минуты через подземный переход с магазинами и бесплатным туалетом. Изумруд- изумрудом. По цвету воды. Но чтобы увидеть драгоценный камень в соответствующем обрамлении необходимо подождать лет тридцать. Ураган Вайя 5 лет назад снес большую часть хвойного леса в округе, и озеро выглядит как онкопациент после химиотерапии. Я, к сожалению, при этой жизни его выздоровления не дождусь. Не спасает и задний фон в лице Латемара. Еще и дымка, и солнце бьет прямо в глаза, поэтому за фото надо приезжать либо рано утром, либо ближе к вечеру.









Вокруг озера проложена тропа, по которой прогуливается процентов 10 от всех посетителей (а за год таких набирается 400 тысяч). Но 90% отказавшихся от небольшого похода на узкой тропинке с успехом заменяют группы велосипедистов. К счастью, озеро огорожено, за купание – большие штрафы, и идиоты без велосипедов себя ничем не проявляют.

[gloc54]

От озера Карецца до городка Эгна езды в воскресный день – больше часа. Огромное число автомобилистов (в основном, почему-то, из Германии) считает нормальных на автостраде с ограничением 130, ехать в крайней левой полосе со скоростью 90 км. в час. Поэтому в деревне из списка самых красивых деревень Италии оказался только в половине первого. «Средневековый рыночный поселок Эгна был основан в 1189 году, но хранил свое очарование на протяжении веков и сегодня является одной из самых архитектурно привлекательных деревень южного Тироля». Дюрер, Моцарт и принц Евгений Савойский бывали в Эгне. Кроме того, Эгна или Энья оставалась самым важным речным портом региона до 16 века - всю древесину, поступающую из Валь-ди-Фьемме, здесь грузили на большие плоты для сплава по Адидже. Австрийский дух в городке-деревне сохранился, несмотря на то, что оказался он совершенно вымершим. Так что в Южном Тироле «уводят людей из города» не субботы, а воскресенья. (каждую третью субботу месяца, кстати, на центральной площади устраивают блошиный рынок, а по пятницам площадь занимают фермеры). Но церковь, с которой я знакомство с Эгной-Ноймарктом и начал, была открыта. Приходская церковь святого Николая в нынешнем виде построена в 15 веке (на романском фундаменте и с такими же крыльцом – века 12го, и колокольней 13 века). Из достоинств - хоры, «являющиеся прекрасным образцом позднеготической архитектуры», отреставрированный орган и фрески 16го века.











С картой города с достопримечательностями можно ознакомиться здесь: https://www.neumarkt-egna.it/wp-content ... _Karte.pdf
Хотя в деревне есть два музея - Музей бытовой культуры в историческом доме Лаубенхаус № 50 на центральной улице Андреас Хофер штрассе (в честь организатора партизанской войны против баварцев и французов в начале 19го века, которого держали в доме № 28 на пути в Мантую, где его и расстреляли) и галерея, для которой отбирают ежегодно шесть художников - главное достоинство всего городка – улицы с портиками. Дома с портиками были возведены между 1300 и 1600 годами. Дома называются «заловыми домами» (Saalhäuser), главный фасад которых имеет портик и выходит на улицу, а во дворе находятся постройки, используемые в качестве производственных и складских помещений. Эти дома часто оборудуются эркером, выступающим из фасада на один или несколько этажей. И улиц из таких домов даже две. Одна так и называется – улица портиков или Лаубенгассе. Но, пожалуй, самая симпатичная (их всех улиц портиков за время путешествия) – это уже упомянутая Андреас Хофер штрассе. Может быть, потому что была абсолютно безлюдной.
















Улица заканчивается у приходской церкви и небольшого склада 1372 года постройки, а начинается от Центральной площади (piazza Centrale), главным зданием на которой является башнеобразный Peter Ganell Haus,



и на которой заканчивается улица Портиков. Но Via Portici выглядит просто проспектом, и галереи на ней как-то теряются.







Что не мешает и на ней тоже каждый год в августе проводить фестиваль портиков или галерей. Если после улицы Портиков продолжить свой путь по улице Валь-ди-Фьемме, то можно увидеть ферму Зееберхоф, здание школы в стиле модерн, принятое мной за ратушу, и еще несколько исторических зданий, до которых в силу состояния и нехватки времени я не дошел.



По пути к машине обнаружил, что между улицами городка через дворы проложены пассажи, также защищающие от дождя, как и галереи.



А к дому паломников «Клестерле», построенному в 1220 году (он в 4 километрах от Эгны), я не поехал, потому что хосписом он перестал служить еще в 16 веке.

[gloc54]

В пустой воскресный Тренто въехал всадником без головы. Но не как убиенный брат возлюбленной главного героя романа Майн Рида, а как просто «безголовый». На развязках промахнулся четыре раза. Этому способствовало не только общее состояние организма, но и одна непрерывная пробка на автостраде, создаваемая исключительно манерой вождения половины водителей и приводящая к закипанию того, что осталось от разума. Бросил машину на парковке под отелем, не стал даже чекиниться, но все равно опоздал. Опоздал на экскурсию в замке Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio, https://www.buonconsiglio.it/index.php/en ), являющегося символом Тренто, – старинной резиденцией князей-епископов с 1255 года и до конца XVIII века.



(фото сделаны позже)
Замок непрерывно строился и достраивался, потому представляет из себя комплекс зданий разных эпох. Старая крепость (Castelvecchio) с цилиндрической башней Августа (torre d’Augusto) самое - старинное здание комплекса, возведенное в начале 13го века. В 15м веке крепость украсила лоджия в венецианском стиле. А еще через 70 лет к югу от крепости возвели роскошный Парадный (Большой) дворец (Magno Palazzo) в стиле итальянского Возрождения. Во второй половине 17 века средневековую часть Кастельвеккьо и ренессансный Палаццо Маньо объединили новым зданием, называемым Джунта Альбертиана ( Giunta Albertina) в честь епископа Франческо Альберти Пойа, повелевшего его построить. Кроме Torre d’August над замком возвышаются еще две башни - Соколиная (Torre del falco) 14го века и Орлиная (Torre Aquila), на экскурсию в которую в 14.15 у меня и был куплен билет (12 евро стоит вход в замок и 2.50 – экскурсия в башню). Несмотря на опоздание милые девушки поменяли мне билет на 15 часов и отправили гулять по историческому комплексу(сначала в камеру хранения). Гулять не очень хотелось, да и активная театрально-художественная жизнь в замке началась немного позже, поэтому добрался до упомянутой галереи, с которой открывается вид на крыши Тренто,













и начинается интересующая меня экскурсия (можно подождать на диванчиках в Джунта Альбертиана, рассматривая фрески).

Фрески мне и были нужны. Но другие. В Орлиной башне содержатся уникальные фрески позднего Средневековья в готическом стиле, представляющие 12 месяцев года. (В Соколиной башне тоже есть фрески, но моложе – 1540 года, посвященные теме охоты.) В конце 14 – начале 15 веков древняя смотровая Орлиная башня была надстроена и соединена с Кастельвеккьо переходами. «Стены верхнего этажа содержат цикл фресок «Двенадцать месяцев» (1390-1400), считающийся одним из величайших примеров живописи поздней готики и приписываемый художнику из Богемии, известному как Маэстро Венчеслав. Уникальная роспись из одиннадцати картин (одна из панелей была утеряна во время пожара) представляет жизнь знати, а также сельскохозяйственную и пасторальную деятельность в зависимости от времен года. На каждой из фресок помещено изображение солнечного светила со знаком зодиака, соответствующим каждому месяцу. Особый интерес представляют виды средневекового Тренто и замка Буонконсильо, представленные на панелях, соответствующие ноябрю и декабрю».







Вся экскурсия длится около получаса, включая переходы по двум длинным переходам



и прослушивание аудиогида (на русском нет). Фотографировать можно (без вспышки). Фрески оказали на автора оздоравливающее (к сожалению, временное) и облагораживающее действие. Так что тормознул в лоджии во дворе Львов, известной как Лоджия Романино, поскольку ее потолочный свод расписан в 1531-32 годах Джироламо Романино – «величайшим художником своего времени», о котором узнал совсем недавно в Брешии в церкви Сан Джованни Эвангелиста[. «Живописный цикл фресок с мифологическими эпизодами из римской истории и сценами из Библии является общепризнанным мировым шедевром эпохи Возрождения».

Фото из видео, так как я снимал репетицию певческого ансамбля в старинных костюмах. Надо сказать, что к окончанию экскурсии праздничное настроение охватило чуть ли не весь замок. В лоджии Льва пели, во дворе играл струнный оркестр (русскоязычный) и устроены были средневековые танцы. Из-за обилия зрителей фото нет. Да и торопился я снова. Успел найти камеру хранения с моим рюкзаком (это было непросто), добежать до отеля, зарегистрироваться и долететь до Orrido di Ponte Alto.

[gloc54]

Orrido di Ponte Alto – ущелье Понте альто (Высокого моста) – это каньон, образовавшийся на протяжении тысячелетий бурными водами ручья Ферсина. https://www.visittrentino.info/en/guide ... md_4998406. «Помимо своей природной красоты, Орридо ди Понте Альто также имеет важную историческую ценность. Здесь в 1500 году, чтобы предотвратить наводнения в городе, были построены одни из старейших гидротехнических сооружений в мире, давшие жизнь двум впечатляющим водопадам высотой более 40 метров, которые пробиваются сквозь красные скальные утесы, создавая захватывающий световые и звуковые эффекты». Тропа по стенам каньона была закрыта в 1980-х годах по соображениям безопасности и открыта вновь то ли в этом, то ли в прошлом году. Управляет процессом посещения Экомузей Аргентарио (мастеров по серебру) https://www.ecoargentario.it/projects/o ... e-alto-en/. Не знаю, какие они мастера по серебру, но история со мной в музее случилась престранная. Я не много опоздал к 16 часам, но меня зарегистрировали и велели ждать приглашения. Передо мной парень с девушкой зарегистрировались тоже на этот поход. А всего, как я смог разглядеть, в списке было 5 или 6 человек. Из-за недобора желающих, наверное, они и экскурсию отменили в 17 часов и перенесли меня без спроса (просто уведомили) на 16. Короче, сижу в пяти метрах от входа на лестницу – спуск в ущелье, жду. Заодно за упомянутой парой слежу. Через 20 минут парню с девушкой надоело, они с парнем в будке о чем-то посоветовались и ушли. Через 5 минут ждать надоело и мне, и моим «ломающимся» суставам, пошел к будке узнать о ближайшем будущем. А мне и заявили, что давно вся группа ушла, и денег не вернем, поскольку сам виноват. От такой наглости захотелось будку перевернуть прямо в ущелье и с работником. Но не смог. Позвали еще двух представителей конторы, которые высказались примерно в том же духе, но в более вежливой форме (один из них еще и по-английски говорил), и предложили написать письмо на возврат несчастных 6 евро. Или прийти в любой другой уикенд. Буду в следующем июле проезжать мимо, думаю зайти. Что это было: обман потребителя или я покидал этот мир на некоторое время, я не понял до сих пор. Но от такого поворота истории чудесное действие фресок закончилось, но на панорамную смотровую площадку Terrazza Panoramica Busa Degli Orsi я все-таки поехал. Тренто – весь как на ладони (и отель, и замок, и Дуомо, и прочее). Но видно плохо. Невооруженным глазом.

[gloc54]

Отель, кстати, называется Hi Hotel - Wellness & Spa. Выбран был из-за расположения и цены по неотменяемому бронированию, но и сам по себе оказался не плохим. До замка Буонконсиглио - менее 5 минут, до Дуомо - менее 15. Приятный персонал. Большая подземная парковка (правда, платная, но первую парковку мне простили). Можно провести весь день в СПА. На террасе – жирафы.



Освободившись от автомобиля до следующего утра, пошел знакомиться с городом и искать таббачерию и ресторан или, еще лучше, магазин. Первой на жизненном пути (на via della Suffragio) попалась закрытая табаччерия, но с автоматом, в котором можно оплатить услуги провайдеров сотовой связи, в том числе и TIM. Опустошив бумажник на 5 евро, стал обладателем доступа к Интернету, что подействовало на человека, живущего в 21 веке, не хуже фресок.















Тут и Spar на пьяцца Лодрон подвернулся, работающий в воскресенье до половины девятого вечера. Стало даже жаль, что не все виды досуга в городе разрешены.

Но трезвому в церковь ходить сподручней. Лучше, конечно, при этом бутылками не звенеть. Но бог любит каждого из нас. Надеюсь, простит. Тем более, что и кафедральный собор Тренто - Собор святого Вигилия (Cattedrale di San Vigilio) – вызвал в душе глубокие метафизические переживания. Да и эстетические тоже. Строившийся несколько веков, начиная c 1212 года, и расписанный фресками в 15м веке, он стал оплотом сопротивления протестантизму. При подходе к собору с площади Дуомо бросается в глаза аллегорическое окно-роза, известное как Колесо Фортуны, украсившее сереный трансепт в конце 13 века.



















На Соборную же площадь выходит и Палаццо Преторио, также известный как Палаццо Весковиле (Епископский дворец), — дворец в романском стиле, увенчанный массивными зубцами из тесаного камня-известняка и «продолжающий выражать суровую средневековую мощь». В настоящее время во дворце размещен епархиальный музей Тренто. Построенный в 1220 году (по другим данным – намного раньше), дворец был резиденцией не только епископов Тренто, но также муниципалитета, Подесты и судов. Реконструкция в 50е годы прошлого века вернула дворцу его романский вид 13 века. Ко дворцу Преторио примыкает Городская башня (Torre Civica), возведенная примерно в середине 12 века над древними воротами Вероненсис (1 век нашей эры) для защиты резиденции епископа. Башня несколько раз перестраивалась и выполняла различные функции, в том числе функцию тюрьмы до конца девятнадцатого века. Подняться на 43 метровую башню можно только пешком по стальной лестнице из 156 ступенек. Именно с этой башни, с балкона на ее северной стороне, 10 октября 1920 было провозглашено присоединение области Трентино к Италии.

Но самой популярной достопримечательностью Соборной площади является Фонтан Нептуна или Fontana del Nettuno – символ достатка воды в Тренто и самое популярное место встреч и жителей, и туристов. Фонтан соорудили в 1767-69 годах, но статуи на нем заменили в 1942 году.
На площади находится еще несколько исторических зданий. И одно из них - Дом Кадзуфи-Релла (Casa Cazuffi-Rella) – прячется за фонтаном, если смотреть на него от Дуомо. Хоть он и прячется, но и его сложно не заметить из-за росписи 16 века. «На фасаде здания изображены аллегорические фигуры из греко-римской мифологии. Фрески выполнены согласно вкусу эпохи Возрождения. Выбор тематики неслучаен, это типичный для средневековья морализм: рядом с фигурами Гериона, Дианы, богини Фортуны и Дамокла расположены символы Времени, которое все уничтожает и изменяет, Опыта – учителя жизни, Богатства, Бедности и Лестница добродетели».
Нет только здоровья, которое (вернее его отсутствие) и погнало меня в отель.

[gloc54]

В десятом часу вечера под воздействием лихорадки и средств от нее пришел я к предположению, что при +27 снаружи самочувствие будет лучше, чем при +25 в номере. И решил его проверить. И ведь не ошибся. Жизнь в городе к этому времени сосредоточилась у мест, где наливают и кормят. Ближайшая к отелю пиццерия как выяснилось, трудится до одиннадцати, а то и позже.

Так что закинув сверху магазинных колбасы с сыром кусок пиццы и залив все это вином из предусмотрительно захваченной с собой поилки, зарядился для небольшого вечернего променада. Ночной Тренто понравился мне не меньше дневного. А безлюдные улицы напомнили начало путешествия несмотря на разницу температур в 20 с лишним градусов.

















Про популярность фонтана Нептун путеводители не врут. Я тоже посидел, тем более, что у меня было. Но ко мне никто не пришел.







Возвращался по улица Белендзани, считающейся одной из самых красивых в городе.

Но еще больше мне понравился угол виа Сан Пьетро и начала полюбившейся уже улицы с галереями, напоминающей своим названием о женщинах-борцах за избирательные права.



Хотя смысл последнего слова теперь не совсем и понятен.

[gloc54]

14й день. Тиньяле (Tignale) – Рива дель Гарда (Riva del Garda) – Баголино (Bagolino)– Монте-Изола (Monte Isola)

Опять не повезло Сирмионе. Включил его в планируемый маршрут пятой или шестой поездки, но каждый раз находится что-то, что привлекает больше, и в последний момент "жемчужина озера Гарда" из списка мест для посещения вычеркивается. Даже уже интересно, доведется ли когда-нибудь увидеть замок Скалигеров на воде. В этот день не повезло не только Сирмионе, но и еще нескольким достойным посещения местам (святилище Мадонна-делла-Корона (Santuario Madonna della Corona) и Мальчезине), поскольку, насмотревшись за кофе на задницу жирафа и прикинув здоровье к расстоянию, решил сразу рулить в Рива дель Гарда. Вернее, сначала в Тиньяле – группу из шести небольших деревень на высоте 550 метров над озером, так как посчитал, что с тамошней смотровой площадки открывается лучший панорамный вид на озеро Гарда. От Ривы до парковки недалеко от отеля La Rotonda или бара Panorama Al Fil, возле которого и находится мирадор – 30 километров, о которых у меня одна запись: «велосипедисты – суки». Потому что более половины из них – просто туристы на прогулочных великах, катающиеся по автомобильным тоннелям. Поэтому эти 30 километров преодолеваются почти за час. Через этот час стало еще обидней из-за потерянного времени: всё озеро (как и все остальные в этот день) было затянуто даже не дымкой, а пеленой.







Обратно доехал почему-то на 10 минут быстрее. Но от похода по Тропе Понале (Sentiero della Ponale) пришлось отказаться. Времени осталось только на короткую прогулку по городку. Оставил машину на подземной парковке под площадью Конституции у развалин римских терм. Развалины оказались такими разваленными, что рука не поднялась даже сделать фото. От римских бань до средневекового входа в город по Римской улице менее пары минут, включая фотопаузу для 1575-метровой горы Роккетта, нависающей над городом.





Ворота Сан-Микеле, ранее называвшиеся Порта д'Арко (13го века) представляют собой остатки средневековых городских стен. Их нынешний облик — результат реставрационных работ 19го века. На воротах находится небольшая зубчатая колокольня, переделанная из надвратной башни, отделенная площадью Кавур от приходской церкви Успения Богородицы (Parrocchia di Santa Maria Assunta) 14 века, перестроенной в стиле барокко в 1728 году.











В Городской музей в Рокке - венецианской крепости, перестроенной из замка Скалигеров (1124 г.) и приспособленной австрийцами под казарму, не пошел. Крепость окружена каналом с разводным мостом. И не только она, но и небольшой парк возле нее, вход в который, в отличие от музея – бесплатный. С парковых лавок открывается вид на озеро и горы его окружающие. Погоды стояли жаркие, но к пресной воде у меня отношение конечно получше, чем у бешеной собаки, но не намного. Поэтому в сторону озера смотрел исключительно из желания получить удовольствие от зрительных ощущений. И его, то есть удовольствие, получил.





Насиделся на скамейках, прогулялся по улочкам,



дошел до площади 3го ноября с Ратушей, которая включает в себя Палаццо Преторио 1375 года и Палаццо дель Провведиторе (дворец губернатора) 15го века (оба дворца с аркадами),



и примыкающей к ней площади Катена, окружающей небольшую гавань,



да и решил залезть на башню Аппонале 13го века, оставшейся от первой крепости Ривы, которой больше нет.

Попутно выяснилось, что башня – второе место в Риве наряду с музейным парком, где нет туристов. А виды есть.













Знакомство с городком закончил в Шпаре возле парковки, после чего продолжать путешествие стало веселей.

[gloc54]

К острову Монте Изола, на котором намеревался заночевать, на озере Изео решил добираться по горам. Но к сожалению волшебный перезвон в багажнике не помог против козней природы – все озера по пути (Ледро, Ампола, Идро), как и Гарда, прятались за густой пеленой. Что, с одной стороны, позволило возле водоемов не останавливаться, но с другой стороны, не позволило понять всю их несравненную прелесть и необычайную энергетику. Несколько компенсировала погодные пакости дорога с живописными, если так можно выразиться, серпантинами. Они, после д’Амполы, широкие и с видами. Да так на дорогу засмотрелся, что свернул раньше времени – не доезжая до д’Идро, на которое планировал посмотреть со смотровой на дороге Сан-Джорджио. Но ошибка в навигации принесла ощущения, может быть, не такие приятные, но не менее яркие. Путь через Риккомассимо еще в Трентино Альто Адидже и Черрето уже в Ломбардии шириной местами в одну машину на границе областей превращается в дорогу на границе севера Свердловской области и Пермского края, которую проезжал год назад. То есть в убитую грунтовку. Видимо, регионы не могут решить, чья она. Но зато это «шоссе» приводит прямо в центр деревни Баголино, известной пожаром 1779 года, возникшим «благодаря» железнорудному производству в деревне вообще и доменной печи в частности, и уничтожившим почти все строения, и карнавалом, которому уже более 500 лет. Несмотря на то, что большинству зданий нет и четверти тысячелетия, деревня выглядит (по крайней мере, там, где я ехал) средневековой, а вид с площади Маркони с доминантой в лице церкви Сан-Джорджо вообще заставил сильно пожалеть, что про этот населенный пункт ничего до его посещения не знал. В деревне, кстати, 7 церквей, Сан-Джорджо, построенная между 1624 и 1627 годами (сгорел только орган) - самая большая. Если буду проезжать когда-нибудь в этих краях, обязательно хотя бы полдня Баголино выделю.







После Баголино дорожка лезет все время вверх, почти до основания горы Cornone di Blumone, популярной и у хайкеров, и у альпинистов,

а отвернув от нее после бара Blumone - еще и выше, и выше - до Goletto di Gaver. А затем начинается спуск по пустой и становящейся все шире дороге до озеро Изео. Как только озеро увидел, так сразу и простился с планом посмотреть на него с гор недалеко от Ловере. Пелена над Изео была ещё гуще, чем над предыдущими озерами.

Поэтому поехал в сторону Монте-Изола, поизучав итальянский язык на автоматической мойке. В Сульцано оказался раньше 17 часов, оставил по рекомендации отеля машину на парковке Gerolo (7 евро для постояльцев, верят на слово), и, прогулявшись по скромной набережной,



переплыл на остров на небольшом кораблике за 5 минут и 6.30 евро туда-обратно (отель рекомендует большой багаж не брать, но на корабликах возят даже мотороллеры).









От причала до отеля Castello Oldofredi в Peschiera Maraglio, бывшего когда-то крепостью-замком, упоминающимся с 15го века (в 1497 году в нем останавливалась королева Кипра – Катерина Корнаро), – те же 5 минут.

(это вход в отель (скорее, в ресторан) с набережной. главный вход - возле церкви)
Отель с видом на озеро, историческим интерьером (потолок в главном холле расписан в 18 веке, фрески еще старше), тихий и чистый. Больше ничего хорошего сказать не могу.







Ну еще бы с персоналом поправить. Возле гостиницы – приходская церковь Михаила Архангела (Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo). Нынешнее здание церкви возведено в 16 веке, а колокольня пристроена в веке семнадцатом.





Других достопримечательностей я не обнаружил и пошел фланировать по набережной, наслаждаясь видами озера и деревни, теплым и тихим воздухом, отсутствием туристов, и не забывая, что на дворе – понедельник. А открытый ресторан надо еще найти.











Ушло у меня на поиски, оценку персонала, меню и т.д. более часа. (Ресторан есть и в отеле, и был бы у меня романтический вечер, я бы в нем и остался. Но пока тянул пару бокалов вина, заподозрил, что у официанток кто-то умер из близких и дорогих людей. При чем у все сразу. Да и цены мне не понравились). Короче, к счастью обнаружил в результате поисков у причала, на который и прибыл ранее, ресторан Hostaria Milago, который и сделал мой вечер.



Но сил добраться до номера хватило.

[gloc54]

15й день. Милан

27 июня 2023 года, когда половина населения Санкт-Петербурга не пила и не ела в ожидании своего главного праздника, на сайте https://cenacolovinciano.vivaticket.it/en началась продажа билетов в трапезную главной церкви монастыря доминиканцев Санта-Мария-делле-Грацие с великим творением Леонардо да Винчи - "Тайной вечерей" на период с 01 августа по 31 октября. Я старт продаж отслеживал и билет купил. Купить то я его купил, но не прочитал заранее условия и заплатил лишние 8 евро за тур с гидом. Долго возмущался навязанным услугам. А когда условия прочитал, долго ругался на свою умственную немощь. Хорошо хоть, что тур проводили на английском.
Через 5 дней на 12 сентября билетов не осталось, и последним, посыпав самим этим фактом мне соль на раны, был куплен билет именно на 17 часов ( другими слова, выяснилось, что дураков не так и много, но мне посчастливилось быть в их рядах). То есть до 5 часов вечера у меня был вагон времени, чтобы добраться до отеля, сдать машину и погулять по Милану. Простившись с островом, на который хочется вернуться, в девять выехал с парковки.







В 11 был у отеля Висконсина недалеко от аэропорта Мальпенса. В отеле останавливался несколько лет назад. Но за прошедшее время он значительно разросся. А ресторан стал вообще похож на крытый стадион. Без проблем заселили раньше времени. После чего я вернулся к аэропорту и сдал машину, написав трагическую история ее жизни со мной (залог, кстати, разблокировали за несколько дней до этого - кто благодетель - контора, банк или пс, я выяснять не стал, тем более такая история – досрочная разблокировка – происходит со мной не первый раз). И поехал на электричке в Милан, планируя прогуляться от вокзала Централе до, в конечном итоге, вокзала Кадорна, поглазев на жизнь города и посетив Святилище Сан-Бернардино-алле-Оссе с черепами и костями по пути. Не успел выйти с центрального вокзала, как понял, что попал в столицу моды и моделей.

Ну и трамваев в центре много. Развлекался съемкой их на видео. Перефразировав Бродского, можно сказать, что и я когда-то жил в городе, где по улицам ходили трамваи. Поэтому за Петербург стало обидно.
Съев банан у Миланского музея естественной истории, продолжил прогулку с чувством превосходства приматов над динозаврами,

начавшим таять на модной площади сан Бабила.

Ну а в костнице Святилища Сан-Бернардино-алле-Осса (Santuario di San Bernardino alle Ossa) от чувства этого не осталось и следа. В 12 веке здесь построили больницу и, соответственно, кладбище, на котором скоро не осталось свободного места. Поэтому для эксгумированных костей построили специальное помещение, а чуть позже, рядом и церковь. В 1642 году колокольня базилики Сан-Стефано, стоявшая перед Костницей, рухнула и превратила Костницу в руины. Перестроили ее в конце 17го века, с тех пор и стоит, как часовня святилища. Специально обученный человек (возможно, из католического общества Шри-Ланки, расположенного в этом же здании) перед входом в костинцу из церкви Сан-Бернардино берет по 1 евро пожертвований. В церкви есть несколько живописных произведений и покоятся потомки Колумба. На все это можно посмотреть бесплатно.









Грустные мысли развеялись в толпе у Дуомо.

А еще через несколько шагов на Деловой площади (Piazza Affari) монумент перед Палаццо Меццанотте - зданием бывшей Фондовой биржи заставил их вернуться. Скульптура называется L.O.V.E. - Libertà, Odio, Vendetta, Eternità - Любовь. - Свобода, Ненависть, Месть, Вечность. Более популярное название - Палец. То есть символ любви биржи к миноритарным акционерам. Ну и вообще к гражданам, считающим, что кто-то, кроме них самих, может сделать их богатыми.

Пришел к главной цели прогулки я рано. Пообщался со сборщиками денег на благие дела перед входом в базилику Santa Maria delle Grazie, попытался найти с ними общих знакомых в реабилитационном центре, на который они собирали, не нашел, денег не дал, в церкви посидел. Экскурсия, как всегда, оказалась ненужной. Посмотреть на Последний ужин пускают даже с большим рюкзаком, лишь бы в нем не было воды и еды. Фотографировать можно все и на все, но без вспышки. 15 минут перед росписью пролетают незаметно.









Экскурсия продолжилась и после выхода из трапезной, но без меня. С помощью электрички

и бесплатного гостиничного трансфера успел еще в сумерках застать реку Тичино , из-за которой и природы ее окружающей отель и выбрал. Но сфотографировать успел до темноты только ручеек у отеля.

Кухня отельного ресторана за четыре года не испортилась, а обслуживание улучшилось. Жаль только, что для сна осталось 4 часа.

Остаётся только процитировать владельца форума- "Дорога обратно всегда короче, чем дорога туда". Но вовсе не из-за самоанализа уже проведенной деятельности или прошедших событий - так называемой ретроспективной рефлексии, что установили японские ученые. В моем случае через Таллин добираться в Санкт-Петербург действительно быстрее, чем через Киркенес. Удивила девушка на воротах в Мальпенсе, объявившая, что Греция не входит в Шенген. Но совместными усилиями пробел в ее геополитических познаниях был исправлен. Сел в самолёт, и пошел дождь. По прилету в Таллин удивление возникло вновь. Во-первых, из-за какого-то неуважения эстонских пограничников и полицейских к прибывающим в страну. В начале августа в Риге рейс из Афин встречала целая шайка из 6 или 7 представителей силовых структур (провожали из Греции также с полицейскими). А в Таллине - никого. А во-вторых, пластиковые стаканы для пива в буфете автовокзала надо покупать за дополнительные деньги.

[maxi1994]

Не знаю,чего дождался. Энросадира это или нет, но розоватый цвет скал появился.

Какая красота!!! Фотографии потрясающие!!! Мы в мае месяце собираемся в эти же края. Огромное спасибо за Ваш рассказ!!!

[gloc54]

Мы в мае месяце собираемся в эти же края. Огромное спасибо за Ваш рассказ

Благодарю за оценку. Надеюсь, что действительность понравится больше. Да и туристов в мае должно быть мало.

[nassta]

Да и туристов в мае должно быть мало.

Но надо учитывать, что в мае очень мало подъёмников, которые работают.

[gloc54]

в мае очень мало подъёмников,

Так то оно так. Но, вроде, и люди давно готовятся, и, надеюсь, в курсе. И, исходя из моего личного опыта и моих предпочтений, посмотреть Доломиты можно и снизу. Или можно подняться на машине/автобусе. А куда только на подъемнике, на мой взгляд, обязательно надо подняться, то Сечеда открывается в конце мая, а Рашьеза ещё раньше. Выпадает только Мармолада. Но сам я выбрал и выбрал бы снова сентябрь - все работает, а туристов уже меньше.

[maxi1994]

Да, к сожалению не все лифты работают, но мы едем в горы впервые и для начала я думаю нам хватит того, что работает. Мы 5 ночей а Ортизее и 3 ночи в Кортине. На Сечеду, на альпе де сьюзи попадем и к трем пикам дорога должна быть открыта. Плюс озера и маленькие очаровательные городочки сможем посетить. Главное, чтобы небыло дождя. Ну, а если с намеченными легкими походами справимся, то тогда и будем планировать поездку в сезон. когда все открыто. Если есть какие-нибудь советы для первоклашек- буду очень признательна

[gloc54]

Если есть какие-нибудь советы

Боюсь, что опыта у меня недостаточно, чтобы советы раздавать. Да и вообще мне пришла кощунственная идея показать супруге Доломиты за один солнечный день - Тре Чиме до риф. Локателли (или куда дойдет) и обратно, затем через Гардену в Магдалену посмотреть на Одлес.

[maxi1994]

Да и вообще мне пришла кощунственная идея показать супруге Доломиты за один солнечный день - Тре Чиме до риф. Локателли и обратно, затем через Гардену в Магдалену посмотреть на Одлес.

Замечательная идея!!! Удачи

[gloc54]

Пролетал в марте этого года над Доломитами несколько раз, два из которых у иллюминатора с нужной стороны. "Самые красивые горы" в снегу сразу и не признал. Но для рейса из Вены в Лиссабон показалась большая часть массивов, виденных в сентябре: Шилиар, Альпе де Сьюзи, Сассолунго, Одлес/Гейслер, Селла и даже влезла Мармолада

Селла с Сассолунго, Чирами и Одлес,Гейслер,

и только Сассолунго


А при перелете из Еревана в Милан показались озера:
Гарда


и Идро, с прячущейся слева и немного к северу от него в горах деревней Баголино.


Захотелось в Доломиты вернуться. Тем более, что в июле буду в Беллуно (надеюсь), и погода позволит совершить мне мой "идеальный" маршрут.

[gloc54]

Июль 2024

Надежды мои совпали с действительностью. То есть, и в Беллуно мы со второй половинкой в июле оказались, и погода большей частью благоприятствовала. Но пришлось предполагаемый «идеальный» маршрут изменить. Начитавшись, видимо, Чехова – «Что за мученье взбираться…. Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело... Идешь, идешь, идешь, а до вершины всё еще далеко», и сославшись на отсутствие обуви для трекинга, супруга к Тре Чиме идти отказалась. А подняться на Мармоладу согласилась. Поэтому маршрут короткой, на день с небольшим, поездки по Южному Тиролю получился таким: Мармолада – перевалы Селла и Гардена - Санта Маддалена или Санта Магдалена с видом на Одлес-Гейслер – Брессанон – Альбиано – Роверето.
Из Беллуно выехали в 8 утра, не торопясь протащились через Аллеге и одноименное озеро. Ни городок, ни озеро мне из машины не понравились. Может, потому, что и водоему, и населенному пункту немногим более 200 лет, а может виной всему узость дороги и интенсивность движения транспорта. Менее чем через час добрались до моста через каньон Соттогуда, восстановительные работы в котором обещали закончить в начале 2024 года. Не закончили. И теперь даже сроки не называют. Но вместе с подрядчиком работ с 01 августа по 15 сентября устраивают бесплатные экскурсии по восстановленной части достопримечательности по предварительной записи. Записать можно здесь, если зайти через vpn - https://www.serraidisottoguda.it/cantiere-aperto// Поскольку до 01 августа было еще несколько дней, просто посмотрели сверху вниз,

и через пару минут оказались на парковке у нижней станции фуникулера «Move to the Top».

В отличии от сентября 2023 года парковка оказалась платной, а стоимость подъема и спуска от Malga Ciapela до Punta Rocca выросла на 3 евро – до 38 (https://www.funiviemarmolada.com/en/home/).
Задержка у кассы минут на 15 из-за китаянки, якобы из Гонконга, проживающей в Нью-Йорке, и почти не говорящей по-английски, которой почему-то восстанавливали потерянный пасс, позволила подняться и спуститься почти в пустых кабинках (спускались от Костон-д'Антермоя вообще одни). К сожалению, вчерашние облака полностью разошлись только часам к 12, так что виды на юг были недоступны, да и Доломиты в сторону других частей света просматривались с большим трудом. Но к счастью, и жене больше всего понравилось кататься на фуникулере, и на ледник на Пунта Рокка выпускали. Большая часть тающего ледника покрыта тканью, так что ходить удобно и безопасно.







В этот раз на станции Serauta

сходил в Музей Первой мировой (Museo della Grande Guerra in Marmolada) – самый высокогорный музей Европы, так как он находится даже на этаж выше туалета. В музее есть подзорные трубы, через которые при достаточном росте можно рассматривать окрестности. У некоторых рост оказался недостаточным.

Все минипутешествие из лета в зиму (на Пунта Рокка было +3 и ветер) и снова в лето заняло около двух часов. А очередь в кассу к этому времени (11 часам) растянулась почти до въезда на парковку.
Поднялись по первому за день приличному серпантину до перевала Федайя и озера с таким же названием. Посмотрели и на озеро и туда, где были часом ранее.





В полдень нашли место для парковки на перевале Селла, посмотрели на Сассолунго, на Чиры с тыльной стороны,





да перебрались на перевал Гардена.

Хотелось и Селлу с Валь Гарденой и Альп де Сьюзи показать, и похвастаться прошлогодним подвигом покорения Большого Чира. С этими целями и скатались на кресельной канатке «Чир» к подножию Чиров за 22, по-моему, евро за двоих.



















На фото кажется, что малолюдно, но место на парковке пришлось подождать. Зато в июле все склоны в луговых цветах.

Как ни странно, первая часть программы была выполнена как обычно к половине второго.
А к трем часам добрались до парковки в Санта Маддалене. Допотопный паркомат не понял ничего, кроме 4 евро за день, хотя и обещал разные варианты. Надо сказать, что из деревни для посмотреть на Одлес-Гейслер год назад я ни разу не поднимался (апартаменты находятся выше нее), поэтому и нужный путь представлял примерно, а перепад высот, который необходимо преодолеть, не представлял вообще (общий перепад оказался около 150 метров). Дорогу до фотопойнта, вернее, сначала до церкви Магдалены, найти оказалось несложно – мимо отеля Fines справа и отеля Tyrol слева. Фотографировать можно начинать еще до церкви.



Но в нескольких шагах после церкви есть туалет, за посещение которого просят оставить 70 центов. Но большинство посетителей объявление не читают. Фотографы, видимо, так надоели местному фермеру, что у тропинки к «тому месту» появился указатель, но мы решили идти по дороге, а по тропинке спуститься. На «лучшем месте для фото» обнаружилось человек 10, половина из которых – китайцы, издевающиеся на своими детьми бесконечными фотосессиями. Наша фотосессия была гораздо короче.











А в половине пятого вернулись к машине.

[Кинель]

вчерашние облака полностью разошлись только часам к 12

Чтобы подняться на Мармоладу самыми первыми, мы заночевали в Мальга-Чапелле, но фуникулер заработал только в 12.00, так как видимости не было вообще. Собственно, и в 12.00 было не очень, только музей и можно было рассмотреть. Это было где-то 26-27.08 и я запомнила, что хозяйка гостиницы сказала при заселении, что с сегодняшнего дня у них зима. До меня потом дошло, что это так, и что при планировании маршрута я выбрала именно эту дату в Мальга-Чапелле, потому что цены на жилье именно с этого дня были в два раза ниже. еще запомнился жуткий холод. Мы были в ветровках, джинсовых куртках - мы же вообще-то с пляжного отдыха ехали, а местные были в пуховиках. Наши дети даже отказались выходить наружу из-за холода. Но внизу было прекрасная погода. На случай неработающего фуникулера там можно совершить приятную прогулку через каньон в соседнюю деревню.

[gloc54]

Надо сказать, что некоторые участники поездки к горам равнодушны, и заманить их в Доломиты позволили не только любознательность, но и обещание покупки черничного ликера. Ближайшее к Санта Магдалене известное мне подходящее место для этого – город Бриксен или Брессанон, в котором в 5 часов вечера и оказались. Точнее, в огромном Центральном паркинге, туалет в котором по-прежнему не работает. Но это не делает городок менее привлекательным. Особенно, когда не ходишь, а сидишь с мороженным на кафедральной площади. Год в более, чем тысячелетней истории старейшего города Тироля, внешне отметился появлением собаки на балконе.

Друг человека напомнил мне о другом животном, правда, как сейчас говорят, в стиле фэнтези, в аркадах внутреннего двора Кафедрального собора. Фреска с боевым слоно-конем создана, вроде, в 1452 году.





Слон выглядит похожим на лошадь, так как первый настоящий слон появился в Бриксене через сто лет - в 1551 году. Этому событию посвящена фреска на отеле Elephant, но тащиться 700 метров до нее не захотелось. Двумя годами позже, кстати, первый слон прибыл и в Россию – в качестве персидского подарка Ивану Грозному. И под фресками, и в самом Кафедральном соборе поразило не столько почти полное отсутствие неорганизованных туристов, но и количество непрерывно следующих друг за другом групп туристов организованных. Разного возраста, но немецкоязычных. Хотя, конечно, роскошь собора поразила больше. Не меньше, чем супругу, видевшую его, правда, первый раз.



Церковь святого Михаила оказалась закрытой, а постоянная рынок-ярмарка возле нее усохла до одного лотка. Сил осталось прогуляться до Ponte Aquilla,

и по галереям улиц Больших и Малых портиков

добрести до Спара, в котором жена сгребла в корзинку все имеющиеся черничные ликеры Pircher, произведенные в деревне Лана под Мерано. Мне больше нравится ликер из черники и шишек, но в магазинах я его не встречал. Так что путь до места ночлега протекал под размышления, от чего надо избавиться, чтобы сдать багаж в Райнэйр.

Из-за нелюбви к остановкам на ночь в больших городах и из-за экономии для ночлега были выбраны апартаменты Freddie house в городке Альбиано в 20 минутах езды от Тренто. Мимо съезда Тренто я снова промахнулся (с выездом из него мне также везет), но к 20.00 добрались до ожидающего хозяина квартиры. Апартаменты (70 евро) уютные, стильные, одна квартира на этаже со своим балкончиком, но без кондиционера. Парковка в 30 метрах на небольшой площади на ночь бесплатна.

"Расположенный в самом сердце долины Валле-ди-Чембра на левом берегу реки Авизио, Альбиано считается центром производства, обработки и торговли порфиром, то есть знаменитым красным порфиром Альбиано. Порфир, добываемый и обрабатываемый во многих карьерах, отправляется в страны и города по всему миру, где искусные мастера создают престижные произведения для городского декора. До 70-х годов Альбиано в основном был сельской деревней и специализировался на выращивании каштанов".
Деревня действительно окружена карьерами, но их из центральной части практически не видно, и о порфире можно узнать только при дневном свете – на площади Сан- Бьяджо, которая была отделана им в 1975 году. На площадь выходят муниципалитет и две церкви. Церковь Сан-Бьяджо (Chiesa di San Biagio vecchia), приходская церковь в готическом стиле, основанная в 12 веке и с 1526 неоднократно восстановленная. А рядом с этим зданием — новая церковь (вроде, 19го века), которая была построена, следуя стилю церкви Сан-Бьяджо. Несмотря на утверждения гугл, что одна из церквей открыта круглосуточно, обе они закрыты по такому же расписанию. В городке есть музей порфира - Museo Casa Porfido.











В Альбиано, вроде всего полторы тысячи жителей, но четверо арабских мальчишек своими итальянскими воплями часов до 11 вечера создавали впечатление, что населенный пункт полностью захвачен эмигрантами, пока мамаша в платке их домой не уволокла. Без них повисла бы мертвая тишина, если бы не редко проезжающие машины, что делало атмосферу не такой загадочной.









Но вид с балкончика мне все равно понравился.

[gloc54]

Путь до Бергамо, в котором надо было вернуть машину, хотелось оживить посещением чего-нибудь. Аутлеты и другие опасные для кошелька места супругой были из списка вычеркнуты. Оставалось выбрать из замка Бешено, прилепившегося к скале Святилища Мадонны делла Корона и Роверето. Забегая вперед, скажу, что с Сирмионе не повезло в очередной раз. Пробки на дорогах, ведущих к достопримечательности, что с запада, что с востока, были настолько «мертвыми», что посещение местного замка скалигеров отложено на какую-нибудь зиму.
А в обозначенном выборе победил Роверето - бывшая столица шелковой промышленности, которую называют маяком для любителей искусства и хорошей жизни. В Роверето находится Mart - один из самых важных музеев современного искусства в Италии. Но дело было не в музее. Очень уж мне нравился вид на фото на замок Роверето с моста Форбато через реку Лано. Ближе всего к желаемому виду находится подземная муниципальная парковка, при этом недорогая, на площади Piazzale Caduti sul Lavoro, от которой до упомянутого моста по набережной с видом на средневековые здания менее 300 метров, и на которой после нескольких попыток выехать из Тренто в начале десятого и оказались.

«Замок Роверето - один из лучших образцов позднесредневековых альпийских укреплений - был построен в 14 веке семьей Кастельбарко. Венецианцы в пятнадцатом веке завладели им и превратили его в военную крепость, оборудованную четырьмя могучими бастионами. В 1509 году, после поражения Венеции, он перешел в руки Габсбургов». Лучший вид на замок, если нет дрона, - с моста Форбато – старейшего и до 1877 года единственного в городе, который несколько раз перестраивался и реставрировался. Последний раз – в 1840 – после разрушительного наводнения 1797 года. Как более 40 лет горожане перебирались с одного берега на другой не очень понятно.

С 1921 года в замке размещается Музей истории войны Италии. В прошлом в замке также находился знаменитый Колокол Павших Марии Доленс. В силу геополитической ситуации и раннего времени посещение замка с музеем войны решено было заменить на посещение переехавшего «колокола мира», а сэкономленное время потратить на прогулку по городу. С противоположной от замка стороны на мост выходит отель Casa dei Turchi, существующий с начала 16 века и обязанный своим названием древним деревянным верандам, которые напоминают элементы арабской архитектуры: Машрабиджа (его видно на первом фото). А непосредственно перед замком находится Палаццо Преторио, родившийся еще в 1417 году. Он был построен по приказу венецианского подеста Андреа Валье, который сделал его своим личным домом и резиденцией муниципалитета Роверето. Здание (как и еще несколько) переделано в начале двадцатого века Огюстом Сезанном. «Фасад, обращенный к площади Пьяцца-дель-Подеста, является символом двух исторических периодов, связанных с городом: венецианского 15 века с правой стороны и стиля восемнадцатого века с левой стороны. Входной портал с небольшим балконом, поддерживаемый двумя мраморными колоннами, датируется восемнадцатым веком». Слева от входа – венецианские шест и герб.

Задняя часть здания с видом на речку Лено украшена фресками, отражающими историю Роверето от Венецианской республики до Габсбургов.



Кроме фото замка, я еще знал про связь города и Моцарта. Ну и прогулялись, так сказать, по «ленинским местам». От места первого публичного концерта великого композитора до места его просто первого концерта (для узкого круга).





26 декабря 1769 года молодой Вольфганг Амадей Моцарт дал свой первый публичный концерт в Италии в церкви Сан-Марко. Церковь, построенная в 1440 году в честь покровителя Венеции, выходит на одноименную площадь и выделяется красочным фасадом в стиле барокко, который был переделан в 1950 году. Церковь была закрыта, так что «фрески Луиджи Кавенаги, позолоченную лепнину Пьетро Калори и девять мраморных алтарей 18 века» мы не увидели.

В нескольких шагах от Сан-Марка по улице Риальто (поскольку она идет выше остальных улиц центра) выделяется здание шляпного магазина Cappelleria Bacca, открытого в 1823 году.

Улица Риальто заканчивается, вернее, начинается от Piazza Cesare Battisti, названной в честь австрийского и итальянского политика, повешенного австрийцами за гос. измену в 1916 году. Площадь существует с 15 века и название в честь Баттисти не первое. Старое названием площади - Пьяцца делле Оче - из-за наличия каменных скульптур, изображающих лебедей, ошибочно принятых за гусей, которые находились на колодце посреди площади до того, как туда перенесли фонтан Нептуна. За фонтаном на Casa Lenner, на углу с переулком Messaggero на фасаде можно рассмотреть Мадонну с Младенцем.



В начале 20 века на площади были обнаружены остатки кладбища римской эпохи и множество предметов и ювелирных изделий, относящихся к периоду между годами Адриана и Константина I.
Центр Роверето небольшой, поэтому не заметили, как оказались на центральной площади Роверето - Piazza Antonio Rosmini. На площади выделяются два архитектурных сооружения: фонтан и дворец эпохи Возрождения.
Дворец Бен-Конти д'Арко построен как загородная резиденция (за городскими стенами) в 15 веке, а после покупки в начале 20го века Сберегательным банком Тренто и Роверето был отреставрирован, что многие назвали «художественной катастрофой» и украшен большой лоджией тем же Огюстом или Аугусто Сезанном.

Открытую в 1852 году перед дворцом площадь занимает большой круглый фонтан, символически представляющий водное изобилие, которому Роверето во многом обязан своим экономическим благополучием.

До фонтана, то есть до 1886 года на площади стоял памятник философу Антонио Росмини.
То ли вторник – день рыночный, то ли каждый день в Роверето рынки занимают все почти все центральные площади, но прежде чем протискиваться через ряды, зашли в барочную церковь Санта-Мария-ди-Лорето, или Церковь Святой Девы Марии Лоретанской (chiesa di Santa Maria del Loreto). Церковь возведена в 1688 году и по утверждению некоторых источников в ней хранятся мощи Святого Валентина, но я подтвердить не могу.







Ближе к концу прогулки дошли до «Дома Моцарта» на Виа Мерчерие или палаццо баронов Тодески восемнадцатого века, в котором 25 декабря 1769 года Моцарт дал свой первый концерт в Италии для местной знати. В этом здании проходили многочисленные фестивали Международного фестиваля Моцарта и была резиденция ассоциации Mozart Italia.



Оставалось преодолеть два препятствия в виде площади Трав и площади Мальфатти. Пьяцца делле Эрбе появилась в 17м веке с, как ни странно, мясным рынком и прачечной, которую в 1920 году заменил восьмиугольный фонтан. Площадь известна проводимыми на ней когда-то карнавалами.

Площадь трав через 50 метров плавно переходит в площадь Мальфатти, названную в честь одного из мэров города, но когда-то известную как Пьяцца дель Грано и Пьяцца дель Мачелло. Здания, окружающие площадь, представляют фабрично –дворцовую смесь. «Особый интерес на площади представляют Палаццо Пиццини семнадцатого века, где 10 мая 1782 года останавливался Папа Пий 6, а также Палаццо Мальфатти шестнадцатого века с красивым порталом и венецианским балконом».



А слева от арки, ведущей на Виа дей Портичи,

находится старейшая в городе прядильная фабрика с водяным приводом, построенная в 1580 году.
К этому времени облака разошлись. Пришлось возвращаться на мост Фобато, чтобы сохранить более яркую картинку замка, реки и моста.



И только потом подняться на холм Миравалле к Колоколу мира - самому большому колоколу в мире, который звонит каждый день. Первый вариант (нынешний – третий) был отлит в 1924 году из бронзы пушек воевавших народов. Колокол павших (Campana dei Caduti) или Колокол мира «Мария Доленс» установлен на захоронении, где покоятся около 20 000 итальянских и австро-венгерских солдат. Парковка перед комплексом бесплатная, а вход стоит, по-моему, 5 евро. Но дают буклет на русском.





На этом отчет закончен, хотя карта Доломитов среди бумаг на столе до сих пор валяется.