Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023 и июле 2024.

[maxi1994]

Не знаю,чего дождался. Энросадира это или нет, но розоватый цвет скал появился.

Какая красота!!! Фотографии потрясающие!!! Мы в мае месяце собираемся в эти же края. Огромное спасибо за Ваш рассказ!!!

[gloc54]

Мы в мае месяце собираемся в эти же края. Огромное спасибо за Ваш рассказ

Благодарю за оценку. Надеюсь, что действительность понравится больше. Да и туристов в мае должно быть мало.

[nassta]

Да и туристов в мае должно быть мало.

Но надо учитывать, что в мае очень мало подъёмников, которые работают.

[gloc54]

в мае очень мало подъёмников,

Так то оно так. Но, вроде, и люди давно готовятся, и, надеюсь, в курсе. И, исходя из моего личного опыта и моих предпочтений, посмотреть Доломиты можно и снизу. Или можно подняться на машине/автобусе. А куда только на подъемнике, на мой взгляд, обязательно надо подняться, то Сечеда открывается в конце мая, а Рашьеза ещё раньше. Выпадает только Мармолада. Но сам я выбрал и выбрал бы снова сентябрь - все работает, а туристов уже меньше.

[maxi1994]

Да, к сожалению не все лифты работают, но мы едем в горы впервые и для начала я думаю нам хватит того, что работает. Мы 5 ночей а Ортизее и 3 ночи в Кортине. На Сечеду, на альпе де сьюзи попадем и к трем пикам дорога должна быть открыта. Плюс озера и маленькие очаровательные городочки сможем посетить. Главное, чтобы небыло дождя. Ну, а если с намеченными легкими походами справимся, то тогда и будем планировать поездку в сезон. когда все открыто. Если есть какие-нибудь советы для первоклашек- буду очень признательна

[gloc54]

Если есть какие-нибудь советы

Боюсь, что опыта у меня недостаточно, чтобы советы раздавать. Да и вообще мне пришла кощунственная идея показать супруге Доломиты за один солнечный день - Тре Чиме до риф. Локателли (или куда дойдет) и обратно, затем через Гардену в Магдалену посмотреть на Одлес.

[maxi1994]

Да и вообще мне пришла кощунственная идея показать супруге Доломиты за один солнечный день - Тре Чиме до риф. Локателли и обратно, затем через Гардену в Магдалену посмотреть на Одлес.

Замечательная идея!!! Удачи

[gloc54]

Пролетал в марте этого года над Доломитами несколько раз, два из которых у иллюминатора с нужной стороны. "Самые красивые горы" в снегу сразу и не признал. Но для рейса из Вены в Лиссабон показалась большая часть массивов, виденных в сентябре: Шилиар, Альпе де Сьюзи, Сассолунго, Одлес/Гейслер, Селла и даже влезла Мармолада

Селла с Сассолунго, Чирами и Одлес,Гейслер,

и только Сассолунго


А при перелете из Еревана в Милан показались озера:
Гарда


и Идро, с прячущейся слева и немного к северу от него в горах деревней Баголино.


Захотелось в Доломиты вернуться. Тем более, что в июле буду в Беллуно (надеюсь), и погода позволит совершить мне мой "идеальный" маршрут.

[gloc54]

Июль 2024

Надежды мои совпали с действительностью. То есть, и в Беллуно мы со второй половинкой в июле оказались, и погода большей частью благоприятствовала. Но пришлось предполагаемый «идеальный» маршрут изменить. Начитавшись, видимо, Чехова – «Что за мученье взбираться…. Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело... Идешь, идешь, идешь, а до вершины всё еще далеко», и сославшись на отсутствие обуви для трекинга, супруга к Тре Чиме идти отказалась. А подняться на Мармоладу согласилась. Поэтому маршрут короткой, на день с небольшим, поездки по Южному Тиролю получился таким: Мармолада – перевалы Селла и Гардена - Санта Маддалена или Санта Магдалена с видом на Одлес-Гейслер – Брессанон – Альбиано – Роверето.
Из Беллуно выехали в 8 утра, не торопясь протащились через Аллеге и одноименное озеро. Ни городок, ни озеро мне из машины не понравились. Может, потому, что и водоему, и населенному пункту немногим более 200 лет, а может виной всему узость дороги и интенсивность движения транспорта. Менее чем через час добрались до моста через каньон Соттогуда, восстановительные работы в котором обещали закончить в начале 2024 года. Не закончили. И теперь даже сроки не называют. Но вместе с подрядчиком работ с 01 августа по 15 сентября устраивают бесплатные экскурсии по восстановленной части достопримечательности по предварительной записи. Записать можно здесь, если зайти через vpn - https://www.serraidisottoguda.it/cantiere-aperto// Поскольку до 01 августа было еще несколько дней, просто посмотрели сверху вниз,

и через пару минут оказались на парковке у нижней станции фуникулера «Move to the Top».

В отличии от сентября 2023 года парковка оказалась платной, а стоимость подъема и спуска от Malga Ciapela до Punta Rocca выросла на 3 евро – до 38 (https://www.funiviemarmolada.com/en/home/).
Задержка у кассы минут на 15 из-за китаянки, якобы из Гонконга, проживающей в Нью-Йорке, и почти не говорящей по-английски, которой почему-то восстанавливали потерянный пасс, позволила подняться и спуститься почти в пустых кабинках (спускались от Костон-д'Антермоя вообще одни). К сожалению, вчерашние облака полностью разошлись только часам к 12, так что виды на юг были недоступны, да и Доломиты в сторону других частей света просматривались с большим трудом. Но к счастью, и жене больше всего понравилось кататься на фуникулере, и на ледник на Пунта Рокка выпускали. Большая часть тающего ледника покрыта тканью, так что ходить удобно и безопасно.







В этот раз на станции Serauta

сходил в Музей Первой мировой (Museo della Grande Guerra in Marmolada) – самый высокогорный музей Европы, так как он находится даже на этаж выше туалета. В музее есть подзорные трубы, через которые при достаточном росте можно рассматривать окрестности. У некоторых рост оказался недостаточным.

Все минипутешествие из лета в зиму (на Пунта Рокка было +3 и ветер) и снова в лето заняло около двух часов. А очередь в кассу к этому времени (11 часам) растянулась почти до въезда на парковку.
Поднялись по первому за день приличному серпантину до перевала Федайя и озера с таким же названием. Посмотрели и на озеро и туда, где были часом ранее.





В полдень нашли место для парковки на перевале Селла, посмотрели на Сассолунго, на Чиры с тыльной стороны,





да перебрались на перевал Гардена.

Хотелось и Селлу с Валь Гарденой и Альп де Сьюзи показать, и похвастаться прошлогодним подвигом покорения Большого Чира. С этими целями и скатались на кресельной канатке «Чир» к подножию Чиров за 22, по-моему, евро за двоих.



















На фото кажется, что малолюдно, но место на парковке пришлось подождать. Зато в июле все склоны в луговых цветах.

Как ни странно, первая часть программы была выполнена как обычно к половине второго.
А к трем часам добрались до парковки в Санта Маддалене. Допотопный паркомат не понял ничего, кроме 4 евро за день, хотя и обещал разные варианты. Надо сказать, что из деревни для посмотреть на Одлес-Гейслер год назад я ни разу не поднимался (апартаменты находятся выше нее), поэтому и нужный путь представлял примерно, а перепад высот, который необходимо преодолеть, не представлял вообще (общий перепад оказался около 150 метров). Дорогу до фотопойнта, вернее, сначала до церкви Магдалены, найти оказалось несложно – мимо отеля Fines справа и отеля Tyrol слева. Фотографировать можно начинать еще до церкви.



Но в нескольких шагах после церкви есть туалет, за посещение которого просят оставить 70 центов. Но большинство посетителей объявление не читают. Фотографы, видимо, так надоели местному фермеру, что у тропинки к «тому месту» появился указатель, но мы решили идти по дороге, а по тропинке спуститься. На «лучшем месте для фото» обнаружилось человек 10, половина из которых – китайцы, издевающиеся на своими детьми бесконечными фотосессиями. Наша фотосессия была гораздо короче.











А в половине пятого вернулись к машине.

[Кинель]

вчерашние облака полностью разошлись только часам к 12

Чтобы подняться на Мармоладу самыми первыми, мы заночевали в Мальга-Чапелле, но фуникулер заработал только в 12.00, так как видимости не было вообще. Собственно, и в 12.00 было не очень, только музей и можно было рассмотреть. Это было где-то 26-27.08 и я запомнила, что хозяйка гостиницы сказала при заселении, что с сегодняшнего дня у них зима. До меня потом дошло, что это так, и что при планировании маршрута я выбрала именно эту дату в Мальга-Чапелле, потому что цены на жилье именно с этого дня были в два раза ниже. еще запомнился жуткий холод. Мы были в ветровках, джинсовых куртках - мы же вообще-то с пляжного отдыха ехали, а местные были в пуховиках. Наши дети даже отказались выходить наружу из-за холода. Но внизу было прекрасная погода. На случай неработающего фуникулера там можно совершить приятную прогулку через каньон в соседнюю деревню.

[gloc54]

Надо сказать, что некоторые участники поездки к горам равнодушны, и заманить их в Доломиты позволили не только любознательность, но и обещание покупки черничного ликера. Ближайшее к Санта Магдалене известное мне подходящее место для этого – город Бриксен или Брессанон, в котором в 5 часов вечера и оказались. Точнее, в огромном Центральном паркинге, туалет в котором по-прежнему не работает. Но это не делает городок менее привлекательным. Особенно, когда не ходишь, а сидишь с мороженным на кафедральной площади. Год в более, чем тысячелетней истории старейшего города Тироля, внешне отметился появлением собаки на балконе.

Друг человека напомнил мне о другом животном, правда, как сейчас говорят, в стиле фэнтези, в аркадах внутреннего двора Кафедрального собора. Фреска с боевым слоно-конем создана, вроде, в 1452 году.





Слон выглядит похожим на лошадь, так как первый настоящий слон появился в Бриксене через сто лет - в 1551 году. Этому событию посвящена фреска на отеле Elephant, но тащиться 700 метров до нее не захотелось. Двумя годами позже, кстати, первый слон прибыл и в Россию – в качестве персидского подарка Ивану Грозному. И под фресками, и в самом Кафедральном соборе поразило не столько почти полное отсутствие неорганизованных туристов, но и количество непрерывно следующих друг за другом групп туристов организованных. Разного возраста, но немецкоязычных. Хотя, конечно, роскошь собора поразила больше. Не меньше, чем супругу, видевшую его, правда, первый раз.



Церковь святого Михаила оказалась закрытой, а постоянная рынок-ярмарка возле нее усохла до одного лотка. Сил осталось прогуляться до Ponte Aquilla,

и по галереям улиц Больших и Малых портиков

добрести до Спара, в котором жена сгребла в корзинку все имеющиеся черничные ликеры Pircher, произведенные в деревне Лана под Мерано. Мне больше нравится ликер из черники и шишек, но в магазинах я его не встречал. Так что путь до места ночлега протекал под размышления, от чего надо избавиться, чтобы сдать багаж в Райнэйр.

Из-за нелюбви к остановкам на ночь в больших городах и из-за экономии для ночлега были выбраны апартаменты Freddie house в городке Альбиано в 20 минутах езды от Тренто. Мимо съезда Тренто я снова промахнулся (с выездом из него мне также везет), но к 20.00 добрались до ожидающего хозяина квартиры. Апартаменты (70 евро) уютные, стильные, одна квартира на этаже со своим балкончиком, но без кондиционера. Парковка в 30 метрах на небольшой площади на ночь бесплатна.

"Расположенный в самом сердце долины Валле-ди-Чембра на левом берегу реки Авизио, Альбиано считается центром производства, обработки и торговли порфиром, то есть знаменитым красным порфиром Альбиано. Порфир, добываемый и обрабатываемый во многих карьерах, отправляется в страны и города по всему миру, где искусные мастера создают престижные произведения для городского декора. До 70-х годов Альбиано в основном был сельской деревней и специализировался на выращивании каштанов".
Деревня действительно окружена карьерами, но их из центральной части практически не видно, и о порфире можно узнать только при дневном свете – на площади Сан- Бьяджо, которая была отделана им в 1975 году. На площадь выходят муниципалитет и две церкви. Церковь Сан-Бьяджо (Chiesa di San Biagio vecchia), приходская церковь в готическом стиле, основанная в 12 веке и с 1526 неоднократно восстановленная. А рядом с этим зданием — новая церковь (вроде, 19го века), которая была построена, следуя стилю церкви Сан-Бьяджо. Несмотря на утверждения гугл, что одна из церквей открыта круглосуточно, обе они закрыты по такому же расписанию. В городке есть музей порфира - Museo Casa Porfido.











В Альбиано, вроде всего полторы тысячи жителей, но четверо арабских мальчишки своими итальянскими воплями часов до 11 вечера создавали впечатление, что населенный пункт полностью захвачен эмигрантами, пока мамаша в платке их домой не уволокла. Без них повисла бы мертвая тишина, если бы не редко проезжающие машины, что делало атмосферу не такой загадочной.









Но вид с балкончика мне все равно понравился.

[gloc54]

Путь до Бергамо, в котором надо было вернуть машину, хотелось оживить посещением чего-нибудь. Аутлеты и другие опасные для кошелька места супругой были из списка вычеркнуты. Оставалось выбрать из замка Бешено, прилепившегося к скале Святилища Мадонны делла Корона и Роверето. Забегая вперед, скажу, что с Сирмионе не повезло в очередной раз. Пробки на дорогах, ведущих к достопримечательности, что с запада, что с востока, были настолько «мертвыми», что посещение местного замка скалигеров отложено на какую-нибудь зиму.
А в обозначенном выборе победил Роверето - бывшая столица шелковой промышленности, которую называют маяком для любителей искусства и хорошей жизни. В Роверето находится Mart - один из самых важных музеев современного искусства в Италии. Но дело было не в музее. Очень уж мне нравился вид на фото на замок Роверето с моста Форбато через реку Лано. Ближе всего к желаемому виду находится подземная муниципальная парковка, при этом недорогая, на площади Piazzale Caduti sul Lavoro, от которой до упомянутого моста по набережной с видом на средневековые здания менее 300 метров, и на которой после нескольких попыток выехать из Тренто в начале десятого и оказались.

«Замок Роверето - один из лучших образцов позднесредневековых альпийских укреплений - был построен в 14 веке семьей Кастельбарко. Венецианцы в пятнадцатом веке завладели им и превратили его в военную крепость, оборудованную четырьмя могучими бастионами. В 1509 году, после поражения Венеции, он перешел в руки Габсбургов». Лучший вид на замок, если нет дрона, - с моста Форбато – старейшего и до 1877 года единственного в городе, который несколько раз перестраивался и реставрировался. Последний раз – в 1840 – после разрушительного наводнения 1797 года. Как более 40 лет горожане перебирались с одного берега на другой не очень понятно.

С 1921 года в замке размещается Музей истории войны Италии. В прошлом в замке также находился знаменитый Колокол Павших Марии Доленс. В силу геополитической ситуации и раннего времени посещение замка с музеем войны решено было заменить на посещение переехавшего «колокола мира», а сэкономленное время потратить на прогулку по городу. С противоположной от замка стороны на мост выходит отель Casa dei Turchi, существующий с начала 16 века и обязанный своим названием древним деревянным верандам, которые напоминают элементы арабской архитектуры: Машрабиджа (его видно на первом фото). А непосредственно перед замком находится Палаццо Преторио, родившийся еще в 1417 году. Он был построен по приказу венецианского подеста Андреа Валье, который сделал его своим личным домом и резиденцией муниципалитета Роверето. Здание (как и еще несколько) переделано в начале двадцатого века Огюстом Сезанном. «Фасад, обращенный к площади Пьяцца-дель-Подеста, является символом двух исторических периодов, связанных с городом: венецианского 15 века с правой стороны и стиля восемнадцатого века с левой стороны. Входной портал с небольшим балконом, поддерживаемый двумя мраморными колоннами, датируется восемнадцатым веком». Слева от входа – венецианские шест и герб.

Задняя часть здания с видом на речку Лено украшена фресками, отражающими историю Роверето от Венецианской республики до Габсбургов.



Кроме фото замка, я еще знал про связь города и Моцарта. Ну и прогулялись, так сказать, по «ленинским местам». От места первого публичного концерта великого композитора до места его просто первого концерта (для узкого круга).





26 декабря 1769 года молодой Вольфганг Амадей Моцарт дал свой первый публичный концерт в Италии в церкви Сан-Марко. Церковь, построенная в 1440 году в честь покровителя Венеции, выходит на одноименную площадь и выделяется красочным фасадом в стиле барокко, который был переделан в 1950 году. Церковь была закрыта, так что «фрески Луиджи Кавенаги, позолоченную лепнину Пьетро Калори и девять мраморных алтарей 18 века» мы не увидели.

В нескольких шагах от Сан-Марка по улице Риальто (поскольку она идет выше остальных улиц центра) выделяется здание шляпного магазина Cappelleria Bacca, открытого в 1823 году.

Улица Риальто заканчивается, вернее, начинается от Piazza Cesare Battisti, названной в честь австрийского и итальянского политика, повешенного австрийцами за гос. измену в 1916 году. Площадь существует с 15 века и название в честь Баттисти не первое. Старое названием площади - Пьяцца делле Оче - из-за наличия каменных скульптур, изображающих лебедей, ошибочно принятых за гусей, которые находились на колодце посреди площади до того, как туда перенесли фонтан Нептуна. За фонтаном на Casa Lenner, на углу с переулком Messaggero на фасаде можно рассмотреть Мадонну с Младенцем.



В начале 20 века на площади были обнаружены остатки кладбища римской эпохи и множество предметов и ювелирных изделий, относящихся к периоду между годами Адриана и Константина I.
Центр Роверето небольшой, поэтому не заметили, как оказались на центральной площади Роверето - Piazza Antonio Rosmini. На площади выделяются два архитектурных сооружения: фонтан и дворцом эпохи Возрождения.
Дворец Бен-Конти д'Арко построен как загородная резиденция (за городскими стенами) в 15 веке, а после покупки в начале 20го века Сберегательным банком Тренто и Роверето был отреставрирован, что многие назвали «художественной катастрофой» и украшен большой лоджией тем же Огюстом или Аугусто Сезанном.

Открытую в 1852 году перед дворцом площадь занимает большой круглый фонтан, символически представляющий водное изобилие, которому Роверето во многом обязан своим экономическим благополучием.

До фонтана, то есть до 1886 года на площади стоял памятник философу Антонио Росмини.
То ли вторник – день рыночный, то ли каждый день в Роверето рынки занимают все почти все центральные площади, но прежде чем протискиваться через ряды, зашли в барочную церковь Санта-Мария-ди-Лорето, или Церковь Святой Девы Марии Лоретанской (chiesa di Santa Maria del Loreto). Церковь возведена в 1688 году и по утверждению некоторых источников в ней хранятся мощи Святого Валентина, но я подтвердить не могу.







Ближе к концу прогулки дошли до «Дома Моцарта» на Виа Мерчерие или палаццо баронов Тодески восемнадцатого века, в котором 25 декабря 1769 года Моцарт дал свой первый концерт в Италии для местной знати. В этом здании проходили многочисленные фестивали Международного фестиваля Моцарта и была резиденция ассоциации Mozart Italia.



Оставалось преодолеть два препятствия в виде площади Трав и площади Мальфатти. Пьяцца делле Эрбе появилась в 17м веке с, как ни странно, мясным рынком и прачечной, которую в 1920 году заменил восьмиугольный фонтан. Площадь известна проводимыми на ней когда-то карнавалами.

Площадь трав через 50 метров плавно переходит в площадь Мальфатти, названную в честь одного из мэров города, но когда-то известную как Пьяцца дель Грано и Пьяцца дель Мачелло. Здания, окружающие площадь, представляют фабрично –дворцовую смесь. «Особый интерес на площади представляют Палаццо Пиццини семнадцатого века, где 10 мая 1782 года останавливался Папа Пий 6, а также Палаццо Мальфатти шестнадцатого века с красивым порталом и венецианским балконом».



А слева от арки, ведущей на Виа дей Портичи,

находится старейшая в городе прядильная фабрика с водяным приводом, построенная в 1580 году.
К этому времени облака разошлись. Пришлось возвращаться на мост Фобато, чтобы сохранить более яркую картинку замка, реки и моста.



И только потом подняться на холм Миравалле к Колоколу мира - самому большому колоколу в мире, который звонит каждый день. Первый вариант (нынешний – третий) был отлит в 1924 году из бронзы пушек воевавших народов. Колокол павших (Campana dei Caduti) или Колокол мира «Мария Доленс» установлен на захоронении, где покоятся около 20 000 итальянских и австро-венгерских солдат. Парковка перед комплексом бесплатная, а вход стоит, по-моему, 5 евро. Но дают буклет на русском.





На этом отчет закончен, хотя карта Доломитов среди бумаг на столе до сих пор валяется.