Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
А это уже церковь Мадонна-делла-Грека. Стоит здесь с VII века, в XV слегка перестроена. Это самая старая церковь Локоротондо.
Великолепное окно-роза!
Внутри все очень строго.
Хотя капители колонн весьма игривые, как всегда.
Св. Георгий. Наконец-то реалистичный и без фантазий. (Меня преследует мысль собрать коллекцию Георгиев со всего мира. Очень популярный и неоднозначный в изображении персонаж)
Я уже решила не засовывать больше нос в церкви, а тут по пути еще одна кроха. Вот точно последняя!
Церковь Св.Рокка (около середины XVI века).
Вот этого мужика встречаю в последнее время подозрительно часто.
Тогда знакомьтесь - Св.Рох. Обычно Святого Роха изображают как паломника с посохом и язвой на ноге, иногда вместе с собакой по имени Готхард, которая, по преданию, принесла умирающему от голода святому хлеб. Часто на изображениях Святой Рох указывает на рану или язву на оголенной ноге — этот жест означает, что святой приветствует болезнь как Богом посланную возможность воплотить память о страданиях Христа. Святой Рох по преданию исцелял людей от чумы, он покровитель больных тяжелыми заболеваниями, паломников и хирургов. А по совместительству один из патронов Локоротондо.
Все-таки Локоротондо просто создан для неспешных прогулок по умилительным улочкам.
Внезапно оказалась на другом конце города. Там тоже бельведер.
Пошла назад.
Все чаще стала шевелиться мысль про присесть/съесть/выпить. Для поесть - не время, те редкие заведения, где есть еда, хотят за это половину кошелька.
Значит будем перекусывать аперолем. На узкой улочке ресторан, все 4 столика заняты намертво. Но напротив разноуровневые ступеньки лестницы с подушками. Там место еще есть, туда и плюхнулась. Апероль стоит там, где я сижу.
Рядом на ступеньках 3 тетушки - 2 польки и немка. Неспеша разговорились. Они увидели мои упражнения и наперебой стали предлагать свою помощь с фото. Получилось так.
Тут меня заинтересовали крохотные оливы у меня за спиной. Сначала думала искусственные. О боги! Они настоящие! И уже вовсю плодоносят!
Официант веселил весь честной народ, рядом компания праздновала ДР, мы неспешно болтали на ступеньках в окружении белых домиков, над нами висело синее небо. Сплошная идиллия!
Я решила, что насладилась сполна и пора возвращаться в Альберобело к автобусу (кстати, во сколько он у меня там?). Неспеша дошла до вокзала, на безлюдном перроне стала тыкать в кнопки автомата, чтобы купить билет. Машина сказала, что я могу уехать через 20 минут (никаких расписаний нигде не висит), а билет стоит 1,2 евро. Так вот почему контролер махнул рукой - было бы за что бороться! Я ткнула последнюю кнопку и в этот момент осознала, что чертов агрегат продает мне билет на автобус. Опять??? Я крутила билет в руках. Ладно, по рельсам автобусы не ездят, пошли на привокзальную площадь. Я вглядывалась в каждый столб, но никаких признаков остановки или хоть чего-то не заметила. Через 5 минут ко мне присоединилась семейная пара. Их гадская машина тоже осчастливила автобусными билетами. Мы посовещались. Муж остался на страже, а мы с его женой пошли вокруг площади, заглядывая во все углы.
Самая ценная находка - покосившийся столб с кривой облезлой табличкой Фликсбуса. Но кажется это не то. Конечно автобус не появился. И спустя 5, а потом 10 минут тоже. Муж задумчиво двинул идею, что сегодня праздник, 1 мая, автобусы не работают. Оставил нас на площади и пошел на перрон. Оттуда принес известие, что минут через 15-20 будет электричка. Я сказала, что другой билет покупать не буду из принципа. Подошла электричка, мы погрузились.
Электричка отчалила от станции на 5 минут раньше времени, продекларированного автоматом. "Кто не успел, тот опоздал" Никаких контролеров по ней не ходило.
Через 15 минут мы вышли в Альберобело, обогнули вокзал и я увидела на площади 2 одинаковых автобуса. Показала барышне-контролеру в одном из них свой билет: "Это я с вами еду или?". Барышня махнула рукой - да без разницы, заходи, садись.
Только сидя в автобусе я сообразила, что сюда ехала на красном, а сейчас сижу в синем. Другая компания? Тогда зачем весь этот сыр-бор с билетами? И вообще, южно-итальянский транспорт мне начинал нравиться - такой тонкий изящный налет пофигизма!
Вернувшись в Бари, я поняла, что еще целый вечер впереди. И в старом городе вроде осталось что-то недосмотренное. Да и вообще вечер (или хотя бы часть его) лучше провести, слоняясь по узким улочкам.
Фонтан по дороге недалеко от вокзала.
Вот и старый Бари.
Пока шла, сообразила, что осталось неувиденным - Рыночная площадь.
Площадь ведет свою историю с начала XIV века.
Хотя это, скорее всего, более позднее приобретение.
На этой красивой старинной площади стоит Дворец Седиле или Дворец заседаний знати, построенный во второй половине XV века. В разное время в нем размещались торговая галерея, первый общественный театр и административный центр города, который находился здесь до XVIII века. В XVII веке к палаццо была пристроена башня с часами, привезенными из Германии, «для пользы торговцев и отбивавшими часы и четверти».
Побродила по площади, там много всяких интересных уголков.
Но увидеть их непросто, т.к. половина площади уставлена столиками ресторанов. Огромные зонты заслоняют все. Заодно проверила, нельзя ли где поесть. Ну конечно! Время ужина еще не наступило. В наличии гамбургеры, пицца и мороженое. Это скучно. Да, я бы поужинала и в 8. Только уже уставала гулять к этому времени, а просто сидеть на скамейке и ждать ужина... Я им Хатико что ли? Пошла еще погулять.
На старой торговой площади сохранился еще один символ из прошлого Бари. Когда-то эта колонна стояла в порту и с ее помощью швартовали лодки, а миловидный лев охранял покой в чью-то гробницу (лёва, кстати, почтенный - I век до н.э.). Но в средневековье по зову правительства эти вещи объединили в единый комплект и нарекли позорным столбом. Венчает композицию старое пушечное ядро.
На нем наказывали барийских грешников и делали это в лучших традициях романов, привязывая руки за спиной к столбу и оставляя поверх льва на всеобщее обозрение. Да именно так жители города понимали, кто не выполняет своих налоговых обязательств. Такой ритуал нашел отражение и в городских легендах, произведя попутно на свет пару местных поговорок: "Кто не заплатит долгов, того на льва посадим" или "Смотри, сядешь лицом ко мне, а задом к Святому Антонию".
К позорному столбу я возвращалась несколько раз, сфоткать его стало делом принципа. Потому что бОльшую часть времени он выглядел так.
Прогулка по площади показала, что есть еще не дают. Я слегка разозлилась и решила пойти тестировать эти панцеротти. Все-таки разнообразие. В небольшом помещении продавец и компания за столиком (человек 5), оживленно болтают. Долго с помощью продавца выбирала.
Размером панцеротти очень нехилые. Увесистый пирожок. Оказывается на витрине эти пирожки не готовые. Мои 2 унесли печь. За эти несколько минут шумная компания умудрилась втянуть меня в разговор и угостить маленькой рюмочкой граппы. Забрала пирожки, вышла, где бы мне сесть? Ха! Я хуже всех что ли? Ела панцеротти на ступеньках у позорного столба.
Все вокруг поглощали мороженое. Подумала, и я бы съела. Народ роился возле заведения рядом. Пошла посмотреть.
Жираф зачетный, заведение супер-модное (или популярное), очередь к прилавку - Сан-Марко вздыхает от зависти.
Брела по узким улочкам домой. (На второй фотке очередь в еще закрытый ресторан. Серьезно тут у них)
Брела тихо домой. Вдруг сообразила, что супермаркетов у дома нет, а клубники дома тоже нет. Увидела фруктово-овощной прилавок. У тетушки клубника по нормальной цене. Пока она ее паковала, вдруг углядела у себя под носом большой ящик вяленых томатов (точнее - учуяла). Вяленые томаты обожаю!!! Говорю, попробовать можно? Да вперед! Ууу, это такое!!! Хотела попросить потлитического убежища прямо здесь в лавке. Я даже выходить из нее не буду! Потом вспомнила про планов громадьё... Короче ушла домой с корзинкой клубники и большим пакетом вяленых томатов. Я их долго потихоньку поедала. Куда там черной икре! Это бальзам и шедевр!
Добралась до дома, включился вай-фай, вывалилось сообщение от Стефано. "Светлана, Вы вероятно задели выключатель водонагревателя. Проверьте, он должен находиться в положении "I", а сейчас он вероятно в "О". Выключатель находится за телевизором" Шта???? Выключатель водонагревателя за телевизором???
"- А вы всегда храните деньги в корзине с грязным бельем? - Конечно! Чайные ложки в холодильник, а хлеб в комоде с носками" ("Ва-Банк", фильм Ю.Махульского)
Рукожопу-затейнику (которого все почему-то считают электриком) показалось мало выключателей и розеток в самых фантазийных и малодоступных местах. Он еще и с водонагревателем развлекся. Конечно я щелкала этими штуками вчера, когда искала, как свет включить. Горячая вода в душе - это здорово!
Утро началось без неожиданностей. Ночью прошел дождь, было неясно, повторится ли он днем, на всякий случай засунула в рюкзак куртку (с таким же успехом можно было валенки взять). Автобус пришел вовремя, ехать до Матеры часа полтора. За это время я успела позавтракать, насладиться кофе и видами из окна.
Автобус остановился в непонятном месте, водитель громко объявил, что те, кто ехал в Матеру, приехали. Слегка офигевшая была не я одна, мы 4 раза переспросили, водила был непреклонен, это - Матера.
С одной стороны дороги какие-то зеленые насаждения, с другой - невзрачные домики. Остановка обозначена столбом.
Про расписание и билет обратно и спрашивать бессмысленно. Если только под деревом какой секретный заяц сидит, с билетами. Пнула Сусанина, тот нехотя показал, где мы торчим, покинутые автобусом. Ну, 20-30 минут ходьбы - это не катастрофа, хотя можно было и без этого. Вот так и началась прогулка с окраин.
Матера
Интересный памятник.
Мужик похож на гномика. Оказывается в XIX веке были такие стрелковые войска - берсальеры.
"Ты уж иди, только никуда не сворачивай", напутствовал меня Сусанин.
Иду, в интересные дворики заглядываю.
Постепенно улицы стали меняться. Церковь (закрытая).
На площади Витторио Венето здание префектуры.
Располагается префектура в комплексе, состоящем из церкви Сан-Доменико и пристроенного монастыря проповедующих монахов ордена Сан-Доменико, которые, как предполагается, были построены в первой половине XIII века и заброшены в XIX веке.
Сама площадь.
Напротив городской театр.
Тут мне уже стало очень интересно. Столько всего вокруг! Префектура с угла.
Но я решила, что мне пока и тут хорошо. Небольшая часовня Божьей Матери ( XVII век).
На стене картина, так выглядел этот район 100 лет назад.
Взгляд уткнулся в указатель туалета, решила, очень нелишне, неизвестно, что дальше ждет. Лестница вела куда-то под землю. Через пару витков я оказалась в настоящей пещере.
Кроме туалета там был еще и душ.
Состояние легкого офигения не покидало.
А я пошла к аркам, правее часовни. Это Бельведер Герриккьо. И виды с него...
Недалеко от бельведера увидела лестницу вниз (или опять под землю?), а она оказалась улицей. Так и написано - Виа Ломбарди.
Заметила шевеление народа на небольшом балконе рядом. Пошла соображать, где найти туда проход. Нашла.
Узкий проход с балкона вел в небольшую скальную церковь Санто-Спирито, древнее место поклонения, высеченное в скале. Заброшена, когда на вершине была построена нынешняя Часовня Божьей Матери.
Сохранилось подобие алтаря.
И настенные фрески (какого-то очень лохматого века).
Легкое офигение все еще при мне, не покидает.
Никакого четкого плана у меня не было. Я просто хотела нагуляться по этому невиданному месту. И, например, дойти до собора на горе. Как-то сразу поняла, что идти через нижний город - провально. Была я там, видела. Так до вечера на этих кривых узких улочках-лесенках и буду шариться. Сделала усилие, поднялась повыше и пошла вокруг. Тоже неплохо. Улочки колоритные, местный хлеб улетный.
С узких улиц арки выходили на крохотные бельведеры.
Идешь, над тобой высятся дома и городские стены, такое путешествие на много веков назад.
А передо мной уже палаццо Седиле.
Здание построено в 1540 году, там находилась старая ратуша.
Сейчас там располагается Консерватория. Понятно, что внутрь не попасть (как я ни строила глазки). Зато разрешили покрутиться в портике, фрески порассматривать.
На таких улицах не может быть маршрутов. Только примерное направление.
А потом утыкаешься в церковь Франциска Ассизского (1670 год).
Сама статуя Антония каменная, создана около 1518 года скульптором Возрождения Стефано да Путиньяно.
Верх тоже симпатичный.
Витражи.
Деревянные панели на хорах (XVII век) были спроектированы еще в 1460 году. Они роскошны! Предполагают, что они кисти Лаццаро Бастиани и написаны до 1500 года.
Чье-то захоронение.
Что мне нравится в церквях в мелких городишках, так то, что там можно найти такие чУдные и чуднЫе вещи!
Это Chiesa del Purgatorio (церковь Чистилища), построена в первой половине XVIII века. Антураж соответствующий.
Эта церковь создана как место, где люди могли бы молиться за души, оказавшиеся в ловушке между раем и адом. Интересно, раньше в таких вроде не бывала. Надо заглянуть. На входе попросили купить билет. Какая-то ерунда, вроде 2 евро, но с чего бы? Ха! Здесь проходит выставка какой-то итальянской художницы. Подходящее местечко! Другого во всем городе не нашлось?
Внутри.
Картинки с выставки.
Дальше то приседала, то изгибалась, то на цыпочки вставала, пытаясь рассмотреть саму церковь за этими художествами.
Но я человек настырный и продолжаю упрямо двигаться к собору.
И с любого бельведера смотреть на город.
Считается, что Матера основана римлянином Луцием Цецилием Метеллом в 251 году до н. э. На самом деле люди здесь поселились еще 13 тыс. лет назад. И в городе остались дома, которым 9 тыс. лет. То, что мы видим сверху, называется Сасси (Сасси де Матера) - "камни Матеры". Местные скалы - это мягкий туф. Люди долбили его, делали пещеры и жили в них как в домах.
Нынешняя история Матеры началась в середине ХХ века. Опальный писатель Карло Леви вынужден был покинуть Рим. Скрываться от правительства лучше всего на юге Италии. Это была почти Терра инкогнита и хрен ты здесь кого найдешь. И после нескольких переездов нелегкая занесла его в Матеру. Сказать, что Леви ох... очень удивился, значит не сказать ничего. Он увидел город, где в середине ХХ века люди жили в пещерах. Не в Африке, не на забытых богом островах в океане. А в просвещенной Европе. В мире существовал телефон, телевидение, по дорогам ездили автомобили, в небе летали самолеты. Готовился запуск спутника в космос. А целый город (30 000 человек на тот момент) жили в пещерах, без воды, электричества и с туалетом ввиде сточной канавки. Карло Леви написал книгу "Христос остановился в Эболи".
"На эту темную землю без греха и искупления, где зло не в душе людей, а в скорби земной, навсегда запечатленной в вещах, Христос не спускался. Христос остановился в Эболи"
Леви пытался транслировать, что Иисус не дошёл до этих, Богом забытых мест.
Книга получила огромный резонанс не только в Италии, но и во всей Европе. Волна негодования превратилась в цунами. Возмущение - в извержение вулкана. В 1952 году в Матеру приехал премьер-министр Италии (видимо с целью опровергнуть мерзкие вымыслы и поведать миру, что все это враки). Однако, прибыв в Матеру, премьер тоже знатно ох... как удивился. Не только самому факту существования в Италии города с такими условиями жизни, но и масштабу бедствия - 30 000 жителей.
Было велено срочно строить новые дома, проводить коммуникации и переселять жителей. К 1957 году 15 000 жителей (половина населения города) переехала в новые дома.
Кварталы Сасси до сих пор являются жилыми, хотя подавляющее большинство скальных домов переоборудовано под рестораны, магазины и отели. Значительная часть домов принадлежит государству. В 1993 году Матеру включили в список ЮНЕСКО.
Хотя Матера многие века была дырищей и задворками цивилизации, то это лишь наш современный взгляд на нее. Матера в Неаполитанском королевстве была столицей области Лукания (так тогда называлась Базиликата), в современной Италии она является столицей провинции, а в церковной истории город не менее 800 лет имеет своего архиепископа. А где есть архиепископ, там полагается быть и кафедральному собору.
Вот он - Собор Мадонна-делла-Бруна (Cattedrale di Maria Santissima della Bruna e Sant'Eustachio).
Солнце палило как в Сахаре, я уже почти растеклась по пьяцца Дуомо лужицей, мозги пребывали в жидком состоянии (где это чертов обещанный дождь???). И человеку в такой кондиции предлагают найти вход (как заведено в Италии - раздевалка, через дорогу баня). То, что на площади, это выход. Ладно, пошли наворачивать вальсы вокруг собора. Вход нашелся в одном из узеньких переулков (не было бы народа, могла и мимо пройти).
Собор Матеры построен в 1230 - 1270 годах. Изначально он назывался Санта-Мария-ди-Матера, в 1389 году он был переименован в Санта-Мария-делла-Бруна в честь почитаемого в городе образа Богородицы (буквально "бруна" - это "брюнетка"), а с 1627 года к его названию было прибавлено еще и имя покровителя Матеры - великомученика Евстафия Плакиды. Удивительным образом на внешний вид собора за прошедшие века никто не решился покуситься.
В боковых помещениях собора, уже не использующихся по прямому назначению, устроен небольшой музей церковных реликвий.
Реликварии ввиде руки, XV век.
Кресты того же времени.
Деревянные скульптуры XVI-XVII веков.
Епископская митра XIV века.
Картины мастеров XV-XVII веков.
Через небольшой двор можно попасть дальше.
В зал, посвященный истории епископства собора. Здесь портреты всех епископов (со списком по годам), их парадные одеяния, богато расшитые.
В нашем деле главное - не забывать смотреть назад. Вот я и обернулась. А там!!!
Огромный стационарный всесезонный вертеп. Видно - очень старый. Прилипла надолго.
Вообще! Офигительная вещь!
Из письменных источников известно об участии епископа Матеры в двух соборах (482 и 484 годы), документ 968 года устанавливает право назначения епископа Матеры константинопольским патриархом. Местная традиция называет имена 38 епископов, занимавших кафедру до 1200 года. Это я к чему? Так в XIII веке собор не строили заново. Старый стал мал и неказист, вот его перестроили и увеличили. Информации о старом соборе нет, но он явно родом из 1-го тысячелетия. А вот тут снят пол и видны остатки того небольшого собора.
Все еще в состоянии легкого офигения (сегодня для меня это норм) я захожу в центральный неф.
Мамадарагая... Вот это они отгрохали! Да, в XVI веке занимались улучшательством, но все равно...
Одна из боковых часовен.
Часовня Благовещения.
Роспись на потолках боковых нефов.
Фабрицио Сантафеде, Мадонна с младенцем и святыми, 1580 год.
А вот и второй (после Марии) виновник имени собора - Св.Евстафий.
Полотно на алтаре иллюстрирует яркий эпизод из жизни святого Евстафия: появление в лесу оленя со светящимся крестом между рогами, оленя, говорящего с охотником и приводящего его к обращению. Охотника звали Плацидо (который при крещении принял имя Евстафий), он был полководцем Траяна, римского императора с 98 по 117 год. После обращения он был лишен всего своего имущества, жены и детей. Траян призвал его обратно, чтобы командовать армией, чтобы остановить варварских захватчиков, и Плацидо победил и вернул себе свое имущество и семью. Новый император Адриан, узнав, что полководец христианин, обрек его и членов его семьи на зверскую мученическую смерть: поместил их в медного быка, под которым горел огонь три дня.
Не, я понимаю, что внутренняя отделка собора - дела уже более поздних времен. Но какой же он красивый!
А вот в Баптистерии сохранились оригинальные фрески, ровесницы собора. Кроме ряда святых тут изображен Страшный суд. Кстати, картина справа от купели - Иван Сантакроче, «Св. Евстафий и семейство мучеников».
Алтарь Мадонны делла Бруна, Ринальдо да Таранто, 1731 год.
Алтарь Сан Джованни да Матера, в котором находится урна с останками святого.
Урна с останками Сан-Джованни-да-Матера. Св. Иоанн (он и правда родился в Матере около 1080 года) был отшельником, который, по преданию, получил приказ от Св. Петра восстановить церковь (столетие спустя в Ассизи Распятие приказало то же самое Франциску). Он основал Конгрегацию монахов под названием Пульсано, по названию местности. Сообщество жило по правилам бенедиктинцев в самом жестком их варианте. Умер с репутацией святого человека в 1139 году.
А я все сворачиваю шею, рассматривая потолки. Говорят, росписи кисти Дж. Баттиста Санторо. Бесподобно!
Я бы позалипала там еще, собор великолепный! Однако чувства подсказывали, что пора двигаться дальше.
Пока была в соборе, солнце немного переместилось. Собор со стороны пьяцца Дуомо.
Напротив увидела открытые ворота, люди ходят.
Оказалась выставка, посвященная Мадонне-делла-Брюна. Ну, пошли, заглянем.
Такое себе. Достаточно современные фигуры всяких святых.
Не поняла, что хотели сказать. Да и помещения (а я рассчитывала в основном на них) не впечатлили. Пошла дальше.
Через несколько минут оказалось, что я прошла по вершине скалы на другую ее сторону. И дошла до ущелья Гравина.
Виды умопомрачительные!
На другой стороне ущелья явно виднелись пещеры.
Мысль интересная, надо ее подумать. Вот только топографически эта сторона города оказалась гораздо сложнее. Иногда нет выбора пути - идешь строго туда, куда ведут улицы и лестницы. При этом любая из них может оказаться тупиком, вести к дверям дома или на небольшой балкончик. Любая интересность рядом может оказаться почти недосягаемой. Ибо по карте - 50 м, а в реале - 20 минут по кривым улочкам и в результате приходишь совсем не туда.
Поэтому я махнула рукой и положилась на судьбу. Если дорога приведет куда надо - восхитительно. Если нет, ну, куда-нибудь да придем. Пока мне и здесь нравится.
Вот такие арт-объекты расставлены по всей Матере. Иногда в основании присутствует большой шар. Внешний вид города не портят.
А вот наконец показалось дно ущелья и сама речка Гравина.
Я вышла на улицу, балкончиком шедшую по краю ущелья. Дальше было как в автобусных экскурсиях - посмотрите направо, посмотрите налево. На улицу выходила куча крошечных баров.
Пещеры на другом краю ущелья мозолили глаза и мозг. Всю дорогу я разглядывала, как люди туда добираются. Наконец дошла до малозаметной лестницы.
Вот по ней надо спускаться на дно ущелья. Потом перейти речку по подвесному мосту.
И по тропинкам-серпантинкам подниматься к пещерам.
Вот так выглядел отсюда почти весь этот путь.
Ничего кошмарного там не было, дойду запросто. Меня беспокоил только вопрос времени. На фотках виден размер человеков на мосту и тропинке. Допустим, полчаса я буду спускаться, час подниматься. Итого дорога туда-сюда займет 3 часа. Пусть даже 2. И еще час там (иначе ради чего стараться?). Минимум 3 часа из своего драгоценного времени я потрачу. Хоть пятки и чесались, волевым усилием я отвергла эту заманчивую прогулку. Было жаль...
На нервной почве заглянула в ближайшую дверь. Там был крохотный барчик с соответствующей времени суток едой.
Заказала смешную брускету, похожую на пиццу и пиво. Пока мальчик запекал мою брускету, разглядывала бар. Мамадарагая! Так это же та самая пещера-дом!
Уселась за столиком на улице и с видом.
Еще раз все взвесила. Нет, не пойду. По крайней мере сейчас. Вот если через час или 2 решу, что насладилась прогулками по городу, тогда посмотрим.
Подкрепилась и пошла дальше, поглядывая то направо, то налево.
Интересные картины с большим количеством людей. Практически свободного места нет.
Большинство фресок совсем новые по меркам Матеры - всего-то XVII век. У Мадонны сумочка классная.
А вот здесь купель, аж XIII века. И фрески вокруг - ее ровесницы.
Да, освещение оставляет желать лучшего. Классная штука!
Часовня Антония Падуанского. Такие милые барельефы вокруг!
Уже пора бы объесться итальянскими церквями, уже должно наступить пресыщение, но нет. Сама себе удивляюсь. Каждая церковь не похожа на другую, столько интересных штучек!
На вершине глыбы увидела шевеление людей. Хммм, мне туда надо. Опять не все просто, пошла искать туда дорогу.
По дороге нашла старый пресс. Наверно для масла.
А я уже неплохо поднялась. Вон церковь внизу.
Ищем правильную лестницу.
И вот я уже почти наверху.
Здесь находится скальная церковь Санта Мария-ди-Идрис. А я в нее не пошла. Так бывает. Скальные церкви я видела, фрески Х века тоже. Фоткать там нельзя. Переживу.
Зато прогулялась вокруг.
Чувство нереальности происходящего и состояние легкого офигения все еще со мной.
Впереди какой-то новый район. Надо учесть и не ходить в том направлении.
На другой стороне ущелья видно просто несметное количество пещер.
Спускалась я другой дорогой. То узкие лесенки и улочки, то вдруг панорамные площадки.
Мы с Сусаниным немного поплутали по окрестностям. Рядом был интересный объект, решила, что я непременно должна это увидеть. Найти в лабиринте дорогу было непросто, но мы это сделали.
В Матере есть несколько музеев, где можно посетить реальный жилой дом и посмотреть, как это было. Вот один из них. "Построен" примерно в XVI веке.
Вход вроде 6 евро, дают аудиогид. Еще одно изумление - есть даже на русском. Градус офигения внутри меня повысился вдвое. Внимание! Чисто на глаз - размер помещения не больше 20 кв.м. (Народа достаточно, но все ведут себя аккуратно, стараются не мешать друг другу).
Вот там, где занавеска, это вход. я стою практически у противоположной стены.
Единственное окно в комнате крошечное и высоко под потолком.
Это я примерно в центре комнаты. Лампа - уже со времен музея. Пока тут жили люди, никакого электричества не было.
Семья уехала отсюда году в 1955, обстановка почти современная.
В те времена на юге Италии семьи были большие. Иметь 6 детей - норм. 8-10 - да пожалуйста! Т.е. в этой комнате жили 2-е взрослых и шестеро детей = 8 человек. Детей я специально взяла для подсчётов по минимому. Родители спали на кровати на соломенных матрасах.
В ногах кровати выдвигался ящик, там спал самый маленький ребенок.
Спал до того момента, пока помещался, ну или пока следующий не появится. Остальные дети постарше спали на полу на соломенных тюфяках. На ночь их расстилали, утром убирали. Это я считала на 5 детей постарше. Если их 7 - вообще не представляю, как помещались.
Но это не самое главное. В этом же помещении находилась вся домашняя живность! Под родительской кроватью жили куры, в каком-нибудь углу козы и овцы. Отдельный загон был для лошади или осла.
Это капец какой-то! Так жили люди в середине ХХ века! Кто знает, сколько бы еще это длилось, если бы туда не занесло Карло Леви?
Здесь плохо видно, но это сточная канавка возле двери, куда сливали "отходы производства". В дырку рядом с дверью все утекало просто наружу.
А богатый унитаз думаю, приобретение середины ХХ века. Выдолбили для удобства, но соединен он все с той же канавкой.
Кухня с печкой.
Чем топили печь - ХЗ. С дровами там конкретная беда. Думаю, чем-то вроде ослиного навоза.
Нехитрый домашний скарб.
У стены стоит реально здоровенный ларь. В нем хранили зерно для пропитания семьи.
В этой ступке его толкли в муку.
Хлеб был практически единственной пищей крестьян, немного чеснока, немного оливкового масла. Хлеб выпекали огромными штуками, иногда по 5-7 кг. Испеченный по местным рецептам хлеб мог храниться до недели.
У этой не жилое, а хозяйственное назначение. Вот на таких повозках перевозилось всё.
Гораздо интереснее то, что рядом.
То, где я нахожусь, называется "невьера" - снежная цистерна. Снег в этих краях был драгоценностью. Выпадал мало и редко, но люди быстро поняли, что если его сохранить, то и для хранения продуктов можно использовать, и лишняя вода питьевая. Так появились невьеры. На дно пещеры укладывались пучки веток - снег не прилипал ко дну, его можно перемещать при необходимости. Дальше насыпался снег и утрамбовывался. Плитам придавалась форма больших кирпичей. Сверху и между собой они обкладывались соломой и сухими листьями. В самом низу был сток в соседнюю цистерну. Если снег таял, получалась вода и тоже шла в дело.
Вот схема невьеры (она за стеклом и в нем вечно кто-то отражался).
Была еще 3-я пещера. Там показывали фильм про то и сё, антуражик неплохой.
Скальная церковь Св. Августина (XIII век). Совсем крошечная.
Удивляет идиотское стремление итальянцев всобачить современную выставку в любое пространство. И выставка не очень интересна, и впечатление портится.
Нагулялась по пещерам, вышла.
Посмотрела на карту и осознала, что я сейчас на самом дальнем конце Матеры. Надо бы двигаться в сторону транспорта, а быстро это сделать не удастся. Значит надо начинать, если не хочу ночевать в ближайшей пустой пещере.
Внезапно кривые лестницы Матеры привели меня на идиллический балкончик с колодцем.
Я там покрутилась пару минут, пока заметила открытую дверь с какой-то вывеской. То ли музей, то ли выставка. На всякий случай заглянула и спросила у улыбчивой дамы: "А что это тут у Вас? Что показывают?"
Оказалось, это что-то вроде Музея воды (видимо он тоже не один тут). В старом доме семья организовала свой музейчик. За вход содрали аж 2 евро, выдали подробную распечатку с описанием на английском и я отправилась.
Градус офигения, и без того не маленький, начал стремительно ползти вверх. Вот я же вроде только выдохнула. И опять.
То, что дома в пещерах, это полбеды. Все века существования в Матере были грандиозные проблемы с водой. К Гравине с крутого склона вниз с ведром не набегаешься. Жители стали решать проблему инженерным способом - стали собирать талую и (в основном) дождевую воду. Дома-пещеры? ХА! Все окрестные горы изрыты тоннелями и цистернами во все стороны. Есть площадки, где собирается дождевая вода. Раньше по улицам шли открытые каналы, там начинался поток воды. Вот так выглядели улицы Матеры еще 100 лет назад.
Закрыли сверху каналы на улицах только при Муссолини (опять он, местный благодетель!). В скалах было множество больших и маленьких цистерн, куда вся собранная дождевая вода попадала. Текла она в скалах вот по таким каналам.
Это небольшая цистерна. Оттуда можно доставать воду чуть ли не прямо из дома.
Я, открыв рот, бродила по этому удивительному дому.
Возле такой тарелки вся семья грелась в холодное время.
А потом передо мной оказалась лестница.
По ощущениям, я спустилась метров на 8 вниз.
Я оказалась глубоко под землей на небольшом балкончике.
В этот момент градус офигения зашкалил, моя удивлялка сломалась окончательно. Вам лучше не знать моих возгласов. Да и вокруг никого. Я попала в цистерну.
Высота от потолка до пола - метров 12. ЭТО сделано в глубине скалы человеческими руками. Всю целиком цистерну не видно, она еще за угол загибается. Зато вплоть до верха видны уровни воды.
Вода здесь была общественная. И тот колодец на балконе сообщается как раз с этой цистерной. Народ подходил и набирал воду.
Поскольку обратного билета на автобус у меня не было, а искать автобусную остановку и возможность купить билет у меня не было никакого желания, я пошла исполнять план Б. Поеду назад на поезде. Вот и построили мы с Сусаниным маршрут к ж/д станции. Отправилась в путь.
Карты в Матере дурили не только у меня, куча народа ходила кругами в поисках чего-то. А мне еще в середине дня в каком-то месте (то ли дом, то ли бар) подарили бумажную карту. Когда появлялись сомнения во вменяемости моего Сусанина, я ее и доставала. Вот в районе этой лестницы народ что-то упорно искал.
Я тут присела отдохнуть и маршрут проверить. Несколько компаний прошли мимо меня раза по 4. Что-то друг у друга спрашивают, а найти не могут. Я предложила как вариант свою бумажную карту. Народ накинулся на нее как коршуны на добычу! Так мы роднились по дороге, здоровались и улыбались потом при встречах.
На одной из улиц устроили фотосессию, все друг другу помогали.
Классно они окно оформили!
С той стороны, где я теперь шла, тоже много балкончиков.
По пути к вокзалу была еще одна интересность, решила заглянуть. На холме над городом стоит замок Трамонтано.
А история его такова: Граф Джанкарло Трамонтано получил Матеру и прилегающую территорию в 1496 году. До этого Матера была королевским городом и имела какое-никакое самоуправление. Графу, понятно дело, понадобился замок! Где вы видели средневекового графа без замка? Сказано - сделано! Вернее - начато строительство. Задумали замок с большой центральной башней и двумя маленькими по бокам и в 1501 году начали строительство. Однако граф был кутила и мот преизрядный и даже довольно зажиточной Матере содержать своего правителя было накладно. Оказавшись в долгах, граф решал финансовый вопрос нехитрым методом - повышал налоги и решительно их собрал с населения! А тут еще немаленькие траты на строительство родового, прости Господи, гнезда! Горячие итальянские парни начали потихоньку заводится и к 1514 году, таки, завелись! 29 декабря 1514 года, когда граф выходил из собора Матеры, на улице, которая позже была красноречиво названа Via della Riscatto (улица Искупления), кто-то, неосторожно обращаясь с ножиком, угодил правителю в печень и.... в общем, замок так и остался недостроенным.
Виды с холма.
Решила обойти вокруг.
Да... Немного успели. Стена хорошая, башни красивые. И на этом все.
С холма улицы спускаются как раз в сторону ж/д станции.
В одном месте поржала над указателем.
Т.е. здесь находится медицинская туристическая гвардия? Может срочно подвернуть ногу и проверить? Ну любопытно же!
Уже почти вышла с улицы, вот тут должна быть станция, а я вижу огромную гору строительного мусора, песка, камней. Вокзала нет? Сплошной ремонт? Поэтому и ездят на автобусах? Ой-ёёё... Как же мне сейчас будет непросто...
Зря начала вздыхать. За кучей мусора открылся новенький с иголочки вокзал.
Милейшие девочки продали мне билет до Бари за 6 евро и повздыхали, что предыдущий поезд недавно ушел, следующий минут через 40. Спросила девочек про окрестные магазины, оказалось, их тут нет. Но есть куча баров. Ладно, идем посмотрим. На соседней улице нашелся бар, где кроме булок были салатики. Я даже запрыгала от восторга. Среди них был свежий салат с кучей морепродуктов. - А вы можете сделать мне этот салат с собой? - Конечно! Вам большой или средний? - Средний. а то лопну по дороге. (Божечки! Какой симпатичный салатик!) Нет! Давайте большой. (Получу бездну удовольствия, а потом лопну. Наплевать)
Девочка наполнила салатом небольшую лоханку. - Хм... Странный вопрос, простите. А можете сделать апероль с собой? - Что странного? Конечно сделаю!
Здоровый коктейльный стакан девочка наполнила ингредиентами, закрыла крышкой, воткнула трубочку. К поездке я готова.
На платформе (в модерновом вокзале она подземная) мы долго обсуждали с мальчиком неизвестной национальности - в ту ли сторону мы едем? Эта платформа правильная? В Бари? - нужно ли будет делать пересадку? Вроде да, а может и нет. - хватит ли нам на пересадку отведенных 5 минут? В середине разговора к нам прибилась девочка-китаянка и слёзно попросила не бросать ее, иначе она заблудится и сгинет на просторах Базиликаты.
Подошел поезд, я расположилась у окна с перекусом.
Ехали мы прекрасно! Пересадка все-таки была. Нужно выйти из вагона, перейти платформу (5 м) и сесть в другую электричку. 5 минут - более чем достаточно.
Домой я ввалилась в девятом часу. План по прогулкам был выполнен. Опять собираю чемодан, завтра утром ранний вылет. Как хорошо, что до вокзала 5 минут, а электрички в полшестого ходить начинают! А мне - в Катанью!
С каким удовольствием я "вернулась" с Вашим отчетом в эту душевную и уютную часть Италии - Апулию! Вспомнила,как мы также плутали по Матере в сорокаградусную жару, и как ели сырые " крудо" креветки и осьминогов на набережной Бари. Мы жили в самом центре старого города и тоже каждый раз умудрялись заблудиться). Вот в Альберобелло не получилось у нас, поэтому посмотрела с особым удовольствием!
Brrys » 18 фев 2025, 23:08 
