Кампания (Неаполь — Поццуоли — Искья — Помпеи — Геркуланум — Сорренто — Амальфийское побережье — Амальфи — Тропа Богов — Пертоза — Казерта) + Тиволи

[Galuk]

Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть

Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно.
Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала.
В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...

[tolius]

Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно.
Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала.
В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...

Спасибо! Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты. Как вариант — на тот случай, если нет особого желания карабкаться по камням — мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.

[Galuk]

Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты.

Не переживайте) Вы же не придумали ничего, фотографии отражают то, что есть на самом деле, а уж принимать решение человек должен сам) А Вам спасибо за то, что показали эти чудесные места!

[tolius]

ПЕРТОЗА

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и нам приходилось прощаться с Амальфийским побережьем в широком смысле и с Аджеролой в частности. Так не хотелось выезжать из просторной квартиры, служившей нам временным пристанищем на протяжении нескольких предыдущих ночей. Квартира была настолько большой, что сначала, сразу после заселения, мы в ней могли заблудиться, а вот сейчас, при отъезде, надо было не забыть забрать все вещи. Последнее нам так и не удалось: кое-что из свежекупленного осталось хозяевам квартиры на память. Возвращаться за 100 с лишним километров явно не имело смысла.

План на этот день у нас был наполеоновский, но по сложившейся традиции он не был осуществлён до конца. Сначала надо было выехать из Аджеролы на знаменитую SS163 «Амальфитана». Серпантин на спуске здесь самый серпантинистый (я думаю, вы помните тот маршрут из Амальфи до Аджеролы). Выехав на SS163, мы сразу же оказались в другой провинции. Что интересно — почти весь Соррентийский полуостров относится к Неаполитанской метрополии, за исключением небольшого участка Амальфийского побережья вместе со всеми туристически значимыми городками и дорогой, их связывающей, — всё это уже относится к Салернской провинции. Неаполитанская метрополия возникла как раз за несколько месяцев до нашего приезда сюда. Сначала это была Неаполитанская провинция, но по недавно проведенной реформе в Италии образовывалось 10 метрополий — там, где имелся крупный город, к которому, по сути, присоединялись и так давно уже зависимые от него в экономическом и инфраструктурном плане близлежащие городки и селения. Неаполь, конечно, настолько велик, что поглотил всё в пределах Неаполитанского залива.

Так что сначала мы въехали в Салернскую провинцию, где у нас имелись виды на пещеры Пертозы и храмы Пестума. Далее же мы планировали вернуться в Неаполитанскую метрополию, быстро её проехать и въехать в провинцию Казерты, точнее в её столицу, где и должны были заночевать. Что же пошло не так? Да как всегда — стечение обстоятельств, но обо всём по порядку. Сначала мы проехали Амальфи и направились к Салерно. Его, конечно, тоже можно было посетить, но мы решили, что не в рамках этого путешествия. Всё-таки это достаточно большой город (135.000 населения) — по сравнению с городками Амальфийского побережья. Только остановились, сделали несколько фото и поехали дальше.

Первое, что нас должно было бы насторожить, — это какой-то замысловатый выезд на магистраль А2. Нас в Салерно повело по каким-то закоулкам, пришлось проехать по очень узкой улице с большим уклоном, спуститься почти к морю, а потом опять взбираться вверх, при этом постоянно петляя. Но нам было не до того, чтобы задумываться: ведь надо же было ещё успевать любоваться потрясающими панорамами вокруг.

Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле недалеко от Салерно крайние правые полосы почему-то образовали затор. Ну, думаю, видимо, всем надо направо по выезде из туннеля. Нам же надо было прямо, а наша полоса была свободна и хорошо просматривалась далеко вперёд. И тут какое-то корыто (микроавтобус) решило объехать пробку и выехало из полосы справа от нас прямо в середину нашей. Да ё-ё-ё-ёжкина ж мать! Дело происходит в туннеле, у меня 130 км/ч, у него 5 км/ч, слева от меня стена, а справа все полосы забиты машинами… Я — тормоза в пол, машину начинает водить из стороны в сторону (АБС я не почувствовал), еле удерживаю авто в полосе — слава Богу, удаётся всё-таки остановиться аккурат метрах в двух от этого корча. Визг от тормозов, усиленный многократно туннельным эхом, был, конечно, эпичным. Даже не хочу думать, что бы было, сделай он свой манёвр на секунду-две позже…

Крайняя левая полоса вскоре тоже стала загруженной, а поэтому пришлось постоять в пробке, которая, прилично отняв нашего времени, в конце концов всё-таки рассосалась. Подъезжая к Пертозе, навигатор сказал нам съехать с магистрали немного заранее на пустую локальную дорогу, которая, к удивлению, оказалась абсолютно безлюдной (безмашинной). Но радоваться сему факту нам удалось недолго: через несколько километров на нашем пути обнаружились бетонные блоки, полностью перекрывающие проезд. Мы немного попетляли, но так и не смогли отыскать объездную дорогу — мы были зажаты между рекой с одной стороны и автострадой на опорах с другой. Пришлось вернуться на магистраль и уже по ней проехать немного за Пертозу. Только оттуда мы смогли-таки подъехать к долгожданной местной достопримечательности.

Что же нас сюда потянуло? Нет, не сама Пертоза (690 жителей), в которую мы даже не заезжали. Здесь за миллионы предыдущих лет была образована система карстовых пещер с подземной рекой — Grotte di Pertosa-Auletta, ещё называемые как Grotte di Pertosa («пещеры в Пертозе») или Grotte dell'Angelo (в честь Архангела Михаила — чаще всего переводят как «пещеры дель Анджело»). Пещеры были обитаемы: здесь найдены останки животных и людей разных периодов, начиная с бронзового века и времён этрусков и заканчивая христианами, спасавшимися от гонений, и итальянцами XX века, прятавшимися от бомбёжек Второй мировой. На входе можно найти следующие схемы:

Заплатив на кассе полтора евро за парковку, мы были огорошены тем, что следующая экскурсия только через несколько часов. Мне почему-то казалось, что тут должны запускать чуть ли не каждый час — ан нет, надо было всё-таки заранее свериться с расписанием на их сайте http://www.grottedipertosa-auletta.it/. Ну что ж, после пробки мы уже стали подозревать, что планы на сегодня придётся сокращать. Сейчас же мы твёрдо решили, что не стоит заезжать впопыхах в Пестум — лучше оставшееся время пустить на Казерту. Всё-таки Пестум заслуживает отдельного, более вдумчивого посещения. В принципе, уже насобиралось достаточно мест на следующее отдельное путешествие по Кампании: Неаполь с его археологическим музеем и подземельями, остров Капри, Везувий, Равелло, Капуя, Салерно и много чего ещё. Вот пусть в этот список добавится (и далеко не последним!) Пестум.

[tolius]

Всего в пещерах предусмотрено три вида экскурсий. Экскурсия продолжительностью 100 минут (1,5 км пешком, 400 м в лодке) обойдётся в €20. Дети до 6 лет — бесплатно, а подростки (от 6 до 15 лет), пожилые (от 65 лет) и ещё некоторые категории льготников — €15. Экскурсия продолжительностью 60 минут (1 км пешком, 200 м в лодке) — €13 (для льготных категорий — €10). Существует и третий вид экскурсий — для организованных групп, но там надо бронировать заранее.

Разговорившись с женщинами на кассе, мы выяснили, что чуть менее чем через час начнётся-таки отдельная экскурсия (для организованных групп), но на итальянском языке. Терять несколько часов нам не хотелось, поэтому мы попросились на эту экскурсию. Купив билеты, мы отправились к месту ожидания.

Вскоре ко входу в пещеры подтянулась некая группа молодёжи и появился экскурсовод (ну а кто ещё там может быть в куртке и в не по сезону тёплой одежде?). Мы тоже подошли и поинтересовались, не сюда ли нам. Нашим английским мы явно перепугали экскурсовода, который, проверив наши билеты, начал что-то испуганно объяснять на итальянском. Всё было понятно: он не ожидал в чисто итальянской группе, забронировавшей заранее это отдельное посещение, увидеть чужеземцев. Но даже наш упрощённый английский, сведённый в конце концов к одной фразе «it’s okay, no problem», не возымел нужного действия. Экскурсовод достал рацию и связался, по всей видимости, с кассой. Там-то ему и объяснили, что мы были не против. Только тогда он успокоился и честно признался, что на английском знает только «one, two, three», извинился за это и сказал, что, в принципе, вот-вот собирается начать учить английский (ну это уже насколько мы поняли его итальянский).

Далее с оглядкой на нас, полной сомнений, последовал краткий инструктаж, как себя вести и чего не делать в пещерах. Да чего уж там, всё понятно: от группы не отрываться, в лодке не вставать и не прыгать. Что ещё там могли такого рассказывать? Пройдя немного по очень тёмной пещере, мы подошли к лодке, в которую по очереди спустились и уселись по краям. Перемещение по подземной реке происходит без вёсел или моторов: экскурсовод стоит спереди в лодке и руками в перчатках хватается за трос, натянутый над лодкой. Усилия при этом надо чётко рассчитывать, чтобы аккуратно регулировать направление движения. В какой-то момент нашего экскурсовода отвлекли каким-то вопросом, и вдруг он обнаружил, что мы плывём немного не туда. Он тут же судорожно начал перебирать трос руками, но было поздно — мы врезались в скальный берег. Ничего страшного не произошло, только кто-то тут же вспомнил «Коста Конкордию» и все сразу рассмеялись.

[tolius]

Когда закончилась плавательная часть нашего пути, мы пошли исследовать отдельные пещеры с их причудливым природным обрамлением. В лекции рассказывалось об истории сего места, находках, обнаруженных здесь, а также о сталактитах, сталагмитах, сталагнатах и процессах, их образующих. Всё это демонстрировалось на практике с подсветкой отдельных элементов специальным фонарём.

[tolius]

В пещерах всё вокруг подсвечено различными цветами, но, к сожалению, общая освещённость настолько низкая, что сфоткать там что-либо очень проблематично. Только ближе к концу нас завели в большой зал-пещеру, где был установлен специальный фотоаппарат для групповых снимков с выносным пультом и экраном, на котором можно было оценить получившийся результат. Наша группа сразу же этим решила воспользоваться, поскольку удручающее состояние картинок, выдаваемых смартфонами, явно никого не устраивало. Когда желающие фотографироваться закончились, мы какими-то лабиринтами направились к выходу.

[tolius]

Полюбовавшись вытекающей из пещер водой и прогулявшись вдоль многочисленных местных ларьков с различными безделушками, мы отправились в Казерту.

По спокойной и всё ещё бесплатной А2 мы снова подъезжали к Везувию. Объезжать вулкан навигатор отправил нас с северной стороны — это казалось логичным при движении в сторону Казерты. Что же было нелогично — так это то, что, съехав с автострады, мы с каждым разом всё больше и больше углублялись в какие-то дебри и постоянно имели дело с совсем уж сомнительными дорогами. Дороги имели по одной полосе в каждую сторону, были сильно загружены, но совершенно нас удивило то, когда мы поехали по каким-то совсем непонятным дворовым территориям, где спокойно бегали куры, а иногда и маленькие дети со своими игрушками. Смотрим на карту — да вот она, автострада, сбоку, в метрах 100–200 от нас. Так чего ж нас туда не выводит? Ну, видимо, просто нужно доехать до ближайшего въезда. Едем дальше, но почему-то нас на этот въезд всё не ведёт и не ведёт. В итоге предполагаемое навигатором ещё до начала поездки время маршрута увеличилось на несколько часов. Приближался час пик, движение начало замедляться. Соррентийская тренировка не прошла даром: габариты я чувствовал великолепно, поэтому постоянные разъезды в узких местах не доставляли особых неудобств. Хоть дорога и была загруженной, но всё же здесь не было такого уж безумия, как при поездке от Геркуланума до Соррентийского полуострова. Или я уже привык и перестроил своё сознание?

Непредвиденное удлинение маршрута рушило все наши планы начать знакомство с Казертой в тот же день. Только подъезжая к Казерте, я сообразил, в чём же было дело. Просто, ещё будучи в Сорренто, я решил проверить, действительно ли на всём полуострове нет платных дорог (ввиду последних событий хотелось пользоваться только ими). Для этого я выбирал на навигаторе разные маршруты, попеременно ставя и снимая галку «Разрешить платные дороги». Да, действительно, маршруты получались абсолютно одинаковые — значит, платных дорог там нет. И вот в последний момент я забыл вернуть эту галку в исходное состояние. На Амальфийском побережье это, естественно, никак не проявлялось. А вот далее, по пути в Пертозу, мы же ехали по автостраде. Была бы она платной, я бы заподозрил неладное, если б повело не по ней. Визуально по карте я помнил, что должна быть именно автострада. А вот как там ближе к Казерте, в памяти не отложилось. Заковыристый путь по Салерно должен был, конечно, насторожить, но этого, увы, не произошло. Ну что ж, урок на будущее: с этой галкой в Кампании нужно быть внимательным! Далее таких проблем уже не возникало.

Времени оставалось только на ужин, Казерту же можно было начать и завтра.

[Sherg]

[size=200]--------======== ПЕРТОЗА ========--------[/size


Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле ...

Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3. Мне показалось странным, что в туннеле разрешено 130. Тот же источник (ViaMichelin) говорит, что в туннелях ограничение 80. Видимо вы знак пропустили, но хорошо, что обошлось без аварии!
Я успел вернуться из своей отпускной поездки. Вождение, конечно, требует напряжения, особенно когда в первый раз на новом маршруте. Раза два не удалось избежать попадания на "козьи тропы" в Сорренто, хотя был вроде бы предупреждён вашим опытом. В первом случае правда я не стал въезжать и углубляться в тот коридор из каменных стен, вернулся на основные дороги. А во втором случае повезло тем, что мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним... Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты, считал, что мы сбились с пути и начинал предлагать другие маршруты. Но к этому времени я уже запомнил нужный путь и поэтому спокойно относился к его фокусам. Причём именно в Сорренто!
Двухколесные, которые в движении, меня не очень беспокоили. Быстро привык и к тому, что сплошная полоса мало к чему обязывает участников движения. К проездам через перекрёстки быстро привыкаешь, все участники движутся с пониманием, а просто руководствовались формальными правилами. Но во второй раз в Амальфи я не поехал: от Позитано до Амальфи и без того узкая, до минимума, дорога заставлена с обеих сторон машинами, мото-, бредут пешеходы по условной обочине. Буквально миллиметровые разъезды со встречными автобусами... Поэтому на этом направлении пару раз ездил в Бомерано, Сан Лаззаро, тоже навещал...

[tolius]

Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3.

Похоже, что, начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2 (источник). А тот случай, скорее всего, был в Galleria Montevetrano II. Честно говоря, не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом туннеле.

Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты…

А вот это интересно. Значит, не у одного меня возникали трудности с навигатором в Сорренто — видимо, не самое лучшее место для сигналов GPS.

…мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним…

Нам, кстати, тоже на каком-то участке Соррентийского полуострова попался мерседес. Действительно, производит успокаивающее действие.

Я успел вернуться из своей отпускной поездки.

С удовольствием почитаю ваш отчёт, если вы, конечно, соберётесь его писать!

[Sherg]

начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2

Значит ViaMichelin еще не отработал свою карту...

не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом (Galleria Montevetrano II) туннеле.

Я смотрел таким способом. Строю маршрут, а в его описательной части указаны и скоростные ограничения, и где камеры стоят, платные участки и пр. В вашем случае действительно выходит, что скорость в нем 130!

[tolius]

КАЗЕРТА

Казерта известна благодаря своей самой значимой достопримечательности — Королевскому дворцу. Тут, конечно, есть и другие достопримечательности: Бельведер Сан-Леучо с музеем шёлка, монастырский комплекс Святого Августина, кафедральный собор Казерты, ну и если не в самой Казерте, а поблизости, то ещё и акведук Ванвителли, Королевский дворец в Кардителло, лесной оазис Сан-Сильвестро. Но куда им до всемирно известного объекта ЮНЕСКО! Королевский дворец в Казерте притягивает большое количество туристов из Неаполя, благо добраться сюда на поезде не составляет никакого труда. Кроме того, этот дворец входит в Топ-10 самых популярных (по количеству посетителей) достопримечательностей Италии — примерно 440.000 посещений в год. Согласитесь, войти в десятку лучших не где-нибудь, а в самой Италии — это о чём-то да говорит!

Не все знают, но на самом деле в Казерте целых три достопримечательности, которые включены в список ЮНЕСКО (правда, под единым номером): Королевский дворец с парком, дворцово-парковый ансамбль Бельведер Сан-Леучо и акведук Ванвителли. Но все, кто знают слово «Казерта», обязательно знают и о Королевском дворце.

Вообще же слово «Казерта» образовано от двух латинских слов: Casa(m) («родная деревня») и Irta(m) («расположенная выше»). Сначала на одном из холмов в 10 км к северо-востоку от теперешней Казерты было древнеримское поселение. Впоследствии на его месте была отстроена новая деревушка, которая в настоящее время называется Casertavecchia («Старая Казерта»). После арагонского завоевания Казертавеккьа стала утрачивать своё значение, что привело в XVI веке к началу переселения её жителей. Население деревушки постепенно перемещалось в сторону теперешней Казерты, во владения старинного семейства Аквавива. Однако вскоре это когда-то богатое семейство погрязло в долгах и вынуждено было распродать практически все свои земли. Так их владения перешли к королевской семье, которая к тому времени начала задумываться о небезопасности пребывания в Неаполе, поскольку ввиду развития военно-морского дела город на побережье стало трудно защищать от морского нападения. Приобретённые же земли в глубине материка показались Бурбонам идеальными для строительства нового дворца. Начало большого строительства резко ускорило переселение, которое практически полностью завершилось в XIX веке, когда от былого величия Казертавеккьа не осталось и следа. Так появился новый региональный центр — современная Казерта.

На Казерту у нас был хитрый план. Ну как план — так, намётки. Мы здесь должны были провести две ночи, а значит, у нас в распоряжении был полный день с «подоконниками». Для дворца, в принципе, достаточно полдня, а поэтому оставшееся время можно было отвести на что-то ещё в Казерте и на соседнюю Капую (главным образом на Капуанский Амфитеатр), до которой от Казерты рукой подать. Но, как и любой хитрый план, он на практике оказался трудноосуществимым. Тут надо было изначально всё очень хорошо продумать, просчитать — тогда да, никаких проблем, особенно, когда не привязан к общественному транспорту. В реальности же мы вчера потеряли кучу времени по дороге из Пертозы, а сегодня уже дали о себе знать неудачный выбор месторасположения отеля и проблема с распечаткой билетов на самолёт (подробности позже). Поэтому мы решили отказаться от Капуи, а завтра с утра подъехать только к акведуку, находящемуся на некотором отдалении от города, и сразу же направиться в Тиволи — отнимать время у последнего тоже не очень-то хотелось.

Наше путешествие уже близилось к концу, мы были полны ярких эмоций, много где побывали — и тут ещё включать режим беготни? Не в том плане, что надо куда-то нестись, а в том смысле, что у тебя постоянно будет крутиться мысль, что надо не забывать о времени — ну уж нет! Я думаю, что лучше сразу от чего-то отказаться, чем пытаться это впихнуть, особенно когда в конце путешествия твой буфер впечатлений уже переполнен и ты по объективным причинам не можешь воспринимать увиденное так, как если бы это было в самом начале. Конечно, если б оставалась только Капуя, то было бы обидно её выкидывать, ведь не поедешь же ради неё одной в Кампанию. Но Кампания на практике оказалась очень богатой на интересные места (на мой вкус, конечно, — я никому не навязываю свою точку зрения), а поэтому не вижу никаких проблем, чтобы вернуться сюда разок и нарезать ещё один кружок без повторений, ну или зацепить оставшиеся места проездом в какой-нибудь соседний регион.

Отель в Казерте мы забронировали совсем незадолго до отъезда; выбор при этом, конечно, сузился. Можно было бы снять и квартиру — в последнее время, если останавливаемся больше чем на один день и не нуждаемся в хранении багажа, мы предпочитаем именно апартаменты. Но как-то выбор среди квартир тоже не впечатлял. В итоге был найден отель-ресторан с собственной парковкой недалеко от дворцовой аллеи — имевшийся при отеле ресторан по крайней мере решал вопрос с едой. Проблема же с отелем была в том, что он хоть и был недалеко от дворцовой аллеи, но с другой её стороны… Нет, я, конечно, знал, что главный вход со стороны дворца, но думал, что тут, как в Помпеях, вполне можно было бы организовать несколько входов — судя по карте, подходы с разных сторон явно имелись. Думал, что если и не входы, то хотя бы несколько выходов должно же быть у такого большого дворцового парка (по крайней мере в Германии я к этому привык). Было бы удобно войти у дворца, а выйти с другой стороны, недалеко от отеля. Но нет, в реальности все калитки и ворота оказались наглухо закрыты, а возвращаться за авто на полпути уже не хотелось. Поэтому сначала нам предстояло дойти до дворца, обойдя всю аллею (в обход Королевского парка это больше 4 километров), потом прогуляться по бесконечным залам дворца, пройти аллею по прямой (около 3 км, но на практике, с углублением в парк это, конечно, больше), прогуляться по самому большому в Италии английскому саду, вернуться по той же аллее обратно во дворец (ещё 3 км) и потом опять идти в обход к отелю (более 4 км). И это только программа-минимум… Погода стояла отличная, температура была комфортная, а поэтому эту программу мы даже перевыполнили.

Ещё одной задачей в Казерте было распечатать билеты на предстоящий самолёт. Это было, кстати, дополнительным плюсом в пользу отеля, а не квартиры. Мне казалось логичным, что отели, начиная от трёхзвёздочных, должны предоставлять такую возможность. Поэтому с утра я подошёл на ресепшен, где меня очень обрадовал стоящий на столе компьютер с подключенным принтером. Возле принтера лежали какие-то свежераспечатанные листы бумаги. Я спросил, могу ли я распечатать парочку чёрно-белых листов А4. В ответ прозвучало категоричное «No!». Я предполагал, что спросят, с какого носителя я хочу это сделать или, может, я перешлю им документы по почте, предупредят о цене за эту услугу. Но такого безальтернативного ответа я точно не ожидал. Никаких хотя бы формальных пояснений типа картридж только что закончился, нельзя по нашим внутренним правилам и т.п. — просто «это невозможно» и всё тут. Ну нет так нет; значит, надо где-то в городе искать. Единственное моё объяснение, что там на стойке были какие-то стажёры, которым было просто лень заморачиваться. Ну ладно я — просто снизил им в отзыве на одну звезду графу «Комфорт» и не упомянул «friendly staff» в положительных характеристиках, но другие же могут обидеться и посильнее, влепив им минимальную оценку по всем характеристикам. И проблема же не в том, что не распечатали…

Ну да ладно, зато теперь я знаю, где в Италии можно что-то распечатать. Оказалось, что в разных странах это делается порою совершенно в разных местах. Сначала по дороге в дворец мы зашли на почту. Первая сотрудница не говорила ни слова по-английски, но знала, кого позвать. Её коллега сказала нам, что на почте в Италии обычно это сделать невозможно и надо обращаться в фотоцентры, туда, где распечатывают фотографии. Поблизости таких на нашей карте не обнаружилось, а поэтому мы решили отложить этот вопрос на потом.

Ещё по дороге на почту мы зашли в Бельведер Сан-Леучо. Здесь стоял памятник святому Леучио (иногда упоминается также как святой Леуций или Леций). К дворцу вели ворота, украшенные гербом Бурбонов и львами. С площадки у дворца, служившим охотничьей дачей Бурбонов, просматривалась бóльшая часть Казерты и вся долина вплоть до Везувия. Не зря же это место назвали бельведером («прекрасный вид»). К сожалению, с утра тут всё было в дымке, не позволявшей разглядеть хотя бы смутные очертания Капри и Искьи, а поэтому волевым решением не привожу здесь этих не самых удачных фотографий. Здесь же расположен музей шёлка, но касса почему-то оказалась закрытой. Поскольку объявления на итальянском нам ничего не говорили, мы решили не задерживаться и отправились в Королевский дворец.

[a_ni_ka]

Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть. Но и особых сложностей вызвать она не должна: тут не надо никакого альпинистского оборудования или палок для скандинавской ходьбы, кои иногда встречались в руках у туристов. В обуви с тонкой подошвой могут, конечно, ощущаться неровности каменной дороги, но мои лёгкие то ли туфли, то ли мокасины особых неудобств не доставляли. Даже наоборот, ощущение поверхности придавало большей уверенности. Те же, кто боится высоты и ощущает головокружение от открывающихся видов, должны быть готовы, что вторая половина пути может стать труднопреодолимой для них, поскольку камни становятся не такими удобными и на них будет чуть сложнее взбираться. Но чисто технически — никаких проблем.

Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути?
Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.

Хотя вот такой вариант внушает оптимизм

мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.

[tolius]

С Королевским дворцом в плане посещения следует быть аккуратным — есть нюансы. Кроме стандартных 1 января, 1 мая, Рождества (25 декабря) и понедельника после католической Пасхи, дворец закрыт для туристов — неожиданно — во все вторники. Объект всемирного наследия разделён на три части: непосредственно сам дворец, Королевский парк и Английский сад. Билет продаётся сразу в эти три места. Но, чтобы жизнь того туриста, который всё-таки приедет сюда не во вторник, каким-нибудь образом осложнить, администрация ввела разный режим работы для всех трёх составляющих этой самой главной казертской достопримечательности. Так что очень часто в интернете можно найти отзывы людей, которые так и не смогли попасть в парк или сад. Ужасный в плане юзабилити (на данный момент) официальный сайт обычно не особо помогает.

Режим тут следующий. Всё открывается в 8:30. Королевский дворец наиболее доступный: он открыт в любую пору года до 19:30. Касса закрывается в 18:45, а в дворец пустят до 19:00, но, честно говоря, не представляю, как там при позднем входе можно что-то успеть. Самый сложный в плане доступности — Английский сад. В условный летний период (с апреля по сентябрь) он закрывается в 18:00. В марте сад работает до 16:00, а в октябре до 16:30. Условной зимой (с ноября по февраль) Английский сад работает до 14:30. Но это не всё: запустят в сад не менее чем за час до его официального закрытия. Т.е. придя к саду, например в 13:30 в ноябре, вы можете оказаться у закрытых ворот. Вроде как до закрытия дворца ещё 6 часов, но в сад уже не попасть. А ведь до этого сада надо ещё дойти… Парк работает на час больше сада, но, опять же, вход в него становится недоступным за час до времени его официального закрытия. Да — запутанно, да — нужно быть внимательным, да — это Королевский дворец в Казерте. :cool: Давайте, чтобы стало абсолютно понятно, рассмотрим случай с посещением дворца в марте. В 8:30 открывается всё; до 15:00 вы можете попасть в Английский сад, выйти из него надо не позже 16:00; до 16:00 можно зайти в парк и выйти из него не позже 17:00. Не забывайте: вход только со стороны дворца, попасть в сад можно лишь через парк и при этом надо будет преодолеть 3-километровую аллею. В 19:25 вас начнут выгонять из дворца.

Билет стоит 12 евро (или 6 евро для льготников). Если в момент продажи билетов вход в парк уже закрыт, то его цена снижается: 9 евро — стандартный билет и 4,50 — льготный. Закрыт или открыт Английский сад — это никак не влияет на стоимость билета.

Строительство Королевского дворца затеял Карл VII, король, запомнившийся за годы своей жизни достаточно умелым либеральным правлением (проводил нужные реформы, назначал талантливых людей на нужные посты, не забывал и о простых людях — не зря же он «самый лучший из Бурбонов»). Возведение дворца началось в 1752 г. по проекту Луиджи Ванвителли. Естественно, это было очередное подражательство Версалю. И как считается, дворцово-парковый комплекс в Казерте являет собой наиболее близкую копию к оригиналу. Разумеется, все хотели переплюнуть Версаль, а поэтому на самом деле все копии не так уж и похожи на оригинал, что, в принципе, не может не радовать: всё-таки хочется какого-то разнообразия, собственной изюминки. Карл плотно работал со своим архитектором, но, к сожалению, королю так и не довелось провести хотя бы одну ночь в этом дворце. В 1759 г. умирает его брат, король Испании, а поэтому Карл VII отрекается от престола как король Неаполя и Сицилии и становится Карлом III, новым королём Испании. Что ж так не везёт этим Бурбонам в плане вакантного престолонаследия? А ведь до этого он ещё успел побывать Карлом I, герцогом Пармским, и это уже, получается, второе его добровольное отречение от престола. Ну ничего, зато он закончил начавшееся до него строительство Королевского дворца в Мадриде.

В 1773 г. умирает главный архитектор, а поэтому окончание работ происходит уже под руководством его сына Карло Ванвителли. В последние годы строительства версальская мода сходит на нет, усиливается критика за расточительство и гигантоманию, а поэтому изначальный проект скорректировали: отказались от университета, библиотеки, 20-километровой подъездной аллеи и массивной колоннады, как в Ватикане. В это же время начинают сгущаться тучи и над барокко. Классицизм отвоёвывает своё: дворец приобретает лёгкие черты классицизма (неоклассицизма в западной терминологии), а может, и ампира, поскольку дворец ещё полвека немного обновлялся. Разбавление барокко классицизмом не может не радовать — ну не люблю я чистое барокко, а рококо вообще ненавижу. Поэтому хоть дворец и считается «лебединой песней» итальянского барокко, он всё-таки имеет явные признаки классицизма — и слава Богу!

[tolius]

Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути?
Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.

Да что ж это такое — уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта… Так, глядишь, и Национальное агентство по туризму Италии скоро предъявит мне счёт за отпугивание потенциальных туристов. Справедливости ради замечу, что фотографировал я в основном самые страшные участки тропы, а не всё подряд.

Но, с другой стороны, это даже хорошо, что каждый может сам решить, стоит туда идти или нет. Значит, несмотря на мои восторженные впечатления и любовь к горам и обрывам, я всё-таки смог показать тропу более-менее объективно.

[tolius]

На входе сразу же впечатляет парадная лестница. Её хочется фотографировать и снизу, и с площадки посередине, и сверху. Наиболее выигрышный ракурс, на мой взгляд, будет именно с середины, когда внизу виднеется первый этаж со скульптурой, по бокам — лестницы со львами, а вверху — холл второго этажа. Но тут есть трудности: во-первых, очень трудно сделать кадр без людей, которые ещё и одеты так, что совершенно не вписываются в окружающую обстановку; а во-вторых, надо иметь фокусное расстояние не более 25 мм (значение для фулфрейма). У меня такого фокусного не было, а сделать две фотографии и склеить их потом я, к сожалению, не догадался.

[a_ni_ka]

уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта…

Нет-нет-нет, не переживайте! Вы же предложили "запасной" вариант "лайт". Т.ч. наоборот, вдохновили. А там, глядишь, почувствуем, что в силах и дальше двинуться )))

На самом деле, когда есть какие-то ограничения в передвижении по очень пересеченной местности, важно понимать, а что там ждет. Какой путь, какие трудности. Поэтому я очень внимательно рассматриваю все тропинки в описаниях подобных путешествий.

Вот недавно так и не смогла подняться на горку чуть повыше Нойшванштайна - сын убежал наверх, а я примерялась-примерялась, но поняла, что ни с тростью, ни тем более на своих двоих не смогу подняться по этой тропе, да еще после дождя. ... так и простояла, рассматривая лесок вокруг. Но я к этому была готова. А когда путешествие планируется с расчетом пройти этот путь, и вдруг на середине пути ты понимаешь, что с ним не справишься - это же такое расстройство! Вот и надо быть готовым и знать, что тебе по силам, а на что смотришь только на фото. Главное, чтоб не было неоправданных ожиданий, вы ж понимаете

Поэтому и благодарна Вам и за прекрасные виды, и за подробное описание тропы.

[tolius]

В дворце примерно 1.200 комнат, более 1.700 окон. Здесь снимались «Звёздные войны» (1-ый и 2-ой эпизоды, это якобы Королевский дворец на планете Набу), «Миссия невыполнима 3», «Ангелы и демоны» по роману Дэна Брауна и др.

Но давайте не будем углубляться в детали, а просто с помощью фотографий раскроем несколько тем. Начнём с темы потолков и сводов (потолки обычно с огромными картинами):

Картина на последних двух фото мне особенно понравилась: с какой стороны ни посмотри на потолок, земля всегда будет снизу (полностью картина, к сожалению, не поместилась).

[tolius]

Тема люстр:

Библиотека:

Вы обратили внимание на распиленные двери, которые то и дело встречаются на фото? Не знаю, кому пришла эта «гениальная» идея так их изуродовать. Возможно, это было сделано, когда здесь располагалась Accademia Aeronautica (Академия военно-воздушных сил Италии), а может, и позже, когда в последние годы Второй мировой войны сюда переместился штаб Верховного Главнокомандующего союзными войсками на Средиземном море (британско-американские войска). Например, упоминание дворца в Казерте как «a castle near Naples» («замок вблизи Неаполя») в книге-воспоминаниях Эйзенхауэра как-то не показывает особого почтения к данному месту.

[tolius]

Библейская тема (вертепы):

Место для молитв (со специальной скамеечкой-стульчиком, чтобы делать это на коленях):

Церковь при дворце:

[tolius]

Тема часов:

Тема спальных мест:

Конечно же, во дворце есть и портреты королей. Вот, к примеру, семейная пара: король Испании Карл IV и его жена, а по совместительству и двоюродная сестра Мария Луиза Пармская:

Карл IV — это второй сын Карла III (III — по испанской нумерации). Перебираясь в Испанию, Карл III взял сына-тёзку с собой для будущего наследования испанского престола. В Неаполе же за главного оставался не старший сын Филипп, а третий — Фердинанд. Первого коллегия врачей признала психически больным. Не знаю, что они там целых 2 недели обсуждали, если к своим 12 годам Филипп так и не научился разговаривать… Филипп любил только есть, а впоследствии ещё и начал проявлять интерес к женщинам, постоянно подкарауливая их и нападая. Отец-Карл с решением коллегии согласился и, видимо, боясь повторения того же с Фердинандом, приказал не отягощать последнего всякими учениями. Так будущий король Фердинанд I и вырос не обременённым особым интеллектом — реальные бразды правления перешли де-факто к его жене. То же самое было и с его братом, испанским королём Карлом IV, изображённым выше: Мария Луиза не только смогла сделать своего любовника Мануэля Годоя реальным правителем Испании, но ещё, по всей видимости, и родила нескольких детей от последнего, а не от короля.

Тему картин завершим небольшой гаванью уже знакомого нам Сорренто:

[tolius]

Закончив с самым большим королевским дворцом в мире, мы направились в Королевский парк.

— Что? Как? Стоп, стоп, стоп! — так и слышу я голоса из зала. — Не может этого быть! Как это самый большой дворец? А как же Дворец Парламента в Бухаресте, или Белый дворец в Анкаре, или Раштрапати-Бхаван в Дели?

— Я же сказал: королевский дворец, — отвечу я этим голосам.

— Хорошо, а как насчёт Королевского дворца в Мадриде, Букингемского дворца в Лондоне или того же Версаля? А?! — всё не угомонятся эти вопрошающие голоса.

— Да, эти дворцы большие. Но по какому критерию вы их сравниваете? По площади?

— Ну да, — уже не так уверенно отвечают некоторые голоса.

— А площадь какая? Как вы её измеряете? Площадь всего того, что находится внутри внешних укреплённых стен? А если там несколько строений? А если здание одно, но внутри есть дыры (внутренние дворики) — учитывать ли их? А как сравнить одно-двухэтажное здание, занимающее большую площадь, со стоэтажным? Тогда, может, надо считать внутреннюю площадь с суммированием всех этажей? А что такое «внутренняя площадь»? Площадь внутри стен или полезная площадь? Лестницы и лифты учитывать? Коридоры, балконы, вспомогательные помещения?

Если мы будем продолжать этот диалог, то выяснится, что в мире больше десятка «самых больших» дворцов. Например, самым большим дворцом в плане площади, занимаемой всем тем, что к нему относится (парки, водоёмы, здания и т.д.), окажется Версаль. Самым большим дворцовым комплексом будет Запретный город в Пекине, а самым большим дворцом по площади внутри укреплённых стен — комплекс Летнего императорского дворца всё в том же Пекине. Наиболее часто дворцы сравнивают по этажной площади; по этому параметру всех, конечно же, победит Дом Народа от Чаушеску. Самый большой по этажной площади замок — Мариенбург, Польша, а самый большой королевский дворец — дворец в Мадриде.

А есть ещё королевские дворцы, которые увеличили свою площадь после того, как присоединили строения, которые никогда к дворцу не относились и как часть дворца не использовались: Лувр, Эрмитаж / Зимний дворец. Шведы утверждают, что надо считать за королевские дворцы только те, которые до сих пор используются монархами (Стокгольмский королевский дворец). Но тут в спор вступают испанцы (король-то в Испании есть по сей день). Тогда шведы отвечают, что дворец в Мадриде совершенно не используется местным королём. «А в вашем дворце монарх разве ночует?» — справедливо замечают на это испанцы. И так далее — разных категорий можно вводить до бесконечности…

Королевский дворец в Казерте — самый большой королевский дворец в мире по объёму (около 2 млн куб. м). Как по мне, так объём — наиболее верный параметр для сравнения: он довольно точно отражает наше субъективное ощущение того, насколько объект большой. Ту же этажную площадь все считают по-разному. А поэтому в интернете можно встретить утверждение, что по этажной площади Королевский дворец в Казерте в 3,5 раза превосходит Версаль, хотя на самом деле эти площади у дворцов сопоставимые, просто кто-то умножает на количество этажей, а кто-то нет… Ну что ж, с этим разобрались — можно отправляться в парк.

Парк занимает 120 га. Кроме центральной аллеи он включает регулярную часть (регулярный/французский/геометрический парк) — около дворца, по бокам аллеи, Английский сад (ландшафтный/английский/пейзажный парк) — в конце аллеи справа, а также холмистую местность, что виднеется вон там вдали. С интерактивной картой парка и дворца можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/guida_reggia/guida/3200fs.htm.

[tolius]

Дошли до того места, где заканчивается водная часть аллеи (для нас она только начинается). Здесь под аллеей, кстати, проходит автомобильная дорога. Вроде от дворца уже и отошли прилично, а ещё идти и идти.

Ну как идти — можно, в принципе, и подъехать, но об этом надо позаботиться заранее, ещё находясь у дворца. Можно подъехать на автобусике — €2,50. Можно арендовать велосипед (доступны в том числе горные и трициклы) — €4,00/ч или взять велосипед-тандем — €7,00/ч. Можно арендовать квадроциклы: двухместные — €13,00/ч, четырёхместные — €15,00/ч. А можно воспользоваться своим собственным велосипедом — €1,00. Некоторые предпочитают конные экипажи: €5,00 на человека за 30-минутный маршрут или €10,00 на человека за 50-минутный маршрут (экипаж вмещает до четырёх человек).

Мы решили идти пешком.

Видно, что левую руку у последней скульптуры приделали позже. И что-то не нравится мне этот новодел.

[tolius]

Скульптуры у воды заросли мхом, другие же окутаны паутинами. Не знаю, сделано ли это специально, чтобы придать некий налёт древности, или просто долго не чистили? Склоняюсь всё же ко второй версии.

Вот и подошли мы к самому концу, к тому месту, где начинаются все эти каскады. Здесь нас встречает изобилие различных скульптурных групп:

[tolius]

Лучше всего это место описано у Генри Мортона:

«Приятно было пройтись по парку и садам. Невероятно длинный канал, на вид голландский, доказывает, что Ванвителли был всё-таки ван Виттелем. Пройдя до конца, мы добрались до главной достопримечательности Казерты — каскадов. Вода среди искусственных скал отражала восхитительную группу женских обнажённых и полуобнажённых фигур. Эту сцену не пропустит ни один человек с фотокамерой. Неудивительно, потому что она считается одной из самых фотогеничных скульптурных групп Италии. Здесь запечатлена Диана с нимфами. Во время купания их подстерег Актеон со своими собаками. В качестве наказания несчастный был превращён в оленя. Актеон здесь пока ещё человек, но уже с растущими рогами. Скульптор передал это так точно! Я смотрел на собак. Вид у них был озадаченный: они видели, как их хозяин постепенно меняется. Некоторые животные колебались — набрасываться на него или нет, поскольку в нём ещё оставалось что-то человеческое — то, что они способны были узнать».

Тут и добавить нечего — лишь несколько фото:

[tolius]

Ну а теперь давайте прогуляемся по Английскому саду. Здесь всё сделано так, что как будто этот кусочек природной красоты был на данном месте всегда, а человек лишь втиснул в него некоторые свои строения, особо не нарушая природного баланса. Это, конечно, не так, но всё же хорошо, что мода на французские парки стала угасать ко времени завершения строительства дворца. Уже тогда многие упрекали архитектора за бесконечные монотонные перспективы, прямолинейные дорожки и аккуратно подстриженные кустарники. Вот и пришлось создавать этот иррегулярный, английский парк.

Тут нас честно предупреждают, что не всё так просто:

Хотя мой итальянский и ограничен стандартным набором: буонджорно, буонасэра, чао, грациэ, си, но, арривэдэрчи и т.д., — я всё же перевёл эти два слова безошибочно.

[tolius]

Продолжаем нашу прогулку по саду:

Вскоре к месту, где вода стекает с холма (у входа в Английский сад), стали подходить мужчины в строгих итальянских костюмах и женщины в ярких вечерних платьях. Когда мы их застали, там было не меньше 50 человек. А причина всему этому вот:

Это, получается, уже третья свадьба, которую мы застаём в Кампании за наше короткое путешествие. Первая была в церкви Санта-Кьяра в Неаполе, а вторая — в Сорренто на площади Торквато Тассо.

[tolius]

Недалеко от дворца находится памятник виновнику всего этого великолепия — Луиджи Ванвителли:

У нас оставалась одна важная задача — найти, где бы распечатать наши билеты на послезавтра. К счастью, фотостудия Kodak обнаружилась достаточно быстро, недалеко от площади Ванвителли. В первой комнате у входа была выставлена коллекция антикварных фотоаппаратов, различных приспособлений для фотосъёмки, ну и конечно же, имелись различные фотографии, портреты разных времён — мини-музей такой. Во второй комнате находились пожилой синьор и, по всей видимости, его взрослый сын. Я спросил, говорят ли они по-английски — конечно же, нет. Кое-как на пальцах мы объяснили, что вот у нас есть флешка и мы хотели бы распечатать пару листиков А4, чёрно-белых. «Black and white, no problem, please wait» — на хорошем английском ответил синьор. Видно было, что английский он знает, но не в совершенстве, а поэтому предпочитает говорить только тогда, когда абсолютно уверен в правильности того, что хочет сказать — по принципу «или молчи, или говори правильно».

Минут пять у них с сыном ушло на то, чтобы запустить компьютер и разобраться, как отправить документ на печать, — вероятно, не часто к ним за этой услугой обращаются. В конце концов нам принесли свежераспечатанные билеты и огласили цену — «вэнтичинкуэ». Наш итальянский был не настолько хорош, поэтому я достал 5 евро. «Подойдёт?» — выражением лица спросил я. «Нет, нужно “вэнти” и “чинкуэ”», — ответил младший из них и указал на отделение для монет в моём кошельке. Я достал монеты и попросил его самому отсчитать нужную сумму. Теперь мы знаем новое слово по-итальянски — количественное числительное 25.

В завершение дня решили прогуляться по окрестностям Казерты, посмотреть те места, где раньше жили рабочие шёлковой фабрики, изготавливавшей ткани для королевского двора. В районе Ваккерии (Vaccheria) наткнулись на прекрасную церквушку Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa Di Santa Maria delle Grazie). Церковь была построена для местных рабочих по приказу Фердинанда IV (окончание строительства пришлось на 1805 год).

[Сняша]

В смысле 25 евро? За два распечатанных листочка А4?????????????????

[tolius]

В смысле 25 евро? За два распечатанных листочка А4?????????????????

Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.

К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.

[Sherg]

А зачем распечатывать электронные билеты? Достаточно предъявить паспорт на стойке регистрации. Не так ли? Мы так улетали из Неаполя...

[tolius]

А зачем распечатывать электронные билеты? Достаточно предъявить паспорт на стойке регистрации. Не так ли?

С Ryanair'ом особо не побалуешь. Ещё не так давно до нашего путешествия они вообще ввели выделенные места в салоне (до этого было: кто первый сел, того и место). Это сейчас стало легче, появились какие-то опции, а тогда было так: не зачекинился онлайн — штраф 70 евро, не распечатал посадочный талон — штраф 15 евро. Да даже сейчас у них билет на смартфоне могут показать только граждане Евросоюза, остальные обязаны распечатать.

[Сняша]

Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.

К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.

А я уж напугалась, думаю, ни фига себе вот это ценник))

Пользуясь случаем хочу добавить - фотографии замечательные!!!!!!

[tolius]

На следующий день мы отправились в Тиволи, но для начала сделали небольшой крюк и подъехали к акведуку Ванвителли (Acquedotto Carolino — итальянцы называют его акведуком Карла, по имени короля, а не архитектора). Акведук понадобился для водоснабжения дворца с его каскадами и фонтанами. В самой Казерте воды для этого было недостаточно, а до горы Табурно, откуда воду в итоге взяли, было 38 км. И всё бы ничего, да только на пути в одном месте была глубокая долина — пришлось строить мостовую часть акведука.

Построили этот шедевр за 9 лет и 2 месяца. И не просто построили, а по древнеримскому образцу, за что он и удостоился внесения в список ЮНЕСКО. Бóльшую часть пути вода проходит под землёй, а вот в этом месте потребовалось создать 3 этажа арок длиною 529 м и максимальной высотой около 56 м. Канал для воды имеет 1,2 м в ширину и 1,3 м в высоту. Акведук пережил три землетрясения и до сих пор находится в хорошем состоянии.

Когда направлялись туда, мы проехали под центральной частью акведука, а вот возвращаясь обратно, сделали это уже в районе третьего этажа арок — там, где акведук примыкает к холму.

Закончив нашу казертскую программу, мы по живописной автостраде направились в сторону Рима, к Тиволи.

Казерта, конечно, впечатлила. После горных и морских пейзажей, к которым мы уже попривыкли на Соррентийском полуострове, пещеры Пертозы и просторы Казерты пришлись как нельзя кстати — совершенно другой мир, другая эпоха, ну и, конечно же, другие ощущения.

[tolius]

ТИВОЛИ

Прежде чем попасть в Тиволи, давайте перенесёмся на несколько дней назад в прошлое — в то время, когда мы были в Помпеях… Мы лишь недавно прибыли в этот знаменитый город, ещё только собираемся идти в зону раскопок. Добрались до площади Бартоломея Лонго, где проходит многотысячная месса в честь Девы Марии Святого Розария. И вот когда мы находимся посреди толпы верующих, мой телефон зазвонил. Естественно, это не то время и не то место, где следует поднимать трубку — я сбрасываю. Выходим из толпы, смотрю на номер телефона — номер неизвестный, код, похоже, итальянский. Может, это из отеля, из которого мы только что выехали; может, мы там что-то забыли — перезваниваю. Не сказать что очень приятный голос на немецком отвечает, что абонент временно недоступен. Ну что на немецком, это понятно — симка-то у меня немецкая, а вот почему недоступен, если пару минут назад сами названивали, — неясно. Применив принцип «надо будет — перезвонят», мы спокойно отправились в древнеримский город-музей.

Только уже будучи в Сорренто, я смог проверить почту. Там письмо от booking.com: так мол и так, проблема с забронированными вами апартаментами в Тиволи — избыточное бронирование. Искренне извиняются и просят согласиться на предлагаемую в этом же письме замену. Ещё когда я бронировал эту квартиру, заметил, что она была доступна как на букинге, так и на .. Ну, думаю, в одном месте забронирую, в другом сделают недоступной на нашу дату. Видимо, не сделали. И почему-то именно мы оказались крайними (может, на . более жёсткие условия отмены для арендодателя, или там кто-то забронировал на большее количество дней — не знаю). Предложенный букингом вариант на 1 евро дороже, но они радостно заявляют, что все непредвиденные расходы, связанные с заменой, возьмут на себя. Смотрим этот вариант — он нам совершенно не подходит. На этот случай всё в том же письме букинг просит нас самим найти подходящий вариант. А этих вариантов особо и не находится. Можно было бы, конечно, взять что-то люксовое, тем более раз они обещают компенсировать, но совесть не позволяет. В итоге нашли более-менее подходящую квартиру, вот только находилась она на некотором отдалении от центра — рядом с виллой Адриана, где-то в 3,5 км от виллы д'Эсте. Тогда мы ещё не знали, что, чтобы добраться до центра Тиволи, придётся идти в гору (общий подъём 180 м) — но ничего, нам не привыкать.

Тиволи (Тибур в древности) пользуется большой популярностью среди туристов, приезжающих в Рим. Он находится в каких-то 30..40 км от центра столицы и способен разнообразить жизнь римского туриста, подуставшего от столпотворений и суматохи Вечного города. А в Тиволи есть что посмотреть: это и прекраснейшая вилла д’Эсте XVI века, и комплекс древнеримской виллы Адриана площадью не менее 1 кв. км, и живописный ландшафтный парк виллы Грегориана с древнеримскими храмами Весты и Тибуртинской сивиллы, и крепость папы Пия II, и кафедральный собор. Вилла д’Эсте и вилла Адриана при этом являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. И надо не забывать, что всё это в городе с населением не более 57 тыс. человек.

У нас был один день, и тот неполный. Дорога от Казерты заняла не менее двух часов, и это не считая посещения акведука Ванвителли. Мало того, на следующий день был ранний вылет из Рима, а поэтому вечер текущего дня должен был быть посвящён такому «увлекательному» занятию, как сборка чемоданов. А дело это было непростое, поскольку перемещение на авто расслабляет: всегда есть, куда запихнуть лишние вещи, и в итоге ты забываешь, что надо бы придерживаться лимитов авиакомпании. В общем, надо было от каких-то достопримечательностей отказываться. Приоритеты по виллам мы расставили следующим образом: вилла д’Эсте, вилла Адриана, вилла Грегориана (в порядке убывания нашего интереса к ним). От хозяйки квартиры у нас были купоны на скидку для посещения виллы Грегориана, но мы понимали, что это совсем нереально — успеть посетить виллу папы Григория XVI (Gregorio по-итальянски), занявшую всего лишь третье место в нашем импровизированном рейтинге вилл Тиволи. Мы решили отправиться к вилле д’Эсте, а там уже смотреть по обстоятельствам. В итоге на виллу Адриана оставалось меньше часа, и мы решили не посещать её впопыхах. А вот если б вылет у нас был на день позже, мы бы застали ежегодную «Ночь музеев» и смогли бы поздним вечером посетить и виллу Адриана, и виллу д’Эсте — а со специальной подсветкой это совершенно другая атмосфера! К сожалению, о такой редкой возможности мы узнали только уже будучи на месте, когда что-то поменять было нереально. Вот они, плоды слабой подготовительной работы…

Подходя к центральной части города, мы увидели, что Тиволи готовится встретить 100-летний юбилей со дня начала 4-го Рисорджименто (1915–1918 гг.), как они это назвали. До даты вступления Италии в Первую мировую войну оставалось менее 10 дней. Не уверен, что термин «4-ое Рисорджименто» (национально-освободительное движение) является общепринятым: обычно ограничиваются тремя Рисорджименто, завершившимися в 1870 г. Но, видимо, уж очень не хотелось итальянцам отмечать начало вступления в Первую мировую войну, вот и ввели этот термин. Да, по итогам войны Италия увеличила свои территории на севере, но это далось ей большой ценой: потери составили более 2 млн человек, из них убитыми более 650 тыс. Плачевное состояние послевоенной экономики способствовало быстрому приходу к власти фашистов во главе с Бенито Муссолини. Но это уже совсем другая история…

[tolius]

С 2009 г. главная площадь Тиволи (Piazza Giuseppe Garibaldi — ну а как ещё она может в Италии называться) выглядит следующим образом:

Несмотря на то, что Арка Отцов-основателей была выполнена знаменитым скульптором Арнальдо Помодоро, а также сопровождалась, как это водится, длинным пояснительным текстом, объясняющим, какие элементы что в ней символизируют, она была весьма прохладно встречена местными жителями, которые не скупились на нелицеприятные выражения по отношению к современному искусству в целом и к какой-то непонятной дуге 7-метровой высоты и 14-метрового диаметра в частности.

Недалеко от площади виднеется крепость папы Пия II. Вот она с разных сторон:

Крепость с глубоким рвом и подъёмным мостом была сооружена по распоряжению папы Пия II, который хотел тем самым положить конец бесконечным внутренним конфликтам в городе. И это ему удалось: крепость, воздвигнутая практически за один год (1461 г.), быстро угомонила местных жителей и прекратила всем поднадоевшие распри семейства Колонна с домом Орсини. Гибеллины с гвельфами, конечно, не примирились, но всё же сразу успокоились — политическая борьба продолжилась в более миролюбивом ключе.

Крепость почему-то совершенно несимметричная, она имеет четыре башни разной высоты: самая большая — 36,5 м, средняя — 25,5 м и две малые башни, обращённые в сторону города, — 18 м.

Сфотографировать папскую крепость не так просто: со всех сторон её что-нибудь да загораживает. Внутреннее же пространство в настоящее время спорадически используется для проведения различных мероприятий и выставок.

[tolius]

Ну а теперь давайте направимся к главной нашей цели — вилле д’Эсте.

Все мы знаем, что дворцово-парковый ансамбль в Версале стал на многие годы прообразом всех дворцовых комплексов в Европе. Так вот, вилла д’Эсте, в свою очередь, являлась основным прообразом Версаля. Построена же эта вилла была внуком папы Римского по проекту неаполитанца.

Кем же был тот знаменитый Ипполито II д’Эсте, именем которого и названа вилла?

---

Отец Ипполито II д’Эсте был герцогом Феррары, Модены и Реджио, а мать — внебрачной дочерью всем известного папы Борджиа (папы Александра VI). Понятно, что официально у папы не было детей. В реальности же их насчитывалось то ли 9, то ли 10. Это, разумеется, не афишировалось, но всё же и большим секретом не было. Поскольку Ипполито был вторым сыном, наследовать герцогство он не мог, а поэтому его готовили к церковной карьере. В 10 лет он унаследовал от дяди архиепископство Миланское, которое и приносило ему впоследствии бо́льшую часть доходов. Вместе со своим братом (будущим герцогом) Ипполито получил специальное образование, которое позволило ему в дальнейшем начать дипломатическую карьеру. Говорят, что годы учёбы в университете, проявили в Ипполито как любовь к искусству, так и те самые черты распущенности, которые он, по всей видимости, унаследовал от своего дедушки, папы Римского Александра VI. Став герцогом, старший брат направил Ипполито во Францию в качестве посла Феррары. Успешная дипломатическая деятельность при французском дворе позволила Ипполито II д’Эсте уже в свои 29 лет стать кардиналом (что интересно, священником он стал гораздо позже — лишь в 55 лет).

Сначала Ипполито был советником французского короля, а потом даже вошёл в состав Королевского Тайного Совета. Хорошие отношения с французским двором позволили кардинал-протектору д’Эсте не только получить пост пожизненного губернатора Тиволи (в то время город управлялся французами), но и быть выдвинутым претендентом от Франции на папский престол. Всего кардинал д’Эсте участвовал в пяти конклавах. Несмотря на то, что он и подкупал других кардиналов, и обещал им заманчивые должности в случае своего избрания, Ипполито так и не был избран папой. Активная же деятельность при выборах только вредила: не всегда вновь избранный папа благоволил к своему недавнему противнику.

---

Хотя Ипполито II д’Эсте и имел, по всей видимости, самый высокий доход среди всех кардиналов того времени, он практически всегда находился в долгах. Бо́льшую часть денег Ипполито тратил на искусство. Назначение на должность губернатора Тиволи только способствовало этим тратам. Сначала Ипполито активизировал раскопки на вилле Адриана, а затем загорелся идеей сделать что-то подобное и со своей губернаторской резиденцией. Для этого он привлёк неаполитанского архитектора Пирро Лигорио, как раз изучавшего в то время виллу Адриана. Начать строительство новой виллы удалось лишь через 10 лет, поскольку сначала Ипполито отвлекла дипломатическая деятельность, а затем он попал в опалу свежеизбранного папы и был вынужден уехать из Тиволи. После смерти папы Ипполито вернулся, и стройка возобновилась, но уже под руководством другого архитектора, поскольку Пирро Лигорио успел за это время перебраться в Рим, где стал работать вместе с Микеланджело Буонарроти над папским двором. После смерти Микеланджело Лигорио становится одним из архитекторов собора Святого Петра. Однако неаполитанский характер взял своё: Пирро начинает критиковать проект Микеланджело, за что сразу же лишается своей высокой должности. Зато это позволяет ему вернуться в Тиволи и закончить своё детище.

[tolius]

Проектная территория будущей виллы постоянно расширялась, а это требовало новых земель, которые в добровольно-принудительном порядке скупались у местных жителей. Для украшения виллы не стеснялись использовать материал и статуи, изымающиеся с раскопок на близлежащей вилле Адриана. Это и объясняет большое количество скульптур, образы которых ну никак нельзя объяснить хоть какой-нибудь библейской темой. Сюжеты из древнеримской истории и мифологии также использовались и при создании внутреннего убранства:

Вилле д’Эсте присущи яркие черты маньеризма (переходный стиль между Ренессансом и барокко). Вилла сменила множество хозяев, пережила периоды запустения, даже пострадала от бомбардировок Второй мировой, но в основном всё же сохранила свой изначальный облик.

К клуатру древнего монастыря добавили фонтан Венеры. В итоге всё это стало внутренним двориком виллы:

[tolius]

Здесь можно увидеть, как жил «скромный» кардинал. Например, вот это потолок в его спальне:

Это его частная капелла (комната для молитв):

А это вид из окна:

Во время нашего визита одно из помещений виллы д’Эсте было задействовано под экспозицию одежды прошлого:

[tolius]

Нас же манили виды с балкона и из окон:

Поэтому давайте поскорее спускаться в сад.

Здесь нас ждёт царство фонтанов, раскинувшееся на площади примерно 3,5 га. По сути, эта бесконечная борьба воды с камнем и сделала виллу д’Эсте известной по всей Европе. При этом надо не забывать, что всё это буйство воды приводилось в движение лишь одной силой — силой тяжести, без каких-либо насосов.

Фонтаны здесь разные. Вот, например, фонтан Овала:

Фонтан Драконов и фонтан Матери-природы (фонтан Дианы Эфесской, богини плодородия):

Фонтан Органа, а под ним фонтан Нептуна:

[tolius]

Фонтан Рометты со статуей Торжествующего Рима:

Фонтан Совы, украшенный золотыми яблоками Гесперид:

Когда-то это был поющий фонтан, но, к сожалению, он утратил отдельные свои части (некоторые из них заменены соответствующими контурными образами) и сейчас не функционирует как задумано. А ведь изначально здесь были металлические птички и сова, которая их «пугала».

Сова и птички — очень простая конструкция. Всё, что нужно, — это герметически закрытая цистерна с отверстием для воды, которая поступает из стенного фонтана. Отходящая от цистерны полая труба имеет форму веточки дерева, и на ней сидят птички. По мере того как вода вытесняет воздух, он свистит в пустой трубке, вернее, издает журчащий звук, похожий на птичью трель. Достигнув определённой высоты, вода стекает в приёмник под цистерной, который соединён с вращающимся валом. А на нём — фигурка совы. Резервуар наполняется, и вода начинает вращать вал, поворачивая сову лицом к птицам, которые сразу замолкают, как будто испугавшись появления хищницы (а на самом деле в трубе просто не остаётся больше воздуха).

Но самым известным фонтаном виллы д’Эсте является, конечно же, фонтан Органа:

Этот фонтан был чудом инженерной мысли того времени. Сложная система труб разного размера, водоворотов (для смешивания воды с воздухом в нужной пропорции) и специальных камер позволила создать основу для извлечения различных звуков. Управление органом может осуществляться как в ручном режиме (в центральной части органа, в киоске, имеется клавиатура на 144 звука), так и автоматически: для этого используется специальный цилиндр, с помощью которого запрограммирована мелодия по принципу музыкальной шкатулки. В настоящее время орган воспроизводит 4 музыкальных фрагмента эпохи Возрождения общей протяжённостью в 4 минуты. На практике механизм органа оказался чрезвычайно нежным и требовал постоянного обслуживания и настройки. Плохое качество воды, поступавшей из близлежащей реки, также способствовало постоянным загрязнениям. Поэтому бо́льшую часть времени деликатный орган провёл в ремонтах и техническом обслуживании. Лишь недавняя (2003 г.) замена основных частей механизма органа позволила привести его в рабочее состояние. Несмотря на использование современных материалов при реконструкции, принцип работы органа остался неизменным.

Под органом расположен фонтан Нептуна:

С площадки у органа открывается прекрасный вид сада с рыбными прудами:

[a_ni_ka]

Нашла чудесные фотографии виллы д'Эсте в Вашем отчете. Спасибо!
И большое Вам спасибо за описание фонтана совы. Видимо, невнимательно читала Г. Мортона, что не обратила внимания. А мне этот фонтан и место,где он расположен, очень нравится.

[tolius]

Нашла чудесные фотографии виллы д'Эсте в Вашем отчете. Спасибо!
И большое Вам спасибо за описание фонтана совы. Видимо, невнимательно читала Г. Мортона, что не обратила внимания. А мне этот фонтан и место,где он расположен, очень нравится.

Спасибо за Ваше внимание к отчёту!

Да, тот уголок прекрасен. Если же из фонтанов, то мне, наверное, больше всего запомнились фонтан Нептуна с его буйством воды, фонтан Биккьероне (фонтан Большого стакана) и аллея Ста фонтанов.

[tolius]

Давайте теперь спустимся ещё ниже и прогуляемся по нижнему саду:

Орёл д’Эсте уже встречался нам раньше, не перестаёт он появляться и в саду:

[tolius]

Около виллы проходит аллея Ста фонтанов.

Неповторяющиеся маски изображают различных персонажей из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия. Фонтаны здесь расположены в три яруса, а их общее количество составляет около 300.

На этой водной феерии, по сути, и закончилась туристическая часть программы нашего пребывания в Италии. Прогулявшись ещё немного по улочкам Тиволи, мы отправились обратно в сторону квартиры. Начинался самый неинтересный этап нашего путешествия: надо было собираться, упаковываться и готовиться к предстоящему вылету. Впереди на нашем виртуальном горизонте маячили поездка в аэропорт, сдача авто, томительное ожидание рейса и такой же по увлекательности перелёт. Тем временем итальянское солнце тоже решило долго не задерживаться на небосводе и безжалостно устремилось на этот раз уже в сторону реального горизонта, намекая нам, что пора бы поторапливаться.

[alena211]

С огромным удовольствием прочла ваш отчет ) Но! Не вижу ни одной фотографии и в Сафари. и в Мозилла, фотографий просто нет, хотя их описания видны и очень хочется посмотреть, тем более буду там уже на следующей неделе и в Неаполе, и в Тиволи ))

[tolius]

Не вижу ни одной фотографии и в Сафари. и в Мозилла, фотографий просто нет, хотя их описания видны и очень хочется посмотреть, тем более буду там уже на следующей неделе и в Неаполе, и в Тиволи ))

Вот же ж блин. Я догадываюсь почему. У меня все фото лежат на Яндексе, а этот сервис в Украине заблокирован. Может, можно через какие-нибудь прокси-серверы/анонимайзеры или с помощью браузера Tor обойти блокировку?
Вот, вроде здесь предлагают несколько способов: http://www.segodnya.ua/ukraine/tri-sposoba-oboyti-blokirovku-vkontakte-i-odnoklassnikov-vk-vpn.html

[sergeyf73]

Вилла д'Эсте выглядит скорее как дворец. И виды из окон неплохие.
Жаль, что отчёт уже окончен. Надеюсь это не последняя ваша поездка и новые путешествия будут не менее интересными, чем это.
Если будете писать ещё отчёты, бросте тут ссылочку. Думаю не только я, но и все ваши читатели будут вам благодарны.

[tolius]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наверное, стоит подвести черту под отчётом и подытожить некоторые моменты по Кампании в целом и по нашему путешествию в частности.

ArteCard Campania:

Если у вас насыщенная культурная программа в Неаполе или по всей Кампании, то может оказаться полезным приобрести соответствующую ArteCard: http://www.campaniartecard.it. Вот самые интересные разновидности этой карты (цены указаны на данный момент):

• Карта для Неаполя на 3 дня, €21: бесплатный транспорт, 3 первые достопримечательности бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 40 достопримечательностей.
• Карта для Кампании на 3 дня, €32: бесплатный транспорт, 2 первые достопримечательности бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 80 достопримечательностей.
• Карта для Кампании на 7 дней, €34: транспорт оплачивается отдельно (не входит), 5 первых достопримечательностей бесплатно, остальные за полцены — всего доступно более 80 достопримечательностей.

* Для достижения максимального эффекта от ArteCard самыми первыми достопримечательностями желательно выбирать самые дорогие.

Мы ArteCard для Неаполя не приобретали, поскольку изначально не планировали углублённого посещения столицы региона. А 7-дневную карту для Кампании брать особого смысла не имело, поскольку в середине нашего путешествия был Соррентийский полуостров, а там по ArteCard доступны только достопримечательности Равелло. А поэтому посещение Сорренто, Амальфи и Тропы Богов с точки зрения ArteCard было бы потерей времени.

Авто / общественный транспорт:

Вот даже не знаю, что рекомендовать, если есть выбор. С одной стороны, перемещение на авто имеет свои плюсы: не надо привязываться к расписанию общественного транспорта и зависеть от него (например, говорят, что в сезон на Амальфийском побережье не в каждый автобус можно сесть, поскольку они постоянно переполнены); можно не ограничивать себя в количестве вещей в поездке (в том плане, что их не придётся таскать при смене отеля); не надо думать о том, что делать с вещами, если есть промежуток времени между выселением в одном месте и заселением в другом (кинул в багажник и пошёл гулять). С другой стороны, общественный транспорт в регионе работает неплохо. А если планируется посещение островов (Капри, Искья, Прочида), то непонятно, что делать с авто.

При прочих равных дилемму выбора я бы решал следующим образом. Если вы склонны к тщательному планированию, то лучше общественный транспорт. Надо будет только изучить заранее расписание транспорта и тех достопримечательностей, которые вы планируете посетить, найти на карте нужные остановки, рассчитать время пребывания в конкретных местах, продумать логистику — тогда никаких проблем. Если же вы, как и мы, отели бронируете в последний момент и не знаете, где окажетесь на следующий день, то удобнее использовать авто. Главное, при поездках на авто по Кампании всегда выбирать маршрут с магистралью, даже если он чуть длиннее и по прогнозам навигатора потребует немного больше времени. Ну а при перемещениях по Соррентийскому полуострову, я бы рекомендовал заранее ознакомиться с маршрутом (если он подразумевает съезд с главной автострады полуострова), чтобы не попасть на какую-нибудь «козью тропу».

Личные ощущения:

Мне Кампания очень понравилась. Последовательность посещения мест оказалась весьма удачной: тут не было какого-то однообразия. Сначала был сумасшедший Неаполь с его окрестностями, затем море и спокойная Искья. После этого — прогулка по застывшим во времени древнеримским городам с погружением в античную историю. Потом был Соррентийский полуостров, но даже там Сорренто, Амальфи и Аджерола (Сан-Лазаро) разительно отличались друг от друга. После этого была Тропа Богов с её восхитительными видами. И как только морские пейзажи могли бы начать приедаться (они не начали, но теоретически могли бы), мы отправились изучать подземный мир (пещеры Пертозы), который вскоре сменился дворцово-парковыми ансамблями. И хотя в завершение у нас и было два вроде бы похожих дворцово-парковых комплекса подряд, они не воспринимались как произведения одного жанра. Королевский дворец в Казерте был настолько огромным, что после него вилла д’Эсте казалась совсем небольшой. Она была выполнена в другом стиле, имела компактный сад, обойти который не составляло никакого труда. Тут не нужно было преодолевать какие-то бесконечные километры, чтобы обнаружить следующий фонтан, как это было в Королевском парке в Казерте. Да и стиль фонтанов и скульптур в этих двух местах абсолютно разный. Так что новизна мест в нашем путешествии присутствовала всегда.

Хотя у меня и остались лишь положительные эмоции от путешествия, я постарался описать и все те моменты, которые могут негативно влиять на восприятие описанных мест. И я более чем уверен, что многим Кампания не понравится, ведь наши ощущения настолько субъективны. Но, впрочем, эти слова справедливы по отношению к любому другому уголку планеты. Наше путешествие по Кампании нельзя назвать полным, много мест остались непосещёнными (я их уже упоминал). У нас не было цели охватить всю Кампанию за раз, особенно с учётом времени, которое было выделено на это путешествие. Надеюсь, Везувий не повторит начатое 2000 лет назад, Флегрейские поля не взорвутся, и мы ещё сюда вернёмся.

За сим позвольте откланяться. Если вы дочитали до этого места, да ещё и не по диагонали, то вам нужно памятник поставить.

[tolius]

Жаль, что отчёт уже окончен. Надеюсь это не последняя ваша поездка и новые путешествия будут не менее интересными, чем это.
Если будете писать ещё отчёты, бросте тут ссылочку. Думаю не только я, но и все ваши читатели будут вам благодарны.

Рад, что рассказ понравился. На самом деле даже новых путешествий не нужно: имеющегося материала хватило бы ещё на 3–4 отчёта. Другое дело, что руки, скорее всего, не дойдут. Но, может быть, — не обещаю, но, может быть, всё-таки найдётся время описать хотя бы наше путешествие на Мальту за несколько месяцев до обрушения Лазурного окна.

P.S. Для удобства навигации по тексту добавил кликабельное оглавление в первый пост.