Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[Нинок]

если что - Вы скажите, я больше не буду !

Умоляем автора рассказа не препятствовать .

[Pusciste]

unreal_undead » Сегодня, 10:41
savl1 писал(а) 27 июн 2017, 19:48:
неожиданно мы сталкиваемся нос к носу (к счастью, через решётку) вот с таким чудищем

Чудище то мы и упустили, хоть ещё раз ехать...

Кстати, о птичках... то есть о чудищах... это же Минотавр! Его сделал художник Флавио Фурлани, в 2013 году, и по улочкам Дзуккарелло был проложен маршрут, отмеченный зелеными веревками, нечто вроде Лабиринта с нитью Ариадны... интересно особенно детям не просто гулять, а искать в лабиринте улочек путь к Минотавру

[savl1]

Умоляем автора рассказа не препятствовать

Не-не, автор всеми лапами и хвостами "за"

если что - Вы скажите, я больше не буду !

"Ни в каком случае, мессир!"
Лиля, Ваши комментарии - настоящее украшение рассказа

[путешественник спб]

savl1, огромное еще раз спасибо за ваш рассказ и замечательные фотографии. Они поинтереснее любого путеводителя будут. Ну что ж, надо кореектировать свой маршрут, много чего теперь хочу в него добавить. Pusciste, у вас все коменты по делу))) ну а практических советов, основанных на собственном опыте, много не бывает.

[Pusciste]

спасибо, что не ругаете... а то я каждый раз думаю - ну кто тебя за язык тянет, не мешай человеку впечатлениями делиться! Не встревай! Но вот никак себя удержать не могу! Читаю и радуюсь - такой интересный отчет про мои любимые места!

[savl1]

одного боюсь - приедешь, посмотришь и поймешь, что в Вашем отчете городки намного ярче и интереснее чем на самом деле:

Знаете, такое, конечно, бывает. Во-первых, "эффект трейлера": посмотришь 2-часовой фильм, и выясняется, что 99% всего самого интересного было в ранее виденном 2-минутном промо-ролике
Во-вторых, фактор погоды. Всё-таки в подавляющем большинстве случаев городки и пейзажи в солнечную погоду выглядят намного привлекательнее, чем в дождливую или просто пасмурную. И, оказавшись где-то в таких условиях после виденных ранее "солнечных" фото, неизменно чувствуешь разочарование. Даже в нашем случае: утренний пасмурный Рекко выглядел столь контрастно по сравнению со "вчерашним" ярким и солнечным, что ни одна из сделанных утром фотографий (кроме скалистого пейзажа и моста к вокзалу) в рассказ не попала, среди прочих они выглядели очень непрезентабельно.

И всё равно: даже при прочих, равных частенько бывает, что город, не оставивший у меня каких-то заметных впечатлений "на месте", мне начинает нравиться уже на этапе подготовки фото к рассказу. Один из самых ярких примеров подобного - испанский Кадакес. Да или хотя бы Неаполь, от которого я чуть ли ни буквально плевался в нём самом - а фото вышли ярккими, живенькими, местами красивыми

[В.А.]

savl1,Я написала так, чтобы подчеркнуть восхищение от городков, которые Вы показываете:)
Вы правы - от погоды и настроения много зависит. Но мне в Италии всегда и везде хорошо. Мы даже в Неаполе были дважды, первый раз в первую поездку - как же без Помпей и Санта Лючии?:)))

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ВАРИГОТТИ ============== >>>>>>>>>>>>>

Старинный рыбацкий посёлок Вариготти (Varigotti), известный ещё с древнеримских времён, почему-то не входит в список "самых-самых", хотя заслуживает этого намного больше, чем та же Лайгуэлья. Впрочем, любые рейтинги во все времена всегда имели крайне субъективный характер, а Вариготти и без них давно стал если не легендой, то чем-то близким к ней. По крайней мере, на картинах, украшающих залы ресторанов и холлы отелей в Лигурии, число пейзажей Вариготти уступало только видам Боккадассе.

Благодаря особенностям своего расположения, Вариготти с давних времён считался лучшей естественным гаванью западной Лигурии. Правда, сухопутные подступы к нему были затруднёнными (сегодня, глядя на широкую автостраду и проложенную вдоль неё на добрую пару километров набережную, в это трудно поверить), поэтому крупным торговым портом Вариготти не стал, зато оказался лакомым местечком для базирования военных флотов разных держав: здесь обосновывались и византийцы, и лонгобарды, и сарацины, и местные синьоры. А вот генуэзцы, завоевав городок в 1341 году и не желая в дальнейшем иметь потенциального конкурента, буквально сравняли здешний порт с землёй, засыпав его камнями, доставленными сюда на 9 галерах.

Сегодня Вариготти - живописный городок с особой атмосферой, которую не смогла изгнать отсюда даже "пляжная индустрия". В его архитектуре явно просматривается африканское влияние - примерно так же выглядел бы подобный городок где-нибудь в Марокко, только там дома были бы белыми, а ставни и двери - голубыми. Фирменная палитра Вариготти - все оттенки охры: желтовато-рыжевато-коричневатые тона, столь эффектно играющие в солнечных лучах.

[savl1]

***

Вот такую дверь можно ожидать увидеть в какой-нибудь стране Магриба (глядя на неё, почему-то приходит на ум тема "Волшебной лампы Аладдина"), но уж никак не в европейской Италии...



"Цветной" рыбацкий квартал, являющийся самым узнаваемым символом Вариготти, оканчивается Морской площадью (Piazza del Mare) и небольшой набережной, упирающейся в скалистый холм, на вершине которого сохранилась старинная сторожевая башня:







...

За пределами исторической части Вариготти протянулась длинная полоса пляжей - "организованных" и "диких", отделённых от дороги украшенной пальмами (а что может быть лучшим украшением приморского городка?! ) набережной:



Море в тот день было не очень "ласковое" для купания, но чисто зрительно от этого только выигрывало: ведь волны всегда смотрятся более живописно, чем ровная гладь...







С другой стороны дороги расположена церковь Сан-Лоренцо, тоже окрашенная в характерные для городка жёлтые тона:





Надо отдать должное местным властям: новые дома строятся в стиле, близком к традиционному, и органично вписываются в исторические городские пейзажи :







...

"Пляжная застройка" в Вариготти имеется, но она "кусочно-прерывная" и, слава богу, без засилия кабинок; виды, конечно, она портит, и портит изрядно, но для самостоятельного "пляжения" простор оставляет. Поэтому идея курортного отдыха в этом городке имеет право на жизнь, правда, сколько стоит здесь проживание, я сказать не возьмусь...

А как выглядит Вариготти в "чистом", аутентичном виде, без зонтиков и шезлонгов, демонстрирует прекрасный фотосет на страничке http://cameralabs.org/8132-varigotti-sk ... nni-allevi . К сожалению, такое можно увидеть только в зимний сезон, примерно с конца октября до марта... Ну а пока (бОльшую часть года) имеем то, что имеем - "посадочные" места стройными рядами выстроились в готовности N1:





...

Вариготти лежит на маршруте ставшего, по-моему, в этом рассказе уже легендарным автобуса N40 (Савона - Финальборго), делающего здесь несколько остановок. Так что добраться сюда не просто, а очень просто, а уж тем, кто приезжает в Ноли, просто "сам бог велел" заглянуть в эту красивейшую рыбацкую деревушку, поскольку оба городка разделяют всего несколько километров (очень живописного побережья, кстати!) и 5-7 минут езды на автобусе или машине.

[путешественник спб]

savl1, подскажите, вы в Савону не заезжали? Пишут, что промышленный не особо интересный город( если были, согласны с таким мнением, действительно, не надо на него время тратить?

[Pusciste]

Сегодня Вариготти - живописный городок с особой атмосферой, которую не смогла изгнать отсюда даже "пляжная индустрия". В его архитектуре явно просматривается африканское влияние -

''...а глаз - как у орла! '' (Бременские музыканты мультик ) - это и про Вас, Savl1!
Вариготти так и называют - borgo saraceno, сарацинский городок. Из Прованса, говорят, сначала набеги устраивали сарацины, а потом и вовсе обосновались, смешались с местным населением, и в результате возникло такое уникальное в архитектурном плане поселение.
Там лучшие пляжи во всей этой части Лигурии - Baia dei Saraceni, spiaggia del Malpasso.
И самое дорогое жилье. И купить и снять. Городок vip, любят его итальянские знаменитости.
Льва видели по дороге из Ноли в Вариготти? Кстати, на этом отрезке часто снимают рекламу разных автомобилей.

[savl1]

savl1, подскажите, вы в Савону не заезжали?

Нет. На начальном этапе я, разумеется, приглядывался к ней наравне со всеми, видел и крепость, и порт, и старые башни. Но "по совокупности" не мотивировало, признаюсь.

Пишут, что промышленный не особо интересный город

Тут, я думаю, Pusciste все карты в руки, лучше неё никто не прокомментирует и не расскажет

''...а глаз - как у орла! ''

Просто я очень люблю арабский Восток, и культуру, и архитектуру, и общий "дух", кое-где побывал, в том числе и в упомянутом Марокко, так что было, на что ориентироваться и с чем сравнивать

[Pusciste]

в Савону не заезжали? Пишут, что промышленный не особо интересный город( если были, согласны с таким мнением, действительно, не надо на него время тратить?

Ну, чтоб так совсем промышленный я бы не сказала. Хороший город для жизни. Достопримечательностями особо не богат. По дороге или если в круиз едете, на несколько часов заглянуть можно. Посмотреть генуэзскую крепость Приамар 1540 какогото года, внутри парочку музеев, башню Брандале, ее называют Кампанасса, потому что это колокольня со старинным тринадцатого века колоколом - кампана, и еще парочку старинных башен рядом, кафедральный собор - Вознесения девы Марии, построенный на месте разрушенной генуэзцами церкви, Сикстинскую капеллу - да, да, в Савоне тоже есть такая, тот самый Папа Сикст IV из этих мест родом был, и для родителей своих ее и построил как домовую церковь, они там сейчас покоятся, а надгробие сам Сикст нарисовал. Как и Папа Юлий II, остался недостроенным его дворец, пока он еще был кардиналрм делла Ровере, и Савонскую Сикстинскую капеллу он велел переделать и украсить в соответствии со вкусами своего времени. А Пара Пий VII во времена Наполеона содержался под стражей в Савоне, можно посетить папские апартаменты, т.е. официально всего три города было, откуда Папы управляли католическим миром - Рим, Авиньон и совсем недолго - Савона. По ссылке расписание для посещений.
http://www.savona.chiesacattolica.it/pl ... gina=23485
Башенка есть еще, Торретта, Башня Леон Панкальдо, единственная сохранившаяся из крепостных стен Савоны, Храм Марии Милосердной, на месте ее явления местному пастуху в тысяча пятьсот каком-то году. Можно сходить в музей керамики, местная майолика достаточно знаменита, в Пинакотеку, расположенную в здании 16 века, посмотреть коллекцию троеруких икон и прочие интересные вещи, в музей Apple... Есть еще несколько красивых церквей, зданий, вилл, театр, скульптур, ну и само собой - пляжи и море.
В 6 вечера приходите на площадь Мамели посмотреть уникальный савонский ритуал - ровно в 18.00 все замирает - останавливаются машины и люди, наступает тишина и колокол на памятнике павшим бьет 21 раз, по числу букв в итальянском алфавите, в память о всех, отдавших жизнь за родину.
А про самое красивое все в округе, читайте savl1 !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ВЕНТИМИЛЬЯ ============== >>>>>>>>>>>>>

Вентимилья (Ventimiglia) случилась на нашем пути только потому, что отсюда отправлялся автобус в Дольчеакуа. Поэтому она сама была спланирована, что называется, по остаточному принципу, и это оказалось бааааальшой ошибкой . Правда, справедливости ради надо сказать, что подручные средства её изучения были сильно ограниченными из-за отсутствия главной палочки-выручалочки для таких случаев - гугловских камер, иначе говоря - путей жёлтого человечка, поэтому "походить" по старому городу и понять всю "глубину вопроса" не предоставлялось возможным.

И всё же, несмотря на ограниченность во времени, мы получили не только достаточно полное впечатление от Вентимильи, но и море удовольствия, так что мой рассказ о ней пойдёт исключительно в превосходных тонах .

Исторический центр Вентимильи, так называемый "Верхний город", Ventimiglia Alta, сформировался в 7-8 столетиях, когда во время нашествия лонгобардов её жители были вынуждены оставить древнее поселение на побережье, основанное ещё римлянами, и перебраться на гору на другом берегу реки Ройя, где они построили новый город, состоящий из лабиринта узких кривых улочек (вот уж где этот известный штамп справедлив на 200%!) - так называемые каруджи (Carroggi).

Вот она, Вентимилья Альта. Она заворожила сразу, издали, с первого взгляда, а мы ведь ещё даже и не догадываемся, какие чудеса поджидают нас внутри неё...



Попутный взгляд с моста в сторону устья речки Ройя:



И мы уже перед "воротами" старого города. Правда, воротами оказывается тоннель, ведущий не к нему, а под ним и сквозь него, так что нам туда, естественно, не надо. А куда надо? Признаться, сразу и не понять, кажется, что стены домов наглухо закрывают чужакам все пути, ведущие вглубь города.



Решение в виде небольшой лесенки нашлось справа от входа в тоннель. Мы поднялись по ней, свернули раз, другой ... и пропали, вдруг и сразу оказавшись совершенно в ином мире...





И это ещё не сам борго, а только подходы к нему... Город начинается вот за этими средневековыми воротами:



Последний взгляд «на волю», на оставшиеся внизу светлые окрестные пространства...





... и мы ныряем в полумрак старинных кварталов, узких переулков-каруджи и нависших над ними домов, где-то наверху соединённых между собой многочисленными арками (которые на самом деле не столько "соединяли", сколько, наоборот, отгораживали соседние дом друг от друга, создавая что-то вроде распорок), тоннелей и проходов, больше напоминающих пещеры. Друзья, это непередаваемо, здесь надо быть, это надо видеть, эту атмосферу надо чувствовать "кожей"...

[savl1]

***

Неожиданно (поскольку в отсутствии карты, которой для такого "муравейника" нет и быть не может, мы уже давно ориентировались с точностью плюс-минус градусов 100, а то и более, и шли, что называется, "на нюх") дома расступились, и мы оказались там, куда и направлялись: на большом, а по здешним меркам - просто огромном открытом пространстве, в центре которого возвышалась великолепная романская церковь Сан-Микеле Арканджело (то есть Архангела Михаила), построенная в 10-12 веках.





На портале видны следы недавней реставрации, но скульптурное украшение капителей колонн, думаю, в целом "родное":





Интерьеры церкви вполне соответствуют её внешнему виду, но увидеть их мы смогли лишь на фотографиях, поскольку Сан-Микеле Арканджело открывается, и то на короткое время, лишь по выходным.


Церковь фактически расположена на обрыве, и с площадки возле неё можно любоваться панорамами окрестностей и колоритными видами самого городка:







...

Ну а мы идём дальше, ещё выше:















Одна из редких больших площадей Верхней Вентимильи:



К своему искреннему удивлению, на большинстве улочек я заметил встроенные в дорожное покрытие фонари ночной подсветки. Я могу только представлять, как это выглядит, и какую фантастическую атмосферу создаёт это освещение в темноте, и искренне (и по-хорошему, конечно) завидовать тем, кто изберёт старую Вентимилью для вечерних прогулок...


После паутины каруджей (правда, не знаю, склоняется ли это слово в русском языке, хотя, думаю, этого никто не знает... ) неожиданно оказаться на довольно широкой главной улице старого города - Виа Джузеппе Гарибальди.



Небольшая Фонтанная площадь (Piazza della Fontana) на ней же:

[savl1]

***

Виа Гарибальди выводит к ещё одной жемчужине Вентимильи - собору Успения Богородицы (Санта-Мария Ассунта). Он был сооружён в 11-12 веках в романском стиле на месте старой церкви времён династии Каролингов. В 1222 году к главному фасаду пристроили готическое крыльцо-портик, а вот колокольню "модернизировали" уже в 19 столетии в совершенно чуждой общему обличию собора стилистике.



Ориентация собора классическая, с запада на восток, поэтому растолкавшее к этому времени утренние облака солнце мешало фотографировать его так, как хотелось бы, и пришлось прибегать к разного рода ухищрениям, чтоб хоть как-то запечатлеть его в наиболее выигрышных ракурсах...







Зато не менее колоритная апсидная часть смотрелась прекрасно:



Какой великолепный образец романского стиля! Просто "классика жанра"...



Здесь же, со стороны апсиды, к собору пристроен небольшой восьмигранный баптистерий 11 века, который я чуть ниже покажу изнутри:



Интерьеры собора только усилили общее впечатление от него. Несмотря на реставрации (а может, и благодаря им), в них чувствуется атмосфера прошлых времён:







Она ещё больше ощущается в средневековой крипте:





А вот баптистерий оказался сильно перестроенным, и в таком антураже даже купель 13 века не выглядит старинной...



Зато на стене сохранилась старая фреска:



Приятным моментом стало то, что посещение собора, включая крипту и баптистерий, является бесплатным

...

Признаться, мы бы побродили ещё по улочкам старого города (тем, "кто придёт после нас", я рекомендую выделить на его посещение хотя бы 2-3 часа, причём в идеале сделать это уже во второй половине дня, чтобы застать вечернюю подсветку), но по причинам, с которых я начал рассказ о Вентимилье, нам уже было пора направляться к автобусу на Дольчеакуа, причём, по возможности, кратчайшими путями. Что мы и сделали, спустившись по такой современной лестнице:



И, оказавшись на улицах нижнего города, с благодарностью ещё раз оглядываемся на город верхний, подаривший нам столько прекрасных впечатлений и позитивных эмоций:



В современный центр мы возвращаемся по другому, пешеходному мосту, с которого очень красиво выглядят берега реки Ройя и, конечно же, потрясающая Вентимилья Альта:









После старого города новый уже совсем не смотрелся, и единственное, что захотелось сфотографировать - неоготическую (её пришлось восстанавливать после бомбардировок 1944 года) церковь св. Августина:



Внутри она оказалась очень красивой:





И совсем уж неожиданно в ней нашёлся клуатр, явно сильно перестроенный, но в целом вполне достойный внимания:





...

Заканчивая рассказ о Вентимилье, я хочу упомянуть ещё о двух, уже чисто дорожных (сделанных из окна поезда и автобуса) впечатлениях. Одно - любопытное, для любителей "постапокалиптических" пейзажей: уже на самом подъезде к городу, буквально за 100-200 метров до нынешней станции слева по ходу поезда можно увидеть остатки то ли старого вокзала, то ли бывшего станционного "накопителя" - десятка полтора ныне не существующих путей, рельсы с которых уже сняли, а вот потрескавшиеся, местами полуразрушенные платформы, поросшие дикими травами, ещё остались. Равно как и отдельные заброшенные постройки. Ну и выглядит это ... вот примерно так, как в некоторых фильмах соответствующего жанра:)

Второе - грустное. На окраине современной Вентимильи сохранился римский театр 2-3 веков, который наравне с амфитеатром в Луни считается самым значимым памятником древнеримской архитектуры в Лигурии. Сначала я, естественно, "сделал стойку" (поскольку являюсь просто диким фанатом подобных сооружений), но глянув на фото театра, сразу остыл - очень уж невыразительным он показался, а главное - зареставрированный, что называется, "по самое не могу". Тогда я ещё и предположить не мог, что на каждое "не могу" найдётся ещё более "не могее"... Возвращаясь на автобусе из Дольчеакуа, я обратил внимание на какую-то странную постройку - нечто вроде круглого мелкого бассейна со ступенчатыми краями. "Новую площадь сооружают или концертную площадку" - была первая мысль. А вторая ошеломила и ужаснула: это же и есть тот самый театр! Вот ЭТО... вот эта безликая, насквозь современная, полностью обложенная только что обработанным белым камнем чаша - то самое историческое достояние масштаба всей Лигурии! Печально, но ещё одним римским наследием, испохабленным неуместным рвением реставраторов, в Европе стало больше...

[Pusciste]

полностью обложенная только что обработанным белым камнем чаша

Белый камень не потому что новый, а потому что это белый известняк из La Turbie, знаменитый 'белый камень из Ла Тюрби' ...

[savl1]

Белый камень не потому что новый, а потому что это белый известняк из La Turbie, знаменитый 'белый камень из Ла Тюрби' ...

А это не имеет значения... Просто сооружение с 2000-летней историей не может и не должно так (и даже примерно так) выглядеть по определению Справедливости ради скажу, что это далеко не первый, и даже не 10-й виденный мной изгаженный амфитеатр, театр или одеон. Впрочем, после напрочь"убитой" и потерянной навсегда, как историческое достояние, веронской Арены это выглядит невинной провинциальной шалостью

[Dima73]

Интересное путешествие.
Чита, смотрел фото, наслаждался.

[Pusciste]

Справедливости ради скажу, что это далеко не первый, и даже не 10-й виденный мной изгаженный амфитеатр

Согласна с Вами, страраются реставраторы...

[Кинель]

Да или хотя бы Неаполь, от которого я чуть ли ни буквально плевался в нём самом - а фото вышли яркими, живенькими, местами красивыми

Так жаль, что Вам не понравился Неаполь! Мне в первый день, по приезду, тоже, но потом, пожив там несколько дней, очень прониклась. Он очень своеобразный и противоречивый, но в том числе и в этом его прелесть. Может быть, еще раз?..

[savl1]

Так жаль, что Вам не понравился Неаполь!

Ну а почему "жаль"? Жаль - это когда заочно что-то нравится, а побывать там не получается. Вот это жаль...
А так жаль только потерянного времени
Но вообще это одна из "рисковых" составляющих любого путешествия: всегда какое-то место или город могут не понравиться... Хорошая подготовка позволяет свести этот риск к минимуму, но вероятность, отличная от нуля, всё равно всегда остаётся...

Может быть, еще раз?

Да ну, что Вы... Во-первых, куда-то приезжать повторно для нас вообще не характерно, а во-вторых, тут жизни на новые места не хватает, на те, где хочется побывать, так что тратить время, чтобы вернуться туда, где "не легло" - непозволительная расточительность

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== НОЛИ ============== >>>>>>>>>>>>>

Ноли (Noli) - один из самых живописных городков Лигурийского побережья. Причём если красота многих городков восточной Лигурии (Камольи, Портофино, Нерви, Манаролы, Риомаджоре) - это, прежде всего, красота моря и причудливого берегового рельефа, то Ноли хорош сам по себе. Это не город ВОКРУГ гавани, это город, протянувшийся ВДОЛЬ неё. А заодно – и вдоль древнеримской Виа Аурелия, ныне - Проспекта Италии (Corso Italia), фактически превращённого в прекрасный цветущий пляжный променад, из которого открываются великолепные виды на Ноли:





















На высокой горе Монте-Урсино (Monte Ursino) в северной части города хорошо видны остатки древней крепости 12 века. От неё спускаются два ряда впечатляющих каменных стен с внушительного вида оборонительными башнями:





Вообще в историческом плане Ноли умел очень удачно выбирать союзников. В 1097 году он внёс посильный вклад - "живой силой" и техникой, то есть снаряжёнными кораблями, - в подготовку Первого Крестового похода, за что впоследствии получил торговые преференции. А в 13 веке принял сторону Генуи в противостоянии последней с Пизой и Венецией, обретя в ответ военно-политический протекторат могущественных генуэзцев и новые привилегии в морской торговле, что привело к нескольким столетиям процветания. Так Ноли из простого рыбацкого городка превратился в независимую Морскую республику, Repubblica Marinara, просуществовавшую до прихода сюда Наполеона.


Ноли считается городом с одним из самых хорошо сохранившихся в Лигурии средневековых исторических центров. Никоим образом не принижая его красоты (собственно, именно с этого я и начал рассказ) и колорита, я не могу в полной мере согласиться с этим. Всё-таки стандарты "средневековых городков" в Италии очень высоки: к таковым я могу отнести Витербо и Кастель-Аркуато, Питильяно и Сорано, Сиену и Сан-Джиминьяно, Бергамо и Губбио... Да, в Ноли уцелели многие старинные сооружения, но единого средневекового ансамбля они всё же не составляют. Впрочем, эта ремарка сделана больше "для порядка", здесь достаточно красивых и интересных мест, а атмосфера сегодняшнего Ноли воздушная и расслабленная, "невыразимая лёгкость бытия" - это как раз про него .

...

Прежде чем углубиться в недра исторического центра Ноли, заглянем на его пляж. Берег здесь, как и почти во всей западной Лигурии, ровный, но изумительный цвет моря, гористые пейзажи и разноцветные рыбацкие лодки делают его очень живописным:





...

Дома, выходящие на Корсо Италия, прилегают друг к другу вплотную, и кажется, что они образуют единую стену (вполне вероятно, что такая застройка действительно принимала во внимание оборонительные аспекты). Сегодня среди них можно увидеть здания совершенно разных стилей и эпох:







Одним из самых колоритных является средневековый Дом Пальяно (Casa Pagliano) 14 века (отреставрированный в 1906 году). Какое-то время в нём располагалась штаб-квартира рыцарей Мальтийского Ордена.



Другое здание, тоже 14 века и тоже реставрированное в начале 20 столетия - Дом Репетто (Casa Repetto):



Когда-то под домами "первой линии" на протяжении всего их ряда была проложена длинная арочная галерея, которая, во-первых, облегчала проход из одной части города в другую, а во-вторых, служила для хранения рыбацких лодок во время штормов. Большая часть галереи не сохранилась, а в том, что осталось, разместились рестораны, магазины и даже отели, использующие бывшие арки в качестве дверей:

[savl1]

***

Главным входом в средневековый Ноли были ворота Порта-ди-Пьяцца (Porta di Piazza), то есть Ворота Площади. В 16-19 веках их оборонял сооружённый рядом бастион. Бастион потом убрали, а небольшая площадь перед воротами стала одним из самых красивых уголков города:








Увенчанная зубцами в стиле знаменитых "ласточкиных хвостов" и украшенная часами башня рядом с воротами - Торре-дель-Комуне (Torre del Comune), то есть Городская, Муниципальная. Она была построена в конце 13 столетия и дошла до наших дней без существенных изменений. А вот сооружённый рядом с ней в 14-15 веках Городской дворец, он же - Дворец Коммуны (Palazzo del Comune), или, попросту говоря, ратуша, позднее был сильно перестроен, так что колоритные элементы украшения его фасада являются относительными новоделами, хотя, возможно, и имитируют оригиналы.



Большая фреска на внешней стороне Порта-ди-Пьяцца изображает сцену Успения Богородицы:



...

Мы входим в старый город и оказываемся на очень красивой площади:



Две большие полукруглые (хотя, мне кажется, если присмотреться, их форма сверху немного стрельчатая) арки под Дворцом Коммуны образуют Лоджию Республики (Loggia della Repubblica). Она являлась частью той сквозной галереи, о которой я говорил чуть выше, и её единственный сохранившийся отрезок сейчас отходит от Лоджии налево (если смотреть на фото выше). Вот ещё несколько видов этого живописного уголка:










А теперь просто пройдёмся по городку:

[savl1]

***

В эпоху расцвета в Ноли было 72 башни (кстати, столько же, сколько в знаменитом тосканском "городке башен" Сан-Джиминьяно), из которых до нашего времени сохранилось лишь несколько. Городскую башню - Торре-дель-Комуне - мы только что видели, а вот ещё одна, самая высокая из оставшихся - Башня Четырёх углов (Quattro Canti). Она получила такое, на первый взгляд, странное имя, потому что имеет в плане не строго прямоугольную, а слегка трапециевидную форму, благодаря которой, глядя на неё из определённых мест, можно увидеть все 4 боковых ребра (иначе говоря - те самые "четыре угла"). Ну а мы для фотографии выбрали ракурс, ориентируясь на оптимальное освещение.



В основании другой башни - св. Иоанна (San Giovanni) - находятся одноимённые городские ворота, открывающие вход в город со стороны, противоположной морю:



И взгляд на них (башню и ворота) из-за городских пределов:





...

Если выйти из Ворот Сан-Джованни и сразу взять правее (то есть начать обходить исторический центр с севера), дорога сначала пойдёт вверх, слегка поднимаясь по склону горы Монте-Урсино, на которой расположена крепость. Подъём здесь, вроде, и небольшой, но очень скоро Ноли уже оказывается под нами:







Вскоре дорога начинает спускаться, проходя под оборонительной стеной, идущей от крепости к центру города:





Спустившись, мы выходим к ещё одним воротам, перед которыми (с внутренней стороны) расположилась небольшая площадь с очень красивым каменным покрытием:





Рядом с ней - маленький уцелевший фрагмент аркадной галереи (если пройти по ней, можно выйти прямо в Лоджию Республики):



...

К сожалению, один из самых колоритных уголков Ноли сейчас находится в состоянии глобальной реконструкции : куча техники, работа кипит, пыль стоит столбом - буквально. Я не люблю такие "строительные этюды", и постарался максимально обойти их, но они всё равно упорно лезли в кадр, вот как на этой фотографии:



В самом центре этих самых работ оказалось главное украшение этого места - старинный каменный мост через речку св. Антония, осушенную при Наполеоне во время переустройства Корсо Италия (её бывшее русло ныне является обычной городской улицей - помните Мост Ганнибала в Рапалло?). Я попробовал заснять мост в ракурсах, минимально затронутых строительством, и кое-где он выглядит очень даже аутентично:







...

Неудачной оказалась попытка посещения главной исторический достопримечательности Ноли - романской церкви св. Парагорио (San Paragorio), построенной в 11 веке за пределами городских стен и в течение трёх столетий служившей городским собором - она была закрыта (на всякий случай привожу расписание её работы: http://www.iisl.it/musei/S.%20Paragorio.pdf ). Так что пришлось довольствоваться только внешним осмотром, да и то через ограждающую храм решётку. А жаль, поскольку церковь действительно является выдающейся, подобных шедевров средневековой архитектуры сохранилось, если разобраться, не так уж и много (правда, она была отреставрирована в 19 веке после землетрясения, но, как пишут, очень бережно, с сохранением первоначального облика)...







К боковому фасаду прилегает гробница в виде двух саркофагов. Есть мнение, что они принадлежали более ранней церкви, стоявшей на этом месте ещё до возведения нынешнего Сан-Парагорио, то есть относятся к 8-10 векам:



Другой подобный саркофаг, уже одинарный, находится рядом с входным порталом:



...

Вот таким прекрасным городком оказался Ноли , побывавший и маленькой рыбацкой деревушкой, и столицей независимой морской республики, а ныне ставший известным туристическим центром и морским курортом (причём наверняка не дешёвым). Добраться сюда очень легко - опять на том же самом автобусе N40 (напомню: маршрут Савона - Андора) компании TPL Linea, который в этом рассказе я уже многократно упоминал, и сейчас, наконец, делаю это в последний раз.

[Pusciste]

старинный каменный мост через речку св. Антония, осушенную при Наполеоне во время переустройства Корсо Италия (её бывшее русло ныне является обычной городской улицей -

О да, улицей, пока дожди не идут... в дождь это опять река... местные так и говорят - ''едешь по реке, поворачиваешь...'', ''припарковался в реке'' и т.п.

Если выйти из Ворот Сан-Джованни и сразу взять правее (то есть начать обходить исторический центр с севера), дорога сначала пойдёт вверх, слегка поднимаясь по склону горы Монте-Урсино, на которой расположена крепость

Жаль, что Вы не пошли выше, до Епископского дворца (в 1055 году начинается его история), и до замка Урсино. Виды красивые минимум были бы обеспечены.

[savl1]

в дождь это опять река... местные так и говорят - ''едешь по реке, поворачиваешь...'', ''припарковался в реке'' и т.п.

Жаль, что Вы не пошли выше

Понимаете, Лиля, "жаль" - это не совсем то слово... "Жаль" - это если что-то просмотрел, не заметил - вот тогда действительно жаль. А когда понимаешь, что путешествие - "искусство возможного", что всегда надо что-то из чего-то выбирать, и если этот выбор осознанный - то что жалеть? Просто ты выбрал то, что хотел, и не потому, что всё остальное не представляет интереса, а потому, что одно перевесило другое. О чём тогда жалеть?:) Вот то, что пришлось пропустить Черво из-за того, что из Дольчеакуа не было автобуса, который должен был быть по расписанию - вот это да, жаль, обидно, потому что это был уже не мой выбор, а вмешательство "извне" в наши планы...

Да, я видел пешие маршруты из Ноли на их туристическом сайте, очень интересные, красивые, заманчивые. И к крепости, и к церквям, и к скалам... И я понимал, что в Ноли, по-хорошему, надо ехать на целый день, а ещё лучше - хотя бы на 2-3. Но где их взять? Тогда не было бы ни Дзукарелло, ни Вариготти, ни чего-то ещё. А сколько вообще осталось неохваченным - одна Триора чего стоит...

А так, да, многого "жаль". Но что делать, если планов так много, а "зовущих" тебя мест (в том числе и в той же Италии) ещё больше?

[Pusciste]

Жаль" - это если что-то просмотрел, не заметил -

Судя по ракурсам на фото, вы там в 5 минутах ходьбы были...
Но и Ваша правда - так, в замок каждый день не пускают, его продолжают реставрировать, башня вообще пока закрыта.
Вы вообще очень много успели посмотреть, как ваши ножки все эти походы выживали!? Я тут на днях своих гостей на поезде из Савоны в Геную свозила, аквариум и парочка достопримечательностей, так они на следующее утро даже на пляж идти отказались...

[a_ni_ka]

Я попробовал заснять мост в ракурсах, минимально затронутых строительством, и кое-где он выглядит очень даже аутентично:

Вам отлично удалось это сделать! И Ноли в целом тоже получился очень привлекательным

Ну, а Вентимилья, так и вообще выше всяких похвал!

[RamShish]

Какой красивый Ноли!!! Ждала его в Вашем отчёте. Скоро уже сами летим в ту сторону)
А ткните, пожалуйста, в карту, где этот каменный мост? Излазила все гуглмэпс, ну не вижу в упор((

[savl1]

А ткните, пожалуйста, в карту, где этот каменный мост? Излазила все гуглмэпс, ну не вижу в упор((

Вот он: https://www.google.ru/maps/@44.2037996, ... 312!8i6656

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДОЛЬЧЕАКУА ============== >>>>>>>>>>>>>

Надо признать, что городки западной Лигурии, если они не являются популярными курортами, известны намного меньше своих "восточных" соседей. Если имена Камольи, Рапалло, Леричи на слуху у многих, а о Портофино слышали, наверное, даже те, кто вообще никогда не смотрел в сторону Италии, то такие названия, как Триора, Таджа, Ноли, Дольчедо, Черво, я, например (нет, я никоим образом не позиционирую себя неким эталоном, но считаю, может, излишне самоуверенно, что являюсь этаким "срезом" туристического "среднего класса"), узнал только после того, как впервые взял в руки путеводитель по Лигурии, который рекомендовал в самом начале рассказа. Ничего не слышал я и о Дольчеакуа - но именно он, как мне теперь представляется, является наиболее "широко известным в узких кругах" старинным городком к западу от Генуи.

Дольчеакуа (Dolceacqua) расположен недалеко от Вентимильи, ехать от которой (как именно, я по традиции расскажу в конце) до него всего 18 минут (хотя в реальности получается около 25). Но, выходя из автобуса, создаётся впечатление, что ты попал в совершенно другой мир, в сказочный город, затерявшийся во времени и в пространстве. Причём сразу во многих временах: это - оттуда, это - вон оттуда, а это - аж воооон оттуда...











Проходим по слегка изгибающейся набережной ещё немного, и впереди из-за поворота показывается ОН. Главная "фишка" Дольчеакуа, без которой город не был бы самим собой - старинный романский мост, сооружённый около 1400 года, состоящий всего из одной арки, каменной радугой перепрыгивающей через реку:





О, эти горбатые средневековые мосты! Когда я вижу их, то впадаю в состояние, близкое к трансу. Мне одновременно хочется и замереть, остановив все часы на свете, чтобы смотреть и смотреть, не отрываясь, на их простые, но столь гармоничные, что глаз оторвать невозможно, линии, и в то же время, бегать с одной стороны моста на другую (естественно, по этому же мосту!), стараясь наступить почти на каждый камушек, ощущая при этом под ногами добрую часть истории человечества...





Летом 1883 года знаменитый Клод Моне в компании не менее известного Огюста Ренуара посетил Дольчеакуа. И был настолько очарован им, что уже следующим летом вернулся сюда, чтобы запечатлеть - в присущей ему манере, разумеется - завороживший его силуэт здешнего горбатого моста. Так Дольчеакуа стал частью истории мировой живописи...





...

К мосту, околдовавшему самого Клод Моне, мы ещё вернёмся, и походим по нему, и посмотрим со всех сторон, а сейчас отправимся в город по другому, более современному (а может, и совсем современному) мосту. Он ведёт к церкви св. Антония-аббата, более известного у нас как Антоний Великий, или Антоний Египетский, который считается основателем христианского монашества. Церковь, построенная в 15 веке, имеет довольно современный вид, что объясняется тем, что она была хорошенько "подработана" в 1860-1865 годах, но выделяется необычной цветовой гаммой главного фасада.







Интерьеры церкви очень необычные, мне нравится такое сочетание цветов "тёмное на тёмном", оно сглаживает барочную пышность:







Церковная колокольня стоит на основании одной из бывших угловых башен не сохранившейся древней городской стены:




На самой вершине холма, по склонам которого "растёкся" старый город, называемый здесь просто "Землёй" (Терра) возвышается Замок Дориа, являющийся ещё одним, но всё-таки вторым (с таким мостом ему, конечно, конкурировать трудно...) символом Дольчеакуа. Сначала на его месте стояла сторожевая башня, потом её окружили стенами, а после того, как в 1270 году город был куплен генуэзцем Оберто Дориа, выходцем из ставшей впоследствии знаменитой династии (самым известным членом которой является адмирал Андреа Дориа), крепость была расширена, а в 16 столетии к ней пристроили две квадратные башни, которые и сегодня пустыми окнами-глазницами смотрят свысока на лежащие внизу окрестности.









Замок сильно пострадал в 18 веке в местных войнах, а потом его "добило" землетрясение 1887 года. Семейство же Дориа, будто предчувствуя будущие катаклизмы, ещё в 16 столетии выстроило себе новую резиденцию внизу, возле церкви св. Антония.

[savl1]

***

Внутрь города мы зайдём не через "парадный вход", который начинается от площади перед церковью, а сбоку - очень уж красивым показался уголок в правой (если стоять лицом к замку) части холма.



Пройдя чуть дальше вдоль узкого русла пересохшего сейчас ручейка, мы оказываемся в месте, который тут же получил прозвище "Дольчеакуа в миниатюре" - та же река, только маленькая, тот же мост, только маленький (но ведь "как настоящий", и даже тоже немного горбатый! ):





Вот отсюда, перейдя этот мини-мостик, мы и начинаем наше знакомство с Дольчеакуа изнутри, и сразу попадаем в очень колоритную обстановку, где давным-давно каким-то непостижимым образом заблудилось далёкое прошлое и до сих пор не смогло (или не захотело) отсюда выбраться :

[savl1]

***

Как-то незаметно мы поднялись до самой верхней точки городка, где расположены вход в замок и билетная касса. Тут началась борьба между соблазном посетить крепость и жабой, вставшей на пути этого желания. Не знаю, чем закончилось бы это противостояние, если бы к жабе не подоспело подкрепление: сначала припрыгала ещё одна, потом ещё и ещё, и, наконец, целый жабий выводок что было мочи хором квакал, что 6 евро с носа - чрезмерная цена для полуразвалившегося замка... Не столько согласившись с их доводами умом, сколько уступив превосходящим жабьим силам, крепость была сдана ... без её взятия




Так что мы просто продолжили прогулку по бесплатным городским кварталам. Сначала всё было очень интересно. Но потом атмосфера Дольчеакуа, которая вначале казалась привлекательной, начала сгущаться в самом буквальном смысле. Улочки (те самые каруджи на генуэзском диалекте) становились темнее и мрачнее, а светлое пятно неба сверху открывалось всё меньше и реже. Очень скоро создалось впечатление, что мы оказались в подземелье, что Дольчеакуа - не город на горе, а город, вырубленный в недрах этой горы. Помните детские страшилки, начинающиеся со слов "В чёрном-чёрном городе…"? Вот это всё как раз про Дольчеакуа. Уже сейчас я поймал себя на мысли, что если б я перевёл все фотографии в чёрно-белый колор, они мало изменились бы...















Вот такие относительно светлые улочки и места - скорее исключение, чем правило:







А это фото лучше всего выражает внутреннюю сущность Дольчеакуа:



Я ещё никогда не видел города, в котором днём горели бы все фонари, вывески и вообще всё, что где-то что-то подсвечивает...











Я очень люблю старые каменные городки, я люблю узкие тёмные улочки, арки-распорки над головой, по этой причине неподражаемую в своём роде Перуджу я ставлю выше Флоренции и Вероны, но то, что мы увидели в Дольчеакуа, признаюсь, стало перебором даже для меня . При первой же возможности, завидя "просвет", мы, не оглядываясь, буквально убежали из "рудников" города на горе (или всё-таки в горе?!) и облегчённо вздохнули, оказавшись "на поверхности"... Так сильно меня не придавливал ещё ни один город. И уже потом, стоя на остановке в ожидании автобуса и любуясь прекрасными "наружными" панорамами, я подумал, что Дольчеакуа - это одновременно и рай, и ад. Рай - это то, какой он (или всё же она?) видится со стороны, а ад - это то, что находится внутри этой обманчивой снаружи картинки. И жить здесь мне не хотелось бы ни за что на свете. На мой взгляд, даже арабские кварталы восточных городов (а это тоже те ещё местечки) в сравнении со "штольнями" Дольчеакуа - это просто небо и земля...

[savl1]

***

Ну а сейчас, выбравшись "на волю", мы покидаем "город контрастов" по его главной достопримечательности, его брэнду, его символу - средневековому горбатому мосту:



Интересная фреска на историческую тему на стене одного из выходящих к реке домов:



А чуть дальше нижний ярус домов "врастает" в скалистое основание холма:




На другой стороне реки, где начинается "нижняя" часть Дольчеакуа, называемая "Борго" (надо же, казалось бы, куда логичнее наоборот: то, что на горе - Борго, а то что "внизу" – Терра, ан нет, не так всё просто…), мост буквально упирается в небольшую часовню Сан-Филиппо-Нери.





Что касается самого Борго, то ничего особо интересного и привлекательного там не обнаружилось. Да, красивый вид вдоль реки, местами - симпатичные уголки, но после суперантуражной Терры всё это выглядит пресновато.








Впрочем, главное достоинство нижнего Дольчеакуа - это возможность созерцать отсюда потрясающие виды Терры - Верхнего города и всего, что находится на другой стороне реки.



Мне очень понравирось выражение, встреченное на страничке http://www.repubblica.it/viaggi/2012/08 ... -117048726 : "Дольчеакуа - это другой способ сказать "Лигурия" (L'altro modo di dire "Liguria"). Автор, видимо, имел в виду, что такой городок, как Дольчеакуа - самое показательное олицетворение всей Лигурии. Тут, конечно, можно слегка повредничать и поспорить в том смысле, что главный брэнд Лигурии - это всё-таки море, и "олицетворением" её, скорее, являются такие городки, как Камольи и Портофино, но то, что Дольчеакуа - один из символов этого региона, по крайней мере, его западной части - несомненно. Нравится-не нравится - это уже другой вопрос, но то, что колорита и антуража здесь буквально "через край" - этого у Дольчеакуа не отнять.


Закончить рассказ я хочу маленьким роликом из полюбившегося мне итальянского мини-сериала "3 минуты в...", о котором я уже как-то вскользь упоминал. В данном случае, конечно - "3 Minuti di... Dolceacqua" в представлении очаровательной Эрики Мариньелло:



...

И, конечно же, о логистике. В Дольчеакуа можно доехать из Вентимильи на автобусе 7-го маршрута другого крупного автоперевозчика западной Лигурии - компании Riviera Trasporti. Её сезонные расписания доступны единым PDF файлом на сайте http://www.rivieratrasporti.it/ShowOrari.asp в разделе Orario Generale ... (далее указывается актуальный период). К примеру, на лето 2017 года - http://www.rivieratrasporti.it/Upload/O ... o_2017.pdf .

В самой Вентимилье автобусная остановка находится не на привокзальной площади, что бывает чаще всего, а в 100 метрах от неё на Виа Кавур, вот здесь (в направлении Дольчеакуа): https://www.google.ru/maps/@43.7914713, ... 312!8i6656 .

[Pusciste]

При первой же возможности, завидя "просвет", мы, не оглядываясь, буквально убежали из "рудников" города на горе (или всё-таки в горе?!) и облегчённо вздохнули, оказавшись "на поверхности"...

О да, каменные колодцы впечатляют... из них дома кажутся еще выше, а подземные переходы между ними еще темнее... А ведь все так и было задумано - замок на горе, и чтобы добраться до него - лабиринт из узких улочек, с хитрыми ловушками, откуда трудно выбраться. Такие вот были графья вентимильские в 12 веке ))) , начавшие строить эту крепость.
Запили страхи бокальчиком россезе?
Каждый год, в субботу, следующую за Феррагосто 15 августа, в Дольчеакуа собираются тысячи людей (бронируйте столик в ресторане заранее) посмотреть фейерверк, очень красивое шоу огней и музыки, освещающее всю реку, мост и замок, и обычно на тему какой-нибудь местной легенды или средневековой истории.

[savl1]

Запили страхи бокальчиком россезе?

Нет, днём, если предстоят ещё переезды и сити-туры, особенно в жаркую погоду, я не пью. Последний раз подобное имело место в Матере 4 года назад, с тех пор - только вечером
Днём - исключительно caffe latte и воду:)

[В.А.]

Ваши фотографии больше впечатляют, чем кадры ролика. И, похоже, точнее передают "внутреннюю сущность Дольчеакуа":)

[savl1]

Ваши фотографии больше впечатляют, чем кадры ролика. И, похоже, точнее передают "внутреннюю сущность Дольчеакуа"

Спасибо! Приятно не столько за комплимент (хотя и за него тоже - все мы люди ), сколько за то, что мне удалось главное, к чему я стремлюсь в своих рассказах - максимально реалистично показать то или иное место (город)

[JamKit]

savl1, а мне Дольчеакуа в Вашем рассказе безумно понравился! И совсем он и не страшный, наоборот, очень обаятельный! )) Правда, я пока еще не решила, какой из городков, которые Вы успели показать, мне нравится больше всего, дождусь окончания, тогда и определюсь.

[Pusciste]

пока еще не решила, какой из городков, которые Вы успели показать, мне нравится больше всего

Они все чудные, а с Savl1 вдвойне великолепны!

[JamKit]

Pusciste, полностью согласна!
Просто я очень люблю составлять маленькие рейтинги для своего так сказать внутреннего употребления - здесь самый красивый мостик, а там самый красивый переулочек, а где-то еще самая очаровательная церковь и т.д. и т.п. Так что потом еще раз внимательно перечитаю рассказ и попытаюсь определиться.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ТАДЖА ============== >>>>>>>>>>>>>

Рассказ о западной Лигурии я закончу ещё одним старинным борго - городком Таджа (Taggia), в который мы приехали сразу после Дольчеакуа. Именно здесь капризы лигурийского климата проявились сильнее всего: на этот день обещали переход от переменчивой погоды предыдущего дня к ясной и солнечной на все оставшиеся до нашего отлёта дни. Причём все уважаемые прогнозные сайты клялись и божились, что ещё до полудня над всей Лигурией установится безоблачное небо, а уж о дожде - ни-ни, боже упаси! - и вовсе призывали забыть. И к этому всё и шло: утром в Вентимилье в целом было ещё облачно, за время нашего пребывания в Дольчеакуа облака стали рассеиваться, а когда мы вернулись в Вентимилью, уже вовсю сияло солнце, которое сопровождало нас и в поезде. Мы уже полностью расслабились - и тем сильнее было наше удивление, когда, вынырнув из очередного тоннеля перед "нашей" станцией Арма-ди-Таджа, мы увидели пасмурное небо с низко нависшими тёмно-серыми тучами! Правда, с одной стороны, где-то над побережьем, синело и голубело, но «там хорошо, но нам туда не надо», а надо нам ровно в противоположную сторону, к подножиям гор, где облака очень неуютного, почти чёрного цвета спускались, казалось, до самой земли...

В Таджу мы приехали одновременно с дождём: первые капли упали сразу же, как только мы вышли из автобуса. Зонта, разумеется, с собой не было, хотя накануне, по иронии судьбы (и в соответствии с метеопрогнозами), он сопровождал нас в прогулке по солнечному Портофино. Сегодня он точно не должен был потребоваться, но...


К счастью, дождик оказался несильным, бейсболки и ветровки в наличии имелись, а особенности архитектуры исторического центра Таджи, о которых я скажу чуть позже, помогли нам пережить эту неприятность без особых потерь, самой неприятной из которых стало отсутствие "солнечных" ракурсов на фотографиях. Ну что делать, друзья, это Лигурия - всегда надо быть готовым к тому, что что бы вам ни пообещали, всегда есть возможность того, что вас .... , в общем, обманут , и всё будет с точностью до наоборот... И помнить, что погодные различия на побережье и в горах вообще очень характерны для приморских регионов.

...

Исторический центр Таджи - это лабиринт улочек и переулков, многие из которых являются крытыми - именно этот факт помог нам свести неприятный фактор дождя к минимуму.










Кажется, что "формат" Таджи очень напоминает Дольчеакуа, но это не совсем так. Таджа светлее, просторнее, её улицы более прямые и более широкие, здесь больше открытых пространств, а большинство домов окрашены в традиционные "итальянские" пастельные цвета - жёлтый и коричнево-розовый. И хотя "средневекового" колорита в Тадже меньше, дышится здесь несравненно свободнее, она не подавляет, она "обволакивает", как это было и в Вентимилье.

[savl1]

***

Хотя надо сказать, что и тёмные переулки-"штольни" здесь тоже имеются: в основном они находятся в нагорной части старого города и соединяют его "ярусы", расположенные на разной высоте. Иногда сразу и не поймёшь, что вот такая "дыра", напоминающая ту, в которой застрял Винни-Пух после обеда у Кролика - это самая настоящая улица...







...

Самый ... хотел написать "красивый", но всё-таки нет, в таких городках, как Таджа, "красивых" в традиционно понимаемом смысле этого слова мест нет, так что пусть будет -самый "впечатляющий" уголок исторического центра - площадь, носящая имя родившегося в этих краях кардинала Гастальди. Площадь совершенно потрясающая, "нестандартной" треугольной формы, окружённая с двух длинных сторон домами с монументальными приземистыми арочными портиками (причём небольшой размер самой площади только подчёркивает их мощь), выложенная крупным булыжником и насквозь пропитанная "духом прошлых времён". Немного портит общее впечатления скучный классический фасад церкви с длинным названием Храм чудотворной Богоматери и базилика Святых Иакова и Филиппа, замыкающей «треугольник» с узкой стороны площади - а ведь когда-то, до 1675 года, на её месте стояла романская церковь 11 века! Если бы её удалось сохранить, пусть даже многократно отреставрировав, Площадь Гастальди была бы одной из самых заметных и - да, самых красивых! - не только в Лигурии.

Но и то, что мы видим сегодня, вполне достойно, чтобы восторгаться, любоваться и наслаждаться :















...

Другая супердостопримечательность Таджи - потрясающий романский мост длиной 260 метров через широкое русло реки Арджентина, протекающей вдоль восточной окраины городка. Он был сооружён в первой половине 13 века, и 2 его арки (а всего их 16) ещё помнят те далёкие времена.













Мост, как видите, очень длинный (напомню - целых 260 метров!), а в конце ещё и изгибается...



Изумительный, не правда ли?! С какой стороны ни посмотри...

[savl1]

***

Ещё одно очень атмосферное место, на котором смешались стили разных эпох - продолговатая и наклонная площадь Piazza Reghezza с фонтаном посреди, классической церковью сбоку и готическими арками в доме на заднем плане:











Её наклон обусловлен тем, что Таджа расположена у подножия холма, и западная часть её исторического центра начинает "карабкаться" на этот самый холм. И там, на самых окраинах, есть много интересного:


















От северных ворот Порта Претория начинается одна из самых старых улиц исторического центра - Сан-Далмаццо (via San Dalmazzo):



В Тадже часто встречаются уличные "алтари" - в самых разных местах:









...

Где-то в середине прогулки небо перестало накрапывать, но так и не просветлело (любопытно, что когда мы сели в поезд и выехали на побережье, сразу появилось солнце, которое светило всю дорогу. Видимо, утренние тучи запутались в горах, окружающих Таджу, и не сумели выбраться из них в согласованные с метеопрогнозами сроки). Поэтому, избалованные ясной погодой последних дней, мы провели в Тадже меньше времени, чем планировали - тут, как говорится, ничего личного, сама Таджа нам очень понравилась...










А не найдётся ли у вас, часом, еды, спросила случайная кошка:



Да откуда, сами голодные, сказали мы (что было правдой - поесть в Тадже нам не удалось - во всём городке мы не нашли ни одного ресторанчика или траттории с полноценной едой, только кафе и снэк-бары...). О-хо-хо, вздохнула кошка, ну кто ж ходит в гости без угощения?! Тоже мне ... туррристы...



Виновато поглядев на кошку и почувствовав свою никчемность, мы направились к автобусной остановке…

...

В Таджу можно доехать на автобусе 13-го маршрута компании Riviera Trasporti (все "вводные" по ней я давал в конце раздела о Дольчеакуа), стартующего из Сан-Ремо каждые 20 (!) минут (есть ещё автобус N16, но он ходит крайне редко, так что его можно вообще не брать в расчёт). Но если в Сан-Ремо вы не собираетесь (я, например, так и не нашёл там ничего интересного, кроме собора), то можно доехать на поезде до станции Arma di Taggia, а на привокзальной площади сесть на тот же 13-й автобус.

Арма-ди-Таджа - это одна из новых станций современной двухколейной линии, сооружённой вдали от побережья буквально в "чистом поле" между одноимённым современным приморским городком и Таджей. Кстати, интересно, что бывшая ветка-однопутка, проходившая когда-то в Арма-ди-Таджа (который у моря), сохранила свой маршрут, но в пределах города была переоборудована в … велосипедную дорожку – наверное, самую прямую в мире:



Двухэтажный вокзал Арма-ди-Таджа поражает как своими размерами (возможно, он самый большой в Лигурии, не считая генуэзского), так и пустотой - там нет вообще ничего, кроме небольшого кафе и ... большой парикмахерской. Остановка автобуса находится в 20 метрах от выхода из вокзала - слева (на картинке, соответственно, справа: https://www.google.ru/maps/@43.8438755, ... 312!8i6656 ). Поскольку табакерии на станции нет, а в буфете автобусные билеты не продают, приходится "обилечиваться" в самом автобусе - по "красной цене" 2-50 (билетики были именно красного цвета) вместо "обычных" за 1-50 (и чёрных!), купленных уже в Тадже на обратную дорогу.

[В.А.]

Количество арок производит впечатление:) Очень понравился городок - захотелось побродить по улочкам Таджи...

[Pusciste]

бывшая ветка-однопутка, проходившая когда-то в Арма-ди-Таджа (который у моря), сохранила свой маршрут, но в пределах города была переоборудована в … велосипедную дорожку

В пределах 8 городов. От Оспедалетти до Сан Лоренцо а Маре. 24 км приятного с полезным плюс чудные морские пейзажи. Велосипеды напрокат дают.
https://www.pistaciclabile.com/
Про самую достопримечательность Таджи - оливки Таджаске, ничего не расскажете?
И как Вы умудряетесь фотографировать так, что из местных жителей только кошка на фото!!! и никто не мешает любоваться пейзажами

[Амстердамка]

Лигурийские городки просто нечеловечески живописны! Жаль, что я поклялась больше не ездить в Италию.

[Nicedub]

Таджи - потрясающий романский мост длиной 260 метров через широкое русло реки Арджентина

- мне кажется, наоборот, погода подыграла таким видам, и туман кстати. Повторюсь - потрясающе!

И там, на самых окраинах, есть много интересного:

- прекрасно у Вас Тадж показан.

И отдельное спасибо за логистику, расписания и пр.

[savl1]

Друзья, мне очень приятно, что Таджа, фото которой "по метеоусловиям" оказались не самыми яркими, не осталась без внимания:)

Про самую достопримечательность Таджи - оливки Таджаске, ничего не расскажете?

Неа. Я, конечно, читал, что в Тадже с давних времён выращивают какие-то уникальные оливки, но поскольку сам их не ем, не увидел в этой информации ни практической, ни теоретической пользы

И как Вы умудряетесь фотографировать так, что из местных жителей только кошка на фото!!! и никто не мешает любоваться пейзажами

Мне уже не 1-й раз это говорят, и я каждый раз воспринимаю это как комплимент:) Потому что как раз к этому (не к комплиментам, естественно, а к "безлюдным" фото) я стремлюсь всегда и везде. Иногда, конечно, этому способствуют обстоятельства: не очень туристическое место, раннее или позднее время дня или, как в Тадже, "нелётная" погода. Но при этом и мои старания тоже имеют место быть, и если это замечают - это здорово:)

Жаль, что я поклялась больше не ездить в Италию.

Инна, я сделаю вид, что поверю Вам:) Разве я могу не поверить сеньорите?

погода подыграла таким видам, и туман кстати.

Да, Вы правы. Я уже много раз писал, что таким каменным городкам пасмурная и даже дождливая погода "к лицу". Хотя когда при этом льёт за шиворот - очень неприятно. Или когда дождь затягивается на несколько дней, как в прошлогодней Кастилии - там уж не до "атмосферы", там готов отдать "полцарства" за солнце и кусочек (желательно - над головой) голубого неба...

отдельное спасибо за логистику, расписания и пр.

Я подобные вопросы стараюсь раскрывать по принципу "как себе". То есть дать такие аспекты, в которых сам нуждался перед поездкой, авось кому-то тоже окажутся полезными.