Форум Винского

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 11:03

Выкуплен билет, составлен маршрут, забронировано жилье.
-Куда ты едешь в отпуск, Аня?
- В Италию!
- Опять???!! Зачем??
Хм… и впрямь…
Я не много, где была в Европе. Меня манит Португалия, я мечтаю о французских Нормандии и Бретани, я хочу пить эльзасские вина на их родине, я хочу увидеть корриду и Гауди в Испании, и, может быть, научиться танцевать фламенко… Еще раз выпить бутылочку бананового пива в Бельгии...
Да много чего… Но я даже не вспомнила об этом, когда покупала билет в Рим.

Пишу это уже после возвращения и могу только в очередной раз повториться – Италия не надоедает. Я снова хочу туда.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маршрут рисовала долго и в муках… Я уже умею почти не торопиться в Италии. Я уже знаю, сколько новых впечатлений за день выдержит мой мозг. Я уже почти научилась есть также неторопливо, как сами итальянцы, и поэтому добавляю к расчетному времени еще пару часов на обед.
Но как же трудно сделать окончательный выбор!!! И я начинаю нагромождать одно на другое, идти на компромиссы, ну вот еще сюда, ну и сюда на минуточку заглянуть, и сюда одним глазком…

Ладно, поглядим, как оно сложится… Единственное, о чем я договорилась сама с собой – это в день проезжать не более 100-150 километров, а заезжать и останавливаться только в совсем небольших городах и деревнях.

Ну, и не ограничивать себя в еде! Смерть диетам!!!

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 11:06

15.09.2010

Я лечу в Рим.

Закат в иллюминатор, восторг ожидания встречи с любимой страной. Я практически первая на паспортном контроле, в кабинках для граждан ЕС – столпотворение, для остальных – практически без очереди. Мысленно показала европейцам фак.

Папка броней в одной руке, кошелек с деньгами и кредитками – в другой – я готова ко встрече с итальянским пограничником (в прошлый раз изрядно собеседовали на границе). Красавец-пограничник даже не смотрит на меня, штамп ставит на какие-то старые финские, за что ему огромное человеческое спасибо.

Сколько раз получала багаж в Риме – все та же байда… 40 минут томительного ожидания… На руках они его что ли носят…
Но мой чемодан выплывает одним из первых, уже знакомым путем бегу получать автомобиль. Ни у кого из прокатчиков нет народа, а в Europcar – очередь. Ну, это обычное мое везение, беру в Херце – только там и народ
Быстро, правда, раскидали, вот уже и мой номерок. У меня все предоплачено, выдают ключи, все очень споро, профессионально и без задержек (международные права в этот раз чего-то не спросили).
В гараже нахожу своего Фиата Панду. Синенький, нарядный! Рядом гневается тетка, которая была в очереди передо мной, что-то у ее машины не работает, советует и мне повнимательнее проверить… А я и сама умная тоже, проверяю… ну чего там… прикуриватель, кондей, да магнитола… и заводится)))

Хм… привычка к путешествиям в одиночку родила проблему… В багажник влезает только один чемодан… А мне через несколько дней надо будет как-то запихать туда второй… Незадача. Никогда не заморачивалась опцией вместимости багажника.. Ладно, подумаю об этом позже… Хотя момент тревожный, т.к. несколько лет назад, в мою первую поездку по Италии, на платной стоянке в Ассизи нам разбили стекло, вскрыли машину и вытащили чемоданы из багажника. Мы как раз меняли дислокацию…. А у меня в этот раз запланировано несколько заездов на достопримечательности со всем багажом… думаю, что чемодан в салоне может спровоцировать неприятности… Ладно, потом!

Включила все свои навигационные дивайсы, понятно, что в гараже не ловятся спутники, но ничего, сейчас как на трассу выйду!

ТомТом так и не заработал… То ли лицензия кончилась, то ли обновления запросил, от неожиданности даже не поняла, что он там мне написал. Но спутники ловить не стал. И это мой попутчик последние 5 лет!
Встала на обочине, пригорюнилась. Без навигатора я ездить в путешествиях не умею... Зачем-то на моем КПК оказался IGO, запустила его от безысходности, нашел и спутники, и меня… И даже показывает дорогу к дому. Упс, приятная неожиданность, будем изучать новое программное обеспечение по ходу пьесы.

Ехать мне в Viterbo. 60 км от Рима.
Я дама упертая… Пару лет назад у меня уже была попытка попасть в этот город прямо после самолета, да не сложилось тогда по собственной глупости. Нынешний маршрут я начинаю именно с этого города.

Проехала лишние 20 км и пол-часа, т.к. по умолчанию в навигаторе установилась функция объезда магистралей))) С которой он меня успешно согнал на какие-то узкие извилистные дорожки, приятные, видимо, днем, и тревожные в темноте.

«Tuscia hotel», www.tusciahotel.com, (40 евро/сингл/ночь) со своим гаражом (8 евро/сутки). Номер, на первый взгляд – аскетичный, т.к. поставила себе задачу в очередной раз попробовать путешествовать бюджетно… Но есть все основное, что нужно для жизни – кондиционер, телевизор, фен. В фойе – бесплатный вай-фай и комп с интернетом. И находится в центре.
И есть еще милая терраска с видом на башни и крыши.

А главное преимущество – наличие собственного гаража. Жить я всегда предпочитаю в историческом центре всего, что посещаю, поэтому, наличие беспроблемной, близкой к отелю парковки – это очень серьезный плюс.

Хочу есть, первый вечер в Италии необходимо отметить, но на ресепшене огорчают – синьора, у нас в 11 уже все закрыто…
И, действительно – город тих и пуст, еда вся закрыта, нашла прелестную тратторию, где убирают столы, снимая скатерти и стряхивая крошки.. Эскузи, синьора, мы уже закончили, приходите завтра…Что ж, приду.

Ладно, обнаружила хоть какой-то открытый бар, где выпила первый итальянский бокал и взяла напитки с собой…

Ну вот… первый мой день в Италии… немного все через задницу… Но я в очередной раз в полной нирване от одного только понимания, что я здесь…
Покуривая в отеле сигаретку в окно туалета наблюдаю за пожилой матроной в ночной рубашке напротив меня, всего в нескольких метрах через улицу, которая приоткрыла окно, тоже курит, и что-то темпераментно выговаривает молодежи, которая тусуется внизу, и даже вовсе не шумит…

ИТАЛИЯ… Наконец я снова здесь!!!

16.09.2010.

Забираю машину из гаража, от которого у меня есть собственный ключик, навигатор обещает около 60-и км, выезжаю из города, меня направляют на узкую дорожку в холмы…

Осталась позади промышленная зона, и я начинаю тихонько подвывать от восторга… Понятно и ожидаемо, что через несколько дней эмоции притупятся, и не будет так разрывать от впечатлений. Поэтому я так люблю эти первые дни в Италии…

Южная Тоскана, или в гости к этрускам.

Этру́ски— древние племена, населявшие в первом тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр, и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. Этруски подарили миру своё инженерное искусство, умение строить города и дороги, арочные своды зданий и бои гладиаторов, гонки на колесницах и погребальные обычаи (википедия).

Sorano.

http://www.sorano.info/eng/index.php

Вид на город с дороги – просто фантастический! Никогда, пожалуй, еще такого не видела!
Хотя, как казалось, была подготовлена фотографиями.

Город просто вырастает из скалы, образуя с ней одно целое. Остановила машину, чтобы освоить это зрелище пока издалека.
Даже не понятно, где кончается природа, и начинаются рукотворные строения.

В Сорано паркуюсь недалеко от ворот Porta di Sopra. Здесь же – информационный центр, который открывается в 10 утра, сейчас только половина.
Смотровая площадка с видами на дырки в скале. Этрусские некрополи, догадалась я.

Иду сама в пустой старый город.

Притягивают уходящие почти вертикально вниз лестницы, спускаюсь, поднимаюсь, иногда почти карабкаюсь на четырех конечностях по ним…

Странный город, обветшалый, заброшенный, разрушающийся…

Но кое-где вдруг попадается новый стеклопакет, непростая могучая дверь…

Периодически в мостовой или стене видишь дыру, из которой веет сыростью и дна не видно… Говорят, под городом существует запутанный лабиринт туннелей, пещер, погребов глубиной до 50-и метров… Ой, верю!

К 10-и вернулась к информационному центру, получила бесплатную и совершенно неинформативную карту Сорано и окрестностей… Девушка в инфоцентре по-английски не говорит и даже не пытается сделать заинтересованное лицо

И снова брожу по этому удивительному городу…

Церковь San Nikolo на главной площади Piazza Busatti, посвящена Николаю, который у нас, христиан, зовется Чудотворцем и угодником.

Внутри видела мощи, позже прочитала, что Св. Фелициссима, покровителя Сорано.

Как водится, есть крепость (Orsini Fortress), и как водится – Орсини (11-12 век). Пишут - "несмотря на неоднократные осады, она никогда не была взята неприятелем. Состоит из двух частей: замок, построенный в средние века, и бастионы крепости, пристроенные в XVI веке, после чего цитадель стала самой большой в Маремме".

В крепость не ходила. Где-то вычитала, что там есть музей, а около него дважды в день (в 11:00 и 15:30) собирается экскурсия на итальянском языке, включающая в себя и посещение подвалов. Информация не проверенная, теперь жалею, что не проверила…
В подвалы бы слазила…

Перемещаюсь зигзагом почти по вертикали, вверх-вниз, то почти под стены города

и громада Masso Leopoldino практически нависает надо мной,

то вдруг я уже залезла на ее террасу, почти на самую вершину города.

Masso Leopoldino – туфовая скала, похожая на крепость. Украшена башней с часами.

В начале 19-ого века часть скалы обрушилась, по-этому ее укрепили, вершину срезали и сделали террасу, склоны обтесали. И теперь это удивительное сооружение, сочетание природы и человеческого труда, поражает. И с первого взгляда, и каждый раз после…

Внизу долины течет речка Lente, а на другом берегу виднеются пещеры, видимо, это и есть так ожидаемые мною некрополи этрусков, а где-то там должны быть и Via Cava – узкие и длинные проходы в горах, древние дороги этрусков, которых в этом регионе насчитывается около 50-и.
Хочу туда. Иду… Спускаюсь через ворота Porta dei Merli, вид города снизу впечатляет до спазмов в горле…

Здрасьте…. Везде запрещено… обхожу, естественно, знаки, еще немного углубляюсь в практически джунгли, но, так как не знаю пути, быстро скисаю и поворачиваю обратно… Понятно, что до тех дырок, которые видела из города, не доберусь…

Пока не могу четко определиться в своем отношении к Sorano, но такое я вижу впервые. Очень неожиданная для меня сторона Италии. Не похожая ни на что, из ранее виденного.

Я провела здесь 2,5 часа, полагаю, без археологии в округе – этого вполне достаточно… Притомилась даже… Высоту набирала и теряла сегодня, как заправский альпинист!

Присела с бокальчиком просекко у парковки, выбравшись наружу из старого города… Пытаюсь переварить увиденное.

Немного позже подкорректировала в дневнике свои первые эмоции. Sorano - одно из ярчайших мест моей нынешней поездки

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 11:20

Бреду уставшая к машине, неудача с этрусскими достопримечательностями не дает покоя, решаю ехать на холм San Rocco, что в двух километрах от Sorano по дороге в Sovana…

По пути остановилась у дырок в скале.

Colombari. И дорожка глубоко вниз…. Чего-то лень мне стало спускаться, едем дальше.

Ровно на втором километре – указатель на San Rocco и небольшая парковка. Никого нет, что радует.

Церковь San Rocco.

Закрыта сейчас, хотя где-то читала, что раньше была открыта, и там есть какие-то сохранившиеся фрески.
Запустение какое-то вокруг… Есть даже маленькая будка для продажи билетов, но выглядит давно заброшенной.

Не хочу по дорожке, сразу лезу в гору. Прелестная полянка с цветочками.

Ну а дальше….
Виды. Виды-ы-ы!!!!!

Сорано во всей его самобытности, уникальности, красоте. Так интересно издалека попробовать проследить свой сегодняшний маршрут по городу.

На самой вершине холма все обустроено для пикника – сколочены столы, скамейки… Сюда надо приехать с нарядной корзинкой, наполненной сырами, колбасами, теплым хлебом и домашним вином…

А с другой стороны обзорной террасы – тосканские холмы…

Потом лазаю по дыркам в горах – пещерным гробницам древних этрусков… Виды для своих мертвецов, надо сказать, они себе выбрали толково)))

К некоторым ведет узкая тропа, а внизу – обрыв, и нога иногда скользит…

Пещеры-то и многоэтажные были….

Это, судя по всему, гнезда для запорных устройств на косяке прохода. На противоположной стороне косяка видела ответную часть.

Карабкаясь на какой-то холмик, чуть не наступила на лицо. А тут – еще одно, смотрит прямо на меня…

Возвращаюсь обратно к церкви. За ней должны быть входы в два этрусских прохода. Больший и наиболее известный -Via Cava San Rocco, начинающийся внизу, в долине реки Lente.
И здесь закрыто красной сеткой с грозными предупреждениями, понятными даже без знания итальянского. Стоять!
Естественно, лезу туда, пробравшись под забором.
Интересно, что до 1936 года этот проход использовался для связи между деревнями Сорано и Сована. А потом был построен мост через речку Лента.
Сначала не очень интересно, простенько так…

а потом!!! Стены – все выше, расстояние между ними кажется все уже…

Посередине – желоб для дождевой воды. Все вокруг из-за сырости и влаги – во мху и папоротниках…

Интересно, а как делали эти проходы? Чем долбили?

Блин.. это когда ж было-то!!!! Мое сознание не может осилить такие временнЫе промежутки – до н.э., для него и 14-15 век нашей – это ж бог знает какая древность!

А вот и очередная пещерка!...

Вдруг, в какой-то момент, мне стало не по себе.. Я одна, в этом мрачном туннеле… Любая нечисть расправится на раз два, и «никто не узнает, где могилка моя-я-я-я….». Ой, чего это я… Кладбища древних этрусков навеяли))
А проход уходит все дальше вниз, я себя уговариваю – ну все, только до следующего поворота… но вдруг дальше что-то интересное??!!
Все-таки, остановилась в какой-то момент, после минут пятнадцати неторопливого спуска, когда стало совсем тревожно…

Обратно взобралась гораздо быстрее)))

Резюме – если уж доехали до Сорано – холм San Rocco надо обязательно посетить. Не забыть корзинку с едой.

**chonkin** » 06 окт 2010, 11:29

эх)0 просто праздник какой-то сегодня!! столько новых отчетов...
многообещающее начало!
какая же Вы отважная, Аня!

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 11:54

Есть хочется уже нестрепимо, еду в Совану, хоть и не собиралась туда. Это всего в 7-и км от San Rocco.

Sovana.

http://www.sovana.it/sovana/sovana.htm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расцвет Сованы приходился на IV-III века до н.э., на времена постепенного перехода этрусских городов-государств под власть римлян. Но и после упадок не коснулся города, в отличие от многих других, более важных поселений этрусков. Более того, в IV веке он стал резиденцией местного епископа, а в X стал столицей герцогства Альдобрандески. Все это звучало бы вполне банально, если бы не представлять эту крохотную деревушку с единственной улицей.
Угасание Сованы началось с захвата ее Сиеной в 1410 году. Эпидемии малярии выкосили оставшееся население, и к XIX веку в бывшей столице Альдобрандески осталось всего 110 жителей.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Странно, так близко эти деревеньки, а так отличаются! Если Сорано – серый, то эта – желто-красная, охряная, веселенькая. Ухоженная, отремонтированная, практически вылизанная, такой игрушечный город-пряник. Сувенирчик. Туристы ходят. Правда, не группами, а такие, как я, кто сам добрался.
Но – неожиданно очаровательна!

Перед обедом ознакомительно обежала все вокруг.

Дуомо, или Собор St. Pietro (11 век, переделывался до 14-ого). Находится на отшибе, на месте этрусского акрополя и древнейших поселений местных жителей, т.к. это самая высокая и защищенная точка местности. Фасада, как такового, у Дуомо нет, а вход – в одной из боковых сторон.

Внутри играет духовная музыка, несколько туристов слушают, склоня головы…

Капители, 11 век.

Хороший книжный магазин в соборе, неплохая подборка книг на английском и по региону, и по истории, и по итальянской кухне.

Piazzo del Pretorio, главная и единственная площадь Сованы и Palazzo dell’Archivio (12 век) – самый растиражированный вид Сованы.

Здание справа с гербовыми щитами - Palazzo Pretorio, суд.

Сейчас здесь археологический музей и инфоцентр. В музее - скульптурные находки из могилы Ильдебранда (о ней – немного ниже), модель, представляющая это сооружение в первоначальном виде, разнообразные предметы эпохи этрусков.

Руины замка Rocca Aldobrandesco (11 век). Построен на остатках этрусских сооружений для защиты единственных ворот в город.

Внутрь я не пошла. А рядышком с замком – автобусная остановка, можно сюда, видать, и на общественном транспорте как-то добраться.

Окошечко ))

И все-таки, здесь тоже живут люди!)

Обед. Заведений много, естественно, почти все уже закрыты, т.к. я опять проворонила начало сиесты.

Повезло, нашла открытый ресторан! Не смотря на туристичность места, по-английски все равно не говорят, заказываю наугад, попадаю наполовину))) Хотя, доедаю все до последней капли оливкового масла на тарелке

В очередной раз с неподдельным восторгом наблюдаю трапезу итальянцев. Немолодая компания из 6-и человек за соседним столом, я пришла – они уже заканчивали с основным блюдом. Я уже ухожу – они еще пьют кофе… К концу каждой своей поездки в Италию я умею почти также))) Но сегодня – первый день, и я сметаю еду моментально и еще нервничаю, если не вижу официанта в поле своего зрения долго…

Ну, раз уж я здесь, заеду еще в одну этрусскую археологическую территорию – Citta del tufo (10:00-19:00). Здесь все цивилизованно, билетики за 5 евро, указатели, кое-где ограждения, не подпускающие к достопримечательностям, освещение.

Tomba Ildebranda (III-II век до н.э.)

Ниболее важный и значимый монумент среди этрусских некрополей Сованы. Открыта в 1925 году и названа так в честь одного из самых прославленных жителей Сованы – Папы Григория VII, которого называли «Ildebrano da Soana” (не знаю, что это значит ). Гробница была вырублена прямо в туфовой скале. Раньше было 12 колонн, образующих коридор с резным потолком. Еще видны следы штукатурки!!! (3-й век до н.э!!)

Tomba dei Demoni Аlati (III-II век до н.э) – гробница крылатых демонов.

Самая поздняя находка в этих местах, раскопана в 2004-2005 годах. Около 300 лет назад оползень накрыл практически целиком эту гробницу и поэтому она неплохо сохранилась. Когда нашли эту гробницу – только голова льва, который ее охраняет, была видна на поверхности земли.
Все, что могла понять из описания – тоже была высечена прямо в скале, символизировала путешествие умерших в загробный мир. Впереди гробницы раньше были скульптуры двух львов, а также богинь – Vanth и Charun ,которые сопровождают умерших в этом последнем путешествии. А сама арка представляет собой комнату, где находится статуя, изображающая лежащего на банкетной кровати умершего, который говорит прощальные слова. Скульптуры были покрыты штукатуркой, которая кое-где до сих пор сохранилась. В самой гробнице ничего найдено не было, видимо была разграблена еще в древние времена.

Западная часть холма до сих пор раскапывается, закрыта для посещения.

Пробираюсь по заросшему лесом склону, вдруг вижу веревку, спускающуюся сверху, подергала, вроде крепко закреплена где-то там, наверху. Естественно, карабкаюсь… Не зря же повесили, в Европе все для людей. И вылезла от этрусков в Тоскану…

Да простят меня любители и знатоки истории, а для меня в Италии вот эти вот открыточные виды – холмы в оливках, виноградниках, кипарисах – перечеркивают напрочь впечатления от любого культурного мероприятия!

Виноград уже созрел, сорвала кисть, сла-а-адкий!

А оливковые деревья, оказывается, под солнечными лучами серебряные…

Иду себе по пыльной дороге, жую виноград, глазею вокруг, ни о чем не думаю…. Так бы и шла….

Но я человек системный, стряхиваю с себя это наваждение – надо возвращаться к этрускам…

Via Cava di Poggio Prisca.

Один из самых важных проходов этого региона, т.к. до сих пор используется местными жителями.

Оглянулась назад… Вау!

Tombs del Tifone (III-II век до н.э.)

А вокруг, в лесу еще столько не раскопанных дырок! а вдруг там - еще целый город на несколько этажей вниз?!

Эти итальянские впечатления настолько новы для меня, что я даже иногда забываю, что я в Италии. Я раньше путешествовала как-то все больше по городам, представляющим архитектурную ценность более позднего времени, Возрождения, к примеру, с их Микеланджело, Палладио, Вазари, Браманте и т.д… А теперь вот – по лесам-горам-пещерам лазаю…

Народ умудряется за один день осмотреть все три-четыре города, представляющие интерес в этом районе – Sorano, Sovana, Pitigliano, Saturnia… А потом еще и до Рима, к примеру, доехать… Ну, все по-разному путешествуют.
А я понимаю, что не хочу комкать сюда еще и Pitigliano, и поеду туда завтра. А сейчас – к дому!

Но навигатор все равно рисует дорогу домой через него, а тут и он сбоку сверху показался…. Ой, ой, какой шикарный вид, останавливаюсь на обочине сделать фото…
Пока сообразила, что делаю что-то не то, окончательно зарылась правым бортом в канаву на обочине. Для верности еще погазовала, вперед, назад, колеса крутятся вхолостую, машина уже почти лежит на правом боку… У меня практически никогда в путешествиях не случается неприятностей, из которых я не могу выбраться самостоятельно (три раза т!). Так что я даже удивилась такому обороту, походила кругом, поняла, что все-таки не справлюсь… поднимаю руку.
Сразу же остановилась немецкая пара на прокатном Пежо, я включила блондинку, отдаю ключи мужчине. Он давит на газ, мы с его женой толкаем машину туда сюда… Увязли еще крепче.
А вокруг уже собирается народ, даже без просьб о помощи… уже пяток машин стоит, мужчины совещаются, достают трос. Дорогу контролируют с двух сторон добровольцы))) Еще одна машина остановилась, бегут две девчонки с тросом – Do you need help??? Thank you, уже справились… (неловко было фотографировать операцию спасения, я же – главная виновница ситуации). Вытащили…

Я благодарю всех участников, жму руки, а никто и не ждет благодарности, все быстро разъезжаются… Я опять одна на обочине.. И так стало хорошо… Не, в Европе – не пропадешь!
Ну, теперь-то мысль все-таки погулять по Питильяно, оставила меня окончательно, еду, соблюдая скоростной режим, на базу…

И опять верчу головой по сторонам, постоянно притормаживая, чтобы запомнить получше… А какой свет предзакатный сейчас!!! Опять останавливаюсь, достаю фотоаппарат…

Это правильно, что у моего отеля есть гараж. 8 евро стоят спокойствия.. Возможно, объехав город несколько раз, можно припарковаться, даже может, и бесплатно… но не попадались на моем пути свободные парковочные места!

Кстати, забыла сказать, что погоды сейчас совершенно летние – 26-28 градусов, солнце, я уже приобрела туристический загар по футболке.

В отеле душ, смена нарядов, на ужин.

Pizzeria “da Giampiero” (Via Marconi, 45). Недалеко от отеля, ломилась сюда вчера, но кухня была уже закрыта.
Сейчас начало восьмого, они открыты и пусты. Ну да, итальянцы в это время в барах аперетивят, ужинают они гораздо позже.
Разливное спумированное белое вино… Вкуснейшее!!! 4 евро за пол-литра! un altro, per favore!

Кто меня знает – тема еды занимает одно из главных мест в моих путешествиях, а, следовательно, и в моих описаниях. Вот, сегодняшняя еда, к примеру (вернее, только одно из блюд).

Ну, и для понимания нынешнего уровня цен – меню.

Гуляю по совершенно не знакомому мне городу Витербо в темноте. Даже странно, я уже вторую ночь провожу здесь, а все вокруг еще ново и не изучено.

А потом мы с соседом по гостинице спасали летучую мышь, гоняя ее по этажам отеля. Она, видимо, влетела в окно на свет и теперь металась по коридорам в абсолютном шоке... Спасли.

Продолжение следует

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 12:04

chonkin писал(а):эх)0 просто праздник какой-то сегодня!! столько новых отчетов...
многообещающее начало!

Спасибо, chonkin, после похвалы не лень писать и продолжение. Хотя эта поездка принесла мне столько впечатлений и гигов фотографий, что с трудом оформились пока только первые 2 дня... А всего их было 10)

**Evitta** » 06 окт 2010, 12:13

Спасибо за отчет, ждем продолжения. Сорано порадовал, фотки замечательные! Тоскана не перестает удивлять....

**chonkin** » 06 окт 2010, 12:20

ааааа-а-а-а-а....тальерини с морскими гадами...... выглядит фантастически!!!!

**yeslii** » 06 окт 2010, 12:35

Ура!!! Какие отличные фотографии!
Впрочем, как всегда. Виды завораживают.Сована -симпатичная. На заметку.
Оливковые рощи молоденькие.
А виноград: так запросто можно подойти к лозе и сорвать? И при этом никакие собаки за ноги не хватают?
С нетерпением жду продолжения.

**Agafa P.** » 06 окт 2010, 13:21

yeslii писал(а):А виноград: так запросто можно подойти к лозе и сорвать? И при этом никакие собаки за ноги не хватают?

Ага, так вот запросто! И даже вдоль автомобильных дорог неохраняемые виноградники встречаются, неоднократно покушалась)

Правда, когда мы позже жили в одном винодельческом хозяйстве, их виноградники были огорожены тонкими проводами, на которых висели предупреждения, что они под током. Проверять не стала)))

**Vienna** » 06 окт 2010, 14:39

Потрясающие фото и отчет!
В Сорано теперь ещё больше хочу, мы были рядом, но не успели. За день, действительно, всё не обойдёшь.

**Дед Мазай** » 06 окт 2010, 15:44

Аня, как всегда замечательно
Надо же, какое интересное место южная Тоскана А я мимо неё со свистом на машине проезжал

**Горыныч** » 06 окт 2010, 18:58

Чудесные виды! Обожаю такие городки...

**Arctic lynx** » 06 окт 2010, 20:53

Приятно полистать и почитать, с чувством сделано ..как я люблю такие забытые Богом места и когда никто никуда не торопится.

**Agafa P.** » 07 окт 2010, 02:39

17.09.2010

Тему этрусков надо добить. Еду опять знакомой дорогой в Pitigliano.

Надо сказать, что очевидная для меня ранее безаварийность итальянцев оказалась спорной. На одном из резких поворотов металлическое ограждение было снесено, и рядом валялся автомобильный бампер… А когда я остановилась в каком-то случайном месте для фото – увидела крест с букетом на обочине... Прямо, как у нас на трассе Скандинавия.
Тут я еще больше струхнула и еду теперь совсем медленно. Ну, с точки зрения местных… Хотя, если не смотреть на спидометр – кажется, что несусь, как угорелая, закладывая повороты, как автогонщик… Но постоянно слева – вжик – и меня обогнали ну и ладно, я – турист! Мне можно! Я еще и по сторонам смотрю!
И мне показалось, что итальянцы стали ездить еще быстрее и беспардоннее… или это я старею и уже не так сама активна за рулем…

Сегодня ветрено и промозгло, мучает еще домашняя простуда… Но окружающее быстро приводит меня в тонус. Опять остановка на пару снимков, я не умею передать тот космос, который сейчас открывается передо мной… силуэты в тумане, далекий и не видный объективу блеск воды озера Больсено, все замерло в утреннем безмолвии…

Pitigliano.

http://www.pitiglianodoc.com/en/#
http://www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=50000

Приехала в город около 10-и… Припарковалась бесплатно почти у самых ворот в исторический центр.

Пьяца della Repubblica. Это практически первое, что вы видите за воротами. И самое, пожалуй, широкое и открытое место.
На южной стороне – арочный фонтан. Визитная карточка Питильяно, сфотографирован, думаю, каждым туристом)))

Смотря на фотографии этого места при подготовке маршрута все думала – что это за задница торчит в арке? ))) Оказалось – действительно задница, оставшаяся от какого-то животного

C другой стороны площади – медный памятник, как везде пишут - крестьянину. Хм… Сомневаюсь я. В костюме и при шляпе? В усах? Не похож он на крестьянина, хоть и с ослом))

Здесь же в магазинчике куплена карта исторического центра, т.к. надеяться, что информационное бюро (которое тоже где-то на этой площади) открыто – не приходится. Турбюро есть почти в каждой итальянской деревне и всегда – закрыты.))

Палаццо Орсини. Там сейчас археологический музей, в который я, естественно, не захожу, отдавая свое время прогулкам по городу и погружению в атмосферу.

Кафедральный собор на площади San Gregorio VII, даже не взять в объектив, так мало вокруг пространства… Ремонт внутри, не стала пролезать сквозь леса.

А эта зверушка на той же площади – медведь, символ семьи Орсини.

В городке всего три улицы. Главная – Via Zacarelli. И параллельно, с двух сторон – еще парочка. От них уходят резко вниз, как и в Сорано, переулочки…

Да, напрашиваются, конечно, сопоставления с Сорано. Питильяно - ухожен, чист, в зелени, без следов запустения, прямо еще один город с картинки в календаре. Очень много цветов (наверное, питильянцы поддерживают таким образом свой рассудок, т.к. если жить только в холодном сером камне, то, наверное, можно сойти с ума…)

А тут у людей даже своя лоза есть. С созревшим виноградом

Но, как ни странно, этот город – совершенно не аттракцион для туристов. Он живет! Лезешь себе по одному из переулков - и то запахом кофе потянуло, то яичницей, темпераментная итальянская речь, вот матроны вылезли посудачить, а в одном дворике – живая гитара из окна, сбиваясь, но очень умело… видимо, новый мотив…

А по трем главным улицам даже ездят машины, заставляя редких прохожих вжиматься в арки и подворотни.

Переулки, как щели в стенах,

часто неожиданно выводят на смотровые площадки

Церковь San Rocco (12 век). Самая старая церковь города, от нее начитается и самый старый квартал города, Capisotto.

Барельеф 12 века на одной из стен, изображает дворянина, вложившего руки во рты драконов, олицетворяет превосходство духа над грубой силой.

Почти на самом острие горы, на которой стоит Питильяно нахожу ворота Porta di Sovanа. Примыкают к стене из туфа, построенной еще этрусками и окружающей ранее весь город.

Спускаюсь вниз, там так называемая тропа “La Selciata”, идет вокруг города у его подножия. Хотела подняться в город в каком-то другом месте, но, судя по всему, тропа бесконечна… (потом прочитала, что еще один вход на эту тропу есть напротив главных, юго-восточных ворот города, по лестнице, которая ведет к прачечным Медичи (т.е. – очень далеко, совсем на другой стороне города).

Прошла недолго по тропе, но хочу обратно, наверх, в город!

Хожу, брожу, засовывая свой нос в каждую подворотню, в каждый переулок, в каждую приоткрытую дверь…

La Piccola Gerusalemme di Pitigliano. Маленький Иерусалим. Как выяснилось, это название применялось ранее ко всему городу, т.к. здесь находилась самая большая еврейская община в Италии.

Во второй половине 16 века еврейские семьи, гонимые из Папской области (до границы с которой было всего 5км), а также из Великого герцогства Тосканского, стали прибывать под крыло независимого и толерантного Орсини. Более ни менее вольготно им жилось и в последующие века. Между христианами и иудеями сложились уникальные добрососедские отношения. Когда солдаты армии Наполеона хотели разрушить и ограбить местное гетто, жители города встали на его защиту. Также и во времена Холокоста местные жители, рискуя жизнью, спасали и скрывали евреев, бежавших от нацистов. Удивительно, что в настоящий момент в городе почти не осталось евреев.Они покинули город во время II-ой Мировой войны

Так называемое гетто находится в переулке Marghera и заканчивается у Синагоги. Сейчас в Синагоге и в подвалах под ней – музей, 3 евро вход. Пошла, конечно, очень с большим уважением отношусь к этой нации.

Немного музея.

Ритуальные ванны. Использовались только женщинами. Ванны наполнялись дождевой водой, которая текла прямо из туфовых стен.

Винный погреб. Здесь в прошлом хранились кошерные вина.

Пекарня, которая работала один раз в год на Пасху для изготовления мацы и другой пасхальной выпечки. Последний раз выпекала хлеб в 1939-ом году.

Синагога, построенная в конце XVI века, впоследствии много раз переделанная. В 1995-ом году отреставрирована с воссозданием оригинального интерьера.

Память

А еще в этом музее есть старые ходы в туфовой скале, оставшиеся, видимо, от древних этрусков, можно полазать.

Хороши виды Питильяно со смотровой площадки на Via San Michele.

Арки акведука, высоченные, воздушные (16 век), две правые открывают вид на открытые прачечные Медичи, еще одна из визитных картинок Питильяно

На Питильяно у меня ушло 3 часа… Думаю, достаточно для знакомства.

Прощальный взгляд

Здесь тоже есть Via Cave, причем, судя по фотографиям – очень впечатляющие, но мне вполне хватило вчерашнего путешествия, чтобы составить свое мнение и на этом закончить ознакомление с этим богатейшим пластом истории Италии

Резюме – я молодец, что заехала в Питильяно!! Зачет. И вообще, короткое знакомство с этрусками состоялось, этот район Южной Тосканы интересен, необычен, уникален, живописен.
У меня такая масса впечатлений, что не успеваю их записывать. И уже 3 гига фотографий.

**ТетяСвета** » 07 окт 2010, 10:36

Аня! Как здорово! Работа – по боку! Ушла в твой отчет с головой. Этруски – зачет. Фоты – нечеловеческой красоты! Виноград – бархатный. Это только мне так кажется, или за исключением этрусских памятников, Южная Тоскана сильно напоминает Умбрию? А какой слог! Пора тебе книжку уже издавать (с картинками)

**Agafa P.** » 07 окт 2010, 11:31

Вай-вай, захвалили (покрасневший смайлик). Спасибо за спасибо, приятно!

ТетяСвета писал(а): Это только мне так кажется, или за исключением этрусских памятников, Южная Тоскана сильно напоминает Умбрию?

Да, мне тоже так показалось. Умбрия будет следующим моим днем, сравним вместе

**Agafa P.** » 07 окт 2010, 20:03

При планировании маршрута еще дома казалось, что вполне по времени будет заехать в Bolsena. Мимо озера Больсена я езжу туда сюда уже второй день, виды очень живописны! Но вдруг поняла, что совершенно еще не посмотрела Витербо, город, в котором я обосновалась на целых три ночи.
Решаю ехать домой.

Еду, сознательно превышая скорость, ничем не выделяясь среди итальянского трафика... Населенный пункт, разрешено 50, еду не смотрю сколько… Издалека вижу полицейскую машину, и сам полицейский стоит такой нарядный на дороге, машет мне красной палкой… Заочковала, т.к. перед выездом из Питильяно махнула рюмочку. Пару. Не пьянства ради, здоровья для… И даже жевачкой не зажевала… Паркуюсь, куда показывает, открываю окно, начинаю копошиться в сумке… А полицейский уже машет своей палкой – типа – проезжайте, синьора, проезжайте с богом… Уж не знаю, что это было, но от радости даже тронуться с ходу не смогла, заглохла, чуть не сбив этого полицейского, сдавая задом… (в отпусках восстанавливаю навыки вождения на ручке, в первые дни не всегда ловко с ней управляюсь)
Это был первый раз, когда мне встретились на дороге итальянские гаишники.

Не смогла пропустить Capodimonte. Каждый раз меня манили указатели на этот городок и на само озеро… Съехала…

А вот и он! И пляжи.. Черный песок. Чайки. Вода – теплая и чистая. И жарко ж сегодня опять, хоть и хмурится иногда (26 градусов – пишет автомобиль). Жалею, что не взяла купальник.

Это пляж не грязный, просто уже осень все-таки... листва облетает....

Город-крошка. Совсем не похожий на те, которые смотрела в эти два дня. Настоящий курортный городишко. Хотя абсолютно пустой сейчас.
Огромные часы на башне, которые начали бить, когда я приблизилась к ней…

Дуомо и площадь перед ним

Прошлась.. Единственным живым встреченным человеком была пожилая итальянка, которая сидела у двери своего дома и подпиливаланогти

Мне показалось, что часы на башне работают на фотоэлементе, реагирующем на движение, т.к. когда я снова подошла к ней – они опять стали бить… (время совершенно не ровное, то 35 минут, то 50…).

Немножко картинок этого городка

Хорошо, что заехала, немного разбавила впечатления дня. Уютненько здесь, лениво…

Домой еду без навигатора, уже, как итальянцы, беспардонно перестраиваюсь из ряда в ряд, не включая поворотников и влезаю в поворот со второстепенной, я привыкаю к итальянскому стилю вождения и мало того – очень комфортно себя в нем чувствую!

Уже четыре часа, машину – в гараж, быстрый душ. Чего-то совсем расклеилась, сопли, очевидная температура… но я в путешествии на это стараюсь не обращать внимания, и организм, понимая, что никто и не пожалеет, обычно собирается с силами и перестает бузить…

Viterbo

http://www.viterboonline.com/

Иду изучать Витербо, хотя азарта совсем нету. Впечатлений и так через край. Поэтому, он у меня получился крупными неяркими мазками.

На близкой к дому Piazza Dei Caduti, в здании церкви Сан-Джованни Батиста устроена автовыставка клуба исторических гоночных автомобилей. Автомобилей не много, но очень достойные! Автомузеи посещаю в любой стране, как только вижу, что есть рядом, в Италии – это пока первый!
И надо же - в храме устроили

Кстати, на этой площади есть еще автовокзал и красивый вид на город.

Район San Pellegrino оставляю на завтра, мне кажется, что он похож на то, что я смотрела эти два дня, надо сделать паузу…

Дошла до Piazza San Lorenco и лоджии на ней, фотографии которой являются визитной карточкой Витербо.
Из интернета: «Piazza San Lorenzo, пожалуй, главная достопримечательность города, ибо на нее выходят фасады кафедрального собора Сан-Лоренцо и Папского дворца. По сути, здесь вершилась история Италии в XIII веке. Именно в Папском дворце впервые был заперт конклав, и только здесь можно увидеть такое количество папских гербов. Строили дворец с 1255 года, завершено строительство было присоединением лоджии (Loggia dei Papi), и именно на ней впервые был использован будущий символ Ватикана - перекрещенные ключи Святого Петра.
Главное украшение лоджии - «воздушный» балкон с семью арочными проемами. В XIV в. крыша балкона разрушилась, и восстанавливать ее не стали, позже Папа Сикст IV (1471-84) сделал из нее симпатичную площадь, поставив в центре фонтан».

До фонтана в лоджии не добралась – ворота уже закрыты.

И про сам кафедральный собор:
"Кафедральный собор Сан-Лоренцо построен в романском стиле ломбардскими мастерами в XII в. Готическую колокольню к нему пристроили в XIII в., верхняя ее часть выстроена из двухцветного мрамора, она полосатая и очень похожа этим на церкви Сиены. В 1181 г. он становится главной церковью Витербо, а в XIII в. становится, по сути, главной церковью католического мира – здесь коронуют Пап и кипят нешуточные страсти."

Piazza del Plebiscito.

Palazzo dei Priori. Находится на этой же площади, пройдя сквозь арку попадаешь на террасу с отличным видом на город.

Позже, бредя неторопливо куда-то, наткнулась на Piazza dei Gesu. Ой, какая хорошая! В каждом итальянском городке у меня есть свои любимые места, появилось оно и в Витербо. Домашняя, уютная, фонтан во мху, стаи голубей, детишки, играющие в мяч…

Вот, что вычитала потом про эту площадь: «Когда-то здесь располагалось сердце Витербо: по праздникам проводили ярмарку, сюда выходили фасады Палаццо дель Приори и палаццо дель Подеста. Но во второй половине XIII в. центр города переместился туда, где сейчас расположен Палаццо Коммунале, а церковь Di S. Silvestro стала обычной приходской. На ее крыше примечательна парочка арабских львов, вынесенных когда-то из античной виллы. Над входом имеется небольшой кусочек старинной фрески. Внутренняя отделка церкви выполнена местными мастерами в XV-XVII вв., а на дальней стене имеется надпись по-латыни, цитирующая строки Данте об убийстве Генриха Корнуольского.»

Но мне как-то ближе не история, а нынешний момент. Собачки вот.

Через дом – вот эта парочка. Следит за первыми.

А тут и винотека, которая очень удачно оказалась на этой же площади, открылась, пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone” (вот ведь, столько раз за эти дни проезжала мимо указателя на этот населенный пункт, а в голове как-то не склеились название городка и вино).

Про название вина в сети нашла следующую историю. До 1000-ого года вина с берегов озера Больсена были известны только местным жителям, названия не имели. Виночерпий Мартин какой-то там, ездил по региону в поисках постоялых дворов, где подавали хорошее вино. Отмечал их надписью Est! (что значит по-итальянски) на двери. А в Монтефьясконе вино было настолько хорошо, что пришлось отметить его троекратным Est!.
А наливал мне его хозяин заведения, чем-то неуловимым похожий на Джоржа Клуни… А это – его автомобильчик

Подзависла я здесь

Витербо – город фонтанов. Они тут и на каждой площади, и просто, в соверенно неожиданных местах. Вода чистая и вкусная).
«У каждого района были свои фонтаны, которые содержались в чистоте и порядке (фонтаны отмечали еще и границы кварталов), а у городского совета был специальный отдел - balivi viarum – в обязанности его входила проверка чистоты воды и фонтанных чаш, и регулярности притока воды. Нарушителей сурово наказывали – в основном, рублем».

А это – просто электровелосипед известной английской фирмы «Триумф». Даже покараулила немного хозяина, да не дождалась.

На ужин иду в ту же тратторию, соте с мидиями заставляет в очередной раз поверить, что еда – она от бога.

Мясо, правду сказать, оказалось посредственным. Но это совершенно не нарушило мою любовь к этому заведению, т.к. хозяин, почти не говорящий по-английски, задал вопрос – Are you student? За что ему огромное женское спасибо, т.к. студенткой я была пару десятков лет назад

Пишу на террасе отеля, на последнем этаже, попивая самое известное белое вино региона Лацио (хоть я и путешествую по Тоскане, а Витербо – все-таки еще Лацио), Frascati, купленное за 1,60 евро (!) в супермаркете. А что – хорошее вино!

18.09.2010

Не здоровый организм окончательно сошел с ума, проснулся в 5 утра, больше не спал… В 7 уже на улицах Витербо. Почти рассвело.

На Piazza S. Faustino, которая совсем рядом с гостиницей и по которой проезжала на машине уже столько раз, а дойти все недосуг было, разворачивается субботний рынок, кое где уже идет торговля свежими овощами.

Опять защемило что-то в душе - я только турист, мне надо ехать дальше, я только в коротком отпуске, а здесь все остается на своих местах.... долго... сотни лет, может быть)))
И опять не хочу уезжать...

Церковь Санта-Тринита на Piazze della Trinita, ее хорошо видно и с Piazza San Lorenzo, и из двора Palazzo dei Priori. Красивая, оказалась тоже почти рядом с гостиницей, ярко розовая в лучах восходящего солнца

«Она была возведена в 1737 г. Строили ее мастера из Комо под руководством римского архитектора Джован Батиста Газзале. Церковь посвящена не только Святой Троице, но и Деве Марии - в честь чуда, произошедшего 28 мая 1320 г.: святая появилась в капелле Святой Анны и, поднявшись в небо, отогнала от Витербо чудовищной силы ураган. Росписи церкви относятся к XVI-XVIII вв. Над главным алтарем имеется фреска с изображением Мадонны XIV в. работы мастеров Грегорио и Донато д”Ареццо».

На службу к 7-и сбегаются самые добропорядочные. Не много, человек 5… И я вместе с ними. Издалека послушала немного проповедь, настроилась на хороший день, пошла дальше…

Зашла еще раз на прощание на полюбившуюся площадь Piazza dei Gesu. Тихо и безлюдно пока…

Район San Pellegrino.
Одна из главных фишек Витербо, хорошо сохранившийся средневековый квартал (XIV век) города.

Где-то здесь есть старинный дом, в котором останавливались паломники, поэтому квартал и назвали Сан-Пелегрино. Правда, мне даже его
искать лень. Но на улицах, ограждающих этот район видела несколько щитов с его картой. Можно, при желании, вдумчиво изучить местность.

Ну, этими картинками меня уже не удивишь! После моих двух предыдущих дней…
Но зайти, конечно, стоит, если в текущую поездку не планируете иных малых средневековых городков).

Резюме. Витербо. Город я изучала по вечерам, после насыщенных поездок по этрусским окрестностям, и, видимо, количество новых впечатлений не оставили шансов для него. Не буду выносить ему приговор. Но – это очень удачная точка для радиальных вылазок. Можно было бы совершенно спокойно провести здесь еще одну ночь, чтобы поподробнее изучить окрестности озера Больсена, заехать в сам Bolsena, покататься по озеру на лодке, съездить на островок Bisentina с его церквями, женским монастырем и тюрьмой для священнослужителей. А еще есть Saturnia (http://www.tuttosaturnia.com), где можно отдохнуть в источниках с теплой термальной водой. Да, наверняка, еще есть много интересного!

Но я снимаюсь с насиженного места, чтобы одним глазком посмотреть эту, как говорят, падчерицу Тосканы – Умбрию.

Продолжение следует

**chonkin** » 07 окт 2010, 22:18

отличный репортаж про Витербо!
постараюсь как-нибудь туда зарулить. .....

**CrazyRussian** » 07 окт 2010, 22:39

Agafa P., спасибо - великолепные по качеству фотографии! А по наполнению - вообще потрясающе! Городок Сорано впечатлил своими 3D лабиринтами улочек, а лица в лесу - это нечто...

**V E S N A** » 07 окт 2010, 23:46

Ух ты, ух ты!!! вот это места! пошла их искать в атласе:)

Cпасибо, очень интересно читать и смотреть отличные фото!

**Vienna** » 08 окт 2010, 09:02

Кажется, что Сорано это город-призрак, в котором обитают только кошки... Жутко и прекрасно...

**ТетяСвета** » 08 окт 2010, 09:25

пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone”

Что-то мне это назвапние напоминает... Или не оно? Поправь , если не права. А фото "г-на Клуни" не будет?
Витербо - красив и суров. И озеро - фантастическое. Чувствую, опять сорвусь. Нееее, моему кошельку противопоказано твои отчеты читать

**belayalilia1** » 10 окт 2010, 10:47

Прочитала с огромным удовольствием - невозможно оторваться!!!Фотографии великолепны! Спасибо!

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 08:38

Деревни Умбрии.

Выезжаю из Витербо в 9 утра. До места следующей ночевки навигатор обещает 30 км всего, ай, как хорошо! Заеду еще по пути куда-нибудь.
Умбрия у меня в порядке факультатива, на один день, т.к. завтра днем мне надо быть в Орвието.

Еду по красивым местам… опять узкое пустынное шоссе, через невысокие холмы, сентябрь уже окрашивает пейзажи в почти еще неуловимый осенний цвет.

Случайно обратила внимание на уровень топлива. Вот жеж… чего-то быстро в этот раз оно почти кончилось… Всего-то 400 км проехала… А вот и заправка, похожа на автомат, никогда не могла справиться с такими самостоятельно, но всегда находились добрые люди.
Хм, а на чем же ездит мой автомобиль? Вроде как, если нет крупной надписи Diesel – большая вероятность, что нужен бензин… Хотя… Фик его знает этих итальянцев.
Из неприметной будки вылез маленький мужичок, радуется живому человеку. Все мне объяснил. Нет надписи на желтом – точно бензин, а для блондинок есть еще подсказка - дырка зеленая (verde!!), как и клюв у пистолета. Не перепутаете, синьора!

Все-таки, итальянский – легкий язык. Или я такая способная Но наш диалог был абсолютно двусторонним и понятным. Еще и этрусков, кстати, обсудили))

Стало спокойнее, могу ехать и ехать, заезжая во всякие интересные места. А тут как раз одно из них и нарисовалось прямо по курсу, даже сворачивать никуда не пришлось. Показалось величественное палаццо, возвышающееся над шоссе прямо передо мной.

Даже пришлось немного задним ходом проехать с аварийкой, пока до меня дошло, что мне сюда нада!

Bomarzo.

Все подробности уже вычитаны позже, как вы понимаете. Сейчас – это совершенно новое место для меня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bomarzo вытянулся вдоль горного хребта, смотрящего на долину Тибра. От его этрусского происхождения сегодня не осталось и следа. Оно было основано около середины VI века до Р.Х. с целью контролировать торговые пути, тянувшихся от морского побережья Этрурии в глубь страны. В III веке городок оказался на территории римского влияния. В 1286 году укрепленное поселение было успешно продано комунне Витербо. Позднее, когда Бомарцо был куплен родом Орсини, городок претерпел радикальную перестройку. До сих пор Дентро, самый древний из пяти исторических районов (Борго, Крочи, Мадонна дель Пьяно, Поджо), является центром города. Его сердце - собор Дуомо и дворец Палаццо Орсини - жемчужина ренессансной архитектуры (перестроенный средневековый замок), творение сиенского архитектора Бальдассарре Перуцци.
Бомарцо - почти 200 м. в длину и не менее 100 м. в ширину - дошел до наших дней, сохранив в неприкосновенном виде все свои постройки, плотно налепленные друг на друга в архитектурном беспорядке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паркуюсь под стенами старого города и иду по улочке, круто забирающей вверх, к этим удивительным дворцам, увиденным издалека, по указателю «Palazzo Orsini». Вот ведь семейство, в каждом городе Тосканы, а теперь, судя по всему, и Умбрии – есть их дворец, крепость, ну, или как минимум – упоминание в истории поселения… Приеду – надо поподробнее изучить историю этой фамилии.

О-ё-ё-й, как жеж здесь аутентичненко, дряхленько и красиво…

Вдруг, за поворотом возник сюр… Глаза даже протерла. Современный лифт, приделанный к крепостной стене!!!

Сюрреалистический сюжет, правда, оказался незавершенным, т.к. лифт, может и работает, но входная дверь в него закрыта на замок. Интересно, для каких же таких случаев его запускают…

Вокруг крепостной стены идет мощеная дорожка с фонарями, можно обойти все по периметру.

А внизу – очень красивый ухоженный парк

А сверху – люди живут

С дорожки – красивые виды на долину Тибра

Мохнатый цветочек

Но хочется внутрь, ведь как-то же жители этих окон с бельем попадают в свои жилища??!

Вдруг слышу истошное бибиканье нескольких автомобилей, а тут и полицейский в белой каске припомнился, которого видела внизу…
Может, автопробег какой…

Бегу ближе к звуку. Ага, он и есть. Автопробег. Свадебный

Господи, а какие чудо машинки в бантах мимо меня проносятся по улице с уклоном градусов 45, двигаясь к Палаццо. А тут и парковка у них.

А какие это маленькие машинки!!! Если приглядеться к этой фотографии, то через стекло виден водитель, так даже не понятно, как он умудрился залезть в эту коробочку!

На свадьбы я люблю повтыкать, вместе с первыми гостями поднимаюсь еще выше, и нахожу дорогу внутрь крепостной стены.

Если бы не было никого, могла бы и не дойти, вернее – не пойти дальше, ничего не ожидая…

А там… Целый город… Со своим Дуомо, украшенным сейчас к свадьбе, на крошечной площади

муниципалитетом, церквями, площадями и даже – местными жителями!!!

Немножно Bomarzo

Чудесная маленькая камерная площадь с церковкой

Зашла вовнутрь… Как будто, домой к кому-то заглянула… Такое все… хм, еще раз повторюсь – домашнее.

Впечатления от этого места даже несколько затмили предыдущих этрусков. Может, потому что здесь не мрачно, несмотря на серый камень… А, может, и свадьба вносит свою ауру… Вернулась к Дуомо, покрутилась среди гостей

А местные жители, похоже, не очень довольны внешним вторжением в их размеренную жизнь.

Эх, как бы я хотела попасть в гости к этой пожилой синьоре!!! Как же они живут, в этих каменных стенах за крепостной стеной??!!

Зашла в собор – все украшено белыми цветами, гости готовятся, ВИА распевается…

А этот зверь встретился у входа в Дуомо. Чего-то грустный…

Что удивило – основной цвет в одежде гостей – черный. Ну, есть еще немного серого и белого… Другие цвета смотрятся яркими и вызывающими. Может традиции такие?

Молодых не дождалась, да и не знаю, сколько это может продлиться, может, это вообще – репетиция, и свадьба будет завтра?

Прощальный взгляд с крепостной стены

Герб Орсини

Спускаюсь…

Надо охладиться, взбодриться, освежиться… Группа местных мужчин на скамеечке безошибочно выводит на «рюмочную»

Bianco vino – наливают из большой круглой бутыли в пластиковой оплетке. Стакан граммов 200, 1 евро. Сначало показалось жуткой кислятиной, а потом распробовала… И даже букет услышала

А свадебные гости все идут и идут…

С сожалением уезжаю. Ради таких остановок я и затеяла это путешествие по малым дорогам Италии…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, и самое главное разочарование поездки.

Правда, случилось оно уже после приезда, слава богу!

Решила я погуглить Bomarzo, интересно все ж, куда заехала. И выяснилось, что самое главное я и не увидела!!!

Парк Монстров!!!

Он был создан в XVI веке принцем Пьером Франческо Орсини. Род Орсини был очень знатным, из него вышло пять римских пап. Сам же Франческо Орсини был военным и участвовал во многих походах. В 1553 году он был пленен испанцами и провел в заключении два года. Выйдя на свободу, Орсини оставил военную службу и занялся устройством парка. Идеи по созданию парка принадлежали исключительно принцу, а помогали ему в этом известные архитекторы Дж. Бароци и Пирро Лигорио.
Франческо Орсини строил сад в память о своей жене Джулии Фарнезе, которая погибла в 1546 году. Это был несчастный случай во время строительства замка Орсини, когда сам принц был в очередном военном походе.

Название Сакро Боско (Священный лес), с итальянского можно перевести и как Чудесный лес, то есть наполненный чудесными вещами. Сам Орсини называл его Сад диковин.
«Вы, странствующие по земле и с жадностью выискивающие разнообразные чудеса, войдите сюда, в мир обезображенных лиц, слонов, львов, медведей, страшилищ и драконов», - гласит надпись у ворот парка.

Здесь, на горе, поросшей лесом, прямо из скал выточены огромные фигуры, в основном мифологические персонажи. Первой нас встречает Голова Протея, сына Нептуна. На ней – земной шар, его венчает замок Орсини, что символизирует власть Орсини над миром.

Далее мы видим огромную статую Битва Титанов. Здесь Геркулес разрывает Какоса. Зрелище не из приятных…

Надо сказать, что все эти фигуры огромны, видела другие фотографии, с людьми, так они и до коленки Геркулеса не достают)))
Еще “милые” скульптуры – слон, пожирающий человека,

собаки, напавшие на дракона, женщина с неестественно раздвинутыми ногами

Каменный грот, где можно укрыться от летней жары – это голова Орко, королевы Преисподней. Рот – вход, а язык – стол. У этой пасти есть удивительное свойство, любой звук, произнесенный здесь, разносится по всему парку.

Размер пасти – с человеческий рост.

Павильон, ставший символом Бомарцо, имеет вокруг входа-рта надпись: “Lasciate ogni pensiero o voi ch’ intrate” (“Оставь раздумья всяк сюда входящий”), которая повторяет надпись на вратах Дантовского Ада, но с одной важной заменой (“pensiero” — “раздумье”, “мысль” вместо “speranza”, “надежда”).

Очень необычное сооружение в парке – падающий двухэтажный дом. Он стоит с наклоном к линии горизонта. Попадая внутрь, человек испытывает странные ощущения, у него начинает кружиться голова, он словно теряет ориентацию в пространстве. Некоторые историки утверждают, что изначально дом не был наклонным, а стал таким в результате оползня.

В самой верхней точке парка раскинулось открытое пространство. Отсюда открываются захватывающие виды на окрестности. Здесь стоит храм, посвященный Джулии Фарнезе, сооружение, на котором отдыхает глаз. После огромных статуй со свирепыми или печальными лицами здание храма особенно радует своей лаконичностью, гармонией и красотой.

Ну, и еще немного скульптур

Наследники Орсини не имели средств и возможностей поддерживать Сакро Боско, и парк стал зарастать, приобрел зловещий вид. Появились легенды о злых духах, обитающих в этих местах. Парк в Бомарцо стали называть парком монстров. В 1645 г. Бомарцо был продан семье Ланте, а потом перешел к Боргезе. И та и другая фамилии достаточно известны. Уже в наше время владельцем парка стал Джованни Беттини, который занялся ландшафтным дизайном, провел реставрацию и открыл его для посещения. Многое в парке сделано благодаря его покойной жене Тине Беттини. Сейчас к парку вернулась былая известность. В 1938 году парк посетил Дали. Он снял короткий фильм о парке, а позже некоторые фигуры воодушевили его в 1946 году на написание картины The Temptation of Saint Anthony.

Официальный сайт парка http://www.bomarzo.net.

Фотографии, конечно, не мои, но не могла не разместить. Чтобы кто-нибудь, не дай бог, не облажался так же, как я, не пропустил это место.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еду по долине Тибра. То с одной стороны, то с другой, на вершинах холмов, видны компактные замки-крепости…
Зрелище, надо сказать… Я, конечно, и ранее ездила по итальянским дорогам, но такую… такое… не знаю, как написать…
Каждый поворот обещает что-то необычное, неизведанное, уникальное…

У меня, правда, есть цель, выбранная еще в Питере. Правда, сейчас уже недоумеваю – а с чего я ее выделила то?

Деревня Giove.

(http://www.bellaumbria.net/Giove/home_eng.htm).

Когда подъезжала – красивый вид с зубцами очередной крепости. Заехала к самому историческому центру.

Герцогский дворец Palazzo Ducale, построенный для семьи Mattei (XVI век).

Читала, что во дворце есть фрески на библейские и мифологические сюжеты, написанные Domenichino, Alfani and Paolo Veronesi. А окон у него 365, как дней в году. А еще есть лестница, по которой во дворец можно было въехать прямо в карете на лошадях.
Но другой стороны палаццо выглядит совсем разрушающимся

Крепостная стена восстановлена, тоже дорожка с фонарями, захотелось погулять в этих замках-крепостях после заката…

И вид обратную сторону

А тут и вход в старый город. Левее, наверх – к Палаццо. Но публичного входа в этот дворец я так и не нашла. Не знаю, открыт ли он сейчас для посещений.

Классический средневековый план городка внутри крепостной стены, арки, лестницы.

А вот – милая площадь имени, не больше, не меньше - Джузеппе Верди))

Церковь Успения Божьей Матери (1740 год).

ЧуднАя инсталляция на парковке

Еще один мохнатый цветок

Но после Бомарцо эта деревня меня как-то не очень впечатлила. Думаю, что свой отпечаток наложило еще то, что я не смогла найти, где нормально поесть!!!!

Зная любовь итальянцев к еде вне дома, и уже заезжая не раз в замечательные заведения в деревнях всего на десяток домов, я все надеялась, что где-нибудь все-таки наткнусь на что-то для вкусного обеда… Фик! Самый гламур оказался – кусок пиццы с пивом у стойки в помещении размером 2 на 2 метра. Правда, надо отдать должное – пицца была хороша!
Пришлось даже повторить

Резюме. Конечно, надо готовиться к путешествию и выбирать точки маршрута. Но в Италии, если хочешь посмотреть что-то маленькое, незаезженное, то надо просто ехать помедленнее, вовремя сориентироваться и заехать в первую попавшуюся на пути деревеньку.

Так я, к примеру, заехала еще в Lugnano in Tevernia, по пути, совсем уже близкую к сегодняшней ночевке.

http://www.bellaumbria.net/Lugnano_in_T ... me_eng.htm

Основание – 600 год н.э, жители окрестных деревень хотели защититься от нападений варваров, позже – сарацинов. В средние века Орвието, Тодди и Амелия сражались за господство над Lugnano in Tevernia. Выиграло Орвието.

Паркуюсь наверху, у входа в старый город, у какого-то дворца, не удивлюсь, если Орсини

Такие вот веселые ребята меня встречают

Давно еду, надо передохнуть. А тут и бар прямо на входе в старый город. И приятный юноша, говорящий по-английски, за стойкой. «Один апероль, пожалуйста!» «Пронто, синьора!»

Ну, и с новыми силами – в новый город!

Местный Дуомо, Chuch of Santa Maria Assunta

И внутри. Темно, свет – только сквозь узкие окна, мрачно и величественно.

Средневековый центр, похожий на то, что я сегодня уже видела, а все равно – другое!

В квартире (в правом верхнем углу фото) идет ремонт. Интересно, какие же там пространства, если рабочий еле проходит в балконную дверь))

Местный житель… Любуется видами

Интересно тут. И немного по-другому.

Еще раз повторюсь – наверное, в Италии можно заезжать в любую попавшуюся на пути деревню. Каждая имеет древнюю историю, красивое палаццо, средневековый город внутри крепостной стены, Дуомо, часто роскошный, и еще несколько церквей, где хочется помолиться, местных жителей, и ту непередаваемую атмосферу, ради которой многие и едут в Италию…

Все то время, пока я гуляла по Lugnano in Tevernia, звуки, которые ни с чем не перепутаешь, давали понять, что где-то проходит футбольный матч. Люблю футбол, ищу игру. Нашла.

И удалось даже запечатлеть гол

По мощной реакции болельщиков можно было предположить, что игра идет, как минимум, на Кубок Италии)))

А это вот фигура рядом с парковкой. Про себя назвала ее – Мечта женщины

Еду дальше. Я почти дома. Деревенька Tenaglie.

Выбрана абсолютно от балды, просто искала ночлег в этом районе и увидела именно то, что хотела – жилье в небольшой деревне недалеко от Орвието.

Tenaglie – маленькое поселение в муниципалитете Montecchio.

XIII век. Принадлежала семье Baschi. В 300 метрах от деревеньки был замок на скале, от которого остались сейчас одни руины.

Вот она, немного сверху

Вот на этой скале был замок

Паркуюсь на небольшом пятачке с прелестным видом на Умбрию, вижу указатель на свое жилье, подхватываю багаж, иду искать.

“Il palazzetto dei Conti Ancajani”
(http://www.palazzettoancajani.it).

55 евро/ночь/сингл.

Звонок, дверь открывается, знакомимся. Марко, хозяин. Добро пожаловать! Вот ваша комната. Сегодня вы у нас единственная гостья, поэтому – ходите, бродите, смотрите, заглядывайте в каждую комнату! Welcome!

Остановлюсь поподробнее. Потому что здесь так здорово, что я должна это донести! Надеюсь, кто-нибудь обязательно сюда заедет!!!

Моя комната. Всего их 7.

Мой санузел, извиняюсь…

Гостиная на первом этаже

Из этой гостиной – выход на террасу. Слева от балконной двери – мое окошко.

А вот и виды с терассы и моего окна, одно из главных достоинств этого дома

Меня не надо приглашать дважды, заглядываю в каждую комнату

И такие вот милые детали

Гостиная на втором этаже

Напитки (в том числе, и алкогольные) в холодильнике и на столе в хрустальных штофах – бесплатно. Это окончательно разрывает мою связь с реальностью, и я брожу по этому дому, как во сне… Я еще не знала, что главное – оно еще впереди)))

Зная, что сейчас уже глубокая сиеста, не надеясь на успех, спрашиваю – Марко, а где-нибудь можно в это время пообедать? «Конечно можно, здесь!»
У них тут - собственный ресторан на нижнем этаже.

«Что желает сеньора?» Я почти в обмороке от такого гостеприимства, сказала только что любую пасту.
И вот сижу я одна за столом с крахмальными салфетками и приятной легкой музыкой. А хозяин только для меня запустил кухню и готовит равиоли с тем-то, тем-то и тем-то, а еще – с соцветиями каких-то цветков, «Это мой собственный рецепт, синьора будет довольна».
Хотела попробовать знаменитое вино Умбрии – Sagratino, но здесь его не было, спросила совета. Rupestro, 2009, производитель Cardeto. Виноград местного сорта sangiovese плюс мерло. Очень достойное вино, забираю бутылку в комнату!

Решила чуть пройтись после такого обеда. Настроение мое трудно описать словами… Это такое вот состояние души и тела, в котором человек должен пребывать бОльшую часть времени. Он тогда добрый, ласковый, нежный и не способен на плохие поступки…

Моя деревенька. По словам Марко здесь проживает 24 человека.

Прямо у входа в мой дом. Персики. Правда – не спелые еще.

Над главными воротами в деревню - герб семьи Атти, владевшей деревней в 15-ом веке.

Ну, и еще чуть

Над всей деревней возвышается Ancajani Pallace, построенный в 17-ом веке. В 19-ом его восстановили, сделали музей, который лукаво открыт только последнее воскресенье каждого месяца. Интересно, а что там происходит в остальные дни? очень ухоженная территория... частные вечеринки?

Ну, а потом – всякие домашние дела, на терраске опять же посидеть, повтыкать, да и впечатления систематизировать… И все равно не могу пока догнать в записях себя Бесплатный wi-fi имеется.

А на ужин в нашем/моем ресторане, только для меня, был кролик с трюфелями

И еще одно умбрийское вино, уже посерьезнее, чем дневное. Nero della Greca, 2006 год, того же производителя – Cardeto, сорт Sangiovese, 14%.
Это очень хорошее вино.

Длинный-длинный день, богатый впечатлениями.

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 08:52

ТетяСвета писал(а):
пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone”

Что-то мне это назвапние напоминает... Или не оно?

ТетьСвет, чего-то торможу, не могу сообразить - а что оно тебе напоминает?

ТетяСвета писал(а):А фото "г-на Клуни" не будет?

Кончено же нет!!!! была увлечена беседой и дегустацией.... не до фото

**AndreWho** » 12 окт 2010, 10:42

Отель в Tenaglie просто порвал
Как Вам удалось найти столь аутентичное местечко? Даже всемогущий hotelscombined, имея в итальянской базе почти 2500 городов, не знает такого населенного пункта и отеля соответственно.
Ну а отчет... Что я могу? Только "плюсануть" от всей души.

**Agafa P.** » 12 окт 2010, 11:59

Еще раз всем спасибо за хорошие отклики)))

AndreWho писал(а):Отель в Tenaglie просто порвал
Как Вам удалось найти столь аутентичное местечко? Даже всемогущий hotelscombined, имея в итальянской базе почти 2500 городов, не знает такого населенного пункта и отеля соответственно.

Не поверите - тупо через booking.com Там вообще по Италии иногда попадаются очень интересные ночевки, особенно те, которые не в городах, а именно в таких маленьких населенных пунктах.

**Lulika** » 12 окт 2010, 16:48

Анюта - читаю отчет запоем! А фотографии говорят сами за себя, впрочем как обычно!
А мы в это время носились как сайгаки где-то по ближайшим окрестностям с твоим путеводителем под мышкой, за который, еще раз пользуясь случаем, тебе величайшее гранд-мерси. И сделали вывод после своей поездки, что некст тайм поедем в твоем режиме - медленно и не спеша по маленьким городкам и желательно в одном регионе, дабы не устраивать гонок и ралли, а насладиться неторопливым созерцанием окружающих красот.
Еще раз вэлькам за отчет! Продолжай давай!

**ТетяСвета** » 12 окт 2010, 17:12

ТетьСвет, чего-то торможу, не могу сообразить - а что оно тебе напоминает?

Ответила... Ну, продолжай уже! Ждууууу!

“Il palazzetto dei Conti Ancajani”

Надо же, какая жемчужина! Хочу такой дом

**chonkin** » 12 окт 2010, 17:46

Маладца!!! думаю, что Вас, Аня...пора поместить на какую-нить "Доску почета" тут...на форуме.... как заслуженного и неутомимого(непокобелимого) путешественника-одиночку!

потрясающий отчет о супер-путешествии!

**Mars** » 12 окт 2010, 18:27

Ну, что, друх, как обычно, радуешь Фоты отличные, а от фот еды слюнки текут, хоть я и на перманентной диете))) про студента ты зря, мужчине - ему виднее

**belayalilia1** » 13 окт 2010, 11:05

Перенеслась в Италию, благодаря фотографиям. Супер!!!

**Agafa P.** » 13 окт 2010, 13:49

19.09.2010.

Оставляю восторженный отзыв в большой красивой книге, получаю счет за две отменных и обильных еды, две бутылки вина (позже, в другом ресторане, их цена была 9 и 18 евро соответственно) и индивидуальное обслуживание в 60 евро, даже переспросила – не ошибся ли Марко. Улыбается, все ОК, говорит… Я хочу здесь жить!!!
Но не могу, мне надо дальше.

Заехала на кладбище, которое так красиво смотрелось в кипарисах с терассы моего жилища. Ну люблю я кладбища посещать, прости господи!
Это современное, а кое-где еще и незавершенка… Ипотека?

Прощальный взгляд на деревню Tenaglie и окрестности.

Мне понравилось это место! Да и та часть Умбрии, которую вижу – тоже. Она не менее красива, чем Тоскана, может, чуть поспокойнее виды, посдержаннее… Но глаз радуется и отдыхает.

По пути еще заезжаю в Montecchio. Просто так. Вроде, уже насмотрелась за эти дни малых городов, а все равно – жалко пропустить каждый следующий.

Тоже древнее местечко, упоминания в 6-5 веке до н.э, в 1165 году здесь была построена первая крепость. Монтеккьо соревновалось за значимость между Орвието и Тоди, в 1497 году проиграло))

Ну, примерно так… Меня не сильно интересуют эти исторические справки.

А зато сегодня воскресенье, выходной, у муниципалитета разогревается духовой оркестр,

который потом и прошел ровным строем по улицам городка.

Думаю, у них сегодня какой-то смотр, т.к. в городе еще попадались люди с музыкальными инструментами, но уже в другой форме, нарядной белой. Откуда столько людей-то??!! В моей деревеньке, к примеру, жителей и на один оркестр не наберется!

Местные жители собрались поглазеть на это шоу.

Зрителей-то как много! Из соседних поселков что ли подтянулись)

У меня времени мало, я не могу также посидеть за столиком и попялиться… Очень жаль.

Я углубляюсь в городок, практически то же самое, что и в предыдущих, думаю, по фотографиям даже не отличить… Но такая чудесная атмосфера итальянской деревни!

Издалека еще доносится звук духового оркестра, приглушенный каменными стенами, а здесь вдруг, проходя мимо какой-то открытой двери, ухо вылавливает Аве Марию. За этой дверью - маленькая церквушка.

Захожу послушать, присела на стульчик у стены.

Голос иногда срывается и немного фальшивит, а в целом – красиво и очень проникновенно.
Местные жительницы выкладывают на столик перед входом фрукты и хлеб. Не знаю, наверное, какая-то традиция. Или праздник сегодня церковный.

В Монтеккьо тоже можно было бы заночевать. Спокойно, аутентично, настоящая итальянская глубинка. Но живенько) А наметанный глаз сразу отметил несколько заведений на центральной площади, где можно и поесть, и стаканчик пропустить
Понравилось место чрезвычайно! И музыку послушала

А вот еще Baschi по дороге в Орвието. Нет, никак не могу привыкнуть, что это все по-правде, там люди живут, а не памятник за веревкой и экскурсиями на автобусах….

Все-таки Италия – это какое-то другое измерение…

chonkin писал(а):... как заслуженного и неутомимого(непокобелимого) путешественника-одиночку!

В этой поездке я выполняю миссию. Или, как говорит мой друг Ярослава – поправляю свою карму. Ну, или, на худой конец – отдаю дочерний долг. Проще говоря, следующую неделю я буду показывать Тоскану маме, которая оттрубила неделю пакетного туризма в Риме и в 11:44 прибывает на вокзал Орвието, чтобы познать все прелести самостоятельного путешествия

Воссоединение семьи, горячая встреча на вокзале. Действительно, второй чемодан в багажник никаким образом не впихнуть.
Потом подъем вверх, в старый город, навигатор сошел с ума, очевидно, что ведет не туда. Я вижу запрещающие въезд в центр знаки, вижу камеры, помню про штраф более 100 евро за подобное нарушение в прошлом году, но с глухим упорством идиотки пробиваюсь в центр и приезжаю к Дуомо. Навигатор рассказывает, что я на месте. Врет. Пришлось обратиться к помощи местного жителя, который сокрушается, что я заехала в запрещенную зону и от греха подальше решает меня проводить до самой гостиницы.
Такая вот неудачная презентация перед мамой удобства использования навигации

Orvieto

Hotel Valentino Centro Storico

(http://www.valentinohotel.com/eng.html).

Название не обмануло – в историческом центре. Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))
В Орвието я уже заезжала когда-то, на час. Тогда местный Дуомо меня просто потряс. Поэтому, в этот раз, первым делом – к нему.

По такой вот славной улочке))

Мама, увидев его в просвет узкой улицы, застывает, открыв рот.

Великолепный, шикарный, красивейший собор, любые восторженные прилагательные к нему подходят.

Детали фасада перед входом

Весь в мозаике по фасаду

Такой же полосатый внутри, как и снаружи. Громадный, в какой-то светло-голубой дымке. Ни на что не похожий.

Площадь, на которой стоит собор – небольшая и очень уютная. Здесь же – информбюро.

Потом – обед в каком-то туристическом месте, но его визитку дал наш проводник и сказал, что он там работает. Ну как не отблагодарить доброго человека! А вкусно все! Учу маму правильному итальянскому питанию – закуски, паста, главное блюдо и десерт. Аперетив, вино, лимончелло. Мама быстро учится.
Разговорились с пожилыми американцами за соседним столом, один из них выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике Пушкина и очень любит Питер)))

В Орвието одна главная улица Corso Cavour. Идем сначала по ней до Piazza Cahen, со смотровой площадкой, крепостными воротами и фуникулером вниз.

Красивые умбрийские пейзажи, которые похожи на лоскутные одеяла

Потом в другую сторону по Corso Cavour, в другой конец города.

Одна из боковых улочек, какие-то деревянные ремесла

Piazza Repubblica.

И еще дальше, до самой крепостной стены.

Церковь San Giovanni

Пешеходный спуск вниз

Но мы идем вдоль крепостной стены к воротам Porta Romana. Какой чарующий свет заходящего солнца!

Ужин практически здесь же, ресторан “Le Grotte del Funaro” (http://www.grottedelfunaro.it/)

Находится в пещере, аутентичный интерьер, каменные своды, в зал проходишь мимо большой открытой печи и человека, который лепит равиольки). Ужин был вполне вполне неплох.

Новое вино попробовала, достойное.

Вижу луну с циферблатом. Все, этот столик больше не обслуживать!

Ой, а теперь их даже две))

Я подустала за предыдущие дни от впечатлений, поэтому Орвието тоже проходит практически мимо, случайным набором картинок. Хотя, надо признать – очень симпатичных. Мне на интуитивном уровне очень нравится этот город. Правда, он довольно туристический, первый и последний за мое путешествие, где я слышала русскую речь. Правда, не вижу в этом ничего плохого Но – туристов много.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уже позже, достаточно далеко от Орвието, нашла рекламный буклет на итальянском языке. «Orvieto underground» (http://www.orvietounderground.it). Видимо, экскурсии в скальные пещеры под Орвието, отправляются от Piazza del Duomo, 23 в 11:00, 12:15, 16:00 и 17:15.
Может быть интересно!

Продолжение следует

**ТетяСвета** » 13 окт 2010, 15:30

Дуомо в Орвието Чувствуется- чувствуется близость соседки Сиены? Близнецы-братья?

Вижу луну с циферблатом. Все, этот столик больше не обслуживать!

А что сказала мама? Фотка - просто выкосила. И как ты умудрилась? Брависсима!

**Agafa P.** » 13 окт 2010, 15:39

ТетяСвета писал(а):Дуомо в Орвието Чувствуется- чувствуется близость соседки Сиены? Близнецы-братья?

Мне даже кажется, что Орвиетовский покруче... В этом регионе много оказалось полосатых соборов, и больших, и маленьких...
будут еще впереди)))

ТетяСвета писал(а): Фотка - просто выкосила. И как ты умудрилась? Брависсима!

ТетьСвет, да так и было!!! даже умудряться не пришлось.
А мама тоже воспринимает Италию, как другой, параллельный мир, поэтому легко может поверить и в луну с циферблатом. Как и я))

**Snusnumrik** » 13 окт 2010, 18:48

Аня, просто слов нет! Спасибо за перенесение меня в Италию - сижу и восхищаюсь.
Улочки, архитектура, природа, трогательные коты, вино, еда, колоритные бабульки... Италия - моя любимая страна.
Эх, жаль мало мы с тобой в Питере пообщались, видно что вкусы совпадают. Только я вот фотографировать не умею, могу только восторгаться и благодарить.

**Isole** » 13 окт 2010, 19:07

Мммм... Нереально красивые фотографии!!! Просто календари все итальянские отдыхают! Куда бы еще плюсик поставить... ?
Нельзя Вам прекращать путешествовать по Италии !

**chonkin** » 13 окт 2010, 23:36

луна с циферблатом!!!! 5 баллов!
пейзажные фото великолепны!

**belayalilia1** » 14 окт 2010, 08:46

Все фотографии замечательные - необыкновенно передают атмосферу Италии !!!

**Evitta** » 14 окт 2010, 10:10

Блин, классный фоторассказ, сижу, глотаю слюнки...

Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))

Во Флоренции делают так: если ты едешь в подземный гараж или в гостинницу, находящуюся в зоне ZTL - Zona a Traffico Limitato , то обычно работник гаража/гостинницы в течение получаса сообщает "куда надо" о том, что машина приехала в его владения и никакого штрафа Вам уже не светит.

**Agafa P.** » 15 окт 2010, 16:01

Evitta писал(а):
Есть свой гараж напротив гостиницы (12 евро). Но как туда подъехать, не нарушив запрет въезда в город – не знаю. Уточнять не стала, чтобы не так обидно было)))

Во Флоренции делают так: если ты едешь в подземный гараж или в гостинницу, находящуюся в зоне ZTL - Zona a Traffico Limitato , то обычно работник гаража/гостинницы в течение получаса сообщает "куда надо" о том, что машина приехала в его владения и никакого штрафа Вам уже не светит.

Подозреваю, что и здесь делают также... Тетенька с ресепшена, открывая мне гараж, когда я уже уезжала, настоятельно просила у меня номер моей машины, а я с таким же тупым упорством его не дала)) Она не смогла мне внятно объяснить зачем он ей, а я не смекнула
Ну, за собственную глупость надо платить) Эту мысль до меня еще в юности донес адвокат по семейным делам

**Agafa P.** » 16 окт 2010, 19:53

20.09.2010

Мама утром бежит снимать собор, т.к. вчера, потрясенная его видом, даже забыла об этом А я немного прогулялась по магазинам на Corso Cavour, которые в большинстве открылись рано, около 9-9:30.

Сегодня переезжаем в Вольтерру на 2 ночи.
180 км, если сразу, но у нас есть некоторые промежуточные пойнты для посмотреть.

А вот и первый, незапланированный, и часа не проехали.
Первая для мамы придорожная траттория с видом и чашкой капучино. Ну, и бутербродиком с прошуто и только что выпеченной булочкой

Следующий пункт маршрута – Castiglione d’Orcia.

http://www.abctuscany.com/siena/castigl ... /index.cfm

Не помню опять же, с чего решила, что должна сюда обязательно заехать, на короткой распечатке по истории приписка моей рукой – «виды офигительные!»

Да, виды в Тоскане, действительно, офигительные… Правда, мы немного опоздали с совсем уже открыточными – подсолнухи пожухли и склонили свои почти сухие головки, урожай убран, земля вспахана. И она выглядит такой пушистой и мягкой! Как легкая пена.

Эти одинокие кипарисы, а иногда выстроившиеся статным строем, ведущие к какому-то замку или вилле, которых здесь – на каждом холме.

Бывала я в Тоскане и ранее, но не довелось еще поездить по самой ее глубинке, по узкой дорожке в один ряд, сквозь кипарисы и поля, взрыхленную землю, которая тоже, оказывается, разного цвета… Но основной – теплый-теплый, желтый, где-то коричневый, где-то красный…
Короче, нет слов описывать эту красоту и свои эмоции… Да и зачем?...

И даже такой, несколько урбанистический, пейзаж притягивает взгляд

D’Orcia показалась перед нами прямо сверху, куском разрушенной крепости. Уклон дороги мне, водителю маломощной машинки,
кажется градусов в 90

Автомобиль пыхтит, еле тянет, но довозит нас до какой-то парковки у супермаркета, дальше идем пешком по указателям на крепость.
Пусто, хотя, очевидно, что здесь должна быть жизнь, т.к. встречаются на пути закрытые сейчас, но не заброшенные ресторан, гостиница, вывески “camere”.

Вот, что нам предлагает это место:

- треккинг на крепость. Высоко… Даже в голову не приходит туда лезть, а ведь в первые дни путешествия не задумываясь ломанулась бы.

- окружающие виды, великолепны, как и обещалось

- прогулку по самой деревеньке.

Аккуратненькая, отреставрированная.

Пообедать в местной траттории можно только в выходные, в будние, судя по вывеске на дверях, открыта только вечером. Попались пару домиков, где были вывески – camera, что видимо, означает - сдаются комнаты. Интересно мне стало – а что же здесь делать?...
Примерно час погуляли. По эмоциям мамы, да и по собственным ощущениям – если бы это была первая деревня в моем нынешнем путешествии – очень бы понравилось. И в крепость бы, наверняка, полезла) А сейчас я уже поспокойнее

Хотя, мне кажется, что там, где мы гуляли – это была не основная деревенька, т.к. недалеко и чуть выше видится еще живописное поселение, и указатель на него, в котором также присутствует слово D’Orcia. Так что, скорее всего, я и не доехала.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позже нашла информацию по всему этому региону, который так и называется Val D’Orcia.
http://www.valdorcia-info.com/index.htm.

Стало понятно, что были мы в Rocca d'Orcia
(http://www.valdorcia-info.com/rocca_dorcia.htm) ,
а видели оттуда Castiglione D'Orcia (http://www.valdorcia-info.com/castiglione_dorcia.htm)

Ну, это вдруг кому-то будут интересны подробности.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следующий пойнт - Montalcino. Их два городка с похожими названиями (Montalchino и Montepulchano), но я еду на родину брунелло. Не дают мне покоя воспоминания о когда-то выпитой бутылочке 0,375 этого вина за какие-то бешеные деньги.

Для начала навигатор предлагает дорогу, с которой мы с моим автомобилем, мощностью 1,2, не справились… пыхтели, пыхтели круто вверх, но не взобрались, сползли обратно вниз. Мама занервничала, я тоже. Становится немного не по себе, когда не можешь доверять своему автомобилю.
Но найден другой маршрут, выполнимый…

До Монтальчино не так и далеко, километров 20, но уже почти пол-второго… А что это значит? Правильно – время обеда! А то все закроется. В Монтальчино уже рискуем не поесть.

Поэтому едем, наплевав на тосканские виды, ищем указатели на еду. Вижу один с вилкой и ложкой, резкий поворот, опять в гору, но тут на кураже, с разгона, запрыгнули на парковку какого-то городишки.
Но судя по столбику с многочисленными указателями, в том числе и на информ-бюро – мы в цивилизованном месте. А вот и туристический автобус, выезжающий с нашей парковки. Потом, группа туристов на входе в город, что-то активно фотографируют…
Хм, и где это мы?

San Quirico D’Orcia.

Открытый ресторан нашли быстро.

Внутреннее помещение пусто, нас проводят дальше в сад, а там почти все места заняты… Да, туристы… но такие, тихие, не те, которые на автобусе по всей Италии за 5 дней.
Домашние равиольки с рикоттой, бокал домашнего вина, неплохо и очень своевременно.
Может, и не надо нам в Монтальчино…

Потом решили чуть пройтись, раз уж заехали…

La collegiata di S. Quirico e Giulitta

Выглядит очень древним, особенно его наружные детали. Есть, что внимательно поразглядывать.

Очередная крепость, хорошо сохранившаяся, а, скорее всего - хорошо восстановленная.

Ворота (Porta nuova), красивый парк (Gli Horti Leonini), афиша у входа информирует, что вечером здесь будет какой-то концерт.

Но главная улица какая-то не тосканская… Мне напомнила города Венето… Уже появилась шукатурка, дома покрашены в разные веселенькие цвета – желтый, голубой, терракотовый…

Chiesa di S. Maria Assunta (sec. XI-XII)

Инсталляция в здании Муниципалитета

Есть здесь и шоппинг, коротенький, но пару вещичек в витринах я бы примерила… Но, понятное дело, сейчас закрыто, уже сиеста.

Удачно заехали. Повторюсь - в Италии можно свернуть в любой попавшийся по пути населенный пункт. Попадешь или в крепость, или в средневековый городок, или во вкусный ресторан, либо в какой-нибудь потрясающий собор… Все это одинаково интересно… И не надо, пожалуй, выискивать ничего специально. У меня, по крайней мере, в этой поездке случайные визиты намного более удачны, чем по программе.

Но это только в том случае, когда все равно на что пялится, лишь бы глаз радовало, как мне, к примеру… Историческую, культурную ценность, имена и даты, я не запоминаю и мне особо этого не надо.. В очередной раз подпишусь по своим невежеством… Я Италию только смотрю…И ем

Надо бы уже к месту ночевки двигаться, но заездом в Монтальчино пожертвовать не могу. Да и по пути это.

Montalcino.

Вот и он показался. Очередная остановка для фотографии.

Паркуюсь, немного не доезжая въезда в город, бесплатно. Пугает меня возможность крутиться в самом городе, прочесывая его снизу в верх, периодически глохнуть и покрываться холодным потом от мысли, что автомобиль не вывезет… а по финалу – не найти свободного места)

Вид города с парковки

Опять короткий ознакомительный круг

Город какой-то не очень понятный с налета, а карты у меня нет. Доминирующего центра найти не удалось, разве что улица, ведущая к крепости, вся в винных лавках, эксплуатирующих бренд Брунелло.

Как настоящий турист, сознательно хочу купить здесь вина, но не в сувенирной лавке, которых здесь масса, предлагающих готовые наборы из трех красиво упакованных бутылок стоимостью от 15-и евро, или завлекающих клиентов надписями – 2 бутылки по цене одной. Вино так нельзя продавать!

Вижу настоящую энотеку “Vino al Vino” (Viale della Liberta, 14), прямо у того входа в город, где наша парковка.

Хозяин – древний стричок, который сейчас совершает выгодную сделку (потом подглядела в чек – итальянская пара увезла коробку разного вина на общую стоимость 356 евро

Тоже доверилась его выбору, обозначив свой ценовой диапазон, и купила пару бутылок домой и одну попроще, попробовать сегодня вечером. Искала вино с птичками, которое больше всего понравилось Деду Мазаю (и вообще, про эти места обязательно надо почитать его отчет Венето, Тоскана и окрестности, весна 2009. У Деда Мазая одни из лучших отчетов по Италии на форуме) - Le Potazzine Gorelli, но в этой лавке его не было.

Могу признаться – заезд в Монтальчино был уже исключительно для галочки, поэтому, ни фотографий, ни полезной информации у меня не получилось. Но, уверена, если он не будет третьим за день пунктом вашей культурной программы – его обязательно стоит посмотреть более вдумчиво.

Подойдя к машине, поняла, что сделала очередную глупость. Я никогда не смогу тронуться задним ходом в гору на ручной коробке. Для порядка попробовала пару раз, скатилась к краю парковки и опасному дереву прямо по курсу, пригорюнилась. Рядом паркуется джип, я бросаюсь к вышедшему из него итальянскому мужчине, жестами объясняю, что мне необходима помощь, отдаю ключи. Сначала он решил, что меня просто надо научить водить машину и стал терпеливо мне объяснять устройство коробки передач. На итальянском, естественно))) Интересно, это я так придурошно выглядела в этот момент?

В конечном итоге он вывез мой автомобиль на ровную поверхность и, посмеиваясь, удалился, не ожидая благодарностей.

А вот эта милая девушка встречала нас при подъезде к городу, теперь – провожает.
Велосипедистка?

При планировании маршрута из дома хотела заехать еще в Аббатство Saint Antimo's Abbey
(http://www.antimo.it/pagine_en/00FRAME.html).

При выезде из Монтальчино даже видела указатель на него.
Но мне пора уже ехать к месту ночевки. 90 километров еще, а по этим узким дорогам с поворотами на 180 градусов…

Что-то странное происходит у меня в этой поездке с техникой. Самое печальное – вчера умер объектив на зеркалке, остался только телевик, который, очевидно, не самый универсальный, да мыльница… А мыльницей совершенно не интересно снимать… У меня перестал работать вай-фай в компьютере. Второй день не ловит сеть телефон. А теперь еще что-то происходит с навигационными дивайсами. При подъезде к Вольтерре я оказалась без навигации.
Я уже проехала табличку “Volterra”, сейчас самый сложный этап – найти гостиницу, а главное – парковку… В моем запросе в отель мне ответили – не беспокойтесь, есть не далеко муниципальная платная… Сама гостиница находится в городе, куда въезд, естественно запрещен.

Пишу сейчас эти строки и посмеиваюсь над собой… Как я штурмовала с разбегу резкий подъем к городским воротам, доверившись информации от местных жителей, что там есть парковка. И там ее не оказалось, вернее, только для резидентов, маленькая, и вся занятая. Как потом искала пешком саму гостиницу, а мама караулила машину. Позже - пара ходок с багажом от машины до гостиницы по круто уходящей вверх улочке… Поиск паркинга. И в конечном итоге – осознание полного провала в подготовке к визиту, т.к. все, как обычно, оказалось очень просто.

Мимо многоярусного подземного паркинга я уже проезжала много раз, он от гостиницы в пяти минутах ходьбы Только по верху, по самому городу. А я снизу, из-под городских стен пыталась попасть.

Резюме… надо как-то поответственне готовить мат-часть для путешествий по таким городкам. Парковки, гаражи. Например, использовать сайт, который нам любезно посоветовала ТетяСвета - http://www.viamichelin.com/. Правда, на нем про Вольтеру я, как раз, и не нашла ничего. Но уверена, информацию при желании несложно было найти…
Но все равно, себя сильно не обвиняю. В городе, в котором прежде никогда не был, трудно оценить заранее все возможные сложности.. Особенно, когда местность такая… пересеченная, мягко говоря…

Вот, кстати, те ворота, где я бросила машину и пошла искать свою гостиницу. Porta all’Arco.

А гостиница оказалась в двух шагах от ворот))) (окошки на втором этаже - наши)

Residence L'Etrusca (http://www.volterraetrusca.com/homepage_eng.asp).

У нас апартаменты на втором этаже, огромная комната с двумя кроватями, кухня, санузел.

80 евро/ночь, завтрак, бесплатный вай-фай везде, даже на улице рядом. Центр. Посмотрим дальше, за две ночи могут и минусы найтись, но пока – все здорово…И главное – мы здесь сейчас единственные гости!!!

Гостиная на первом этаже, с компьютером, книжками и телевизором.

Я немного в стрессе, откупориваю бутылку брунелло, первый бокал… Вино очень хорошо, присела на подоконник повтыкать на улицу, отпускает…

Уже почти стемнело, немного гуляем по городу, чтобы сориентироваться. По первым впечатлениям – город нравится. Даже подумываю вообще завтра никуда не выезжать, а полностью посвятить день Вольтерре. Ладно, решим утром.

Ужинаем в траттории «IL Poggio», которая прямо на нашей улице (Via Porta all'Arco 7), всего через несколько домов от гостиницы

Мест свободных почти нет, было вкусно, тепло и опять – очень много!))). Решаем заказать здесь столик и на завтрашний вечер.

Какой-то насыщенный день получился.

Прошу прощения у своих читателей. Что-то много текста в этот раз.

Продолжение следует.

**chonkin** » 16 окт 2010, 20:29

отлично))))
мытарства с паркингом и правда подводят к тому, что надо таки искать отель с парковкой...в идеале...

обмозговываю поездку в Тоскану в июне....
очень хочется в агритуризмо, где вечерами все гости ужинают вместе....где есть атмосфера семейного гнезда...и тп...
пока приглядела многолетнего чемпиона среди special lodgings в Тоскане, виллу Le Torri.

Аня, а на винарню Вы не заезжали с дегустацией?

**Evitta** » 16 окт 2010, 20:51

Сегодня переезжаем в Вольтерру на 2 ночи.
180 км, если сразу, но у нас есть некоторые промежуточные пойнты для посмотреть.

А вот и первый, незапланированный, и часа не проехали.
Первая для мамы придорожная траттория с видом и чашкой капучино. Ну, и бутербродиком с прошуто и только что выпеченной булочкой

Вид дюжо знакомый )) С кипарисами ) Мы главное ехали по этой дороге, чтобы с Via Cassia попасть на националку в сторону Орвьетто. Едем себе зигзугами вниз мимо кипарисов и думаем, какая занятная дорожка! А потом выехали вверх, остановились попить кофейку и ахнули от вида, открывшегося нам с парковки )
И бутер с ветчиной тоже съели там

Резюме… надо как-то поответственне готовить мат-часть для путешествий по таким городкам. Парковки, гаражи. Например, использовать сайт, который нам любезно посоветовала ТетяСвета - http://www.viamichelin.com/. Правда, на нем про Вольтеру я, как раз, и не нашла ничего. Но уверена, информацию при желании несложно было найти…

Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.

**Mia** » 16 окт 2010, 21:19

отчет прекраснейший, фото - можно нескончаемо смотреть на каждое. Орвието!!!! я смотрю - и как будто опять там оказалась, деревянный конь на колесах и собор - как родные. Вы молодец, огромнейшее спасибо за такой объем позитива - на контрасте с нашей октябрьской серостью Италия особенно хороша.

**Agafa P.** » 16 окт 2010, 22:05

Хвалите меня, хвалите!

chonkin писал(а):Аня, а на винарню Вы не заезжали с дегустацией?

Заезжали. После Вольтерры будет следующим пунктом. Там, правда, у меня тоже все через одно место получилось

Evitta писал(а):Вид дюжо знакомый )) С кипарисами ) ... остановились попить кофейку и ахнули от вида, открывшегося нам с парковки )
И бутер с ветчиной тоже съели там

Evitta писал(а):Есть спец итальянский сайт http://www.parcheggi.it/mappe/ , найти парковку в любом городе Италии очень просто. Я себе в навигат ставила координаты просто и все дела. Или в iGo находила по POI парковку.

Вот и правильно! И спасибо за ссылку, занесла в избранное. Просто раньше я считала такую подготовку для себя лишней, типа - на месте сориентируюсь. А на месте - это потеря времени и нервов)))

**Natallia** » 16 окт 2010, 23:22

С удовольствием читаю Ваши итальянские отчеты.Спасибо огромное! Жду продолжения, интересны впечатления о Вольтерре.

Так приятно и тепло читать ваш отзыв и смотреть фото, хорошо передающие позитивное отношение к миру, спасибо!

**belayalilia1** » 17 окт 2010, 15:06

Каждый день захожу на форум с надеждой прочитать дальше. Ждем продолжения!!!

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР