Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Я не знаю, откуда и когда у меня в голове возникло это название – Чинкве Терре. Звучало оно загадочно и красиво, и я даже посмотрела в Интернете, что же это такое. Оказалось – это очень красивый национальный парк на Лигурийском побережье, в который входит 5 средневековых городков, соединенных между собой железной дорогой и тропинками вдоль моря. Ну, ОК, надо когда-нибудь съездить. Подумала – и забыла на много лет. Но когда мне неожиданно дали неделю отпуска, я вдруг решила – буду «как большая», и поеду одна, и поеду не туда, куда билеты дешевые, а туда, куда давно хочется… Сомневалась, не слишком ли вызывающе я буду выглядеть с рюкзаком на одном из самых роскошных курортных побережий Европы, но, раз уж все равно чемодана с логотипом LV у меня нет, решила не париться. И вот – ранним утром я прилетела в Геную, город, про который я знала только название, и что он портовый. На автобусе №100 доехала до станции Brignole, от которой до моего B&B 10 минут пешочком. Вообще – все гостиницы (B&B) в этой поездке – это единственная полезная информация, которой могу поделиться. Все остальное – эмоции и слюни, ага. А вот места проживания – это, на мой взгляд, реальные находки. В смысле, для тех, кто не едет в Лигурию, чтобы жить в 5* отелях. В таких не была. А выбирала – чтобы маленькие, чтобы уютные и домашние, ну, и чтобы не сильно дорого. Итак, находка №1 – Albergo Astro http://www.albergo-astro.com/ , 84 евро за 2 ночи в комнате с душем через Booking. Располагается на 5 этаже в большом здании. Т.е. сам номер совсем простенький, конечно, зато прекрасное расположение на Via XX Settembre, совершенно потрясающей красоты лестница в подъезде (из-за которой я его и выбрала, тащусь от старых домов, и хотя в Москве тоже такие подъезды, думаю, есть, видеть их живьем не приходилось), и – как бонус - шикарный вид с балкона на Генуэзские крыши.
Бросила вещи и пошла гулять по маршруту, нарисованному на карте города. Via XX Settembre. Широкая улица, сплошь состоящая из такой красоты домов, что возникает ощущение, будто кто-то за тобой со сковородкой ходит и по голове бьет. Посмотришь налево – баааамц, стоишь с открытым ртом – как же красиво! Посмотришь направо – опять – бааааамц! Так и ходишь. А люди в этой красоте живут, выгуливают собачек и целуются на балконах…
Потом от Piazza de Ferrari свернуть к Porta Soprano – остатки крепостной стены XII века.
И оттуда уже углубиться в caruggi – узкие улочки старого района рядом с портом, с высокими домами, к нижним этажам которых не проникает солнечный свет, где между домами натянуты веревки с сушащимся бельем, и где сейчас в основном живут эмигранты, т.к. аренда жилья недорогая.
Из этих экзотичных каруджи иногда неожиданно попадаешь к Palazzo Ducale, или, например, к Кафедральному собору.
Потом, конечно же, еще дворцы. Хотя я и не фанат музеев, в некоторых случаях без этого никак. Решила в этот день ограничиться Musei di Strada Nouva – Rosso, Bianco и Doria-Tursi. Билет для их посещения один, продается во дворце Дориа-Турси и стоит 8 евро.
После этого прошлась до набережной, где есть аквариум (не пошла, рыб я в своей жизни уже повидала…), галеон (был сделан для фильма, очень красивый, но фиг нормально сфотографируешь из-за кучи торгующих барахлом негритят) и Il Bigo – подъемник для обзора города и порта (за 4 евро поднялась).
Вечер закончился прекрасным ужином и фиалковым мороженым. Генуя уже превзошла все ожидания.
Я читала, что Генуя в криминальном плане сродни Неаполю, и допустим на той же Виа Гарибальди надо держать ухо востро, как она вам показалась в этом плане?
Dallas_ писал(а) 12 окт 2012, 11:25:Я читала, что Генуя в криминальном плане сродни Неаполю, и допустим на той же Виа Гарибальди надо держать ухо востро, как она вам показалась в этом плане?
Я бы сформулировала так: Генуя, как любой большой город, и даже как любой большой туристический город, несомненно привлекает всяческих жуликов, мошенников и воров. Поэтому надо всегда быть несколько настороже и следить за своими сумками-карманами. Не заметила, чтобы в криминальном плане она в какую-то сторону отличалась от Рима, или Милана, или того же Неаполя (в котором тоже особой криминогенности лично мной обнаружено не было). Но осторожность никогда не повредит. Случиться может всякое. Личный опыт - единственный раз в Италии кошелек был украден в центре Рима.
На следующий день я решила посетить символ города – La lanternа (т.е. попросту маяк). И хотя ресепшионист в гостинице мне сказал, что он закрыт, я ему не поверила. Села в автобус и поехала. Ехать минут 30, наверное. Вот что меня в Генуе удивило – это количество русских. Странно – почему именно Генуя? И на улицах полно русских туристов с гидами, и в ресторане обязательно за соседним столиком по-русски говорят, вот и в автобусе женщина по телефону по-русски разговаривает. Мне недавно один знакомый миланец сказал, что в Лигурии действительно много русскоговорящих живет – женщины, преимущественно с Украины, которые работают сиделками. Не знаю, такой концентрации русскоговорящих я еще никогда за границей не встречала. Тут же, в автобусе, ко мне привязался чувак. Трындел-трындел, вышел со мной из автобуса и стал напрашиваться идти со мной смотреть маяк. А потом свозить меня в какой-то кастелло, откуда шикарный вид на город. Объяснила, что маяк мне очень нужно посмотреть в одиночестве – только мы вдвоем, я и маяк. Честно записала его телефон и обещала перезвонить потом и поехать с ним в кастелло. На прощание он меня, по итальянскому обычаю, облобызал в обе щеки – я при этом на всякий случай покрепче к себе рюкзак прижимала – вдруг его вовсе не моя сногсшибательная красота привлекла, кто их знает, итальянцев этих… Вообще-то… (далее лирическое отступление ) Вторая большущая причина любить Италию (первая – конечно, джелато, если что ) – это прекрасная страна для повышения самооценки. За неделю в Италии услышишь больше комплиментов, чем за год в Москве, с тобой попытаются познакомиться на улице больше раз, чем за 10 лет в Москве, и мужчины на улицах – они смотрят на тебя. А не сквозь тебя. Но это, ессно, бенефит для тех, кого такое внимание не раздражает. Меня – нет, не раздражает. Ладно, продолжим. Пошла я в гордом одиночестве по деревянной прогулочной дорожке к маяку. Как мне и обещали, маяк закрыт и в лесах. Ну ничего, посмотрела на него снаружи.
Далее решила действительно прогуляться до кастелло. Пешком. Дошла до Stacione Principe с памятником Кристофору Колумбу – заодно узнала, что он как раз из Генуи (хотя у меня позже и сложилось впечатление, что любая деревня недалеко от Генуи считается родиной Колумба…).
Потом вверх-вверх-вверх (честно искала фуникулер – не нашла). Вокруг означенного кастелло очень приятный, красивый и романтичный парк, но виды ограничены большим количеством зелени.
Спустилась вниз – мой путь лежал в Palazzo Reale. LP пишет, что если у вас есть время посетить только один дворец – следует выбрать именно этот. Билет стоит 4 евро, посетителей пускают раз в полчаса. В мой получасовой заход я была одна, и со мной увязался сопровождающий – сказал, что он волонтер, и бесплатно будет меня сопровождать и все рассказывать. Видя, с каким благоговением он идет по дворцу, я подумала, что сопровождает он меня с целью проконтролировать, чтобы я ничего не трогала и не фотографировала. И заодно попрактиковаться в английском, который был настолько плох, что я чуть не сдохла его слушать. Но терпела, надо же ему на ком-то практиковаться. Дворец действительно богат и красив, и заслуживает посещения.
У меня оставалось еще одно запланированное к посещению место Генуи – район Boccadasse («кусочек Чинкве Терре в городе»). В гостинице мне сказали, что это близко, минут 20 пешочком (как я поняла), поэтому я решила идти пешком от дворца. Шла я так долго, что, видимо, ресепшионист все-таки имел в виду 20 минут на автобусе… Я шла по дороге вдоль моря, где стали появляться городские пляжи (я не упустила возможность помочить ноги в море), потом тротуар перешел в широкий променад Corso Italia, но в какой-то момент я так устала (даже джелато уже не помогало), что решила плюнуть и вернуться на автобусе в отель.
Но оказалось, что идти осталось всего 3 остановки, и я пошла дальше. За свои физические мучения была в итоге вознаграждена симпатичным видом. Но лучше его, этот вид, посетить на автобусе.
Моя Генуэзская программа была выполнена, ужин-прогулка пред сном-спать – и утром меня ждала встреча с морем.
sueño писал(а) 11 окт 2012, 23:18:Сомневалась, не слишком ли вызывающе я буду выглядеть с рюкзаком на одном из самых роскошных курортных побережий Европы, но, раз уж все равно чемодана с логотипом LV у меня нет, решила не париться.
И правильно! думаю, вы и сами дальше опровергните свои страхи. Ну, и к разговору о рюкзаках, на набережной Портофино) (извините за то, что влезаю со своей фоткой)
sueño писал(а) 12 окт 2012, 17:27:мужчины на улицах – они смотрят на тебя. А не сквозь тебя.
Отлично сказано! Украду эту фразу у вас, чтобы коротко и точно охарактеризовать итальянских мужчин, а то я сама всегда так многословна)
Спасибо за Геную! В новогоднюю неделю запланировано там 3 ночи, пока ни разу там не была и все никак не могу понять - а надо ли мне туда, особенно зимой
Интересное начало, буду ждать продолжение рассказа о вашей итальянской неделе!
Agafa P., спасибо! В Геную надо обязательно, город потрясающе красив и не похож на другие Итальянские города. А если любите музеи - то и 3-х дней может не хватить.
Утром от станции Brignole за полчаса на двухэтажной электричке (в которой не объявляют остановки, поэтому я все остановки считаю, и еще на всякий случай окружающих спрашиваю) я доезжаю до своего следующего места назначения – это городок Камольи (Camogli). Это даже не городок – деревушка. Вот именно так должна выглядеть настоящая средиземноморская деревушка – тихой, солнечной, в обрамлении безупречно бирюзового моря взлетающей бесконечными лесенками от набережной вверх в гору. Картинка из книжки. Моя гостиница – только спуститься от станции вниз по лестнице, но меня туда еще не заселяют, и я иду гулять. На набережной, которая идет вдоль пляжа, в кафе – брускетта и бокал просекко (уже полдень, уже можно ). У этой моей деревни есть большой плюс – пляж – это только пляж, никаких лодок. Лодочный причал – за церковью, в отдельной бухточке. Потом еще поднимаюсь наверх и гуляю по тихим сонным улочкам.
Заселяюсь в гостиницу. В этот раз у меня настоящая гостиница – аж 2*. Стоит целых 160 евро за 2 ночи, и номер малюсенький, но за пушистые полотенца, удобную кровать и кусочек моря из окна она таки причисляется к званию находок. Итак, находка №2 – отель La Camogliese http://www.lacamogliese.it/
Пару часиков валяюсь на пляже, потом решаю поехать посмотреть аббатство Сан Фруттуозо (Abbazia di San Fruttuoso). Билет на лодку туда и обратно – 13 евро. Можно пойти пешочком по горам, но в путеводителе написано, что идти 2,5 часа – боюсь не успеть на последнюю лодку обратно, которая уходит в 6.
Аббатство занимает маленькую бухточку с чудесным пляжем, на который все прибывшие и устремляются. Но я – нет, я лезу в гору любоваться видами. Тишина, красота, вокруг лес – и никого вокруг. Встречаю только одну молодую пару, они идут из Камольи пешком. Они сказали, что идут 4 часа – так что хорошо, что я пешком не пошла. Хотя они молодые – может, с остановками шли. Безлюдность и природные красоты располагают…
Возвращаемся в Камольи. Как же там хорошо, тихо и спокойно! Но это если ты не один..
Когда я собиралась впервые в жизни поехать одна в отпуск, я так себе и представляла, как буду вечерами неспеша прогуливаться по набережной, дышать морским воздухом и думать о прекрасном. Реальность показала, что я недостаточно хорошо себя знаю. Вместо расслабленности и мечтаний пенсионерский тихий Камольи меня вогнал в тоску, и вечер: ужин, полбутылки вина, несколько заходов туда-обратно вдоль набережной и книжка перед сном – закончился звонками в Москву. Все хорошо в моей деревне, но скуууучнооооо…
На следующий день у меня запланировано посещение Санта-Маргариты и Портофино. 10 минут на электричке – и я в Санта-Маргарите. Здесь сразу ощущается жизнь – куча народу, ресторанчики, магазинчики, огромный пляж и лодки-лодки-лодки. Никогда еще не видела такого скопления лодок в одном месте. Всех размеров и цветов. Ой, красивыеееее…
Покупаю пакет абрикосов, плеер в уши – и отправляюсь пешочком в сторону Портофино. Вообще, туда можно попасть на машине, на автобусе, на лодке – или пешком. Смело рекомендую последний вариант. 5 километров вдоль моря, обдуваемая ветерком, наслаждаясь видами и периодически устраивая перерывы, чтобы окунуться в чистейшее прекраснейшее море – это очень легкая и позитивная прогулка. Вдоль дороги куча пляжей – и платные с лежаками, и бесплатные. Есть просто ступеньки вниз, и с камней ныряешь в воду – мой вариант. Есть даже бесплатный пляж для собак.
Честно говоря, не ждала я от Италии такого моря. Для меня море – это на Филиппинах, например, ну или на Карибах. А, оказывается, и в Италии бывает ничуть не хуже… Хоть и по-другому.
Неспеша дохожу до Портофино. И правда, здесь «даже деревья идеальны». Городок (ну, деревня, чес говоря) – само совершенство. Глянцевая картинка. И опять лодки-лодки-лодки. Дорогие яхты. Мне нравятся яхты.
Поднимаюсь наверх в Castello Brown. В замке выставка фотографий знаменитостей, посещавших Портофино. Но главное – это шикарнейшие открыточные виды на городок и все побережье. На террасе никого нет, и я долго-долго сижу на парапете, курю и наслаждаюсь.
Потом все-таки заставляю себя спуститься вниз. Планировала вернуться на лодке, но, наблюдая, как толпа плотно там утрамбовывается, передумала. И решила зайти в ресторанчик чего-нибудь выпить. Вообще-то в LP написано, что максимум, что может себе позволить простой смертный в Портофино – это чашечка дорогущего капучино. А я-то уже себе джелато позволила… Но как раз в этот момент полученное смс о переведенной зарплате укрепило меня в мысли, что на коктейль мне денег должно хватить, и я осмелилась… Ну, что вам сказать… Авторы путеводителя явно сравнивали цены не с московскими. Потому что 15 евро за почти литровую баклажку дайкири из свежей малины, к которому мне еще подали 5 разных тапасов (которыми могли бы пообедать два взрослых мужчины) как-то совсем не шокировали… Там только беллини был очень дорогой, что неудивительно.
Еще почти час провела за своим огромным коктейлем, щурясь, как кошка, на яхты. И почему мне так нравятся яхты?
Обратный путь пешком был так же великолепен. Вернулась в свою деревню, и перед пляжем решила зайти в фокачерию напротив гостиницы. Ой. Там такой красавец эти фокачи печет и продает, что вот он мне уже и отрезал кусок, и в пакет положил, и с улыбкой протягивает – а я стою пялюсь. И молчу. Еле ушла оттуда. Хотела вечером еще раз зайти – типа за фокачей – а закрыто, блин! Деревня, однако… Еще один скучный вечер, но хоть отсыпаюсь… Завтра в Чинкве Терре…
Последний раз редактировалось sueño 13 окт 2012, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Новый прекрасный и солнечный день. Час на электричке – и я выхожу в самом северном городке Чинкве Терре – Монтероссо аль Маре (Monterosso al Mare). От станции налево, через тоннель – попадаю в старую часть города, где у меня забронирован следующий B&B. Я, конечно, опять приехала рано, только предыдущие жильцы выехали – поэтому бросаю рюкзак и иду гулять по городку. Монтероссо очень мил, но очень многолюден. Узкие улочки, кафешки, магазинчики. Пляж. Монтероссо – единственная деревня из 5, где есть нормальный пляж (в остальных люди купаются прямо в небольших бухточках, куда причаливают лодки, пляжей как таковых там нет). Сразу в глаза бросается платная часть пляжа с лежаками, но если пройти влево за камень – там обнаруживается прекрасный бесплатный кусок пляжа.
Про жилье. Чинкве Терре оказался самой большой проблемой в плане жилья. Когда я стала готовиться за месяц до поездки, оказалось, что вариантов через системы бронирования очень немного, а то, что есть, стоит каких-то немыслимых денег. Но потом случайно наткнулась на замечательный сайт http://www.cinqueterrehotels.com/en/ . На этом сайте есть возможность заполнить форму заявки со своими пожеланиями (даты, количество людей, место), и эта форма рассылается по всем зарегистрированным на сайте гостиницам Чинкве Терре. А потом просто получаешь кучу ответов (многих гостиниц на сайтах бронирований нет), и выбираешь, что тебе больше нравится. Моя находка №3: L'Antica Terrazza http://www.anticaterrazza.com/ . Это место меня очаровало совершенно. Маленький трехэтажный домик, за 70 евро за ночь у меня единственная комната, в которой нет душа и туалета, но полагается отдельный санузел на этаже – он только для меня (на 3 этаже, он же 2 по-итальянски, он же последний, всего 2 номера). Зато прямо около моей комнаты есть чудная террасса, на которой я шикарно провела оба вечера, попивая вино (здесь же на этаже есть холодильник и несколько разных бутылок вина для гостей (бесплатно) и читая книжку. Хозяева – итальянка Раффаэлла и ее муж швед Джон (и еще у них прекрасная маленькая дочка) – замечательные. Раффаэлла все время забывает, что со мной надо говорить по-итальянски – у них живут почему-то в основном американцы, и мой паспорт она разглядывает с любопытством – ни разу еще российского паспорта не видела.
До обеда валяюсь на пляже, а потом пора начинать прогулку. Я же за этим сюда приехала. На первый день у меня запланировано дойти до соседней Вернаццы (Vernazza) (участок пути от Корнильи до Манаролы все еще не восстановлен после прошлогоднего наводнения, поэтому можно не торопиться). Раффаэлла в шоке – я что, собираюсь прямо в шлепках идти? Обязательно нужны хотя бы кроссовки! Но кроссовок у меня нет… Так что пойду так. Сразу должна сказать, что действительно, как и советуют путеводители, идти по Sentiero Azzurro лучше с юга на север – от Riomaggiore к Монтероссо. Потому что начало пути из Монтероссо – это одна сплошная длиннющая лестница вверх. Ну, не очень просто. И я не встретила ни одного человека, идущего в одном со мной направлении. Только навстречу. Но сама тропа вполне проходима с самой различной подготовкой - встречала много бодро вышагивающих достаточно пожилых людей с трекинговыми палками. В начале тропинки покупаю в будке билет – на 2 дня с неограниченным количеством поездок на поездах стоит, кажется, 17 евро. Только вот больше нигде я на пути будок с билетами не видела, и билет этот у меня никто ни разу не проверил. Лезу по ступенькам вверх. Где-то на середине подъема останавливаюсь около будки, где итальянец продает лимончелло и лимонад из своих растущих здесь же лимонов. Правильный такой итальянец – за полкилометра слышно, как он ругает правительство. Все спускающиеся вниз покупают у него лимонад. Я иду наверх – и тоже покупаю. Спрашивает, откуда я. Узнав, что из России, говорит, что у нас правительство – еще большая мафия, чем у них. Поэтому для всех лимонад – 3 евро, а для меня – 2. Но если я скажу, что зарабатываю больше 2 тыс. евро – тогда 3. Ни в чем не сознаюсь. Берет с меня обещание, что в следующий раз приеду на неделю, и он меня отвезет куда-то на лодке. Прощаюсь и иду дальше. Виды вокруг потрясающие. Море, небо, виноградники и лимонные деревья вокруг. Вид на Монтероссо.
Все идущие мне навстречу здороваются и понимающе улыбаются. Нам всем не очень просто. В какой-то момент меня захватывает компания американской молодежи. Требуют пообещать, что в Монтероссо есть мятное мороженое. Выглядят они не очень. Мокрые насквозь и с ошалевшим взглядом. Когда я говорю, что им теперь преимущественно вниз – не верят. Говорят, что я подозрительно неуставшей выгляжу. Горжусь собой. Виды вдохновляюще прекрасны.
Вот по такой тропинке все время вверх или вниз.
Где-то на середине пути встречаю стол с лежбищем кошек. Стоят миски и висят объявления «Не мусорить! Это место кормления кошек»
В общем, все настолько мило, что даже не только ради фантастической красоты видов надо идти на прогулку вдоль моря, а еще и за таким вот приятным общением и мелочами, которые трогают и создают настроение. И ты тоже улыбаешься всем встречным. Вы все на одной волне. А вот и Вернацца.
Еще не поздно, и я решаю доехать на поезде до Манаролы и пройтись по Дороге Любви (Via dell’Amore) до Риомаджоре. Этот участок самый легкий, всего 850 метров асфальтированной дорожки вдоль моря. Манарола
Риомаджоре
На поезде возвращаюсь в Монтероссо и решаю еще перед ужином подняться на холм, разделяющий старую и новую часть города – посмотреть, что там. Там оказывается кладбище. И виды, конечно.
Вечером Монтероссо совсем не похож на тихий Камольи – здесь куча шумных баров, откуда громко орет музыка. Здесь куча народа на улице и веселье. Но одной идти в бар мне не хочется. Я сижу на террасе, потягиваю вино и наблюдаю за жизнью внизу. Хорошо…
sueño писал(а) 16 окт 2012, 23:28: Потому что начало пути из Монтероссо – это одна сплошная длиннющая лестница вверх. Ну, не очень просто. И я не встретила ни одного человека, идущего в одном со мной направлении....
Думаю, вы чуть-чуть разминулись с Nora Potekhina из соседней ветки
Очень интересно! и с нетерпением жду "лучшего" города!
А у меня еще день в Чинкве Терре. После долгого завтрака и болтовни с Раффаэллой иду на станцию – сегодня у меня очередная прогулка. От Корнильи до Вернаццы. От станции в Корнилью – которая находится на возвышении и единственная из 5 деревень не имеет прямого доступа к морю – еще надо добраться. Дорожка вверх, вокруг абрикосы, виноград и интересные такие рельсы с вагончиками – для сбора винограда.
Дорога до Вернаццы – в правильном направлении, идти гораздо легче. Заняла меньше полутора часов. Еще немного фотографий побережья, потому как красиво.
Еще немного фотографий тропинки, для моральной подготовки.
И вот опять Вернацца – с другой стороны на этот раз.
Потом опять доезжаю до Риомаджоре, чтобы сесть на лодку и посмотреть на все 5 деревень с моря.
День не особенно богат на события. До вечера валяюсь на пляже. Вечером опять веранда и вино. Сегодня ко мне на веранду пришел такой вот птиц. Разрешает себя фотографировать и составляет компанию, пока я читаю книжку.
Потому что начало пути из Монтероссо – это одна сплошная длиннющая лестница вверх.Ну, не очень просто. И я не встретила ни одного человека, идущего в одном со мной направлении....
а мне показалось, что много народу. Участок от Монтероссо до Вернацы мы начинали с утречка, вот прям с поезда идет такая значительная группа, бодренько так идут, подъем и то что это самый сложный участок никого не страшит. Потом по тропе у каждого свой темп, кто то догоняет и обходит тебя, кого-то догоняешь ты. Но народу много. А вот ближе к закату народу значительно меньше, так от Вернаццы до Корнильи мы шли в одиночестве и самые лучшие впечатления у меня от этого участка тропы. Так что мое имхо - с утра осматривать сами деревни, на тропу выходить после обеда или выбирать другие маршруты, не те что вдоль моря.
Мой предпоследний день в Италии, и мне уже пора ехать в Рим. Но пока я допила третью чашку капучино, пока утрамбовала в рюкзаке бутылки с sciacchetra… В общем, все поезда с нормальными пересадками в Специи уехали. Нужно там ждать 2 часа, чего совсем не хочется. И я решаю поехать в Пизу. Так вот неожиданно. Никогда туда не хотелось, но надо же галочку поставить – посмотреть Пизанскую башню. Час на электричке, я оставляю рюкзак в камере хранения и иду пешком.
Иду вдоль Арно, в какой-то момент немного заблудилась и сделала порядочный крюк, и в итоге к Площади Чудес я подошла со стороны очень-очень тихого квартала. Поэтому получился резкий контраст: тихая залитая солнечным светом улица – и, как кирпичом по голове, огромная гомонящая толпа, все в разных позах фотографируются с этой башней, длиннющий ряд с сувенирами… Мне ничего не хочется, даже подняться на башню или зайти в Дуомо или Баптистерий. Делаю пару фотографий, круг по площади – и скорее-скорее валить оттуда.
Нет, Площадь Чудес действительно потрясающе прекрасна, яркие картинки с синевой неба, зеленью травы и холодным бело-серым мрамором - все как я люблю. Но, как оказалось, не в 40° жару и не в хай сизон. Точно так же у меня когда-то не сложилось с Венецией.
Обратно иду другой дорогой. Сама по себе Пиза мне вполне нравится, здесь есть симпатичные улочки и дома (люблю я красивые дома). Но задерживаться я здесь не собираюсь. У меня есть более важные дела.
Поскольку я не знала, за сколько управлюсь, билет я заранее не купила, за что и поплатилась – до Рима я ехала на откидном сиденье в коридоре.
Вот это - настоящее путешествие. И рассказ соответствующий. Мы лет пять назад из Генуи на запад (в сторону Империи и Сан-Ремо) на поездах катались, так по Вашему маршруту пейзажи попейзажнее будут, чем там. И Генуя -необычный такой, неитальянский город. Понравился. Генуэзцы сами интересные, да. Нам тогда местная гидша рассказала, что в давние времена прочие соседствующие итальянцы не сильно генуэзцев долюбливали. И стена крепостная, что вокруг Генуи, не генуэзцами построена, а наоборот - соседями, против генуэзцев. Наверное, это шутка. А воспоминания приятные. Так что Вам - зачет, в смысле плюсик. Спасибо.
Присоединяюсь к восторженным отзывам! Сам был в Генуе только в мае этого года. И останавливался тоже - в Альберго Астро. И тоже попал через букинг. Запомнилось, что при чек-ауте парень с ресепшена открыл бутылку вина по причине своей помолвки. И мы соображали на троих - он, я и японец-студент театрального училища в Милане. А потом летел на станцию Баньоли, чтобы успеть на свой поезд)))
Термини-2 остановки на метро- Piazza Barberini. Трам-пам-пам, делюсь своей находкой №4: Residence AT http://www.residenceat.com/it/ За 126 евро через Olotels за 2 ночи, взобравшись с вещами без лифта на 4 этаж, вы получаете двухкомнатный номер (спальня и кухня-гостиная), полноценную ванную, завтраки в номер по утрам. Но это все фигня. Главное – это то, что открываешь огромные ставни, и – вот! Наслаждайся!
Ну, здравствуй! Я помню, как все начиналось – а ведь уже прошло 10 лет. Это не было любовью с первого взгляда. И даже со второго. Но очень четко помню момент, когда (и где) все случилось. Из-за тебя я когда-то решила учить итальянский. И из-за тебя я уже 5 лет к тебе же не приезжала – ведь нужно убедиться, что есть другие, и ничем не хуже (а есть ведь даже красивее ). Но первая любовь – она, как оказывается, не только не забывается, но и не проходит. Это может звучать пафосно, но это факт.
Я не буду писать про Рим. Моих скромных способностей не хватит, чтобы рассказать и показать. Про него написано уже миллион раз. И с полезной информацией, и с талантливыми фотографиями. А я – что могу? Признаться в том, что не посетила ни одного музея? Ну так я 4-й раз в Риме, могу себе позволить… Рассказать, на каких я ступеньках сидела, и в каких ресторанах ужинала? Так я и не помню – какая разница. И да, я чертовски предвзята. Политика двойных стандартов в действии: здесь меня даже толпы народа не раздражают (ну, почти… если только толпа китайских детей, каждый из которых пытается потихоньку со мной сфотографироваться, пока я полчаса стою в очереди в Сан Пьетро ). Я не задумываюсь о том, куда я иду и зачем. Я просто гуляю. Иногда меня заносит в новые места. Желание посетить нетуристическое место – на смотровую площадку Lo Zodiaco (правда, не знаю, как может считаться «нетуристическим» место, где на стене бара «меню» на русском висит ). Желание потанцевать – на набережную Тибра у Сант’Анджело (как это ни забавно – но у меня же почти «Римские каникулы» - ну, по настроению, по крайней мере). Хотя там нынче не танцуют, а все больше пьют...
Но это все позже. А чтобы начать – перебежать площадь, там есть кафешка, где нужно быстро выпить чашку кофе и съесть пирожное. А потом вдохнуть поглубже (наполниться, как шарик гелием, счастьем) – и вернуться туда, где все когда-то началось.
Рим – он у каждого свой. Это – немного моего Рима. В прогулках по стандартным, известным, миллион раз запечатленным на фотографиях, но очень-очень любимым улицам и достопримечательностям самого прекрасного на Земле (мнение автора) города.
Итак, от Piazza Barberini сворачиваем на Via Sistina, по которой идем-идем, проходим Trinita dei Monti и попадаем на смотровую площадку Pincio на Villa Borghese.
Спускаемся на Piazza del Popolo, затем по Via del Babuino доходим до Piazza di Spagna.
Дальше через Via Dei Condotti на Via del Corso, по которой мимо Chiesa di San Lorenzo in Lucina и Piazza Colonna, затем свернув на Via del Seminario Loyola, мы попадаем к Пантеону.
Оттуда несколько шагов до полной людей Piazza Navona.
И закончить день коктейлем в баре на Campo de' Fiori.
А следующий день можно начать у Fontana di Trevi, оттуда по Via del Corso дойти до Piazza Venezia.
Обойдя Il Vittoriano справа, подняться на Campidoglio (он же Капитолийский холм).
Затем по Via dei Fori Imperiali до Colosseo.
От Колизея вдоль Palatino (холм Палатин) по Via di San Gregorio дойти до Circo Massimo, вдоль него по Via dei Cerchi до Chiesa di Santa Maria in Cosmedin с Bocca della Verita (Уста Истины).
Потом спрятаться в тень деревьев вдоль Тибра и дойти до Isola Tiberina.
Перейти на другую сторону реки и пообедать в Trastevere.
После обеда далжно хватить сил дойти вдольТибра с видом на замок Sant'Angelo до Piazza San Pietro.
И даже зайти внутрь Собора Святого Петра.
Дальше мимо замка Святого Ангела через мост, и улочками попадаем опять на Навону - теперь днем. Но людей здесь не меньше, чем ночью.
Ну, и закончим, пожалуй, у Пантеона?
Потому что надо еще успеть и немного шопинга, и ужин, и бросить монетку в ночной Фонтан Треви. Потому что ведь опять не в последний раз.
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Здравствуйте, прочитала отчет, очень понравилось, добавлю свои три копейки . Мы в июле 2012 года жили в Генуе 9 дней ( не решились остановиться в маленьком городке) и не пожалели. Жили у вокзала чентрале и перемещались на электричках. Так в первый день естественно поехали в Чинкве терре. Так вот - тропа любви это цветочки. Поднялись по ступенькам до Корнильи, подъем да , неплохой. Тоже цветочки. На автобус сесть не удалось, желающих было очень много, спросила у дочери( ей 14), что будем делать ? Она с легкостью ответила, пойдем пешком. Пошли. Всего-то км 10-12, как сайгачки вверх-вниз, вверх-вниз. Деться уже некуда. Дошли. Кстати, по тропе народу не очень много. Зато виды шикарные ! Да и темп приходилось выдерживать глядя на не очень юных немцев с палками. В результате, последующие дни по Генуе перемещались на негнущихся деревянных ногах ! До сих пор с дочерью со смехом вспоминаем наш марш-бросок. И еще на заметку, от Генуи до Серавалле на электричке всего-то 30 мин .
Замечательный отзыв ) были почти по такому же маршруту в июле этого года... теперь точно отчет писать не буду уже все написано, даже эмоции совпадают )
Чудный отчет, настолько искренне наполнен любовью, что можно позавидовать автору. И еще чуть-чуть физической форме . Я когда представляла себе эти многочасовые марш-броски по побережью в шлепках. у самой ноги начинали болеть.
Как таз собираемся в те края, ( Генуя , Чинкве Терре, Портофино и что нибудь еще) и вас отчет приятно согрел душу, и разжег аппетит . Чудесный отчет , согласна с предыдущим комментом. Хочется поехать и уже сейчас, а не апреле , как намечалось.... И вообще готова ездить по Италии каждый год, такое остается после поездок послевкусие.....
Добрый день. После прочтения Вашего и других отчетов про Лигурию, намечаю на следующий год поездку в эти края. Поездка будет в сентябре, поэтому вопрос про погоду. Какая температура в сентябре воздуха и воды. В этом году в конце сентября ездили в Калабрию было тепло, купались с удовольствием. А вот в прошлом году на оз.Гарда в сентябре замезли.
