А я не очень-то люблю повторяться, и невольно, в порыве итальянской страсти, излагать и так всем известные вещи, типа «Рим-очень красивый город» или «в Тоскане можно вкусно поесть», тем самым претендуя на титул «капитан – очевидность» или, что ещё хуже, «капитан-банальность» .
И все-таки, после некоторого раздумья, отчитаюсь.
Может быть, найдете что-то новое для себя, кому то что-то будет полезным с точки зрения исследования этого региона, наметить, так сказать, линию будущих маршрутов…. Постараюсь покороче, без особого множества деталей. Ну или просто, не вчитываясь в текст, фотки глянете. )
В этот раз случилось посетить Италию в августе, в разгар Феррагосто, в те самые дни, когда итальянцы бросают на фиг работу и массово, со всей семьей, детьми и скарбом, валят на всевозможные побережья, создавая там давку, шум и ажиотаж. Есть и плюсы – именно в эти дни по всей Италии проходит масса интересных событий: городских праздников, ярмарок, фестивалей, открытых дегустаций, и ещё Бог знает каких мероприятий, на которые итальянцы большие мастера.
Основная идея была, как обычно у нас заведено летом, следующая:
Не имея возможности путешествовать столько раз в год, сколько захочется, попытаться за 14 дней совместить пляжный отдых (как обычно, столь необходимый женской половине нашей семьи) и отдых культурный, связанный с необходимостью перемещения по стране/региону.
Стратегия действий при этом была соответствующая: одна базовая точка для постоянного проживания, и вылазки «лучами» в разные направления, совмещая по-возможности, две или более «точки интереса». Частенько я уезжал один, оставляя семью греть попы на пляже.
За одну ходку отъезжал от базового лагеря километров так на 150-200, максимум на 300 км, считаю что это максимально возможное расстояние, чтоб успеть посмотреть то, ради чего едешь, и вернуться домой, скажем так, до полуночи.
Поэтому бессмысленно расписывать, куда в какой день я ездил, от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Регион для подробного исследования выбран доселе мне незнакомый, а именно Эмилия-Романья, Адриатическое побережье Италии.
Место базового лагеря - городок Cervia, а точнее его пригород, Pinarella Di Cervia, в 40 км севернее Римини.
Вышло так, что это место ровно с противоположной стороны «голенища сапога» Италии от юга Лигурии, где мы отдыхали в прошлом году (скажем так, на окраине Forte Dei Marmi). Мне было интересно по относительно свежим воспоминаниям провести сравнительную оценку по основным позициям.
Идею жить в самом Римини или ближе к нему я отверг сразу, потому что терпеть ненавижу туристические «муравейники», а чем ближе к Римини, тем больше муравейник.
Наша же «Сосновка» (позволю себе перевести название Pinarella именно так), несмотря на обилие отдыхающих, являла собой место достаточно тихое, слегка удаленное от центра Вселенной. Состав отдыхающих - 99% итальянцы, считанные единицы представителей Германии, ещё меньше - Франции, и практически полное отсутствие соотечественников. Дисклеймер - это не хорошо и не плохо, просто констатирую факт.
В прошлогодней Лигурии русскоговорящих было на порядок больше, причем чем ближе к центру Forte Dei Marmi, тем плотнее концентрация наших. Даже машины на московских номерах встречались.
Впрочем, если соскучитесь по русской речи – езжайте в Римини. Там доля русскоговорящих прохожих в центральной части города вечером, по моим оценкам во время редких визитов, примерно 30% или чуть больше.
Технические подробности:
Даты поездки – 10-24 августа 2013
Летели до Вероны, а/к «S 7». Сразу отмечу – все точно вовремя, сервис – ок, питание на борту – гуд. В целом вполне, моя оценка 4,5 из 5 возможных.
Аренда машины.
Предзаказ AVIS, достался FORD C-max, MT, новый почти, всего 6000 пробег. Ну я добавил ещё 2300 км.
Цена на 12 дней - 1100 евро примерно.
На карте блокируют 2 стоимости аренды. То есть, всего примерно 100 тыс.руб блокирнули.
Навигация – как обычно своя, в телефоне, Co-Pilot live. Нормально отработал, косяки в процессе были, но не особо большие (пару раз загонял на такие дороги, по которым, по причине их узости, «горности» и убитости, было ехать страшновато даже днем).
Кстати, прямо на стойке оформления висит объявление на РУССКОМ языке – «Требуется МЕЖДУНАРОДНОЕ водительское удостоверение!». У меня его отродясь не было (мои права – маленькая карточка с фото на красном фоне). Ну и по доброй традиции, несмотря на такое грозное объявление, никому оно в очередной раз на фиг там не нужно. Без вопросов выдали ключи.
Блокировка на карте, кстати, отвалилась быстро, через неделю после сдачи машины.
Отель в Pinarella Di Cervia - Buratti 4*
http://www.inadriahotels.it/buratti/ita/
предзаказ по букинг.ком.
В общем, нормальный отель, особенно для тех, кто путешествует с маленькими детьми. Номера не особо большие, но вполне достаточные для жизни. Бассейн есть, подходит в основном для детей, мелкий очень. Сервис хороший, персонал отзывчивый (у нас там небольшая заморочка случилась с доставкой нам билетов на оперу – помогли разобраться без проблем).
Хорошая подземная парковка, бесплатно. Даже если перебор машин и кого-то запираешь – ключи отдавал на ресепшн – и они сами переставляли машины по мере надобности.
С полосой пляжа и, соответственно, морем, отель разделяет сосновая роща, неширокая, но тянущаяся вдоль побережья километров на 10 или больше. Из-за этой рощи, или, скорее даже, лесополосы, поселок и приобрел свое название. Там постоянно стабильный, свой микроклимат. При пляжной температуре +30, стоит сделать ровно два шага в сосны – температура падает градусов на пять, палящее солнце сменяется комфортной тенью, а воздух обретает те полезные свойства, из-за которых в именно этот район везут так много людей со всей Италии для лечения или профилактики.
Море.
По сравнению с лигурийским Средиземным – мелкое (метров 50 пешком до глубины, потом 10 метров плывешь – потом опять 20 метров мелко – и лишь потом уже совсем глубоко)
Вода – теплая. Волны – из 12 дней были, по-моему, дня 4. В остальном – штиль.
Дно – 100% песок. Как и пляж, захочешь кинуть в кого-нибудь камень – так хрен найдешь, облом, ни одного камня вообще нет, ни крупного, ни мелкого.
Водоросли, медузы и прочие лишние детали – не обнаружены.
В общем, опять-таки, для мелких детей – идеально.
Пляж.
Платный, разбит на сектора, при каждом секторе – ресторан, бар, разные спорт-площадки, прокат плав-средств, даже пара аниматоров для детей, короче – полный фарш всего, что можно представить себе на пляже.
Администровала всем нашим сектором под гордым названием «ADRIASOL», бригада молодых пацанов и девушек, все приветливые, улыбчивые, шустрые, в общем – по качеству пляжного сервиса дам - 5 из 5ти.
Ценник – за 4 лежака + 2 зонтика на 11 дней – отдал 250 ойро (легкую скидку сделали за то, что сразу выкупил на все время)
В Лигурии было подороже слегка, за 35 е в день брали огромный тент + 2 лежака + 2 шезлонга. Здесь – таких тентов нет в принципе нигде, только стандартные зонтики.
Ну и минус – народу на пляже как в Сочах в плохом смысле этого слова. Ну а что мы хотели – Феррагосто, все люди уже тута!
Признаюсь, что это не мешало особо, моря хватало на всех с запасом, нужно только заранее поднять жопу с лежака и забронировать столик в ресторане на обед, а то часто бывало, что свободных мест не бывало! )
Ресторан на пляже – на удивление хорош, порадовал нормальными ценами и отличным качеством еды. Салаты и паста – 8-10 евро, основные блюда – ненамного дороже, порции - достаточно одного салата, чтоб закрыть тему еды. Топ-блюдо –гриль-микс из морепродуктов – 15 евро, в одно лицо съесть нереально. Спиртное – пиво – 3,5 – 4,5 евро/бутылка, апероль-шприц – 6 евро. Отрывались по белому винцу в розлив, сорт не уточнял, с газиками, пьется исключительно приятно.
В общем, с пляжем все понятно.
Хочу ещё кое-что хорошего отметить в нашей Сосновке.
А именно – шикарный ресторан в непосредственной близости от нашего отеля.
http://www.lacusena.it
Сайт их не работает, но он есть на ТрипАдвизоре.
Нашли его сразу, нам сразу понравилось, и именно там мы ужинали всякий раз, когда не ужинали где-то «на выезде». Именно там мы перепробовали все меню, не уставая нахваливать очередное блюдо, а некоторые произведения (не побоюсь этого слова) вгоняли меня в состояние, близкое к нирване. А их тунец просто меня убил, в хорошем смысле. Тунец вообще продукт, сложный для готовки. Вот если хотите понять, что такое «кулинарный взрыв мозга от тунца» - закажите его там, не пожалеете.
Познакомились с хозяином и шеф-поваром, милейшие люди. Хозяин, синьор Джованни Рива, крепкий мужик с гривой седых волос, лет 60-ти и ростом под 1-90, с рукопожатием, заставившим меня, не особо хлипкого парнишу, вспомнить стальные тиски, прекрасно говорит по-английски (в отличие от остального персонала) как оказалось, прожил долгое время в США, во Флориде, любит свое дело и люто ненавидит Францию и французскую кухню, гыыыы))
Расставались как добрые друзья, нам была подарена бутылка фирменного вина с названием ресторана на этикетке, вино кстати, оказалось лучшим из того, что удалось попробовать в регионе (имею в виду МЕСТНЫЕ сорта винограда, в первую очередь- Санджовезе, МЕСТНЫХ производителей). Очень жалею, что нечем было отдариться в ответ…
Кстати, по вину – отдельный разговор.
Имею привычку употреблять вина того региона Италии, в котором пребываю. В эту поездку вино Эмилии-Романьи явилось для меня, увы, большим разочарованием. Я очень люблю Санджовезе. Правда, очень. Но на мой вкус – местный Санджовезе недостаточно плотный, плоский и гораздо кислее, чем мне надо. При этом пробовал широкий диапазон – относительно дорогие (30е + за бутылку) и дешевые, «ризерва» и нет, в разных частях региона. Через неделю бесплодных попыток я перестал дергаться, перешел на любимую Тоскану, и был вознагражден сполна. Первое же заказанное Brunello полностью компенсировало все мои страдания.
Так что, вопрос к знатокам – подскажите, что я упустил? Может, есть какой секрет в местных винах, которого мне не суждено было открыть…
Теперь пройдемся по местам «боевой славы».
Начну с близлежащих, и далее "со всеми остановками" (с).
Равенна.
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
…
Александр Блок, «Равенна»
Равенна - старый, красивый город, совсем не пафосный, но очень уютный, безусловно, достойный посещения, со множеством монументов, и потрясающе красивых византийских мозаик.
Basilica di Santa Maria in Porto
базилика Сан-Витале
мавзолей Галлы Плацидии
Duomo di Santo Spirito
Баптистерий православных
Базилика Сан-Франческо
Под ней находится затопленная крипта X века с мозаичным полом, в воде плавают золотые рыбки.
воду не откачивают специально, образованный микроклимат помогает лучше сохранить крипту...
мавзолей Данте Алигьери
Если, как мы, будете жить неподалеку, стоит купить «абонемент» на посещение пяти основных памятников Равенны, и обойти их не торопясь, за пару дней, совмещая осмотр с пешими прогулками по старому городу, шопингом, ресторанами, да с чем угодно, в конце концов. Главное – не бегом. На бегу легко потерять суть…
замок Montebello
посетили замок Адзуррины, заинтересовавшись легендой.
Приведу выдержку из «непроверенных источников»:
«… в замке широко представлены оригинальные предметы интерьера, дающие представление о пятисотлетней истории итальянской мебели. Однако замок Монтебелло сотни людей посещают не столько ради его исторической и художественной ценности, сколько из-за старинной легенды о бледно-голубой девочке «Адзуррине».
Эта пятилетняя малышка загадочным образом исчезла во второй половине 14 века, и разговоры о ней не смолкают до сих пор. Ее настоящее имя - Гвендалина Малатеста. Гвендалина была альбиноской с волосами белого цвета. В средние века этот факт вызывал подозрения и страх, ведь по представлениям того времени подобной внешностью могли обладать только ведьмы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опасаясь за судьбу своей дочери, родители не разрешали девочке выходить за пределы замка. Пользуясь специальным травяным отваром, они покрасили ее волосы в темный цвет. Под воздействием света они отливали синевой. Поэтому люди стали называть девочку Адзуррина, то есть бледно-голубая.
21 июня 1375 года во время грозы Адзуррина играла в мяч из мотка ниток. Он покатился по лестнице, ведущей в подвал. Девочка побежала за игрушкой и больше ее никто не видел. Двое солдат из охраны замка, услышав крик, побежали искать ребенка. Но все поиски были тщетными. Замок и вся местность вокруг были тщательно прочесаны. Адзуррина исчезла, как будто бы растворилась в воздухе.
Каждые пять лет 21 июня ночью во время летнего солнцестояния в замке Монтебелло появляется призрак Адзуррины: слышатся смех, плач и детский голос. Долгое время разные ученые и эксперты пытаются понять происхождение этих звуков. С 1990 года также ведутся исследования рассказов туристов, которые посещают замок. На этих лентах, сделанных итальянским телевидением RAI и Болонским университетом, слышен голос девочки, которая тихо плачет на фоне шума грозы.
Болонский университет сразу же начал подробные исследования. Во время летнего солнцестояния в 1995 году был зарегистрирован также звук подпрыгивающего мяча, звон колоколов и голос Адзуррины, достаточно ясный, чтобы четко различить слово «мама». В тот же день в 2000 году тот же университет зарегистрировал стенания ребенка. Те, кто желает испытать свои нервы, могут отыскать эти записи на YouTube в Интернете.»
Вход в замок платный, что-то около 5 евро с носа. Экскурсии групповые, нас пустили без гида, мы догнали впереди идущую небольшую группу.
Экскурсовод вещает на итальянском, но, в принципе, мы и так всё знали. Упомянутая злополучная лестница в подвал присутствует, но закрыта для прохода. В конце экскурсии ставят те самые аудио-записи Болонского университета. Детский голос, и правда, очень отчетливо слышен, на фоне грома грозы и свиста ветра. Жутковато. Ууууууууу!
Verucchio
От Адзуррины прокатились в село Веруккьо. И удачно, аж по нескольким причинам.
Во-первых, сам городок очень неплох. На самой высокой точке – замок-музей.
Во-вторых, сразу по приезду, выяснилось, что вечером тут состоится мощнейшая открытая дегустация вин местных производителей. Решено было остаться тут допоздна, заодно, пока туса не началась, отужинав.
Ну и в третьих, место для ужина, которое совершенно случайно было выбрано, сильно порадовало.
Прошу любить и жаловать, Ресторан La Rocca.
http://www.ristorantelaroccaverucchio.it
Редкое совпадение видового ресторана и отличной кухни. Пришли рано, были первыми гостями. Меню, как такового, не было, была лишь винная карта, очень много позиций, для гурманов - ornellaia, sassicaia присутствуют. Заказ принимать выходит мужик, метр-д-отель, или как это назвать? Устно обсуждается предмет заказа, типа «чего господа изволят, рыбу-мясо», и т.д. Были голодные, сошлись на мясном ассорти на всех на закуску, и мясном гриль-миксе + телячий T-bone стейк, опять таки, на всех.
Что могу сказать по итогу. Гриль микс – в принципе, ничего особенного, даже слегка пересушен на мой вкус. А вот телятина – это было нечто. 10 баллов из 10ти смело ставлю. Гениальное мясо. Все московские ЭльГаучо, ТиБон и Гудман вместе с их пафосом (и ценами) нервно курят за троллейбусной остановкой. За такой телячий T-bone можно простить многое, и даже не особо вкусное (а я все ещё искал местное) вино не испортило трапезу.
Доедали со слезами умиления, но не доели, доесть невозможно, очень много всего. Надо было брать один T-bone, хватило бы на всех. Счет – 180 е на 4 чел.
Запили все граппой и лимончеллой, и пошли в город, где уже стемнело, и началась туса-дегустация.
Сверху выглядело это так:
а снизу вот так:
местная группа играла Битлов, при том довольно профессионально,
а народу было столько, что я вспомнил про переход на станции метро "Комсомольская" в час пик...
Короче, туса удалась на славу. Жаль, пить особо уже было нельзя, особенно если учесть, что мне ещё надо было вести машину, аж целых 40 км до дома…
Сан-Марино.
Что могу сказать. Сан-Марино, конечно, достоин того, чтоб туда поехать. Особенно если живете неподалеку. Доехать – просто, парковок – много, само собой, платные. Народу – биток, россияне – каждый пятый. ;)
Панорамы шикарные, во все стороны.
С пацаном вот этим сфотографироваться - обязательная программа.
Мои ЛИЧНЫЕ ощущения: понравилось чуть ли не меньше всего из всех посещенных мест. Наверное, потому, что местные маркетологи постарались из своего города слепить настолько лубочно-туристический «достоприм», что у меня от сладости аж зубы сводило…
Вот по мне – либо строим замок, либо магазин сувениров. А когда и то и другое в одном флаконе – какая-то фигня получается. Чувствовал себя как в фанерном павильоне Мосфильма. Плюс ещё туристическая невкусная кухня, на которую мы нарвались, сыграла свою роль…
Да, зашли в Музей вампиров. Дочь как увидела – сразу бегом туда. Там можно глянуть инсталляции, посвященные графу Дракуле, Носферату, Вендиго, всяким оборотням и прочей хрени. Музей всего из двух залов, вход стоит денег как чугунный мост, вместо экскурсии дают книжку на русском. В общем, главное - чтоб подросткам нравилось.
Дам один совет по Сан-Марино. Езжайте туда с таким расчетом, чтоб встретить там закат. Этим вы слегка компенсируете «лубочный эффект», да и фотографии при таком свете лучшее выходят.
Всё, больше про Сан-Марино мне особо нечего сказать.
Доцца.
Доцца – маленький городишко, всего 6 тыс. жителей, знаменит как художественная галерея под открытым небом.
Практически на каждой стене дома в Доцце нарисована картина.
Каждые 2 года в сентябре тут при поддержке Музея современного искусства Болоньи проводится художественный конкурс La Biennale del Muro Dipinto и на стенах древних зданий появляются новые картины, по утверждаемым заранее проектам. Первая фреска датирована 1956 годом, всего их там сейчас около сотни.
Посетили замок, построенный Катериной Сфорца. Замок произвел очень «живое» впечатление по причине того, что экспонаты находятся, если можно так сказать, в свободном доступе, можно представить себе жизнь и быт ушедших эпох.
В общем, в Доццу заехать стоит обязательно, на все про все вместе с замком потратите часа 2, ну максимум 3.
Пещеры Фразасси.
http://www.frasassi.com/
Любителям пещер – крайне рекомендуется. Все ж таки самая большая галерея пещер в Европе! Машину бросайте на нижней стоянке, бесплатно, там же и сувенирами закупитесь, если надо. Тут же купите билеты с проставленным временем входа. Оттуда – бесплатными автобусами подвозят к входу в пещеры. Можно, конечно, подъехать к входу и на своей машине, и купить билеты прямо тут, но будете иметь проблемы с парковкой, места есть, но крайне мало.
Экскурсии – на итальянском, может быть, когда в группу собирается больше иностранцев, и дают перевод, но нам ничего не переводили.
Пещеры впечатляют, масштабно, разноцветно и величественно. Времени – полтора часа.
Фотографировать вообще нельзя, но многие, как и я, «партизанят». Так что за качество извиняюсь. Главное – не палитесь вспышкой! А то я наблюдал, как наша тетя-экскурсовод за сработавшую не вовремя вспышку чуть не убила одного бедолагу из группы, которая шла навстречу…
Курточку накиньте, +14 в шортах – нормально переносятся, а без курточки - тоскливо.
После пещер, если будет время, заскочите в близлежащую деревеньку под названием
Pierosara.
Почему так странно называется? Википедия говорит, что когда-то деревня носила имя Castel Petroso.
Легенда гласит, что некий граф Rovellone, местный феодал, познакомился с девушкой по имени Сара жившей в Castel Petroso. Очарованный красотой, влюбился в нее, и решил похитить ее, потому что она была обручена с другим местным жителем по имени Пьеро. Однажды ночью, гадкий феодал приступил к действиям. Местные жители его спалили и начали активное сопротивление. Во время боя, граф, не желая расставаться с уже почти украденной девушкой, убил её. Пьеро бросился на графа, но, вероятно, с недостаточной ловкостью, так как немедленно получил по башке топором, и упал рядом со своей умирающей невестой. В общем, все положительные персонажи умерли.
В память об этом печальном событии, Кастель Petroso, с того дня, принял имя Pierosara. О дальнейшей судьбе мерзопакостного похотливого графа википедия умалчивает.
Аутентичная деревня, с отличными видами. Совершенно случайно попали на местный праздник, посвященный покровителю деревни святому San Rocco. Этот святой, родом из французского Монпелье, прославился исцелением людей во время средневековых эпидемий чумы.
В общем, прошли вместе с местными и примкнувшими к ним гостями крестным ходом вдоль деревни с песнями, потом у них был праздничный ужин, в местном Ristorante Rustico Da Maria.
http://www.ristorantemaria.com/
Мы там тоже поели, кстати, неплохо.
А к вечеру, как обычно на таких праздниках, намечалась дискотека – тусовка на открытом воздухе. Подвалило много молодежи, из всех окрестных деревень стянулись люди. Но мы должны были уезжать, путь домой неблизкий.
В общем, будете «у нас на Колыме…» то есть, тьфу, в пещерах Фразасси – заверните и туда, не пожалеете.
Феррара.
В отношении Феррары у меня сложилось мнение, что это один из самых недооцененных туристами городов этого региона. Нет, это не означает, что мы там были совсем одни «неместные». Но, по большому счету, народу в городе – родине Савонаролы, было не так много, никакой толпы. Да, кстати, куча бесплатных парковок в 5ти минутах ходьбы от старого города.
Достойно смотрится замок Д Эстензе.
Кафедральный собор Святого Георгия с фасада смотрится очень компактным, каким-то неубедительным. Впрочем, это ощущение пропадает, стоит зайти внутрь. Вид сбоку тоже дает хорошее представление об истинном его размере.
Длина этой свечки – метра два с половиной...
Обязательно пройдите по via Volte. Очень доставляет!
Этот «солнечный Жук» попался мне в её окрестностях…
памятник неистовому монаху.
Болонья .
«Ученая, Красная,Толстая» (la Dotta, la Rossa, la Grassa)
Болонья впечатлила, город со своим характером, стилем и вкусом (во всех смыслах этого слова), достойный неоднократного посещения.
Башня Гаризенда. Есть такое ощущение, что если она решит завалиться в любую из сторон – у неё нет шансов, столь плотная сеть из проводов ее окружает …
А если подойти прямо под башню – кажется, что она падает прямо на тебя.
Если встать на закате у башен лицом в сторону Via Rizzoli, можно поймать солнце, которое быстро провалится в сеть болонских улиц…
Piazza del Nettuno и окрестности радуют обилием архитектурных объектов для съемки в любое время суток.
Опа! У Нептуна есть брат-близнец, которого можно застать ночью.
Памятник сами-знаете-кому. Есть в любом мало-мальски крупном городе Италии.
Базилика Святого Стефана дает обилие вариантов для фото-креатива…
Собор Святого Петра (Cattedrale di San Pietro) столь велик, что его фасад почти невозможно целиком поместить в кадр с относительно узкой улицы Via Indipendenza …
видели там какие-то святыни, с надписями на старо-славянском. К сожалению, подробностей не знаю.
Галереи Болоньи.
Эта та самая «фишка» города, так сильно отличающая его от многих других, не менее красивых. Позволю себе чуть более подробно на ней остановиться.
Есть среди них чуть моложе и совсем старые, расписные и монохромные, темные и цветные.
Люксовые магазины тоже рассажены в некое подобие галереи.
И даже в новых районах Болоньи, согласно архитектурной концепции развития города, дома строят с галереями внизу.
Вокзал Болоньи. Не обойтись без грустного факта.
В субботу 2 августа 1980 в 10:25 взорвалась бомба, спрятанная в сумке, оставленной в зале ожидания железнодорожного вокзала Stazione di Bologna Centrale, состоявшая из смеси тротила и гексогена. Погибло 85 человек, более 200 человек было ранено. В память об убийстве, в ходе работ по перестройке вокзала была сохранена дыра от взрыва в стене и часть оригинального пола. Также не ремонтировались часы на вокзальной площади, они всё ещё показывают время взрыва (10:25)…
Библиотека университета доступна для всех желающих, через стеклянный пол под ногами видно древние развалины.
Святой Петроний стоически взирает на город.
А так Болонья выглядит с холма
Молитва в StPaolo Maggiore.
В общем, приезжали в Болонью два раза, и я бы с удовольствием ещё вернулся.
Ассизи.
Хороший городок в Умбрии, от нас далековато, но того стоило.
По дороге к центру города ненадолго заскочил в монастырь Сан-Дамиано. Тихий действующий монастырь, для любителей старины и всякого рода святынь – самое оно.
Восстановлен руками святого Франциска Ассизского, того самого, в честь которого был основан Орден Францисканцев и назван город Сан-Франциско, Калифорния, США.
Памятник ему, созерцающий с горы окрестности, встречает всякого, кто подходит к монастырю.
Кстати, википедия говорит, что изображение Св. Франциска используется итальянской мафией для принесения клятвы верности. Интересно, за что «апостол нищеты», как его также называют, удостоился такой «чести» ?
С высоты Рокка Маджоре (Rocca Maggiore) хороший вид на город. Слева – Городской собор святого Руфина, справа – церковь Сан-Франческо.
Внутри замка – вот такие инсталляции, люди без лица.
Сам старый город очень светлый, тёплый, и наполнен туристами.
Да, в музее всяких древностей, в который случайно заглянул, видел пояс верности в исполнении «М» и «Ж», гыгы .
Типичный умбрийский пейзаж.
Губбио.
От Ассизи до Губбио не очень далеко, если что – смело ставьте их в один день.
Фирменный знак Губбио - Палаццо-деи-Консоли 1332-1338 года постройки.
Пьяцца-Гранде и вид, который открывается с нее.
Вообще, Губбио после Ассизи, из-за цвета домов и стен, показался мне чуть более темным, более спокойным, но очень «настоящим».
Может, так комфортно ходить по его улицам мне было из-за малого количества туристов?
Да, там и колизей имеется.
Урбино.
А это уже провинция Марке. Городок тоже очень атмосферный. Родина Рафаэля Санти. И Валентино Росси, кстати тоже, если кто в курсе ).
Тут меня ждал весьма приятный сюрприз. Дело в том, что именно в этот день в городе был последний день проведения фестиваля Festa Del Duca, и в городе было, на что посмотреть, помимо архитектуры.
Вход в центр был символически платный, 2 евро с носа.
По всем площадям и улицам расположились разнообразные умельцы, представители народных промыслов.
Я, право, затрудняюсь точно описать, что представлял каждый «стол» в каждом случае, нужно было знать итальянский язык для подробного общения, в котором, к слову, никому не отказывали.
Тут и кузнецы, и оружейники, текстильщики, крестьяне со всей своей продукцией, аптекари, мастера каких-то старых игр и развлечений, я не знаю кто ещё…
Резчик по дереву производит на свет очередного Буратино, сопровождая весь процесс подробными комментариями…
Ну чем не Папа Карло?
Все улицы заполонены праздношатающимися туристами и всякого рода вполне себе средневековыми персонажами…
Пошел на звук, попал на шоу барабанщиков. Складно маршировали, отбивая разные ритмы.
Молодежи тоже было весело, например – можно было стрельнуть в мишень из детского арбалета.
Кафедральный собор (Duomo di Urbino). Одним из прихожан собора когда-то являлся Рафаэль Санти…
На самом деле, город хорош и без фестиваля, а с фестивалем – тем более.
Вечером того дня, как значилось в программе фестиваля, должен был состояться финальный парад всех участников фестиваля, по главным улицам.
Я, к сожалению, его не увидел, пора было возвращаться к своим, на базу...
Ареццо.
А это уже Тоскана.
Город встретил меня бельем, развешанным по всем центральным площадям. Это была не массовая постирушка жителей, а элемент декора!
Домский собор Cattedrale di San Donato величественен настолько, что сложно найти место, чтоб втиснуть его в кадр целиком.
Внутри собора в полу замурован чей-то меч-кладенец…
Очень понравился парк Иль Прато, находящийся тут же, рядом с собором, с его высоченными соснами, наклоненными от постоянных ветров.
Чем не место для медитации?
Фотки с улиц Ареццо.
Главную площадь слегка изгадили монтируемые (или демонтируемые) трибуны.
Вот ещё, тоже инсталляции! Книга – источник знаний!
Мастер-класс по лепке равиолей.
Обедал тут:
http://www.ristorantelechiavidoro.it/
ресторан оказался непростой, с наклейкой «мишлен-гайд» на двери и затейными блюдами, типа этого:
выбирал наугад, оказалось - икра «заморская», кабачковая! Но по вкусу позатейней, конечно…
резюме: недешево, но повару – зачет.
На обратном пути не смог удержаться, остановился на трассе и забежал в подсолнуховое поле…
Верона.
Верона была последним пунктом нашего вояжа и встретила нас толпами народа и юбилейным, 100-ым фестивалем оперного искусства имени Джузеппе Верди.
Отчетов по Вероне тут великое множество, поэтому нет смысла повторять одно и то же, выложу пару-тройку фоток.
Будет время – полезайте на гору, не пожалеете. Придется попотеть, ступенек очень много, но оттуда вам немедленно станет красиво.
Данте все так же стоически смотрит на проходящих мимо…
Бэтмен-мобиль?
«Бон джорно, рагацци! Комэстай?»
Вечером и ближе к ночи тоже есть на что посмотреть.
Туса в баре. На дворе - четверг, завтра – работать / учиться… а нам пофиг всё, бухаем!
Про оперу.
Вообще-то я никогда прежде на операх не был, и к оперному искусству относился, скажем так, нейтрально. Тут решил воспользоваться случаем, и даже потратил время на изучение либретто.
Билеты на «Риголетто» были заранее закуплены на http://www.arena.it и заблаговременно доставлены в отель. Билеты были недешевые (но и не самые дорогие). Видно, а главное – слышно было хорошо.
Вечером все близлежащие к Арене улицы были заполнены людьми в нарядных одеждах, близился час Икс.
Вокруг – полно продавцов мягких «поджопников» (обязательно купите, если пойдете! Внутри Арены тоже продают, но дороже) и плащей-дождевиков. Купили и то и другое, ибо над городом висела большая туча…
Начало отложили на полчаса по причине того, что дождь начал накрапывать.
Народ, заполнивший Арену процентов на 70, развлекал себя тем, что запускал волну по трибунам. Не, ну где, как ни в Италии, пойдешь на оперу, а попадешь на футбол? Очень кайфово получилось!
Потом дождь перестал, и началось.
Но блин, ровно через две минуты от начала – опять пошел дождь. Облом. Оперу прервали. Народ напялил дождевики, многие (и мы в том числе) свалили в подтрибунные помещения.
В общем, ещё полчаса задержки. Я нервно разминался красненьким, купленным у продавцов на трибунах...
Группа японцев в белых дождевиках заставила вспомнить про Фукусиму…
Потом Всевышний проявил милосердие, туча ушла, и, с часовой задержкой, оперу возобновили с того места, на котором прервали.
Снимать нельзя, но все снимают. )) Вспышки мелькают по трибунам примерно раз в две секунды
Начало отделений вместо звонков объявляла вот эта дама, ударом в гонг. Ей, кстати, принято аплодировать.
Одна партия Джильды и Риголетто, к моему удивлению, после бурных аплодисментов, прямо немедленно была спета на бис!
Короче, я проникся уважением к певцам, музыкантам и всем, имеющим отношение к постановке. Почёт и уважение, так спеть и сыграть на открытой (и такой аутентичной) площадке таких размеров!
Исполнителю партии Риголетто, баритону Leo Nucci к слову, 72 (!!!) года. Польская певица – сопрано Aleksandra Kurzak исполняла Джильду, её голос тоже очень впечатлил. В общем, несмотря на усталость из-за задержек, и переносов, удовольствие колоссальное, хотя сама история Риголетто, в общем-то невеселая!
Будет шанс – сходите и не пожалеете!
Вот такое вышло у нас Феррагосто.
Засим откланяюсь. На вопросы , если таковые случатся – отвечу.
Спасибо кто дочитал, рад буду, если представленная мной информация поможет или просто доставила радость и удовольствие!!!
