Неаполь. Шел отряд по берегу...

[hellen-k]

- Шлите непьющих, - упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. - Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.
- Евнухов, что ли?
- Вам виднее, - осторожно говорил старшина..
- Ладно, Васков!... — распаляясь от собственной строгости, сказал майор. - Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

Не буду вдаваться в подробности того, как я оказалась на месте старшины Васкова, но в итоге в аэропорту Шереметьево под моим командованием оказались пять бойцов. Правда в основном пьющих ("но только в нерабочее время и под хорошую закуску"), но зато стойких насчет женщин. Назовем их так: боец Иванова, боец Петрова, боец Сидорова, и бойцы Березкины, старшая и младшая.

Перелет Алиталией прошел хорошо, места выдали те, которые я бронировала, питание тоже (выбор питания на сайте теперь отсутствует, надо звонить в колл-центр, но за моим аккаунтом в авиакомпании, похоже, навеки закрепился sea food, а я в последнее время все чаще с завистью поглядываю на тех, кто заказывал кошерное меню - у них все так привлекательно выглядит). Пересадка длиной 80 минут не была утомительной - и не бежали, и не скучали у гейта. Все чемоданы долетели с нами. Словом, никаких эксцессов. Летели красиво.

Вылет был самый ранний, поэтому уже в 11 утра мы приземлились в Неаполе. Первым делом отправились покупать недельный Артекард за 34 евро. Карта не включает в себя транспорт, первые пять объектов бесплатно (выбор очень хороший, некоторые объекты считаются за один, что увеличивает общее возможное количество бесплатных посещений), потом скидки. Если правильно подобрать объекты, то карта уже этими бесплатными посещениями не только отбивается, но и выходит в плюс. Так что калькулируйте, калькулируйте, калькулируйте!

Стойка продаж находится в зоне прилетов. Выходите с полученным чемоданом к встречающим и гордо проходите мимо них налево.

Лирическое отступление.

Я страшно умаялась писать научно-популярный отчет об осенней поездке, разыскивая интересные факты в итальянских источниках, переводя их на человеческий язык и так далее. Процесс растянулся на полгода... "Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца". Мне, хоть и с трудом, удалось то, что не удалось Осе Бендеру.

Но писать что-то подобное о Неаполе нет смысла по двум причинам. Во-первых, не хочется. Хотя бы в силу особенностей самого Неаполя. Во-вторых, чтобы не повторяться. Столько прекрасных отчетов уже написано, что пересказывать заново исторические факты нет смысла.

Словом, решила я просто описать наши приключения, дать практическую информацию и поделиться своими готовыми маршрутами (может кому-то пригодится). И картинками, конечно! Хотя они и будут перекликаться в другими. Из интересных фактов расскажу лишь те, которые зацепили меня лично.

Конец лирического отступления.

Еще в процессе подготовки к поездке Неаполь поразил безалаберностью своей транспортной системы. С первым ее проявлением мы столкнулись прямо в аэропорту. Остановка шаттла Alibus находится не рядом с выходом из аэропорта, до нее надо еще идти минут пять.

Автобусы ходят часто. Когда мы подошли к очереди, шла посадка, но было принято коллегиальное решение дождаться следующего и ехать сидя. Вышли из автобуса тут (кстати, там же потом и сели, когда уже ехали в аэропорт) и сразу кинулись уничтожать сладости в "La Sfolgiatella".

Билет покупается у водителя, стоит 4 евро (можно, конечно, побегать по аэропорту и купить билет за 3 евро, но это было делать лень) и имеет срок действия 90 минут, в течение которых можно воспользоваться любым транспортом (метро, фуникулером, наземным). Мы пересели на метро линии №1 и доехали до остановки Toledo. Руки и мысли были заняты, поэтому фотографирование знаменитой станции отложили до следующего раза.

Изначально я собиралась ехать одна, забронировала себе светлую квартирку в Вомеро. Когда начал собираться отряд, рассматривались различные варианты. Но я уже налюбовалась фотографиями "своей" квартиры и влюбилась в нее, и вообще, старшине Васкову не пристало жить вместе с отрядом, к тому же нашелся вариант удобный по расположению и за очень вменяемые деньги, как раз на 5 человек. Деньги списались с карты за неделю до поездки, как и было указано на Букинге.

Встретил улыбчивый малый, на вид индус/пакистанец/бангладешец с плохо произносимым именем типа Маиша (судя по итальянским отзывам, хозяина зовут Фабио, но мы его не видели). Все показал, выдал два комплекта ключей, пароль от WiFi, не взял ни заявленный на Букинге залог в размере 100 евро, ни городской налог (который с 1 апреля 2017 года повысился для такого жилья с 1,5 до 2 евро за ночь). Сказал звонить, если что, и удалился. Видели его потом один раз, случайно на улице неподалеку. Выезжая, просто оставили ключи на столе.

Вручив бойцам дежурную симкарту для связи и оставив их драться из-за кроватей и раскладывать вещи, я отправилась в свой аристократический район Вомеро. Поднималась на фуникулере от станции Montesanto (до квартиры бойцов 4 минуты неторопливым пешком). От станции Morghen до моей квартиры примерно столько же. Если напрямик... По лестнице... По старой, неудобной лестнице длиной больше сотни метров... С чемоданом... Хорошо еще, что спускаться, а не подниматься. И чемодан пока был почти пустой...

Название моих "хором" переводится как "Пой, Неаполь". Хозяин квартиры Антонио сказал, что необязательно было так корячиться, есть обходной путь. Им я потом в основном и ходила. Оплату можно было сделать как наличными, так и картой. Городской налог взяли. В ванной были большие флаконы шампуня и геля для душа. Причем, по 2 разных и того, и другого. Один из гелей имел аромат, похожий на тот, в который я влюбилась в отеле "Rigel" в Катании. Уезжая, чуть не сперла флакон...

[hellen-k]

Быстренько устроив качественный бардак путем взрыва чемодана с вещами, старшина Васков поменял гимнастерку, затянул потуже ремень, отдал по телефону бойцам команду построиться и отправился в расположение части тем же фуникулером.

Квартира бойцов находилась на одном из знаменитых неаполитанских рынков Pignasecca, на одноименной улице. Со всех сторон неслись запахи свежей и жареной рыбы, пиццы, жареного мяса, кофе, призывно лежали в ящиках торговцев артишоки, помидоры, клубника и мушмула... У Васкова мелькали мысли: "Ужинать будем здесь! Нет! Вот здесь! Ой, нет! Вот здесь!" В Неаполе может случиться все - можно попасть под пролетающий мимо скутер, споткнуться о базальтовые булыжники мостовой, порвать джинсы о неожиданно подвернувшийся гвоздь или крючок, оглохнуть и немножко сойти с ума от уличного шума. Невозможно в Неаполе только одно - остаться голодным. Даже если у вас в кармане вошь на аркане.

Каждый день поездки был мною подробно расписан и распланирован. Чтобы было понятно чем все закончилось, буду писать программу дня, а итоги подведу в конце. Итак:

22 апреля, суббота, план:
Руины греческих стен
Церковь San Paolo Maggiore
Экскурсия Napoli Sotterranea
Статуя Нила
Церковь Gesu Nuovo
Церковь Sant'Anna dei Lombardi

Бойцов я обнаружила дома в полном здравии, они уже сгоняли в магазин по указанным на карте точкам (был приказ приготовить сухой паек на следующий день, ибо планировался марш-бросок с полной выкладкой). Боец Березкина-младшая была по итогам разведки назначена моим заместителем по ориентированию на местности. Мы символически отметили начало операции, вышли на улицу и отправились в сторону площади Данте.

Греческие руины были поводом. Смотреть там особо не на что, кроме пустых банок из-под колы, окурков и прочих символов современной жизни города. Но сам факт бросания взгляда на то, с чего начинался Неаполь, был важным.

Пошли внедряться. Это должно было получиться неплохо - итальянцы близки нам по духу. Как мы рассказываем анекдоты про елку, выброшенную в честь Дня Победы, так и они в апреле все еще помнят про Рождество. А зачем напрягаться и снимать уличные украшения, если оно снова наступит через каких-то 7-8 месяцев?

Маленькие магазинчики оформлены с такой любовью, что просто кричат: "Не проходи мимо!"

Вам необходима удача в делах? Вы хотите выиграть в лотерею? Вы боитесь сглаза? Вам поможет curniciello! Но запомните несколько правил, без выполнения которых от знаменитого неаполитанского "рога, приносящего удачу" толку не будет:

- Он должен быть только красным.
- Он должен быть только подарен, купленный самому себе можете выбросить - не работает.
- В идеале он должен быть сделан из коралла. Ну, в связи с развитием охраны окружающей среды эта строгость соблюдается меньше. Теперь допускается иметь curniciello, сделанный из металла, глины и даже из пластика.
- Он должен быть “tuosto, stuorto e cu ‘a ponta” (твердым, кривым и острым).

[hellen-k]

На очередь в Napoli Sotterranea мы в буквальном смысле наткнулись. Если честно, не надеялись попасть в последнюю по времени экскурсионную группу, но решили стоять.

Скидка по Артекард всего 10%, поэтому решили ее не задействовать, чтобы не терять ради экономии лишь одного евро целый день из возможной недели. Цена полного билета 10 евро. Так как бойцы владели только русским, русским матерным и некоторые немного языком одного из регионов России, отправились мы с итальянской группой. Гид рассказывал много и интересно, а пока перемещались с места на место, я переводила бойцам его рассказ. Освещения, конечно, не хватало для хороших фотографий.

В конце четвертого века до нашей эры греки стали добывать туф для строительства зданий. Готовые камни извлекали на поверхность через специальные отверстия-колодцы.

Со временем образовавшиеся ниши стали использовать для хранения воды. На рубеже старой и новой эры, в эпоху правления императора Октавиана Августа, римляне расширили сеть каналов, акведуков и цистерн. С тех пор и почти до конца девятнадцатого века Неаполь снабжался водой из этой древней системы водохранилищ. Туф - материал влагопроницаемый, в цистерны просачивались сточные воды, и в 1885 году в городе вспыхнула эпидемия холеры. Когда источник заражения был обнаружен, древнюю систему водохранилищ принято было осушить. В старые колодцы стали сваливать мусор, и подземелья постепенно превращались в незаконные свалки.

Во время Второй мировой войны Неаполь подвергался многочисленным бомбардировкам. В подземелья были прорыты ходы с лестницами, а старые колодцы надежно забетонированы. Жители города не только укрывались тут от бомбежек, здесь также жили те, кто потерял свои дома.

Обычные ночные... гм... вазы и их колоритный неаполитанский собрат (сосестра?) слева. А что?! Не гоже гордому неаполитанцу так низко сидеть! Вот ведь люди! И кофеварки-то у них особенные, и ночные вазы!

После войны была идея организовать в бывших водохранилищах-бомбоубежищах ботанический сад с искусственным освещением и микроклиматом. Но проект остался проектом из-за отсутствия средств. Лишь одна грядка создана для иллюстрации того, как это могло бы выглядеть.

Впрочем, есть здесь настоящая плантация базилика, самого экологически чистого если не в мире, то в Италии точно. Ароматные листочки идут в одну из пиццерий. Можете отведать пиццу с этим базиликом тут.

Одним из ярких моментов экскурсии было протискивание сквозь узкий темный коридор со свечками (одна на 2-3 человек) в руках. При этом нужно было по цепочке кричать идущим сзади команды о поворотах, которые выкрикивал гид: "destra..., sinistra..., sinistra..., sinistra... destra".

Согласно старым неаполитанским легендам, в подземельях обитает дух, которого называют Munaciello (маленький монашек). Он может из подземелья попасть в любой неаполитанский дом. Если дух расположен к хозяину, то может подкинуть деньги в ящик стола или в карман куртки, висящей у входа. Если же хозяин дома обидел духа или не верит в его существование, тот может устроить какую-нибудь пакость, а может вообще прийти ночью и навалять хозяину тумаков.

Одна из версий происхождения легенды связана с именем некой Катерины Фрецца, дочери богатого неаполитанского купца. Девушка влюбилась в красивого юношу по имени Стефано Мариконда. Отец был категорически против их отношений, и однажды юношу нашли мертвым там, где влюбленные обычно встречались. Несчастная Катерина ушла в монастырь, где вскоре родила ребенка с уродливым тельцем. Когда мальчик подрос, монахини сшили ему плащ с капюшоном, похожий на монашеский, чтобы скрыть уродство. Поэтому, когда он вышел из монастыря, его прозвали Munaciello и стали приписывать магические способности.

На самом же деле все было куда прозаичнее и веселее (ну, точнее, кому как). Дело в том, что водохранилища обслуживали так называемые pozzari (от pozzo - колодец). Так как проходы и лазы были узкими, и подниматься порой нужно по отвесной стене с помощью выемок в туфе (лестниц-то не было до Второй мировой войны), то на эту работу брали молодых, гибких и сильных юношей. Из-за влажности pozzari носили плащи, делавшие их похожими на монахов-францисканцев. Они могли проникать в дома через колодцы для воды. Кто-то из них подшучивал над домовладельцами. Если хозяин задерживал плату за воду, то и зло подшучивал. А если в доме была молодая красивая женушка, то бывало, что счастливец-муж обзаводился и ветвистыми рогами. И если супруг позволял себе плохо обращаться со своей неверной женой, за нее было кому заступиться - любовник приходил в дом через колодец, задавал рогоносцу трепку и так же бесследно исчезал под покровом ночи.

В начале рассказа о Munaciello туристы затихли и сбились в кучу, а потом смеялись и над историей, и над своими страхами.

Еще мы побывали в подвале, где некогда монахини выдерживали знаменитое вино Tufello. Говорят, оно было великолепным лекарством от женского бесплодия, даже монашки, которые его пили, тоже иногда оказывались беременными.

Потом примерно 120 ступеней вверх - и мы выходим на свет божий. Кто-то из группы поинтересовался сколько раз нашему гиду приходится спускаться и подниматься. Он ответил: "Сегодня немного, всего четвертый раз".

Далее мы бодренько проскакали за гидом по улицам и вошли в неприметную дверь. Когда-то это было обычное тесное неаполитанское жилище, в котором кровать на день задвигалась, освобождая место к комнате. Однажды при строительных работах неподалеку были найдены остатки стен, сложенных из узких кирпичей, характерных для греческой и римской эпохи. Работы остановили, начали раскопки. И тут хозяйка одного из домов небрежно бросила в разговоре с соседками: "Ха, эка невидаль - кирпич. Да у меня весь винный подвал из такого кирпича! И что?". Оказалось, что дом построен на фундаменте древнего театра. Не знаю куда выселили ту семью, но сейчас в их бывшем жилище проводят часть экскурсии - отодвигается кровать, поднимается люк, и туристы спускаются в подвал. Я была так занята тем, чтобы слушать гида и успевать пересказывать все бойцам, что сделала только одну фотографию.

Затем мы отправились в бывшую пиццерию "Da Sofia", часть стен которой тоже является остатками греко-римского театра (он был большой, вмещал около 5000-6000 человек). После войны, когда народ Неаполя бедствовал, эта пиццерия (одна из многих) работала в кредит. То есть ты сегодня съел пиццу, а заплатить за нее можешь или в рассрочку в течение недели, или просто через неделю. И съесть новую. Думаю, именно с тех пор пицца в Италии из еды бедняков превратилась в символ праздника. Пиццерия иногда работает, но только в качестве туристического аттракциона. Когда-то ее посетила Софи Лорен (с тех пор пиццерия носит ее имя), которая в 1954 году снялась в одной из новелл фильма Витторио де Сика "Золото Неаполя". В новелле муж главной героини как раз и был владельцем пиццерии, которая давала пиццу в кредит. Сейчас тут можно увидеть не только стены античного театра, но и выставку знаменитых неаполитанских вертепов 18-19 веков.

Бессоную ночь, перелет с пересадкой заглушили яркие впечатления, усталости мы почти не чувствовали. Субботний вечер, город веселился и звал влиться в это веселье. И только мысль о грандиозных планах на завтра заставила отправиться по домам.

Впрочем, ощущения эти были, видимо, ошибочными. Потому что после экскурсии мы ходили ужинать в одно место, которое я присмотрела по отзывам еще в процессе подготовки к поездке. Ни одной фотографии ни в фотоаппарате, ни в телефоне. Совсем.

В памяти осталось только то, что это было очень вкусно и недорого. Рекомендую! Но могут быть очереди. Мы успели проскочить, а когда выходили, у входа уже стояла толпа ожидающих.

[JamKit]

hellen-k, какое потрясающе увлекательное начало! Прильнула к монитору в ожидании продолжения!

[Agafa P.]

Читаю, читаю...
Люблю ваши живые веселые рассказы. При этом с массой интересной и полезной информации

На очередь в Napoli Sotterranea мы в буквальном смысле наткнулись. Если честно, не надеялись попасть в последнюю по времени экскурсионную группу, но решили стоять.

Ну надо ж... в 2013-ом я даже не знала про это место, хотя стояла у входа в двух метрах и пялилась на витрину слева с военными артефактами.
В этой витрине сейчас та же экспозиция?

[hellen-k]

Да, в витрине все ваши знакомые на месте!

[nniki]

О! Погляжу на летний Неаполь.
Даешь высадку десанта в Италию!

[hellen-k]

Погляжу на летний Неаполь.

Он не летний Он апрельский

[nniki]

Вот, черт... Но погода-то у нас сейчас апрельская, все ориентиры сбила. С другой стороны, помню я неапольский февраль, почти как у нас июнь сейчас.

[Pusciste]

Интересно как! Я два месяца в Неаполе прожила, а про посещения 'подземки' не знала... обииидно!!!

[Наталья Key]

Уезжая, чуть не сперла флакон...

Обожаю ваши отчеты!

[Alize111]

Ура!! Новый рассказ от Вас да еще и о Неаполе! Раздумываю вот тоже повторить визит туда в ближайший год! Очень уж он мне глянулся в первый раз

[hellen-k]

23 апреля, воскресенье, план:
Королевский дворец и парк в Казерте
Eccellenze Campane

От станции метро Montesanto линии 2 (которая относится к Трениталии) до Казерты ходят поезда как прямые, так и с пересадкой на центральном вокзале. Естественно, мы решили ехать на прямом, тем более расписание нас очень устроило. Мой заместитель по логистике боец Березкина-младшая привела бойцов к месту встречи вовремя и безошибочно. Станция находится за углом от фуникулера.

Билеты покупали в автомате. На станции есть газетный киоск, в котором их тоже можно купить. 3,10 евро, около часа в пути - и вот мы на месте. Можно сказать, что дворцовый парк начинается сразу через дорогу от станции.

Подойдя ближе, мы услышали комментатора, который болтал, не переставая (когда успевал делать вдохи и выдохи - непонятно), и увидели бегущих людей. В королевском парке проходил марафонский забег итальянских вооруженных сил.

В этот день мы решили начать использовать Артекард. В электричке я коряво написала на каждой карточке имя и фамилию, а также сегодняшнюю дату. В отдельном окошке касс в обход общей очереди получила бесплатные билеты (без карты дворец+парк 12 евро, с картой, если уже использованы пять бесплатных визитов, 4,5 евро), и мы пошли внутрь. Было решено доехать на автобусе-шаттле до конца парка, потом идти оттуда пешком во дворец, с перерывом на пикник. Но автобусы до окнчания марафона не ходили. К счастью, ждать пришлось всего минут двадцать.

Автобус за 2,5 евро с носа доставил нас ко входу в английский парк и подножию искусственного водопада. Боец Иванова стала кидать в воду кусочки хлеба, и вода тут же забурлила - со всех сторон к месту кормежки рванули рыбки размером с ладонь.

В английский парк мы не пошли, а двинулись в сторону дворца, прерываясь на многочисленные фотосессии, селфисессии и прочее. Дул свежий ветерок, но на солнце было так жарко, что очень быстро все закончилось массовым стриптизом (без паники! только до футболок!). А в Москве в это время шел дождь...

Как обычно, именно туда, куда очень хочется, пройти нельзя - железная решетчатая дверь, ведущая за фонтан, закрыта на замок.

Оказалось, боец Березкина-младшая немного боится ящериц, которых тут было много - одни быстро проносились мимо, другие грелись на солнышке.

А боец Иванова, по совместительству рыбак-любитель, кидала куски хлеба огромным жирным карпам (каждый размером с хорошее полено) и причитала: "Эх, вот бы парочку на жареху! Какой обед плавает зря!"

Фантазии на тему "споймать, зажарить и сожрать" привели к тому, что мы дружно углубились в кусты, нашли там скамейку, достали припасы и устроили пикник. Не обошлось, конечно, и без бутылфи (фотографии с бутылкой вина в руках, слово нами запатентовано!). После дозаправки открылось второе дыхание, мы двинулись дальше.

Кроме экономичного автобуса, в парке есть велоcипеды в прокат для натур спортивных, и лошадки с коляской для натур романтичных. Выбирайте по вкусу и по бюджету.

Так, не спеша, наслаждаясь прекрасной погодой, мы дошли до дворца. Статуи с недоломанными руками пытались помахать на прощанье.

[hellen-k]

Королевский дворец встретил по-королевски. Комплекс в Казерте называют итальянским Версалем, но по большому счету это не совсем корректно. Во-первых, дворец в Казерте в три с лишним раза больше, чем версальский. Во-вторых, архитектор Ванвителли взял за основу не Версаль, а королевский дворец в Мадриде, где провел детство Карл Третий, король Испании, первый из династии Бурбонов король Неаполи и Сицилии.

Бедный левушка... Мало того, что у него явные проблемы с зубами, так еще какие-то молодые вандалы нацарапали свои "Киса и Ося здесь были" на его многострадальной морде.

Здесь меня настигло озарение. Так вот чем вдохновились авторы фильмов "Men in Black" и "Movie 43"!

Мы шли, вертели головами. Скульптуры, люстры, барельефы, картины, прочие декоративные элементы. Если все разглядывать внимательно, то можно провести во дворце целый день. Как обычно поздно жалею, что не читала все таблички в каждом зале. Смотрю фотографии, любопытство, как маленький ребенок, дергает за рукав "а это что? расскажи!". А мне и ответить-то ему нечего...

Неаполитанские носы просто поражают. И не только мужские (кстати, первый бюст - портрет того самого Карла Третьего),...

...но и женские. Мужикам-то с и с таким носом можно жить, а девочек жалко...

Многие пытаются сравнивать Версаль, Петергоф, Казерту. Зачем? Они разные! И Петергоф, конечно же, самый красивый! Нет, не потому, что я россиянка, а потому, что он действительно самый! Но как в Версале меня покорили невероятные ковры, так в Казерте я до боли в шее и до головокружения рассматривала потолки. "Это что-то особенного!"

[hellen-k]

Стены тоже ничего.

Из открытого окна выглянули во внутренний двор.

С музыкальным шкафом все понятно. А вот эти модельки... Что это? Игрушки для детей? Или что-то для взрослых? Поленилась почитать информацию в залах, теперь голову ломаю... И доломала! Это модели каруселек для взрослых, на которых катались королевские особы и из гости.

Во дворце даже был лифт! Напротив за стеклом макет, демонстрирующий его устройство. С таким лишним весом, какой был у многих представителей королевского семейства, судя по фамильным портретам, по лестницам не побегаешь.

Колыбелька Витторио Эммануэле Третьего и его детский портшез..

Колыбельки для взрослых.

Личный кабинет королевы, точнее его часть (любовь итальянцев к биде была уже тогда).

Кабинет-библиотека.

Обязательный для Неаполя грандиозный вертеп.

Посмотрите как дети (здесь только шестеро из двенадцати)...

...похожи на своих папу и маму - Короля обеих Сицилий Франческо первого и Марию Изабеллу Испанскую.

Еще семейный портрет - любимая королевская собака. Собака одна, портрета два.

[Poseidon]

Увидев название отчёта и потом его автора, не начав ещё читать сразу понял о каком отряде идёт речь

[hellen-k]

Набродившись по дворцу, отправились на станцию. Купили билеты (на этот раз нам нужно было до центрального вокзала) и пошли в станционный бар пить кофе. Все бойцы в Неаполе подсели, как на наркотик, на неаполитанский специалитет, который называется "sfoglatella" или "nuvola". Причем, если просто попросить sfoglatella, можно получить вкусную штучку из слоеного теста, а не ту, о которой я говорю, поэтому надо еще дополнительно тыкать пальцем в витрину, какую именно вы хотите. Но если сказать nuvola, понимают не во всех барах. Не хотела в этот раз использовать фотографии из интернета, но своих на эту тему нет (в каждом баре надо было допросить каждого бойца о желаниях, озвучить заказ, обеспечить довольствием и рассредоточить всех так, чтобы не мешать другим посетителям, тут уж не до фотографий). Слева sfogliatella (сфольятелла) из слоеного теста, начинка может быть разной (сладкая рикотта, крем, нутелла, соленая рикотта с помидорами, базиликом и т.д.), подается чаще всего холодной. Справа sfogliatella, которая nuvola (нувола). Может и есть с другими начинками, но нам встречались только в рикоттой или со смесью заварного крема и рикотты. Перед подачей "облако" (так переводится nuvola) разогревают в электропечке. Даже знаменитая неаполитанская baba не победила страсть бойцов к этим "облачкам".

Мы доехали до центрального вокзала и отправились пешком в одно место, о котором я нашла информацию где-то на просторах интернета. Называется это место "Eccellenze Campane". По описанию мне это виделось чем-то вроде Eataly, но только по региону Кампания.

На деле оказалось следующее. Магазина, как в Eataly, нет, есть несколько небольших лавочек. Все красиво упаковано, исключительно местные продукты, но цены - я плякаль. Пришли мы около пяти часов. То есть обед уже закончился (12.00 - 15.00 в будни, 12.00 - 16.00 в субботу и воскресенье), а ужин еще не начался (19.00 - 23.00 в будни, 19.00 - 01.00 в субботу и воскресенье). Резюме - нафига мы туда поперлись? Это же было написано на лицах бойцов. Боевые подруги, простите! И на старуху бывает проруха!

Нет, если судить по отзывам, то ресторанчики заслуживают внимания. Просто мы явились поздно/рано. А целенаправленно я туда шла за одной конкретной штукой. И купила. Расскажу чуть позже. И, кстати, если вам нужны продуктовые сувениры исключительно местного разлива - вам туда надо.

А мы с бойцами вернулись на вокзал и спустились в метро. Могу порекомендовать прокатиться по всем станциям, но не по подземной части, а по переходам и вестибюлям. Оформление каждой доверили разным художникам, поэтому среди станций вы не найдете ни одной похожей.

Вышли на станции Толедо. К эскалатору ведет дорога из фотографирующих потолок туристов. Да, это впечатляет. Такое ощущение (у меня, по крайней мере), что находишься в перевернутом бассейне, который уходит дном куда-то далеко. Днем отверстие светится от солнца, ночью чернеет мглой.

Все проголодались. Поэтому Везувий в витрине одной из кондитерских, сделанный из baba (не получается писать слово с грависом, скажу так - ударять надо последнюю гласную), привлек внимание.

История этой сладости началась не в Неаполе, который ею славится, и даже не в Италии, а в Польше. Оригинальное название - babka ponczowa. Польский король Станислав Лещинский прожил на свете 89 лет, но уже тридцати годам практически не имел зубов. При этом он обожал эльзасские гугельхупфы (кугельхупфы), которые попробовал в изгнании в Пруссии. Их для короля смачивали смесью токайского вина с сиропом. Когда дочь Станислава Лещинского Мария вышла замуж за французского короля Людовика Пятнадцатого, она привезла с собой в Париж ко двору не только платья и драгоценности, но и польских поваров, у которых французы быстро переняли лучшие рецепты и даже их усовершенствовали. О неаполитанских традициях baba впервые упоминается в 1836 году в кулинарной книге некоего Анджелетти.

Когда-то мои сицилийские знакомые дали мне телефон своего неаполитанского друга. В этот раз я снова обратилась к Антонелло за советами. Меня интересовало где можно вкусно и недорого поесть. Антонелло продиктовал мне несколько адресов и названий, которыми я поделюсь с вами. Итак, траттория "La Campagnola". Находится в самом туристическом центре, на знаменитой Spaccanapoli - улице, которой не существует, но которую вам укажет каждый неаполитанец..

Потрясающе вкусно, недорого. Неожиданно был обнаружен бонус с виде русскоязычного официанта (представился Микеле, Миша, по-русски говорит, как мне показалось, с польским акцентом, но утверждает, что родом из Житомира, приезжает работать на сезон).

Неизменный лимончелло собственного производства улучшает пищеварение, что просто необходимо после такого обжорства, а заодно избавляет от рыбного запаха.

Сытые и довольные, мы разошлись по домам. Мой вечер закончился перед телевизором с бутылочкой пива, которую я купила в "Eccellenze Campane". Именно это было моей целью там. Тяжеленная бутылка, объем не пивной, а скорее винный, стоит, зараза, 8 евро. Но какое это пиво!!! Сказка! Название заимствовано у знаменитого фильма Витторио де Сика, о котором я уже упоминала, "L'oro di Napoli" ("Золото Неаполя"). Фильм не только входит в список "100 film italiani da salvare" ("100 итальянских фильмов, которые необходимо сохранить"), но и является символом города.

Потом я искала это пиво везде, хотела привезти бутылочку домой. Его нет в сетевых магазинах. Один бармен посоветовал искать его в барах или энотеках (винных магазинах). Но я так и не нашла (впрочем, часто просто забывала спрашивать). А ехать ради бутылки пива к черту на кулички не было ни желания, ни времени. Если вы найдете это пиво, не пожалейте денег, попробуйте!

[В.А.]

hellen-k, читаю с интересом и удовольствием, спасибо!
Почему-то не были в метро Неаполя, - на фото станция выглядит удивительно!

[hellen-k]

24 апреля, понедельник, план:
Национальный археологический музей
Могила Вергилия
Вилла Pignatelli
Замок Aselmeyer (снаружи, частное владение)
Национальный музей керамики Duca di Martina на вилле Floridiana (если успеем)
Замок Sant’Elmo
Чертоза и музей San Martino

Когда Карл Третий стал королем Неаполя и Сицилии, он принял решение превратить город в истинную столицу королевства. Были построены дворцы, театр, проведены реформы, принесшие новому королю популярность. Карл искренне полюбил Неаполь. Его мать, Изабелла Фарнезе, унаследовала от своего дяди Антонио все богатства знаменитого дома Фарнезе, включая огромную коллекцию картин знаменитых мастеров и античных скульптур. Новый король принял решение перевезти в Неаполь практически все семейное собрание и разместить его во дворце Каподимонте. После изгнания из королевства ордена иезуитов, сын Карла Третьего Фердинанд Четвертый перенес Неаполитанский университет в бывшую резиденцию ордена, а в бывшем здании университета решил открыть Королевский музей. Таким образом вся коллекция переехала в здание нынешнего Археологического музея. После объединения Италии в 1860 году музей перешел в собственность государства и получил статус Национального. В 1957 году здесь оставили лишь скульптуры, дополнили коллекцию находками с раскопок Помпей и Геркуланума, пинакотеку же перенесли во дворец Каподимонте, а музей стал Археологическим. Именно поэтому он отличается от привычных археологических музеев, где представлены в основном черепки, старые монеты и прочие кусочки "раньшешной" жизни, которые сохранила земля. Смело рекомендую к посещению тем, кто обычно в археологические музеи не ходит.

Прошли бесплатно по Артекард. Без карты 12 евро, если не в первой пятерке - 6 евро.

Скульптуры впечатляющие, некоторые почти живые. По непонятным причинам у половины мужских фигур откручен главный половой признак. "Инвалидов" даже фотографировать не хотелось...

Именно здесь находится знаменитый Геркулес Фарнезский. Римская копия третьего века нашей эры с несохранившейся греческой статуи четвертого века до нашей эры была найдена в 1546 году при раскопках в термах Каракаллы и почти сразу оказалась в коллекции пармского герцога Алессандро Фарнезе, племянника папы Павла Третьего (который тоже в девичестве был Алессандро Фарнезе). Не знаю на каких анаболиках гражданин Геркулес такую мышечную массу набрал, но просто почистить Авгиевы конюшни и порвать пасть Немейскому льву для этого недостаточно. Это надо жрать много белка и убиваться под штангой в зале. Ну, художник утрировал... Хотя один знакомый специалист, мнению которого доверяю, сказал, что при правильном подходе к тренировкам и хорошей генетике такую мускулатуру иметь вполне реально. Ну, с генетикой у Геракла все было в порядке, у него папаня - бог!

Гораздо более правдоподобно выглядит Венера (или Афродита) Каллипига - дословно с греческого "прекраснозадая". Это тоже римская копия первого века с утраченной бронзовой статуи эллинской эпохи, примерно третьего века до нашей эры. Найдена в Золотом доме Нерона без головы, рук и части голени. В 1594 году куплена семьей Фарнезе и отреставрирована. Какая-нибудь Дженифер Лопес или Ким Кардашьян, глядя на эту Каллипигу, презрительно хмыкнут, но по мне так вполне приличная задница. Геркулес посоветовал бы ягодичные мышцы немного подкачать, но в джинсах и так сойдет.

С обеих скульптур было сделано немало копий. Например, Венера-Афродита любуется своей каллипигой в Большом каскаде Петергофа. А Геркулес, точнее его копия семнадцатого века, находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (и не только).

Может быть где-то встречались и копии бюстов известных политических деятелей Римской империи, которых в музее великое множество.

Кто-то пройдет мимо портрета Цезаря или Веспасиана, но все обязательно стремятся увидеть так называемый секретный кабинет. Коллекция началась еще во время правления Бурбонов с находок из Помпей и Геркуланума, а также пополнялась купленными и подаренными предметами. После революционных событий 1848 года кабинет хотели уничтожить, как символ свободы. Но тогдашний директор Королевского музея запер коллекцию в запасниках. К 1851 году цензура достигла такого абсурда, что были спрятаны все Венеры только потому, что они обнаженные, так что вход в хранилище на всякий случай заложили кирпичом.

Когда в 1860 году в Неаполь прибыл Гарибальди, он приказал выставить экспонаты секретного кабинета на всеобщее обозрения. Стену сломали, двери отперли. Впоследствии цензура стала возвращаться. Своего пика она достигла при фашистах - на посещение секретного кабинета требовалось письменное разрешение от министерства образования. После войны цензура ослабела, но полностью правила посещения кабинета были изменены только в 1971 году. В соответствии с этими новыми правилам экспозиция была размещена в более открытом и просторном помещении и в 2000 году наконец была открыта для свободного посещения. Но люди моложе 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых (родителей или других родственников, учителей). Мизулина перевернулась бы в ... своем депутатском кресле.

В этих небольших залах интересно не столько рассматривать экспонаты (в наше время это все практически невинно), сколько наблюдать за реакцией посетителей. Особенно возле скульптуры "Пан и коза". Эмоции самого широкого спектра - удивление, нервное хихиканье в кулак, деланное серьезное лицо, пристальное разглядывание деталей с исключительно искусствоведческим интересом и так далее. Судя по выражению лица одной пожилой дамы, больше всего ее возмутило то, что коза явно получает удовольствие от происходящего.

Очень понравились мозаики из кусочков размером всего два-три миллиметра.

Философ вдохновленно промывает кому-то мозги, а поэт презрительно на него смотрит и думает: "Вот кретин, какую фигню несет! Вот я потом из своего что-нибудь почитаю, все ахнут!".

Большая муха вообразила себя крупным современным художником и решила создать инсталляцию. Потом, видимо поняв, что это не музей современного искусства, и здесь никто ее талант не оценит, подхватилась и унеслась куда-то. Может быть в музей Мадре?

"Посмотри в глаза, я хочу сказать..."



"Два бездонных океана глаз
Океана глаз, океана глаз... "

Котики то ли кричат, то ли печенькой отравились. Подозреваю, что это концы водосточных труб. Или что-то в этом роде.

В одном из залов выставлен макет помпейских руин. Для большей наглядности он продублирован на стене. Как-то проще оценить масштабы катастрофы, случившейся в 79 году, чем просто гуляя по Помпеям.

Фрески, конечно, потрясающие, но может Клеопатру стоило изобразить более женственной, что ли? А то на мужика в бане смахивает... Только по змее можно понять, что это великая соблазнительница.

И снова старые знакомцы! Саня! Друг! Мы ж я пятого класса вместе! Бригада!

Ну и, конечно, моя любимица. Фреску называют Сапфо, хотя на самом деле нет никаких указаний на то, что это портрет знаменитой поэтессы. Судя по деталям, можно сказать, что девушка принадлежит к богатой семье. А стиль изображения перекликается с другой фреской, которую называют портретом Паквио Прокуло и его жены.

[Pusciste]

Не знаю, что лучше - экспонаты или Ваши к ним комментарии!
Не томите долго, ждем продолжения рассказа.

[hellen-k]

ждем продолжения рассказа.

Очень ограничивает необходимость уменьшать фото до "съедобного" размера

[hellen-k]

На этой ноте мы покинули музей. После команды построиться боец Березкина-старшая заявила, что натерла портянкой ногу. Остальные бойцы дружно вызвались донести ее на руках в расположение части и всячески ухаживать за раненым товарищем. Хотя я-то видела взгляды, какие они все бросали на витрины магазинов по дороге к музею, и догадывалась кто куда кого понесет (и они меня не разочаровали!). И только боец Сидорова проявила стойкость и героизм. Кстати, когда бойцы Иванова и Петрова вечером смотрели наши фотографии, они весьма громко и даже не совсем цензурно выражали свое сожаление, что не пошли с нами.

Бойцам была дана команда "вольно", а мы с бойцом Сидоровой спустились в метро Кавур, перешли на линию №2 и поехали в сторону Поццуоли до станции Мерджеллина в парк, где находится могила поэта Вергилия. Вход в парк бесплатный. Здесь нас встретило буйство зелени и изображение поэта, каким его представляли студенты из Огайо, в 1931 году подарившие городу бюст, расположенный недалеко от входа. На самом деле останков поэта в парке нет, это символическая могила, так называемый кенотаф.

Зато здесь находится официальная могила другого знаменитого итальянского поэта Джакомо Леопарди. Мне, как человеку практическому, не совсем понятно такое прославление этого товарища. Граф Леопарди в детстве был нормальным веселым ребенком, резвился с братьями и сестрами. Но потом, под воздействием своих учителей-иезуитов и при попустительстве родного папеньки-библиофила (а может и библиомана), увлекся чтением и все дни проводил в семейной библиотеке, насчитывавшей около 16000 томов. К семнадцати годам от такого малоподвижного образа жизни у него вырос уродливый горб (проявление тяжелой формы сколиоза), замедлился рост, произошло нарушение сердечной и дыхательной деятельности, а также юный граф слегка двинулся умом (впрочем, у него вся семейка была - радость психиатра) и впал в глубочайшую депрессию. Так что, уважаемые родители, детей нужно развивать разносторонне: книжку почитал - иди в футбол поиграй.

Словом, написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений, с десяток философских эссе, весьма глубокомысленных, но не намного веселее стихов, и в 38 лет умер (наше все Пушкин прожил на год меньше, а как восхитительно накуролесил в искусстве, и еще имел четверых детей! Вот как важно психическое здоровье!). Но этого мало. Умер Леопарди в Неаполе в разгар эпидемии холеры, но, как свидетельствуют документы, не от холеры, а от острой сердечной и легочной недостаточности, развившихся из-за искривления позвоночника. Его лучший друг, писатель Антонио Раньери якобы добился разрешения от полиции не хоронить Джакомо в братской могиле, как это делалось по санитарным нормам во время эпидемии, а поместить гроб с останками сначала в крипту, а потом в атриум церкви San Vitale Martire в квартале Фуоригротта.

История с этими похоронами тоже весьма противоречивая. Это по слова Раньери было разрешение, крипта. На самом деле ходили слухи, что гроб в церкви был пуст, а останки поэта все же оказались в общей могиле на кладбище Фонтанелли, о чем есть запись в церковной книге. Раньери же утверждал, что запись подделали по просьбе министра внутренних дел.

В 1900 году провели официальное исследование. Но останки были в таком состоянии (за два года до этого на гроб упал каменщик, работавший в церкви, и скелет рассыпался), что определить принадлежали ли они человеку с горбом или нет было невозможно. Не был найден череп (по Неаполю пошел слух, что его украли студенты). Несмотря на сомнения, дело было закрыто, останки были официально признаны принадлежащими графу Джакомо Леопарди.

Впоследствии неоднократно предпринимались попытки перенести останки или на родину Леопарди, в город Реканати, или во Флоренцию, в базилику Санта Кроче, в компанию к другим великим итальянцам. Наконец, в 1939 году по просьбе Итальянской Академии Бенито Муссолини распорядился перенести останки в этот парк и воздвигнуть на могиле памятник. В 2004 году было предложено провести сравнительную экспертизу ДНК останков и ныне здравствующих членов семьи Леопарди. Но те отказались. Официальная позиция семьи неизменна с 1898 года - в могиле похоронен не Джакомо.

Мне кажется, что почитание Леопарди имеет к его творчеству мало отношения. Сердобольным итальянцам его просто жалко. Всю жизнь болел, страдал, умер молодым. Потом эти приключения с похоронами. Словом, одна сплошная печалька...

А из этого места повеяло прохладой... Это Неаполитанская крипта (или грот Позилиппо, или грот Виргилия) - самый древний тоннель в мире, построенный еще во времена императора Августа. Имея длину 711 метров, он соединяет районы Мерджеллина и Фуоригротта. По легенде его создал за одну ночь Вергилий, используя магическую силу своего таланта. На самом деле, как свидетельствует Страбон, тоннель построен по приказу Марка Випсания Агриппы как часть военных сооружений неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция"). А легенда родилась от того, что построен тоннель был в рекордные 15 дней с использованием труда сотни тысяч людей.

Из-за того, что тоннель несколько раз за его историю расширяли и модернизировали (начиная с пятнадцатого века), вход в него постепенно утратил свой первоначальный вид. Сохранился лишь фрагмент изображения Мадонны, датируемый четырнадцатым веком. Сейчас в тоннеле идут восстановительные работы. Не знаю сколько времени они займут, но надеюсь однажды увидеть это место без загораживающей вход сетки и прогуляться по нему.

А вот и сам кенотаф, круглая туфовая башня наверху. К ней ведет узкая кирпичная лестница с хлипкими металлическими перилами. Естественно, мы полезли! Внутри башни был полумрак, фотографии не получились, да и фотографировать там было особо нечего. Я боялась, что обнаружу стихийный общественный туалет, как это часто бывает в таких камерных и закрытых пространствах, но все оказалось чисто, и не сиюминутно чисто, а именно перманентно - можно обмануть глаз, но нос не обманешь.

Нынешний кенотаф действительно является древнеримским захоронением знатного лица (или лиц). Но достоверных свидетельств о том, что именно тут был похоронен Вергилий, конечно же нет, только домыслы и рассуждения.

Сам кенотаф трепета особого не вызвал (поэзия Виргилия мне не близка, я люблю Лермонтова), но виды оттуда открылись отличные - на город и Везувий (он, как девушка-кокетка, постоянно лезет в кадр), на часть лестницы, по которой мы поднялись, на вход в тоннель.

[hellen-k]

Из парка мы отправились к морю, в сторону набережной.

Где-то я такую дорогу в никуда уже видела... Ах, да! В Турине! Возле Палаццо Мадама.

Ну, тут просто пища для глаз! Если есть на свете рай, то это неаполитанский край (через пару месяцев я слово "неаполитанский" заменю на "сицилийский")! Погода к нам благоволила почти всю эту поездку.

Не люблю я всякий сувенирный мусор. Это пылесборники! Они должны продаваться вместе со специальной горничной, которая будет с них пылюку вытирать! Но огромные ракушки выглядели потрясающе. Правда! Я еле удержалась!

На камнях релаксировала неаполитанская молодежь,...

...неаполитанские чайки...

.. и солидные неаполитанские дядьки в трусах. Я их застала за игрой в карты, а вот уважаемый savl1 застал их за трапезой. Год назад. На этом же месте. И, кажется, почти тем же составом. Прямо Аглицкий клуб!

Только мысль о необходимости долго вытряхивать песок из кроссовок уберегла нас от того, чтобы залезть в воду хотя бы по колено. Надо было с собой брать сланцы.

Страны могут отличаться, курортные города похожи в одном - никуда без царицы полей!

Прямо из камней торчит прикольный куст. Я и не знала раньше, что посудные ершики растут именно так. Потом еще несколько раз встречали такие кусты в городе. Кто-нибудь знает как это называется?

С набережной виден район Вомеро с замком Сант'Эльмо. Вообще в Неаполе почти отовсюду видны две вещи - Везувий и этот замок.

Мы проголодались, запасов с собой не было. Заходить куда-то с серьезными намерениями не хотелось по причине экономии, в первую очередь времени. Поэтому углубившись с набережной в район Кьяйя, мы стали присматриваться с забегаловкам, торгующим фастфудом. Хорошее место видно сразу - вокруг толпится народ. Понятно, что я не имею в виду точки общепита на туристических тропах. В нашем случае было вообще два заведения рядом. Одно пустовало, в другое стояла небольшая очередь. За 6,5 евро мы поимели по огромному куску вкусной пиццы (выбирали по принципу "на какую глаз упадет") и по бутылочке пива "Nastro Azzurro". К этому набору прилагался скромный попрошайка с кепочкой в руке, стоявший неподалеку от входа. Мы ему сообщили на русском "Бог подаст", он обрадовался, решил, что это было обещание, и некоторое время кружил вокруг нас (мы отошли через дорогу под сень деревьев). Поняв, что это не мы будем подавать, он вернулся на рабочее место.

"Наше" место слева, которое с колобком (Только сейчас дошло, что это колобок!).

[В.А.]

Кто-нибудь знает как это называется

Каллистемон, или Красивотычиночник, или Краснотычиночник - род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства Миртовые произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.
Состав загорающих на камнях постоянен - у меня где-то тоже есть похожие фото:)

[Чейз]

неким Люциусом Кокцием Аукто (в его честь тоннель даже назывался "Грот Кокция").

Луций Кокцей Авкт. И он не "некий", он не слабо знаменитый. )) А тоннелей он построил 4, и Grotta di Cocceio (один из них) - между Аверно и Кумами.

[hellen-k]

Луций Кокцей Авкт.

Это он по-русски так называется, а итальянцы его произносят Люциус Кокций Аукто. Вообще с этими именами... Нам известный Фридрих какой-нибудь у них Федерико. Написать "Фридрих" не поднимается рука (на фоне других нерусифицированных граждан), и "Федерико" - не каждый догадается о ком. Кошмар! Но таки старалась не сбиваться.

И он не "некий", он не слабо знаменитый. ))

Для меня - некий Я про него из-за тоннеля впервые и узнала.

произрастающих в Австралии и, частично, в Новой Каледонии.

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

[В.А.]

И как его в камни занесло? Потом еще в Неаполе его видели.

так по всему Средиземноморью используется, как декоративное:) Такие есть красавцы!

[hellen-k]

по всему Средиземноморью используется, как декоративное:)

На Сицилии ни разу нигде не видела!

[В.А.]

На Сицилии ни разу нигде не видела!

Он без цветов незаметный, а цветет в апреле-мае...

[hellen-k]

а цветет в апреле-мае...

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...В Мае на Сицилии тоже не видела. Правда, в конце.

[В.А.]

В Риме, Флоренции, Генуе, Турине, Перудже (дальше еще не помню где) не видела...

А я не видела в Неаполе:)))
Но у меня много фото каллистимонов, привезенных из Италии и Испании. А первый корявый кустик с тремя ёршиками я увидела в аэропорту Фьюмичино, где-то в зоне рента кар, на газончике между пальмой и пушистой сосной. Есть у меня маленькое хобби - фотографирую цветочки-листочки, читаю о них, а иногда и пишу: Флора Средиземноморья, фото растений и цветов Италии
В отчете есть и фото чудных итальянских каллистимонов...

[Pusciste]

Каллистемон

Каллистимон... буду знать. А то я его тоже ёршиком обзывала ))) В Савоне полно таких кустов...

написал Джакомо несколько очень пессимистичных стихотворений

И правда, заунывный он, Джакомо... куда ему до наших!

[Чейз]

А я не видела в Неаполе:)))

А это не они разве?



Кастель Нуово ими обсажен, причем цвели они вовсю в ноябре! )) А в Палермо и в Чефалу - действительно прямо на глазах начали распускаться в апреле.

[MelissaKissa]

Какой у Вас отчёт интересный) И я конечно знала о всех Ваших талантах, но Ваш отчет меня все равно поразил) Спасибо Вам за него) Теперь можно отправляться по Вашим стопам)

[В.А.]

А это не они разве?

Они, конечно! И фотография чудная! И главное к месту:) Скорее всего мы не обратили внимания, когда были в Неаполе, либо они не цвели... Это я и хотела сказать - если мы не видели, не значит, что они там не растут:)
У некоторых завезенных в Средиземноморье растений наблюдается два периода цветения - весной и осенью. Видимо климат сказывается. Причем ноябрьское цветение может быть даже более пышным.

[hellen-k]

Покончив с обедом, мы отправились на виллу Пиньятелли. Вход по карте все еще бесплатный (по Артекард вилла Пиньятелли, Музей керамики, и замок Сант'Эльмо считаются за один объект, что не может не радовать). Без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

У красных роз, кусты которых встретились в парке виллы, запаха почти не было, зато белые издавали великолепный аромат! Красные розы и не могли пахнуть розами, как оказалось. Ботаник из меня никакой, но, благодаря JamKit, я теперь знаю, что это камелии.

Когда мы обошли дворец вокруг в поисках входа, боец Сидорова бросилась обниматься с каменной собакой и рыдать на ее груди: "Бедный Хас, он там скучает без меня, на кого ж я тебя покинула, собака моя родная!" Она и не подозревала, что обнимает копию знаменитой копии второго века нашей эры со знаменитого оригинала второго века до нашей эры. Оригинал изображает так называемую собаку Алкивиада, греческого полководца. Копия, с которой сделана эта копия, хранится в Британском музее в Лондоне.

В истории виллы нет ничего экстраординарного. Построена она в 1826 году по заказу адмирала Фердинанда Актона, сына Джона Актона, госсекретаря короля Фердинанда Первого. В процессе строительства архитектор Пьетро Валенте и заказчик постоянно ругались - сказывалась разница понимания красоты между неаполитанцем и англичанином. Споры привели к тому, что Валенте отстранили от внутренней отделки и обустройства садов, занимался этим тосканец Гульельмо Беки.

Через несколько лет после смерти Актона в 1841 году виллу купил основатель неаполитанской ветви финансовой династии Ротшильдов банкир Карл Майер Ротшильд. После объединения Италии в 1860 году Ротшильды закрыли банк в Неаполе из-за падения прибылей и покинули город. Несколько лет вилла использовалась еврейской общиной как ораторий, а в 1867 году ее купил князь Диего Арагон Пиньятелли Кортес. В 1952 году княжна Розина Пиньятелли передала сад и виллу со всем содержимым государству с условием, что ни один объект, находящийся на вилле, не будет передан в другие музеи и коллекции. В 1960 году вилла была открыта под названием Музей князя Диего Арагона Кортеса.

А коллекция на вилле собрана неплохая: изделия из серебра, бронзы, стекла, фарфора, неплохая библиотека, даже коллекция старых пластинок с записями классической музыки.

Особенное интересно разглядывать фарфоровые фигурки различных знаменитых фабрик - мейсеновкие, севрские и другие. Пылесборники, конечно, но на вилле есть кому стряхивать с них пыль.

Дамочка очень довольна своим ярким нарядом с цветочками и рюшками, но кавалер смотрит на нее снисходительно - его цветочки и рюши не хуже. Киркоров бы рыдал от зависти!

Второй этаж виллы называется "Дом фотографии". Здесь проходят различные фотовыставки. Мы застали экспозицию, состоящую работ двух женщин-фотографов. Все бы ничего, но это были фотографии конца девятнадцатого века, первые попытки художественной съемки, не просто застывшие фигуры, а лица и тела в движении. Не восторг, но посмотрели с удовольствием.

[hellen-k]

Музей карет был открыт в 1975 году, через несколько лет закрыт на длительную реставрацию и вновь открыт для публики совсем недавно, в 2014 году. В собрании не только собственность семьи Пиньятелли, но и пожертвования маркиза Чевитанова Марио д'Алессандро, маркиза Спеннати, графа Дусмет, графа Леонетти ди Сантоянни и семьи Стригари. Коллекция состоит из тридцати четырех карет и колясок итальянского, английского и французского производства конца девятнадцатого - начала двадцатого веков.

В музее установлены электронные гиды. Текст на английском и итальянском языке. Я глянула мельком, если иметь время на чтение, можно узнать много интересного. У нас, к сожалению, времени было немного. Так что мы только "картинки" посмотрели.

Мои знакомые конюхи могли бы застрять тут надолго, разглядывая коллекцию упряжи, которая тут представлена. Я опознала только оглобли, хомуты, попоны и хлысты... Конюх из меня никакой...

Еще расставаясь с большей частью отряда после Археологического музея, мы договорились встретиться позже, потому что в некоторые точки попасть хотели все. У нас вообще изначально была договоренность, что каждый сам решает что посещать, а что нет. Программу все получили недели за две до поездки. Кто хотел - имел время на ее изучение. Кто не хотел, с этого дня иногда просил меня рассказать кратенько о каждом объекте и просил высказать мое мнение в пятибальной системе о необходимости посещения того или иного объекта. Следующие объекты я оценила на 5+, поэтому мы договорились, что после виллы я позвоню и скажу куда нужно прибыть.

Мы пошли мимо церкви Santa Teresa a Chiaia к станции фуникулера Parco Margherita линии Chiaia.

Видела я мотоциклы с коляской. Даже каталась. И даже в детстве обожала ездить в коляске (жаль, нечасто это случалось). Но велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Мы вышли на станции Cimarosa и отправились по району Вомеро до станции Morghen линии фуникулера Montesanto, где должны были ждать остальные бойцы. В Вомеро есть уличные эскалаторы, что весьма на руку уставшему туристу.

[Pusciste]

велосипед с коляской! Я впала в тихий восторг!

Жаль, не у музея карет припаркован был

[hellen-k]

Отряд воссоединился и бодрым шагом (в новых кроссовках, между прочим, это они так ногу лечили) зашагал к Чертозе Сан Мартино. Вход по Артекард все еще бесплатный. Без карты 6 евро, со скидкой по карте 3 евро.

В 1325 году Карл Анжуйский, герцог Калабрии и старший сын короля Неаполя Роберта Мудрого, приказал построить монастырь для ордена картезианцев. Попробую немного углубиться в филологию. Во Франции есть горный массив, который носит имя Шартрез. У его подножия до сих пор находится монастырь Гран Шартрез, основанный в 1084 году Бруно Кельнским. Кто кому дал название - монастырь горам или горы монастырю - не знаю. Интернет путается в показаниях даже под пытками. Но с тех пор все монастыри картезианцев называются шартрезами (так же называется французский ликер, который по сути своей амаро, то есть горькая настойка на травах, который готовили монахи в Гран Шартрез, и выведенная ими же порода кошек). Да и орден картезианским называем мы, во Франции его название звучит как "шартрё", в Италии - "чертозини". Так что "чертоза" - это монастырь "шартрез". Во как!

Строили они строили и, наконец, построили! В 1368 году при королеве Джованне Анжуйской монастырь был освящен. Правда на сегодняшний день от той постройки почти ничего не сохранилось, так, отдельные элементы. За годы своего существования монастырь часто перестраивался и переделывался. Во второй половине шестнадцатого века комплекс был посвящен Святому Мартину Турскому.

В 1799 году картезианцы были изгнаны из Неаполя за приверженность к якобинству, в 1804 году они вернулись, в 1807 году вновь были изгнаны, опять вернулись в 1836, а в 1866 году их выперли окончательно, а монастырь превратили в Национальный музей Сан Мартино.

Мы с бойцами отправились бродить по залам комплекса.

Модель главного алтаря была разработана Франческо Солимено и изготовлена из папье-маше и гипса. Окончательный вариант планировалось сделать из мрамора и дерева, но что-то там не срослось, то ли из-за недостатка финансирования, то ли по какой-то иной причине, но в результате в церкви стоит именно та самая модель из позолоченной бумаги.

Деревянные панели сделаны в технике инкрустации из разных пород дерева.

Мы ходили, вертели головами, фотографировали и фотографировались.

Вышли прогуляться в клуатр. Одно время монахи блюли такую аскезу, что существовала специальная дверь, за которой сразу следовал поворот, чтобы монахи не могли даже видеть человека, который приносил им в клуатр еду.

Посмотрели на старые карты и изображения Неаполя. У Везувия тогда еще был только один горб.

В нескольких залах располагалась выставка, посвященная неаполитанскому народному уличному театру и его главному герою Пульчинелле, одной из масок комедии дель арте и родному (старшему) брату нашего Петрушки. Маска зародилась в Неаполе в конце шестнадцатого века. Для нее характерны простодушие и придурковатость, присущие деревенскому обжоре и увальню, а также ловкость и сметливость горожанина-простолюдина. Его всегда обманывает жена. Иногда, чаще за пределами Неаполя, Пульчинеллу изображают с горбом. Фигурка Пульчинеллы - еще один чисто неаполитанский сувенир, который, наряду с перчиком, можно купить на каждом углу. А уже если они объединены в один - смело покупайте! Это будет 199% чистого Неаполя! Почему не 200? Потому что Марадона! Ну, об этом позже...

Обязательные фигурки для вертепов. Бедная Мария! Во всех других вертепах она сидит в хлеву с младенцем в тишине и покое, в окружении овечек и коровок. В Неаполе вокруг дикие толпы! Лают собаки, ругаются мужья с женами, орут торговцы! Дурдом!

Встреченный во дворе нежный котик в голубом ошейнике и с царапиной на носу позировать не желал, он желал гладиться. Лез в руки, мурчал, такой теплый, мягкий, пыльный.

[hellen-k]

Прикинув напоследок как трудно и неудобно было лезть в карету в длинном широком платье (даже по откидной маленькой лесенке - ее же не видно из-за платья, куда ногу-то ставить?!)...

...мы отправились дальше к вишенке на торте, ради которой все, в общем-то, и затевалось!

Первое упоминание о замке Сант'Эльмо датируется 1329 годом, когда король Роберт Мудрый поручил регенту Джованни де Айя построить на холме Святого Эразма новую крепость. Сам холм получил свое название от часовни, которая располагалась на нем ранее. Работы были завершены в 1343 году уже при правлении все той же Джованны Анжуйской. Замок успешно пережил несколько осад. В 1416 году королева Джованна Вторая продала его за 10500 дукатов Альфонсу Арагонскому.

В 1587 году в пороховой склад замка ударила молния, взрыв разрушил добрую часть крепости и причинил вред городским кварталам внизу. Тогда погибли более 150 человек. Некоторое время в семнадцатом веке замок служил тюрьмой, затем здесь снова разместился военный гарнизон. После объединения Италии в 1860 году замок снова превратили в тюрьму, на этот раз военную. В этом качестве он просуществовал до 1952 года, но только в 1976 году перешел от военных в руки государства. Тогда же начались восстановительные работы. 15 мая 1988 года замок Сант'Эльмо был торжественно открыт для публики.

Вход в замок бесплатный. Музей Двадцатого века без карты 5 евро, со скидкой по карте 2,5 евро.

Мы-то пришли не за историей и не посетить музей, который тут расположен, а ради видов, открывающихся с высоты холма Святого Эразма! Это одна из лучших смотровых площадок Неаполя. Именно отсюда хорошо видно знаменитую Спакканаполи, которая узкой черной полосой врезается в город и разделяет его на две части. Отсюда, естественно, виден Везувий, а также острова Капри и Прочида, а еще город, море, небо, солнце...

Изначально мы собирались оставаться в замке до закрытия, чтобы дождаться если не заката, то максимально низкого солнца. Но на всех внезапно напал голод, а также жажда зафиксировать эти потрясающие впечатления красным неаполитанским вином. Бросив последний взгляд на Везувий и сообщив ему, что завтра познакомимся поближе, мы вышли из замка.

На выходе провели собрание. На повестке стоял вопрос о способе перемещения в пространстве. Обсуждалось два предложения: фуникулер и Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями. В ходе открытого голосования с результатом 4 против 2 победил фуникулер. К моему великому сожалению...

Ужинали в очередном месте из списка Антонелло. Тем более находится оно в 6,5 шагах (пройти одну рыбную лавку) от входа во двор, в котором находилась квартира бойцов. Пиццерия "Da Attilio".

Общая оценка - о, да! Я взяла фирменную пиццу "Attilio". Она ассорти, каждый кусок со своим топпингом. А центре была какая-то пухлая пимпочка. Внутри обнаружилась потрясающая рикотта! Потом в руках у официанта я видела тарелку с другой пиццей и поняла, что она еще лучше. Она была не круглая, а как солнышко, с лучиками. Так вот каждый этот лучик был фарширован, как эта пимпочка в центре моей пиццы. До сих пор не могу себе простить, что не попала сюда еще раз и не заказала это солнышко. Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь! Совет: не повторяйте мою ошибку и попробуйте пиццу, которая изображена на обложке меню (можно просто ткнуть пальцем в картинку, названия я не помню). Она из самых дорогих, стоит то ли 10, то ли 11 евро, но она того стоит! Поверьте!

После ужина зашли к бойцам провести летучку с обсуждением планов на завтра, выпили на посошок, потом на ход ноги, потом допили все, что осталось, и я отправилась к себе в Вомеро. Эта зависимость от транспорта, если честно, немного напрягала, но что же делать. Так вышло...

[Pusciste]

Вот вам весьма стимулирующий повод вернуться в Неаполь

Или поехать, кто еще не был!
Неаполитанская пицца это нечто!

[JamKit]

мы отправились на виллу Пиньятелли

Хороша вилла - и снаружи, и внутри! И коллекции очень интересные!

Чертоза Сан Мартино

Больше всего деревянные панели впечатлили, хотя, конечно же, и росписи потрясающие.

Общая оценка - о, да!

Пиццы захотелось очень

[hellen-k]

25 апреля, вторник, план:
Везувий
Базилика Santuario Carmine Maggiore
Пиццерия "Da Michele"
Церковь Girolamini

Приехать в Неаполь и не покорить Везувий - это mauvais ton, как говорят французы.

Утром встретились на том же месте, где начиналось наше путешествие в Казерту, то есть на станции Монтесанто метро линии 2. В расписании выбрали поезд, который идет до станции "Pompei" (не путать с другой станцией с таким названием, на которой останавливаются поезда Circumvesuviana) без пересадки на станции Гарибальди (они от Монтесанто ходят чаще, чем до Казерты). Сидишь себе в метро, никого не трогаешь, примус починяешь, бац - и ты уже не в метро, а в электричке!

От станции зашагали к остановке автобусов EAV, использовав в качестве ориентира папскую базилику Beata Vergine del Rosario (ее колокольня хорошо видна прямо от станции).

Отряд шел в хорошем темпе, подгоняло желание быстренько сориентироваться на месте и отправиться пить кофе. Ага, щас! Бело-голубой автобус, который был нам нужен, я увидела издалека. Остановка находится здесь. Ускорилась, водитель уже закрывал дверь. Я собралась бросаться под колеса (отряд немного растянулся), но дверь открылась, мрачный дядя за рулем в ответ на вопрос "Когда отправление?" буркнул "Ora (сейчас)". Кофе пришлось отложить. На попытку оплатить проезд водитель ответил: "Заплатите на обратном пути". Сесть, кстати, можно было так же у станции линии Чиркумвезувиана и потом еще в одном месте. Но для этого надо точно знать, где ждать автобуса. Лучше уж на конечной, как-то надежнее.

Не попадитесь на удочку зазывал других компаний! Во-первых, с ними поездка получится дороже, во-вторых, они осуществляют экскурсии. То есть привозят группу и увозят через определенное время. Мы же воспользовались именно общественным транспортом. В апреле автобусы ходили каждые 50 минут. То есть мы сами решали сколько времени пробыть на Везувии и могли не смотреть на часы.

Высадка произошла недалеко от кассы. Встали в очередь, купили билеты в парк по 10 евро, влились в поток туристов. Бары, сувенирные лавки, наконец-то кофе. Туалет? А нету тут туалетов! Потому что нет воды... На обратном пути в одном баре туалет нашелся, туда стояла очередь и... запах... Даже кофе там пить не стали...

Зато на первом повороте подъема нашлись лавочка ожидания и кусты. Очереди в кусты не было... Тут произошло неожиданное - боец Иванова отказалась подниматься дальше! Ей хватило первого отрезка до поворота. Усевшись на лавку, она заявила: "Я вас тут подожду". Да, злостным курильщикам подъем дается тяжело. Дальше двинулись неполным составом. Виды по пути потрясающие! А главное, погода отличная, далеко внизу весь Неаполь как на ладони!

А вот и кратер. Фотографии не передают того впечатления, которое производят его размеры. Тут мы застряли надолго - фото, сэлфи и так далее.

И вдруг в толпе я увидела бойца Иванову! Отряд встретил героя дружным воплем "Ура!" (вулкан вздрогнул, вздрогнули туристы). "Я подумала, зачем я тогда сюда приперлась? Приперлась - доползу всем назло!" - сказала она, когда мы закончили подбрасывать ее в воздух и поставили на землю. Я горжусь нашим отрядом! Правда!

Тут же можно прочесть молитву к деве Марии, которой с Везувия все видно, о защите семьи и детей.

Со стороны кратера ограждение сделано из жердей, со стороны склона - веревка, натянутая между колышками. Забывшись от красоты, в процессе изготовления сэлфи, я оперлась о веревку и чуть не улетела в Геркуланум без автобуса (а могла сэкономить 2,70 евро, ведь билеты мы еще оплачивали). Аккуратней!

Табличка сообщает, что из бара "Капаннучча" (он находится в конце тропы) можно увидеть Помпеи, а также купить в баре сувениры.

После относительно ровного участка пошли лестницы. Я спросила работников этого бара (про кофе не помню, но там можно купить открытки, всякие бусики, вино "Lacryma Cristi del Vesuvio", другие напитки), как они доставляют все это наверх. Они ответили, что до лестниц довозят небольшие внедорожники парка, а дальше все на руках. А там, между прочим, не близко и не ровно... Нелегко им хлеб достается...

Кстати, о вине. Отличный сувенир. Неплохое вино. Но покупать его, естественно, лучше в городе. Мы все набрали. Цена бутылки 0,7 литра от 5-6 евро и выше. Есть три легенды возникновения названия этого вина:

1. Когда Иисус путешествовал по миру, он взошел на гору Сомма (вторая вершина рядом с Везувием), взглянул на Неаполь и воскликнул: "Это же настоящий кусочек Рая! Как жаль, что населяют его грешники". И заплакал Иисус. В это время внизу несколько благочестивых женщин увидели влажную (от слез Иисуса) почву и решили посадить в нее виноград. Из этого винограда и делают знаменитое вино.

2. Когда изгнанный Люцифер падал с неба, он уцепился было за край рая. Кусочек оторвался и стал Неаполитанским заливом, а сам Люцифер пробил землю и провалился в ад. Пробоина - и есть кратер Везувия. Иисус во время паломничества опознал в заливе оторванный кусок рая. Он горько заплакал, и там, куда падали слезы, начал расти виноград.

3. Однажды Иисус под видом паломника попросился на ночлег к отшельнику. Перед тем как уйти, он попросил воды, желая проверить доброту и великодушие хозяина. Тот отдал Иисусу свою последнюю воду. В благодарность вода была обращена в это прекрасное вино.

Дошли до конца тропы. С этой стороны кратер не столь впечатляюще выглядит. Начали делать вид, что заняты фото и сэлфи. А сами в это время вели слежку...

Дело в том, что на подступе к "Капаннучча" есть несколько деревянных лавочек, а уже рядом с баром стоит два стола со скамейками. Оба были заняты, но один явно должны были освободить. Мы рассредоточились и стали небрежно прогуливаться поблизости. Все-таки французы, наши конкуренты, явно не играли в детских садах в игру "займи стульчик" (помните, когда стульев меньше на один, чем игроков?). Мы успели первыми!!! Достали припасы. Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх! Пикник удался на славу!

Помпеи отсюда действительно видны (в общем смысле этого слова), но надо знать где их высматривать. Вот они, я стрелочкой пометила.

Далеко? Да. Неаполь ближе? Да почти так же. Вот что значит везение... Представляете, шансы у Помпей с Геркуланумом и у Неаполя были примерно равными. И как бы повернулась история, если бы...

Уходить не хотелось. Но пора. С новыми силами двинулись назад. Мусор упаковали в пакет и унесли с собой. Выбросили в самом низу в контейнеры, которые там установлены.

Счастливчики сидят на лавках, группа французских школьников расположилась прямо на земле.

Сложно было перестать делать фотографии.

Видите справа кусто-деревья темного и не очень цвета? Это те самые кусты, если кому-то понадобится. Других нет!

Автобус ждать мы отправились туда же, где он нас высадил. Там толпились разные люди, скомплектованные в очередь, которая начиналась у минивэна. "Не наши" - подумали мы. Стали бросаться на всякий случай подо все автобусы с воплем "EAV?!". Одно из бросаний прошло успешно, хотя автобус был разноцветный, а не бело-голубой. Сели, автобус поехал не вниз, а вверх, к барам. Там водитель поорал, никто не откликнулся, и мы поехали уже вниз одни. При оплате билетов водитель посоветовал нам выйти не в Помпеях, а раньше, в городке Терре дель Греко. Поэтому за билеты туда заплатили 2,70, а обратно 2,10 евро. Водитель попался очень веселый и позитивный. Всю дорогу пел нам неаполитанские песенки, мы выдали ответочку хором - "Мы едем, едем, едем..." и "Калинку".

Вышли из автобуса и зашагали туда, куда направил водитель. Идти до станции недалеко, но можно промахнуться на повороте - указателей нет, как и каких либо признаков станции, рельсы-то уходят в тоннель. Выручил мой телефон с приложением maps.me. Пришли на станцию, купили билеты, нашли нужную платформу (это было очень трудно сделать, их там целых две, да еще и с указателями!), сидим. На другой путь подошел поезд. Мы сидим. Другие люди тоже сидят. Тут появляется дядя, похожий на комика из старого итальянского кино, и говорит, что тот поезд, который стоит на другой платформе, идет в Неаполь. Сначала ему никто не поверил (ну кто поручает что-то серьезное человеку с таким лицом?!). Потом все побежали. И мы побежали. Нашли свободные места, поехали. Действительно, приехали таки в Неаполь. Вышли на центральном вокзале. И тут я офонарела (заменяю слово более корректным, но оно не передает моего состояния).

"Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке -
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке"

Слышу - наш мат. Русский. Многоэтажный такой, с душой, искренний. Хрипловатый женский голос. Поворачиваюсь на звук. На мгновенье торкнуло: "Где я?". Дама с подушкообразным пропитым лицом (такие во множестве у наших вокзалов трутся), с подбитым глазом, абсолютно по-московски бомжеватого вида, куда-то стремительно ковыляла и громко материлась. Впечатляющее по абсурдности зрелище!

[Pusciste]

Браво отряду покорителей Везувия!

[JamKit]

Можете себе представить, с каким уважением на меня посмотрели члены отряда, когда кроме сыра, хлеба и помидоров, я извлекла из рюкзака полуторалитровую бутылку вина и примерно трехкилограммовую дыню? Я же со всем этим поднималась наверх!

Без труда представляю. И сама тоже всё с бОльшим уважением на Вас смотрю, то есть читаю

[БАБУЛЯ]

Большое спасибо! Читаю с удовольствием и с меркантильным интересом, планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа. Ржу в одиночестве! К чему бы это?

[hellen-k]

Ржу в одиночестве! К чему бы это?

Значит, сложится все хорошо

планирую трёхдневную поездку в Неаполь в самом конце августа.

Намёк поняла. Скоро продолжу.

[В.А.]

Педаментина, одна из знаменитых исторических лестниц Неаполя с ее 414 ступенями

Не знала о ней - но как было бы здорово спуститься! боюсь, мой маленький отряд тоже не согласится:(
Чудные фото и рассказ о посещении Везувия!

[hellen-k]

Потом наступила вторая проруха на старуху (бойцы уже отошли от путешествия, и, надеюсь, прочитав, зла на меня держать не будут). По плану было посещение базилики Кармине Мадджоре. Но заходить надо было с подветренной стороны, чтобы не спугнуть... Словом, зашли мы со стороны набережной, там все глухо, потом прошли дальше, фасад церкви закрыт строительными лесами, и я ее не опознала, потом увидела издалека купол, но промолчала, опасаясь за свою жизнь - бойцы явно устали.

И мы отправились в знаменитую пиццерию "Da Michele".

Перед дверью толпа. Алгоритм такой: заходим внутрь и у того, кто первый попадется на глаза, спрашиваем про пиццу. Говорим со столиком или на вынос и всколькером. Дают бумажку с номером. Выходим на улицу и ждем.

Те, кто не хотел ждать столика, порой сидят прямо на бордюре и жадно поедают добычу. Следы этих животных видны невооруженным глазом.

Периодически из дверей высовывается кто-то из официантов и начинает выкрикивать номера. Но не только номера. Иногда у них бывают разные цвета бумажек - отрывные блокнотики одного цвета заканчиваются, выдают другой. Цвет можно увидеть по второй половинке блокнота, которую держит этот официант. Поэтому важно не только услышать номер, но и увидеть какой блокнотик в руках. Словом, грейте уши. И учите числительные на итальянском. На английский дублирует нечасто, но иностранцы приноровились примерно запоминать тех, кто получал бумажку перед ними, жаться ближе к дверям и совать товарищу, выкрикивающему номера, бумажку под нос. А он в ответ кивает или качает головой. Словом, незнание языка не позволит вам отвертеться вас от дегустации этой пиццы.

Кто-то скажет: "Да, это только потому, что тут кино снимали с Джулией Робертс, рекламная фишка, только и всего!". Я спрошу всех подобных знатоков - а что, в Неаполе мало пиццерий, где можно снять кино? Пиццерий более колоритных по внешнему оформлению и интерьеру? Почему такое предпочтение весьма скромному на вид заведению с весьма скромными ценами и ассортиментом, да еще находящемуся в не самом колоритном месте? Потому что гладиолус!

Все слышали о таком понятии, как "звезда Мишлен" и "Выбор Мишлен". Не буду вдаваться в подробности того, какое отношение автомобильные колеса имеют к высокой кухне (это можно нагуглить). "Гид Мишлен" всегда рассказывал об изысканных ресторанах. Забегаловки для бедных с простой едой экспертов никогда не интересовали. Но однажды кто-то из них зашел в "Da Michele"... С тех пор знаменитый гастрономический путеводитель отбросил снобизм и стал обращать внимание даже на такие заведения.

Все регалии на двери не поместились бы, поэтому там только относительно свежие, за последние годы.

На стене за дверью обнаружилась очень важная штука. В 2014 году британская газета "Дейли мейл" опубликовала список пятнадцати лучших, по ее мнению, итальянских пиццерий, из них первые 10 мест заняли неаполитанские. "Da Michele" находится на первом месте (для похвастаться это и повесили), но нам, туристам, эта нужная бумажка интересна не этим - там указаны не только названия, но и адреса этих пиццерий! Кстати, пиццерии под номерами 6 и 7 были в списке Антонелло. Жаль, что не удалось туда попасть. Записывайте (не только в Неаполе, но и в Диано Марина, Липари, Милане, Палермо и Риме).

Наконец освободился стол и для нашей немаленькой компании. Интерьер самый простой. Зеркалу на стене, судя по его состоянию, лет пятьдесят, не меньше. На стене в рамке история пиццы "Маргарита", написанная по-неаполитански. А еще портреты основателей и их родственников (пиццерия принадлежит одной семье с 1870 года).

Тут же фотографии владельцев и работников со знаменитостями - Марадоной, Джулией Робертс.

Казалось бы, на такой популярности можно было бы сыграть, повысив цену, улучшив оформление. Но простота и дешевизна тоже является фишкой этого места. Только один вид пива, пластиковые стаканчики, мраморные столы без скатертей.

И всего два сорта пиццы - "Маринара" (сыр, томат, чеснок) и "Маргарита" (сыр, томат, базилик). Все разнообразие заключается в трех вариантах размера пиццы. Кому как, но нам ооочень понравилось! Я люблю кучеряво сочиненные пиццы, поэтому опасалась, что такой простой набор ингредиентов покажется скучным. Ан нет! Очень вкусно!

Печь, как и должно быть в правильной пиццерии, дровяная. Конвейер работает без остановки.

Очередь на улице растет (мы-то пришли раньше официального итальянского ужина, поэтому стояли всего минут сорок). Освободив места следующим счастливчикам, отправились дальше.

[hellen-k]

Такие противоугонные конструкции я увидела впервые... А вы? Причем, если присмотреться, они используются в Неаполе достаточно часто, именно эта модель, массивная красная железяка. Даже в "моем" Вомеро я видела машины с такой дурой на руле (хотя намного реже).

Когда мы только приехали, бойцы никак не могли понять, зачем вывешивать все, включая исподнее, на всеобщее обозрение. А потом сами решили устроить постирушку, и выяснилось, что если сушилка стоит в помещении, на ней вообще ничего не сохнет! Вообще! Совсем! Балкона у них не было, они стали ставить сушилку у открытых дверей, когда находились дома. Двери вообще у них были нараспашку - и для вентиляции, и для того, чтобы курильщики не выпадали из дискуссии.

Дошли до очередной достопримечательности - статуи Нила. Этот лениво возлежащий на каменном постаменте мужик постоянно попадался нам на глаза. Римская статуя примерно второго-третьего века, согласно предположениям ученых, появилась в Неаполисе в то время, когда здесь поселились колонией египетские купцы, приехавшие из Александрии, со своими рабами. Они заказали статую, которая напоминала бы им о далекой родине и реке, дарящей жизнь, символе плодородия. Потом она немножко потерялась. В двенадцатом веке статуя была случайно обнаружена при перестройке древнего здания, правда без головы. Но потом ее куда-то подевали опять, не существует никаких упоминаний вплоть до пятнадцатого века, когда ее снова где-то обнаружили. Так как голова за это время так и не отросла, какому-то умнику пришла мысль, что статуя изображает женщину. Он что, голых женщин никогда не видел? Впрочем, это же пятнадцатый век, тогда даже Леонардо да Винчи приходилось анатомию изучать в строгой секретности. В итоге статуя стала символом города-матери, кормящей детей своих, и получила название "cuorpo 'e Napule" ("тело Неаполя").

И только в 1657 году скульптор Бартоломео Мори провел операцию по перемене пола, прикрутив к телу бородатую голову. Он же добавил рог изобилия, крокодила в ногах (на фото не видно), сфинскса. И назвал статую Нилом.

Во время Второй мировой войны кто-то открутил сфинксу голову, чтобы продать ее на черном рынке. Нашли ее в Австрии в 2013 году, спустя шестьдесят лет с момента кражи, и водрузили на место. Заодно хорошенько помыли всю статую, чего не делали аж с 1993 года. Так теперь и лежит бородатый дядюшка Нил - мытый и со сфинксом в обнимку.

Напротив статуи находится бар, который хозяева назвали с большой фантазией - Nilo. Чем он примечателен? Во-первых, хозяева - страстные болельщики команды "Napoli" (хотя кого этим в Неаполе удивишь?).

Во-вторых, здесь существует старая, почти исчезнувшая в больших городах, традиция "подвешенного" кофе. Для тех, кто не в курсе: вы заказываете один кофе, а оплачиваете два. И тогда в баре может выпить кофе бедняга, у которого совершенно пустые карманы, но которому кофе жизненно необходим. Если бы у нас была эта традиция, то она бы отлично подошла для заведений типа "рюмочная" - сам поправился, протяни руку помощи собрату по похмелью.

В-третьих, в баре есть часовня Святого Марадоны. Надпись под ней на итальянском, немецком, французском и испанском языках гласит "Ты сфотографировал? И не заказал кофе? Если ты сделал фото и не заказал кофе, твой фотоаппарат или телефон взорвутся у тебя в руках (было бы очень жаль, правда?) Понятно?!"

В самом центре часовни под фотографией великого футболиста на белом фоне под стеклом можно увидеть несколько волосков. Хозяину бара посчастливилось однажды лететь в самолете с самим Марадоной, и он собрал эти волоски с подголовника кресла, в котором сидел кумир.

Людям, столь же далеким от футбола, как и я, расскажу о причинах такого отношения к Марадоне со стороны неаполитанцев вообще и болельщиков клуба "Napoli" в частности. Дело в том, что с 1988 по нынешнее время эта команда всего лишь два раза завоевала Суперкубок Италии по футболу. Но в 2014 году победа не была убедительной и красивой - игра с заклятым врагом, командой "Juventus", закончилась вничью, "Napoli" победила лишь по пенальти. Зато в 1990 году, когда за команду играл Марадона, матч проходил в Неаполе, и на своем поле azzurri заколотили в ворота ненавистных bianconeri пять мячей, а те в ответ сумели лишь размочить счет. Марадона был тогда не только действующим игроком, но и капитаном команды. Неаполитанцы носили его на руках.

В баре висит репродукция знаменитого "Сотворения Адама" из Сикстинской капеллы. Но изображает она сотворение футбола. Бог вручил Марадоне футбольный мяч и указывает на него. Подпись гласит "Бог создал футбол, потом позвал Диего и сказал ему: "Научи их!".

Тут же в часовне можно видеть флакончик с надписью "Неаполитанские слезы. 1991". Так город оплакивал уход великого футболиста из команды "Napoli" после допингового скандала и дисквалификации на 15 месяцев. А у двери экстренный выпуск газеты 1990 года, рассказывающей о праздновании победы.

После кофе гуляем дальше.

И снова я встретила кофеварку-гигант, которую видела в феврале в Риме. Там, правда, цену я не спрашивала, а по объему продавец сказала, что она на 48 чашек. Видимо, 50 чашек на ценнике выглядит солиднее.

А я наконец-то купила себе неаполитанскую кофеварку! У нее иной принцип приготовления кофе, чем у моки, и мне давно хотелось ее заполучить. Если надумаете покупать, не берите с привычными пластиковыми ручками - неудобно, лучше заплатите чуть больше, но возьмите такую, как на фото в правом нижнем углу - с длинными металлическим ручками. И проверьте, чтобы половинки кофеварки были хорошо притерты друг к другу, садились плотно. Кофе дома варила. Делала слепой тест. Вкус из новой кофеварки и из моки разный. Но оба хороши.