Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
После случайно выцепленных в конце сентября акционных билетов Аэрофлота нужно было спешно определяться с программой. Бесспорными были только Бризигелла/Доцца, отложенные на когда-нибудь в расчете на очередной перелет до Болоньи, плюс давно лежал в заготовках маркиджанский Асколи-Пичено. Конечно, в Марке надо бы по весне, но я решила больше не откладывать. А т.к. Асколи - это 5-6 часов по ж/д до Болоньи, встал вопрос о ночевке перед обратным вылетом – в Болонье не хотелось совсем (нет, она мне нежно нравится, но не дважды в год:) Выбирала между Форли и Чезеной, больше хотелось Чезену, но бюджетный ночлег нашелся только в Форли.
Забегая вперед, выдам резюме по перечисленным населенным пунктам: - Бризигелла и Доцца из «Списка красивых борго Италии» весьма достойны посещения (а для автопутешественников так и вовсе маст визит при изучении региона, наравне с часто упоминаемым на форуме Кастель-Аркуато), и даже не просто проездом; - Чезена и Музей керамики в Фаенце – да и да! однозначно рекомендую! В том числе, и как радиалка для отдыхающих в Римини; - Риоло и Савиньяно - если только по пути на минутку (в обоих случаях это был мой личный бзик); - Имола, Форли, Фаенца (без музея) не так интересны для включения в программу как полноценный ее пункт, но любой из них может использован для ночевки перед утренним вылетом из Болоньи/Форли/Римини – есть небольшое и приятное, вполне «итальянское», историческое ядро, есть кафешки, бары и пара-тройка достопримечательностей. Ну и ж/д станция, конечно, где останавливаются все региональные поезда. А еще нашла вот такую чудесную "карту" региона. Но сразу предупреждаю, что это не был гастротур, я-то не гурман ни разу, но вдруг кому пригодится :eek: Из обозначенного на ней - подтверждаю, что оливковое масло из Бризигеллы вкусненькое! И ссылочка для тех, кто интересуется виноделием - здесь энотеки, маршруты и т.д. https://www.enotecaemiliaromagna.it
Последний раз редактировалось Innokentia 10 май 2020, 23:06, всего редактировалось 19 раз(а).
Через долину, где находится эта небольшая деревня с таким сказочным названием, в оны времена проходила римская via Faventina – часть дорожной системы, соединяющей два моря. Основателем же деревушки считается кондотьер Магинардо Пагани, избранный позже подеста и народным капитаном в Фаенце. В те годы Романья была раздираема войнушками гвельфов-гибеллинов, и Пагани успел повоевать за тех и других, соответственно был отмечен Данте в "Божественной комедии"
В твердынях над Ламоне и Сантерпо Владычит львёнок белого герба, Друзей меняя дважды в год примерно.
***Ламоне – речка в Фаенце (и Бризигелле), Сантерпо – речка в Имоле, а лев на белом – герб Пагани.
После смерти Пагани его владения отошли к семейству Манфреди, и в Бризигелле появился второй замок – та самая Rocca di Brisighella (или Rocca dei Veneziani), которая вместе с часовой башней является визитной карточкой деревни. Первый замок (скорее все же бастион) «львенка» Магинардо не сохранился, на его-то месте стоит Torre dell'Orologio. Третий холм занимает Santuario della Beata Vergine del Monticino.
Тема «Три холма» (tre Colli) обыгрывается в сувернирке и прочем народном творчестве:)
Герб Бризигеллы – задорный боевой козел:
Памятный камень в честь города-побратима Цвингенберг (Гессен, Германия):
Доехать в Бризигеллу самоходом – нет никаких проблем. На месте римской дороги - трасса SP302 и ж/д ветка, соединяющая Фаенцу и Флоренцию. Правда, у меня получился затык в Фаенце на 2 с лишним часа из-за дневного "окна" в расписании, как раз хватило на посещение Музея керамики (но о нем позже).
Туристическая карта Бризигеллы существует, но на мой взгляд, она крайне неудачная. Я обходилась гугловской: (скузи-скузи, две поправочки: - я там отметила-подписала улочку с опечаткой - не Assisi, a Asini, бес попутал!) - вокруг Часовой башни нет круговой тропы, как можно подумать - это я неуклюже сделала врезку с другого масштаба:)
Первое, что встречает на вокзале увлеченного гостя и/или усталого путника, это маленькая забегаловка, где задешево можно подкрепиться отличными пьядинами (3-3,5 евро в зависимости от начинки).
Чтобы попасть в исторический центр, нужно пройти через небольшой пристанционный парчок Parco Ugonia (к сжл, зимой не работает эффектный фонтан-шар в центре парка).
До моего отеля – минут пять, находится он в старом доме на крошечной треугольной площади со старинным фонтаном (отель справа, минимаркет в доме слева, у фонтана).
Соседние улочки:
Чудесный домик с «палисадником» на улице-лесенке:
А по этой дорожке можно подняться к замку – слева жилые домики, справа – сложенная из крупных булыжников стена.
На 3-м этаже моего чудесного отеля - 2-уровневая терраса (нижняя для покурить-посмотреть вокруг, верхняя с лежаками для загара). Сюда обязательно нужно выходить и утром (встречать рассвет и смотреть, как низкие облака уползают из долины, гонимые встающим солнцем), и вечером в темноте – посмотреть на Три холма в подсветке (но эти фоты не получились).
Еще одна соседняя улочка выводит мимо муниципалитета…
на пьяцца Маркони, больше похожую на улицу, сюда я каждый вечер заходила в бар:
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 16:46, всего редактировалось 7 раз(а).
Бризигелла! Так и не успела я до нее доехать, когда была во Флоренции, маршрут, план были составлены, но не сложилось... Отлично, что Вы добрались до нее, я с удовольствием прогуляюсь вместе с Вами!
Последний раз редактировалось nassta 15 янв 2018, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Как здорово, что Вы остановились в Бризигеле и сейчас покажете ее и поделитесь своими впечатлениями!
Подумываю включить ее в свой маршрут. Правда мне казалось, что городок небольшой, на полдня максимум, а по первым фото складывается иное впечатление. С интересом буду ждать продолжение рассказа!
imola писал(а) 14 янв 2018, 18:25:И что пивали? Термы, насколько поняла, лечебные, процедурные, не поплещешься.
Дык... чего наливали - то и пивала:) я ж не разбираюсь, у меня норма - бокал максимум, и два критерия: вкусно/невкусно и будет ли голова болеть. Каждый раз просила чего-нибудь locale. Первый раз это был ликерчик, что на фото, а потом местный винчик. Вечером на барной стойке были выставлены всякие оливки, чипсы, начос, орешки, маринованные огурчики и т.д.
А термы были закрыты, так что в ту сторону даже и посмотреть не ходила.
nassta, a_ni_ka Знаете... м.б. покажется странным, но туда хорошо хотя бы на пару дней. Погулять по холмам. попасть на какой-то праздник, и НИКУДА НЕ СПЕШИТЬ! Там вот это "не спешить" очень хорошо получается:)
Я где-то прочитала, что из Бризигеллы местные не разъезжаются, в т.ч. и молодежь, т.к. там есть работа. Зимой туристов немного, но они есть. Кстати, вот отель, где я останавливалась: Hotel Restaurant La Roccahttp://albergo-larocca.it (на букинге тоже есть) Сингл, правда, маленький, но я приноровилась. А уж за ковровое покрытие в коридорах и качественные стеклопакеты (и как следствие - тишину в номере) я готова многое простить, но других недостатков и нетути!:)
Под портиками - ресторанная терраса. Я туда выходила кофе пить после завтрака:
А это та самая терраска на 3 этаже. Кстати, у меня ж всегда не слава Богу, вот и на сей раз прямо перед отъездом бедося приключилась с новым фоциком, пришлось ехать со старой полудохлой мыльницей...
. Главная из «нижних» достопримечательностей Бризигеллы - Via degli Asini, улица Ослов, проходящая внутри здания на уровне 2-го этажа. Вот там, где полукруглые окошки:
Вход – на стыке здания муниципалитета и первого из ярких домиков. Здесь же начинается подъем к Часовой башне. Но туда – чуть позже. Указатель и небольшая табличка, повествующая о том, что эта улица была построена в 14 веке, когда Бризигеллу осаждал герцог Урбино, а скрытая защищенная улица позволяла беспрепятственно перевозить все необходимые грузы. Правда, не очень понятно, как же бедные ослики и их погонщики сюда-то добирались. Еще картинка есть – но почему-то не с героическими осликами, а с трудягами волами:
И схема – тут же были и жилые помещения (повыше), и склады, и конюшня… то есть ослятник? Или как правильно?
Вечером здесь все такое загаааадочное… таинственное… того и гляди, либо привидение выскочит, либо летучая мышь вылетит…
С другой стороны улица заканчивается аутентичной лесенкой с парой поворотов-закутков. Ночью выглядит несколько жутковато…
А днем тут весьма оживленно… молодняк оккупировал окошки, туда-сюда постоянно кто-то идет… а помещения на «улице» выглядят вполне обитаемыми:
Пройдя туда-сюда по улице Ослов, выпив кофе в любимом баре, я поняла, что подъем на Torre dell'Orologio больше откладывать нельзя, патамушта туристическая совесть и все такое. Никто меня туда на себе не затащит, придется лезть самой. На удивление, подъем оказался вполне комфортным – лесенка в полном порядке, есть промежуточные площадки со скамеечками
В Рождественские дни все было закрыто, но я и не стремилась попасть внутрь – у меня этих замков и башен по маршруту предполагалось еще ого-го сколько! А для тех, кто расстроился бы, повесили картинку:
Отсюда видна вся долина и черепичные крыши Бризигеллы:
Подняться сюда можно, наверное, в любое время - улица ослов открыта постоянно, никаких решеток на лестнице я не видела. Зато как-то вечером, после десяти точно, увидела наверху мечущиеся в подсветке тени.. присмотрелась – действительно, какая-то веселая компания забралась к башне
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
. От башни к замку можно пройти по верхней дорожке, не спускаясь в деревню.
Дорога обсажена малышами-кипарисами, а слева-справа – небольшие поля и оливковые рощи.
Вход на территорию Rocca – через небольшие воротца, где опять же предлагается изучить замок в разрезе.
Билет стоит 3 евро. Летом замок открыт в субботу и воскресенье с 10:30 до 12:30 и с 14.30 до 16.30. В самом замке есть информационные щиты и звуковое сопровождение для тех, кто хочет разобраться в истории этого места. В некоторых комнатах башен воссоздана средневековая обстановка. Cамое интересное - это возможность прогуляться по средневековым стенам и увидеть город и окрестные холмы с самой высокой точки, где ветер практически сбивает с ног.
Ни подтвердить, ни оспорить не могу – замок тоже был закрыт. Ну да ладно. Я о другом хотела… старшее поколение безусловно читало «Овода» Этель Лилиан Войнич. Так вот именно здесь сидел несчастный Артур, отсюда он должен был бежать…
- А решено, где будет суд - в Бризигелле или в Равенне? - В Равенну Ривареса не повезут, - сказал Микеле. - Почему вы так думаете? - Я в этом уверен. Полковник Феррари, комендант Бризигеллы, - дядя офицера, которого ранил Риварес. Это лютый зверь, он не упустит случая отомстить врагу. - Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Бризигелле? - Я думаю, что он постарается повесить его.
На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Её стены густо обвивал плющ, много камней вывалилось и грудой лежало внизу. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую дверь и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал.
Как мы помним, побег не удался, и все кончилось совсем печально. Две фоты с "места расстрела Овода взяты в инете.
Против увитой плющом стены выстроились в линию шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой Овод спускался в ночь своего неудачного побега. Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки. Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевскопанной земли".
С маленькой площадки перед воротами замка никаких панорам снять не получится – сюда еще дотягиваются растущие на склонах деревья, разве что вот еще раз Часовая башня:
Кстати, внизу под замком есть парковка. И отсюда же начинается тропа, ведущая в центр деревни.
А я топаю дальше, на третий холм к Santuario della Beata Vergine del Monticino (18 век).
Внутри хранится терракотовое изображение Мадонны, почитаемое в этих краях, в его честь и была построена церковь. Но церковь ожидаемо была закрыта. Ни одной живой души не встретилось мне, кроме этого Рыжика -церковного сторожа:
Не сходя с места, он меня зверски облаял. Потом заткнулся и стал слушать, что я ему говорю. Потом согласился (за половину бутера) со мной дружить:
Но я принципиально не чешу пузо незнакомым собакам. Поэтому Рыжик обиделся и сделал вид, что спит. Я немножко подождала и ушла дальше, в холмы.
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Начала я свой поход, бодренько топая в горку и иногда оглядываясь назад – на Tre colli, конечно, а вовсе не отдышаться.
На очередном повороте я сориентировалась по схеме, прикинула, что я успею, и опять потопала вверх, радуясь припекающему декабрьскому солнышку.
Но ах, какой неожиданный облом!!! Тропа, такая зазывная, совершенно неожиданно превратилась в непроходимое месиво! И если на открытой части я еще как-то пробралась по краешку, то потом чавкающая тропа сузилась и начала петлять меж кустов, и это был конец моим планам. А вокруг была такая красота, что хотелось сесть и заплакать от обиды.
Несолоно хлебавши, я вернулась к щиту. Кое-как отчистила ботинки от мерзкой белесой глины, еще раз обернулась на Рокку и церковь, и пошагала дальше по асфальту.
Справа тянулись все те же холмы, и вдруг – указатель «Grotta Tanaccia». Сюда в сезон водят экскурсии, зимой все закрыто (я писала в туринформ Бризигеллы). Чуть ниже шоссейки сборный пункт - конечно же, закрытый.
Ну и вот зачем я полезла в этот овраг? Наверное, мне просто надоел асфальт. Тропа, усыпанная осенней листвой, оказалась на удивление приличной. Только в одном месте пришлось спускаться чуть ли не на карачках:
Встретились несколько полуразвалившихся скамеек и пара мостиков:
Все деревья в овраге увиты плющом и чем-то еще жутко-волосатым:
Ага! Пещерка!
Конечно же, я протиснулась за ограждение. Но там как-то все непросто, решила не лезть.
А тропинка вела дальше и заканчивалась как раз возле Grotta Tanaccia. Ну и вот что мне это дало, кроме понимания, что я не разучилась лазить по оврагам? Как будто я в этом сомневалась!:)
А наверху солнышко потихоньку покатилось вниз… протянулись тени и закрыли половину пейзажей… зато холмы стали ярче!
Я дошла до очередного перекрестка с маленьким ресторанчиком «Da Mario». Но не он, а вот этот домик на дереве привлек внимание. А потом я разглядела, как деревья растут сквозь крышу. Или это крышу так укладывали, чтоб не повредить ветки? Ну надо же!!!
Покумекала-прикинула варианты у очередного инфощита… была мысль сделать кружок и вернуться другой дорогой... ах, ну вот хотя бы на час назад время отмотать, а так… ну нет, не готова была на подвиги в надвигающихся сумерках. Вряд ли кто пошел бы меня искать и спасать вечером 25 декабря:) А вот, кстати, и вечерний ангел указывает мне дорогу домой:
Возвращалась я по серпантину, выведшему в итоге как раз к парковке у замка, но попетляла я знатно!
Как только солнце село, моментально похолодало. И это была отнюдь не вечерняя свежесть, а реальная холодрыга, сразу замерзли руки и почему-то нос:) Я припустила изо всех сил – и сразу в барчик, к парнишке с дредами. Ликерчик (тот, что на фото), чтоб согреться и горячую пьядину (прошутто, моцарелла, руккола) – потому что быстро и вкусно. И бегом спать.
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:17, всего редактировалось 4 раз(а).
. Оба следующих дня (26-27 дек) погодка была так себе. Подкорректировать планы не составило проблем – Имолу и Фаенцу я смотрела из-под зонта, а переживала только за Presepe Vivente, т.к. это мероприятие на открытом воздухе. Но 26-го дождик немного покапал в Имоле и Риоло, а над Бризигеллой сжалился, придержал дождь на денек и отыгрался назавтра по полной. «Живые картины» должны были начаться в 16.00, и я честно вернулась к этому времени из Риоло. Но подвозивший меня дядька ехал не совсем в центр, и это дало мне возможность быстренько сбегать еще к одному местному шедевру – средневековой церкви La Pieve di San Giovanni in Ottavo (она же Pieve del Tho), самой старой церкви в долине Ламоне. Точные годы ее постройки неизвестны, где-то около 9 века, а раньше на этом месте стоял храм Юпитера (предполагается, что от него остались некоторые колонны). На моей карте(см.выше) ее нет, не помещается. В качестве ориентира нужно найти небольшую розовенькую церковь Chiesa Dell'Osservanza – очень красивую, судя по фото в инете, но безнадежно закрытую.
И от нее все время прямо и прямо, минут 20 пешком… мимо окраинных домиков с полысевшими садами с несобранной почему-то хурмой:
На повороте есть указатель, надо повернуть налево и пройти под ж/д насыпью, но церковь видна уже с дороги. (Еще раз оооочень извиняюсь за качество фото!)
На удивление она была открыта, но там шла служба. Поэтому я только по краешку побродила:
Есть маленькая крипта сразу у входа:
И почти бегом назад, облизываясь на рыжие россыпи:
Главная церковь Бризигеллы - Chiesa di San Michele – открыта чуть ли не постоянно. Но весь ее фасад под лесами (я вычитала, что восстанавливают после какого-то крайнего землетрясения), поэтому «хоть как-то» она выглядит только на фотах сверху, от Рокки:
Внутри особого впечатления не произвела, разве что красивый алтарь:
Я бы вообще не пошла внутрь, но уж очень люблю всякие Presepe, и в этой поездке насмотрелась их вдоволь. Простенькие и роскошные, с анимацией и без… Презепе здесь было так себе, но забавное – круглоголовые деревянные болванчики, обмотанные соответствующими одежками, а то и вовсе тряпочками-лоскутками. Улыбнули глазки-бусинки Бальтазара и чумовейшие коровки? ослики? В общем, НЕКТО в хлеву.
Самая большая площадь Бризигеллы, где и стоит эта приходская церковь, в обычные дни пустынна, только машинки изредка проползают.
ПО средам здесь разворачивается «колхозный рынок», а к моему возвращению с «восьмой мили» я надеялась обнаружить здесь действо (написано же было, что в историческом центре). Но не здесь, а на крошечной площади возле моего отеля расположился лагерь pastori:
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
. Первый и единственный раз до этого я видела Presepe Vivente три года назад в Сульмоне (Абруццо). Но там городок побольше, есть где развернуть малые и большие сцены.
Здесь, ясное дело, все было поскромнее, но не менее душевно. Я некоторое время пофффтыкала на стойбище:
Очаровательные пастУшки, правда?
Чуть дальше строили «дворец царя Ирода»:
А вот целых два Бальтазара:
Тем временем народ целенаправленно куда-то двигался, я решила не отрываться. К тому же в тот день я находилась, и уже тупо хотелось куда-то приткнуться, пусть увижу не все, но сидя:)
Там, чуть выше моего отеля, в начале улочки, ведущей к Рокке, теснятся еще две церковки (эти солнечные фоты из предыдущего дня):
Между ними, занимая почти всю «площадь» находится каменный лабиринт – здесь я ходила за день до того, но так и не поняла что это.
А на противоположной стороне - трам-пам-пам! Настоящий уличный театр!
Наверное, эти загадочные каменюки - что-то вроде театральных кулис. Плюс надстройка над «зрительным залом», где уже кучковались другие волхвы и их слуги:
Чуть ли не всю сцену занимал «хлев» с реальной коровкой и осликом. Конечно же, их облепили дети, не протолкнуться. Ну и ладно, надо было местечко себе занять. Если вы еще раз глянете на фото «театра», там видно, что ступени-скамейки каменные (в декабре это небольшое удовольствие:), и только левый край с деревянным настилом. Конечно же, я расположилась там – не знаю, можно было или нет, потому что все рассаживались на камнях. Но я решила посидеть тут, пока не прогонят. А если прогонят – пойду спать. Но не прошло и пяти минут, как вдохновленный моим примером контингент оккупировал все деревяги! Только что было светло, и - без каких-либо сумерек - моментально стемнело.
Детей от ослика разогнали, появился фотограф-профи, а еще через минуту – и Мария с Иосифом добрались до хлева.
Пока выступали две славные девочки-акробатки, освещение было направлено на них:
…а сразу после – на Марию.. баааа! А она уже и с младенчиком!!!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:33, всего редактировалось 3 раз(а).
. Зрители, не поместившиеся в «театре», облепили ограду:
Прошли хороводом разновеликие ангелы:
…и уселись в сторонке на соломке:
А на сцене начались поклонения и приношения… еще раз извиняюсь, безумно стыдно выкладывать такие фоты, но увы… что есть…
И малышня, и подростки, и взрослые, и старики – такскть «народ в едином порыве» занимается этой самодеятельностью - и это было так классно! А вот и цари (которые волхвы):
Представляю, как они с этими носилками пробирались через толпу по узенькой каменистой, лезущей вверх улочке!
Все это время над «хлевом» возвышалось нечто, напоминающее стрелу малого подъемного крана, а с нее свешивались широкие белые ленты. И вдруг свет сфокусировался на них… ай, девчонка! Что она там творила! Без страховки, внизу какой-то хиленький мат…
А вот это на самом деле был роскошный парящий ангел, но… пожалуйста, включите воображение:)
Собственно, это был финал. Младенца сдали маме, объявили благодарность участникам и спонсорам, и зрители начали расходиться. Я, конечно же, в свой бар. Но мой условно теплый деревянный настил располагался в самой глубине театра, выходила я в числе последних, а значит, что? Ни в мой бар, ни в соседние было даже не войти, пришлось полчасика пошарахаться по улицам. Зато я увидела, как грузили в фургон коровку и ослика. С коровкой проблем не возникло, а вот ослик уперся.
Помните «Кавказскую пленницу»? Вот примерно так. Но в Бризигелле не нашлось красавицы-спортсменки-комсомолки Нины, поэтому все было гораздо дольше и интереснее. Два парня подпирали и подталкивали сзади упрямую животинку, один пытался тащить его за веревку. «ЫООО! ЫООО!» - то ли возмущался, то ли издевался ослик. Не так чтоб громко, но советчики набежали – в том числе, и с бокалами винчика из бара. Ослик сдался первым, я не стала досматривать и просочилась в бар. День удался! __________________________________ И это - всё о чудесной Бризигелле, несмотря на то, что у меня там было еще 2 ночи.
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Зачем сюда ехать? Честно отвечу – незачем! Маленький замок, зажатый домами. Историческое ядро- 2-3 минуты туда-сюда вокруг замка.
Ну да, там есть какие-то термы. А вокруг – все тот же нац.парк, по краешку которого я прошлась в Бризигелле. И все. Но! Незадолго до этой поездки я посмотрела сериал «Борджиа». Впечатлилась, да. И одним из самых сильных впечатлений стала Катерина Сфорца.
Конечно, имя было на слуху – а как может быть иначе для любого, кто хоть раз посещал этот регион Италии? Тут куда ни плюнь – попадешь в замок Сфорцеско (ну Малатеста еще отметился несколько позже), но семейка Сфорца след в истории оставила поширше, пожалуй. И Катерина – одна из последних ярких ее представителей.
Одна из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения, по прозвищу «Львица Романьи» и «Тигрица из Форли».
Я не буду пересказывать ее биографию, но всем, кто не читал – рекомендую.
Не знаю, насколько исторически правдива истории ее отношений с Чезаре Борджиа, особенно их краткий роман в замке Форли. Ну то, что воевали – понятно. И конечно, в итоге он ее победил и взял в плен. Победил – как воин. А вот как женщина – бесспорно, она его сделала! Несмотря не 11-12 лет разницы (не в Катину пользу).
Актриса, сыгравшая Катерину в фильме, совсем не похожа на старинные портреты (Чезаре тоже):
Вот, кстати, Катерина еще засветилась в «Весне» Боттичелли – правая из трех граций.
Поскольку Риоло совсем недалеко от Бризигеллы, а прогулки накрылись, да и погода испортилась, я решила туда заскочить – просто так, выпить кофейку в Катином замке. Хотя он вовсе и не ею был построен, а лет эдак за сто до ее рождения. Но Катерина была хозяйкой Имолы и Форли, так что не исключено, что и здесь погащивала. Во всяком случае, здесь в замке периодически проводится что-то вроде театрализованных экскурсий «Тайны Катерины» (см.вторую ссылку), и как раз 26 декабря должна была такая состояться. Я на нее не попадала, т.к. нужно было вернуться в Бризигеллу на «Живые картины», но надеялась одним глазком зацепить подготовку и м.б. саму «Катерину».
Увы, крошечный замок был пуст, но внутрь во дворик войти было можно. В малой башне – небольшой бар Torrino (кофе, винчик, вкусные тортики). Присесть можно и внутри, и на стене замка.
Кстати, при небольшой доле фантазии вполне можно почувствовать себя Катериной, осматривающей сверху вниз очередной свой борго:
Спускаясь к выходу, обнаружила полуоткрытую дверь, там что-то вроде подсобки… обратите внимание на корзины, прикрепленные к велосипеду – у них края, как зубцы на стене замка.
У меня по договоренности с водителем был час, я решила дойти до главной церкви Сан Джованни Баттиста. Совсем новодел, конечно, но любопытный.
На фасаде страшненькие темные керамические вставки-барельефы (телец, лев, орел и человек). Внутри тоже керамика присутствует, вот и чаша такая… нестандартная:
А ЭТО, извиняюсь, алтарь:
Главное Presepe какое-то невнятное, зато в алтаре какая роскошная аппликация:
А это??? Чумааа! Нигде такого больше не видела!
И уже уходя, за углом соседнего дома наткнулась на странную выставку(?) – головы еще туда-сюда, а вокруг них россыпь расчлененки, разные непарные руки-ноги набросаны…
Нет, чур меня чур, пора убираться отсюда!!!
А вот дорога от Риоло до Бризигеллы ОЧЕНЬ хороша! Эти же меловые холмы разной высоты, поля причудливой геометрии, виноградники… но водитель, гад, ни разу не остановился – сказал, что нельзя.
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia, очень необычный маршрут, в том плане, что все места, кроме Асколи-Пичено, мне не знакомы. А про него вы как раз и не хотите писать. Для декабря выглядит всё очень симпатично по погоде, дождь, конечно, подпортил впечатления первого дня. А я смотрю вы в последнее время полюбили Италию. И это замечательно.
Innokentia писал(а) 15 янв 2018, 19:40:Дорога обсажена малышами-кипарисами, а слева-справа – небольшие поля и оливковые рощи.
Красота! И башенка так симпатично выглядит на холме.
Innokentia писал(а) 16 янв 2018, 20:23:А на сцене начались поклонения и приношения… еще раз извиняюсь, безумно стыдно выкладывать такие фоты, но увы… что есть…
Нормальные фото для любителя, коими большинство из нас является. Вообще для репортажной съёмки, тем более в полутьме, нужна совсем другая техника, нежели та, с которой мы ездим в путешествия.
sergeyf73 писал(а) 19 янв 2018, 00:06:Innokentia, очень необычный маршрут, в том плане, что все места, кроме Асколи-Пичено, мне не знакомы. А про него вы как раз и не хотите писать.
Я подумаю про Асколи:)
А я смотрю вы в последнее время полюбили Италию. И это замечательно.
Тут такой еще момент... я в последние пару лет плавно перехожу из разряда "активный турист" в разряд "ленивый толстый отдыхающий":) И в этом плане Италия - как на дачу съездить:) не сочтите за снобизм, т.к. это вовсе не про финансы, а про ВООБЩЕ - воздух, флюиды, природа, итальянцы с их нереальным сочетанием "в одном флаконе" лени и движухи. В этом же ряду Бавария и греческие острова, но с ними у меня кризис жанра:) острова с прямыми перелетами кончились, а в Баварию уже и не знаю, куда поехать (чтоб "где еще не была" + "чтоб красиво" + "без толп китайцев". Так что остается (пока) только Итальянская глухомань. Я еще не наелась Марке и Абруццо, Пьемонт недосмотренный, не говоря уже о югах, так что до конца жизни хватит! А еще в этой поездке мне перепала классная книженция по малым городам Италии (не "Список красивых борго", хотя в чем-то и пересекается).
Pusciste писал(а) 19 янв 2018, 01:19:Кстати, Nocino - очень даже вкусняша! С пармезаном особенно )))
Ну у меня и без пармезана нормально пошло! особенно в холод:) Причем он не только вкусненький, но и качественный, НИКАКИХ нехороших последствий:)
Innokentia писал(а) 15 янв 2018, 17:11:пришлось ехать со старой полудохлой мыльницей...
Ну, по фото окрестностей никогда бы не сказала, что это снято чем-то полудохлым, мне понравилось!
Лен, спасибо, ты вытерла мои слезы:) Самая печалька в том, что год назад мне на ДР профком подарил новый фоцик. И вот утром вылет, вечером собираюсь, а он у меня просто не включился. Вчера отдала нашим мальчикам, разбираются.
А на мыльнице плюс к ее возрасту (лет 6 ей) еще и вертикальная царапина на стекле объектива. На солнечных фотах ее не видно, а на пасмурных очень даже, прямо по центру. Фотошопом я вовсе не владею, на рабочем компе у меня Picture Manager, а на домашнем (новом, свежекупленном), стоит Office 2013, в котором этого редактора нет в принципе. Есть какой-то другой для обработки фот, я с ним более-менее разобралась... тоже ничего и в чем-то даже лучше, но там нет (или я не нашла), как уменьшать размер. Так что здесь в отчете фоты разного размера, кот. поменьше - это обрезанные Picture Manager 1024*768, а огромные - это я с домашнего грузила, лень было Paint`ом резать по одной, я кинула полноразмерные, а при загрузке в галерею они автоматом резанулись на 1200.
Последний раз редактировалось Innokentia 19 янв 2018, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 19 янв 2018, 10:45:я в последние пару лет плавно перехожу из разряда "активный турист" в разряд "ленивый толстый отдыхающий"
Да ладно... Ленивые толстые отдыхающие не скачут по горам в поисках красивых видов.
Innokentia писал(а) 19 янв 2018, 10:45:И в этом плане Италия - как на дачу съездить:) не сочтите за снобизм, т.к. это вовсе не про финансы, а про ВООБЩЕ - воздух, флюиды, природа, итальянцы с их нереальным сочетанием "в одном флаконе" лени и движухи.
Может быть посмотреть в сторону Испании? Мне кажется, вам должно понравиться.
sergeyf73 писал(а) 19 янв 2018, 21:34: Может быть посмотреть в сторону Испании? Мне кажется, вам должно понравиться.
Я была (я вообще много где в Европах была в качестве и пакетника, и футбольной болелки:), и мне действительно понравилось в Испании. У меня тут даже какой-то хиленький древнющий отчетец висит:)
Те три направления, что я выше назвала (Италия в том числе) - это освоенные места, куда я просто могу подхватиться и полететь практически без подготовки, и мне стопудово везде будет хорошо.
Имола попала в мой список по 2-м причинам, но автодром Формулы-1 не является ни одной из них:) Все гораздо банальнее: - во-первых, отсюда удобнее всего добираться самоходом в Доццу, - во-вторых, здесь находится Cooperativa Ceramica d'Imola, одно из старейших (1874.) и ведущих предприятий отрасли, его продукция одной из первых попала на российский рынок, до сих пор у меня дома эта плитка на полу и стенах:) потому как почти 10 лет я оттрубила в ее московском СП. Конечно, второй пункт-причина выглядит не очень убедительно, т.к. я не собиралась в гости на фабрику:)
Поэтому причина третья - Катерина Сфорца!
Галеаццо Мария Сфорца отдал Имолу в приданое дочери Катерине, вышедшей замуж за Джироламо Риарио. В этот период город возродился. Строились дворцы, была обновлена крепость, была расширена и благоустроена центральная площадь Пьяцца Маджоре. В 1502 году вместе со свитой Чезаре Борджиа в Имоле побывал Леонардо да Винчи. Сохранился план города, сделанный его рукой.
Вот они, синьоры Имолы тех лет: 1473—1474 Галеаццо Мария Сфорца (Катин папа) 1474—1488 Джироламо Риарио (Катин первый муж) 1488—1499 Оттавиано Риарио (Катин сын) 1499—1503 Чезаре Борджиа (гад-захватчик!)
Но поскольку я к Имоле не готовилась, у меня была только карта с кое-какими пометками. Прогулка заняла 2 часа с копейками (это без посещения церквей и музеев, потому что все было закрыто). Прямо от вокзала начинается улица, ведущая в исторический центр, она пересекает via Cavour с оживленным трафиком, и упирается в два симпатичных дома-близнеца с изящными портиками:
За ними - бастионы старых городских ворот Porta Appia:
Погода самивидитекакаябяка, дождь усилился, так что я очень обрадовалась, увидев слева витрину с зонтиками. И оказалось, что по Имоле вполне можно гулять под дождем! Ее яркие домики не теряют своих красок и очарования в пасмурный день. Но это я потом поняла и утешилась, а сначала почти расстроилась, потому что пройдя чуть дальше мимо какого-то палаццо с флагами, уперлась в часовую башню в лесах, строительные ограждения и прочую негостеприимность. Да еще и фанерное Святое семейство мокло под дождем на крошечной площади.
Поворачиваю направо на via Emilia – да-да, та самая римская Эмилиева дорога, соединяющая Пьяченцу и Римини.
Быстро прохожу мимо жутковатенького домишка – то ли СИЗО в центре города, то ли еще что… и венчает эту несуразную раскоряку на белых ногах-столбах красно-кирпичная башня по центру, но она не влезла:)
А буквально через дом – вот такая милота с ажурными балкончиками (фота из инета, у меня совсем никакие): Жалею, что не зашла – вот не готовилась и не знала, что здесь историческая аптека с расписными потолками, чумовейшим кассовым аппаратом и фаянсовыми посудинами (интересно, у них только декоративные функции?). Ах, как я такое люблю!
В период правления семейства Сфорца (15 век) был построен целый ряд дворцов, например: дворец Риарио, дворец дела Вольпе (Лисий дворец), дворец Макирелли-даль Поццо, дворец Кальдерини-Патерлини и другие.
О да! Но вот с палаццами как раз и незадача вышла. Слишком они серенькие для серого и мокрого дня. Не внушают-с! Вот, например, palazzo della Volpe («Лисий дворец») в переулке напротив аптеки.
В этом же переулке находитcя готическая Chiesa di San Domenico (15в.) с красивым порталом и пинакотека, но на пинакотеку не было желания, а на церковь даже не времени, а скорее, не было надежды, что она открыта. Поэтому от аптеки я свернула в другой переулок с недобрым названием vicolo Inferno,
P.S.А вот откуда название-то! 21 июня 1504г. группа гвельфов под руководством Giovanni Sassatelli со сложо переводимым прозвищем Cagnaccio (сайт Имолы утверждает, что это Mad Dog, но гугл более лоялен и назыает его всего-навсего дворняжкой)... так вот, этот Джовании Бешеный пес схлестнулся со своим противником, гибеллином Guido Vaini, резня бы та еще:
per i soldati del Vaini fu un massacro che accadde nella stradina laterale che fu poi ribattezzata Vicolo Inferno (la strada dell'inferno ) a causa del sangue versato
...и вывел меня этот Адов переулок к задней стене кафедрального собора.
И это было очень удачно - обходя собор, я увидела открытую дверь с табличкой «Presepe» (светлая пристроечка слева на фото) и есссно туда сунулась. Очень миленько, кстати. Аккуратный макетик, фигурки чуть двигаются, подсветка меняется (день/ночь).
Судьба мученика Кассиана, покровителя Имолы, не сказать, чтоб очень интересная, но вот мученичество не совсем стандартное. Его не львам отдали, не палачам, а его же собственным ученикам. И посмотрите, с каким старанием, с какой ответственностью на этой гравюре они выполняют приказ. Как спешат успеть – вон слева в углу куча-мала образовалась. Вот и еще подтверждение из лохматых времен: педагогика - дело неблагодарное!
Сам же cattedrale di San Cassiano оказался закрыт. Ни таблички с часами мессы, ничего. Зато расположен не совсем привычно – ни в одном из небольших старых городов, где я уже была, такого не видела. В центре большой пустой площади, слева-справа никаких других строений. Да еще площадь не ровная, и с этой стороны он словно на возвышении:
Площадь окружена аккуратными небольшими старыми домиками теплых цветов… где-то даже что-то похожее на палаццо выглядывает:
Отсюда уже рукой подать до замка, воооон, в конце улочки деревья видны.
Последний раз редактировалось Innokentia 03 янв 2025, 17:16, всего редактировалось 7 раз(а).
Информации в инете немного, а кое-что и вовсе неоднозначно.
Строительство замка началось в 1332 году, ранее на его месте находилась крепостная башня. В эпоху Возрождения защита города требовала более внушительных сооружений. Строительство проходило под руководством известного военного деятеля Джан Галеаццо Сфорца, именем которого и был назван замок.
Все, что написано до Джана Галеаццо, - ну, допустим. А дальше полный бред. Даже в итальянских источниках. Джан – младше своей единокровной сестры Катерины на шесть(!) лет. Джан родился в 1469, получил Милан в возрасте 7 лет, умер в 25 лет, предположительно отравленный своим дядей Лодовико, в итоге и оттяпавшим себе герцогство Миланское. Катерина родилась в 1463, в возрасте 10-11 лет выдана замуж за Джироламо Риарио двадцатью годами ее старше. То есть за взрослого дядьку по тем временам. Ну и какой нафиг Джан? Тем более «военный деятель»! А уж про "назван его именем" я вообще молчу:)
Чезаре Борджиа взял крепость в 1499г. После осады, а затем поручил Леонардо да Винчи работы по укреплению замка и такскть ремонту после осады… в общем, латать все то, что разнесли его пушки. Впоследствие необходимость в крепости как в защитном сооружении отпала, и с 1524г. она служила папской тюрьмой. Потом – тюрьмой Итальянского королевства. Потом – во 2 мировую – тюрьмой для политических оппонентов(с), а затем для нацистов. В 1958 крепость перестает использоваться в этом качестве, но только через 15 лет открывается снова уже как музей. Основные коллекции: оружие (14-20 век) и керамика.
Я рассчитывала только на наружный осмотр, но тут мне показалось, что ворота открыты, и я понеслась к мостику.
…но решила подождать, чем кончится попытка попасть внутрь у опередившей меня юной парочки:
Ну сюрпризов не случилось – я ж знала, что Рокка будет закрыта. Обратно я шла другой дорогой, по южной границе исторического центра. И уже собиралась свернуть к старым Porta…
…как ноги сами понесли к монастырю через площадь… нет, на карте он был, конечно - Convento dell'Osservanza
Все, что можно было посмотреть – это необычную Пьету во дворике:
…и маленькую красивую церковь (не ту, что под портиками, а справа, где дверь открыта):
Площадь между монастырем и старым городом занимает огромная парковка, и отсюда Porta Montanara выглядят интереснее, только дерево мешает:)
Piazza Matteotti (если встретится название piazza Maggiore – это она же).
Муниципалитет, несколько палаццо, портики по двум сторонам периметра. Вполне себе симпатичная итальянская площадь.
Можно было бы и отчисляться, но я хотела сбегать еще в одну мастсишную (по местным меркам) церковь на соседней улочке - Santa Maria in Regola (первое упоминание в 998 году!)
Сама церковь была закрыта, но справа от фасада небольшая арочка ведет в монастырский дворик. Вот как он выглядит летом:
Ничего особенного конечно, но по сравнению с тем, что я увидела зимой – просто райские кущи:) Я люблю, конечно, итальянскую обшарпанность, но этот депрессивный дворик – просто ужас какой-то. Даже цветущая в декабре белая роза не спасает.
Под портиком фрески. Тоже как-то… все не то и все не так.
Бывало, и от более ободранных я млела и пищала… а тут захотелось уйти поскорее. Может, там привидение живет? Хммм… я реально представила, как вот эти две дамочки по ночам сходят со стены и кружатся в плясках с подвываниями…
Да ну нафиг! Хватит с меня! Вы не поверите, меня словно ветром сдуло оттуда:) Улочка с портиками – одна из сторон piazza Matteotti. До конца (там как раз Часовая башня), под ней направо – и на вокзал.
А там… Единственный автомат сломан, единственное работающее окошко... очередь на полчаса. Не иначе, дамочки со стены отомстили за неуважение!
Последний раз редактировалось Innokentia 03 янв 2025, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
производства той же фабрики, что и Ваша плитка ? )))
Вот умеете Вы спросить:) Я же целое расследование провела. Ведь вссе, что нам рассказывали об истории фабрики, я давно и прочно забыла, конечно.
Вот в этой статье много фот, я покрутила, но лейбла "моей" фабрики нету. Там такая пчелка, отдаленно похожая на билайновскую. Только у Билайна полосатый мух, а у нашей Черамики - очаровательная пчелочка:)
Но она, фабрика-то, моложе аптеки (1874).
Древняя «Аптека больницы Санта-Мария-делла Скалетта» в Имоле расположена на улице Виа Эмилия, в самой старой части города. Еще в 1448 году здание принадлежало больнице S. Maria della Scaletta. В восемнадцатом веке больница решила приобрести аптеку, и для этой цели она назначила один из четырех магазинов на первом этаже. В аптеке вы можете полюбоваться живописными украшениями Анджело Готтарелли и Алессандро Далла-Нэва, относящихся к 1792 году, и скульптурными украшениями из дерева и терракоты, а в резных деревянных стенах, изготовителем шкафа Джузеппе Магистретти, 457 драгоценных майоликовых ваз ручные декорации, так называемые «альбарелли», «орциуоли», «колбы» и «таблетир» (или «негунари»), каждая из которых имеет название лекарственного средства, указанного в картуше.
Notevolissimi i 457 vasi d’epoca in maiolica, di fabbrica imolese, recanti nel cartiglio il nome del medicamento
То есть производства какой-то фабрики в Имоле. А вот на сайте фабрики на старых фото в маленьком помещеньице какие-то кувшины и горшки лепят: http://www.imolaceramica.com/it/azienda/la-nostra-storia Но это же вообще "керамическая местность", в 18 веке в Имоле и округе было несколько больших мастерских, одна из которых (или несколько объединились??? вот не помню!) и стала потом "моей" фабрикой. Так что все может быть:)
Pusciste писал(а) 22 янв 2018, 01:05:я ж не думала, что искать пойдете! Думала, пошутите что-нибудь забавное :eek:
Какие уж тут шутки, когда наличествует "синдром отличницы" :-P
Pusciste писал(а) 22 янв 2018, 01:05:Так и русское слово 'фаянс' из Faenza родом. Жду тамошних красот!
Ну тогда про Фаенцу. Будет много, потому что керамику обожаю до дрожи. А уж итальянскую - из белой глины - вообще. Кстати, итальянцы, приезжавшие к нам во времена моей "плиточной" карьеры, гордо рассказывали об отличии белой и красной глины и соответственно плитки из них. Ну, в этот вечный спор между итальянцами и испанцами мы не будем углубляться, обе плитки хорошие, но итальянская тоньше. Могут себе позволить за счет высокой прочности. И это - все, что я запомнила, потому что не технолог ни разу.
В инет-рассказах о Фаенце все пишут, что чуть ли не все дома украшены плиткой и прочей керамикой... на самом деле оно не так. Даже если забыть о Португалии с ее азулежу, в керамической столице Италии я ждала большего:) конечно, что-то есть, но не сказать, чтоб везде и много. Но то, что есть – весьма симпатично. Особенно разные панно-вывески:
«Страсти Христовы» в церкви:
Просто украшенные дома (на первой фоте балкон украшен розочками, а на второй все ограждение галереи - глиняная лепнинка):
Таблички с названиями улиц:
Красиво оформленный вход в магазинчик и глазастые вазы на витрине:
Просто инсталляции какие-то… я минут на десять там зависла, пытаясь понять, что же такое имел в виду автор… не поняла, конечно, но эта мешанинка понравилась и безо всякого смысла:
Фаенца у меня получилась двумя кусками: в чудесный солнечный день 24 декабря (по прилету) и в мерзкий дождливо-пасмурный 27-го. Вот вам две яркие фоты первого дня – церковь Сан Доменико, и больше (до Форли на обратной дороге домой) таких не будет:
«Окно» в расписании поезда до Бризигеллы –2 часа с хвостиком, за это время можно было бы и по городу пробежаться, но не с чемоданом, конечно. А вот музей керамики оказался в самый раз, да и к вокзалу близко и по прямой. _____________________________________________________________________________
Museo Internazionale delle Ceramiche: http://www.micfaenza.org/ Есть большая статься в вики, там ооочень подробно – по периодам, по регионам, но я не буду углубляться, я ж «чиста посмотреть».
Музей основан в 1908, сильно пострадал в 1944 при бомбежке, большинство коллекций были утрачены. Благодаря энтузиазму и усилиям его основателя и директора Gaetano Ballardini (1878-1953), удалось не просто восстановить музей, но и обогатить его пожертвованиями частных коллекций. Уроженец Фаенцы, Гаэтано всю свою жизнь занимался керамикой.
Баллардини писал властям, органам и институтам, ученым, художникам, продюсерам, коллекционерам, друзьям и политикам, рассказывая о том, что произошло, вызывая понимание и прося о помощи, о самоотверженной и эффективной работе, проделанной более тридцати лет. Мир слушал, и здание росло: сооружения возрождались по примеру довоенных. Этим последним усилием Гаэтано Баллардини положил конец жизни, полностью проведенной на службе изучения, распространения и популяризации огромного мира древней и современной керамики.
«Post fata Resurgo» - таков был девиз восстановления музея, и сейчас в музее более 40 тысяч экспонатов со всего мира, от средневековья до наших дней, от крышесносных фигурок доколумбовой Америки до ближне- и "дальне"-восточных коллекций, где возраст экспонатов измеряется тысячелетиями.
Чемодан оставила на ресепшене, куртку и рюкзачок в ячейке камеры хранения, любезный дядечка объяснил порядок залов – словом, все супер! До такой степени, что после осмотра я напрочь забыла про свой чемодан и пошла на выход, не обращая внимания на вопли «Синьора! Синьора!»… дядька нагнал меня уже в дверях:)
Первый зал – скорее, для специалистов и экскурсионных групп, здесь макеты разных печей по обжигу керамики и ее различные типы:
Самый загадочный экспонат. Он не здесь, а через несколько залов, но покажу сейчас. Нет, конечно, в залах современного «искусства» будет и похлеще, но это-то стоял между древностью и средневековьем. Допустим, кентавр – древность, мухи на хвосте тоже понятно, но откуда на нем наполеоновская треуголка??? И ладно бы только треуголка: - два копыта, одна львиная лапа, одна человечья нога, - на эээ… втором хвосте, что под брюхом, золотая корона! Не удержалась, сделала крупный план, но чевойта стесняюсь выкладывать, вдруг дети читают:) Если это все символизм, то я ничего не поняла:)
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:07, всего редактировалось 4 раз(а).
Innokentia писал(а) 23 янв 2018, 20:50:Если это все символизм, то я ничего не поняла:)
Pusciste писал(а) 24 янв 2018, 00:40:Я тоже. А подписи разъяснительной не было? Кошка восточная - красотень!
Не было! обошла со всех сторон! А киса - да... не взгляд - мистика! Ни к селу, ни к городу вспомнилось долинское: "То ли птица, то ли кошка, то ли женщина была". ___________________________________________________________________________________________
Итак, керамика доколумбовой Южной Америки.. Несколько залов. У входа в первый гостей встречает группка веселых товарищей. Вот как хошь, так и понимай:
Сюда надо приходить не в одиночку, конечно. Потому что в одно лицо как-то странно было бы взгыгыкивать и повизгивать «Ой, а хто ето???» "Ой, а чевойта???" Но в любом случае невозможно остаться равнодушным.
Подписи я не фотографировала и не записывала по причине ограниченного времени, так что предлагаю включить фантазию и – кто что увидит, так ЭТО и назовет. Одно точно понятно – это маска:
Фигурка а-ля роденовский мыслитель, и непонятная конструкция:
Я считаю, что это сова. Или филин. Согласитесь, вам же не жалко? Пусть будет новый персонаж в «коллекцию» Олечке SovaSovunya.
Правая из этих фигурок в вики-статье названа воином. Потому что с дубинкой, наверное? Значит, все трое воины! А у среднего угадывается богатый индейский головной убор из перьев. А у левого какие ступни с ногтями! только на одной 5 пальцев, на другой четыре:) и воротник от водолазного костюма:)
Следующих персонажей моя фантазия ниасилила. Или это что-то совсем древний примитивизм? Или просто "для бедных, попроще"?
Не сравнить с этими загадочными красавцами:
То ли жертвоприношение, то ли урок по разделке тушки свежезаваленного зверя – в центре руководитель процесса, все сидят кружком на коленях и наблюдают. Личики страшненькие и мало похожие на человеческие, а вот прически хорошо различимы: выбритый череп и косичка с макушки свисает:
А это ж певец! "до" второй октавы берет, не иначе! или что там самое козырное у теноров?
Или вот, например… справа какая-никакая, а все ж точно «девочка»… а слева???
Посуда тоже очень интересная! Ну ваза и горшок ладно, а вот мелочевка на переднем плане явно вылеплена без помощи гончарного круга. Штуковина слева вызывает стойкую ассоциацию с пепельницей:
А это что??? Ну не курительные трубки же? И зачем на правой зубастая летучая мышь?
И вот еще на закуску. С вазой все ясно (кстати, там точно «мальчики» изображены), а двурогие шары-посудины – это что? Калебасы такие?
Еще до поездки наткнулась на сайте putevye-istorii на небольшой отчет о Фаенце и Музее керамики, целенаправленно искала некоторые показанные там экспонаты (в частности, индейские ткани и много-чего в современном разделе), но тщетно. То ли куда-то на выставку отправили, то ли на реставрацию. Жалко!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
. Самый богатый отдел - десяток залов, если не больше - итальянская керамика. Разные века, разные регионы.
Самые древности – битые, покоцанные, но все равно чудесные. А уж бодро вышагивающие птички с раскудрявыми когтистыми лапками – просто на загляденье. Особенно первая, одуревшая или испуганная:
От сине-белой керамики просто млею и пищу. Даже от такой кривоватенькой.
А эту тарелку с волнами на поверхности и красавцем-кавалером реально захотелось украсть!
И эту посудину тоже:
И рыбку, так эротично тянущуюся за вишенкой:
Много тарелок с гербами… вот только практическое назначение дырчатых мне не очень понятно:
Но самый улет – это конечно, дамские портреты. Красавишны! Одна другой колоритнее, правда?:)
Существо со скрипочкой какое-то среднего пола, но судя по четко очерченной груди, оно все же девочка. Наверное.
Особенно удались эти… дамочка с фингалом и сладкая парочка. Вот кто справа? Похоже на двух мужчинок, но тот, что справа – вроде как беременный. А если это дамочка – ну и страшна же!
Впрочем, дядьки тоже немногим лучше:)
Немножко про любовь. Сначала, как и положено, васильки-ромашки.
Потом - "хозяюшка, дайте попить, а то так есть хочется..."
Ну и Ромео с Джульеттой, наконец.
Есть интересные керамические фигурки и композиции. Очень понравились (но не получились совсем) - вазы с разноцветными овощами-фруктами и очумелые младенцы верхом кто на дельфине, кто на раковине. Еще есть Пьета, например:
Сан-Рокко и Геракл, раздираюший пасть льву (их тоже по нескольку штук):
Предметы интерьера:
И снова вернемся к чудесным тарелкам. На любой вкус – попроще, поярче, понежнее рисунок… портреты, сюжетные картинки… а вот такая единственная попалась – почти монохром.
Времена года:
На прощанье со стариной – прелюбопытнейшее панно. Накачанный (с кубиками!) крутобедрый младенец. Мадонна играет в переглядки с Себастьяном, утыканным стрелами. Рыжий Себастьян, несмотря на утыканность, жив и жизнерадостен всем на зависть и явно кокетничает с Марией. И некий святой, шокированный всем происходящим:
Друзья, простите, если перебор, но потерпите - впереди современность! (Это я еще религиозную тематику мимо просвистела:)
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
. В раздел современного искусства я попала как-то неожиданно. Шла себе шла меж расписных тарелок и кувшинов, и вдруг… ну вот как было не свернуть к ТАКОМУ?
Правда, уже время начало поджимать, и я не то что не записывала таблички, я на них и не смотрела. Поэтому не до конца уверена, что сии 4 фигуры – современность. М.б. это в первом зальчике была какая-то отдельная небольшая выставка. А м.б. и взаправду современность, стилизованная под древность:)
PS. не удержалась - этот мутант кентавра произвел неизгладимое впечатление. Вот "портрет" покрупнее - дырки вместо глаз, вывороченные суставы, борода в дредах... про груди я вообще молчу. Если же это не кентавр, а кентавриха, то автор откровенный маньяк-мизогин!
Ну а дальше – все, что я люблю, бескрайние просторы для здорового глума! Начнем с малого: предполагаю, что на переднем плане мой любимчик Михаил Архангел, вышедший в отставку. но по привычке все так же в очередной раз побивающий врага рода человеческого. И обратите внимание на ребеночка с вывернутым на 180 градусов носом – так, что он вверх торчит (на коленях у блондинки в синем)
Какое разное видение и понимание женственности! Бочкообразная дева с обваренной кожей и НЕЧТО (Мать) с маленьким НЕЧТОМ-младенцем.
Еще два НЕЧТА – не иначе, родственнички. ПО косвенным признакам можно предположить, что это Он и Она. На табличке слева название «Военнопленные», но я не уверена, что это про данных НЕЧТ.
Здесь, видимо, автор обыгрывает понятие «многоликость»:
А здесь наоборот – безликость. Мдя… женщины все-таки как-то поинтереснее представлены. Хотя не знаю, не знаю, как бы я предпочла быть изображенной – в виде бочки с розовыми пятками или с пуговицей вместо лица.
Интересно, у кого какая первая ассоциация при виде этого художества? У меня (простите!!!) – внутренности, размазанные по стене. Это я еще чуть цвета и контрастность подтянула, а в натуре-то совсем тошниловка, а не картинка. Чиста спортивный интерес – скока стоит??? Или шедевры бесценны?
Даже ваза вытаращила глаза и разинула рот в шоке от увиденного:
Больше не буду бяки показывать:) вот вам веселенькое: “Вдруг из маминой из спальни …выбегает умывальник» - правда, похоже?
А вот кое-что, что действительно тронуло или как минимум, заставило на секунду притормозить. Если вспомнить, что глина вообще-то тяжеленькая на вес, то дерево с керамическими листочками удивляет своим изяществом и хрупкостью (но только издалека, вблизи все видно – и крепеж, и прочные гнутые прутья-ветки).
Чашки безумно понравились:
Скрипочки… то ли это душа скрипки, распахнутая настежь… то ли (вторая ассоциация) – помните в средневековье костры из книг? Ну вот и скрипочки подготовили к казни, а они жмутся друг к другу, бедняги…
Веселые скелетики празднуют второе пришествие:
Символикой черных квадратов я даже заморачиваться не стала, хотя тут и серп с молотом, и звезда, и евро с долларом, но внимание привлекло странное бежевое панно из квадратиков. Подошла поближе – а там ручки-ножки-пятки-ладошки… и такое ощущение, что там каким-то хитрым образом задействован механизм 25-го кадра или что-то подобное:) гипнотическая штука, еле удрала от этого микса конечностей.
Я уж собралась возмутиться - кто-то пальтишко бросил на экспонаты, и гуляет себе! А оказалось, что пальтишко – само экспонат. Керамика. Только оно не пальтишко, а пледик:)
Вот так долго у меня получилось про музей керамики в керамической столице Италии, но и длинной заунывной песне степного ашуга приходит конец… выходим на волю… и на прощание улыбнемся смешному чудику:
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
sergeyf73 Спасибо! я уж думала, все разбежались. Ан нет. И это приятно очень! Еще Pusciste и SovaSovunya где-то в засаде прячутся:)
sergeyf73 писал(а) 28 янв 2018, 00:42:Отличное внимание к деталям. Вам бы экскурсоводом там работать.
Ой, боюсь, что быстро прогонят. Да еще с волчьим билетом. Если в плане повосхищаться у меня примерно 50%-ное попадание в "линию партии", то в плане погыгыкать я постоянно делаю что-то не то:)
Последний раз редактировалось Innokentia 28 янв 2018, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Еще бы не прятаться, а вдруг пропустим интересности! Классный музей, я бы тоже там погуляла. И очень весело придумывать истории к таким необычным экспонатам! Кентавры, я смотрю, там в моде А скрипки мне почему-то напомнили Дали, эдакая печальная la persistencia de la música...
Без музея керамики – это городок не то что не первого ряда, но и даже не второго, пожалуй. Но повторюсь, он может послужить местом ночевки перед утренним вылетом из Болоньи, и в случае длинной пересадки на поезд Фаенца-Флоренция здесь можно вполне сносно провести пару часов. А в хорошую солнечную погоду не только сносно, но и приятно. Но это в хорошую, а не в ту, что выпала мне в тот день:) Тем не менее, я все равно ставлю Фаенце плюсик за маленькие неожиданные приятности. И за компактность исторического центра. Но! Это, пожалуй, единственный (пока?) город, о котором я скажу «нужно смотреть только…». Прошу не считать это навязыванием личного мнения, а только попыткой сэкономить ваше время, друзья, если вы все-таки попадете в Фаенцу. Итак, нужно смотреть только: - две центральные смежные площади piazza del Popolo и piazza della Liberta - фаентинское «Заречье» - borgo Durbecco с церковью Chiesa della Commenda (12 век) - в рождественские дни нужно посетить presepe церкви Сан Франческо.
Я же, поверив путеводителю, пошла искать palazzo Milzetti - «самое богато отделанное и наиболее заметное неоклассическое здание в регионе»(с), там располагается один из местных музейчиков. В музей я и не собиралась, а палаццо так себе. Так что сразу – в центр, к двум пьяццам. По обеим сторонам большой прямоугольной piazza del Popolo – портики palazzo Podesta:
…и palazzo Municipale, бывшей резиденции местных правителей семейства Манфреди:
Примерно в середине есть арочка, которая издалека не так приметна, но рекомендую ее найти. Это сквозной проход на параллельную улочку, можно зайти и оттуда, ориентируясь на большую афишу Teatro Masini. Во-первых, в арке красивые потолочные фрески:
Во-вторых, она выводит на крошечную симпатичную piazza Nenni, больше похожую на дворик.
Вечером площадь-дворик выглядит так:
Но это вечером, а сейчас - видите лесенку в углу? Вперед!:)
Понятия не имею, что за зал с расписанным деревянным потолком – не готовилась, но мимо выставки детских рисунков пройти не могу нигде, и тут тоже. Тем более, что это не просто рисунки – сочетание рисунка, вышивки, плоской и лоскутной аппликации, здесь соломка, зернышки, вата и прочее… ну супер же! Хар-роший такой глоток позитива. Даже на этой черной подборке «Рождественская ночь»:
Самые колоритные персонажи – Иосиф и Младенец:) Посмотрите, улыбнитесь.
Лаконичная вышивка по бумаге… казалось бы – ну чего тут такого? Ага, а вот вы сами попробуйте!
А это действительно красиво:
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
. На стыке двух площадей (и на пересечении римских кардо и декумануса, главных улиц) – высокая Torre Civica с часами и балкончиком, где восседает каменная Мадонна…
С этого ракурса кажется, что она еще и фонарь держит:
Ряд красивых домиков напротив:
Сattedrale di San Pietro apostolo так и не открылся ни днем, ни вечером, поэтому ни фот, ни памяти о нем, только строчки:
В его внешнем облике явно прослеживается влияние тосканского стиля. Это один из лучших примеров ренессансного искусства в Романии. Собор был выстроен по проекту Юлиано да Майано. Работы по его созданию начались в 1474 г. и закончились только в 1511 г. Мраморная отделка фасада так и осталась незавершённой. В интерьере собора помещены многочисленные предметы ренессансного искусства, преимущественно скульптуры.
За фонтаном, что рядом с собором, начинается corso A.Saffi, нам туда.
Часть улицы – пешеходная зона, и на ней разместились - ни много, ни мало, а сады Эдема. Так было указано на двух табличках, остальные я не читала, спешила в Дурбекко. Половина «произведений» вовсе ни о чем, а некоторые на пару секунд задерживают взгляд:
Особенно улыбнули манекены в роли Адама и Евы:
Улица выводит к мосту через речку Lamone (она же и в Бризигелле течет). Зимой, конечно, так себе вид:)
При семействе Манфреди Фаенцу и Дурбекко соединял колоритный горбатенький Ponte dei Torri
Башен давно нет, да и мост был разрушен в 1842г. наводнением этой самой невзрачной речушки. Новый Ponte delle Grazie выглядит так:
Церковь почти сразу за мостом – это вовсе не церковь, а офис какой-то. Когда я туда ввалилась, народ удивился, но мое заискивающее posso guardarе? открывает почти любые двери:):
А в следующей церкви (совсем обычная, даже показать нечего!) произошел забавный инцидент. Рядом с входом была дверь с табличкой то ли Parrocchia, то ли что-то такое. Я сунулась – ну мало ли, может, дворик симпатичный, фрески-портики… А там вот кто:
Не успела я сделать и пару шагов, как эта бестолковка молча и как-то молниеносно влезла между мной и дверью, отрезав путь к отступлению. Я с ней начинаю говорить – в ответ тишина. Молчащая собака – это несколько напрягает, да еще и хвост поджатый… пришлось лезть за бутерами, пусть лучше их сожрет, чем меня. Молниеносно заглотив колбасу, она начала бороться с хлебом, причем хватала сразу целый кусок… я реально испугалась, что подавится животинка у меня на глазах, но сама тем временем по миллиметрику двигалась к двери. И только подойдя вплотную, увидела табличку… судя по всему, собака никакая не хищная, а просто склонная к побегам дурында. Но все-таки (уже стоя в дверном проеме) я дождалась ее полной победы над корками и уверилась, что собакевич жив и будет жить!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).
. Я прошлась только по центральной улице, зато до конца – до Porta delle Chiavi, и по дороге сунула нос всюду, куда он дотянулся.
Но главная цель и причина визита в Дурбекко – это Chiesa della Commenda, старинная церковь, служившая приютом для паломников, направлявшихся в Святую землю. Первое документальное упоминание относится к 1137 году.
Фрески начала 16 века разной степени сохранности, но алтарь хорош!
А что это за арочка? Ну как же не заглянуть-то?
Но это не совсем монастырский дворик, там какая-то движуха:
Я уж не стала ждать, пока все обернутся и спросят «чо надо, синьора?», и потопала обратно. К портикам с другой стороны церквушечки:
И назад в город. Спустились сумерки, стемнело быстро, город в подсветке преобразился:
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
. В церковь Сан Франческо я планировала просто заглянуть на минутку, двигаясь в сторону вокзала. Но сначала застряла в мини-скверике перед ней:) а кто бы не застрял???
В саму церковь пришлось пробираться между назойливыми афроитальянцами, чего-то от меня хотевшими, но быстро отставшими после сурового "Нон каписко!" Церковь как церковь…
…и за оставшиеся до поезда 15 минут можно было бы вразвалку не спеша дойти до вокзала, но я случайно увидела табличку «Presepe»… и застряла там до следующего поезда! Это реально круто! Фигурки двигаются, ручеек бежит, подсветка меняется утро-день-вечер-ночь, солнце-звезды-радуга и Вифлеемская звезда… музычка играет, тихий голос чего-то проникновенно вещает… дети зачарованные, взрослые с фоциками… чумааааа!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Несмотря на погоду и не самую удобную логистику, эта деревня из списка «красивых борго» не просто оправдала, но превзошла все ожидания. К сожалению, у меня было на нее всего 2 часа – посмотреть-то успела, но бегом (час на замок, час на деревню с ее расписными домами). Этот розовый ангел - пожалуй, визитная карточка Доццы.
Название деревни происходит от «doccia» -душ.
С давних времен Доцца была известна благодаря находившимся на ее территории накапливающим воду цистернам, в которые вода подавалась из акведука Монте дель Ре. Регион страдал от нехватки воды, поэтому люди со всех округ ходили в Доццу, чтобы искупаться. Именно поэтому на гербе получившей в 1150 году статус города Доццы изображен грифон, пьющий воду из акведука.
И не только на гербе:
Въезд на территорию разрешен только местным жителям на небольших машинках (информация вычитанная и непроверенная, но на улочках я действительно ни одной машины не видела). Парковка есть у старых Porta (правая сторона карты, см.ниже) и возле замка. Вот с этой его стороны:
Карту в инете я не нашла, это фота полученной в замке.
Таксист завез меня на piazza Rocca, высадил и сразу уехал. Через 2 часа там же меня забрал уже другой (так сразу договаривались при заказе такси). Поэтому и начну я с замка. Тем более, что он тоже принадлежал кумирше моей Катерине Сфорца!
Rocca di Dozza - это монументальный комплекс средневекового происхождения, преобразованный Катериной Сфорца в укрепленный замок и превращенный в благородную резиденцию в эпоху Возрождения.
Это уже взгляд изнутри. Туристы, кстати, тут водятся. Но толп китайцев пока нет, поэтому советую поспешить:)
Через скудно освещенную кухню (прям средневековье, в натуре!:) попадаю в небольшой дворик с фресками на стенах… и начинаю метаться от двери к двери, от лесенки к лесенке.
Хочется успеть увидеть все, отмеченное на поэтажной схеме замка, которую тоже дают в кассе (но и на сайте она есть): http://www.fondazionedozza.it/entra-in- ... l#percorsi В каком-то из инет-отчетов вычитала, что там есть подземелья с орудиями пыток. Но вот клянусь – во все двери тыркалась, ничего подобного не нашла. Единственный зальчик, отмеченный как prigione («тюрьмa») с выцарапанными на стене крестом и прочими каляками (дело рук узников). Все это закрыто стеклом – видимо, чтоб туристы не подрисовали свое «здесь был Вася»:. Кстати, гугл на запрос dozza prigioni отсылает... в действующую тюрьму - но в той, болоньской Доцце!
Небольшая галерея:
Жаль, не посмотрела, что это – тоже в галерее по соседству с фресками:)
Здесь же, на piano primo – залы, в которых осталось что-то средневековое и м.б. даже Катино… ну или после-Катино.
В этом же зальчике красивый деревянный потолок и коллекция ключей – а вдруг они действительно все «тогдашние»? от дверей, от сундуков, от шкатулок…
Спальня с люлькой для младенца. А дверка в углу – их там две, слева-справа. В одном закутке ванна (корытце-фасолька, в другой туалет).
В одном из соседних залов колодец. Вспомнилось из вычитанного о Кате – мол, неудержима была в любовных утехах, но и весьма неблагодарна:) многие из ее разовых гостей никогда не возвращались после ночи, проведенной с «львицей Романьи» - не в этом ли колодце встречали они рассвет? ну или уже не встречали…
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 14:20, всего редактировалось 9 раз(а).
