Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Чем ещё интересна Тарквиния? Есть города (что в Италии, что в Испании, что хоть где ещё), в которых тоже сохранились старинные достопримечательности, интересные и весьма почётного возраста, но они не образуют цельного старого города, оказавшись поглощёнными новой и относительно новой застройкой, откуда их надо буквально "выковыривать". А вот в Тарквинии практически весь исторический центр представляет собой единый архитектурный комплекс, причём с ярко выраженным средневековым колоритом. Более того - в рамках этого "макроансамбля" фактически каждая площадь является вполне самодостаточным "мини-ансамблем", способным украсить многие города с громкими именами. Вот о таких "малых архитектурных формах" сейчас и пойдёт речь.
..........
Например, Площадь Сан-Мартино с великолепной одноимённой романской церковью 12 века, считающейся самым древним из сохранившихся в городе сооружений (да, конечно, за это время она подвергалась и реконструкциям, и реставрациям, но тем не менее...):
Церковь Сан-Мартино - единственная в Тарквинии, которую удалось увидеть изнутри:
Или Площадь Сан-Стефано, где "своей" церкви нет, но есть другие интересные здания, в частности - старинная общественная прачечная и очередная башня. А пейзаж площади дополняют вид на колокольню кафедрального собора и церковь Св. Духа (Санто-Спирито) на улице Башен (Via delle Torri):
А вот перед церковью Сан-Панкрацио всё наоборот: церковь есть, а площади в административном смысле нет. Хотя де-факто площадь, хоть и маленькая, имеет место быть. Уголок этот хоть и компактный, но очень атмосферный, да и сама церковь, построенная ещё в 13 веке, в полной мере сохранила дух древности.
По крайней мере, этим голубкам здесь явно нравится :
Очень интересный элемент украшения входной двери: совершенно обычная каменная "дверная коробка" обрамлена ярким красочным мозаичным бордюром:
Из "отдельно стоящих" исторических сооружений Тарквинии я бы выделил:
- Готический Палаццето-ди-Санто-Спирито (Palazzetto di S. Spirito) 15 века, где размещался старейший госпиталь Корнето, принадлежавший одноимённому рыцарскому ордену. Ныне здесь находится Муниципальный исторический архив.
Площадь перед ним, кстати, тоже статуса площади не имеет и считается как бы просто перекрёстком сходящихся здесь улиц:
- Романская церковь св. Антония 13 века недавно была отреставрирована русской православной общиной и, как логичное следствие, впоследствии передана ей:
Перефразируя классика, "портал нынешний и портал минувший" :
- Другая церковь 13 столетия, построенная в смешанном романско-готическом стиле - одна из самых красивых Тарквинии - посвящена Святому Иоанну (Сан-Джованни, полное название - San Giovanni Gerosolimitano) и принадлежала Мальтийским рыцарям.
Её главный портал обрамлён, как и полагается, аркой:
... а вот в качестве декора двух боковых входов использовались ... античные саркофаги. Один из них канул в вечность (возможно, будучи вовремя удачно приватизированным), а другой можно видеть и сегодня:
Но главное украшение фасада, конечно же - великолепная готическая роза:
- Башня Магистрата (Torre del Magistrato) 12-13 столетий с хорошо заметными остатками готической арки:
- Ещё две небольшие старые церкви 12 века находятся на самой окраине города, фактически уже "в полях" - Сан-Сальваторе:
... и Сан-Джакомо:
Уже в 18 столетии она была огорожена, а территория за оградой использовалась в качестве общественного кладбища до конца 19 века.
Отсюда открывается очень характерный вид на Тарквинию:
- Совсем недалеко от них находится церковь Благовещения (Аннунциата) с очень красивым фасадом с потрясающим, пожалуй, самым красивым в Тарквинии, окном-розой и богато декорированным порталом:
Скорее по статусу, чем по заслугам, оставив его на самый конец, я всё же вынужден показать собор, носящий имя святых Маргариты и Мартино. Он был построен в 1260 году, но в 1643 году разрушен сильнейшим пожаром. После перестройки 17 века и окончательной реконструкции в 19-ом он выглядит более чем банально...
И площадь перед ним:
- Из местных новоделов мне показалась интересной скульптура, изображающая Ноев ковчег. Почему, зачем, откуда, какая связь - понять не удалось, ни тогда, ни сейчас:
***********
Я заканчиваю рассказ о замечательном средневековом городке Корнето, волею судьбы ставший известным под другим именем, и в очередной раз сожалею о том, что у меня не получилось показать его во всём блеске - прежде всего, в самом прямом смысле этого слова. Поскольку в отличие от туфовых городков типа Питильяно, Сорано и того же Витербо, построенных из тёмного камня, Тарквиния сложена из камней преимущественно светлых, жёлтых, которые в лучах солнца - я очень хорошо видел это глазами гугловского жёлтого человечка - буквально светятся золотистым цветом.
Как ни крути, погода - самое слабое звено любого путешествия... Можно сколь угодно тщательно строить маршруты, прорабатывать планы сити-туров, но всё эти усилия могут враз разбиться нестыковкой с намерениями воздушной канцелярии. И известная поговорка "нет плохой погоды - есть плохая одежда" - всего лишь банальная фраза и слабое утешение в попытке оправдать собственное невезение. Да, можно не замёрзнуть и не промочить ноги, но этот телесный комфорт никогда не заменит живого солнца, лучи которого делают небо голубее, растительность зеленее, а коричневые камни превращают в золото...
Я очень желаю тем, кто приедет сюда, в Тарквинию, увидеть её в золотисто-голубых тонах. Пусть вам повезёт!
Последние две фотографии очень интересны: такое впечатление, что это один и тот же дом до и после реставрации, не правда ли?
..........
Что касается некрополя этрусков, то он, будучи закрытым в силу понедельника, стал частью общей жертвы, роль которой выпала на долю Тарквинии. Правда, как раз это не слишком огорчало: как я уже сказал выше в одном из комментариев, некрополи в Тарквинии и Черветери принципиально отличаются по своему "формату". В Черветери это настоящий заброшенный город, по которому можно ходить и ходить, не успевая закрыть рот после одного "Вау!", чтобы начать говорить новое, ещё большее "Вааааау!!!". Некрополь Тарквинии внешне не столь эффектен, его главная "фишка" - настенные росписи внутри гробниц, которые сами по себе выглядят далеко не столь эффектно. Ну а мы к таким вещам относительно равнодушны, будь то фрески в средневековой церкви или этрусские "наскальные" изображения, а потому то, что нам не удалось попасть в местный некрополь, расстроило нас менее всего (честно говоря, я даже не уверен, что мы пошли бы туда, если бы он был открыт, а если бы и пошли - не было бы это чисто "галочным" мероприятием...).
***********
И совсем в заключение - несколько слов о логистике. Прямой поезд из Рима (в который можно сесть и на Термини, и на Остьенсе) доставит вас на станцию Тарквиния, но она находится примерно в трёх (с хвостиком) километрах от самого городка, которые лучше всего преодолеть на местном автобусе ("особые приметы" - небольшой и оранжевый) линии ВС. Ходят они достаточно регулярно, но не очень равномерно: http://www.eusepitrasporti.it/it/pag/99 ... html?m=&l= . Остановка находится сразу же (буквально, в 10 метрах!) справа от выхода из вокзала, билеты номиналом "ун еуро" безальтернативно покупаются у водителя, а дорога занимает минут 15, поскольку по пути автобус заворачивает, по-моему, всюду, куда только можно завернуть. Конечная остановка - на Пьяцца Кавур, в 50 метрах от заметного издалека Дворца Вителлески: https://www.google.ru/maps/@42.2533781, ... 312!8i6656 .
Выйдя со станции, мы увидели уже стоящий автобус, который, как будто дожидаясь именно нас, сразу же и отправился (причём мы оказались единственными пассажирами). Но было ли это результатом того, что расписание состыковано с приходящими сюда поездами, или просто так "фишка легла", я сказать затрудняюсь.
savl1, большое спасибо за Тарквинию. Мне она, такая, очень понравилась. Всегда считала, что туда только из - за некрополей надо ехать. Оказывается, и без них город хорош. Я пытаюсь придумать, куда круизный днем из Чивитавеккьи поехать, чтобы недалеко, недорого и интересно. Да ещё в понедельник. Теперь решила окончательно, что в Тарквинию. Но автобусом. Как-то поезда редко ходят.
<<<<<<<<<<<<< ============== РИМ ============== >>>>>>>>>>>>>
В этом рассказе речь пойдёт о совершенно других местах, но своего рода "эпиграфом" к римскому разделу я не мог не поставить фотографию Колизея. Не только потому, что он - первое, что волей-неволей видит каждый, выйдя на одной из центральных станций местного метро (частенько для кого-то это оказывается вообще первым в жизни взглядом на Рим). А потому что именно Колизей, как мне представляется, нравится он нам или нет, не устаём ли восторгаемся им каждый раз или равнодушно, уже почти не замечая его, проходим мимо, фактически стал символом не просто Рима и не только Италии, а олицетворил собой много большее - историю всей европейской (в отличие от, скажем, индийской, китайской или египетской) цивилизации.
В начале рассказа я говорил, что ещё не знаю, когда и как буду писать о Риме . И это было не кокетством, не позой и даже не авторским приёмом - я действительно тогда не знал этого и полагался на случай. Собственно, всё и произошло само собой (по идее, при этих словах мои ангелы, ехидно взирающие со стороны на мои попытки творчества, должны были отвесить что-то вроде пинка, но явно сдержались – добрые они всё же у меня…): после Тарквинии в мрачных тонах я понял (ты? агггга... ), что если за ней последуют столь же мрачные Черветери и Браччано, то на рассказе можно будет ставить крест - его просто перестанут читать, не дождавшись светлого и местами яркого и красочного Рима. А потому - "включаем" Рим, и пусть над нами снова засияет весеннее итальянское солнце!
Ещё когда планировалось это путешествие, я понимал, что следующей чисто римской поездки, скорее всего, уже не будет. А потому нужно было включать в программу всё, что я когда-либо хотел увидеть в Риме, но по разным причинам до сих пор не увидел. В каком-то смысле - произвести окончательную "зачистку", дабы потом, вспоминая об упущенном, не было "мучительно больно"... Поэтому программа городских маршрутов получилась очень "пёстрой", а географически - пространной: от древней Аппиевой дороги и района Трастевере до модернистского квартала Коппеде и комплекса Сант-Аньезе.
============== > От Виа Джулия до Кампо-деи-Фиори
Один из маршрутов "городского путешествия" мы начинаем близ левого берега Тибра - на улице, носящей имя нашего давнего знакомого (помните крепость в средневековой Остии?) Джулиано делла Ровере - римского папы Юлия II. Покончив "разборки" со своими врагами, прежде всего - семейством "испанского папы" Борджиа (правда о том, был ли он причастен к отравлению Александра VI, скорее всего, навсегда скрылась в анналах истории, но не зря первым вопросом криминалистики всегда было "кому это выгодно" - а вряд ли кто-то был столь же кровно заинтересован в смерти своего непримиримого и опасного соперника, как делла Ровере...), и очень скоро заняв вожделенный престол св. Петра, новый папа, желая ещё больше возвеличить своё положение, занялся, кроме прочего, вопросами градостроительства собственной столицы и придания ей европейского блеска. Одним из его деяний в рамках этой программы (самым известным ныне "пунктом" которой является начало строительства нового "религиозного центра мира" - собора св. Петра) стала попытка проложить через центр средневекового Рима с его хаотичной застройкой первую прямую улицу, для чего был задействован сам Донато Браманте - один из первых авторов того же Сан-Пьетро. В полной мере проект так и остался незавершённым, но его результатом стала действительно прямая, как стрела, улица длинной около километра, что для Рима начала 16 века было просто чудом. Не удивительно, что "с согласия" амбициозного папы она была названа его именем: Виа Джулия (Via Giulia).
Очень подробно исследовать "папскую улицу" мы не будем, но в нескольких местах всё же остановимся.
Прежде всего, здесь, конечно же, при всём желании нельзя не обратить внимание на перекинутый через неё "виадук", частично живописно покрытый плющом - так называемая Арко-деи-Фарнези (Арка Фарнезе). Она служит напоминанием о ещё одном несбывшемся проекте (который, кстати, приписывается Микеланджело), подразумевавшим сооружение длинного моста между садами расположенного поблизости Дворца Фарнезе и виллой Фарнезе на другой стороне Тибра.
На арке хорошо видны большие лилии - геральдический символ династии Фарнезе:
..........
С этим же семейством связана и ещё одна достопримечательность Виа Джулия: Фонтан Маски (буквально даже Большой маски - Fontana del Mascherone), сооружённый в первой половине 17 века на средства Фарнезе недалеко от заднего фасада их дворца. Интересно, что акт сей был не альтруистическим, а явился результатом компромисса с властями, согласно которому в обмен на "водоотвод" для своего палаццо семейство Фарнезе должно было построить и предоставить в общественное пользование уличный фонтан. Что и было сделано.
Первоначально фонтан не был "настенным" и располагался в центре небольшой площади. Таким, как мы видим его сегодня, он стал уже в конце 19 века во время возведения стен вдоль набережной Тибра. По особым праздникам, как, например, в 1720 году, когда отмечались выборы нового Великого магистра Мальтийского ордена, из фонтана к радости окрестных (наверняка и не только) жителей вместо воды "раздавалось" вино.
..........
Ещё чуть дальше находится церковь Santa Maria dell'Orazione e Morte (то есть Богоматери молитвы и смерти) с типовым барочным фасадом, каковых в Риме сотни. Она бы и вовсе не заслуживала упоминания, но мне показалась интересной её история: церковь была построена в 16 веке братством, носящим то же имя, которое занималось захоронением неопознанных мертвецов, найденных на улицах Рима или выловленных из Тибра. Братство выполняло свою благородную (без всякой иронии!) миссию аж до 1896 года, и происходило это на большом кладбище, расположенном рядом с церковью, которое было разрушено при уже упомянутом сооружении стен по берегам Тибра.
На церковном фасаде можно увидеть две небольшие мраморные таблички с изображением скелетов, в нижней части которых открывается щель для пожертвований:
..........
Следующее после церкви здание - Палаццо Фальконьери (Palazzo Falconieri) интересно установленным на фасаде бюстом с головой сокола и женской грудью (родовая фамилия Фальконьери, одних из владельцев дворца, дословно переводится как сокольничий):
**********
Мы выходим на Пьяццу Фарнезе - площадь перед одноимённым палаццо. Собственно, сам дворец нас не интересовал - лично мне он представляется откровенно скучным, и тот факт, что к нему приложил руку сам Микеланджело, спроектировавший лоджию в центре главного фасада, ничего не меняет - ну не мой это стиль в принципе. Интересно было другое - взглянуть на фонтаны на площади, причём, опять же, не на сами фонтаны, а на огромные ванны, которые, как предполагают в "прошлой жизни" были античными бассейнами в самих Термах Каракаллы:
Самое же красивое здание на Площади Фарнезе - церковь св. Бригитты, принадлежавшая когда-то шведскому (!!!) монастырю:
Мы выходим на другую площадь, одну из самых больших в Риме - "цветочную" (Поле цветов, если дословно) Кампо-деи-Фиори. Честно говоря, худшего времени для её посещения и придумать было сложно: после обеда в воскресенье. Но из-за ежедневных выездов по окрестностям, которые, как правило, занимали большую часть дня, другой возможности у нас не было. Можно было, конечно, вернуться сюда позднее, в один из вечеров, но во второй половине поездки Рим уже так надоел нам, что на вечерние вылазки мотивации просто не хватало.
Впрочем, ничего интересного или красивого на Кампо-деи-Фиори нет в любом случае . По большому счёту, среди прочих площадей Рима она выделяется лишь своими размерами и тем, что здесь в 1600 году был сожжён Джордано Бруно (ну и, возможно, тем, что она - единственная историческая площадь в Риме, на которой нет церкви). Высокий памятник учёному монаху-еретику, вздымающийся даже над куполами многочисленных торговых палаток - самая приметная достопримечательность "Поля цветов":
Монумент был установлен в конце 19 века по инициативе студентов римских университетов, которых поддержали многие представители либеральной интеллигенции того времени, в частности, Виктор Гюго, поэт Уолт Уитмен, композитор Генрик Ибсен, Эрнест Ренан - известный и поныне по своей книге "Жизнь Иисуса" религиозный философ. И, несмотря на откровенно враждебное отношение к этой идее католической церкви, через несколько лет, в 1889 году, памятник был установлен. Правда, на некоторый компромисс при этом всё же пришлось пойти: первый вариант скульптуры изображал Бруно перед судом инквизиции, но был отклонён, поэтому автору Этторе Феррари пришлось несколько "смягчить краски" и ограничиться образом философа-созерцателя в накинутом на голову монашеском капюшоне, скрестившим руки над книгой.
Сцена же суда на памятнике всё равно появилась – уже в виде рельефа на его постаменте:
В те времена площадь была немного меньше, и чтобы не мешать рыночной торговле, памятник установили на месте, где находился Фонтан Террины (Fontana della Terrina). Сам же фонтан долго не могли пристроить, несколько лет он кантовался на одном из муниципальных складов, а потом нашёл новое пристанище на Пьяцца-делла-Кьеза-Нуова напротив церкви Санта-Мария-ин-Валичелла. А в 1924 году, когда Кампо-деи-Фиори расширили, возникла идея "вернуть" на неё фонтан, но уже не прежний, а его копию, правда, несколько видоизменённую - без крышки.
..........
Во времена Возрождения вокруг Кампо-деи-Фиори было построено множество постоялых дворов и гостиниц. Одна из них, Locanda della Vacca, принадлежала Ванноцце Каттанеи, имя которой хорошо знакомо тем, кто интересовался историей семьи Борджиа - она долгое время была любовницей будущего папы Александра VI и родила ему (причём именно в этом доме!) четырёх детей, двое из которых - Лукреция и Чезаре - вошли в мировую историю. Над дверной аркой можно видеть герб Ванноцци, в левом верхнем квадранте которого помещён бык - фамильный символ династии Борджиа:
**********
Пользуясь оказией, мы заглянули во двор (cortile) Дворца Канчеллерия. Внешне сам дворец "по-римски" монотонный и невзрачный (справедливости ради отметим, что в 1810 году он успел недолгое время побывать резиденцией наполеоновского императорского двора), а вот арочные лоджии, обрамляющие два нижних этажа, авторство которых обычно приписывают Браманте, хотя на этот счёт есть и другое предположение, действительно хороши, они понравились даже мне, ни разу не фанату архитектуры Ренессанса:
Находясь на Кампо-деи-Фиори, имеет смысл пройти сотню метров по Via dei Giubbonari, чтобы оказаться на очень симпатичной и живописной пьяццеттке Largo dei Librari, в глубине которой расположена отреставрированная в конце 20 века церковь св. Варвары (полное название - св. Варвары книготорговцев, Santa Barbara dei Librai). Сама она очень старая, а нынешнее название приобрела после того, как в 1601 году была куплена гильдией продавцов книг.
А вот сфотографировать фасад расположенной рядом церкви Тринита-деи-Пеллегрини (Пресвятой Троицы паломников) помешало солнце. Зато прекрасно получился солнечный луч, буквально "прорезавший" её алтарную часть сверху донизу:
**********
Места, которые я показал сейчас, очень людные: что площади, что улицы между ними. По-другому здесь быть и не могло: практически самый центр города, да и туристы сюда частенько захаживают. Тем неожиданнее встретить здесь, чуть ли ни в двух шагах (а формально - всего в 50 метрах: https://www.google.ru/maps/dir/41.89633 ... m2!4m1!3e2 ) от оживлённой Кампо-деи-Фиори, совершенно уникальный оазис тишины и спокойствия, который не оставляет равнодушным никого, а некоторые (причём не туристы, а итальянцы, местные жители) называют его "единственным уголком настоящего Рима", "уцелевшим уголком средневековья" и даже "самым римским местом в Риме" (высказывания взяты из итальянских блогов).
Чтобы попасть сюда, надо, проходя по узкой и тёмной улочке Виа-дель-Пеллегрино, свернуть в одну из не слишком приметных арок, называемую Аркой Ачетари (Arco degli Acetari). Её имя происходит (по не единственной, но самой популярной версии) от слов "Acquacetosari", или, более коротко, "Acetosari", как называли проживавших здесь продавцов acqua acetosa - "уксусной воды", источник которой располагался на северной окраине Рима. Она обладала специфическим кисловатым вкусом, за что и получила своё прозвище, и считалась лечебной для "почек, селезёнки, печени и от тысячи других зол", как гласит надпись 1613 года на самом источнике.
В самой арке ничего особенного нет, и сколько людей прошло мимо неё, даже не догадываясь о скрытом за ней сокровище, можно только предполагать. Но мы пришли сюда специально и, естественно, на раздумывая заходим внутрь.
Колонна явно античного происхождения, которая, возможно, когда-то была частью настоящей каменной арки или ведущих сюда и наверняка закрывающихся ворот (сегодня никаких ворот-дверей здесь нет, и вход открыт в любое время суток):
Проход, как бы оттягивая интригу до последнего, слегка изгибается (вспоминается "брюки превращаются...превращаются брюки" ) ...
... и за углом, совершенно неожиданно для тех, кто оказался здесь случайно (где-то им можно даже позавидовать, такие сюрпризы дорогого стоят! ) и абсолютно предсказуемо для прочих, обнаруживается маленький, но суперживописный и суперобаятельный дворик, время в котором явно остановилось давным-давно:
На контрасте с оживлёнными кварталами, по которым мы только что шли (а иначе попасть сюда просто невозможно), этот уголок сначала кажется игрушечным, декорацией какого-то спектакля на средневековую тему. Действительно, окружающие его дома в основном были построены в 15 веке, и с тех пор изменились не сильно (например, в 16 веке на них появились балконы). Сегодня это самые обычные (насколько это слово вообще можно применить к дворику за Аркой Ачетари) жилые дома, в которых живут самые обычные люди, наслаждаясь тишиной, спокойствием и уединением (мы провели здесь около 10 минут, всё это время оставаясь, не считая пары местных обитателей, единственными посетителями этого сказочного места, а был, напомню, воскресный полдень), находясь при этом практически в самом центре Вечного города.
savl1 писал(а) 10 май 2018, 21:20:Мы выходим на другую площадь, одну из самых больших в Риме - "цветочную" (Поле цветов, если дословно) Кампо-деи-Фиори. Честно говоря, худшего времени для её посещения и придумать было сложно: после обеда в воскресенье.
Можно. Я там была примерно в 14 - 15 часов, когда торговцы овощами / фруктами убирали свои палатки и отходы "производства". Можете себе представить, что это было - почти как прогулка по помойке. А у вас еще торгуют, судя по краешкам прилавков, попавших в кадр. Так что, считайте - повезло
А вся ваша прогулка по этому району - просто замечательная! И ведь действительно, на этом пространстве от Палаццо Фарнезе до Пьяца Навона, по обе стороны от Corso Vittorio Emanuele II, много уютных улочек, стоит только увернуться от потока и свернуть в сторону от "народных троп". Спасибо Вам большое за "римское" настроение!
savl1 писал(а) 10 май 2018, 21:23: сколько людей прошло мимо неё, даже не догадываясь о скрытом за ней сокровище
Бог ты мой, красота-то какая!... Мы там ходили... В смысле мимо заветной арки... Ну, как говорит Елена (Hellen-K), "надо ехать снова".
Спасибо Вам, Сергей, за неутоленную жажду к этрусским городкам, за въедливое желание заглянуть в каждую "кислотную арку", за терпение, с которым Вы неутомимо эксплуатируете нам на радость "желтого человечка". Следовать за Вами- одно сплошное удовольствие! А для таких копошунов- жевалкиных, как я, еще и хороший направляющий пинок и мобилизирующий подзатыльник!
Решено, на виллу Адриана не поеду, ограничусь Д'Эстэ. А то опять прокопаюсь, зевая по сторонам, и никаких мне кислотных арок не увидеть будет.
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18:Решено, на виллу Адриана не поеду, ограничусь Д'Эстэ.
"Заметьте: не я это предложил!"
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18:за въедливое желание заглянуть в каждую "кислотную арку"
Не, если честно, за мной такого не водится. Только в те, которые "заложены в программу". И это меня самого часто губит: когда я "вижу цель", то следую к ней кратчайшим (да, логистически оптимальным) путём, при этом порой не обращая внимания на то, что находится по сторонам. Эта, порой чрезмерная, целеустремлённость, признаюсь - мой порок, не умею ходить "нога об ногу", вертя при этом головой во все стороны.
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18: неутомимо эксплуатируете нам на радость "желтого человечка".
Ну это да, злоупотребляю служебным положением и его безответностью
Какой замечательный рассказ и...очень своевременный. Очень жду продолжения. Назрел вопрос по ходу вашего повествования. Немножко смутили ваши слова, что уехать можно автобусом или поездом с вокзала Трибутина. Мы запланировали отъезд на электричке с Термини, так как жить будем рядом с Термини...теперь в недоумении небольшом. Этот способ какой-то не популярный, может знаете почему? Может отказаться от электрички и на автобусе все же?
savl1, да, вы верно поняли, в Тиволи))) Спасибо за ответ! Мы бы на 7.15 уехали, да завтрак отельный держит Фото луча в церкви и римского дворика очень впечатлили. Очень жду продолжения.
На всякий случай пока обратите внимание на мой первый "римский" рассказ годовой давности (ссылка на него дана во введении), может, он тоже окажется Вам чем-то полезным.
Ещё одно тихое, "созерцательное" место, приятное и глазу, и душе, расположено на дальней окраине Рима, рядом с конечной станцией "синей" линии Laurentina ( https://www.google.ru/maps/dir/Laurenti ... 48!1m0!3e2 ). А для "правоверных" христиан оно имеет ещё и глубокое религиозное содержание: здесь, как считается, в 67 году был обезглавлен апостол Павел. По преданию, отсечённая голова апостола трижды ударилась о землю - и в этих местах сразу же открылись 3 источника, что и дало название этому месту, а впоследствии - основанному здесь монастырю (Tre Fontane).
Первый монастырь был, как ни странно, греческим, точнее - греко-армянским, поскольку в те времена в Риме оседали многие армянские монахи, бежавшие из захваченной арабами Киликии (ныне - юго-восточная часть Турции), бывшей, кстати, как раз родиной Павла. Его долгая история оказалась трудной: он переходил из рук в руки, из монастыря превратился в аббатство, знал периоды взлётов и упадков. Главной причиной последних была заболоченная местность, на которой он находился, бывшая постоянным источником малярии: периодически возникающие эпидемии наблюдались здесь вплоть до начала 20 века.
Ситуация радикально изменилась после передачи аббатства в 1867 году траппистам - реформаторской "ветке" цистерцианского ордена. Главным условием такого "дара" было осушение и рекультивация окрестных земель, а также восстановление самого монастыря, что в совокупности требовало таких затрат, что руководители ордена, произведя "калькуляцию", сказали "нет уж, спасибо...", и только пару лет спустя, главным образом, благодаря "спонсорству" некоего графа Моминьи, всё-таки согласились вступить во владение аббатством.
Для осушения местности, кроме естественных инженерных работ по отводу и дренажу стоячих вод, было посажено 125000 эвкалиптовых деревьев, которые, кроме своей способности поглощать воду в больших количествах, издавна славились в качестве лекарственного средства против малярии. Благодаря такой "комплексной терапии", малярию в конечном счёте удалось победить, и уже в первой половин 1900 годов территория аббатства стала безопасной для здоровья.
**********
Ещё со времён Средних Веков монастырь был окружён крепостными стенами, от которых лучше всего сохранился главный входной портал, получивший название Арки Карла Великого. К сожалению, солнце в этот день больше мешало, чем помогало, и хорошо снять все "парадные" ракурсы Аббатства не удалось. Только вот так, дождавшись облачка, и всё равно с большой степенью засветки (единственное - утешает, что и в Википедии фото не лучше! )...
Или вот так, совсем уж сбоку, практически в "изометрии" (технари меня поймут ):
Сверху ворота украшены красивой романской колоннадой, а ниже - явно более современным мраморным барельефом Мадонны с Младенцем:
Конечно, несмотря на своё название, портал не является живым свидетелем времён самого великого императора средневековья. Он был построен в 13 столетии, а своё имя получил благодаря фрескам на своде и внутренних стенах Арки, посвящённым истории о том, как Карл Великий и папа Лев III в честь победы над лангобардами подарили монастырю крупные земельные владения в тосканской области Маремма. Они не сохранились, позже Арка была украшена новыми - с изображением Христа и евангелистов, но и от них мало что осталось:
**********
Мы проходим через Арку ... и сразу попадаем в совершенно особый мир. Словами это передать сложно, да и фотографии тут особо не помощники. Просто можете поверить мне... или не поверить:)
Снова приходится изощряться и снимать не то и как хочется, а как позволяет солнце... Вот так, "по-шпионски", из-за угла:
Вдоль небольшой лужайки сразу после входа несколько источников, ванной одного из них является античный саркофаг. Но это ещё не "те самые".
..........
Самое главное и самое древнее сооружение всего комплекса - монастырская церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио (Santi Anastasio e Vincenzo, на фотографиях - слева, с атриумом, обрамлённым старыми колоннами), названная в честь святых Анастасия Персиянина и Викентия Сарагосского, мощи которых хранятся в ней. В своём сегодняшнем виде она была возведена в конце 12 - начале 13 столетий (история донесла до нас точную дату её освящения - 1221 год), и с тех пор практически не изменилась.
Слева от главного фасада к церкви пристроен клуатр - один из самых старых в Риме. К огромному сожалению, посетить его невозможно, поскольку он находится на закрытой "монашеской" территории (аббатство до сих пор является действующим).
Вот отсюда, при "правильном" освещении, Арка Карла Великого уже смотрится совсем великолепно:
Как и во многих (а, может, и во всех без исключения) цистерцианских храмах, интерьеры Санти-Винченцо-э-Анастасио, мягко говоря, лишены художественных излишеств. Я бы даже сказал, что они представляют собой сам аскетизм, воплощённый в камне. Выражение "голые стены" здесь надо понимать буквально, единственное их украшение - изображения апостолов на столбах центрального нефа:
Последний раз редактировалось savl1 01 авг 2018, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Снаружи, конечно, всё тоже очень строго, но всё же глазу есть за что "зацепиться":
А со стороны - "камни" оттеняются зеленью и цветами:
**********
Комплекс аббатства состоит из трёх церквей, тоже довольно старых, но перестроенных во второй половине 16 века. Справа от Санти-Винченцо-э-Анастасио расположена церковь Санта-Мария-Скала-Чели (Santa Maria Scala Coeli), буквально - Богородицы Небесной лестницы, поскольку в 1138 году на этом месте святому Бернарду Клервоскому во время заупокойной мессы было видение лестницы, по которой после молитв святого души грешников возносились на небеса.
Согласно преданию, ещё раньше, в 298 году, при императоре Диоклетиане, здесь же состоялась казнь принявших христианство трибуна Зенона и ещё 10000 римских легионеров (даже если эта цифра преувеличена вдвое, трудно представить размер такой могилы или просто холма, образованного из тел погибших…). Их мощи хранятся в церковной крипте под алтарём. Считается, что именно она послужила тюрьмой, в которой апостол Павел провёл последние часы перед казнью.
..........
Ещё одна церковь - Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане - находится немного в глубине, непосредственно на предполагаемом месте казни апостола:
По пути к ней сохранился (по крайней мере, так считается) фрагмент "той самой" дороги, то есть, получается, что именно по этим самым камням шёл на казнь Павел:
Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане получила свой современный вид позднее других церквей, но на самом деле она является старейшей в аббатстве, будучи сооружённой ещё в 5 веке. На входе в неё можно увидеть цветную мозаику в стиле Космати, принадлежавшую церкви времён раннего средневековья (её, конечно, переложили по новой):
Другой, более древней мозаикой, выложена центральная часть внутри церкви. Она датируется 2 веком и была обнаружена в одном из митреумов Античной Остии, а в церкви св. Павла появилась после реставрации 19 столетия. Мозаика называется "Четыре времени года" и изображает 4 женских лица, каждое из которых символизирует "свой" сезон:
Вдоль алтарной стены в нишах расположены выполненные в виде небольших мраморных часовен, декорированных колоннами, 3 фонтана (воды в них нет с 1950 года) - центральный из них виден в центре заднего плана на одной из предыдущих фотографий. Это, как считается, те самые источники, которые забили в местах падения отрубленной головы апостола.
Около одного из них сохраняется остаток колонны, к которой якобы был привязан Павел во время казни:
Вот как это было по мнению испанского художника Энрике Симоне:
Ну а это уже сцена после казни на фреске под центральным сводом:
**********
Несмотря на трагизм произошедших здесь когда-то событий и на то, что эти места многие столетия были разносчиком болезней, нынешняя "аура" Аббатства Трёх источников очень светлая и позитивная (собственно, и сами Пётр и Павел в своих смертях не видели ничего трагического, лишь считая, что они тем самым ещё больше прославляют Христа). Даже воздух здесь очень лёгкий и, кажется, наполнен тем самым духом раннего христианства, когда простое учение Иисуса о любви и прощении ("ибо в этом закон и пророки") ещё не было подменено громоздким сводом догм, обрядов и ритуалов, когда церковь ещё была не местом продажи индульгенций, свечей и "записочек", а местом духовного общения людей и совместных молитв, пока ещё не ставших молитвословиями, когда "отцом" был только Он - Отец, Который на небесах, а не многочисленные посредники. "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов", - сказал убиенный здесь Павел, и суть этих слов, как и многих других не очень удобных для канонических религий изречений "апостола язычников", усиленно не замечаются долгие столетия.
Аббатство Трёх источников - прекрасное место. Оно не "намоленное", оно просто духовное. Чтобы прийти сюда, совсем не обязательно быть глубоко религиозным человеком. Возможно, как раз именно те, кто не имеет тяжкого груза представлений о том, что "должно быть" или "не должно быть", как "надо верить", а как "не надо", не держащиеся за якоря догм, почувствуют здесь настоящую духовность, и их сердца откроются для Иисуса, для Бога подлинного, а не того, представление о котором им навязывается со стороны.
"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" - именно эти слова я бы написал на воротах, ведущих в Аббатство Трёх источников.
